Дует из стены: Что делать, если дует из стен в панельном доме

Содержание

Что делать, если дует из стен в панельном доме

Проживая в многоквартирном панельном доме не менее пяти-десяти лет, хозяева квартиры сталкиваются с тем, что по каким-то причинам температура в помещении пусть не значительно, но снижается, ощущаются сквозняки, дует из розеток в панельном доме, холод идет по полу или ощущается из углов. Скажем так, малоприятный дискомфорт - это только начало проблем, которые могут последовать за этим, если не принимать активных мер. Что ждет вас, если вы легкомысленно отмахнетесь от решения задачи? Что делать для того, чтобы ликвидировать неудобство на максимальное время?

Что делать если дует из угла в панельном доме?

Наличие сквозняков, возникновение ситуации, когда от стены идет холод или дует из-под плинтуса в панельном доме - это первый сигнал к началу активных действий! Не стоит ждать, когда на стенах появится конденсат и зимой она начнет промерзать, зачем ждать появление грибка под потолком или в углах, на полу, зачем жить в условиях повышенной влажности, чувствуя постоянный запах сырости?

Герметизация швов панельного дома

Есть очень эффективное средство борьбы со всеми вышеперечисленными проблемами – герметизация межпанельных швов. Грамотно и добросовестно выполненные работы по заделке швов между панелями на внешних стенах дома позволят вам надолго забыть о холоде и сырости, сквозняках и грибке, и конечно, простудах, которые являются следствием нарушения нормального микроклимата в жилище.

Каждая квартира в панельном доме имеет два горизонтальных, один или два вертикальных межпанельных шва, которые при нарушении их целостности могут стать началом ваших проблем. Разрушился нижний шов - дует по полу в панельном доме. Повредился или высыпался верхний – под потолком образовалось мокрое пятно, которое со временем начинает темнеть и становится местом появления грибка. Если же свои качества утратили швы вертикальные – значит, появится сквозняк и ощущение движения холодного воздуха из углов.

Если процесс разрушения межпанельных швов начался (а он, к сожалению неизбежен, ведь ничего в мире вечного не существует) значит придется, чтобы не вызывать специалистов несколько раз, ремонтировать все межпанельные швы, расположенные рядом с вашей квартирой.

Дует из стен панельного дома, как утеплить?

Если вы почувствовали, что дует из швов в панельном доме, то лично вам лучше ничего не предпринимать, а сразу вызывать специалистов, которые смогут провести осмотр внешних стен вашей квартиры и межпанельных швов, самым добросовестным и безопасным образом. Выглядывание из окон поможет мало, а без страховки осмотреть и увидеть дефекты, трещины, разрушенные места в швах вы точно не сможете! Работники коммунальных предприятий также не спешат прийти вам на помощь и не потому, что не хотят. Просто дома, выстроенные в одно время, начинают требовать ремонта также одновременно.

Существует несколько способов герметизации швов. О них вам непременно расскажет человек, который будет выполнять работы. В зависимости от запущенности ситуации, ваших пожеланий и возможностей будет выбран оптимальный, в каждом конкретном случае, вариант, который позволит получить результат, и гарантирует его сохранение на значительный срок.

Герметизация швов позволит избавить вас не только от сквозняков и сырости, но и поможет сэкономить средства на отоплении квартиры за счет энергосбережения.

На конкретный вопрос: « дует от стены, что делать?» мы дадим вам такой же конкретный ответ - герметизировать межпанельные швы. В 90% случаях это решит все проблемы и позволит качественно улучшить условия вашей жизни. Кому доверить работы? Только профессионалам, с большим опытом и необходимыми допусками к опасным высотным работам!

Мы умеем добросовестно трудиться на любой высоте и всегда несем ответственность за полученный результат. Звоните, к вашим услугам грамотная и ни к чему не обязывающая консультация.

От стен дует? В чем причина? Почитайте внимательно эту статью, и, возможно, Вы найдете ответы на эти вопросы.

В наше время нелегкое время, когда постоянно повышают тарифы на отопление, встает острый вопрос теплоизоляции квартир. И почему же так холодно в новых квартирах?

При всей строгости требований ТЕХНАДЗОРА к пожаробезопасности утеплителей применяемых в муниципальном домостроении, где проходит только минвата, встает вопрос ЗАЧЕМ нам такой утеплитель?

Минвата боится дождя, пара, влаги , снега – все что содержит воду. Боится именно потому, что если хоть один раз намокнет под дождем, то она БЕЗВОЗВРАТНО теряет свои теплоизоляционные свойства. Это всем известный факт, поэтому при монтаже минваты ОБЯЗАТЕЛЬНО ее закрывать влагозащитными пленками.

Почему же так холодно в новых квартирах?

В наше время нелегкое время, когда постоянно повышают тарифы на отопление, встает острый вопрос теплоизоляции квартир. И почему же так холодно в новых квартирах?

При всей строгости требований ТЕХНАДЗОРА  к пожаробезопасности утеплителей применяемых в муниципальном домостроении, где проходит только минвата, встает вопрос ЗАЧЕМ нам такой утеплитель?

Минвата боится дождя, пара, влаги , снега – все что содержит воду. Боится именно потому, что если хоть один раз намокнет под дождем, то она БЕЗВОЗВРАТНО теряет свои теплоизоляционные свойства. Это всем известный факт, поэтому при монтаже минваты ОБЯЗАТЕЛЬНО ее закрывать влагозащитными пленками. 

Посмотрим на фотографии новостройки 

Сравним две фотографии. Первая сделана 01 октября 2014 г., а вторая 09 ноября 2014 г.

Как видно на этих фотографиях, сделанных с разницей по времени в месяц  – минвата закреплена на фасаде новостройки, но без пленок. За это время в Москве согласно дневнику погоды, 5 дней лил дождь и 2 дня шел снег, то есть минвата «умерла». Теперь это не утеплитель, призванный сохранять тепло зимой, теперь это просто «волосатый фасад», который не несет никакой пользы, но привел к удорожанию в строительных материалах и удорожанию в работе, добавил нагрузку на здание. И самое главное – оставил без ТЕПЛОЗАЩИТЫ жителей. Теперь будущим жильцам надо максимально открывать краны отопительных батарей, покупать «ветерки», обогреватели и еще платить за электроэнергию. И недоумевать «а почему все равно от стен дует, ведь стены утеплены минватой в 150 мм…».

Есть два варианта решения этой проблемы

  1. Вы обращаетесь во всевозможные инстанции с требованием проверить коэффициент сопротивления теплопотери здания и ДОКАЗЫВАЕТЕ, что Вас не правильно утеплили и фасад Вашего дома переделывают заново в соответствии с требованиями по теплоизоляции. Конечно перед Вами извиняются, выплачивают компенсацию и Вы живете в теплой квартире.Вы верите в такой вариант? А даже если верите, то думаете ли Вы что это будет быстрее, чем 5-7 лет? Мы вот не очень...
  2. Вы воспринимаете эту ситуацию как данность и действуете по принципу «спасение утопающих, дел рук самих утопающих».Утепляете стены изнутри. Оптимальная толщина-5 см.:
  • У Вас будет очень тепло зимой и комфортно летом, т.к. POLYNOR не позволяет воздуху перемещаться через щели, трещины, «волосатые стены».
  • Толщина в 5 см не «украдет» у Вас драгоценную, жилую площадь.
  • Гарантированный срок службы POLYNOR 45лет, это значит, что за отопление и электричество на обогрев квартиры, Вы будете как минимум платить в 2 раза меньше, чем сейчас.

Посчитайте и убедитесь сами, что Вы сэкономите астрономическую сумму и не забудьте про ежегодное повышение тарифов.

 

С уважением, Коллектив «Полинор РУС»

 

Дует от стен в панельном доме. Что делать?

Одна из самых частых жалоб жителей панельных домов — это сквозняки в квартире, промерзание углов и отсыревание стен. Дует от стен — сколько раз вы слышали подобные жалобы? Все это — признаки нарушения герметичности межпанельных швов. Рассказываем, что делать в таких случаях

Признаки разгерметизации межпанельных швов

Первая информация о проблемах с межпанельными швами почти всегда приходит от жильцов. Они замечают, что микроклимат в квартире изменился, появились сквозняки, сырость и другие проблемы. Конечно, все это заметней зимой, но ремонтируют швы обычно в теплое время. 

Признаки нарушения герметичности межпанельных швов

  • постоянные сквозняки в квартире
  • сырость и плесень на стенах
  • влажный воздух и посторонние запахи
  • ухудшение теплоизоляции
  • промерзание углов, иней на стенах
  • намокание обоев или появление влажных пятен
  • холодно в квартире при горячих батареях
  • дует от стен, из под плинтусов, стыков, розеток и т.д. 

Если жильцы вашего дома жалуются на что-то из перечисленного, то скорее всего пора утеплять межпанельные швы. 

Что делать, если в квартирах панельного дома дует от стен

После того, как обслуживающая организация зафиксировала несколько жалоб от жильцов одного дома, необходимо понять, насколько серьезна эта проблема. Швы обследуют, но наиболее простой и надежный способ — спросить других жильцов. Для этого на досках объявлений размещают объявления и принимают заявки о том, в каких квартирах появились похожие проблемы. 

Собранные заявки передают подрядчикам, либо собственной службе, которые обходят квартиры, опрашивают и определяют, какие швы нужно ремонтировать. В ряде случаев возможен выборочный ремонт, но если швы ремонтировались давно, то принимают решения о сплошном ремонте горизонтальных и вертикальных швов. Выборочный ремонт может быть, если проблема локальная, либо нарушена технология утепления межпанельных швов при прошлом ремонте. 

Обследуют межпанельные швы визуально, проводят зондирование, либо делают локальные вскрытия герметика. Возможно обследование с помощью тепловизора — он помогает достаточно быстро установить место утечки тепла. Но этот метод не всегда достаточно информативен, так как результат зависит от температуры на улице, силы ветра, настройки прибора и многих других факторов. 


Обследование и ремонт межпанельных швов
в Екатеринбурге и Свердловской области: 

+7 (343) 268-30-61
Ремонт межпанельных швов

Единственный надежный способ решить проблемы жильцов, которые жалуются на то, что в квартире дует от стен или промерзают углы, — выполнить герметизацию межпанельных швов. Самое правильное решение — ремонтировать межпанельные швы всего дома разом. Это избавит собственников и обслуживающую организацию от необходимости снова и снова проводить локальный ремонт. 

При ремонте межпанельных швов удаляют герметик или штукатурку, затем аккуратно очищают шов от старого утеплителя, гидроизоляции и мусора. Качество подготовки очень важно, от этого зависит срок службы межпанельного шва. 

Очищенный шов грунтуют, а затем заполняют новым утеплителем. В качестве утеплителя используют специальные полимерные трубки с монтажной пеной, либо только монтажную пену (подходят не все). Когда пена схватится, ее закрывают специальным герметиком. Современные герметики сохраняют эластичность, обеспечивая надежную защиту утеплителя. Кроме того, они могут быть окрашены снаружи, либо, что намного удобней и эстетичней, герметик сразу может быть цветным. 

Работы выполняет небольшая бригада, либо один промышленный альпинист. Место работ ограждают лентами, на подъездах вывешивают предупреждения, чтобы жильцы соблюдали осторожность сами и убрали автомобили. Мусор из панелей сразу складывают в мешки, либо спускают в ведрах и ежедневно вывозят, предварительно собрав то, что все-таки упало. 

Ремонт межпанельных швов стандартного девятиэтажного дома на 3-4 подъезда может занять от 1 до 2 месяцев, в зависимости от объема и сложности работ, а также от погодных условий. Если ремонт срочный, то количество альпинистов может быть увеличено. 

Контроль качества ремонта межпанельных швов

Межпанельные швы утепляют методом промышленного альпинизма на большой высоте, поэтому полноценный контроль качества не всегда возможен. Ответственность за это лежит на подрядчике — он в первую очередь заинтересован в том, чтобы швы были отремонтированы хорошо. Он же берет на себя входной контроль материалов — наличие сертификатов, срок годности и т.д. 

Наша компания очень серьезно относится к подготовке персонала. Промышленных альпинистов много, но не каждый способен выполнить ремонт швов, строго следуя технологии, так, чтобы после них еще много лет не возвращаться к ремонту. Самое неприятное — это когда после ремонта жильцы снова жалуются на то, что от стен дует. А такое вполне может быть, если подрядчик недостаточно квалифицирован, либо выполняет работы неаккуратно. 

Часть работ по герметизации межпанельных швов являются скрытыми, поэтому контроль осуществляют на всех этапах, составляя акты скрытых работ. Когда ремонт швов завершен, проводят финальную приемку — проверяют качество и толщину герметизирующего слоя. Обращают внимание на внешний вид швов, их аккуратность, ширину. Если все в порядке, то составляют акт приемки выполненных работ. Гарантийный срок на отремонтированные межпанельные швы составляет пять лет. 


Обследование и ремонт межпанельных швов
в Екатеринбурге и Свердловской области: 

+7 (343) 268-30-61

что делать, если стены покрываются льдом?

Томичка Екатерина Дубовицкая второй год живет в обычной квартире в панельном доме в Зеленых горках. И второй год с наступлением холодов сталкивается с одной и той же проблемой: за ночь одна из стен квартиры покрывается инеем, и, если повезет, оттаивает только к середине дня. Выглядит это, конечно, красиво, но с тем, что зима нагло врывается в ее квартиру, молодая женщина мириться не намерена. Ведь страдают не только ее нервы и здоровье, но и здоровье ее двухлетней дочери.

Ледяное царство

По собственной квартире томичка и ее маленькая дочь ходят тепло одетыми, к стене в углу комнаты стараются не приближаться — дует. А очередная простуда им не нужна.

 «Мы заселились сюда летом прошлого года, и сначала все понравилось. Дом новый, всего два года как сдан, квартира светлая, — вспоминает Екатерина. — Но уже первой зимой начались проблемы. Стена нашей квартиры выходит на стык между третьим и четвертым подъездами, и она начала промерзать. Дом от ТДСК, до 2020 года он на гарантии. Конечно, мы звонили в службу качества, начали жаловаться в том году. Обещали прийти, замерить тепловизором и выяснить, какая стена треснула, и что с этим делать дальше. В итоге тогда никто не пришел, пришли только следующим летом и запенили стену, пообещали, что вроде бы должно все быть нормально. А уже этой зимой стена опять начала промерзать».

Женщина жалуется — находиться в квартире молодой семье с маленьким ребенком тяжело: если днем в помещении еще относительно тепло, +21…+22 градуса, то ночью температура опускается до +15… +16 градусов. От угла ощутимо дует,  а наутро на обоях образуется настоящая изморозь.

«Ребенок маленький, мы кутаемся постоянно, ночью жмемся под одеялом, укрываемся двумя-тремя пледами, даже днем приходится тепло одеваться. Я часто простужаюсь, что уж говорить о ребенке: дочка болеет уже месяц, все полки заставлены лекарствами, а полностью вылечить я ее никак не могу», — говорит молодая мама.

По словам Екатерины, нельзя сказать, что служба качества компании-застройщика осталась полностью безучастной к проблемам жильцов. Нет, заделывать трещину в стыках панелей все-таки пришли, но в теплое время года. Летом в квартиру к Екатерине пришел мастер, который «запенил» стену двумя баллонами строительно-монтажной пены.

«Квартиру запенивали только изнутри, двумя баллонами. Как мастер сказал, больше тратить им и не дают. Сказал, что вроде должно хватить этого. Как видите — не хватило. Мы задавали вопросы по поводу того, почему не сделали утепления снаружи. В службе качества, нам ответили, что, так как никто зимой не приходил и не измерял размер щели, то летом запенили только с одной стороны. В этом году, помимо спальни, у нас треснула стена на противоположной стороне дома. Получается, там тоже разошелся большой шов, жалуются жильцы многих квартир. В службе качества натурально развели руками и сказали, что придется ждать лета. Мне все-таки недавно удалось дозвониться до службы качества ТДСК, обещали приехать, посмотреть», — резюмировала женщина.

Четыре отита

Точно такие же проблемы, как и у Екатерины Дубовицкой, возникают и у других ее соседей по дому. По словам Максима Данилова, квартира которого находится на этаж выше, чем квартира Екатерины, вот уже третий год его семья буквально замерзает в собственном доме из-за сквозняков, дующих из щелей в стыках стен в зале и спальне. Вся семья ютится в зале, а двухлетнему ребенку приходится не только тепло одеваться, но и спать в шапке. И даже это не помогает. Как говорит Максим, с начала зимы его ребенок уже пережил четыре отита и постоянно простужается, не выходя из дома.

В чем проблема, мужчина нечаянно выяснил сам, во время ремонта. По его словам, в межпанельном шве нет практически никакого утепления, и как-то исправлять ситуацию застройщики не спешат.

«Мы начали делать ремонт в комнате, где зал. Сняли там обои, чтобы выровнять стену, сняли штукатурку, и когда добрались до угла, то из стыковой щели начала высыпаться обычная штукатурка и подул ветер. Образовалась щель примерно с ладонь. Получается, вместо нормального керамзитного утеплителя, который должен был быть использован при строительстве, в щель заткнули обычную замазку, которая не держит тепла и осыпается при первом же прикосновении. Я сам изнутри запенил внезапно образовавшуюся щель, вогнал туда два баллона пены. Мы сделали ремонт, наклеили обои, но стена по-прежнему остается мокрой», —  рассказал о неожиданном открытии Данилов.

По словам мужчины, все время, пока он живет в новой квартире, он периодически пишет заявления в службу качества ТДСК и в какой-то момент настолько «достал» застройщиков, что ему чуть не отказали в приеме жалобы.

«В том году сказали, что, возможно, откажут в приеме документов. По отчетам, мол, все замечательно, а вы все пишете и пишете. Тогда я заявил: «Составляйте мне отказ от выполнения работ. Письменно». В итоге застройщики мне отказ не написали, а пришли, практически на следующий день, и сделали замеры. Измерили температуру воздуха в квартире, померили и у стены, и воздух в квартире. В итоге в комнате общая температура, согласно показаниям приборов, была более 20 градусов, возле стены —  +18 градусов. Это соответствует нормам. Я, конечно, понимаю, что строители все же склонны верить приборам, да и заходили они с улицы, то есть не чувствовали холода в квартире. Но нашу семью добивают именно сквозняки из незаделанной щели и сырость, а не прохлада. Сквозняки приборы не фиксируют», — огорченно резюмировал новосел.

В прошлом году, по словам Максима, застройщики отремонтировали фасадную стену в спальне, подремонтировали крышу, сказали, что больше проблем не будет. Однако в этом году в его квартире снова промерз зал и межпанельный шов, стена и потолок над ним снова стали сырыми. Мужчина обратился с повторной заявкой в ТДСК и теперь ждет, когда представители зайстройщиков все-таки исправят проблему.

Вал обращений

Сильные морозы, затянувшиеся на неделю, добавили проблем томским новоселам и сотрудникам  ТДСК, рассказал руководитель службы качества компании Игорь Никитин. С начала месяца в службу качества поступило больше сотни заявок на устранение проблем от жильцов недавно сданных в эксплуатацию домов, и большинство из них поступили за последнюю неделю, когда начались морозы. В обычные зимы поступает до 70 заявок в месяц максимум, но сейчас сотрудникам ТДСК приходится до десяти раз за день выезжать на устранение проблем, возникающих при эксплуатации новых квартир.

«Вообще, заявок в службу качества не так много, если считать относительно объемов строительства и количества новоселов: всего 7-9 % владельцев новых квартир обращаются к нам с различными проблемами. Причем разными. Например, неосторожно потянули шнур от электроприборов — и отошла розетка, или дверные ручки не той модели, какой бы хотелось. Но сейчас морозы, и большинство заявок связаны с тем, что людям, чьи дома были сданы в этом году, дует из окон. С окнами все нормально, при сдаче они были отрегулированы так, что могут спокойно «держать» температуру до -25 градусов. Но морозы такие, что нашим специалистам приходится ездить по квартирам и переводить окна в максимально «зимний режим». О том, что это можно делать самостоятельно, да и вообще нужно делать, не все знают», — рассказал Никитин.

По словам представителя ТДСК, о проблемах жильцов злополучного дома в Зеленых горках, страдающих от постоянных сквозняков из щелей между панелями, в компании тоже знают. По мнению Никитина, новоселы в этом доме стали жертвами стечения двух неудачных обстоятельств: их квартиры выходят стенами на деформационный стык, и зима в этом году действительно лютая.

«Деформационный стык — это необходимое при строительстве многоэтажных зданий инженерное решение. В течение пяти лет здание осаживается, из-за чего могли бы образоваться щели в стенах строения. Деформационный стык «принимает удар» на себя: там при усадке фундамента образуются щели, которые необходимо заделывать и полностью устранить, когда фундамент встанет так, как нужно. Кроме того, панельный дом без каких-либо изменений выдерживает экстремально низкие температуры в течение четырех дней, сильные морозы в этом январе простояли намного дольше — дом остыл, и квартиры у жильцов, стены которых выходят на этот стык, стали выстывать тоже», — объяснил ситуацию строитель.

По информации Никитина, о том, что между панелями от морозов лопнула мастика и образовались щели, им уже известно. Обследование стены проведут в ближайшие дни. Но помочь жильцам, заново утеплив стык между панелями, застройщики смогут только с наступлением плюсовых температур, так как на морозе проводить такие работы бесполезно: щелей меньше не станет, и время будет потрачено впустую. Впрочем, как сказал представитель ТДСК, в большинстве случаев обращения новоселов в службу качества компании-застройщика практически прекращаются на третий год после сдачи дома: к тому времени и здание осаживается так, как нужно, и окна уже отрегулированы, и ручки заменены.

Выдвигайте претензии

Автор рубрики «Право знать» на Tomsk.ru юрист Дмитрий Аксенов советует жильцам новых домов, вдруг столкнувшихся с неожиданными проблемами, все-таки попытаться уладить с застройщиками вопрос полюбовно, не ввязываясь в судебные дрязги. По словам Аксенова, на том же сайте ТДСК есть отдельный раздел, посвященный качеству продукции, где застройщик рапортует о том, что они  за качеством следят очень хорошо.

«Для любой крупной строительной компании очень важны имидж и репутация. При общении с представителями компании в первую очередь необходимо делать упор на то, что они на себя взяли обязательства по помощи новоселам в устранении технических неполадок при заселении в дома. Что касается законодательного регулирования, то существует Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве», в котором статья 7 полностью посвящена гарантиям качества жилья. Ссылаясь на  эту статью, жильцы дома могут предъявлять конкретные претензии к застройщику и говорить о том, что  застройщик обязан безвозмездно устранять недостатки, которые имеются в квартире на данный момент», — посоветовал юрист.

При  этом, по словам юриста, жильцы сами должны указывать сроки для устранения недостатков, так как в законе указано, что «недостатки должны быть устранены в разумный срок», что дает право жильцам в своих заявлениях этот срок установить.

«Если человеку холодно в квартире в январе, учитывая, что морозы такие страшные на улице, то понятно, что летом устранять недостатки уже будет поздно. Надо писать в заявлении, что, к примеру, «до 30 января прошу устранить» или «в двухнедельный срок прошу устранить». И если только застройщики игнорируют заявление или нарушают сроки, то есть все основания для обращения в суд», — рассказал Дмитрий Аксенов.

Правда, по словам юриста, для того, чтобы такое заявление в обязательном порядке приняли к рассмотрению, необходимо его правильно подать. И «бомбардировать» службу контроля качества телефонными звонками и жалобами для этого не надо — придется приехать в офис застройщика лично.

Но перед этим необходимо составить заявления в письменном виде в двух экземплярах, изложив все имеющиеся претензии, а также обозначив сроки для их устранения. С этими заявлениями необходимо прийти в отдел качества и там зарегистрировать их, при этом один экземпляр остается в компании, а второй, с печатью и пометкой о том, что заявление зарегистрировано в канцелярии, жилец должен оставить себе. Именно зарегистрированное заявление является прямым подтверждением факта обращения новосела с претензиями к застройщикам, и на него обязаны отреагировать.

В случае, если компания-застройщик не устраняет по заявлению недостатки в квартире, или устраняет недостаточно качественно, владелец квартиры может спокойно идти в суд.

«При этом встает очень важный вопрос независимой экспертизы. Истец вправе привлекать для ее проведения и оценки качества выполненных работ любых независимых экспертов. В любом городе есть компании, которые проводят независимую экспертизу. Естественно, за собственные деньги жильцов. А уже в суде, если подтвердится, что истец прав, то все судебные издержки, в том числе затраты на независимую экспертизу, оплатит застройщик», — объяснил Аксенов.

По словам юриста, суды с застройщиками — процесс длительный и неприятный и для истцов, и для ответчиков, так как проведение экспертиз стоит довольно дорого, а результаты их приходят нескоро: для профессиональной оценки строительных и отделочных работ необходимо прежде всего время. Поэтому строительные компании обычно предпочитают не доводить дело до судов и не портить себе репутацию спорами с новоселами.

Екатерина Бухтиярова

Из стен новостройки дует так, что «прибивает» пламя зажигалки

О каких только недоделках строителей не рассказывали нам новоселы. Но вот минчане, оплатившие квартиры в многоэтажке на улице Аэродромной, столкнулись с самым настоящим безобразием. Получив ключи и начав делать ремонты, люди с удивлением обнаружили, что многие стены в помещениях имеют «естественную» вентиляцию: швы между стройматериалами заделаны настолько плохо, что ветер способен «пригнуть» пламя зажигалки. О шумоизоляции в таком случае и мечтать не приходится.

Очевидный брак поначалу не бросался в глаза — хорошая погода благоволила застройщику, а вот когда похолодало, дольщики смогли своими глазами увидеть качество строительства.

«Как можно было силикатные блоки с пазами собрать со щелями (причем кривыми щелями)? Кривые швы и по горизонтали, и по вертикали. И казалось бы, да ладно кривизна, заштукатурится, стена-то почти ровная получилась  Но... вчера заглянул в квартиру на минуту, облокотился на стену межквартирную, как раз попал ладонью на вертикальную щель. Дует из нее.

Я давай все остальные осматривать — из всех вертикальных щелей, где можно лезвие ножа всунуть (а таких половина, наверное), сквозит. Ранее как-то не чувствовалось, да и не осматривал их. Сейчас, наверное, из-за отопления хорошо начало чувствоваться. У меня тепло было, окна закрыты, а у соседей рабочие как раз что-то делали, и, видимо, окна открыты были там. Гипс, кстати, они не снимали. О какой шумоизоляции может идти речь?

Я думал: заделаю шов вверху нормально и пока хватит. А теперь понимаю, что толку от стены толщиной в 20 см особо и нет. Если бы они были без пазов, то, наверно, и видно было бы прекрасно через эти щели. И это зажигалка, где не регулируется пламя, и с газом на исходе. С нормальным пламенем гораздо эффектнее бы фото получилось.

Выходит, если навалить на стену один сантиметр штукатурки, то это особо ничего и не даст в плане шума», — делится наблюдениями новосел.

Мужчину поддерживает другой минчанин: «Наружная стена. Краской отмечены места, из которых дует».

То, что ситуация действительно непростая и банальным оштукатуриванием дело не решишь, подтверждают и специалисты.

— Щели, на которые жалуются новоселы, надо в первую очередь обследовать. Понятно, что все проблемные места придется основательно заделывать, а уже потом штукатурить. «Эконом-вариант» — нанести только слой штукатурки — отчасти поможет, но недостаточно. Надо учитывать, что места без клея будут быстрее промерзать, и штукатурка всю стену не спасет. К тому же холодный воздух, идущий с улицы, будет сталкиваться с теплым воздухом в квартире — что само по себе очень плохо: конденсат, сырость и много неприятностей, с этим связанных. Надо учитывать и тот факт, что раз есть продувание и щели, значит, клея между блоками недостаточно, и они, естественно, держатся не так прочно, как должны. Лучше сразу все сделать правильно, — советуют жильцам в компании Remontland.

дует со стен [Архив] - ЖК "СОФИЯ"


Просмотр полной версии : дует со стен



andreyyy

02.01.2017, 22:03

угловая квартира трешка две комнаты и санузел граничат с внешней стеной в комнатах холодно стены и пол ледяные но проблема в сквозняке дует с углов стен внизу из под плинтуса. кто нибудь делал обследование тепловизором на утечки тепла в квартире. вторую зиму все семью мучает орви.


угловая квартира трешка две комнаты и санузел граничат с внешней стеной в комнатах холодно стены и пол ледяные но проблема в сквозняке дует с углов стен внизу из под плинтуса. кто нибудь делал обследование тепловизором на утечки тепла в квартире. вторую зиму все семью мучает орви.

Если дует и полы ледяные, зачем нужно обследование? Нужно исправлять ситуацию!!!


угловая квартира трешка две комнаты и санузел граничат с внешней стеной в комнатах холодно стены и пол ледяные но проблема в сквозняке дует с углов стен внизу из под плинтуса. кто нибудь делал обследование тепловизором на утечки тепла в квартире. вторую зиму все семью мучает орви.

У меня также угловая квартира, в одной комнате тоже непонятно откуда дует, возможно со стен, также подумываю о тепловизоре, если кто делал такое обследование, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями и ссылками. Вызывал ли кто-нибудь комиссию лср по аналогичному вопросу, делали ли они доработки по гарантии итд?


сан саныч

03.01.2017, 10:35

а у нас ничего не дует.


montana13

03.01.2017, 11:57

угловая квартира трешка две комнаты и санузел граничат с внешней стеной в комнатах холодно стены и пол ледяные но проблема в сквозняке дует с углов стен внизу из под плинтуса. кто нибудь делал обследование тепловизором на утечки тепла в квартире. вторую зиму все семью мучает орви.

Вам нужно написать в УК с требованием прислать комиссию. Обследование тепловизором я делал - просто нашел на avito объявление, но у себя ничего не выявил. У вас вероятно проблемы с герметизацией стыков панелей - это несомненно гарантийный случай.


сан саныч

03.01.2017, 22:00

у меня из створки окна дует.


угловая квартира трешка две комнаты и санузел граничат с внешней стеной в комнатах холодно стены и пол ледяные но проблема в сквозняке дует с углов стен внизу из под плинтуса. кто нибудь делал обследование тепловизором на утечки тепла в квартире. вторую зиму все семью мучает орви.

начнутся хорошие морозы самое время для вызова комиссии УК. Возможно где-то плиты утеплителя не подогнаны и получаются мостики холода. Ну а если дует - то, глядишь, чего и похлеще.

При этом, рекомендую сразу же подготовиться знанием нормативов. В ЛСР ходит в комиссии такой Баранов от ЛСР. Это жулик. При этом, требуйте, чтобы акты измерений и осмотра составляли при вас, с вашей подписью, а не после вручали их.


у меня из створки окна дует.

подкрутите в зимний режим ее


Андре

04.01.2017, 11:13

А есть инструкция как это делать? Надоело вызывать УК, они приходят регулируют, температура меняется - другие створки дуть начинают


Випчик

04.01.2017, 11:58

Не могу понять, на кухне и в комнате дует из розетки. Достаточно сильно, чтоб почувствовать. Кто знает в чем может быть причина?


сан саныч

04.01.2017, 12:00

вчера папа пытался подкрутить,не помогло, створка не плотно прилегает.А в комнате у родителей дует из нижней петли рамы.


вчера папа пытался подкрутить,не помогло, створка не плотно прилегает.А в комнате у родителей дует из нижней петли рамы.

Так ненавязчиво Саныч раскрывается в смысле возраста...;)


Не могу понять, на кухне и в комнате дует из розетки. Достаточно сильно, чтоб почувствовать. Кто знает в чем может быть причина?

Тяга идет через кабель-каналы в стенах. Как правило, в каждой распределительной коробке под потолком, они должны быть заложены изолоном от продувания и распространения огня в случае пожара. Но строители кидают туда что попало или ничего. В вашем случае, скорей всего, каналы сообщаются с лестничной клеткой и идет продувание "квартира-площадка-лифтовая шахта"


-Marina-

04.01.2017, 13:51

Так ненавязчиво Саныч раскрывается в смысле возраста...;)

В смысле 14-16 лет )


Алексанндр

04.01.2017, 18:18

В смысле 14-16 лет )

В смысле 4-6 лет...


а может всё гораздо проще) и сан саныч из похожей семьи:rolleyes:
Пожилой мужчина приходит в магазин и обращается к продавцу:
- Продай мне два костюма.
- Дед, зачем тебе два? Тебе уже восемьдесят лет. Возьми один, до конца жизни хватит.
- Один себе беру, другой для папы.
- Слушай, если тебе 80, то папе, наверное, лет 100-105!?
- Да, ты прав, просто на дедушкиной свадьбе хотим нарядными быть.
- Если отцу 105, то деду, наверное, лет 130!? Он что, жениться хочет?
- Он-то не хочет, родители заставляют.


Александр Сергеевич

04.01.2017, 22:19

а у нас ничего не дует.

Кто-то дуло заткнул,а?


сан саныч

05.01.2017, 00:57

развеселили сан саныча юмористы.


А есть инструкция как это делать? Надоело вызывать УК, они приходят регулируют, температура меняется - другие створки дуть начинают

Аналогичная ситуация.
Уже два раза вызывали регулировщика. И хорошо еще, когда к его приходу, из окна все еще свистит. Бывает что уже нет. То ли погода влияет, то ли направление ветра меняется.
Сегодня вот, сифонит с окна комнаты, которую я считала самой теплой в нашей трешке. Аж со свистом.


сан саныч

05.01.2017, 01:35

завтра буду регулировать на зимний режим.


Александр Сергеевич

05.01.2017, 14:02

завтра буду регулировать на зимний режим.

(Продолжаем веселить) Тяжелая у вас работа - вчера на весенний, сегодня на летний, завтра буду регулировать на зимний режим! смотри не пэрэпутай, турыст. А какой следующий шаг?


А что правда наши стеклопакеты регулируются? зима/лето? Заметил с холодами сейчас резко задуло из петель, не плотно примыкает, когда было теплее, так не дуло.


А что правда наши стеклопакеты регулируются? зима/лето? Заметил с холодами сейчас резко задуло из петель, не плотно примыкает, когда было теплее, так не дуло.

У меня даже не дует, а посвистывает на паре створок. Тоже раньше не замечала. Стукнешь по пластику сбоку - проходит, а потом опять свист. В общем, жить не мешает, холода не прибавляет, больше звук достает.


Mama-Moto

06.01.2017, 15:54

У меня даже не дует, а посвистывает на паре створок. Тоже раньше не замечала. Стукнешь по пластику сбоку - проходит, а потом опять свист. В общем, жить не мешает, холода не прибавляет, больше звук достает.

А к нам мастер приходил, который по гарантии (пришел через пару дней после заявки в УК). Все окна открывал и что-то там подкручивал. И даже где не дуло, со словами "у Вас и тут дует" подтягивал, уплотнял, что-то отковыривал и заново делал. Теперь как в сказке, чессс слово)) не свистит и не дует.
Радуюсь, что в декабре до морозов не поленилась заявку оставить.


А к нам мастер приходил, который по гарантии (пришел через пару дней после заявки в УК). Все окна открывал и что-то там подкручивал. И даже где не дуло, со словами "у Вас и тут дует" подтягивал, уплотнял, что-то отковыривал и заново делал. Теперь как в сказке, чессс слово)) не свистит и не дует.
Радуюсь, что в декабре до морозов не поленилась заявку оставить.

Может, на самом деле вызвать? Морозы снимутся, надо бы...


cherry-nivaria

06.01.2017, 21:04

А что правда наши стеклопакеты регулируются? зима/лето? Заметил с холодами сейчас резко задуло из петель, не плотно примыкает, когда было теплее, так не дуло.

Как сказал мастер фирмы, которая их устанавливала, там даже три режима, зима, межсезонье и лето. У многих изначально стоит на летнем. Поставил на межсезонье, так как сказал, что на зиме уплотнительная лента долго не прослужит. Учитывая качество стеклопакетов, думаю в этом есть доля правды, дома се ранво жарко, пусть и средний режим, хватает.


У меня также угловая квартира, в одной комнате тоже непонятно откуда дует, возможно со стен, также подумываю о тепловизоре, если кто делал такое обследование, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями и ссылками. Вызывал ли кто-нибудь комиссию лср по аналогичному вопросу, делали ли они доработки по гарантии итд?
Приветствую. У нас тоже трёшка. При нынешних холодах, стены, в угловой комнате, дышат холодом.
По поводу тепловизора, а точнее комиссии из ЛСР. Еще в прошлом году, зимой, на кухне из под плинтуса дуло так, что ноги мерзли. Не спасал даже включенный теплый пол. Вокруг плинтуса плитка была ледяная. Была вызвана комиссия ЛСР. Так как заявку подал в четверг, а ходят они только один раз в неделю, по средам и ближайшая среда уже была вся расписана, прождал 2 недели. И вот явилось чудо, в составе 2 представителей ЛСР и нашего управляющего. Включив чудо-прибор тепловизор и направив его на горячую батарею, показали и сказали моей жене (я был на работе), что все хорошо и все температурные параметры в норме. На просьбу присесть на корточки и провести рукой у плинтуса, при этом получить обморожение, отказались. Услышав все это, вызвал комиссию повторно. В следующий их приход присутствовал дома. Ничего нового по параметрам тепловизора они мне не сказали. Да и потеплело уже в тот период на улице. Заставил все таки присесть и ощутить сквозняк из под плинтуса. Сказали, что возможно плохой стык плит, но никто разбирать штукатурный дышащий фасад не будет. Тут же осознав, что этими словами они признают косяк ЛСР, мне было озвучена версия плохих плиточников, которые укладывали плитку на пол и тем самым нарушили герметизацию швов. От такой наглости я опешил. Они воспользовались ситуацией и выскочили из квартиры. Догонять не стал. Поняв, что даже если они и признают свой косяк, то исправлений можно ждать не один год.
Я в строительном деле не очень, но благо есть очень хороший знакомый, который снял плинтус и все пустоты между плитами заделал. Теперь не дует.:) Получилось быстрее, чем ждал комиссию ЛСР.


Артемка

07.01.2017, 13:41

вчера папа пытался подкрутить,не помогло, створка не плотно прилегает.А в комнате у родителей дует из нижней петли рамы.

аналогично , окна говно, дует из нижних петель, там зазор 2-3мм, резинки дубовые, сифонит жесть, естественно все регулировки не помогают.


Артемка

07.01.2017, 13:44

У меня даже не дует, а посвистывает на паре створок. Тоже раньше не замечала. Стукнешь по пластику сбоку - проходит, а потом опять свист. В общем, жить не мешает, холода не прибавляет, больше звук достает.

все также, в 1 комнате из 3 свистит ппц, со всей силы прижмешь створку по пластику - вроде помогает на пару секунд)) плохие у нас окна, неужели менять придется.


все также, в 1 комнате из 3 свистит ппц, со всей силы прижмешь створку по пластику - вроде помогает на пару секунд)) плохие у нас окна, неужели менять придется.
И такая ситуация была прошлой зимой. Комиссию даже не пришлось вызывать. Проблема была повсеместной и поэтому УК принимала заявки на вызов мастера сразу. Проблема свиста и поддувания в минимальном количестве прижимов на раме окон. Мастер пришел через пару дней, установил дополнительные прижимы, отрегулировал и теперь никаких проблем.


Приветствую. У нас тоже трёшка. При нынешних холодах, стены, в угловой комнате, дышат холодом.
По поводу тепловизора, а точнее комиссии из ЛСР. Еще в прошлом году, зимой, на кухне из под плинтуса дуло так, что ноги мерзли. Не спасал даже включенный теплый пол. Вокруг плинтуса плитка была ледяная. Была вызвана комиссия ЛСР. Так как заявку подал в четверг, а ходят они только один раз в неделю, по средам и ближайшая среда уже была вся расписана, прождал 2 недели. И вот явилось чудо, в составе 2 представителей ЛСР и нашего управляющего. Включив чудо-прибор тепловизор и направив его на горячую батарею, показали и сказали моей жене (я был на работе), что все хорошо и все температурные параметры в норме. На просьбу присесть на корточки и провести рукой у плинтуса, при этом получить обморожение, отказались. Услышав все это, вызвал комиссию повторно. В следующий их приход присутствовал дома. Ничего нового по параметрам тепловизора они мне не сказали. Да и потеплело уже в тот период на улице. Заставил все таки присесть и ощутить сквозняк из под плинтуса. Сказали, что возможно плохой стык плит, но никто разбирать штукатурный дышащий фасад не будет. Тут же осознав, что этими словами они признают косяк ЛСР, мне было озвучена версия плохих плиточников, которые укладывали плитку на пол и тем самым нарушили герметизацию швов. От такой наглости я опешил. Они воспользовались ситуацией и выскочили из квартиры. Догонять не стал. Поняв, что даже если они и признают свой косяк, то исправлений можно ждать не один год.
Я в строительном деле не очень, но благо есть очень хороший знакомый, который снял плинтус и все пустоты между плитами заделал. Теперь не дует.:) Получилось быстрее, чем ждал комиссию ЛСР.

Спасибо! А чем заделывали пустоты под плинтусом?


Уточню у знакомого, который делал, напишу.:)


плохие у нас окна, неужели менять придется.

Я почти уверена, что через годик-два придется. Вопрос, правда, еще на рынке найти не хуже, с этим патриотизмом и импортозамещением черт знает что творится в строительстве.


У нас тоже было подобное, приходила комиссия и я их в итоге убедил что дует,потому как повезло реально слышно было, пришли потом мастера герметиком замазали перестало. В этом году снова дует тоже в этом углу но по другой стене, понял что сам быстрее замажу чем их ждать..


Если все методы исправления ситуации - замазать изнутри, то ждать реально никого не надо.


сан саныч

08.01.2017, 15:00

скорее всего плохо запенили стыки между манелями.вот и дует.


Александр Сергеевич

08.01.2017, 19:26

скорее всего плохо запенили стыки между манелями.вот и дует.

Какими МАНЕЛЯМИ, строитель вы наш?


Геннадий_С

08.01.2017, 21:59

хороший знакомый, который снял плинтус и все пустоты между плитами заделал. Теперь не дует.:) Получилось быстрее, чем ждал комиссию ЛСР. Я вызывать комиссию не стал. Прочитал здесь, на форуме, что такое в Софии встречается часто и запенил дырку в углу, под плинтусом, в кухне. В этом углу свистело так, что даже тепловизор был не нужен. Правда было это в начале декабря. Сейчас, после НГ, когда мороз вдарил, услышал шипение в углу комнаты. Раньше его не было (или не слышал). Собираюсь тоже просто запенить и всё.


Я вызывать комиссию не стал. Прочитал здесь, на форуме, что такое в Софии встречается часто и запенил дырку в углу, под плинтусом, в кухне. В этом углу свистело так, что даже тепловизор был не нужен. Правда было это в начале декабря. Сейчас, после НГ, когда мороз вдарил, услышал шипение в углу комнаты. Раньше его не было (или не слышал). Собираюсь тоже просто запенить и всё.

Скажите, а чего это все запенить так любят? Может, я ошибаюсь, но я всегда предпочитала крепкие затвердевающие до камня смеси, и поверх еще пару слоев чего потоньше...


Геннадий_С

09.01.2017, 11:31

Скажите, а чего это все запенить так любят? Может, я ошибаюсь, но я всегда предпочитала крепкие затвердевающие до камня смеси, и поверх еще пару слоев чего потоньше... А что ещё Вы сможете залить в маленькую дырочку? Жидкий раствор цемента? Ничего не получится, если не расширить отверстие. Герметик? ... можно, но не факт, что он во внутренней полости распределится как надо, а не просто залепит дырочку тонким слоем сверху. Монтажная пена для этого и создана - расширяется, заполняет предоставленный ей объём и вылезает наружу, когда полость заполнена. А по поводу заливки промежутков м/у плитой пола и стенами - можно залить той же пеной, а цементом не стоит, т.к. усилится передача вибрации/звука от пола к стенам.


Алексанндр

09.01.2017, 11:59

Скажите, а чего это все запенить так любят? Может, я ошибаюсь, но я всегда предпочитала крепкие затвердевающие до камня смеси, и поверх еще пару слоев чего потоньше...

Расчет на игру плит


А что ещё Вы сможете залить в маленькую дырочку? Жидкий раствор цемента? Ничего не получится, если не расширить отверстие. Герметик? ... можно, но не факт, что он во внутренней полости распределится как надо, а не просто залепит дырочку тонким слоем сверху. Монтажная пена для этого и создана - расширяется, заполняет предоставленный ей объём и вылезает наружу, когда полость заполнена. А по поводу заливки промежутков м/у плитой пола и стенами - можно залить той же пеной, а цементом не стоит, т.к. усилится передача вибрации/звука от пола к стенам.
Я очень люблю смесь Гидростоп или как-то так. Можно развести до состояния жидкой сметаны, текуче, а через 10 минут оно уже как камень.
Пена, на мой взгляд, разрушается и гниет со временем.


Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Простой способ найти утечки тепла в доме без приборов

Осень. Настала пора выполнить все необходимые работы по уходу за деревянным домом, до которых летом не доходили руки. Ведь каждый хочет, чтобы его дом и выглядел великолепно и был технически подготовлен к предстоящим холодным зимним месяцам. Сквозняки и сырость не нравятся никому.

Осень — самое подходящее время, чтобы обнаружить места, через которые в дом может попадать холодный воздух и устранить все утечки драгоценного тепла. Поскольку цены на топливо и электроэнергию все время растут — с точки зрения экономии этот вопрос тоже очень актуален. Даже небольшие щели могут обойтись вам в приличную сумму. Как же сохранить тепло в доме во время зимы? Суть в том, чтобы найти и загерметизировать все места утечек тепла до наступления по-настоящему холодной погоды. Как утеплить дом уже после наступления морозов — читайте ЗДЕСЬ.

Вот система, которая довольно проста и хорошо работает

В первую очередь, деревянный дом не помешает вымыть специальным средством для того, чтобы очистить стены от пыли и грязи. Для этих целей отлично подойдет препарат LogWash. Также этот состав обезвредит споры плесени, если вдруг они появились на поверхности. Вы удивитесь, насколько это преобразит ваш дом.

Теперь можно переходить к поиску утечек тепла.

Дождитесь холодного осеннего дня, когда наружная температура будет примерно на 20 градусов ниже, чем температура в доме. Вам понадобятся: небольшое ведро с теплой водой, кусочек мела и, возможно, лестница — в зависимости от того, насколько высоки ваши потолки. Намочите руку, затем медленно водите влажной рукой вдоль стен, на расстоянии 15-20 сантиметров.

В местах утечек вы сразу почувствуете потоки холодного воздуха, который проходит через стены или вокруг окон. Приблизив руку к стене, вы сможете очень точно определить точку, где находится утечка. Обязательно отметьте эти области мелом.

Вы можете воспользоваться более эффективным способом обнаружения утечек тепла, если используете вытяжной вентилятор. Закрепите вентилятор в открытом окне или двери и затяните оставшийся проем полиэтиленовой пленкой. Таким образом вы усилите поток воздуха в дом через мостики холода, что существенно облегчит их поиск.


Краски Sherwin-Williams

Краски Шервин-Вильямс для любых поверхностей — это безупречное по качеству, максимально долговечное, предельно безопасное и эстетически красивое покрытие. Необыкновенная свобода в выборе цвета


Лучший способ герметизации утечек тепла — наружный

Да, вы можете сделать герметизацию и внутри дома, но это не защитит бревенчатую или брусовую стену от проникновению влаги снаружи. Герметизация сруба с внешней стороны позволяет решить сразу две задачи: утепление и гидроизоляция. Несмотря на то, что деревянные стены будут гидроизолированны — микровентиляция останется, так как “правильный” герметик для деревянного дома обладает паропроницаемостью. Мы предлагаем воспользоваться проверенным десятилетиями герметиком Perma-Chink (Перма-Чинк) или не менее эфективным герметиком для дерева Conceal (Консил).

Особенное внимание нужно обратить на области вокруг оконных и дверных коробок. Истинное местоположение щели или трещины на фасаде может не совпадать с тем местом, где ощущается поток воздуха на внутренней стене.

Насекомые

Кроме утепления и гидроизоляции герметизация фасадов деревянного дома выполняет еще одну очень важную функцию — это защита от проникновения насекомых внутрь дома. Как только погода станет прохладной, многие виды насекомых начинают искать приятное, теплое место, чтобы провести зиму. Некоторые виды мух чувствуют теплый воздух с приличного расстояния. Они находят его источники и заползают даже в самые незначительные трещины и щели. В дополнение к герметизации любых отверстий, вам необходимо проверить теплоизоляцию дверных и оконных проемов.

С приходом осени божьи коровки, жуки и другие насекомые любят собираться на теплых деревянных стенах. Они тоже могут проникнуть в дом через небольшие отверстия. Вы можете использовать пестициды, но они погубят и полезных насекомых, например, божьих коровок, которые уничтожают тлю и других вредителей, наносящих урон вашему саду. Поэтому лучший способ не пустить этих непрошенных гостей в свой дом — это заделка всех отверстий.

Таким образом, своевременная герметизация поможет не только сохранить тепло и существенно сэкономить на расходах за отопление, но и защитить ваш дом от различных биологических повреждений.

Также читайте статью: Герметизация сруба в мороз изнутри


Герметики для дерева Теплый Шов от компании Perma-Chink
На основе усовершенствованного 100%-ного акрила

Акриловые герметики для дерева Perma-Chink имеют лучшие в мире характеристики: долговечность, внешний вид, производительность и простота применения. Рабочий диапазон -40°C — 70°C. Гарантия 35 лет.

Смотреть полное описание


Герметик для дерева Conceal
От американской компании Sashco

Текстурный Герметик Консил – однокомпонентный латексный герметик премиум класса на основе усовершенствованного акрилового полимера для внутренних и наружных работ по дереву

Смотреть полное описание

взорвать определение стены | Английский словарь для учащихся

удар

[

1 ] ( удара 3-е лицо в настоящем ) ( удар причастие настоящего времени ) ( удар прошедшее время ) ( причастие прошедшего времени
4 причастие прошедшего времени ) (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГЛАГОЛОМ)
Просмотрите категорию 12, чтобы увидеть, отображается ли искомое выражение под другим заглавным словом.

1 глагол Когда дует ветер или ветерок, воздух движется.
Мы проснулись и обнаружили, что снаружи дует шторм. В

2 глагол Если ветер куда-то дует или если дует там, ветер перемещает это туда.
Сильный ветер унес большую часть пыли ... В н с адв
Шапка свалилась на улице и унесло ... В ад / преп
Кусты и деревья развевались на ветру. V, также V n Prep

3 глагол Если дуть, изо рта выходит струя воздуха.
Дэнни потер руки и подул на пальцы, чтобы согреть их ... V Prep / adv
Сделайте глубокий вдох и подуйте. В

4 глагол Если вы куда-то дунете, вы переместите это, выпустив струю воздуха изо рта.
Он поднял кружку и выпустил пар. V n с ADV, также V n Prep

5 глагол Если вы пускаете пузыри или кольца дыма, вы делаете их, выдувая воздух изо рта через жидкость или дым.
Он выпустил кольцо синего дыма. В н

6 глагол Когда дует свисток или рог, или кто-то дует в него, они издают звук, дуя в него.
Раздался свисток, и поезд двинулся вперед... V
Охранник давал свисток. В н

7 глагол Когда вы высморкаетесь, вы выталкиваете из него воздух через ноздри, чтобы он прочистился.
Он вынул платок и высморкался. В н

8 глагол Взорвать, выключить или убрать что-либо означает удалить или разрушить это силой взрывом.
Банка взорвалась, в результате чего была разрушена кухня и ванная, а также выбиты окна ... V n with adv
Соперники-боевики взорвали город на куски. V n Prep

9 глагол Если вы говорите, что что-то переводит событие, ситуацию или аргумент в определенное экстремальное состояние, особенно в неопределенное или неприятное состояние, вы имеете в виду, что оно вызывает это состояние.
Кто-то воспринял неуместное использование слов с моей стороны и попытался раздуть это до серьезной полемики. V n Prep

10 глагол Если вы потратите большую сумму денег, вы быстро потратите их на предметы роскоши.
НЕОФИЦИАЛЬНО Мой брат одолжил мне немного денег, и я пошел и все испортил. В н

11 глагол Если вы упускаете шанс или пытаетесь что-то сделать, вы делаете ошибку, которая упускает шанс или приводит к провалу попытки.
НЕОФИЦИАЛЬНО Этой зимой он почти наверняка упустил свой шанс совершить поездку по Индии. V n
... мир недвижимости повышенного риска, где одно неосторожное слово может сорвать целую сделку ... V n
О, дурак! Вы все испортили! В это

12
→ полномасштабный
→ раздутый
→ сдуть паутину
→ паутина
→ взорвать чье-то прикрытие
→ крышка
→ дуть горячим и холодным
→ горячий
→ послать воздушный поцелуй
→ поцелуй
→ взорвать свой топ
→ верх
→ дать свисток
→ свисток выдул

1 фразовый глагол Если вы задуете пламя или свечу, вы подуйте в нее, чтобы она перестала гореть.
Я задул свечу. V P n (не прон), также V n P

2
→ blowout blow over фразовый глагол Если что-то вроде проблемы или спора улетучивается, оно заканчивается без серьезных последствий.
Подожди, и все кончится. V P взорвать

1 фразовый глагол Если кто-то что-то взорвет или если оно взорвется, оно уничтожается взрывом.
Он был посажен в тюрьму на 45 лет за попытку взорвать самолет ... V P n (not pron)
Их лодка взорвалась, когда они спали. V P, также V n P

2 фразовый глагол Если вы надуваете что-нибудь, например воздушный шар или шину, вы наполняете его воздухом.
Кроме того, что я взорвал шину, я не занимался обслуживанием машины. V P n (не прон), также V n P

3 фразовый глагол Если дует ветер или шторм, погода становится очень ветреной или ненастной.
Над горами разразился шторм. В П

4 фразовый глагол Если вы взорветесь в кого-то, вы выйдете из себя и начнете кричать на него.
НЕФОРМАЛЬНОЕ
(= взорваться)

Мне жаль, что я подорвался на вас ... V P at n
Когда Майра сказала Карпу, что разоблачит его прошлое, он взорвался. В П

5 фразовый глагол Если кто-то взрывает происшествие или если оно взрывается, его заставляют казаться более серьезным или важным, чем он есть на самом деле.
Газеты взорвали эту историю ... V P n (not pron)
СМИ могут чрезмерно раздуть ее ... V n P
Скандал вылился в большой политический фурор. V P Prep / adv, Также V P

6 фразовый глагол Если фотоизображение взорвано, с него делается большая копия.
Изображение увеличено на большом экране. be V-ed P
... две увеличенные фотографии Пэдди. V-ed P, Также V P n (не прон), V n P

7
→ раздутие

Конструкция стены с выдувом / выдувом - Компания H.H. Robertson

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Область изобретения

Настоящее изобретение относится к конструкциям стен зданий и, в частности, к конструкциям стен с выдуванием / выдуванием, приспособленным к обрушению внутрь или наружу относительно каркаса здания при воздействии на них. аномально высоким положительным или отрицательным ветровым давлением.

2. Описание предшествующего уровня техники

В прошлом конструкции стен зданий были адаптированы для отделения от структурного каркаса - обычно вдали от каркаса - когда конструкция стены испытывает выбранное повышенное давление. Такое повышенное давление может быть создано взрывами, происходящими внутри здания, или аномально высоким отрицательным давлением ветра.

Такие стеновые конструкции снабжены панелями или частями панелей, удерживаемыми на месте упругими элементами.См., Например, Патент США. №№ 3112535; 3,150,749; 3 258 890.

В другом варианте стеновые панели снабжены зажимными уголками, которые прикреплены к элементам каркаса с помощью съемных крепежных средств, таких как крепежные элементы такого типа, которые не выдерживают сдвига или растяжения. См., Например, Патент США. № 3,258,887.

В еще одном варианте исполнения стеновые панели прикреплены к структурному каркасу с помощью фиксаторов для сброса давления, которые включают деформируемую металлическую шайбу, которая прижимается к головке фиксатора во время снятия панели.См., Например, Патент США. № 3,828,493.

Известны также конструкции крыш с раздувом, которые включают плоские металлические листы, весь периферийный край которых с возможностью снятия зажима с опорной конструкцией, см., Например, патент США No. № 3,363,376. В другой конструкции с выдувной крышей листы крыши соединены предварительно изогнутыми листами, приспособленными к деформации под действием взрывного давления внутри сепаратора, и при этом периферийные края конструкции крыши с возможностью снятия зажима с опорной конструкцией, см. U.С. Пат. № 3,386,215.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Основная цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить стеновую конструкцию изолированного типа с двойной обшивкой, приспособленную к разрушению при заданном давлении ветра, например, возникающем во время торнадо или ураганов, тем самым предотвращая перегрузку. загрузка каркаса здания.

Другой целью этого изобретения является создание конструкции стены, имеющей свойство выдувания / выдувания, в результате чего структурный каркас здания не должен быть рассчитан на полное торнадо или ураганные нагрузки.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание конструкции стены, приспособленной к разрушению при заданных разрушающих нагрузках.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание конструкции стены с двойной стенкой, в которой расстояние между торцами и подрамником - расстояние между элементом каркаса и прилегающей подкладкой - регулирует разрушающую нагрузку конструкции стены.

Настоящее изобретение обеспечивает стеновую конструкцию изолированного типа с двойной стенкой, имеющую функцию надувания / выдувания, которая защищает конструктивный каркас здания от перегрузки, когда конструкция стены испытывает аномально высокие ветровые нагрузки, такие как возникающие во время торнадо и ураганы.Вкратце, настоящая стеновая конструкция, возведенная как двухпролетная, не изгибается в центральной опоре, и противоположные концы стеновой конструкции отсоединяются от концевых опор. Конструкция стены разрушается внутрь или наружу в зависимости от того, является ли ветровая нагрузка положительной или отрицательной. В сложенном виде стеновая конструкция передает минимальную ветровую нагрузку на несущий каркас здания. Положительные крепления, расположенные на центральной опоре, предотвращают полное отделение конструкции стены от несущего каркаса.Настоящая стеновая конструкция может также работать для сброса избыточного давления, например, создаваемого взрывом внутри здания.

Настоящая стеновая конструкция также может быть возведена как однопролетная конструкция, в которой один конец удерживается с возможностью скольжения на одном элементе рамы, а противоположный конец надежно прикреплен к соседнему элементу рамы.

В соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения предусмотрена конструкция стены с надувом / надувом, которая возводится на каркасе здания, включающем в себя первый и второй разнесенные элементы каркаса, которые примыкают друг к другу.

Настоящая конструкция стены применима к однопролетным и двухпролетным условиям. В любом случае стеновая конструкция содержит лист облицовки, который перекрывает расстояние между соседними первым и вторым элементами рамы и имеет конец листа облицовки, прилегающий к первому элементу рамы. Ограничение означает, что конец листа футеровки с возможностью снятия удерживается на первом элементе рамы. Средство крепления надежно прикрепляет лист подкладки ко второму элементу рамы. Облицовочный лист расположен снаружи и на расстоянии друг от друга параллельно облицовочному листу.По меньшей мере, первая и вторая подкладки, полностью разнесенные от первого элемента рамы в направлении второго элемента рамы и друг от друга, расположены между облицовочным листом и облицовочным листом, и каждая прикреплена к облицовочному листу и к лайнер лист.

Настоящая стеновая конструкция также может быть возведена как однопролетная стеновая конструкция, в которой ее противоположные концы удерживаются с возможностью скольжения на соседних элементах каркаса. Таким образом, в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения обеспечивается однопролетная стеновая конструкция, содержащая лист облицовки, охватывающий расстояние между первым и вторым соседними элементами рамы и имеющий противоположные концы листов облицовки, перекрывающие первый и второй элементы рамы; первое и второе ограничивающие средства, с возможностью снятия удерживающие концы листов подкладки на первом и втором элементах каркаса; облицовочный лист, расположенный снаружи облицовочного листа; и по меньшей мере две подкладки, одна примыкающая к первому элементу рамы, но полностью разнесенная от него в направлении второго элемента рамы, и одна, примыкающая ко второму элементу рамы, но полностью разнесенная от него в направлении первого элемента рамы.Две подкладки расположены между облицовочным листом и подкладочным листом, и каждая прикреплена к облицовочному листу и к подкладочному листу.

В первом варианте настоящей конструкции стены первая или торцевая подвязка, т. Е. Подручка, примыкающая к первому элементу каркаса, расположена так, что, например, продольная линия элемента концевой подвязки на выбранном расстоянии от первого элемента рамы. Во втором варианте осуществления настоящей конструкции стены, по меньшей мере, одна из двух подкладок расположена так, что продольная линия ее элемента расположена на выбранном расстоянии от соседнего первого элемента каркаса, тогда как вторая из двух подкладок расположена так, что что, например, продольная линия его элемента отстоит от соседнего второго элемента рамы на расстоянии, которое меньше или равно вышеупомянутому выбранному расстоянию.

Выбранное расстояние или расстояния могут варьироваться от примерно 5 до примерно 15 дюймов. Могут быть обеспечены нагрузки от разрушения в диапазоне от примерно 20 до примерно 150 фунтов на квадратный фут. Полезный диапазон разрушающих нагрузок составляет от примерно 40 до примерно 120 фунтов на квадратный фут.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 представляет собой фрагментарный вид в изометрии, иллюстрирующий конструкцию стены с выдувом / выдуванием согласно настоящему изобретению, возведенную на несущем каркасе здания;

РИС.2 - изометрическое изображение ограничивающего средства согласно настоящему изобретению;

РИС. 3 - вид с торца типичного подкладочного листа;

РИС. 4 - вид с торца типичного облицовочного листа;

РИС. 5 - фрагментарный вид в изометрии типичного нижнего белья;

РИС. 6 - фрагментарный вид в разрезе по линии 6-6 на фиг. 1;

РИС. 7 - частичный вид в разрезе по линии 7-7 на фиг. 1;

РИС. 8 - фрагментарный вид в разрезе по линии 8-8 на фиг.1;

РИС. 9 - частичный вид в разрезе по линии 9-9 на фиг. 8;

РИС. 10 - фрагментарный вид в разрезе по линии 10-10 на фиг. 9;

РИС. 11 - графическое представление общей зависимости между разрушающей нагрузкой конструкции стены с двойной стенкой по настоящему изобретению и расстоянием между концами конструкции стены;

РИС. С 12 по 15 - частичные изометрические изображения типичных альтернативных подкладок;

РИС.С 16 по 20 - частичные виды в разрезе, иллюстрирующие подручники с фиг. 12-15, соответственно, установленные между облицовочным листом и облицовочным листом;

РИС. 21 - частичный вид в разрезе, иллюстрирующий состояние дна настоящей конструкции стены;

РИС. 22-25 - частичные виды в разрезе, аналогичные фиг. 10, иллюстрирующий альтернативные средства удержания; и

ФИГ. 26 - фрагментарный вид в разрезе с разрывами, аналогичный фиг.8, иллюстрирующий второй вариант настоящей конструкции стены.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ФИГ. На фиг.1 показана стеновая конструкция 20 согласно настоящему изобретению, возведенная на несущем каркасе 21, из которого показаны только вертикальная колонна 22 и первый, второй и третий элементы или опоры 23, 24 и 25 каркаса. Настоящая конструкция 20 стенки содержит внутреннюю оболочку 26, собранную из множества листов 27 облицовки; и внешнюю оболочку 28, собранную из множества облицовочных листов 29.В проиллюстрированном расположении облицовочные листы 27 и облицовочные листы 29 проходят от первого элемента 23 рамы через второй элемент 24 рамы к третьему элементу 25 рамы. Настоящая стеновая конструкция 20 предпочтительно возводится как секция стены с двойным пролетом 30. Настоящая стеновая конструкция также может быть возведена как однопролетная конструкция.

Листы 27 подкладки имеют концы 31, 32 первого и второго листов, прилегающие к первому и третьему элементам 23 и 25 каркаса, соответственно. Крепежные средства, такие как застежки 33, надежно прикрепляют подкладочный лист 27 ко второму элементу 24 каркаса.Средства удержания, такие как, например, первое и второе зажимные средства 34, 35, с возможностью снятия удерживают первый и второй концы 31, 32 листов футеровки, соответственно, на первом и третьем элементах 23, 25 рамы.

На фиг. 1 видно, что секции 30A и 30B стены могут быть возведены выше и ниже секции 30 стены. В предпочтительном варианте концы 31, 32 листа футеровки представлены смежными секциями стены, например секциями 30, 30B (или 30, 30A). , удерживаются с возможностью скольжения на первом элементе 23 рамы с помощью обычного зажимного средства 34 (или 35).

Теплоизоляция 36, только сегменты которой показаны на РИС. 1, лежащий над листами 27A подкладки, и на фиг. 10, предусмотрена на каждом из листов 27 подкладки. Теплоизоляция 36 может содержать войлок из стекловолокна, предварительно сформованные плиты из вспененного пластика, слой вспененного пластика и т.п.

Облицовочные листы 29 по существу имеют одинаковую длину с облицовочными листами 27 и расположены снаружи и на расстоянии друг от друга относительно листов 27 облицовки.

По крайней мере, первая, вторая и третья подкладки 37, 38 и 39 расположены между подкладочными листами 27 и облицовочными листами 29, и каждый прикреплен к подкладочным листам 27 и облицовочным листам 29. Поддиапазоны 37 и 39 будут в дальнейшем именуемые конечными подгруппами. При необходимости могут быть предусмотрены промежуточные подкладки 40, одна из которых расположена между первым и вторым элементами 23, 24 рамы, а другая - между вторым и третьим элементами 24, 25 рамы. Каждая из промежуточных подкладок 40 прикреплена к каркасу. облицовочные листы 27 и облицовочные листы 29.

Лист 27 подкладки (фиг. 3) может содержать плоское полотно 41, имеющее выступающие вверх боковые стенки 42, 43 вдоль его противоположных продольных краев. Боковая стенка 42 заканчивается фланцем 44, продолжающимся сбоку от нее от перемычки 41. Боковая стенка 43 оканчивается фланцем 45, продолжающимся сбоку от нее над перемычкой 41. При установке облицовочные листы 27 (фиг. 6 и 9) являются расположены бок о бок с фланцами 44, 45 внахлест.

Облицовочные листы 29 могут иметь гофрированный профиль, такой как показано на фиг.4. Облицовочный лист 29 включает гребни 46, впадины 47, наклонные перемычки 48, соединяющие соседние гребни 46 и впадины 47, и боковые фланцы 49, 50 вдоль их противоположных продольных краев. Облицовочные листы 29 возводятся (фиг. 6) с фланцами 49, 50 внахлест. Крепежные детали 51 прикрепляют облицовочные листы 29 к каждой из торцевых подкладок 37, 39 и подкатегорий 38 и 40.

Каждая из подкладок с 37 по 40 может иметь шляпообразную конфигурацию, показанную на фиг.5, которая включает в себя перемычку 52, зависимые стенки 53 и фланцы 54, проходящие в противоположных направлениях сбоку наружу от стенок 53. Концевая подкладка 37 (фиг. 8 и 9), а также другие подкладки 38-40 установлены с его фланцы 54 входят в зацепление с фланцами 44 облицовочного листа, а его верхняя стенка 52 зацепляется за впадины 47 облицовочного листа 29. Как показано на фиг. 16, концевую подкладку 37 '(а также другие подкладки 38-40 на фиг. 1) можно перевернуть так, чтобы фланцы 54 прикреплялись к облицовочным листам 29 с помощью крепежных элементов 51, тогда как перемычка 52 прикреплялась к облицовочные листы 27 крепежными деталями 56.

Каждая из подкладок с 37 по 40 может иметь любой другой подходящий профиль. Например, фиг. 12 иллюстрирует Z-образную подкладку 73, включающую перегородку 74 и фланцы 75, 75 по существу одинаковой ширины. ИНЖИР. 13 иллюстрирует Z-образную подкладку 73 ', включающую перегородку 74' и фланцы 75 ', 76 разной ширины. ИНЖИР. 14 иллюстрирует подкладку 77, имеющую перемычку 78, имеющую фланец 79 на одном ее крае, и копланарные, проходящие в противоположных направлениях фланцы 80, 81 на другом ее крае. ИНЖИР. На фиг.15 показана подручка 82 канальной формы, имеющая перегородку 83, имеющую фланцы 84, 85 неравной ширины.Фиг. 17-20 показаны подкладки 73, 73 ', 77 и 82, установленные между облицовочными листами 29 и облицовочными листами 27 и прикрепленные к ним.

На фиг. 6 и 8 видно, что вторая подкладка 38 прикреплена ко второму элементу 24 каркаса с помощью крепежных деталей 55, проходящих через фланцы 54 вспомогательной подкладки, перекрывающиеся фланцы 44, 45 листа подкладки, перемычку 41 облицовочного листа 29 во второй элемент 24 каркаса. Кроме того, облицовочные листы 29 прикреплены к подкладке 38 с помощью застежек 51.Следует понимать, что крепежные детали 32, 51 и 55 взаимодействуют для надежного закрепления листов 27 облицовки и облицовочных листов 29 на втором элементе 24 каркаса, так что секция 30 стенки (фиг.1) остается соединенной с каркасом 21 после крах.

На фиг. 7 и 8 видно, что концевые подкладки 37, 39 прикреплены только к облицовочным листам 29 с помощью застежек 51 и к подкладочному листу 27 с помощью застежек 56.

Ссылаясь на фиг. 2 зажимные средства 34, 35 могут содержать тонкую калибровочную пластину 57, снабженную разнесенными отверстиями 58, в которые вставляются крепежные детали 59.Отверстия 58 предпочтительно предусмотрены вдоль продольной центральной части пластины 57. Пластина 57 имеет неперфорированные боковые краевые части 60 на противоположных сторонах отверстий 58. Каждая из пластин 57 проходит вдоль разнесенных друг от друга концов 31, 32 листов прокладки. (Фиг. 8 и 10) и полностью располагается между выступающими вверх боковыми стенками 42, 43 (Фиг. 7 и 9) каждого листа 27 подкладки. Крайние части 60 перекрывают разнесенные концы 31, 32 листа подкладки - застежка. 59, проходящий через зазор 62 (ФИГ.10) между концами 31, 32 листов футеровки. Незатвердевающий герметизирующий материал 61 предусмотрен между каждым из концов 31, 32 листов футеровки и рамным элементом 24. Когда крепеж 59 затягивается, неотвердевающий герметизирующий материал 61 сжимается и тем самым распределяется, как показано на фиг. 8 и 10, чтобы обеспечить паронепроницаемое уплотнение. Незатвердевающий герметизирующий материал 61 также действует как смазка и взаимодействует с пластиной 57 и застежкой 59, чтобы с возможностью снятия удерживать концы 31, 32 листов футеровки на элементе 23 каркаса.Пластина 57 и крепеж 59 предотвращают перемещение концов 31, 32 листов футеровки в направлении, перпендикулярном плоскости конструкции стены, но допускают скольжение концов 31, 32 листов футеровки в направлении, параллельном пластине 57 во время схлопывания. .

Альтернативные варианты выполнения средств удержания (далее называемых удерживающими средствами) показаны на фиг. 21-25. Соответствующие цифры будут использоваться для обозначения соответствующих частей, описанных ранее.

Описываемые теперь удерживающие средства отличаются от зажимных средств 34, 35 тем, что они не создают зажимных усилий на концах листов футеровки.

РИС. 21 иллюстрирует состояние дна настоящей конструкции стены, в которой нижние концы облицовки и облицовочных листов 27, 29 закрыты закрывающим элементом 86. Пластина 57 прикреплена к элементу 87 рамы, который закреплен в бетонной плите. В этом варианте осуществления распорный элемент 89 в виде стержня или одной или нескольких шайб, установленных на крепежных элементах 59, удерживает пластину 57 на расстоянии от элемента 87 рамы на фиксированном расстоянии, соответствующем толщине 90 распорного элемента 89.Толщина 90 больше, чем у конца 31 листа вкладыша, в результате чего конец 31 листа вкладыша не закреплен жестко на элементе 87 рамы, а вместо этого удерживается с возможностью скольжения на элементе 87 рамы.

Удерживающее средство 90 (ФИГ. 22) содержит пластину 92, имеющую промежуточную ступицу 93, выполненную за одно целое по всей длине ее одного края. В этом варианте осуществления второй валик из незатвердевающего герметизирующего материала 94 расположен между пластиной 92 и концом 31 листа футеровки.

Удерживающее средство 95 (ФИГ.23) содержит пластину 96, имеющую промежуточную ступицу 97, расположенную по центру между противоположными краями пластины 96 и проходящую по всей ее длине. Промежуточная ступица 97 расположена в зазоре 62, имеющемся между соседними концами 31, 32 листов футеровки. Второй валик неотвердевающего герметизирующего материала 94 расположен между пластиной 96 и каждым из концов 31, 32 листов футеровки. удерживающие средства 91, 95 (фиг. 22, 23). Незатвердевающие герметизирующие материалы 61, 94 действуют как смазочные материалы, в результате чего концы 31 и 32 листов футеровки не прижимаются жестко к элементам 87, 23 рамы, а вместо этого имеют возможность скольжения. удерживается на элементах рамы 87, 23.

Удерживающее средство 98 (фиг. 24) содержит пластину 99, имеющую противоположные продольные кромки 101а, 101b и продольную прорезь 100, проходящую внутрь от ее кромки 101а. Прорезь 100 проходит по всей длине пластины 99 и сообщается с увеличенным внутренним карманом 102, снабженным некоторым количеством неотвердевающего герметизирующего материала 61. Конец 31 листа футеровки проходит в прорезь 100 и проникает в неотвердевающий герметик. материал 61. Для обеспечения паронепроницаемого уплотнения дополнительный неотвердевающий герметизирующий материал 61 'может быть расположен между выемкой 103 в пластине 99 и элементом 87 рамы.Пластина 99 представляет собой сплошную часть 115, прилегающую к кромке 101b. Крепеж 59 проходит через твердую часть 115 в элемент 87 рамы.

Удерживающее средство 104 (фиг. 25) содержит пластину 105, имеющую продольные прорези 100, по одному проходящему внутрь от каждого из ее противоположных краев 101a, 101b. Каждая из прорезей 100 проходит по всей длине пластины 105 и сообщается с увеличенным внутренним карманом 102, в котором находится некоторое количество неотвердевающего герметизирующего материала 61.Твердая часть 116, предусмотренная между карманами 102, принимает фиксатор 59, который прикрепляет пластину 105 к элементу 23 рамы. Концы 31, 32 листа подкладки проходят в прорези 100 и проникают в незатвердевающие герметизирующие материалы 61. Для защиты от пара. плотные уплотнения, дополнительные неотвердевающие герметизирующие материалы 61 'могут быть сжаты между выемками 103, предусмотренными вдоль противоположных краев пластины 105 и рамы 23.

Это видно на фиг. 24 и 25 видно, что ширина прорезей 100 больше, чем толщина концов 31, 32 листов футеровки, в результате чего концы 31, 32 листов футеровки удерживаются с возможностью скольжения на элементах 87, 23 каркаса.

На фиг. 8 видно, что каждый облицовочный лист 29 имеет консольные концевые части 63, 64, выходящие за пределы концевых подкладок 37, 39 в противодействие зажимным средствам 34, 35. В области зажимных средств 34 облицовочные листы 29 имеют свои противоположные концы. 65, 66 в перекрывающемся отношении. В отличие от предшествующей практики перекрывающиеся концы 65, 66 не скрепляются вместе застежками. Облицовочные листы 29 поддерживаются исключительно подкладками 37-40.

Возвращаясь к РИС. 5 можно заметить, что подкладка в форме шляпы имеет продольную осевую линию, обозначенную штрихпунктирной линией 67. В соответствии с настоящим изобретением концевые подкладки 37, 39 в форме шляпы (фиг. 1 и 8) являются расположен таким образом, что продольные линии, которые в этом случае соответствуют продольным осевым линиям 67, разнесены на выбранное расстояние "D" - в дальнейшем называемое расстоянием D между концом и подпружинкой - от соседних первого и третьего элементов 23, 25 рамы, соответственно.Расстояние D между концевыми подкладками измеряется от средней линии 67 шляпообразной концевой подкладке 37 (39) до края 68 элемента 23 (25) рамы.

Возвращаясь к РИС. 1 следует понимать, что секции 30 и 30B стены содержат конструкции с двумя пролетами, тогда как секция 30A стены представляет собой конструкцию с одним пролетом - ее листы 27A облицовки перекрывают расстояние между двумя соседними элементами 25, 71 каркаса. листы 27A представляют собой концы 31 листов подкладки, которые с возможностью снятия удерживаются на элементе 25 рамы вторым зажимным средством 35; и противоположные концы 72 листов подкладки, надежно прикрепленные к элементу 71 каркаса с помощью застежек 33A.Подвязка 38A, которая расположена на элементе 71 каркаса, надежно прикреплена к листам 27A подкладки и к элементу 71 каркаса с помощью застежек, например, с помощью застежек 51 и 55, и способом, проиллюстрированным на фиг. 6. Следует отметить, что торцевая подкладка 37A расположена на расстоянии D между концевыми подкладками. Таким образом, в однопролетной секции 30A стенки ее нижний конец удерживается с возможностью скольжения на элементе 25 рамы, в то время как ее верхний конец остается неподвижным. надежно прикреплен к элементу 71 рамы.

Еще один альтернативный вариант настоящей конструкции стены проиллюстрирован на фиг.26 и обычно обозначается цифрой 106. Соответствующие цифры будут использоваться для обозначения соответствующих частей, описанных ранее.

В этом варианте осуществления листы 27 облицовки, установленные в однопролетном состоянии, охватывают расстояние между соседними первым и вторым элементами 107, 108 рамы и имеют противоположные концы 31, 32 листов облицовки, прилегающие к первому и второму элементам 107 рамы, 108. Первое и второе удерживающие средства 109, 110 с возможностью скольжения удерживают концы 31, 32 листов подкладки на элементах 107, 108 каркаса.Удерживающие средства 109, 110 могут содержать пластины 111, 113, прикрепленные к элементам 107, 108 рамы с помощью крепежных элементов 59. Пластины 111, 113 имеют продольные прорези 112, 114, с возможностью скольжения, принимающие концы 31, 32 листов подкладки. Облицовочные листы 29 расположены наружу и на расстоянии друг от друга параллельно с листами 27 подкладки. Предусмотрены, по меньшей мере, две подкладки, например первая концевая подручь 137 и вторая концевая подручь 139 типа, проиллюстрированного на фиг. 12. В этом варианте осуществления первая концевая подвязка 137 расположена рядом с первым элементом 107 рамы, но полностью отделена от него в направлении второго элемента 108 рамы.Вторая концевая подручь 139 расположена рядом со вторым элементом 108 рамы, но полностью отделена от него в направлении первого элемента 107 рамы. При необходимости могут быть предусмотрены одна или несколько промежуточных подручей 140. На фиг. 26 видно, что подкладки 137, 139 и 140 расположены между листами 27 подкладки и облицовочными листами 29, и каждый прикреплен к облицовочным листам 29 и к листам 27 подкладки с помощью застежек 51, 56 соответственно.

Как будет объяснено позже в этом описании, расстояние D между концом и подрамником контролирует разрушающую нагрузку конструкции стены.Кроме того, разрушающая нагрузка конструкции стены изменяется обратно пропорционально расстоянию D между концами и подрамником, см. Фиг. 11. Таким образом, на фиг. 26 видно, что по меньшей мере одна из двух концевых подкладок, например, концевых подручей 137, расположена так, что, например, продольная линия 118 фланца 75 расположена на выбранном расстоянии D от кромки 68 смежных первый элемент 107 рамы, в то время как вторая из двух подкладок, то есть вторая концевая подкладка 139, расположена так, что, например, продольная линия 118 фланца 75 находится на расстоянии от края 68 соседнего второго элемента рамы. 108 на расстоянии E, которое меньше или равно вышеупомянутому выбранному расстоянию D.Значение продольной линии 118 будет обсуждаться позже в этом описании. Если расстояние между концевыми подпорками E меньше, чем расстояние D, тогда конструкция стены 106 будет первоначально разрушаться на первом элементе 107 рамы. Однако, если расстояния между концевыми подпорками E и D по существу идентичны, тогда конструкция стены будет разрушаться вдоль любой или оба из элементов рамы 107, 108.

РАССТОЯНИЕ КОНЦЕВОЙ ПОДРЯДКИ D

Местоположение исходной точки на конструкции стены, от которой измеряется расстояние D между концевыми подпорками, может соответствовать центру передачи силы от Подложка к подкладочному листу.Считается, что центр передачи усилия находится в месте крепления подкладки к подкладочному листу. Расположение опорной точки также зависит от конфигурации подкладки. Например, как показано на фиг. 8, каждая из шляпообразных концевых подкладок 37, 39 прикреплена к подкладочному листу 27 двумя крепежными деталями 56, по одному на каждом из фланцев 54. Расположение центра передачи силы считается посередине. между двумя застежками 56 - это место, соответствующее продольной средней линии 67 шляпообразных концевых подкладок 37, 39.

На ФИГ. 16 концевая подручь 37 ', ориентация которой составляет 180 ° от ориентации концевой подвязки 37 по фиг. 8 - прикреплен к подкладочному листу 27 с помощью фиксатора 56, который установлен вдоль продольной средней линии 67 подкладки 37 '. Расстояние D между концом и подкладкой измеряется от продольной линии 117 на верхней стенке 52, вдоль которой установлен крепежный элемент 56. Продольная линия 117 может соответствовать продольной средней линии 67 (фиг. 5) шляпообразной подкладки.

В поддиапазонах 73, 73 ', 77 и 82 на фиг.17-20, соответственно, расположение центра передачи усилия соответствует продольной линии 118 фланцев 75, 76, 80 и 85, вдоль которых установлены крепежные детали 56. Расстояние D между концом и подкладкой можно измерить от продольной линии 118.

Следует принять во внимание, что при размещении крепежных элементов 56 или размещении продольной средней линии шляпообразных подкладок в контрольной точке для расстояния между концевыми подкладками D определяется расположение концевой подвязки на подкладочном листе.

Расстояние между концом и подрамником «D» контролирует разрушающую нагрузку конструкции стены. Была разработана общая взаимосвязь между разрушающей нагрузкой конструкции стены с двойной стенкой и расстоянием между концами конструкции стены. Эта общая взаимосвязь графически представлена ​​на фиг. 11. Расстояние D между концом и подпружинкой может варьироваться от примерно 5 дюймов до примерно 15 дюймов. Для большинства практических применений расстояние D между концом и поддоном варьируется от примерно 6 дюймов до примерно 14 дюймов.

В общем, по мере увеличения расстояния между концами и подрамником разрушающая нагрузка конструкции стенки с двойными стенками криволинейно уменьшается, например, как показано кривой 70 на фиг.11. Разрушающие нагрузки могут составлять от 20 до 150 фунтов на квадратный фут. Однако разрушающая нагрузка в диапазоне от примерно 40 до примерно 120 фунтов на квадратный фут представляется достаточной для большинства практических применений.

Когда двухслойная стеновая конструкция того типа, который показан на чертежах, испытывает аномально высокое давление ветра, соответствующее выбранной разрушающей нагрузке, облицовочный лист и облицовочный лист подвергаются изгибу при изгибе и создают тянущее усилие, которое тянет концы облицовочного листа 31 , 32 без изоляторов.В двухпролетной секции 30 стенки (фиг. 1) освобожденные таким образом части конструкции стены над и под центральным или вторым элементом 24 рамы сжимаются в направлении приложенной нагрузки. В однопролетной секции 30A стены (фиг. 1) освобожденная таким образом часть конструкции стены под элементом 71 каркаса разрушается в направлении приложенной нагрузки, в то время как конструкция 30A стены остается соединенной с элементом 71 каркаса. стеновая конструкция 106 (фиг. 26) вся стеновая конструкция освобождается и разрушается в направлении приложенной нагрузки.

Сопротивление трения высвобождению, обеспечиваемое каждым ограничивающим средством 34, 35, 91, 95, 98, 104, 109 или 110, незначительно по сравнению с величиной вышеупомянутой силы увлечения. Следовательно, на разрушающую нагрузку конструкции с двойной стенкой не влияют средства удержания 34, 35, 91, 95, 98, 104, 109 или 110.

Было определено, что разрушающая нагрузка двустенной конструкции конструкция стены, такая как проиллюстрирована на чертежах, как правило, (а) изменяется обратно пропорционально длине пролета; (б) напрямую зависит от толщины облицовочного листа; и (c) напрямую зависит от относительной жесткости облицовочного листа и облицовочного листа.Предел текучести листового металла, составляющего облицовочный лист и облицовочный лист, не оказывает значительного влияния на разрушающую нагрузку.

Таким образом, в соответствии с настоящим изобретением двухслойная стеновая конструкция, имеющая заданные требования к разрушающей нагрузке, может быть обеспечена посредством (а) выбора профилей и калибров облицовочного листа и облицовочного листа на основе требований нормальной ветровой нагрузки; и (b) после этого выбор расстояния D между концом и подрамником, который обеспечит указанную разрушающую нагрузку.

gas - Безопасно ли менять направление ветра настенного обогревателя William?

В обычных обогревателях этого типа используется естественная конвекция: вход внизу, выход вверху. Для этого лопатки изогнуты. Однако здесь есть проблема; он не обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении, а горячий воздух имеет тенденцию «болтаться» к потолку, где он может быть на 10 градусов теплее воздуха на полу.

Не нужно много размешивать воздух в комнате; Я использую "вентилятор для маффинов" от блока питания ПК.

У вас есть попытка Уильямса исправить это. Он называется Forsaire, и в нем действительно есть электрический нагнетатель воздуха. Это создает обратный поток . Теперь холодный воздух забирается к потолку, нагревается и сбрасывается на пол. А вам это не нравится .

В зависимости от вашей модели печь может работать при отключении электроэнергии. В этих моделях термопара и милливольтный термостат не попадают в модели с конвекцией, и они с радостью зажигают и сжигают горелку при полном отключении питания.Обычно нагнетатель определяет тепло и запускает нагнетатель в этой точке; однако, если электричество отключено, этого не происходит, и это связано с конвекцией. На самом деле довольно круто; Я видел это. И, если я помню, в инструкции прямо сказано, что вы можете это сделать. В этом рабочем режиме воздушный поток является конвекционным: вниз, вверх. Это то, что вы хотите, да?

В некоторых моделях этой печи питание термостата 24В является обязательным; очевидно, что они не сработают при отключении питания переменного тока.

Таким образом, вы можете обратиться к руководству по эксплуатации вашей печи или связаться с заводом-изготовителем, чтобы узнать, может ли ваша печь работать таким образом.

Также спросите завод об альтернативных дверях, которые позволят вам двигаться в другом направлении. Они действительно продают их: посмотрите комплекты решетки диффузора 6703 или 6704 или комплект боковой решетки 6702.

Если бы стоимость не имела значения, я бы сказал поменять это на пассивное устройство Вильямса, так как вам даже не нравится особенность Форсера. Но это будет сделка в размере 700-900 долларов в зависимости от размера устройства и от того, двусторонний ли он.

Почему пластиковые анкеры вырываются из стены?

Отверстие слишком большое:

Возможно, ваши пилотные отверстия слишком велики. Когда винт вставлен, анкер не расширяется настолько, чтобы врезаться в окружающее отверстие. Имейте в виду, что большинство пластиковых анкеров имеют коническую форму, поэтому вам нужно, чтобы они плотно входили в отверстие. Если вы можете вставить их слишком легко, значит, отверстие слишком большое. Некоторые пластиковые анкеры имеют на конце небольшой выступ (воротник), чтобы анкер не соскользнул в стену.При сверлении пилотного отверстия оно должно быть меньше этой манжеты. Таким образом, анкер , а не , будет сидеть идеально заподлицо со стеной, когда его вставляют в отверстие.

Материал недостаточно стабилен:

Другая распространенная проблема заключается в том, что материал, в который вы вставляете анкер, недостаточно устойчив, чтобы удерживать анкер на месте. Это может быть особенно проблематично для старой штукатурки. Вы устанавливаете анкер, а затем, когда вы вставляете винт, расширение анкера крошит окружающую штукатурку.Это приводит к выпадению якоря, поскольку он, по сути, удерживается на месте пылью.

Предметы слишком тяжелые:

Возможно, вы подвешиваете на якоря слишком большой груз. Гипсокартон и штукатурка не рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузки, поэтому приложение слишком большого веса к одной точке приведет к расшатыванию анкера.

Элементы слишком толстые »

У вас также могут возникнуть проблемы, если предмет, который вы прикрепляете к стене, будет слишком толстым.Если винт не войдет в анкер достаточно глубоко, анкер не расширится настолько, чтобы удерживать его в отверстии.

Материал слишком твердый:

У вас могут возникнуть проблемы, если материал, в который вы вставляете анкер, будет слишком твердым. Если вы поместите анкер в слишком твердый материал (2-дюймовая стальная пластина), когда вы вставите винт в анкер, возможно, он не сможет расшириться. Это может привести к деформации и поломке анкера и его повторному выпадению. дыра.

Винт неправильного размера: (Спасибо, Джо).

Если винт слишком мал, он не расширит анкер настолько, чтобы он мог врезаться в стену. Если винт слишком большой, он может повредить анкер и / или окружающий материал, что приведет к выходу анкера из строя.

Винт слишком длинный:

Если за анкером есть твердая поверхность, использование слишком длинного винта может привести к тому, что анкер выйдет из отверстия при затягивании винта.Вам нужно будет удалить винт и анкер, а затем просверлить отверстие глубже, чтобы исправить это.

идей дизайна интерьера: как внести свет в темный рядный дом

Если вы ремонтируете бруклинский коричневый камень и хотите получить максимальную отдачу от ремонта, первое, что порекомендуют многие архитекторы, - это открыть заднюю стену .

Открытие задней части дома - или «выдувание задней части» на жаргоне архитектора - меняет восприятие коричневого камня.Стена с окнами на уровне гостиной или сада (или и того, и другого!) Может превратить темную, огромную комнату в светлое и просторное жилое пространство и сочетает архитектуру 19 века с современным дизайном.

Фото через Lang Architecture

«Нам это нравится, и, кажется, клиентам это нравится», - сказал архитектор Дрю Лэнг. «Мы получаем много звонков только по этому поводу, и это имеет смысл. Многие звонят и хотят сделать ремонт в одной комнате. Я думаю, это довольно показательно - люди осознают степень влияния, которое это оказывает на их повседневную жизнь.Это феномен, и я думаю, мы продолжим его видеть ».

Есть много способов открыть спину. Если кухня находится в задней части гостиной, архитектор может разместить стену с окнами на высоте над нижними шкафами. Иногда двери-гармошки от пола до потолка полностью открывают комнату наружу. Или окно может охватывать несколько этажей, что требует нескольких дополнительных опорных балок.

Окна

могут быть стандартными, облицованными алюминием, более экономичными окнами для коммерческих магазинов или, что самое дорогое, - стальными.

Фото через Lang Architecture

Ланг любит заменять всю заднюю стену стальным окном от пола до потолка, потому что оно имеет самый тонкий профиль. Но такая трансформация обходится недешево. Стоимость начинается от 75 000 долларов, сказал Ланг. И это даже не купит вам высококачественное стальное окно с термическим разбиением, то есть между внутренним и внешним слоем стали есть барьер.

Смета

Lang включает в себя снос, строительные работы и стоимость окна.

«Это очень важно, - сказал Ланг. «Но это оказывает огромное влияние на дом с точки зрения передачи света через дом и ощущения пространства внутри».

Фото Лесли Унру через Баркера Фримена

Архитектор

Александра Баркер сказала, что клиенты почти всегда хотят открыть заднюю стену, если они делают большой ремонт. Она выделяет от 25 000 до 30 000 долларов на продуть заднюю стенку - минимум 9 000 долларов на окна, облицованные алюминием, 5000 долларов на снос, 5000 долларов на новую кладку и от 5000 до 7 000 долларов на новую стальную перемычку для поддержки проема.

Стена задних окон часто включает дверь, открывающуюся на заднюю палубу, за дополнительную плату. Гонорары инженера и архитектора также не включены в эту цену.

Фото © 2015 Francis Dzikowski / OTTO via Barker Freeman

«Мне нравится это делать, потому что вы действительно хотите найти способы пролить свет», - сказал Баркер. «Обычно люди начинают с этажа гостиной, потому что именно на этом уровне люди хотят, чтобы пространство было наиболее взаимосвязанным».

Билл Калео, партнер компании Brooklyn Home Company, занимающейся строительством домов, сказал, что у него вышибает спину каждый раз, когда он ремонтирует внутреннюю часть дома на одну или две семьи.

Фото предоставлено The Brooklyn Home Company

«Это полностью меняет динамику туннельного типичного коричневого камня и превращает его в залитый светом красивый дом», - сказал Калео. «Мы стараемся делать это всякий раз, когда можем, если только нет нелепых деталей, чтобы предотвратить это, и мы не хотим угрожать разрушением».

Объем ремонта часто определяет высоту заднего проема. По словам Калео, в случае двухэтажной задней пристройки легко интегрировать стену с окнами двойной высоты, потому что конструкция строится с нуля.Иногда большой кухонный остров компенсирует потерю рабочего места, если в задней части кухни на уровне гостиной есть стена с окнами от пола до потолка.

Фото предоставлено Brooklyn Home Company

В 95% случаев открытие происходит на уровне доильных залов, сказал он.

«Мы используем тот момент, когда у вас есть большая открытая гостиная и кухня, и вы хотите внести как можно больше света, и вы хотите показать этот маленький участок заднего двора из этого окна», - сказал Калео. «Вы хотите использовать каждый дюйм земли, которую покупаете.Вы хотите увидеть это, вы хотите почувствовать это, вы хотите, чтобы ваши дети играли на заднем дворе, вы хотите увидеть ту кедровую ограду, которую вы построили ».

Похожие статьи

Отправьте по электронной почте [email protected] с дальнейшими комментариями, вопросами или советами. Подписывайтесь на Brownstoner в Twitter и Instagram и ставьте нам лайки на Facebook.

Как сбить стену

Открытые планы этажей - популярный дизайн домов. Объединение комнат может дать больше света, больше места и улучшить ощущение потока во многих домах.Если вы живете в доме с устаревшей закрытой планировкой, вы можете освободить больше места, выбив стену между двумя комнатами. Это большая работа, и она подходит не для каждого дома. Но в некоторых случаях научиться снести стену - это четкий проект, который действительно может открыть дом.

Используйте это руководство, чтобы узнать, как и когда делать этот проект своими руками.


Перед тем, как снести вашу стену


Определите, несущая ли ваша стена

Прежде чем вы начнете планировать свой проект, вам нужно определить, является ли стена, которую вы хотите удалить, несущей.Несущие стены выдерживают вес вашего дома от крыши до фундамента и абсолютно необходимы для структурной целостности вашего дома. Самостоятельно проверьте, нет ли знаков, и, если вы все еще хотите продолжить, наймите инженера или архитектора, чтобы они осмотрели стену.

«Инженер осмотрит сооружение и увидит, как оно было построено. Старые дома довольно просты, но наши современные дома на самом деле представляют собой довольно сложные конструкции. Несущая стена стена или нет? Несущие полы? Как эта стена несет или не переносит нагрузки на почву или фундамент ниже? »

Скотт Зурн, П.E. | Уровень техники и инспекции

Если ваша стена не является структурной: Вы можете перейти ко второму шагу этого DIY-проекта.

Если он несущий: Продолжите разговор с инженером, чтобы определить, осуществим ли проект в рамках вашего бюджета и будет ли он соответствовать цели вашего проекта. Снос несущей стены - это не проект своими руками. Вам нужно будет нанять больше экспертов, чтобы помочь вам с этим проектом.


Сколько стоит снести стену?

Если вы снимаете внутреннюю ненесущую стену, проект может стоить 1000 долларов или меньше, в зависимости от количества специалистов, которых вы пригласите, и того, какую часть проекта вы завершите самостоятельно.

Удаление несущей стены обходится дороже: до 3000 долларов для одноэтажного дома и от 10 000 до 20 000 долларов для многоэтажного дома.


«Если [удаление стены] не будет выполнено неправильно, через пять лет мы увидим провисание потолка и растрескивание гипсокартона, а также общую плохую работу дома. Несколько лет это выглядело нормально, но на самом деле проблема обнаруживается позже, показывая, что стена была важна ».

Скотт Зурн, P.E. | Уровень техники и инспекции

Узнайте, что находится внутри вашей стены

Если в вашей стене есть розетки, значит, в ней есть электропроводка.Если в стене есть вентиляционные отверстия, значит, в ней есть воздуховоды и трубы HVAC. Если стена поддерживает раковину, ванну, унитаз или стиральную / сушильную машину, то в ней есть водопровод.

Если неясно, что находится в стене, выполните следующие действия, чтобы определить, есть ли что-нибудь внутри:

  • Пройдите в подвал: Если ваша стена находится на первом этаже и у вас есть недостроенный подвал, вы сможете заглянуть под стену и увидеть, исчезают ли какие-либо коммуникации в стене.
  • Вырежьте отверстие в гипсокартоне: Если в вашем подвале нет никаких подсказок, используйте канцелярский нож, чтобы прорезать гипсокартон и осветить фонариком, или используйте цифровую программу просмотра, чтобы посмотреть в стену в поисках труб, проводов и всего остального. .
  • Наймите подрядчика: Профессионал сможет легко и за довольно символическую плату рассказать вам, какие инженерные сети находятся в ваших стенах. Будет немного дороже, если они уберут за вас коммунальные услуги, прежде чем вы начнете снос.

Как сбить стену с помощью розетки

Нанять электрика. Если у вас есть активная электрическая проводка в стене, самый безопасный способ убедиться, что за ней правильно ухаживают, - это нанять профессионала.Это также относится к любым трубам или вентиляции в ваших стенах. Наймите подрядчика, чтобы он удалил, переместил или перекрыл любые коммунальные услуги и не взломал кодексы или не причинил вред вашему дому.


Если ваш дом был построен до 1978 года, вам также следует проверить стены на наличие асбеста и свинцовой краски, прежде чем вы начнете их сносить.

Соберите инструменты и материалы, необходимые, чтобы сбить вашу стену

После того, как вы определили, что ваша стена подходит для сноса своими руками, соберите материалы и приготовьтесь снести гипсокартон.

Инструменты:

  • Монтировки
  • Универсальный нож
  • Поиск шпильки
  • Кувалды
  • Сабельная пила (с лезвием, способным прорезать гвозди)
  • Мастерки (разной ширины)
  • Электродрель

Материалы:

  • Пластиковая пленка
  • Малярная лента
  • Очки защитные
  • Маски от пыли
  • Рабочие перчатки
  • Напольные покрытия
  • Аренда мусорного контейнера или другое решение для вывоза мусора

Материалы для ремонта потолка:

  • 12, 2 × 2 или 1 × 2 деревянных планок
  • Гипсокартон (для заплатки потолка)
  • Гипсокартон
  • Лента для гипсокартона
  • Винты для гипсокартона
  • 6-10, 2 дюйма на 2 дюйма или 1 дюйм на 2 дюйма деревянные полоски длиной около 6 дюймов

Вам также нужно будет определить, нужно ли вам разрешение в вашем городе.Если вы снимаете стену, не являющуюся конструкцией, вам, вероятно, не нужно разрешение, но стоит перепроверить.


Как сбить стену


Шаг 1. Подготовка к сносу

Подготовьте комнаты по обе стороны от стены, которую вы снимаете. При сносе стены образуется много пыли и мусора. Защитите остальную часть вашего дома, соблюдая следующие меры предосторожности:

  • Положите на пол брезент или лист фанеры. Фанера лучше защитит паркет, керамическую плитку и другие хрупкие напольные покрытия.
  • Закройте вентиляционные отверстия в обеих комнатах пластиковой пленкой и лентой, чтобы пыль не разносилась по всему дому.
  • Используйте пластиковую пленку и скотч, чтобы создать перегородку между другими комнатами.
  • Закройте окна пластиковой пленкой, чтобы защитить их от летящего мусора.
  • Снять двери, обшивку дверей и плинтусы. Следуйте этому руководству по удалению основной платы, если вы хотите повторно использовать их в другом проекте.

Для подготовки:

  • Найдите помощников.Проще всего этот проект с двумя людьми.
  • Наденьте длинные брюки, прочную обувь, защитные очки, респиратор и рабочие перчатки.

Цель состоит в том, чтобы защитить ваш дом и свое тело от частиц пыли, а также сломанных шпилек и качелей.

Шаг 2: Начните сбивать стену

После того, как вы подготовили комнату и предприняли меры по защите, выполните следующие действия, чтобы начать сбивать стену:

  • Используйте свой универсальный нож, чтобы надрезать краску и герметик между стеной и потолком и окружающими стенами.
  • Возьмите кувалду и проделайте между шпильками небольшое отверстие для стартера. Если вы не знаете, где расположены шпильки, воспользуйтесь поисковиком.
  • Вставьте сабельную пилу в стартовое отверстие и вырежьте большой прямоугольник из гипсокартона между стойками. Это сделает ваш проект аккуратнее и проще, чем ломать гипсокартон на мелкие кусочки кувалдой.
  • Вытащите и утилизируйте изоляцию, если вы встретите ее. Маловероятно, что внутренние стены будут содержать теплоизоляцию.
  • Повторяйте этот процесс, пока весь гипсокартон с первой стороны стены не будет удален.
  • Оставаясь на месте, с помощью пилы повторите процесс с гипсокартоном на другой стороне стены.

Когда вы закончите снимать куски гипсокартона, перенесите весь мусор в мусорный бак, прежде чем переходить к следующему шагу. Убедитесь, что ваше рабочее место чистое и не подвержено опасностям.

Шаг 3: Удалите шпильки и пластины стены

Без гипсокартона отчетливо видны стойки стены.Чтобы удалить стойки, используйте сабельную пилу, чтобы разрезать стойки горизонтально, примерно на полпути вниз по стене. Потяните каждую новую половину на себя, а затем при необходимости вытащите ее из стены с помощью монтировки.

Затем вы удалите настенные пластины (последние стойки на обоих концах стены). Попросите помощника держать стойку, пока вы проводите пилой между стойкой и стеной, прорезая гвозди. После того, как гвозди будут обрезаны, вытащите гвоздь из стены с помощью монтировки.

Проделайте то же самое с плитами пола и потолка.После того, как вы удалите все шпильки и пластины, используйте плоскогубцы, чтобы удалить все гвозди или кусочки ногтей, которые остались позади.

Шаг 4: Зальцовка потолка там, где была снята стена

Теперь, когда стена снята, в потолке останется дыра, которую нужно закрыть.

Для ремонта потолка:

  • Вставьте деревянные полоски поперек отверстия, чтобы они легли в потолок, перекрывая зазор. Вставьте полоску через каждые 16 дюймов по всей длине отверстия.Прикрепите оба конца каждой планки к существующему потолку с помощью сверла и шурупов.
  • Отрежьте кусок гипсокартона на ¼ дюйма меньше, чем отверстие, и прикрепите его к полосам с помощью шурупов.
  • Используя шпатель с узким лезвием, нанесите состав для гипсокартона по краям заделанного отверстия. Вдавите ленту гипсокартона во влажную смесь, затем добавьте еще один слой смеси и разгладьте все шпателем.
  • Когда смесь высохнет, отшлифуйте заделанную область до уровня существующего потолка.При желании вы можете повторить этот процесс еще несколько раз, используя более широкий шпатель каждый раз, когда наносите состав, позволяя ему высохнуть, а затем повторно шлифуйте. Повторив этот процесс несколько раз, вы получите более плавную интеграцию с существующим потолком.

В зависимости от расположения удаленной стены вам может также потребоваться использовать этот процесс для ремонта стен.

Когда заплатка удовлетворительна, нанесите герметик для гипсокартона и грунтовку, затем покрасьте область, чтобы она соответствовала существующему потолку.Перекрасьте весь потолок, чтобы гарантировать соответствие.

Шаг 5: Обработка полов

При удалении стены на черновом полу останется место, где раньше располагалась стена.

Если у вас есть ковровое покрытие или линолеум: Если у вас есть дополнительный пол, просто отрежьте кусок, чтобы он соответствовал отверстию, и закрепите его любым способом, подходящим для рассматриваемого материала. Вы также можете пригласить специалиста по напольным покрытиям, чтобы он подобрал и залатал ваш существующий пол.

Если у вас есть пол из твердых пород дерева или плитки: Наймите профессионала, чтобы установить новую секцию и создать плавный переход между новым и старым полом.

Если в объединяемых комнатах есть две комнаты с разными типами полов, подумайте о том, чтобы установить новый пол, чтобы создать единый вид в вашем новом пространстве.

Нужна помощь в уборке?

Перед тем, как снести стену, убедитесь, что у вас есть план по избавлению от мусора из гипсокартона. Если вы готовы, начните с того, что узнайте, какой размер мусорного контейнера вам подходит.

Как утеплить существующие стены

Изоляция внешних стен дома - одно из основных средств защиты от потерь тепла и энергии. К сожалению, в большинстве домов, построенных до 1980-х годов, строители не утепляли стены. Таким образом, если ваш дом был построен до того, как изоляция стен стала стандартной, вы потенциально можете сэкономить много энергии за счет изоляции. Но как обеспечить изоляцию существующих стен, не вскрывая их? Вот что мы здесь обсудим.

Если вы не уверены, утеплен ли ваш дом, см. Статью Проверка теплоизоляции дома.

Утеплить существующие наружные стены можно как изнутри, так и снаружи дома. При выполнении этого снаружи работа включает удаление некоторых сайдинговых панелей, чтобы можно было просверлить большие отверстия в обшивке в верхней части полостей стеновых стоек.

Затем установщики используют специальное оборудование для выдувания стекловолокна или целлюлозной изоляции через отверстия в полости. (Если вы не знакомы с такими терминами, как «обшивка» и «стенные стойки», см. «Схемы и методы каркаса дома».) Затем заделывают стены и заменяют сайдинг.

Вдувание изоляции в стены изнутри дома в основном включает те же процедуры, но вместо удаления сайдинга в гипсокартоне проделываются отверстия с помощью пилы для больших отверстий. Конечно, это создает серьезный беспорядок в помещении и требует обширного ямочного ремонта и покраски гипсокартона. Следующее видео дает вам довольно четкое представление о беспорядке и необходимых исправлениях.

Оборудование для работы можно арендовать во многих домах благоустройства.Фактически, некоторые предоставляют оборудование бесплатно, если вы покупаете около 20 пакетов изоляции. При работе с этим материалом всегда надевайте защитные очки и маску или респиратор.

Измельченное стекловолокно и целлюлозу можно вдувать, потому что их мелкие частицы достаточно хорошо заполняют укромные уголки, щели и неровности стен.

Изоляция при вдувании, шаг за шагом

1 Используйте прибор для поиска стоек , чтобы найти стойки в стене. С помощью кольцевой пилы прорежьте небольшое отверстие (от 2 до 3 дюймов шириной) между двумя стойками и около верхней части стены и отложите вырезанную часть в сторону - вы прикрепите ее позже.Повторите этот шаг между каждой парой шпилек.

2 Проденьте шланг нагнетателя в первое отверстие и направьте сопло глубоко в полость стены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *