Как выбрать УЗО и дифавтоматы
Скачки напряжения, короткое замыкание, утечка тока – все это может привести к поломке оборудования, травмам и даже пожарам. Поэтому в частном доме, квартире или на даче не обойтись без защитных устройств. Эту функцию выполняют выключатели дифференциального тока (УЗО, ВДТ) и автоматические выключатели дифференциального тока (дифавтоматы, АВДТ).
Чтобы вы смогли правильно выбрать это оборудование и надежно защитить себя и свой дом от проблем с проводкой, мы расскажем, какие функции выполняют УЗО и дифавтоматы, назовем достоинства и недостатки каждого.
УЗО и дифавтомат – в чем разница?
УЗО (устройство защитного отключения) – аппарат, который устанавливают, чтобы избежать удара током и возгорания проводки.
УЗО само не отключает прибор при перегрузке. Поэтому устройство всегда ставят в паре с автоматом. Первый защищает человека от поражения током, второй – проводку от перегрева и УЗО.
Дифавтомат, или дифференциальный автоматический выключатель, – это прибор универсальный. Он защищает проводку от короткого замыкания и перегрузки, а также человека при утечке тока. В случае утечки он отключает подачу энергии и само устройство.
Что такое утечка тока и почему она происходит
Утечка тока – процесс, когда ток протекает от фазы в землю по не предназначенному для этого пути: металлическим частям прибора, трубам, по сырой штукатурке в доме или через тело человека. Случается по двум причинам.
Причины утечки тока
- Ошибка при подключении проводки в доме. Неопытные электрики или сами жильцы путают последовательность подключения, например соединяют ноль вместо земли или выводят несколько проводов на одну клемму.
- Испорченная изоляция. Такое часто случается в старых домах, где проводка гниет, потому что ее не меняют десятилетиями. Кроме того, изоляция плавится из-за скачков напряжения или чрезмерной нагрузки, когда к сети одновременно подключают несколько электроприборов.
Чем опасна утечка тока
Безопасное значение тока утечки указано в ГОСТах и техпаспорте оборудования. Например, для стиральной машины с мощностью 2,5 кВт допустимый ток утечки 5,6 мА.Превышение этого значения в УЗО чревато опасными последствиями. Если человек прикоснется к корпусу прибора, проводу или штепсельной вилке, его ударит током. В зависимости от силы удара это может привести к травме или смерти.
При утечке тока идет перерасход электроэнергии – даже при отключенных приборах ток проходит через счетчик. Например, вы уезжаете на несколько дней в отпуск, возвращаетесь – а один работающий холодильник намотал десятки киловатт. Если с самим холодильником все в порядке, значит, где-то возникла утечка.
Как определить утечку тока в доме
Самый простой способ – индикаторная отвертка. Аккуратно прикоснитесь щупом индикатора к корпусу каждого прибора в доме. Если светодиод загорелся, значит, есть утечка.
Профессионалы проверяют приборы мультиметром. При утечке тока мультиметр показывает сопротивление выше 20 Мом.
Для поиска утечек тока в скрытой проводке можно воспользоваться лайфхаком строителей советских времен:
| МЫ ЗНАЕМ КАК | Возьмите портативный радиоприемник, настройте его на среднюю или длинную волну, установив частоту приема на молчащую радиостанцию и пройдитесь с ним там, где проложена проводка. Там, где динамик начнет шипеть и потрескивать, нарушена изоляция проводов. |
Теперь рассмотрим, какие бывают УЗО и как они работают.
УЗО: типы и назначение
Типы УЗО
УЗО делят на три типа – по постоянному и переменному току утечки:
| Тип «АС» | Самый распространенный и недорогой. Срабатывает на утечку переменного синусоидального тока, он обозначается на корпусе прибора символом «~» | |
| Тип «А» | Более дорогой прибор, который срабатывает на утечку переменного или постоянного импульсного (пульсирующего) тока | |
| Тип «В» | Для производственных электросетей. Срабатывает при утечке выпрямленного или переменного тока |
Для бытового применения используют УЗО «АС» и «А». Но какой именно выбрать?
В домашних сетях мы имеем дело с переменным синусоидальным током. Получается, что подходящий тип УЗО для нас – «АС». Но не все так просто.
К примеру, у нас установлено УЗО типа «АС» и есть стиральная машина, которая работает от переменного тока с напряжением 220–230 В. Ток по проводу попадает в импульсный блок питания и преобразуется в пульсирующий, необходимый для питания электронных полупроводников.
В каждом электронном бытовом приборе, где есть блок управления, дисплей, регулятор работы двигателя, температуры или времени, стоит импульсный блок питания. Такой компонент можно найти даже в энергосберегающей лампочке. Быстро среагирует на утечку такого тока УЗО типа «А».
| МЫ ЗНАЕМ КАК | Подтверждение использования УЗО типа «А» можно найти в техпаспорте на бытовую технику, например микроволновку или посудомоечную машину. В разделе «Подключение к сети» производитель, как правило, указывает, что прибор необходимо защищать только с помощью УЗО типа «А». |
Параметры УЗО
УЗО различают по:
- величине номинального тока – 16–100 А
- величине дифференциального тока утечки – 10–500 мА
- времени на срабатывание – 0,06–0,08 / 0,15–0,5 секунд
- роду электросети – 2-полюсные для 1-фазной сети, 4-полюсные для 3-фазной
- принципу срабатывания – электромеханические и электронные
Параметры дифавтомата
Дифавтомат выбирают практически по тем же характеристикам, что и УЗО:
- По значениям дифференциального и номинального тока.
- По максимальному току при коротком замыкании – какую нагрузку выдержит устройство.
- По типу сети – трехфазный или однофазный.
Выбираем УЗО и дифавтомат
Перед покупкой дифавтомата или УЗО нужно рассчитать, сколько энергии (киловатт-часов) потребляют электроприборы в вашем доме. Это поможет выбрать подходящий УЗО или дифавтомат и определить их количество. Если нагрузка большая, стоит поставить несколько защитных устройств, если малая – достаточно одного.
Как рассчитать потребление энергии – 4 способа
За основу расчета берутся показатели напряжения (В, вольты), тока (А, амперы) и мощности (Вт, ватты). Для мощных приборов вроде электроплит или посудомоечных машин мощность указывается в кВт. Характеристики есть в техпаспорте бытового прибора или на его корпусе.
Способ 1
Зная мощность прибора, вы рассчитаете расход электричества, умножив мощность на количество часов. Например, вам нужно узнать, сколько электричества сжигают 2 лампочки на 100 и 60 Вт и электрочайник на 2,1 кВт. Лампочки горят около 6 часов, чайник работает примерно 20 минут в день. Рассчитываем:
100 Вт х 6 ч = 600 Вт/ч
60 Вт х 6 ч = 360 Вт/ч
2 100 Вт* х 1/3 ч = 700 Вт/ч
600 + 360 + 700 = 1 660 Вт/ч
1 660/1 000 = 1,66 кВт/ч – столько энергии в день расходуют 3 прибора.
Способ 2
Если в характеристиках прибора указаны только ток и напряжение, вычислите мощность по формуле P = U х I, где Р – мощность, U – напряжение, I – сила тока.
Например: 220 В х 1 А = 220 Вт.
Способ 3
Измерить с помощью энергометра. Его подключают к розетке, а к нему – бытовой прибор.
Способ 4 – если потеряли техпаспорт прибора
Этот способ хоть и простой, но долгий. Отключите все приборы в квартире, а затем запустите только один, например на час. Через час выключите и посмотрите количество киловатт на электросчетчике. И так с каждым устройством.
Заключение
Выбирать между дифавтоматом и УЗО стоит отталкиваясь от конкретной ситуации. Если вы хотите защитить от перегрузок и короткого замыкания только один прибор, к примеру дорогую посудомоечную машину, – ставьте дифавтомат, так как найти неисправность в этом случае будет просто. Если ваша цель – защитить несколько розеток, на которые подведены различные приборы, – покупайте связку УЗО + автомат.
УЗО — что это такое?
На сегодняшний день уже многие люди, даже не связанные профессионально с электричеством, слышали о таком понятии, как УЗО. Что это такое? Где применяются подобные устройства? Каково их функциональное назначение? Может ли современная электрика обходиться без УЗО? Видите, как много вопросов. Попытаемся на всё дать ответы.
Чтобы разобраться досконально, понадобится, по меньшей мере, техническое образование, потому что принцип действия, схема подключения, конструктивные особенности у этого устройства достаточно сложные. Мы в такие дебри лезть не будем, и расскажем вкратце основные моменты, чтобы вы хотя бы правильно смогли представить себе, что такое УЗО. В электрике подобные элементы защиты применяются сравнительно недавно. Лет двадцать назад ни одно жилое помещение такими устройствами оборудовано не было, а сейчас без них уже трудно представить распределительный щиток.
Для того чтобы понимать как именно работает это устройство, желательно сначала разобраться, для чего нужно УЗО?
Основное предназначение устройства
Вы в курсе, как расшифровывается УЗО? Устройство защитного отключения. Большинство ошибочно полагает, что автоматические выключатели (в простонародье именуемые автоматами) и УЗО это одно и то же.
Здесь важно уловить, в чём разница, что и от чего защищает каждое из этих устройств?
Автоматы защищают подающую сеть напряжения. Например, каждая комната в вашем доме запитана от отдельного автомата. В случае если в какой-то электрической ветви возникнет короткое замыкание или перегруз, автоматический выключатель отключится и тем самым отсечёт повреждённый участок, спасая общую сеть.
УЗО в квартире устанавливается, чтобы обезопасить людей. Сама расшифровка об этом говорит – «защитного отключения», то есть элемент защищает человека от случайного поражения электричеством.
Каким образом он это делает?
Наши дома сейчас напичканы огромным количеством бытовой техники, причём некоторые электроприборы очень мощные. В то же время электрическая проводка имеет определённый срок эксплуатации и со временем есть вероятность выхода из строя изоляции, что повлечёт за собой соединение проводки с землёй. В результате ток начнёт двигаться не по заданному пути, а произойдёт утечка на землю, проводником для этого может стать человек. Тоже рассмотрим это на примере.
Предположим, что в каком-то электрическом бытовом приборе (чайник, посудомоечная либо стиральная машинка, пылесос) произошёл пробой изоляции.
В результате корпус электроприбора будет обладать неким потенциалом. Коснувшись корпуса, можно получить токовый удар. Как видите, для того чтобы заработать электрическую травму необязательно влезть в розетку, всё гораздо банальнее, потому так важно защищать себя от подобных случайных прикосновений.
Конечно, если в помещении есть заземляющий контур и установлены коммутационные аппараты (розетки) с заземлением, они спасут от электротравмы. Но иногда электрика в наших квартирах не вполне соответствует нормативам и правилам. Согласитесь, не у всех и не в каждой комнате имеются розетки с заземляющим контактом, а в качестве и надёжности контура заземления у нас вообще нет никакой уверенности.
Наглядно про УЗО на видео:
Значит, придётся защищать себя, установив в распределительных щитках УЗО. Как только появляется токовая утечка, оно отключается, таким образом, спасая человеческую жизнь.
Не менее важным назначением устройства считается защита домов от возможности возгорания и пожара, которые возникают при нарушениях изоляции проводки.
Рабочие характеристики
Если вы никогда не встречались с УЗО и пытаетесь мысленно нарисовать себе картину, что это такое, достаточно вспомнить обыкновенный автомат.
Аналогично с этим коммутационным аппаратом без УЗО не обходится современная защитная автоматика электросети. Служит устройство для коммутации цепей (то есть отслеживает проходящий по цепи ток и, если обнаружит утечку, разрывает её).
Если посмотреть на корпус, вы обнаружите на нём множество букв и цифр, которые характеризуют устройство. Как они расшифровываются?
- В самом верху указан завод или фирма-производитель устройства.
- Далее следует наименование модели.
Здесь не всегда есть аббревиатура – УЗО, иногда пишут ВДТ (выключатель дифференциального тока), или УДТ (устройство дифференциального тока). Можно считать всё это синонимами – принципиально это все одно и то же устройство.
- Затем написано цифровое значение рабочего тока (это максимальная величина тока, который может коммутировать данное устройство).
- Следующими указаны стандартные параметры бытовой электрической сети – напряжение 220-230 В, частота – 50 Гц.
- Далее идёт ток утечки (это величина, при котором УЗО сработает).
- Потом обозначается тип устройства (он может быть написан буквами либо нарисован значками, о которых мы поговорим чуть ниже).
- Диапазон рабочих температур. Как правило, для УЗО минимальный предел -25 градусов, максимальный + 40.
- Следующая токовая величина соответствует условному номинальному току КЗ. Эта цифра означает, какой максимальный ток при коротком замыкании выдерживает УЗО, не отключаясь, если при этом ему будет обеспечена защита подходящим автоматом.
- Однолинейная схема УЗО.
Разные производители данные на корпусе могут менять (кто-то добавляет дополнительные характеристики, другие фирмы наоборот, убирают некоторые параметры). Но основная информация указывается всегда, особенно такая важная, как величины токов (утечки и рабочего).
Как правильно выбирать УЗО – на следующем видео:
Как видите характеристик у устройства очень много, в зависимости от них производятся различные виды УЗО. Как и чем они различаются друг от друга, поговорим ниже.
Разновидности
Классифицируют все устройства по нескольким параметрам:
- по форме токовой утечки;
- по способу действия;
- по временной выдержке;
- по конструктивному исполнению.
Рассмотрим вкратце, в чём особенности и зачем нужно то или иное УЗО.
По форме токовой утечки
Все устройства в зависимости от токовой утечки классифицируются на три типа:
- «АС». Наиболее распространённое и доступное по цене УЗО. Работает на отключение, если в цепях возникает переменная синусоидальная токовая утечка (плавно нарастающая либо мгновенная). Корпус такого УЗО имеет буквенное обозначение «АС» либо значок:
- «А». Отключается, если в цепях мгновенно возникают либо плавно нарастают токи утечки переменной синусоидальной или постоянной пульсирующей формы. Подобные УЗО используют повсеместно. Правда за счёт того, что они ведут контроль не только за переменным, но и за постоянным током, возникающим в блоке питания, цена их намного больше.
В паспортных документах на некоторую бытовую технику иногда даются конкретные рекомендации, что подключать её надо обязательно через УЗО типа «А».
На таких УЗО вы найдёте букву «А» либо значок, который выглядит следующим образом:
- «В». Это УЗО срабатывает при трёх разновидностях токовой утечки: пульсирующая постоянная, выпрямленная и синусоидальная переменная. Подобные устройства чаще всего применяют для объектов промышленности, приобретать их для гаража, дома либо дачного строения не стоит.
Обозначение таких устройств вы определите аналогичным образом – по буквенному символу «В» либо по значку, нарисованному на корпусе:
Время отключения для вышеперечисленных типов УЗО («АС», «А», «В») варьируется в пределах от 0,02 до 0,03 с.
По принципу действия
По принципу действия УЗО подразделяются на электронные и электромеханические.
Со вторыми всё намного проще, электромеханические устройства не имеют зависимости от питающей сети. Для их срабатывания достаточно, чтобы в повреждённой электрической ветви возникла токовая утечка.
Для электронных УЗО токовой утечки недостаточно, им ещё понадобится питающая сеть. Чтобы подобное устройство отключило повреждённый участок, должно быть питание от внешнего источника для электронного усилителя, встроенного в электрическую схему. За счёт этого УЗО электронного типа считаются не такими надёжными, как устройства электромеханические, соответственно получили не столь широкое распространение.
Чтобы вам было более понятно, рассмотрим эту теорию на примере. Предположим, что розеточная линия, от которой запитана микроволновая печка, защищена УЗО электронного типа. По стечению обстоятельств произошло одновременно две аварийные ситуации:
- в подъездном распределительном щитке повредилась нулевая жила;
- внутри микроволновой печки случилось повреждение электрической проводки, в результате которой фаза замкнула на корпус.
При этом корпус микроволновки оказался под опасным потенциалом. Если случайно прикоснуться к печи, УЗО электронного типа не отработает, потому что его встроенная схема осталась не запитанной из-за повреждения ноля в щитке. Вероятность подобного случая минимальна, однако он может случиться.
Из подобных ситуаций был придуман выход иностранными производителями электронных устройств. Они решили дополнять корпуса УЗО электромагнитными реле, которые отключат защищаемую цепь сразу же, как только пропадёт питание от внешнего источника.
Советуем вам всё-таки ставить УЗО электромеханического типа, хоть оно и превышает по цене электронное.
По временной выдержке
Согласно этой характеристике все устройства подразделяются на два типа: «S» и «G».
УЗО типа «S» обладает селективностью, то есть срабатывает через определённое время (от 0,15 до 0,5 с). Устройства такого типа, как правило, используют, когда в цепи их установлено несколько.
Рассмотрим, небольшой пример. Допустим, в домашнем распределительном щитке есть две розеточные группы. Каждую из них защищает УЗО, не имеющее временной выдержки (типа «А» или «АС»), а сам ввод оборудован защитным устройством типа «S».
Если на одной из розеточных групп произошла токовая утечка и УЗО, защищающее эти розетки, не отреагировало по какой-то причине (электрики называют подобную ситуацию пропуск защит), то через определённое время отключится устройство на вводе.
Обратите внимание! Не всегда селективность действия УЗО достигается выдержкой по времени, иногда этого добиваются за счёт уставок по дифференциальному току (этот способ сейчас более распространённый).
Устройство типа «G» обладает аналогичной селективностью, его отличие в меньших пределах выдержки времени (от 0,06 до 0,08 с).
Про основные характеристики УЗО на видео:
По конструктивному исполнению
Конструктивно УЗО различаются в зависимости от количества полюсов:
- в сетях однофазного напряжения применяют двухполюсные модели;
- в сетях трёхфазного напряжения монтируют УЗО с четырьмя полюсами.
По другим параметрам
Есть ещё несколько параметров, по которым классифицируются УЗО:
- По установке (стационарные и переносные).
- По монтажу (с помощью стационарной электропроводки либо с использованием гибких проводов с удлинителями).
- По оснащению защитами. Есть устройства совсем без защит, а есть со встроенными – от перегруза и тока КЗ.
- По возможности регулировки дифференциального тока (нерегулируемые, регулируемые плавно либо дискретно).
Мы предоставили вам информацию о том, что такое УЗО в электрике. Надеемся, из статьи понятно, что современная система автоматики и защиты без этого элемента обойтись не может. Если вам дорого имущество, а тем более человеческая жизнь, то не пренебрегайте установкой устройств защитного отключения.
Как выбрать УЗО для квартиры или частного дома?
О назначении УЗО уже неоднократно говорилось, и однозначно его установка в современной бытовой электросети является важнейшей защитой человека от поражения электричеством. Но как выбрать УЗО? Исходя из каких параметров? Каким образом выполнить расчёт устройства для того или иного защищаемого потребителя? Попытаемся во всём разобраться.
Чтобы сделать правильный выбор УЗО, надо понимать его назначение, основные характеристики и параметры. Когда будете покупать устройство, обратите внимание на его корпус, там указана вся важная информация. Чтобы эти цифры и буквы вам о чём-то говорили, мы разберём по отдельности каждую из них.
Назначение
Самое главное, что необходимо понимать, автоматический выключатель защищает электрическую сеть от сверхтоков, а УЗО обеспечивает защиту человека. Если в результате пробоя изоляции на корпусе электроприбора появился потенциал, при касании к нему есть вероятность получить удар тока. Чтобы этого не произошло, сразу же при возникновении утечки тока, устройство защитного отключения отреагирует и отключит повреждённый участок цепи.
Важно знать! УЗО не защищает от перегрузов и коротких замыканий, поэтому обязательно последовательно с ними в цепь подключаются автоматические выключатели.
Торговая марка
Говоря о торговой марке, мы, по сути, будем разбирать соотношение цены и качества. Дело в том, что существует негласная классификация всех изготовителей УЗО по их территориальному расположению – европейские модели, азиатские и российские.
Один из способов отличить подделку на видео:
У каждого из них продукция имеет свои характерные особенности:
- И противопожарное УЗО, и устройство, защищающее людей от поражения электричеством, произведенные в Европе будут стоить на порядок дороже, чем модели России и Китая. Но такая цена гарантирует качество и надёжность. Не лишним будет знать, что некоторые компании Европы, кроме основного высококачественного ассортимента выпускают для рынков других стран УЗО с такой же надёжностью, но с заниженными техническими характеристиками.
- Отечественные производители предлагают УЗО с более низкой ценой, чем аналоги из Европы, тем не менее, всем нормативным требованиям российских стандартов они отвечают. Пока у производителей России торговая сеть не настолько сильна, а сами устройства не способны конкурировать с азиатами по цене, с Европой в плане качества.
- УЗО азиатских производителей имеют наибольший спрос в мире. Некоторые фирмы-изготовители из Азии заключают контракты с поставщиком продукции на российский рынок и в этом случае выпускают устройства под торговой маркой России.
Перед тем как выбрать торговую марку УЗО, определитесь, какими средствами вы располагаете для обустройства в квартире или в частном доме защитной автоматики. Самые предпочтительные фирмы:
- швейцарская «АВВ»;
- французские «Legrand» и «Schneider Electric»;
- немецкие «Siemens» и «Моеllеr».
Среди отечественных производителей наиболее широкое применение получила продукция:
- Курского завода «КЭАЗ», средняя цена и качество, гарантию на выпускаемые УЗО фирма даёт два года, что свидетельствует о надёжности изделий;
- Московской фирмы «Интерэлектрокомплект» («ИЭК»), не всегда положительные отзывы получает продукция, тем не менее, спрос на неё велик благодаря низкой стоимости;
- Ульяновский завод «Контактор», он входит в группу компании «Legrand», что сказывается на качестве выпускаемой продукции и соответственно цене;
- сравнительно молодая Санкт-Петербургская фирма «DEKraft», на российском рынке она представляет компанию с мировым именем«Schneider Electric».
Что касается китайских производителей, то выпускаемые ими УЗО являются прямым конкурентом устройствам российской фирмы «ИЭК». Цена и качество находятся приблизительно на одном уровне, при этом гарантийный срок у китайского товара пять лет.
Основные параметры
После торговой марки на корпусе обозначаются основные номиналы и рабочие характеристики УЗО.
- Наименование и серия модели. Обратите внимание, что здесь вы не всегда увидите буквы УЗО, некоторые фирмы-производители обозначают данное устройство как ВДТ (выключатель дифференциального тока).
- Величина номинального напряжения и частоты. В российской энергосистеме рабочая частота – 50 Гц. Что касается напряжения, то для однофазной сети в квартире это 220-230 В. Для частного дома иногда необходима трёхфазная сеть и рабочим напряжением будет 380 В.
Характеристики УЗО на видео:
- Номинальный рабочий ток, это максимальная величина, которую способно коммутировать УЗО.
- Номинальный дифференциальный ток отключения. Это величина, при которой устройство срабатывает.
- Также здесь указываются температурные пределы работы УЗО (минимум – 25 градусов, максимум + 40).
- Ещё одна токовая величина – номинальный условный ток КЗ. Это максимальный ток короткого замыкания, который выдержит устройство и не отключится, но при условии, что в цепи последовательно с ним будет установлен подходящий автомат.
- Номинальное время срабатывания. Это временной промежуток от того момента, когда внезапно возникла токовая утечка и до того, как она должна погаситься всеми полюсами УЗО. Предельная допустимая величина – 0,03 с.
- Обязательно на корпусе должна быть нарисована схема УЗО.
Форма токовой утечки
По этому параметру все устройства защитного отключения классифицируются на три типа:
- «А». Такое устройство срабатывает на отключение при мгновенно возникающих либо плавно нарастающих токовых утечках, имеющих синусоидальную переменную или пульсирующую постоянную форму. Это самый распространённый тип УЗО. За счёт того, что оно контролирует и переменный, и постоянный ток, отличается более высокой стоимостью.
- «АС». Также распространённое и более доступное по цене устройство. Работает только на возникновение переменной синусоидальной токовой утечки.
- «В». Это устройство в основном применяют для защиты промышленных помещений. Помимо переменной синусоидальной УЗО реагирует на выпрямленную и пульсирующую форму постоянной токовой утечки.
Возникает вполне логичный вопрос, в бытовых сетях протекает переменный ток синусоидальной формы, может достаточно везде устанавливать устройства типа «АС»? Но если внимательнее изучить характеристики современной бытовой техники, то большинство из них имеют блоки питания с электронными полупроводниковыми компонентами, доходя до которых синусоида преобразовывается в импульсные полупериоды. И если утечка будет не синусоидального характера, то УЗО типа «АС» её не зафиксирует и не отключится.
Именно поэтому в паспортах на многие бытовые приборы производитель указывает, через какое УЗО необходимо выполнять подключение.
Советы по выбору УЗО на видео:
Принцип действия
Бывает УЗО электронное и электромеханическое.
Второе стоит дороже, но не зависит от питающей сети. Оно сработает, как только в цепи возникнет токовая утечка.
Устройство электронного типа в своей работе зависит от встроенного в электрическую схему усилителя. А чтобы этот усилитель всегда находился в рабочем состоянии, ему требуется внешний источник питания. В связи с этим снижается надёжность срабатывания.
При выборе УЗО по этому параметру советуем отдавать предпочтение электромеханическим устройствам.
Селективность
По селективности срабатывания устройства защитного отключения бывают двух типов – «G» и «S».
Эти УЗО срабатывают через определённый промежуток времени, называемый выдержкой. Применяют их, когда в цепь последовательно подключаются несколько устройств. Чтобы защитить отходящие потребительские ветви ставят устройства без выдержки времени, а на вводе УЗО типа «G» и «S». Если возникла токовая утечка, а отходящее УЗО не отреагировало, то спустя определённое время должно отключиться устройство на вводе.
У УЗО типа «S» выдержка отстроена в пределах от 0,15 до 0,5 с, типа «G» – от 0,06 до 0,08 с.
Двухуровневая противопожарная защита
Для деревянного частного дома особенно важна гарантия пожарной безопасности. Поэтому в данной ситуации необходимо подобрать УЗО, планируя двухуровневую систему дифференциальной защиты. Её основная цель в том, что защитная функция разделяется:
- противопожарное УЗО обеспечивает срабатывание при больших токовых утечках, способствующих возгоранию;
- обыкновенные устройства предотвратят поражение электрическим током человека при малых величинах утечки.
Так как противопожарное УЗО имеет большое значение номинальной токовой утечки, само по себе оно не обеспечит защиту человека. Поэтому всегда устанавливается совместно с УЗО, у которого ток утечки меньше.
Независимо от того, какой величины номинальный рабочий ток и сколько полюсов имеет противопожарное УЗО, параметр тока утечки у такого устройства 100 мА и 300 мА, в остальном оно ничем не отличается от обыкновенного.
Схема подключения выполняется последовательно, ближе к источнику питания (на вводе) ставим противопожарное УЗО, а на отходящих ветвях защищаемой проводки универсальные.
Наглядно про противопожарное УЗО на видео:
На примере это выглядит приблизительно так: вводное УЗО выбираем с параметрами 63 А (номинальный рабочий ток) и 300 мА (ток утечки), остальные устройства соответственно – 40 А и 30 мА для розеточной группы, 25 А и 10 мА для ванной комнаты, 16 А и 10 мА для осветительной группы.
Применение противопожарных устройств целесообразно и в квартире. Зачастую группу освещения оставляют незащищённой от токов утечки. С минимальной вероятностью, но высокие токовые утечки могут возникнуть и в этой ветви, а если такое УЗО поставить на вводе, оно будет своего рода подстраховкой.
Выполнение расчётов
Давайте попробуем на примере рассчитать, какое УЗО всё-таки нужно выбрать для той или иной защищаемой ветви электрической домашней проводки.
Не всегда на практике можно выполнить точный расчёт суммарного тока утечки. Поэтому примерно его определяют следующим методом: на 1 А потребляемой нагрузки берут 0,4 мА токовой утечки. Также следует произвести расчёт исходя из длины фазного провода – на 1 м берётся 10 мкА.
Допустим нужно правильно выбрать УЗО по мощности электрической плиты (3 кВт). Для начала выполняем расчёт её нагрузки: 3000 Вт / 220 В = 13,64 А. Ток утечки для плиты: 13,64 А х 0,4 мА = 5,46 мА. Аналогично производим расчёт для проложенного проводника, к примеру, 10 м: 10 мкА х 10 м = 100 мкА = 0,1 мА. В сумме ток утечки получился: 5,46 мА + 0,1 мА = 5,56 мА.
Полученное значение суммы токовой утечки не должно превышать 33 % дифференциального номинального тока УЗО. А дальше расчёт из школьных уроков математики, составляем элементарную пропорцию и получаем: 5,56 мА х 100 % / 33 % = 16,85 мА.
Существует специальная таблица стандартных величин номинальных токов утечки, исходя из неё, для электроплиты подходит устройство на 25 мА.
Как выбрать УЗО для квартиры или дома вы теперь знаете, и сможете сами определить суммарный рассчитанный ток утечки. Если хотя бы на долю сомневаетесь в своих знаниях и способностях, пригласите для выполнения этой работы профессионального электрика. Не забывайте, что устройство защитного отключения – это гарантия вашей безопасности.
Что такое ток утечки конденсатора и как его уменьшить
Конденсатор является наиболее распространенным компонентом в электронике и используется почти во всех электронных устройствах. На рынке доступно множество типов конденсаторов для различных целей в любой электронной схеме. Они доступны во многих различных номиналах от 1 пикофарада до конденсатора 1 фарад и суперконденсатора. Конденсаторы также имеют разные типы номиналов, такие как рабочее напряжение, рабочая температура, допуск номинального значения и ток утечки.
Ток утечки конденсатора является решающим фактором для приложения, особенно если он используется в силовой электронике или аудиоэлектронике. Конденсаторы разных типов обеспечивают разный номинальный ток утечки . Помимо выбора идеального конденсатора с надлежащей утечкой, схема также должна иметь возможность контролировать ток утечки. Итак, сначала мы должны иметь четкое представление о токе утечки конденсатора.
Связь с диэлектрическим слоем
Ток утечки конденсатора находится в прямой зависимости от диэлектрика конденсатора.Давайте посмотрим на изображение ниже —
На изображении выше показана внутренняя конструкция алюминиевого электролитического конденсатора . Алюминиевый электролитический конденсатор состоит из нескольких частей, заключенных в компактную герметичную упаковку. Детали: анод , катод, электролит, диэлектрический слой изолятора и т. Д.
Диэлектрический изолятор обеспечивает изоляцию проводящей пластины внутри конденсатора. Но поскольку в этом мире нет ничего идеального, изолятор не является идеальным изолятором и имеет допуск на изоляцию.Из-за этого через изолятор будет протекать очень небольшой ток. Этот ток называется током утечки .
Изолятор и прохождение тока можно продемонстрировать с помощью простого конденсатора и резистора.
Резистор имеет очень высокое значение сопротивления, которое можно идентифицировать как , сопротивление изолятора , а конденсатор используется для имитации реального конденсатора. Поскольку резистор имеет очень высокое значение сопротивления, ток, протекающий через резистор, очень мал, обычно в несколько наноампер.Сопротивление изоляции зависит от типа диэлектрического изолятора, поскольку разные типы материалов изменяют ток утечки. Низкая диэлектрическая проницаемость обеспечивает очень хорошее сопротивление изоляции, что приводит к очень низкому току утечки. Например, конденсаторы полипропиленового, пластикового или тефлонового типа являются примером низкой диэлектрической проницаемости. Но у этих конденсаторов емкость намного меньше. Увеличение емкости также увеличивает диэлектрическую проницаемость. Электролитические конденсаторы обычно имеют очень высокую емкость, а также высокий ток утечки.
Зависимые факторы тока утечки конденсатора
Ток утечки конденсатора обычно зависит от следующих четырех факторов:
- Слой диэлектрика
- Температура окружающей среды
- Температура хранения
- Приложенное напряжение
1. Диэлектрический слой не работает должным образом
Для изготовления конденсатора требуется химический процесс. Диэлектрический материал является основным разделителем между проводящими пластинами.Поскольку диэлектрик является основным изолятором, ток утечки во многом зависит от него. Следовательно, если диэлектрик закаляется во время производственного процесса, он напрямую способствует увеличению тока утечки. Иногда диэлектрические слои имеют примеси, что приводит к ослаблению слоя. Более слабый диэлектрик уменьшает ток, что дополнительно способствует медленному процессу окисления. Не только это, но и неправильное механическое напряжение также способствует снижению диэлектрической проницаемости конденсатора.
2. Температура окружающей среды
Конденсатор рассчитан на рабочую температуру. Рабочая температура может варьироваться от 85 до 125 градусов Цельсия или даже больше. Поскольку конденсатор представляет собой устройство с химическим составом, температура имеет прямую связь с химическим процессом внутри конденсатора. Ток утечки обычно увеличивается при достаточно высокой температуре окружающей среды.
3.Хранение конденсатора
Хранение конденсатора без напряжения в течение длительного времени нехорошо для конденсатора. Температура хранения также является важным фактором для тока утечки . Когда конденсаторы хранятся, оксидный слой подвергается воздействию материала электролита. Оксидный слой начинает растворяться в материале электролита. Химический процесс отличается для разных типов материалов электролита. Электролит на водной основе нестабилен, тогда как электролит на основе инертного растворителя способствует меньшему току утечки из-за уменьшения окислительного слоя.
Однако этот ток утечки носит временный характер, поскольку конденсатор обладает свойствами самовосстановления при подаче напряжения. Во время воздействия напряжения окислительный слой начинает восстанавливаться.
4. Приложенное напряжение
Каждый конденсатор имеет номинальное напряжение. Поэтому использовать конденсатор с напряжением выше номинального — плохо. Если напряжение увеличивается, увеличивается и ток утечки. Если напряжение на конденсаторе выше номинального, химическая реакция внутри конденсатора создает газы и разрушает электролит.
Если конденсатор хранится в течение длительного времени, например, в течение многих лет, конденсатор необходимо восстановить в рабочее состояние, подав номинальное напряжение в течение нескольких минут. Во время этого этапа слой окисления нарастает снова и восстанавливает конденсатор в рабочем состоянии.
Как уменьшить ток утечки конденсатора для увеличения срока службы конденсатора
Как обсуждалось выше, конденсатор зависит от многих факторов. Первый вопрос: как рассчитывается срок службы конденсатора? Ответ заключается в подсчете времени до тех пор, пока не закончится электролит.Электролит расходуется окислительным слоем. Ток утечки является основным компонентом для измерения степени повреждения слоя окисления.
Таким образом, уменьшение тока утечки в конденсаторе является основным ключевым компонентом срока службы конденсатора.
1. Производство или производственное предприятие — это первое место жизненного цикла конденсатора, где конденсаторы тщательно изготавливаются для обеспечения низкого тока утечки . Необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы диэлектрический слой не был поврежден или поврежден.
2. Второй этап — хранилище. Конденсаторы необходимо хранить при надлежащей температуре . Неправильная температура влияет на электролит конденсатора, что еще больше ухудшает качество оксидного слоя. Убедитесь, что конденсаторы эксплуатируются при надлежащей температуре окружающей среды, ниже максимального значения.
3. На третьем этапе, когда конденсатор припаивается к плате, температура пайки является ключевым фактором. Поскольку для электролитических конденсаторов температура пайки может стать достаточно высокой, выше точки кипения конденсатора. Температура пайки влияет на диэлектрические слои на выводных выводах и ослабляет окислительный слой, что приводит к высокому току утечки . Чтобы избежать этого, к каждому конденсатору прилагается технический паспорт, в котором производитель указывает безопасную температуру пайки и максимальное время выдержки. Для безопасной работы соответствующего конденсатора нужно быть осторожным с этими номиналами. Это также применимо к конденсаторам устройств поверхностного монтажа (SMD), пиковая температура пайки оплавлением или пайки волной не должна превышать максимально допустимый номинал.
4. Поскольку напряжение конденсатора является важным фактором, напряжение конденсатора не должно превышать номинальное напряжение.
5. Балансировка конденсатора при последовательном соединении. Последовательное соединение конденсаторов — это немного сложная задача для балансировки тока утечки . Это связано с дисбалансом токов утечки, делением напряжения и разделением между конденсаторами. Разделенное напряжение может быть разным для каждого конденсатора, и может быть вероятность того, что напряжение на конкретном конденсаторе может быть выше номинального напряжения, и конденсатор начнет работать со сбоями.
Чтобы преодолеть эту ситуацию, к отдельному конденсатору добавляются два резистора высокого номинала, чтобы уменьшить ток утечки.
На изображении ниже показан метод балансировки, в котором два последовательно соединенных конденсатора сбалансированы с использованием резисторов большой емкости.
Используя технику балансировки, можно контролировать разницу напряжений, на которую влияет ток утечки.
Как измерить ток утечки цифровым мультиметром?
Что такое ток утечки? Ток утечки в электрической цепи — это одна из проблем, связанных с током, который течет из цепи в «землю».
Чтобы понять заземление, вы подумаете о нормальной заземленной розетке в США. Заземленная розетка — это розетка с тремя отверстиями вместо двух. Немного большее отверстие под двумя вертикальными прорезями — это земля.
Это позволяет электричеству безопасно возвращаться из цепи в случае «короткого замыкания». Без заземления короткое замыкание было бы опасным для цепи, для используемого вами прибора или для вас.
Обычно электрический ток течет от положительной стороны (правое отверстие) к отрицательной стороне слева, с заземлением для безопасного «возврата» электричества.
Если отложить в сторону пример с розетками, то любая электрическая цепь по-прежнему работает именно так. В нормальной цепи утечки из цепи в землю практически нет.
Проблема утечки тока в этом случае заключается в утечке тока из нормальной цепи, который течет от положительного к отрицательному в заземленную часть цепи. В лучшем случае это означает потерю эффективности, но ток утечки может вызвать и множество других проблем.
Почему возникает проблема с током утечки?
Хотя небольшая утечка всегда будет происходить, заметное изменение может быть опасным или даже фатальным.Неправильно заземленное устройство может проникнуть внутрь человека, чего мы всегда стараемся избегать.
Работая с электричеством, мы всегда хотим держать его подальше от нас и ограничивать контуром.
На менее серьезном уровне распространенная проблема с током утечки заключается в том, что он без необходимости приводит к срабатыванию некоторых розеток GFCI или просто вызывает повышение напряжения, что может вызвать проблемы в устройствах или цепях, с которыми вы работаете.
Иногда это повышение напряжения может «взорвать» ваше устройство.В других случаях ток утечки может указывать на дефект изоляции, и это проблема, которую следует устранить как можно скорее. Опять же, мы хотим, чтобы электричество оставалось внутри цепи, а также внутри изоляции.
Измерение утечки по току
Многие измерения, которые вы выполняете с помощью мультиметра, — это измерения напряжения. Напряжение — это общая емкость цепи или электрического компонента. С помощью тока утечки вы хотите измерить ток.
Если напряжение можно сравнить с измерением ширины классической водопроводной трубы, показывая, сколько воды может течь через нее в любой момент, ток будет мерой того, сколько воды на самом деле протекает.В электрической цепи ток является мерой того, сколько электричества протекает по цепи.
Чтобы измерить ток, необходимо перехватить цепь. Таким образом, вы технически строите объезд для текущего потока, на котором вы измеряете ток. Это также означает, что вам придется временно отключить цепь.
Как измерить ток утечки с помощью мультиметра
Многие цифровые мультиметры имеют функцию, которая позволяет вам измерять ток.Как вы понимаете, это значительно упрощает выполнение теста.
Перед тем, как приступить к измерению тока утечки, дважды проверьте свое руководство, чтобы узнать, куда вставлять датчики. Помните, что не каждый тест требует, чтобы ваши лиды были в одном и том же положении.
После того, как вы настроите мультиметр на текущую настройку и поместите провода в нужное место. Если у вас есть цифровой мультиметр с ручным управлением диапазоном, выберите правильный диапазон.
Если вы не уверены в диапазоне, лучше начинать с высокого и постепенно снижаться, пока не окажетесь в нужном диапазоне.Это предотвращает перегрузку счетчика.
Теперь поместите каждый из выводов в одну точку цепи так, чтобы один конец находился по линии от другого. Лучший способ сделать это — использовать чистые и полностью закрытые зажимы из кожи аллигатора.
Когда зажимы на месте, возникает перехват, о котором мы говорили ранее. Через некоторое время вы сможете прочитать текущее значение на экране.
Как измерить ток утечки с помощью клещей для измерения тока утечки
Если вы подозреваете, что ток утечки встречается регулярно, вы можете приобрести клещи для измерения тока утечки.Как следует из названия, это оборудование идеально подходит для измерения тока утечки.
Многие цифровые мультиметры имеют токоизмерительные клещи для измерения тока утечки, доступные в качестве аксессуара, но вы также можете найти их как отдельный продукт.
Чтобы использовать токоизмерительные клещи для измерения тока утечки, поместите зажимные клещи вокруг проводника. Это автоматически запускает процесс считывания и устраняет перехват цепи, как мы видели при измерении тока утечки с помощью цифрового мультиметра.
Как измерить ток утечки в автомобиле
Одним из распространенных мест, где вы можете обнаружить ток утечки, является ваш автомобиль. Поскольку это очень распространено, мы хотим обсудить его отдельно, хотя основы не будут отличаться от того, что мы обсуждали до сих пор.
Чтобы измерить ток утечки в автомобиле, убедитесь, что ваш автомобиль выключен и ключ не находится в замке зажигания.
Чтобы измерить ток утечки в автомобиле, переключите мультиметр на измерение постоянного тока, вставьте провода в правые порталы и подключите один провод к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора, а другой провод — к другим проводам.
Когда вы обнаружите большую разницу в показаниях, вы обнаружите ток утечки, который необходимо устранить.
Заключение
Теперь вы знаете, как измерить ток утечки с помощью цифрового мультиметра. Обязательно прочтите руководство к мультиметру и выполните «пробный запуск», прежде чем пытаться измерить ток утечки.
Если вы все еще не знаете, как это сделать, лучше проконсультироваться со специалистом.
Всегда следите за соблюдением всех инструкций по технике безопасности и дважды проверяйте, выключена ли цепь.
Токи утечки
Большинство режимов испытаний на безопасность медицинского электрического оборудования включают измерение определенных «токов утечки», поскольку их уровень может помочь проверить, является ли часть оборудования электрически безопасным. В этом разделе описываются различные токи утечки, которые обычно можно измерить с помощью тестеров безопасности медицинского оборудования, и обсуждается их значение. Точные методы измерения вместе с применимыми безопасными пределами обсуждаются позже в параграфах 6.
3.1 Причины токов утечки
Если какой-либо проводник поднят до потенциала, превышающего потенциал земли, некоторый ток обязательно будет течь от этого проводника на землю. Это верно даже для проводников, которые хорошо изолированы от земли, поскольку не существует идеальной изоляции или бесконечного сопротивления. Количество протекающего тока зависит от:
- напряжение на проводе.
- — емкостное сопротивление между проводником и землей.
- сопротивление между проводом и землей.
Токи, протекающие между проводниками, изолированными от земли и друг от друга, называются токами утечки и обычно малы. Однако, поскольку величина тока, необходимого для возникновения неблагоприятных физиологических эффектов, также мала, такие токи должны быть ограничены конструкцией оборудования до безопасных значений.
Для медицинского электрооборудования определяется несколько различных токов утечки в соответствии с путями, по которым проходят токи.
3,2 Ток утечки на землю
Ток утечки на землю — это ток, который обычно протекает в заземляющем проводе защитно заземленного элемента оборудования. В медицинском электрооборудовании очень часто сеть подключается к трансформатору с заземленным экраном. Большая часть тока утечки на землю попадает на землю через полное сопротивление изоляции между первичной обмоткой трансформатора и межобмоточным экраном, так как это точка, в которой полное сопротивление изоляции является самым низким (см. Рисунок 2).
Рис. 2. Путь тока утечки на землю
В нормальных условиях человек, который находится в контакте с заземленным металлическим корпусом оборудования и другим заземленным объектом, не будет испытывать неблагоприятных последствий, даже если будет протекать довольно большой ток утечки на землю. Это связано с тем, что полное сопротивление заземления от корпуса через провод защитного заземления намного ниже, чем через человека. Однако, если провод защитного заземления замыкается, ситуация меняется.Теперь, если полное сопротивление между первичной обмоткой трансформатора и корпусом того же порядка величины, что и полное сопротивление между корпусом и землей через человека, существует опасность поражения электрическим током.
Основополагающим требованием безопасности является то, что в случае возникновения единственной неисправности, такой как размыкание цепи заземления, не должно существовать никакой опасности. Ясно, что для того, чтобы это имело место в приведенном выше примере, полное сопротивление между сетевой частью (первичной обмоткой трансформатора и т. Д.) И корпусом должно быть высоким.Об этом свидетельствует низкий ток утечки на землю, когда оборудование находится в нормальном состоянии. Другими словами, если ток утечки на землю невелик, риск поражения электрическим током в случае неисправности сводится к минимуму.
3.3 Ток утечки корпуса или ток прикосновения
Термины «ток утечки корпуса» и «ток прикосновения» следует понимать как синонимы. Первый термин используется в основном тексте. Эти термины дополнительно обсуждаются в связи с методами электрических испытаний в параграфе 6.6. Ток утечки оболочки определяется как ток, который течет от открытой проводящей части оболочки к земле через проводник, отличный от защитного заземляющего проводника.
Если к корпусу подключен провод защитного заземления, нет смысла пытаться измерить ток утечки корпуса из другой точки защитного заземления на корпусе, поскольку любое используемое измерительное устройство эффективно закорочено из-за низкого сопротивления защитного заземления. .Точно так же мало смысла в измерении тока утечки корпуса из точки защитного заземления на корпусе с разомкнутой цепью защитного заземления, поскольку это даст те же показания, что и измерение тока утечки на землю, как описано выше. По этим причинам при испытании медицинского электрооборудования обычно измеряют ток утечки корпуса из точек на корпусе, которые не предназначены для защитного заземления (см. Рисунок 3). На многих единицах оборудования таких точек нет.Это не является проблемой. Испытание включено в режимы испытаний, чтобы охватить случай, когда такие точки действительно существуют, и гарантировать, что опасные токи утечки не будут вытекать из них.
Рисунок 3. Путь тока утечки корпуса
3.4 Ток утечки на пациента
Ток утечки пациента — это ток утечки, который протекает через пациента, подключенного к приложенной части или частям. Он может течь либо от приложенных частей через пациента к земле, либо от внешнего источника высокого потенциала через пациента и приложенные части к земле.Рисунки 4a и 4b иллюстрируют два сценария.
Рисунок 4а. Путь тока утечки пациента от оборудования
Рисунок 4b. Путь тока утечки пациента к оборудованию
3.5 Вспомогательный ток пациента
Вспомогательный ток пациента определяется как ток, который обычно протекает между частями прикладываемой части через пациента, который не предназначен для оказания физиологического эффекта (см. Рисунок 5).
Рис. 5. Путь вспомогательного тока пациента
Испытание тока утечки источника питания согласно IEC60990
Один клиент недавно спросил меня, почему мы указываем ток утечки для источника питания класса II, если источник питания класса II не имеет клеммы заземления. Хороший вопрос, но сначала немного предыстории.В рамках тестирования IEC60950 производители блоков питания измеряют ток утечки в соответствии со стандартом IEC60990.
Для большей точности термины «Ток прикосновения» и «Ток защитного проводника» заменяют термин «ток утечки».
Ток защитного проводника (PCC)
Ток, протекающий через защитный проводник; обычно называется заземлением.
В качестве примечания, при испытаниях выдерживаемого напряжения и сопротивления изоляции измеряется ток, протекающий через изоляцию испытуемого устройства.
Ток прикосновения (TC)
Это ток, который протекает, когда тело человека касается оборудования, моделируется сетью сопротивления тела.
Переключатели используются для имитации замыкания на линию, нейтрали или заземления, называемого единичным отказом (S.F.C.). Обычно имеется переключатель смены полярности, чтобы поменять местами подключения линии и нейтрали к источнику питания.
Итак, вернемся к первоначальному вопросу клиента: если используется источник питания класса II, то при прикосновении к проводящим частям в системе (например, USB-порту или проводящему корпусу продукта) через тело человека будет протекать ток. Этот измеренный ток обычно указан в паспорте источника питания.
Вот отрывок из отчета CB, показывающий испытание, входное напряжение, частоту и измеренный ток прикосновения. Обратите внимание, что в половине проведенных тестов моделируемое тело человека касалось «выходного разъема» или контактов источника питания.
| Ток утечки корпуса (нормальные условия, нормальная полярность) | 264 В ~ | 63 Гц | 5,3 мкА |
| Ток утечки корпуса (нормальные условия, обратная полярность) | 264 В ~ | 63 Гц | 4,1 мкА |
| Измерение тока утечки корпуса на выходном разъеме (нормальные условия, нормальная полярность) | 264 В ~ | 63 Гц | 89,0 мкА |
| Измеренный ток утечки корпуса на выходном разъеме (нормальные условия, обратная полярность) | 264 В ~ | 63 Гц | 87,0 мкА |
| Ток утечки корпуса (условия единичного отказа, нейтраль разомкнута, нормальная полярность) | 264 В ~ | 63 Гц | 4,1 мкА |
| Ток утечки корпуса (условия единичного отказа, размыкание нейтрали, обратная полярность) | 264 В ~ | 63 Гц | 6,0 мкА |
| Ток утечки корпуса, измеренный на выходном соединителе (условия единичного отказа, обрыв нейтрали, нормальная полярность) | 264 В ~ | 63 Гц | 3,0 мкА |
| Ток утечки корпуса, измеренный на выходном разъеме ( состояние одиночного отказа, нейтраль разомкнута, обратная полярность) | 264 В ~ | 63 Гц | 129,0 мкА |
Используемый амперметр представляет собой специализированный измеритель; не используйте обычный портативный мультиметр!
Для получения более подробной информации, включая пределы измеряемых токов, обратитесь к профессиональному инженеру по технике безопасности.