Что поставить вместо кнопки на перфораторе: Кнопка перфоратора 25103 — DeWalt

Содержание

виды неисправностей и их устранение

Один из самых востребованных инструментов в домашнем ремонте – это электрическая дрель. Однако в результате интенсивного использования инструмент может выходить из строя. Если владелец такого полезного предмета обладает элементарными базовыми знаниями, умениями и навыками, то выполнить своими руками ремонт дрели не составит особого труда. Можно не вызывать специалиста, что позволит немного сэкономить.

Конструктивные особенности

Любая электродрель состоит из корпуса, где размещены электрическая и механическая части. Также присутствует патрон, в котором и крепится сверло (на главном валу инструмента).

Что входит в электрическую часть дрели? Обычно это следующие составляющие:

  • Контактные щетки (они закреплены в щеткодержателе).
  • Пусковая кнопка.
  • Регулятор оборотов двигателя.
  • Реверс.
  • Электродвигатель.
  • Пусковой конденсатор.
  • Кабель питания (шнур).

Механическая часть включает редуктор и систему подшипников. Без электрики и механики невозможно функционирование инструмента. Обязанности редуктора заключаются в передаче вращения от электродвигателя на вал.

В ударной дрели (перфораторе) механика устроена более сложно. Здесь механизм обеспечивает не только вращение, но и ударно-поступательное движение сверла. Поэтому в перфораторе имеются шестеренки, а также два поршня, ударный и летающий, таран и боек.

Подбор запасных частей

Во время проведения обслуживания или выполнения своими руками ремонта дрели Bosch можно обнаружить износ некоторых деталей. Разумеется, они нуждаются в своевременной замене. Многие мастера предупреждают, что необходимо использовать только оригинальные комплектующие.

Также не следует искать какие-либо сложные обходные пути. Типичный пример грубой и непростительной ошибки – вместо сломавшейся кнопки штатного варианта ставится обычный тумблер. Подобного рода «ремонта» необходимо избегать, поскольку использовать такую дрель может быть опасно.

Ассортимент рынка запасных частей для электроинструментов довольно разнообразен, поэтому всегда можно найти необходимую запчасть. Если дрель покупалась в одном из магазинов крупной торговой сети, то найти деталь не будет проблемой. Все, что нужно – это определить бренд производителя и точное название модели инструмента. К примеру, "Бош". Ремонт дрели своими руками будет существенно облегчен при знании этой информации. Обычно она нанесена на шильдик любого прибора.

Связано это с тем, что различные модификации одной и той же модели могут располагать как совместимыми комплектующими, так и абсолютно неподходящими деталями. Следует не только ориентироваться на внешний их вид, но и уточнить сведения касательно основных размеров и габаритов деталей.

С составляющими приводного механизма все не так трудно, так как данные можно найти без труда:

  • На защитных кольцах сепараторов присутствует маркировка подшипников.
  • Номенклатурные коды шестерен штампуют на них же.

Как показывает практика, ко многим моделям самых популярных инструментов подобрать запасные части очень просто. В качестве исключения фигурируют дрели, эксплуатируемые более тридцати лет.

Что может понадобиться из оснастки

Чтобы можно было выполнить элементарный ремонт собственной электрической дрели, не обойтись без соответствующей оснастки. Обычно тут все зависит от характера неисправности, но в большинстве случаев для выполнения своими руками ремонта дрели "Макита" (или любого другого производителя) точно понадобятся такие инструменты:

  • Отвертка – для разбора корпуса прибора.
  • Мультиметр – с его помощью можно найти неисправность электрической цепи.
  • Наждачная бумага – для зачистки окислившихся контактов.

Исходя из того, что именно послужило причиной поломки, потребуется приобрести некоторые комплектующие:

  • Шестерни.
  • Щетки.
  • Подшипники.
  • Пусковой механизм (кнопка).

Если предыдущая разборка дрели производилась давно, то следует в качестве профилактической меры заменить смазку в редукторе. Это позволит не только существенно снизить нагрузку на электродвигатель, но и увеличить срок службы ручного оборудования. Смазка нужна и подшипникам. По этой причине после устранения основных причин неисправности следует провести диагностику этих деталей.

Ремонт своими руками редуктора дрели

Если возникает необходимость разобрать инструмент (поломка, просто замена детали или иная причина), то имеет смысл обратить внимание на редуктор и оценить, в каком он техническом состоянии. Возможно, в нем износились некоторые части трансмиссионного механизма.

У большинства дрелей редуктор устроен довольно просто – две плоские шестерни, которые изготовлены из металла либо твердого пластика. Для диагностики стоит заблокировать шпиндель двигателя и постараться провернуть шестерни. При этом важно оценить степень люфта, а также проверить, есть ли проскок в разных точках передачи.

Когда речь идет о профессиональном инструменте, то редуктор может быть снабжен переключателем передач либо в его составе присутствует регулируемая предохранительная муфта. Только эти детали не ремонтируются. Поэтому приходится устанавливать новые.

Чтобы заменить шестерню, не обойтись без помощи съемника стопорных колец. При снятии детали важно не потерять шпонку, так как замену ей подыскать очень трудно. В ходе проведения своими руками ремонта ударной дрели, когда редуктор уже разобран, следует достать якорь полностью, что позволит оценить плавность хода и проверить наличие люфта в подшипниках.

Вооружившись шилом, можно снять защитные крышки сепаратора, дабы удостовериться в его сохранности. Для оправки лучше всего выбрать медную трубку либо деревянный брусок с продольным отверстием.

Выполнив манипуляции с редуктором, нужно удалить остатки смазки и заполнить камеру новой молибденовой пастой (до 2/3 объема). Перед тем как проводить сборку в обратном порядке, стоит убедиться в отсутствии посторонних предметов.

Патрон дрели

Самая частая механическая неисправность – проворачивание сверла в патроне. Это свидетельствует о том, что степень зажатия стала слишком низкой. Как правило, нужна замена, но далеко не каждый мастер знаком с тем, как снимается патрон. Проведение своими руками ремонта ударной дрели зависит от сложности устройства инструмента.

Сложное оборудование

Модели инструментов с мощностью от 600 до 800 Вт отличаются клино-конусной посадкой патрона. Шпиндель представляет собой втулку, куда входит хвостовик цангового патрона. Для его снятия необходимо сбоку втулки найти отверстие и вставить туда мощную отвертку. Ею следует поддеть конец хвостовика и вытолкнуть его наружу.

Однако отверстия может и не быть. Тогда втулку нужно зажать в тисках и по патрону наносить удары молотком средней силы через кусок дерева. Они не должны быть хаотичными – следует чередовать их в диаметрально противоположных точках с четырех сторон.

Маломощные электрические дрели

У маломощных инструментов шпиндель на конце оснащен правой наружной резьбой, на которую и накручивается патрон. В его центральной части имеется отверстие, но уже с левой резьбой для шунтирующего болта. У этого крепежного элемента головка рассчитана под четырехгранную либо крестовую отвертку. Его нужно открутить.

Далее выполнение своими руками ремонта патрона дрели сводится к следующему. Для начала следует заблокировать крыльчатку двигателя, что можно сделать при помощи гвоздя. Затем постараться резким, но с умеренной силой движением сорвать патрон в направлении против часовой стрелки.

Неисправности электрического характера

Теперь стоит коснуться неисправностей электрической части дрели. Практически у каждой модели соответствующий отсек располагается не где-нибудь, а в рукоятке (там же размещена кнопка). В большинстве случаев для устранения неисправности требуется полностью разобрать прибор.

Как правило, это не вызывает трудностей, но могут возникать некоторые нюансы. Дело в том, что иногда корпус удерживается не только шурупами, но и фиксаторами. Разобрав корпус на две половинки, следует запомнить, но лучше сфотографировать расположение элементов и проводки. У некоторых моделей компоновка может быть довольно замысловатой, что немного осложняет проведение ремонта дрели своими руками.

Основной симптом поломки электрики – прибор просто не включается. Для начала рекомендуется пошевелить шнур (в том месте, где он выходит из корпуса) с зажатой кнопкой включения дрели, так как возможен частичный обрыв провода. Такая неисправность наблюдается в 90% случаев. Если это так, инструмент снова начнет работать.

Неисправность пусковой кнопки

Выявить неисправность этой детали электрического инструмента не составит труда. Потребуется разобрать корпус дрели, подключить шнур питания и при помощи индикаторной отвертки проверить наличие напряжения на входных контактах кнопки.

Если ток присутствует, стоит нажать на пусковой механизм. Если же двигатель дрели в этот момент не подает признаков жизни, значит, неисправность более серьезная. Тогда есть два варианта дальнейших событий:

  • Попытаться выполнить самостоятельный ремонт пускового механизма.
  • Провести замену кнопки.

Лучше предпочесть второй вариант, хотя здесь имеются определенные нюансы (о них расскажем ниже). Однако при желании обогатиться личным опытом или просто с пользой скоротать время можно при выполнении своими руками ремонта дрели попытаться исправить пусковой механизм.

Ремонт кнопки

У некоторых моделей электрических дрелей эта деталь оснащена регулятором оборотов электродвигателя, а также имеет регулятор направления вращения ротора (реверс). Это довольно сложная конструкция, поэтому ремонт кнопки следует проводить с высокой степенью осторожности. Нередко после разборки ее дальнейшее использование не представляется возможным.

Внутри кнопки подобного сложного устройства находится множество мелких деталей, которые могут вывалиться наружу уже при раскрытии корпуса. Они легко теряются, их трудно поставить на прежнее место. Поэтому данную часть работы следует выполнять с повышенным вниманием.

После аккуратной разборки следует зачистить клеммы от нагара (возможно, поэтому ток не проходил) и собрать все в обратном порядке. Далее нужно проверить кнопку на работоспособность.

Замена кнопки

Что касается пусковых механизмов, которые лишены регулятора оборотов и направления вращения двигателя, то и здесь не все так просто. Хотя их конструкция в некоторой степени облегчена, она все равно довольно сложная. Впрочем, зачастую нет смысла проводить своими руками ремонт кнопки дрели, так как гораздо практичнее установить новую.

Для этого стоит посетить ближайший магазин, где торгуют запасными частями к электрическим инструментам.

Тут нужно учесть важный нюанс. Существует великое многообразие моделей дрелей, поэтому не все кнопки абсолютно идентичны. Отправляясь за покупкой, необходимо переписать данные старой детали на лист бумаги. Но и при таких действиях могут возникнуть недоразумения, так как есть вероятность, что купленная кнопка с теми же параметрами не установится в корпус электроинструмента, поскольку существуют различия в конструкции данного механизма, из-за которых невозможно его закрепить.

По этой причине лучший вариант – взять старую кнопку с собой и по ней подобрать новую деталь с точно такими же параметрами, включая габариты.

Щетки

Еще одна частая неисправность электрических дрелей – это износ щеток двигателя. Когда они стачиваются на 40 %, можно обнаружить перебои в работе дрели и даже искры. При еще большей степени износа силовой агрегат просто не будет запускаться. Произвести замену устаревших деталей в домашних условиях не так сложно.

В некоторых моделях есть возможность для осуществления своими руками ремонта эл. дрели (в частности, замены щеток) без процедуры вскрытия корпуса. Для этого есть специальные заглушки. Достаточно их выкрутить и заменить старые изношенные щетки новыми. При выборе новых деталей следует обращать внимание не только на их размеры, но и на профиль сечения.

Не следует допускать слишком сильного износа щеток, так как это чревато рядом неприятностей. Во-первых, увеличивается зазор между ними и пластинами коллектора, что приводит к повышенному искрообразованию. Во-вторых, из-за этого пластины сильно греются, вследствие чего могут отойти от основания коллектора. Это может повлечь за собой необходимость замены якоря.

Неисправности двигателя

Такие поломки способны полностью вывести из строя необходимый прибор. Явный тому пример – это обрыв либо короткое замыкание обмоток. Инструмент в этом случае издает посторонние звуки (наподобие мычания), или двигатель вовсе отказывается запускаться.

В этом случае при выполнении своими руками ремонта дрели нужно разобрать корпус.

Определить, где именно произошло повреждение (в статоре либо роторе), можно по наличию следов оплавленного и почерневшего лака. Также помогает проверка цепи с помощью мультиметра. Якорь с крыльчаткой, включая статор, можно купить в любом магазине. Далее требуется произвести замену старого на новый.

✅ Как починить кнопку на перфораторе

Как разобрать кнопку перфоратора, если она сломалась — обзор ремонта

Профессиональный строительный инструмент всегда работает в экстремальных условиях, поэтому и механическая, и электрическая часть перфоратора имеет повышенный рабочий ресурс.

Как показывает практика, инструмент от таких брендов, как Макита, Бош или Интерскол редко выходит из строя в течение гарантийного срока, однако рано или поздно ломается всё.

Одним из наиболее уязвимых мест любого перфоратора считается кнопка включения с регулятором частоты вращения и переключателем реверса.

Можно выделить три типа поломки кнопки:

  1. Механическая поломка . Как правило, имеет место при падении инструмента с высоты и прочих ударах по корпусу перфоратора. Поскольку пластмасса практически не поддается склеиванию, единственным вариантом надежного ремонта станет полная замена кнопки;
  2. Прогорели контакты на кнопке . В данном случае без замены тоже не обойтись;
  3. Образовался нагар на контактах пусковой кнопки . Если сам пластмассовый корпус курка при этом не пострадал, решить проблему поможет чистка контактов.

Как проверить кнопку пуска перфоратора?

Для этого можно воспользоваться электрическим мультиметром (тестером): нужно присоединиться к концам вилки перфоратора и нажать на пусковую кнопку.

Если мультиметр покажет наличие сопротивления, значит цепь электроинструмента цела. Отсутствие сопротивления говорит о нарушении целостности цепи.

При этом нужно понимать, что проблема может быть не только в кнопке выключателя. Следует также проверить электрический кабель на предмет наличия изломов, степень износа угольных щеток и контактов переключения реверса.

Только так можно убедиться, что причина кроется именно в выключателе.

Инструкция по ремонту — замена и подключение кнопки перфоратора на примере Макита 2450

В большинстве перфораторов MAKITA (в моделях HR2020, 2432, 2440, 2440F, 2450, 2455, 2475 и 2641) используется типовой выключатель серии TG813TLB-1.

Чтобы провести его ревизию и/или замену, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • крестовую отвертку;
  • шило или спицу.

Порядок выполнения ремонта/замены кнопки включения на перфораторе Макита 2450 следующий:

  1. Разбираем электрическую часть инструмента. Для этого нужно открутить крестовой отверткой три монтажных винта на тыльной стороне рукоятки и снять пластмассовую крышку.
  2. Далее нужно откинуть щетки и извлечь сам выключатель TG813TLB-1.
  3. Чтобы отсоединить выключатель, необходимо снять с него все провода. Сетевые провода (коричневый и синий) крепятся винтовым зажимом и с ними проблем не возникает — чтобы откинуть два провода, достаточно ослабить два винта. Остальные провода крепятся на самозажимных разъемах, и чтобы извлечь провод понадобится спица или шило, которые вставляются в специальное отверстие и размыкают зажим. Аналогичным образом последовательно извлекаются все провода. Для проведения ремонта не будет лишним иметь под рукой схему подключения кнопки перфоратора, поэтому настоятельно рекомендуем перед снятием проводов зарисовать условную схему или сделать фотографии на смартфон, чтобы при подключении новой кнопки не возникло вопросов.
  4. Подключение новой кнопки. Провода просто вставляются в автоматические зажимы до упора, сетевые провода фиксируются винтами.
  5. Далее нужно установить кнопку в посадочное отверстие, вернуть на место щетки, установить и закрепить тремя винтами заднюю крышку рукоятки.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
» alt=»»>

Полезные советы

Нередко даже профессиональная техника быстро выходит из строя. Это происходит из-за работы инструмента со значительной перегрузкой электродвигателя. Нельзя допускать перегрева силового агрегата, периодически нужно делать технологические паузы. Иногда серьезная поломка перфоратора является следствием небрежного обращения с инструментом во время работы или при хранении.

После каждого использования необходимо проводить тщательную очистку перфоратора от пыли. Мягкой тканью или салфеткой следует протирать не только корпус электроинструмента, но и вентиляционные пазы.

Недопустимо использование перфоратора вне помещений во время дождя и снега.

Регулярно следует проводить осмотр угольных щеток, которые являются ответственной частью электроцепи — они проводят ток на коллектор и в процессе эксплуатации постепенно изнашиваются и требуют замены.

Не стоит покупать неоригинальные комплектующие сомнительного качества, которые могут привести к более существенным поломкам.

МирТесен

Ремонт перфоратора своими руками

Если срок гарантийного обслуживания для перфоратора истёк, его ремонт придётся выполнять своими руками.

Как устроен перфоратор

Перфоратор можно отнести к разряду инструментов, имеющих устройство повышенной сложности. Однако последовательное рассмотрение деталей и принципа действия поможет основательному пониманию нюансов работы механизма и поиску неисправностей.

Источником движения, как и во многих других строительных инструментах, в перфораторе служит однофазный двигатель с фазным ротором. Его мы рассмотрим отдельно, а сейчас за точку отсчёта примем шестерню, посаженную на передний вал якоря. Именно она и задаёт вращение всем остальным элементам системы.

Устройство бочкового перфоратора: 1 — сетевой шнур; 2 — угольные щётки; 3 — электродвигатель; 4 — выключатель; 5 — эксцентриковый механизм; 6 — ударный механизм; 7 — быстросменный патрон

У бочкового перфоратора двигатель и ведущая шестерня расположены вертикально. Ключевым отличием от инструмента пистолетного типа здесь служит наличие промежуточного редуктора. В его устройстве нет ничего хитрого: плоская шестерня от двигателя вращает две другие с разными передаточными числами. Одна из них передаёт вращение на основной вал, другая крутит эксцентриковый вал с шатуном, обеспечивающим возвратно-поступательное движение ударного механизма.

В перфораторах горизонтального (пистолетного) типа раздаточного редуктора нет как такового, вращение сразу передаётся на промежуточный вал, расположенный ниже оси основного шпинделя. Этот вал посажен на двух подшипниках, между ними находится «пьяный подшипник», который при вращении колеблется и приводит в движение поршень ударника. На выступающем переднем конце вала имеется шестерня, за счёт которой передаётся вращение на ствол.

Устройство перфоратора пистолетного типа: 1 — выключатель; 2 — электродвигатель; 3 — щётки; 4 — «пьяный подшипник»; 5 — «летающий» поршень; 6 — боёк; 7 — быстросъёмный патрон SDS

В любом перфораторе имеются переключатели режимов. В бочковом они просто приподнимают шестерни раздаточного редуктора, выводя их из зацепления. В пистолетном перфораторе может применяться одна из двух схем управления. В простейшем случае один переключатель смещает промежуточный вал, который, будучи выдвинутым максимально вперёд, имеет зацепление с шестернёй патрона, но при этом расцеплена муфта передачи вращения на качающийся подшипник. В среднем положении в трансмиссию включены оба механизма, а в максимально утопленном работает только ударник. Устаревшая кинематическая схема имеет два переключателя, один из которых выводит муфту качающегося подшипника из зацепления, а другой сдвигает промежуточный вал.

Определение неисправностей двигателя

Если двигатель перфоратора имеет заводской брак, последний проявляет себя в первые же месяцы работы. В ином случае причиной поломки зачастую служит нарушение техники эксплуатации или же предельный износ составных частей.

Основной элемент моторной части, подверженный интенсивному износу, это графитовые щётки, передающие ток на обмотки ротора. Когда щётки стираются, их прижим ослабевает, из-за чего увеличивается зазор между графитом и ламелями якоря, возникает интенсивное искрение. По звуку эту неисправность ни с чем не спутать: при включении слышен натужный гул, коллектор обдаёт снопом искр, задняя часть двигателя интенсивно греется.

Обмотки двигателя выполнены проводом в лаковой изоляции, которая от перегрева теряет диэлектрические свойства, растрескивается и осыпается. Небольшие замыкания между соседними витками можно определить по характерному гудению двигателя во время работы. К сожалению, перемотку статора и якоря почти нереально выполнить в домашних условиях, но большинство деталей двигателя типовые и им легко подобрать замену.

Другими уязвимыми частями служат подшипники. Их на якоре два: задний закреплён в корпусе электрической части внутри виброгасящего колпачка, передний вставлен в посадочное место корпуса редуктора или прикручен к нему накидной плашкой. Износ подшипников определить достаточно легко: при вращении рукой их ход либо слишком свободный с характерным шелестением, либо присутствуют подклинивания, люфт и посторонние шумы. Подшипники имеют закрытый сепаратор и на обслуживание не рассчитаны. Их гораздо проще заменить на новые, достаточно переписать номер на крышке сепаратора или торце внешней обоймы.

Замена кнопки и щёток

За время эксплуатации качественного перфоратора кнопку, возможно, придётся менять не один раз. Оптимально, если вы приобретёте кнопку заранее под конкретную модель. Если нужно снять неисправную часть для образца, набросайте на бумаге схему подключения с указанием цветовой маркировки проводов. Часть кнопок имеет винтовые зажимы и для их откручивания понадобится узкая шлицевая отвёртка. Некоторые кнопки снабжаются зажимами пружинного типа, чтобы их разжать, нужно загнать шило в отверстие рядом с вводом провода. Достаточно редко встречаются одноразовые пружинные зажимы, провода от которых не отсоединяются. Жилы от старой кнопки придётся обрезать, зачистить и залудить, а затем подключить к новой кнопке в соответствии со схемой подключения.

Щётки в перфораторе поменять достаточно легко, каналы для них в некоторых моделях выведены наружу и закрыты пробками для доступа без разборки инструмента. В ином случае придётся лишь снять корпус электромоторной части инструмента и внимательно осмотреть коллекторный узел. Посадочные места щёток расположены внутри или около пластиковых стоек, удерживающих заглушку заднего подшипника, к ним идёт два провода. Сам механизм крепления и прижатия щёток меняется от модели к модели.

В большинстве случаев для извлечения щёток требуется лишь вытащить щипцами два металлических язычка, открутить пару шурупов или отстегнуть пружинки зажимов. При периодическом осмотре щётки рекомендуется извлекать и проверять на предмет сколов, очищать посадочные канавки от пыли и загрязнений. Будьте осторожны и не путайте левую щётку с правой, соблюдайте их исходное положение при установке. Как правило, щётки притираются под индивидуальным углом, изменение которого либо потребует провести заново притирку, либо приведёт к разрушению графитового элемента.

При замене износившихся щёток важно только подобрать правильный размер и сечение, а затем притереть щётки, поработав двигателем 2–3 минуты без нагрузки в режиме без удара. Сейчас практически каждый перфоратор комплектуется набором сменных щёток, но замену можно также найти и по остаткам уже сработавшихся.

Как самому заменить подшипники

В перфораторе присутствует от пяти до десятка радиальных подшипников качения разных размеров и необходимость их замены — лишь вопрос времени. Очень важно периодически проводить разборку и оценивать степень износа этих узлов, иначе в будущем возможно развитие более серьёзных неисправностей.

Почти каждый подшипник в перфораторе снять довольно легко, посадочные размеры под них подобраны с высокой точностью. В некоторых случаях снятию может помешать стопорное кольцо. Если его нет, и подшипник отказывается сниматься, применяется универсальный двухзахватный съёмник. Если съёмника в наличии не имеется, то часть, на которую подшипник посажен, нужно зажать в мягких губках тисков, а затем сбить износившийся элемент, нанося удары через наставку по внутреннему кольцу.

При посадке нового подшипника по нему нельзя наносить прямые жёсткие удары. Следует пользоваться упругой наставкой, например, обрезком полипропиленовой трубы. Её нужно предварительно подрезать наискось, чтобы усилие удара приходилось исключительно на внутреннюю обойму. Так тела качения не оставят на канавках микроскопических вмятин.

Неисправности патрона

Патрон SDS состоит из штуцера с одним или двумя отверстиями, в которых посажены шарики, как правило, диаметром 6,7 мм. Шарики свободно ходят в отверстиях, пока пластиковый корпус патрона оттянут назад, в обычном положении они плотно поджаты пружиной через массивное стальное кольцо.

Чтобы разобрать патрон, нужно подковырнуть отвёрткой передний пыльник и снять со штуцера стопорное кольцо. Остальные детали просто надеты на штуцер и могут быть удалены без дополнительных манипуляций, важно лишь вернуть их на место в правильном порядке.

Как правило, основной причиной неисправности патрона служат сточенные шарики или продавленные пластина и прижимное кольцо. Из-за этого оснастка либо вовсе не держится, либо вылетает при работе. Обзавестись такими шариками в любых количествах можно, разбив подшипник номер 106. Посадочные отверстия и шлицы внутри втулки имеют гораздо больший ресурс, но если замена не дала ожидаемого результата — менять штуцер придётся только в сборе со стволом.

Обратите внимание, что быстрый износ деталей патрона происходит из-за неплотной герметизации пыльников, как переднего, так и кольцевого на штуцере. Хвостовики буров нужно всегда поддерживать смазанными, а при сверлении потолка использовать специальную пылеулавливающую шайбу.

Ремонт редуктора и ударного механизма

Вот мы и подобрались к самой содержательной части нашей инструкции. Ввиду различий в устройстве трансмиссионной части и генератора ударных импульсов в разных семействах перфораторов, их обслуживание и ремонт выполняются по разным схемам.

Бочковые перфораторы

Ведущая шестерня раздаточного редуктора посажена на подшипнике двигателя, остальные две имеют собственные упоры. Их нужно периодически проверять на предмет заклинивания и люфта, менять при необходимости.

Шатунный механизм имеет собственный подшипник, который обычно посажен на кулачке эксцентрикового колеса, иногда в основании самого шатуна. Изредка в этом месте используется подшипник скольжения, который требует постоянного наличия смазки с нормированным показателем вязкости. Износ этого узла часто требует замены эксцентрикового бочонка и шатуна.

Передача вращения осуществляется прямой или конической шестерней, в этом месте также важно постоянное присутствие смазки. Необходимость замены определяется по почернению, разжижению и наличию блестящих вкраплений.

Пистолетные перфораторы

В перфораторах с горизонтальным расположением ротора проблемы могут возникнуть от износа или заклинивания подшипников. Это наиболее опасная неисправность для всех узлов перфоратора: осколки разбитого подшипника могут попасть в детали ударного механизма и вывести их из строя.

Посадка промежуточного вала и «пьяного подшипника» зачастую выполнена по индивидуальной схеме. Для полной разборки нужно раскрутить прижимную скобу переднего конца вала, отсоединить рычаг переключателя.

Характерная поломка горизонтального редуктора — износ шестерен передачи. При отсутствии пресса снять их будет нелёгкой задачей, гораздо проще разбить, выполнив пару надрезов до 2/3 толщины. Новая шестерня запрессовывается после предварительного нагрева до 150–200 ºС, это можно сделать строительным феном или в духовке.

В редукторах всех типов следует периодически проводить полную очистку и замену смазки. После разборки все детали тщательно промывают в керосине, избавляясь от осколков разбитых элементов и металлической стружки. После этого смазка специального типа наносится на все движущиеся части.

Растровая муфта

Ствол перфораторов почти всех типов имеет одинаковое устройство. Внешний стакан муфты опирается на игольчатый подшипник в передней части корпуса редуктора. На внешней стороне стакана закреплена основная шестерня передачи вращения вместе с предохранительной муфтой. Для их снятия нужно удалить стопорное кольцо, сжав перед этим пружину переставными клещами.

Разобрать внутренности растровой муфты также несложно. Они фиксируются стопорным кольцом, которое снимается через пару боковых отверстий обычной отвёрткой. Когда кольцо будет удалено, находящиеся внутри детали можно выдавить, вставив отвёртку с передней стороны ствола.

Внутри располагается «летающий» ударный болт и проммасса — приёмник ударного усилия. Большинство болтов имеет сборное устройство, в них часто изнашиваются резиновые прокладки и сальниковые кольца. Менять эти элементы рекомендуется при каждом обслуживании. Сам болт и проммасса могут быть расколоты из-за проявлений усталости при длительной эксплуатации. Эти элементы стоят сущие копейки и при малейших следах развальцовки их также лучше сразу заменить.

Более конкретные рекомендации по ремонту растровой муфты и редукторной части дать сложно: у каждого производителя кинематические схемы могут иметь незначительные отличия. Тем не менее, большая часть неисправностей наглядно видна при осмотре и ревизии. В связи с этим рекомендуется сохранять сборочную схему из инструкции к инструменту, её также следует использовать при поиске комплектующих, которые определяются порядковым номером списка используемых деталей.

Ремонт перфоратора

Электрический перфоратор – это, пожалуй, самое популярное устройство, которое применяю на стройке, ремонте и пр.

Этот инструмент эксплуатируется в довольно жестких условиях – вибрация, повышенная запыленность, скачки напряжения и другие. Все это, рано или поздно приводит к тому, что инструмент выйдет из строя и потребует ремонта.

Электрический перфоратор – это сложное инженерное изделие, которое состоит из узлов, обеспечивающих движение патрона, с установленным в нем буром. По сути, перфоратор – это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

В зависимости от условий эксплуатации в этом устройстве могут возникать неполадки, как в механической, так и в электрической части.

Схема перфоратора довольно близка к электрической дрели. Одно из отличий заключается в том, что вместообыкновенной зубчатой пары, передающей крутящий момент на инструмент, в перфораторе смонтирован полноценный редуктор. Он предназначен для преобразования крутящего момента, создаваемого на электрического двигателя в возвратно-поступательное движение патрона.

Неполадки, требующие ремонта, могут возникнуть, практически в любом узле устройства. Но перед тем, как начинать ремонт требуется диагностировать поломку и выявить причины, приведшие к ее появлению.

Следует отметить, что выявление поломки не составляет особого труда, но иногда для этого приходится разбирать корпус перфоратора.

Как и любое техническое устройство, электрический перфоратор обладает некоторыми слабыми местами в конструкции. Именно они и являются причиной возникновения поломок, требующие ремонта. Нередки случаи, когда перфоратор выходит из строя по вине, рабочего, который его эксплуатирует на запредельных режимах и с нарушением правил эксплуатации.

Необходимо понимать, что основные неисправности возникают в электрической или механической части. В механической части чаще всего случаются следующие неполадки:

  • устройство не выполняет свои основные функции – сверление и бурение;
  • заедание бура в патроне;
  • насадка не устанавливается в патроне;
  • посторонние шумы при работе устройства.

В электрике чаще всего проявляются следующие дефекты:

  • не работает двигатель;
  • излишнее искрение щеток;
  • появление гари или запаха горелой изоляции.

Начало ремонта начинают с очистки корпуса устройства. Это необходимо, как минимум для того, чтобы грязь не попала в разобранный перфоратор.

Механические поломки

При ремонте электрического перфоратора часто возникает потребность в его разборе. Но перед тем, как его начать, надо лишний раз убедиться в том, что неполадки возникли именно в механической части устройства. Разберем подробно, какие неполадки встречаются и как их можно устранить

Неисправности в редукторе

Несвоевременное обслуживание, некачественно выполненный ремонт, эксплуатация перфоратора в запредельных режимах может привести к тому, что из строя может выйти любая деталь, входящая в состав этого механизма. Для выявления дефектов редуктора необходимо выполнить его разборку, промыть детали и после этого выполнить тщательный их осмотр.

Выявленные поврежденные детали необходимо заменить на новые. Затем выполнить сборку редуктора, разумеется, в него требуется уложить смазку. Кстати, марка смазки, должна быть указана в руководстве по эксплуатации.

Неисправность патрона

Если насадка не входит в рабочее положение, то скорее всего причина кроется в патроне. Для устранения этого дефекта нет нужды в разборке инструмента. Как правило, помехи для установки насадки заключаются в том, что внутрь патрона попал какой-либо мусор.

Неисправен переключатель режимов

Для выявления неисправностей в устройстве переключения режимов перфоратор все же придется разбирать. В принципе, дефект можно выявить путем тщательного осмотра механизма переключения.

Ремонт переключателя режимов

В принципе, перечислены основные узлы, в которых чаще всего возникают поломки и требуют ремонта. Между тем существует еще несколько видов дефектов, которые могут возникать по разным причинам. Например, отсутствует режим ударного молотка. То есть, бур вместе с патроном вращается, но ударного действия на рабочую поверхность не оказывает. Чаще всего причиной, в таком случае, выступает плавающий подшипник. Другой причиной этой неисправности может стать повреждение стального бойка. В обоих случаях требуется замена дефектной детали.

Нередки случаи, когда при включении инструмента, двигатель работает, но патрон не вращается. Это происходит чаще всего потому, что заклинило редуктор. Кстати, долго держать перфоратор во включенном состоянии, при неработающем патроне недопустимо, может сгореть обмотка двигателя. Перфоратор придется разбирать и устранять дефекты в редукторе. Они могут быть вызваны или повреждением шестерен, или попаданием в него мусора.

Еще один дефект заключается в том, что патрон не может зафиксировать бур. Такая проблема может возникнуть у инструмента, который уже длительное время эксплуатируется. Причина этой неполадки кроется в износе крепления корпуса фиксатора.

Электрические неисправности

Серьезные проблемы могут вызвать и неисправности, связанные с электротехнической частью перфоратора. Кстати, отказ в работе может быть вызвать тривиальным отсутствием напряжения в розетке.

Кстати, поиск неисправностей надо начинать с меньшего. То есть, надо проверить наличие питания в электрической сети, целостность провода и розетки.

По большому счету, если инструмент не подает ни каких признаков жизни, вероятность того, что из строя вышла именно электротехническая часть инструмента. К основным дефектам электрики можно отнести следующие:

Отсутствие напряжения в питающей сети, обрыв кабеля

Для проверки можно подключить любой электрический прибор. Если напряжение в сети присутствует, то необходимо проверить целостность кабеля.

Для выявления этого дефекта его осматривают, затем, с использованием тестера, прозвонить его. Для устранения разрыва кабеля можно его или спаять, или сделать скрутку. Но лучше всего его заменить.

Неисправность кнопки пуска

Причиной этого дефекта может быть элементарное окисление контактов в кнопке. Для проверки этого предположения необходимо демонтировать заднюю крышку кожуха. При отсутствии видимых следов окисления целесообразно использовать тестер. Для исправления этой неисправности можно зачистить контакты, но лучше кнопку включения заменить.

Стирание щеток

При длительном и интенсивном использовании перфоратора происходит износ щеток, через которые поступает электрический ток на двигатель. При большом износе, они начинают искрить и появляется запах гари. Щетка должна иметь длину не менее 8 мм.

По достижении этого и меньшего размера их заменяют. Процедура замены довольно проста и с ней справиться любой человек, даже не знакомый с основами электротехники.

Поломка регулятора оборотов

При выявлении этой неполадки целесообразно заменить узел целиком. Но, справедливости ради, надо отметить, что этот дефект встречается не часто.

Неисправность мотора

Наверное, это самый страшный дефект, который может произойти с электрическим инструментом. Пользователь должен понимать, что самостоятельный ремонт двигателя лучше не проводить. Для этого существуют специализированные мастерские, оснащенные всем необходимым ремонтным и диагностическим оборудованием.

При работе двигателя на коллекторе образуется определенный слой нагара. Его можно удалить самостоятельно и после этого попробовать его включить. Если эта операция не помогает, то необходимо прозвонить якорь и статор. Существуют определенные требования к сопротивлению в обмотках.

Ремонт этих узлов допустимо выполнять только в условиях электротехнической мастерской. Допустимо выполнять эту работу и дома, но только при наличии специального оборудования и определённых знаний в части работы электродвигателя. Эта операция, выполненная в домашних условиях существенно удешевит ремонт перфоратора в целом.

Важно! Ремонт устройства выполняют при инструменте отключенном из электрической сети.

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта и восстановления работоспособности инструмента потребуются некоторые ключи, как обычные рожковые, так и шестигранники, отвертки с разными шлицами. Для изъятия подшипников будет востребован съемник.

Разборка и сборка перфоратора должна производиться с использованием кинематической и электрической схем перфоратора.

Быстрый поиск поломки

Для диагностики неисправного перфоратора чаще всего нет необходимости в использовании специального оборудования и инструментов, за исключением, может быть тестера и устройства для перемотки двигателя.

Установить причину поломки можно с помощью обыкновенного осмотра.

Да и для выявления неполадок в механизме инструмента желательно знать и понимать его устройство и принцип работы.

Правила работы или как оградить устройство от поломок

Для обеспечения длительной и эффективной работы электрического перфоратора достаточно соблюдать несколько простых правил. В частности:

  • При работе нецелесообразно сильно давить на инструмент, в этом, как минимум нет необходимости и более того, при излишнем давлении инструмент быстрее выходит из строя.
  • Недопустима работа электроперфоратора в холостом режиме.
  • Во время работы с пористыми материалами имеет смысл отключать ударный механизм. При работе с особо твердыми материалами целесообразно использовать смазку.
  • При работе, особенно длительной, необходимо отслеживать нагрев корпуса, особенно в том месте, где установлен редуктор. При заметном нагреве необходимо остановить выполнение работ и ждать пока он остынет. Воду для охлаждения использовать нельзя, ее применение может повредить детали редуктора.
  • Работа с инструментом должна проводится в следующем режиме – как минимум 10 минут перерыва после получасовой работы.

Ремонт своими руками

Ремонт перфоратора своими руками можно выполнить только частично. Но, например, такой узел как электродвигатель все же лучше выполнять в специальной мастерской.

Лучше всего ремонт производить в гарантийной мастерской той компании, в которой он был приобретён.

Для смазки узлов перфоратора необходимо использовать только те материалы, которые рекомендованы производителем.

Ремонт бочкового перфоратора

Бочковой перфоратор отличается от традиционного тем, что электродвигатель расположен вертикально и он не может работать в режиме сверления.

Бочковой перфоратор SDS-plus Intertool DT-0182

Поэтому, в силу особенностей конструкции, для того, что бы добраться до определенных узлов придется выполнить дополнительные операции, в частности для осмотра электродвигателя необходимо снять нижнюю часть кожуха или крышку. А для замены щеток, в корпусе предусмотрены специальные технологические отверстия.

Замена кнопки включения

Для замены этой кнопки придется разобрать корпус, отсоединить ее и на штатное место установить новую.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо обеспечить доступ к щеточному узлу. Для замены необходимо освободить щетки из замка, на их место установить новые.

Замена подшипников

Если при работе перфоратора слышны посторонние звуки, то высока вероятность того, что подшипник дошел до определенной степени износа. То есть его необходимо заменить.

Для этого, необходимо выполнить полную или частичную разборку корпуса и получить доступ к узлу, в котором он установлен. Для его демонтажа может потребовать съемник. Кстати, некоторые подшипники могут быть закреплены при помощи стопорных колец.

Замена патрона

Для замены, выработавшего свой ресурс патрона в первую очередь необходимо учитывать какая фирма выпустила это изделие. Все дело в том, что схемы закрепления патронов у разных производителей имеют свои особенности.

Замена патрона на перфораторе

Например, для демонтажа патрона в перфораторе от Bosch необходимо проделать следующие манипуляции – ослабить стопорное кольцо, вытащить патрон и на его место установить новый.

Ремонт пьяного подшипника

В некоторых моделях этого инструмента ударное воздействие оказывается при помощи пьяного подшипника. При интенсивной эксплуатации он может подвергнуться разрушению.

Для его ремонта потребуется отвертка с плоским шлицем. Подшипник после разбора корпуса его необходимо извлечь из корпуса, разобрать, заменить изношенные детали и установить его на место.

Ремонт растровой втулки и ударного болта

Для ремонта ударного механизма перфоратора необходимо извлечь растровую втулку, для этого необходимо освободить пружину и стопорное кольцо. После этого ударный болт заменяют на новый, или отправляют на восстановление.

Замена гильзы

Гильза выходит из строя достаточно редко. Для ее замены, старую необходимо удалить из алюминиевого корпуса и вместо нее установить новую.

Перфоратор макита 2450,ремонт кнопки реверса

Recommended Posts

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Похожие публикации

Всем добрый день! Подскажите для чего в перфораторе метабо в корпусе двигателя установлен резистор? Подключен он к модулю регулятора оборотов. Место установки на картинке. Заранее спасибо!!

Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DV (ТИП 3611B67100), по часовой стрелке бьет,сверлит,по отдельности, но нет режимаудара со сверлением , он как будто смещен в сторону сверления! Заменил подшипник(был разбит)на промвалу 24,выставил расстояние около1см https://entuziast-spares.ru/buy-spares/bosch/zapchasti-dlya-instrumenta-i-oborudovaniya-elektricheskogo-bosch/zapchasti-dlya-perforatorov-elektricheskih-bosch/zapchasti-dlya-perforatorov-elektricheskih-do-4-kg-bosch/zapchasti-dlya-perforatora-elektricheskogo-do-4-kg-bosch-gbh-2-28-dv-tip-3611b67100/zapchasti-dlya-perforatora-elektricheskogo-do-4-kg-bosch-gbh-2-28-dv-tip-3611b67100-chast_-1/
Заменил коммутатор 47, тк был износ. Не менял 24, 830 и 823 (промвал,гильза зубчатая,пьяные подшипники),износ есть,но не бюджетно замена!
Вопрос, в режиме удар+сверление против часовой крутит и бьет, а по часовои бьет, но не крутит, почему(не из за подшипника на промвалу же).

Уважаемые знатоки! Имеется перфоратор (см фото), марка стерлась, но думаю что хаммер, хотя могу ошибаться. Вопрос — можно ли у этого перфоратора отключить (заглушить) предохранительную обгонную муфту? Под большой нагрузкой он стрекочет и не крутится. Большая нагрузка — это я пытаюсь сверлить бетонную стену коронкой Ф100 мм.

Перфоратор dewalt d25133. Поступил без удара, заменил порванный уплотнитель бойка и пересмазал сухой ствол, хотя редуктор был в свежеи смазке. Все полностью целое, работает, крутит в режиме сверления и бьет в ударе, а в ударе+сверление,-если ставишь переключатель четко в паз с отщелкиванием,то начинает крутить и бить, но только дашь нагрузку,удар уходит, а если слегка сместить кнопку регулировки с удар+сверление в положение ближе к просто «удар» ,то все идеально работает. Кто подскажет, что это, подозрение на пружинку-вилку(износ) переключателя

МирТесен

Ремонт перфоратора своими руками

Если срок гарантийного обслуживания для перфоратора истёк, его ремонт придётся выполнять своими руками.

Как устроен перфоратор

Перфоратор можно отнести к разряду инструментов, имеющих устройство повышенной сложности. Однако последовательное рассмотрение деталей и принципа действия поможет основательному пониманию нюансов работы механизма и поиску неисправностей.

Источником движения, как и во многих других строительных инструментах, в перфораторе служит однофазный двигатель с фазным ротором. Его мы рассмотрим отдельно, а сейчас за точку отсчёта примем шестерню, посаженную на передний вал якоря. Именно она и задаёт вращение всем остальным элементам системы.

Устройство бочкового перфоратора: 1 — сетевой шнур; 2 — угольные щётки; 3 — электродвигатель; 4 — выключатель; 5 — эксцентриковый механизм; 6 — ударный механизм; 7 — быстросменный патрон

У бочкового перфоратора двигатель и ведущая шестерня расположены вертикально. Ключевым отличием от инструмента пистолетного типа здесь служит наличие промежуточного редуктора. В его устройстве нет ничего хитрого: плоская шестерня от двигателя вращает две другие с разными передаточными числами. Одна из них передаёт вращение на основной вал, другая крутит эксцентриковый вал с шатуном, обеспечивающим возвратно-поступательное движение ударного механизма.

В перфораторах горизонтального (пистолетного) типа раздаточного редуктора нет как такового, вращение сразу передаётся на промежуточный вал, расположенный ниже оси основного шпинделя. Этот вал посажен на двух подшипниках, между ними находится «пьяный подшипник», который при вращении колеблется и приводит в движение поршень ударника. На выступающем переднем конце вала имеется шестерня, за счёт которой передаётся вращение на ствол.

Устройство перфоратора пистолетного типа: 1 — выключатель; 2 — электродвигатель; 3 — щётки; 4 — «пьяный подшипник»; 5 — «летающий» поршень; 6 — боёк; 7 — быстросъёмный патрон SDS

В любом перфораторе имеются переключатели режимов. В бочковом они просто приподнимают шестерни раздаточного редуктора, выводя их из зацепления. В пистолетном перфораторе может применяться одна из двух схем управления. В простейшем случае один переключатель смещает промежуточный вал, который, будучи выдвинутым максимально вперёд, имеет зацепление с шестернёй патрона, но при этом расцеплена муфта передачи вращения на качающийся подшипник. В среднем положении в трансмиссию включены оба механизма, а в максимально утопленном работает только ударник. Устаревшая кинематическая схема имеет два переключателя, один из которых выводит муфту качающегося подшипника из зацепления, а другой сдвигает промежуточный вал.

Определение неисправностей двигателя

Если двигатель перфоратора имеет заводской брак, последний проявляет себя в первые же месяцы работы. В ином случае причиной поломки зачастую служит нарушение техники эксплуатации или же предельный износ составных частей.

Основной элемент моторной части, подверженный интенсивному износу, это графитовые щётки, передающие ток на обмотки ротора. Когда щётки стираются, их прижим ослабевает, из-за чего увеличивается зазор между графитом и ламелями якоря, возникает интенсивное искрение. По звуку эту неисправность ни с чем не спутать: при включении слышен натужный гул, коллектор обдаёт снопом искр, задняя часть двигателя интенсивно греется.

Обмотки двигателя выполнены проводом в лаковой изоляции, которая от перегрева теряет диэлектрические свойства, растрескивается и осыпается. Небольшие замыкания между соседними витками можно определить по характерному гудению двигателя во время работы. К сожалению, перемотку статора и якоря почти нереально выполнить в домашних условиях, но большинство деталей двигателя типовые и им легко подобрать замену.

Другими уязвимыми частями служат подшипники. Их на якоре два: задний закреплён в корпусе электрической части внутри виброгасящего колпачка, передний вставлен в посадочное место корпуса редуктора или прикручен к нему накидной плашкой. Износ подшипников определить достаточно легко: при вращении рукой их ход либо слишком свободный с характерным шелестением, либо присутствуют подклинивания, люфт и посторонние шумы. Подшипники имеют закрытый сепаратор и на обслуживание не рассчитаны. Их гораздо проще заменить на новые, достаточно переписать номер на крышке сепаратора или торце внешней обоймы.

Замена кнопки и щёток

За время эксплуатации качественного перфоратора кнопку, возможно, придётся менять не один раз. Оптимально, если вы приобретёте кнопку заранее под конкретную модель. Если нужно снять неисправную часть для образца, набросайте на бумаге схему подключения с указанием цветовой маркировки проводов. Часть кнопок имеет винтовые зажимы и для их откручивания понадобится узкая шлицевая отвёртка. Некоторые кнопки снабжаются зажимами пружинного типа, чтобы их разжать, нужно загнать шило в отверстие рядом с вводом провода. Достаточно редко встречаются одноразовые пружинные зажимы, провода от которых не отсоединяются. Жилы от старой кнопки придётся обрезать, зачистить и залудить, а затем подключить к новой кнопке в соответствии со схемой подключения.

Щётки в перфораторе поменять достаточно легко, каналы для них в некоторых моделях выведены наружу и закрыты пробками для доступа без разборки инструмента. В ином случае придётся лишь снять корпус электромоторной части инструмента и внимательно осмотреть коллекторный узел. Посадочные места щёток расположены внутри или около пластиковых стоек, удерживающих заглушку заднего подшипника, к ним идёт два провода. Сам механизм крепления и прижатия щёток меняется от модели к модели.

В большинстве случаев для извлечения щёток требуется лишь вытащить щипцами два металлических язычка, открутить пару шурупов или отстегнуть пружинки зажимов. При периодическом осмотре щётки рекомендуется извлекать и проверять на предмет сколов, очищать посадочные канавки от пыли и загрязнений. Будьте осторожны и не путайте левую щётку с правой, соблюдайте их исходное положение при установке. Как правило, щётки притираются под индивидуальным углом, изменение которого либо потребует провести заново притирку, либо приведёт к разрушению графитового элемента.

При замене износившихся щёток важно только подобрать правильный размер и сечение, а затем притереть щётки, поработав двигателем 2–3 минуты без нагрузки в режиме без удара. Сейчас практически каждый перфоратор комплектуется набором сменных щёток, но замену можно также найти и по остаткам уже сработавшихся.

Как самому заменить подшипники

В перфораторе присутствует от пяти до десятка радиальных подшипников качения разных размеров и необходимость их замены — лишь вопрос времени. Очень важно периодически проводить разборку и оценивать степень износа этих узлов, иначе в будущем возможно развитие более серьёзных неисправностей.

Почти каждый подшипник в перфораторе снять довольно легко, посадочные размеры под них подобраны с высокой точностью. В некоторых случаях снятию может помешать стопорное кольцо. Если его нет, и подшипник отказывается сниматься, применяется универсальный двухзахватный съёмник. Если съёмника в наличии не имеется, то часть, на которую подшипник посажен, нужно зажать в мягких губках тисков, а затем сбить износившийся элемент, нанося удары через наставку по внутреннему кольцу.

При посадке нового подшипника по нему нельзя наносить прямые жёсткие удары. Следует пользоваться упругой наставкой, например, обрезком полипропиленовой трубы. Её нужно предварительно подрезать наискось, чтобы усилие удара приходилось исключительно на внутреннюю обойму. Так тела качения не оставят на канавках микроскопических вмятин.

Неисправности патрона

Патрон SDS состоит из штуцера с одним или двумя отверстиями, в которых посажены шарики, как правило, диаметром 6,7 мм. Шарики свободно ходят в отверстиях, пока пластиковый корпус патрона оттянут назад, в обычном положении они плотно поджаты пружиной через массивное стальное кольцо.

Чтобы разобрать патрон, нужно подковырнуть отвёрткой передний пыльник и снять со штуцера стопорное кольцо. Остальные детали просто надеты на штуцер и могут быть удалены без дополнительных манипуляций, важно лишь вернуть их на место в правильном порядке.

Как правило, основной причиной неисправности патрона служат сточенные шарики или продавленные пластина и прижимное кольцо. Из-за этого оснастка либо вовсе не держится, либо вылетает при работе. Обзавестись такими шариками в любых количествах можно, разбив подшипник номер 106. Посадочные отверстия и шлицы внутри втулки имеют гораздо больший ресурс, но если замена не дала ожидаемого результата — менять штуцер придётся только в сборе со стволом.

Обратите внимание, что быстрый износ деталей патрона происходит из-за неплотной герметизации пыльников, как переднего, так и кольцевого на штуцере. Хвостовики буров нужно всегда поддерживать смазанными, а при сверлении потолка использовать специальную пылеулавливающую шайбу.

Ремонт редуктора и ударного механизма

Вот мы и подобрались к самой содержательной части нашей инструкции. Ввиду различий в устройстве

Перфоратор в авторемонте - незаменимый помощник

Может ли водителю понадобиться такой брутальный инструмент, как перфоратор, традиционно считающийся строительным, и предназначенный для грубой работы: разрушения, крошения и измельчения кирпичей, камня, бетона и железобетона?
Кажется, ему не место в гараже и, тем более, в багажном отделении автомобиля. Наверное, так и есть где-нибудь за бугром, но только не в нашей стране. У нас нет узкоспециализированных инструментов и перфоратор, конечно же, не исключение.

Перфоратор + старый бур и колесный болт



Из поломанного бура и старого колесного болта можно сделать нестандартный, но очень полезный рабочий инструмент, который в паре с перфоратором очень поможет водителю в ремонте и обслуживании автомобиля.
Отрезаем от бура, зажатого в слесарные тиски, почти всю спиральную часть, оставляя для дальнейшего использования механизм, который предназначен для закрепления в патроне.

На наждачном круге точильного станка слегка зачищаем плоскость, по которой был разрезан бур, и конец стержня колесного болта.

Плотно соединяем эти две детали по зачищенным поверхностям и свариваем при помощи сварки. В результате получается молоточек, который после закрепления в патроне перфоратора, отлично помогает разъединять всевозможные детали.


Это могут быть наконечники или шаровые опоры рулевого управления автомобиля.

Для чего достаточно приставить молоточек к удерживающей детали, включить ударный режим и поддеть слегка монтировкой снимаемый узел.
Также перфоратор с таким инструментом можно использовать почти как ударную отвертку при разборке корпуса генератора или какого-нибудь другого узла путем воздействия на ручную отвертку, жало которой уже установлено в углублениях откручиваемого болта.

Пригодится он и для выбивания подшипников со своих посадочных мест. Для этого необходимо установить молоточек на снимаемый подшипник, и включить перфоратор. Одним словом, наше приспособление может пригодиться водителю и для выполнения массы подобных и других видов работ, если проявить смекалку.

Например, довольно часто не удается при ремонте ходовой части автомобиля или узлов, постоянно испытывающих высокие температуры, раскрутить резьбовое соединение. Если как следует простучать нашим инструментом не поддающийся болт или гайку, то, обычно, после такого энергичного воздействия, они легко откручиваются обычным ключом.

Перфоратор + зубило


Такая самоделка – просто неоценимая находка для тех водителей, которые ремонтирует автомобиль своими руками. Важно только чтобы на перфораторе был режим долбления, то есть удар без вращения.

Тогда, вставив и закрепив в патроне наконечник в виде зубила, можно в буквальном смысле разрезать неподдающуюся гайку, которую не удалось открутить никакими другими способами и приспособлениями.

Также, воздействуя таким наконечником в режиме долбления перфоратора, можно легко открутить заклинившуюся гайку на болгарке, которая удерживает на шпинделе отрезной диск.

Перфоратор + удлинитель старого воротка


Для следующей самоделки нам понадобится удлинитель старого воротка.

Зажимаем его в слесарные тиски и отрезаем с помощью болгарки или ножовки по металлу переднюю часть и также приварим к основанию бура.


В результате такой инструмент позволит запрессовывать подшипники разных размеров благодаря подбору подходящей головки.

Также такое сочетание инструмента и рабочего органа при использовании режима вращения и удара превращает всю систему в ударный гайковерт, с помощью которого будет проще откручивать болты и гайки ходовой части автомашины или демонтировать корпусные агрегаты.

Перфоратор + смекалка


А еще перфоратором можно открывать двери на автомобиле, например, когда замок заржавеет или замерзнет на морозе. Для этого необходимо воздействовать данным инструментом в режиме долбления через кусок пластика или книгу в толстой обложке на обшивку двери в непосредственной близости от замка. От мелких, но высокочастотных колебаний ржавчина или лед трескаются, осыпаются и механизм замка, освобождаясь от них, легко открывается.

С помощью перфоратора и молоточка можно легко и быстро разобрать генератор, воздействуя на одну из частей инструментом в режиме долбления и одновременно, прикладывая небольшое осевое усилие на разрыв к другой.
Вибрация в этом и подобных случаях разрушает накопившуюся и затвердевшую от долгой эксплуатации грязь, пыль, смазку и другие ингредиенты в месте соединения деталей, что облегчает разборку.

Также таким способом можно снимать тормозные барабаны, выбивать старые катализаторы из выхлопной трубы и т. д.

Смотрите видео


Как Проверить Кнопку Перфоратора - STEPMEB.RU

Проф строительный инструмент всегда работает в экстремальных критериях, потому и механическая, и электронная часть перфоратора имеет завышенный рабочий ресурс.

Практика показывает, инструмент от таких брендов, как Макита, Бош либо Интерскол изредка ломается на протяжении гарантийного срока, но в какой-то момент ломается всё.

Одним из более уязвимых мест хоть какого перфоратора считается кнопка включения с регулятором частоты вращения и переключателем реверса.

Выделяют три типа поломки кнопки:

  1. Механическая поломка. Обычно, не исключается при падении инструмента с высоты и иных ударах по корпусу перфоратора. Так как пластмасса фактически не поддается склеиванию, единственным вариантом надежного ремонта станет полная смена кнопки;
  2. Прогорели контакты на кнопке. Тогда без смены тоже не обойдется;
  3. Образовался нагар на контактах пусковой кнопки. Если сам пластмассовый корпус курка при всем этом не пострадал, решить делему поможет очистка контактов.

Как проверить кнопку запуска перфоратора?

Для этой цели вам воспользуйтесь электронным мультиметром (тестером): необходимо присоединиться к концам вилки перфоратора и надавить на пусковую кнопку.

Если мультиметр покажет наличие сопротивления, означает цепь электроинструмента цела. Отсутствие сопротивления гласит о нарушении целостности цепи.

Здесь необходимо осознавать, что неувязка а возможно не только лишь в кнопке выключателя. Следует также проверить электронный кабель на предмет наличия изломов, степень износа угольных щеток и контактов переключения реверса.

Только так есть вариант убедиться, что причина кроется конкретно в выключателе.

В основной части перфораторов MAKITA (в моделях HR2020, 2432, 2440, 2440F, 2450, 2455, 2475 и 2641) употребляется типовой выключатель серии TG813TLB-1.


подключение кнопки дрели

Чтоб провести его ревизию и/иначе говоря смену, нужно приготовить последующие инструменты:

  • крестовую отвертку;
  • шило либо спицу.

Порядок выполнения ремонта/смены кнопки включения на перфораторе Макита 2450 последующий:

  1. Разбираем электронную часть инструмента. Для этой цели вам необходимо открутить крестовой отверткой три монтажных винта на тыльной стороне ручки и снять пластмассовую крышку.
  2. Дальше необходимо отбросить щетки и извлечь сам выключатель TG813TLB-1.
  3. Чтоб отсоединить выключатель, нужно снять с него что остается сделать нашему клиенту провода. Сетевые провода (карий и голубий) крепятся винтообразным зажимом и имея его заморочек не возникнет — чтоб отбросить два провода, довольно ослабить два винта. Другие провода крепятся на самозажимных разъемах, и чтоб извлечь провод пригодится спица либо шило, которые вставляются в особое отверстие и размыкают зажим. Аналогичным образом поочередно извлекаются что остается сделать нашему клиенту провода. Для проведения ремонта не будет излишним иметь схему подключения кнопки перфоратора, потому рекомендуем перед снятием проводов зарисовать условную схему либо сделать фото на телефон, чтоб при подключении новейшей кнопки не появилось вопросов.
  4. Подключение новейшей кнопки. Провода просто вставляются в автоматические зажимы по полной программе, сетевые провода фиксируются винтами.
  5. Дальше необходимо установить кнопку в посадочное отверстие, возвратить к месту щетки, установить и закрепить 3-мя винтами заднюю крышку ручки.

Часто даже проф техника стремительно перегорает. Это происходит по причине работы инструмента со значимой перегрузкой электродвигателя. Нельзя допускать перегрева агрегата, временами необходимо делать технологические паузы. Время от времени суровая поломка перфоратора является следствием халатного воззвания с инвентарем в свое время работы либо при хранении.


кнопка дрели с регулятором

После каждого использования нужно проводить кропотливую чистку перфоратора от пыли. Мягенькой тканью либо салфеткой следует протирать не только лишь корпус электроинструмента, но зато вентиляционные пазы.

Неприемлимо внедрение перфоратора вне помещений в свое время дождика и снега.

Часто следует проводить осмотр угольных щеток, которые являются ответственной частью электроцепи — они проводят ток на коллектор и в процессе использования равномерно изнашиваются и требуют смены.

Не имеет смысла брать неоригинальные комплектующие непонятного свойства, которые приводят к более значимым поломкам.

Читайте так же

Как наносить колющий удар

Узнайте, как нанести удар. Если вы хотите получить серьезную скорость и сокрушительную мощь ваших ударов, прочтите это как можно скорее!

Многих бойцов никогда не учили наносить сокрушительные удары. Они даже не знают разницы между щелчком и толкающим ударом. К сожалению для меня, я сначала тоже не заметил разницы. Я не учился по книге Джека Демпси или документальному фильму о Брюсе Ли.Я учился, получая все время от лучших боксеров. Я знал, что они лучше меня, но не знал КАК! Мне потребовалось некоторое время, прежде чем я осознал, что их техника нанесения ударов отличается от моей. Было настоящим открытием осознавать, что удары руками - это нечто большее, чем просто джеб-кросс-хук-апперкот!

Многие начинающие боксеры не понимают, когда пытаются бить сильнее, что они просто бьют толчком. Он тратит впустую энергию, движется медленнее и не наносит гораздо большего урона противникам.Это также делает их более открытыми для ответных ударов и ограничивает их общие боксерские способности. Каждый раз, когда я толкал более сильного боксера, он просто парировал мой удар и выводил мое тело из равновесия.

Изучение того, как наносить быстрые удары, позволит вам составлять более быстрые комбинации ударов и свести к минимуму риски того, что вас отбьют. Щелкающие удары позволят вам быть более энергоэффективным, увеличивая урон, наносимый вашим противникам.

Пробойники VS Пробойники

Я считаю, что пуансон и толкающий удар являются противоположными видами ударов.

Что такое пробойник

Толкающий удар - это когда удар наносится кулаком, проходящим «сквозь» цель, чтобы нанести максимальный урон. Мастера боевых искусств обычно считают толкающий удар ударом, сравнимым с пулей. Ожидается, что сила удара будет выходить за пределы поверхности, максимизируя ущерб всему на своем пути. Он называется толкающим ударом, потому что он предназначен для полного вытягивания руки и тела.

Что такое щелкающий удар

Щелкающий удар - это быстро наносимый удар, целью которого является минимизация времени контакта с целью.Щелкающий удар поражает цель и возвращается почти сразу после контакта, а не толкающий удар, который пытается максимизировать время контакта с целью, проталкивая удар полностью через цель. Это называется сокрушительным ударом, потому что рука быстро отрывается после удара по цели.

Недостатки пробойников

В большинстве боксерских ситуаций толкающий удар - это чрезмерная нагрузка. Как биржевой маклер не вкладывает все свои деньги в одно вложение, а фермер не кладет все яйца в одну корзину, так и боксеру не следует вкладывать всю свою энергию в один удар.Бокс - это не соревнование по разбору кирпичей.

Некоторые боевые эксперты утверждают, что толкающие удары увеличивают вероятность нокаута, но я не согласен. Во-первых, нокаут достигается простым преодолением порога удара, который тело вашего противника может выдержать, прежде чем оно отключится. Если порог нокаута вашего оппонента, скажем, равен 50 (случайное число, которое я только что придумал), то любого удара, который вы нанесете выше 50, будет достаточно. Если бы я мог нанести 4 удара с силой 50 против 1 удара с силой 200, я бы определенно выбрал 4 удара с силой.Приложить в 4 раза большее усилие, чтобы нокаутировать противника, - все равно что пытаться наполнить пустую чашку галлоном воды. Это излишне и расточительно!

Почему я должен подвергать себя риску защиты, перенапрягаясь на один удар? Я буду только тратить энергию и сделаю себя более уязвимым для встречных ударов, если промахнусь. Я не говорю, что толкающие удары бесполезны и никогда не должны использоваться. Я только говорю, что, основываясь на правиле бокса «бей и не бей», щелкающие удары на самом деле лучше толкающих ударов из-за их защитных качеств.

Я действительно считаю, что у пуш-ударов есть одно преимущество - бросок в тело. Толкающие удары могут считаться пустой тратой, когда вы бьете по голове, потому что голова представляет собой твердую оболочку и отскакивает в тот момент, когда вы ее ударяете, поэтому удар никогда не сможет «пробить». Однако толкать кулаком в тело можно определенно дальше и ушибить внутренние органы. Тем не менее, я все еще предпочитаю использовать мгновенный удар для ударов по корпусу, но вы можете попробовать и то, и другое.

Преимущества перед пуансонами

Щелкающий удар обладает разрушительной силой.При правильном броске вы можете передать тонну энергии от инерции вашего тела противнику. Вместо того, чтобы просто давить на оппонента, вы используете ускорение и мощь, чтобы нанести сокрушительные удары оппоненту. Щелкающий удар несет большую скорость, увеличивая шансы на успех, и в то же время он быстрее сокращается, обеспечивая вашу защиту и позволяя вам нанести новый удар гораздо раньше. Щелкающий удар - это не пощечина. Он действительно проникает и «пробивает» поверхность, чтобы нанести урон вашему противнику.Разница в том, что вы отводите удар после того, как он пробил вашего противника.

Щелкающий удар сохраняет вашу защиту, потому что ваша рука возвращается домой после каждого удара, вместо того, чтобы задерживаться и давить на оппонента, как при толкающем ударе. Если вы пропустите толкающий удар, вы определенно будете уязвимы. Так что, в конечном итоге, щелкающий удар позволит вам нанести большой урон, но при этом сохранить вашу защиту. В спорте, где работа спортсмена состоит в том, чтобы наносить удары, а не получать удары, быстрые удары руками являются идеальным компромиссом.

Теория и техника ударного удара

Сила, выходящая за рамки мощного удара, связана с вашим умственным настроем. Вы должны рассматривать щелкающий удар как метод передачи энергии от вашего расслабленного тела через руки, рассеивания силы в кулаке при ударе, а затем возвращение кулаков домой расслабленными, оставляя энергию удара вашему противнику. Они фокусируются на РЕЛАКСАЦИИ, СКОРОСТИ, МОЩНОСТИ и ВОССТАНОВЛЕНИИ. Мышца, которая начинает расслабляться, имеет больший потенциал разорваться с большей скоростью и силой, чем жесткая мышца.С максимальным вниманием к взрывной мощи вы можете рассчитывать на максимальный урон своему противнику. Ударная рука рассматривается как резинка, разгоняющаяся до максимальной скорости, ударяющая по цели, а затем сразу же после этого отскакивающая расслабленно. Вы можете использовать любую технику щелчкового удара, если она сосредоточена на РЕЛАКСАЦИИ, СКОРОСТИ, МОЩНОСТИ и ВОССТАНОВЛЕНИИ.

Как наносить щелкающие удары

Relax

Щелкающий удар начинается с полностью расслабленной руки и тела.Расслабленная мышца имеет наибольший потенциал для скорости, поэтому это означает, что ваш удар будет быстрее, чем жесткая рука, которая просто пытается пробить цель. Чтобы еще больше расслабить свое тело, необходимо также расслабить разум! Не думайте о чрезмерной агрессии; вместо этого подумайте о том, чтобы удивить его контролируемым расслабляющим щелчком.

Взрыв

При нанесении колющего удара рука быстро выходит из состояния покоя на большую скорость. Взрывной выдох поможет взрывному движению.(Не вздыхайте, выдыхайте БЫСТРО!)

Выпуск

Проблема с некоторыми боксерами и особенно «пуш-панчерами» состоит в том, что им нравится держаться за кулак после нанесения удара. Они не осознают, что непреднамеренно сжимают руку, сжимают предплечья и кулак, пытаясь направить кулак к цели. После того, как вы пошлете кулаком первым ударом в начале удара, просто расслабьте свое тело и дайте кулаку вылететь с полной силой.Опять же, не пытайтесь контролировать свою руку или кулак после нанесения удара. Просто отпустите его и верьте, что он попадет в цель.

Минимизировать время контакта

Сжимайте кулак ТОЛЬКО в точке удара. Удостоверьтесь, что ваш кулак попал, и вы слышите удовлетворительный * SMACK! * Удара по вашему противнику. Сразу после удара расслабьте всю руку и быстро втяните ее, чтобы удар рассеялся по противнику.

Быстрое восстановление

Быстро восстановиться сложно, потому что вы хотите сохранить энергию, но также убедитесь, что вы передали силу своего кулака вашему противнику.Если вы слишком быстро отводите руку назад, сила удара уменьшается, и мышцы плеча будут использовать больше энергии, чтобы отвести кулак назад, поскольку он одновременно противодействует трехглавой мышце, которая запустила кулак. Если вы позволите пуансону вылететь слишком далеко, он может стать толкающим. Самый простой способ узнать, когда наступает идеальное время для того, чтобы убрать удар, - это позволить силе удара естественным образом «отбросить» мой кулак обратно ко мне. В том случае, если я промахиваюсь (или занимаюсь боксом с тенью на практике), моя рука естественным образом возвращает кулак обратно в расслабленном состоянии, как только рука вытягивается до определенной точки.

Визуализация

Это самая сложная часть в обучении ударам. Когда я учу людей наносить удары, я должен давать разные визуализации для разных людей. Имейте в виду, что это просто разные МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ. Они могут работать, а могут и нет. Я перечислю несколько различных способов визуализации удара ниже, и вам решать, какой из них дает вам лучший щелчок.

Метод 1 - Пробивка двух кадров

Этот метод позволяет наносить более быстрый удар с большей взрывоопасностью.Не думайте о том, что ваши руки плавно движутся к лицу противника. Вместо этого представьте, что ваши кулаки взрываются от тела к противнику. Как будто они так быстры, что их нельзя увидеть летящими по воздуху. Представьте, что если кто-то смотрел, как вы боксируете, ваши удары просто исчезают из начальной позиции и мгновенно снова появляются на подбородке соперника.

Метод 2 - расслабленный запуск, расслабленный возврат

Ваши удары начинаются расслабленно и набирают скорость, ускоряясь на протяжении всего удара, и в конечном итоге достигают полной скорости прямо перед ударом.Вы начинаете все свои удары медленно (почти медленно) и позволяете своему телу увеличивать скорость и силу удара ближе к концу удара. Этот метод дает вашему телу время медленно раскачиваться в начале удара, прежде чем резко развернуться прямо перед тем, как удар приземлится. Ваше дыхание также похоже - вы медленно выдыхаете в начале удара, а затем быстро завершаете дыхание, резко выдыхая, когда наносите удар. Возврат будет полностью расслабленным, так как ваше тело поворачивается в другую сторону, нанося удары другой рукой расслабленным образом.

Метод 3 - Раннее восстановление

Попытайтесь отыграть удары раньше, чем обычно. Постарайтесь прийти в себя пораньше, чтобы удар кулаком не слишком сильно проникал в тяжелую сумку, прежде чем вытащите ее обратно. Вы можете заметить, что ваши комбинации ударов становятся быстрее и резче, потому что ваши руки тратят меньше времени на прикосновение к сумке и больше времени на путешествие по воздуху.

Метод 4. Удар, не дави

Многие люди скажут вам, что ваши удары не должны толкать тяжелую сумку, они должны трясти сумку в одном месте, как припадок.Сумка не должна раскачиваться, если вы наносите по ней правильные удары руками. Вместо этого мешок должен трястись прямо там, где он находится, и возникать судороги.

Метод 5 - Удар от бедра

Не думайте о кулаках как о весе, прикрепленном к концам ваших рук. Думайте о своих ударах как о весе, привязанном к вашей талии. Ваши руки и кисти расслабятся до талии, когда вы будете перемещать тяжелую сумку. Когда вы будете готовы, быстро поставьте ступни на опору, закрепив бедра, и представьте, как ваши руки внезапно поднимают «вес» и стреляют из бедер с удивительной силой.

Метод 6 - нет цели

Этот метод помогает вам еще больше расслабить руки и позволяет вашему телу двигаться более естественно, используя большую чистую скорость и грубую силу вместо «жестких запрограммированных ударных движений». Вы просто бьете тяжелую грушу, не прицеливаясь. Просто бросьте кулаки куда угодно, приземляясь вверх и вниз на сумку. Постарайтесь сделать так, чтобы каждый удар был близок к последнему, не слишком «контролируя» кулак.

Метод 7 - Воровство хлеба

Я слышал, как эту забавную аналогию использовали для описания движения быстрого удара кулаком, и подумал, что это может помочь.По сути, вы представляете, как ваша рука быстро и расслабленно стреляет в оппонента. Ваш кулак перевернется и сожмется, когда вы «схватите буханку хлеба» и быстро потянете руку назад. Пойдем, украдем хлеба!

Метод 8 - Хлыст против летучей мыши

Думайте о своей руке как о свободном хлысте. Каждый удар (кроме джеба) имеет очень расслабленное взведение, когда вы расслабляете руку, позволяя груди немного растянуться, перед тем, как быстро подать руку вперед и нанести быстрый мощный щелчок.Чего вы НЕ хотите, так это напрягать руку и раскачиваться «как летучая мышь». Опять же, пробивает как кнут, а не как летучая мышь .

Метод 9 - Ударить сумку

Когда вы нанесете правильный удар, мешок издаст приятный звук хлопка. Когда вы наносите удар, сумка издает приглушенный «глухой удар». Звук хлопка исходит от того, что вы разбиваете сумку идеально приземленными ударами. Идите вперед, используйте свои уши и попробуйте «Smack The Bag».

Метод 10 - Отскок от удара

Когда вы бьете, бейте кулаком как можно сильнее от цели.Это заставит вас идеально рассчитать время схватки для получения идеального удара. Вы должны быстро сжиматься, чтобы ваша рука сильно ударила по цели, а затем быстро расслабляетесь, чтобы рука могла отскочить от цели.

Как практиковать щелчок

ЧИТАТЬ ЧИТАТЬ ЧИТАТЬ !!! Это самая важная часть всего этого руководства!

Отключить питание

Это НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ совет для быстрого удара: чтобы по-настоящему развить ударный удар, вы должны научиться не нагружать свои удары.Когда вы впервые практикуетесь в нанесении удара, вы должны держать руки и тело расслабленными и расслабленными. Не пытайтесь бить сильно или быстро. Расслабьтесь и позвольте руке двигаться с любой скоростью. (Попробуйте 25% силы и 25% скорости. Если сомневаетесь, прикладывайте меньше усилий.) Вы БУДЕТЕ чувствовать себя нелепо и глупо, ударив по тяжелой сумке без силы. Опять же, дело не в том, чтобы бить быстрее или медленнее, просто расслабьтесь и позвольте кулаку бить с минимальным усилием. В конечном итоге вы учитесь наносить удары техникой, а НЕ энергией, поэтому ВЫКЛЮЧАЙТЕ СИЛУ!

Естественная отдача

Многие боксеры тратят впустую энергию и уменьшают силу щелчка, отводя кулак назад слишком рано или слишком поздно при нанесении удара. Слишком раннее оттягивание кулака снижает силу удара и быстрее утомляет ваши мышцы, поскольку у вас есть мышцы, оттягивающие удар, в то время как противоположные мышцы все еще посылают удар. Слишком поздно оттягивать кулак назад означает, что вы в основном толкаете в удар, и это толчок, а не резкий удар.

Лучший способ попрактиковаться в построении идеального естественного возврата - это позволить удару вернуть вашу руку обратно к вам. Я люблю говорить боксерам, чтобы они били по мешку и позволяли кулаку упасть сразу после удара.Скорее всего, ваши удары попадут в мешок, а затем отскочат назад и упадут до талии, поскольку вы полностью освободили контроль над кулаками. Как только вы определите идеальное время для восстановления ваших рук, не нажимая слишком долго и не тянув слишком рано, вы теперь будете точно знать, когда восстанавливать руки. Идеальная естественная отдача - это идеальный баланс между наибольшим нанесенным ущербом и наименьшими усилиями, используемыми для восстановления бьющей руки.

Вертикальные кулаки

Я заметил, что многим боксерам не хватает ловкости при ударах, потому что они слишком заняты, пытаясь контролировать свою руку на всех этапах движения резкого удара.Я бы посоветовал попробовать следующее: расслабьте руки и бейте кулаками вертикально, стоя прямо вверх. Теперь вы бросаете джебы, кроссы и хуки ударами вертикальным кулаком. Вы должны почувствовать, что ваша рука более расслаблена и двигается быстрее, поскольку вы не заняты поворотом кулаков, как обычно. Вертикальные кулаки следует использовать только для практики. Как только вы научитесь этому, вы должны начать переворачивать кулак, как обычно.

Отрегулируйте возврат

Некоторые люди до сих пор не могут придумать способ сделать удары более быстрыми.Теперь вы можете поэкспериментировать с тем, когда отдернуть руку. Вы вытягиваете его обратно после того, как кулак проник на 2 дюйма в тяжелую сумку. Или вы можете отдернуть руку сразу после того, как услышите «хлопающий» звук удара кулака по сумке. Как бы то ни было, найдите тот момент, когда ваши удары будут наиболее резкими и быстрыми / мощными.

Используй свое тело

Убедитесь, что вы используете свое тело, двигая им при ударах. Если вы просто наносите удары руками, силы нет, и это только быстрые удары.Думайте о скоростных ударах как об игре «горячих рук», в которой вы просто пытаетесь пометить друг друга. Вам нужна СИЛА, а это значит, что вам нужно добавить немного веса в удар. Использование своего тела при ударе - лучший способ перенести вес после удара.

Наращивание мышц восстановления

Это очень важный момент. Я вижу так много боксеров и бойцов, которые выполняют упражнения, которые только укрепляют свои ударные мышцы (отжимания, отжимания), а не восстанавливают мышцы (спина, дельтовидные мышцы). Подумайте об этом, ударное движение состоит из двух частей: пусковой части, когда кулак выходит в сторону вашего противника, и восстановления, когда кулак возвращается вам домой.Если вы тренируете только бьющие мышцы, восстановление все равно будет медленным.

Теперь, если вы выполняете тренировки, нацеленные на ваши восстанавливающиеся мышцы, вы сможете быстрее восстанавливать удары, а это значит, что вы можете снова наносить удары быстрее, что в конечном итоге означает, что у вас будут более быстрые (и более быстрые) комбинации! Я настоятельно рекомендую много заниматься боксом с тенью и двусторонним мешком как лучшими тренировками для восстановления мышц. Так вы с большей вероятностью столкнетесь с воздухом, и ваши восстановительные мышцы будут проверены больше.Если вы ударите только тяжелый мешок, ваши восстановительные мышцы не разовьются, так как тяжелый мешок отбрасывает ваш кулак обратно к вам. Другие упражнения, которые я рекомендую, - это упражнения с легкими весами.

Отличные образцы перфораторов

Вы можете увидеть преимущество быстрых ударов у этих чемпионов мира ниже:

Несмотря на то, что у них есть нокаутирующая сила одним ударом, вы можете видеть, что они не всегда нокаутируют своих противников одним ударом. Они все еще настраивают броски и быстро наносят комбинации, пока не наступит нокаут.Любой может видеть, что они наносят удары руками, а не наносят удары руками. Обратите внимание, как их руки очень расслаблены и кажутся немного «эластичными» при ударе.

Посмотрите мое видео с инструкциями для наглядной демонстрации или щелчков.


Смотрите, большой парень! Прекрасный пример щелчков!

Заключение

Когда я впервые начал учиться наносить удары, я делал это, чтобы увеличить свою силу и общие атакующие способности.Чего я не ожидал, так это того, что это улучшит мою защиту. Снова и снова я понимаю, что щелкающий удар - не особый секретный прием. Это важная техника, которой должен овладеть каждый боец, чтобы максимизировать свою атаку и защиту при сохранении энергии. Практически ВСЕ боксеры-любители высшего уровня используют быстрые удары!

Преимущества щелчковых ударов перед нажимными пуансонами:

  • больше нанесенного урона
  • быстрее скорость руки
  • более высокая скорость втягивания
  • меньший риск парирования или дисбаланса

Самое приятное в нанесении ударов - это то, что поначалу им очень сложно овладеть, но как только вы это сделаете, пользоваться ими становится так весело.Вы узнаете, когда, наконец, получите его, потому что ваши удары будут казаться, как будто они стали в три раза сильнее. Вы поразите всех в своем тренажерном зале своей способностью к ударам и заслужите уважение всех своих противников, по крайней мере, за свои способности, если не за свои боксерские способности. Мне стыдно признаться, что я так долго боксировал, не зная, как наносить удары, но я рад, что знаю это сейчас. Это сильно повлияло на мои боксерские способности, и я уверен, что это повлияет и на вас.

Как сделать тильду на букве «N» на испанском языке на клавиатуре | Small Business

В отличие от знаков ударения, которые просто определяют произношение, если поставить тильду над буквой n на испанском языке, фактически образуется другая буква, которая называется eñe . eñe встречается во всевозможных распространенных испанских словах, например, «Español», «año», «campagña», и многих других. Ваша компания может заниматься производством и печатью важных деловых документов на испанском языке, и в этом случае важно соблюдать правильное написание слов, содержащих eñe .Даже если вы говорите по-испански, набрать eñe своевременно и эффективно не всегда легко, особенно если вы используете обычную клавиатуру в США, а не испанскую.

Вот наиболее распространенных и полезных способов вы можете добавить тильду к букве n на клавиатуре, чтобы вы могли эффективно и точно составлять документы, используя правильное написание испанских слов.

Как ввести N с помощью тильды

Как ввести eñe или n с тильдой, зависит от типа компьютера, который вы используете, но есть несколько разных методов для обоих PC и Mac , чтобы добавить пресловутый n с волнистой линией . Независимо от того, работает ли ваш бизнес на ПК или на Mac, это не очевидный ответ, поскольку ни один из форматов в США не имеет n с тильдой на самой клавиатуре. Для начала давайте начнем с ПК.

Как создать N с помощью тильды на ПК

Есть несколько различных методов, которые должны работать для создания eñe на ПК. Первый - это метод Control , но это более новое дополнение, которое может применяться только при обработке документов в Microsoft Office.Другой - это метод Numlock , который требует немного больше информации, но должен работать с большинством ПК.

Метод управления

Чтобы создать eñe с помощью метода управления, начните с удерживания кнопки Control . Затем выберите тильду , , которая, как вы знаете, выглядит как ~ и обычно находится в верхней левой части большинства клавиатур. Наконец, нажмите одновременно букву n , и появится eñe , превращая обычную букву n в n с тильдой.Если вы хотите создать версию в верхнем регистре, удерживайте клавишу Shift , когда вы нажимаете букву n, и должны появиться прописные Ñ .

Если по какой-то причине у вас нет символа n с волнистой линией, когда вы выполняете описанное выше, попробуйте еще раз, но обязательно удерживайте клавиши управления и тильды все время, не отпуская их слишком рано. Это новый метод, поэтому, если он по-прежнему не работает, возможно, у вас более старая версия Windows или Microsoft Office .В этом случае для вас должен работать метод numlock , который задействует ASCII-код , встроенный в на каждом компьютере.

Код ASCII

Термин ASCII относится к Американский стандартный код для обмена информацией , который является стандартным методом кодирования, используемым во всех компьютерах и других телекоммуникационных устройствах. По сути, код ASCII гарантирует, что каждому текстовому символу на клавиатуре соответствует соответствующее трехзначное число.Это означает, что вы можете получить доступ к любому символу с клавиатуры, нажав соответствующий трехзначный код.

Код ASCII встроен в большинство компьютеров PC , и он особенно полезен для быстрой вставки необычных символов, которые могут не иметь собственных клавиш на встроенной клавиатуре вашего компьютера. Это требует определенных знаний и запоминания кодов, поэтому это не всегда самый удобный метод. Для одноразового запоминания символов, таких как eñe , это должно подойти.

Также важно отметить, что вы не можете получить доступ к коду ASCII из обычного верхнего ряда чисел. Вместо этого вам нужно использовать цифровую клавиатуру.

Метод Numlock

Начните с открытия документа, над которым вы сейчас работаете. Затем нажмите кнопку Num Lock на клавиатуре, чтобы включить ваш Num Lock . Обычно есть какой-то индикатор, указывающий, что он включен, а не выключен.Теперь поместите курсор в точку, где вы планируете вставить eñe.

Затем, чтобы получить доступ к кодам ASCII , , вам нужно будет нажать и удерживать клавишу Alt . Это позволит вам ввести соответствующий номер, установленный на цифровой клавиатуре, который соответствует любому специальному символу, который вы хотите вставить. В данном случае eñe.

В ASCII, для строчной буквы числовой код будет 164 .Итак, в текстовом процессоре вам следует нажать и удерживать Alt , пока вы не закончите набирать число 164 на цифровой клавиатуре, чтобы появилось число - . Чтобы вставить верхний регистр eñe, или Ñ, , удерживайте Alt и наберите 165. После того, как вы сделали это пару раз, ваша мышечная память должна взять верх, что метод является хорошей альтернативой, если на вашем компьютере не установлен последний метод управления.

Как создать N с помощью тильды на Mac

Теперь пора рассмотреть, как создать eñe на Mac. Если вы используете Mac с типичной для США раскладкой , это должно быть довольно просто. Подобно методу управления, на Mac вы будете использовать кнопку Option вместо Control.

Для начала откройте свой текстовый редактор и нажмите Option , а также букву n .Он должен создать следующий символ: ˜ Вместо n с волнистой линией, это волнистая линия без n. Нет, вы не сделали что-то не так, программисты называют это мертвым ключом , и означает, что вам нужно ввести букву, которую вы хотите использовать с тильдой - в данном случае , буква п.

Попробуйте еще раз. Удерживая Option и букву n, затем введите n еще раз . eñe теперь должно быть заполнено под тильдой.По сути, вы говорите клавиатуре добавить тильду, а затем букву, которую вы хотите добавить под ней (хотя это технически разные клавиши) . Чтобы создать заглавную букву eñe или Ñ, примените тот же метод, только когда вы набираете букву n второй раз, удерживайте Shift , чтобы сделать ее прописной.

Другие испанские символы на Mac

Если вы хотите добавить другие испанские символы в документы со своего Mac, вы можете использовать тот же метод мертвого ключа, но с изюминкой.Допустим, вы хотите создать букву e с диакритическими знаками, вот так: é . Удерживая Option, нажмите , букву e . Появится ударение, , но под ним не будет буквы «е», как таковой: ´ Нажмите e еще раз, и буква «е» заполнится под ударением, создавая e с ударением.

Но допустим, вы хотите вставить букву á. Если вы удерживаете Опция и букву a, появится следующее: å. Это другой символ. Вместо этого для любой гласной, вы хотите добавить ударение , удерживайте Option и букву e, а затем введите гласную. Например, чтобы ввести á, удерживайте Option и букву e и , затем введите , и вы создадите á.

Хотя может показаться, что вы создадите e с акцентным знаком и , доступ к символу диакритического знака кодируется нажатием Option и e, так что любой гласная, которая идет после нее, будет иметь знак ударения.

Метод копирования и вставки

В крайнем случае, вы всегда можете скопировать eñe из другого документа или ресурса. Однако, если вы составляете большое количество документов на испанском языке, может быть утомительно и утомительно постоянно возвращаться к другому документу для нужного персонажа.

Мы рекомендуем запоминать правильные нажатия клавиш, чтобы вы могли легко и быстро вставить eñe в любой документ, который вы пишете.

Программирование испанской клавиатуры

Если вы говорите по-испански и постоянно используете испанские буквы, настройка клавиатуры на испанскую клавиатуру может быть для вас наиболее эффективной. Чтобы настроить это, вы сначала должны войти в настройки или Системные настройки , в зависимости от типа вашего компьютера (Mac или ПК). Направления для каждого немного различаются.

Испанская клавиатура для ПК

В меню «Пуск» нажмите Параметры и выберите раздел Время и язык .Оттуда перейдите в раздел «Регион и язык » и нажмите «Параметры » в разделе «Английский», чтобы «Добавить клавиатуру». T здесь должна быть возможность выбрать испанский . Выберите его и нажмите ОК.

Испанская клавиатура для Mac

Выберите раздел Системные настройки и найдите значок под названием Клавиатура . Оттуда вы можете редактировать клавиатуру из раздела Источники ввода .Здесь вы можете добавить испанскую клавиатуру, щелкнув значок + , чтобы добавить Испанский в качестве дополнительной опции. Выбрав испанский, нажмите Добавить. Если вы установите флажок Показывать меню ввода в строке меню , теперь вы сможете выбирать между испанской и английской клавиатурами на верхней панели вашего Mac.

Если вы не выбрали параметр «Показать меню ввода в строке меню», вам придется запомнить нажатия клавиш, необходимые для переключения между ними.

Разница между испанской и английской клавиатурами

Большая разница между испанской и английской клавиатурами заключается в том, что ваша клавиша апострофа больше не будет работать одинаково. Вместо этого ключ апострофа будет немедленно соотноситься с любой гласной, следующей за ним. Подобно методу Option и e на Mac, каждый раз, когда вы нажимаете клавишу апострофа, а затем гласную, он добавляет к нему ударение. Если вы действительно хотите использовать апостроф, используйте дефис , ключ рядом с вашим 0.

Чтобы создать eñe на испанской клавиатуре, нажмите клавишу с точкой с запятой . Если вы хотите использовать фактическую точку с запятой, нажмите и удерживайте shift при нажатии клавиши с запятой .

Если вы хотите использовать умляут или ü , клавиша кавычек будет работать так же, как клавиша апострофа. Чтобы использовать кавычки, удерживайте Shift , а затем число 2.

Вы бы нажали кнопку, чтобы человечество вымерло?

Предупреждение: этот пост содержит идеи, которые некоторые люди могут найти раздражающе оптимистичными, а также некоторые большие, долгосрочные идеи, которые некоторым могут показаться нелепыми.Прежде чем читать дальше, настройте «открыть» 🙂

Я часто слышу, как люди размышляют об исчезновении человечества из вселенной , потому что, как вид, мы причиняем много страданий себе и другим живым существам и планете. Один мысленный эксперимент звучит так: если бы вы могли заставить человечество безболезненно исчезнуть одним нажатием кнопки, вы бы нажали его? Или, немного переосмыслив эксперимент, чтобы вы могли абстрагироваться от своей ответственности: вы бы остановили кого-то еще, чтобы он нажал кнопку?

В движении за права животных / веганство, кажется, больше людей выступают за вымирание человечества, чем среди населения в целом (только мой анекдотический опыт).Это нетрудно понять. Люди становятся борцами за права животных и / или веганами, потому что они узнали о ужасных страданиях, которые люди причиняют животным из-за еды, одежды, исследований или развлечений. Заманчиво думать, что планета была бы лучше без Homo sapiens , и, учитывая, что в нашем мысленном эксперименте ни один человек не пострадал бы (это всего лишь мгновение, и никто из людей не будет сожалеть о нем). новая ситуация), можно сказать: в чем же вред?

Теперь, с точки зрения заведомо сложной области этики народонаселения , здесь есть что сказать.Помимо последствий для других видов и окружающей среды, мы могли бы говорить о том, стала ли Вселенная в целом хуже или лучше с исчезновением людей. Если в среднем в жизни людей больше ценности, чем обесценивания, может показаться, что чистый результат отрицательный. Но если страданий больше, чем счастья, это может быть хорошо. Мы также могли подумать о ценности рождения будущих людей. Очевидно, они не родятся, если мы позволим человечеству исчезнуть. Я не буду здесь углубляться в это минное поле, потому что у меня нет твердого мнения по этим вопросам, потому что я не могу осмыслить их, и главным образом потому, что здесь я хочу коснуться некоторых других факторов.

Это причины, по которым я бы , а не нажал кнопку.

1. Люди могут нанести большой урон, но они также прекрасны.

Все мы знаем ужасы, которые мы причиняем миру: другим людям и ежегодно 65 миллиардам сельскохозяйственных животных (исключая рыбу). Мы портим окружающую среду и используем много ограниченных природных ресурсов. Нет необходимости писать здесь длинный и удручающий список. Однако мы также можем сосредоточиться на том хорошем, что делаем. Никогда в истории нашей планеты - или, насколько нам известно, Вселенной - не было вида, который тратит столько времени на улучшение жизни других .Посмотрите на миллионы людей, работающих в некоммерческом секторе. Посмотрите на тех, кто пытается помочь самым слабым и самым бедным. Посмотри на все прекрасное, что мы делаем. Если рассматривать Homo sapiens в этом свете, становится действительно проблематично и несправедливо называть нас кораблекрушением вида, который только наносит ущерб.

2. У людей все еще есть большой потенциал для совершенствования.

Во многих отношениях наша история только начинается . Несколько минут назад мы были простыми обезьянами на деревьях.Мы только недавно развили культуру, обучение и образование. Нам - по крайней мере, в более богатых странах - только недавно удалось создать комфортную среду, в которой нам больше не нужно беспокоиться о еде и жилье, чтобы мы могли тратить больше времени на другие дела. Уровень насилия идет на убыль, и эта эпоха, как некоторые не понимают, является самой мирной эпохой в истории (прочтите книгу Стивена Пинкера «Лучшие ангелы нашей природы» ). Мы все еще расширяем круг наших моральных забот .В будущем нам, вероятно, придется меньше работать и посвятить еще больше времени созданию изменений для себя и других. И есть обещание (по крайней мере, для технооптимистов) будущего технического прогресса , который может помочь нам оказать огромное положительное влияние на нас самих и нашу планету.

3. Люди могут помочь другим видам в будущем.

В будущем, учитывая больший моральный рост и технологические усовершенствования, вместо того, чтобы иметь чистое отрицательное влияние на другие виды, наше влияние может стать чистым положительным .Возможно, самый большой источник страданий для животных - это природа / естественные условия. Животные умирают миллиардами из-за голода, болезней, паразитизма, климата, хищничества (см. Мой пост Крайне неудобная правда о страданиях диких животных). Возможно, в будущем мы сможем ограничить некоторые из этих страданий. То же самое происходит, если в какой-то момент нашего более отдаленного будущего мы сталкиваемся с разумной жизнью на других планетах. Скорее всего, там есть страдания, и если к тому времени мы достаточно продвинемся морально и технологически, мы сможем помочь .Конечно, есть шанс, что какой-то другой вид в нашем уголке вселенной уже находится на этом уровне, что делает наш собственный прогресс менее важным. Но, конечно же, в случае, если мы единственные «продвинутые» вокруг (в этой области вселенной), становится очень важно, чтобы мы выживали и росли, чтобы помогать. Было бы жаль, если бы все, что у нас есть, и все, что мы потеряли, было потеряно, и Вселенная должна была перезапуститься с другим видом, чтобы достичь нашего уровня развития. Потеряно много времени и жизней.

Как видите, я забегаю вперед. А почему бы и нет? Некоторые поверят, что это домыслы и научная фантастика, не имеющая отношения к текущим проблемам и страданиям. Но если мы не разрушим себя, мы должны предположить, что будем здесь еще очень-очень долго. И за это время возможно многое.

Мы уже в пути. Мы еще дети, растем, поправляемся. На это уйдут века или тысячелетия, но мы, люди, можем оказаться лучшим для Вселенной.Давайте пока не будем нажимать эту кнопку.

Отслеживание изменений в Word - служба поддержки Office

Когда включены отслеживаемые изменения, Word отмечает любые изменения, внесенные любыми авторами документа. Это полезно, когда вы сотрудничаете с другими авторами, потому что вы можете видеть, какие авторы внесли конкретное изменение.

Turn Track Changes на

Word отображает изменения в документе, отображая строку на полях. Если вы переключитесь в режим просмотра All Markup , вы увидите изменения в строке и всплывающих подсказках.

Каждый раз, когда кто-то добавляет комментарий, он появляется во всплывающем окне.

Показать изменения в строке

Чтобы увидеть изменения в строке, а не в выносках, выполните следующие действия:

  1. На вкладке Review выберите Markup Options

  2. Укажите на Выноски и выберите Показать все версии встроенными .

Следите за изменениями на

Чтобы другие пользователи не могли отключить отслеживание изменений, заблокируйте отслеживание изменений паролем.

Важно: Обязательно запомните пароль, чтобы вы могли отключить отслеживание изменений, когда будете готовы принять или отклонить изменения.

Заблокировать отслеживание изменений паролем

  1. В меню Инструменты выберите Защитить документ .

  2. В разделе Защита выберите Защитить документ для , а затем выберите Отслеживаемые изменения

  3. В поле Пароль введите пароль и выберите OK .

  4. Введите пароль еще раз и выберите OK .

Пока отслеживаемые изменения заблокированы, вы не можете отключить отслеживание изменений, а также не можете принять или отклонить изменения.

Разблокировать отслеживание изменений

  1. В меню Инструменты выберите Защитить документ .

  2. В разделе Защита снимите флажок Защитить документ для .

  3. Введите свой пароль и выберите ОК .

Отслеживание изменений будет продолжено, но вы сможете принимать и отклонять изменения.

Отключить отслеживание изменений

Word перестает отмечать новые изменения, но все изменения, которые уже были отслежены, по-прежнему будут в документе. Для получения дополнительной информации см. Удаление отслеживаемых изменений и комментариев.

Включение и отключение отслеживаемых изменений

Когда включены отслеживаемые изменения, Word отмечает любые изменения, внесенные любыми авторами документа. Это полезно, когда вы сотрудничаете с другими авторами, потому что вы можете видеть, какие авторы внесли конкретное изменение.

  1. Откройте документ, который вы хотите отредактировать.

  2. На вкладке Просмотр в разделе Отслеживание выберите переключатель Отслеживать изменения , чтобы включить отслеживание изменений.

    Советы:

    • Изменения каждого рецензента отображаются разным цветом. Если рецензентов больше восьми, Word повторно использует цвета.

    • Чтобы назначить определенный цвет вашим собственным отслеживаемым изменениям, в меню Word выберите Preferences , а затем в Output and Sharing выберите Track Changes .В полях Color выберите нужный цвет.

    • Имя рецензента, дата и время внесения изменения, а также тип внесенного изменения (например, «Удалено») также отображаются в всплывающих подсказках для каждого изменения. Если вы не показываете всплывающие подсказки разметки, эта информация появляется при наведении курсора на изменение.

    • Выделение изменений Параметры в меню Инструменты > Отслеживание изменений (Выделение изменений на экране, Выделение изменений в печатном документе) и параметры во всплывающем меню вкладки Просмотр (Окончательная разметка, Окончательная Оригинал с разметкой, оригинал) не сохраняются.Если вы не хотите, чтобы отслеживаемые изменения отображались при повторном открытии документа, вам необходимо принять или отклонить изменения. Если вы хотите записать изменения, сохраните копию документа, прежде чем принимать или отклонять изменения.

Показать отслеживаемые изменения или комментарии по типу или рецензенту

Вы можете отображать или скрывать комментарии, форматирование, вставки и удаления документа или просматривать комментарии только для выбранных вами рецензентов.

  • На вкладке Обзор перейдите к Отслеживание ,

  • В раскрывающемся списке Показать разметку выберите нужный вариант.

    Совет: Чтобы отобразить затененный фон позади области, где отслеживаемые изменения или комментарии появляются в правом поле, во всплывающем меню Показать разметку выберите Выделить область разметки .Эта заштрихованная область также печатается вместе с вашим документом, чтобы помочь отделить текст документа от отслеживаемых изменений или комментариев.

Отключить отслеживаемые изменения в всплывающих подсказках

По умолчанию вставки, удаления, комментарии, имя рецензента и отметка времени отображаются в выносках, которые появляются на полях документа. Вы можете изменить свои настройки, чтобы отображать отслеживаемые изменения в теле документа.

  1. Перейдите к Review > Tracking , во всплывающем меню Show Markup выберите Preferences .

  2. Выполните одно из следующих действий:

К

Сделать это

Отображать отслеживаемые изменения в теле документа, а не в всплывающих подсказках

Снимите флажок Использовать всплывающие подсказки для отображения изменений .

Скрыть имя рецензента, а также дату и время в выносках

Снимите флажок Включить рецензента, отметку времени и кнопки действий .

Примечание. Если всплывающие подсказки отключены, закомментированный текст заключен в скобки, выделен цветом и обозначен инициалами рецензента.Комментарии появляются в небольшом всплывающем окне, когда вы наводите указатель на закомментированный текст, за исключением случаев, когда документ находится в режиме макета публикации.

Изменить форматирование отслеживаемых изменений

Вы можете настроить отображение и работу отметки редакции в Word.

  1. На вкладке Просмотр перейдите к Отслеживание .

  2. В раскрывающемся списке Показать разметку выберите Настройки .

  3. Выберите нужные параметры. В следующей таблице перечислены некоторые часто используемые параметры форматирования.

К

Сделать это

Изменить цвет и другое форматирование, которое Word использует для идентификации изменений

В разделе Разметка выберите нужные параметры форматирования во всплывающих меню..

Изменить внешний вид измененных линий

В разделе Разметка , во всплывающих меню Измененные строки и Цвета выберите нужные параметры.

Отслеживание перемещаемого текста

В раскрывающихся меню перемещений выберите Отслеживание перемещений , а затем в всплывающих меню перемещено из , перемещено в и Цвет выберите нужные параметры.

Изменить цвет, который Word использует для обозначения изменений, внесенных в ячейки таблицы

Под Подсветка ячеек таблицы , на Вставленных ячеек , Удаленных ячеек , Объединенных ячеек и Раздельных ячеек всплывающих меню, выберите нужные параметры.

Просмотрите отслеживаемые изменения и комментарии

Вы можете просмотреть и принять или отклонить каждое отслеживаемое изменение в последовательности, принять или отклонить все изменения одновременно, удалить все комментарии за один раз или просмотреть элементы, созданные конкретным рецензентом.

  1. Если отметки редакции не отображаются в документе, в меню Инструменты наведите указатель на Отслеживать изменения , выберите Выделить изменения , а затем установите флажок Выделить изменения на экране .

  2. Выполните одно из следующих действий:

К

Сделайте это на вкладке "Обзор"

Тогда сделайте это

Проверить следующее изменение

Под Изменений , выберите Далее

Выберите Принять или Отклонить .

Проверить предыдущее изменение

Из Изменений выберите Предыдущее

Выберите Принять или Отклонить .

Одновременно принять все изменения

В разделе Изменений щелкните стрелку рядом с Принять

Выберите Принять все изменения в документе .

Одновременно отклонить все изменения

В разделе Изменений щелкните стрелку рядом с полем Отклонить

Выберите Отклонить все изменения в документе .

Удалить все комментарии за один раз

В разделе комментариев щелкните стрелку рядом с Удалить

Выберите Удалить все комментарии в документе .

Рецензировать элементы, созданные конкретным рецензентом

В разделе Отслеживание выберите Показать разметку

Укажите на Проверяющих и снимите все флажки, кроме отметки рядом с именем проверяющего, чьи изменения вы хотите просмотреть.

Чтобы установить или снять флажки для всех рецензентов в списке, выберите Все рецензенты .

Примечание: Когда вы наводите указатель на отслеживаемое изменение, появляется всплывающая подсказка, в которой отображается имя автора, дата и время изменения, а также тип внесенного изменения.

Распечатать отслеживаемые изменения

Отслеживаемые изменения могут быть полезны для включения в печатную версию документа.

  1. Откройте документ, содержащий отслеживаемые изменения, которые вы хотите распечатать.

  2. В меню Файл выберите Печать .

  3. Во всплывающем меню Копии и страницы выберите Microsoft Word .

    Совет: Если вы не видите всплывающее меню Копии и страницы , выберите синюю стрелку, направленную вниз, справа от всплывающего меню Принтер .

  4. Во всплывающем меню Печатать что выберите Документ с разметкой .

Включить отслеживание изменений

Вы можете настроить Word для Интернета на отслеживание изменений для всех пользователей, работающих над документом, или на отслеживание только ваших изменений.

  1. На вкладке Просмотр перейдите к Отслеживание .

  2. В раскрывающемся списке Track Changes выполните одно из следующих действий:

    • Чтобы отслеживать только те изменения, которые вы вносите в документ, выберите Just Mine .

    • Чтобы отслеживать изменения в документе, внесенные всеми пользователями, выберите Для всех .

Отключить отслеживание изменений

  1. На вкладке Просмотр перейдите к Отслеживание .

  2. В раскрывающемся списке Track Changes выберите Off .


Просмотреть, принять или отклонить изменения

Вы можете просмотреть каждое отслеживаемое изменение последовательно и решить, принять это изменение или отклонить.

  1. Щелкните или коснитесь начала документа.

  2. На вкладке Просмотр перейдите к Отслеживание .

  3. Выберите Принять или Отклонить . Когда вы принимаете или отклоняете изменения, Word переходит к следующему изменению.

    Совет: Чтобы просмотреть изменения в документе, не принимая и не отклоняя их, выберите Следующий или Предыдущий .

  4. Повторяйте, пока не просмотрите все изменения в документе.

Принять или отклонить одно изменение

Вместо того, чтобы переходить к последовательным изменениям, вы можете принять или отклонить отдельное изменение. Когда вы принимаете или отклоняете изменение, Word не перейдет к следующему изменению в документе.

Включение и отключение отслеживания изменений (Word для iPad)

  1. Откройте вкладку Просмотр .

  2. Коснитесь элемента управления рядом с Отслеживать изменения , чтобы включить или отключить отслеживание изменений.

Показать или скрыть разметку (Word для iPad)

  1. На вкладке Просмотр коснитесь значка Показать для просмотра .

  2. В списке Дисплей для просмотра выберите нужный вариант:

    • Вся разметка (встроенная) показывает окончательный документ с отслеженными изменениями, видимыми встроенными

    • Без разметки показывает окончательный документ без отслеживаемых изменений

    • Исходный показывает исходный документ без отслеживаемых изменений

Показать отслеживаемые изменения по типу (Word для iPad)

  1. На вкладке Просмотр коснитесь значка Показать для просмотра .

  2. В списке Показать для просмотра коснитесь Показать разметку .

  3. В списке Показать разметку выберите нужный вариант:

    • Чернила показывает или скрывает любые отметки, нанесенные цифровыми чернилами в документе.

    • Вставки и удаления показывает или скрывает вставленный или удаленный текст.

    • Форматирование показывает или скрывает изменения форматирования.

    • Показать изменения в позициях показывает изменения в позициях справа.

    • Показывать только форматирование в выносках показывает только изменения форматирования в выносках, а остальные изменения сохраняет как встроенное отслеживание.

Показать изменения, отслеживаемые рецензентом (Word для iPad)

Если у документа несколько рецензентов, Word по умолчанию отобразит все изменения.Однако вы можете выбрать отображение только изменений, внесенных определенными зрителями.

  1. На вкладке Просмотр коснитесь значка Показать для просмотра .

  2. В списке Показать для просмотра коснитесь Показать разметку .

  3. В списке Показать разметку коснитесь Рецензенты .

  4. В списке Другие авторы коснитесь имен рецензентов, чьи изменения вы хотите просмотреть, или коснитесь Все рецензенты .

Принять изменения (Word для iPad)

  1. Дважды нажмите на изменение в документе, чтобы выделить его.

  2. На вкладке Просмотр коснитесь значка Принять .

  3. Выполните одно из следующих действий:

    • Нажмите Принять и перейти к следующему , чтобы принять изменение и перейти к следующему изменению в документе.

    • Нажмите Принять удаление , Принять вставку или Принять изменение , чтобы принять выбранное изменение, идентифицированное контекстно по типу, и не переходить к следующему изменению в документе.

    • Нажмите Принять все показанные , чтобы принять все видимые изменения, но не скрытые. Например, если вы просматриваете только изменения, внесенные определенным рецензентом, при нажатии Принять все показанные принимает только изменения, внесенные этим рецензентом.

    • Нажмите Принять все , чтобы принять все изменения в документе.

    • Нажмите Принять все и прекратить отслеживание , чтобы принять все изменения в документе и отключить отслеживание изменений.

  4. Чтобы перейти к другому изменению, не принимая или не отклоняя его, нажмите значок Предыдущий или Следующий .

Отклонить изменения (Word для iPad)

  1. Дважды нажмите на изменение в документе, чтобы выделить его.

  2. На вкладке Просмотр коснитесь значка Отклонить .

  3. Выполните одно из следующих действий:

    • Нажмите Отклонить и перейти к следующему , чтобы отклонить изменение и перейти к следующему изменению в документе.

    • Нажмите Отклонить удаление , Отклонить вставку или Отклонить изменение , чтобы отклонить выбранное изменение, определяемое контекстно по типу, и не переходить к следующему изменению в документе.

    • Нажмите Отклонить все показанные , чтобы отклонить все видимые изменения, но не скрытые. Например, если вы просматриваете только изменения, внесенные определенным рецензентом, при нажатии Отклонить все показанные отклоняет только изменения, внесенные этим рецензентом.

    • Нажмите Отклонить все , чтобы отклонить все изменения в документе.

    • Нажмите Отклонить все и прекратить отслеживание , чтобы отклонить все изменения в документе и отключить отслеживание изменений.

  4. Чтобы перейти к другому изменению, не принимая или не отклоняя его, нажмите значок Предыдущий или Следующий .

Удалить комментарии (Word для iPad)

  1. Дважды коснитесь комментария в документе, чтобы выделить его.

  2. Откройте вкладку Просмотр .

  3. Нажмите значок Удалить , чтобы удалить комментарий, или нажмите и удерживайте значок Удалить , пока не появится список Удалить , а затем выполните одно из следующих действий:

  4. Чтобы перейти к другому комментарию, не удаляя его, нажмите значок Предыдущий или Следующий .

Включение и отключение отслеживания изменений (Word для iPhone)

  1. Коснитесь значка пера вверху, чтобы открыть ленту.

  2. Откройте вкладку Просмотр .

  3. Коснитесь элемента управления рядом с Отслеживать изменения , чтобы включить или отключить отслеживание изменений.

Показать или скрыть разметку (Word для iPhone)

  1. На вкладке Просмотр коснитесь Показать для просмотра .

  2. Выберите нужный вариант:

    • Вся разметка (встроенная) показывает окончательный документ с отслеженными изменениями, видимыми встроенными

    • Без разметки показывает окончательный документ без отслеживаемых изменений

    • Исходный показывает исходный документ без отслеживаемых изменений

Показать отслеживаемые изменения по типу (Word для iPhone)

  1. На вкладке Просмотр коснитесь Показать для просмотра .

  2. Нажмите Показать разметку .

  3. В списке Показать разметку выберите нужный вариант:

    • Чернила показывает или скрывает любые отметки, нанесенные цифровыми чернилами в документе.

    • Вставки и удаления показывает или скрывает вставленный или удаленный текст.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *