Дует из стены: Что делать, если дует из стен в панельном доме

1 глагол Когда дует ветер или ветерок, воздух движется.
Мы проснулись и обнаружили, что снаружи дует шторм. В

2 глагол Если ветер куда-то дует или если дует там, ветер перемещает это туда.
Сильный ветер унес большую часть пыли … В н с адв
Шапка свалилась на улице и унесло … В ад / преп
Кусты и деревья развевались на ветру. V, также V n Prep

3 глагол Если дуть, изо рта выходит струя воздуха.
Дэнни потер руки и подул на пальцы, чтобы согреть их … V Prep / adv
Сделайте глубокий вдох и подуйте. В

4 глагол Если вы куда-то дунете, вы переместите это, выпустив струю воздуха изо рта.
Он поднял кружку и выпустил пар. V n с ADV, также V n Prep

5 глагол Если вы пускаете пузыри или кольца дыма, вы делаете их, выдувая воздух изо рта через жидкость или дым.
Он выпустил кольцо синего дыма. В н

6 глагол Когда дует свисток или рог, или кто-то дует в него, они издают звук, дуя в него.
Раздался свисток, и поезд двинулся вперед… V
Охранник давал свисток. В н

7 глагол Когда вы высморкаетесь, вы выталкиваете из него воздух через ноздри, чтобы он прочистился.
Он вынул платок и высморкался. В н

8 глагол Взорвать, выключить или убрать что-либо означает удалить или разрушить это силой взрывом.
Банка взорвалась, в результате чего была разрушена кухня и ванная, а также выбиты окна … V n with adv
Соперники-боевики взорвали город на куски. V n Prep

9 глагол Если вы говорите, что что-то переводит событие, ситуацию или аргумент в определенное экстремальное состояние, особенно в неопределенное или неприятное состояние, вы имеете в виду, что оно вызывает это состояние.
Кто-то воспринял неуместное использование слов с моей стороны и попытался раздуть это до серьезной полемики. V n Prep

10 глагол Если вы потратите большую сумму денег, вы быстро потратите их на предметы роскоши.
НЕОФИЦИАЛЬНО Мой брат одолжил мне немного денег, и я пошел и все испортил. В н

11 глагол Если вы упускаете шанс или пытаетесь что-то сделать, вы делаете ошибку, которая упускает шанс или приводит к провалу попытки.
НЕОФИЦИАЛЬНО Этой зимой он почти наверняка упустил свой шанс совершить поездку по Индии. V n
… мир недвижимости повышенного риска, где одно неосторожное слово может сорвать целую сделку … V n
О, дурак! Вы все испортили! В это

12
→ полномасштабный
→ раздутый
→ сдуть паутину
→ паутина
→ взорвать чье-то прикрытие
→ крышка
→ дуть горячим и холодным
→ горячий
→ послать воздушный поцелуй
→ поцелуй
→ взорвать свой топ
→ верх
→ дать свисток
→ свисток выдул

1 фразовый глагол Если вы задуете пламя или свечу, вы подуйте в нее, чтобы она перестала гореть.
Я задул свечу. V P n (не прон), также V n P

2
→ blowout blow over фразовый глагол Если что-то вроде проблемы или спора улетучивается, оно заканчивается без серьезных последствий.
Подожди, и все кончится. V P взорвать

1 фразовый глагол Если кто-то что-то взорвет или если оно взорвется, оно уничтожается взрывом.
Он был посажен в тюрьму на 45 лет за попытку взорвать самолет … V P n (not pron)
Их лодка взорвалась, когда они спали. V P, также V n P

2 фразовый глагол Если вы надуваете что-нибудь, например воздушный шар или шину, вы наполняете его воздухом.
Кроме того, что я взорвал шину, я не занимался обслуживанием машины. V P n (не прон), также V n P

3 фразовый глагол Если дует ветер или шторм, погода становится очень ветреной или ненастной.
Над горами разразился шторм. В П

4 фразовый глагол Если вы взорветесь в кого-то, вы выйдете из себя и начнете кричать на него.
НЕФОРМАЛЬНОЕ
(= взорваться)
Мне жаль, что я подорвался на вас … V P at n
Когда Майра сказала Карпу, что разоблачит его прошлое, он взорвался. В П

5 фразовый глагол Если кто-то взрывает происшествие или если оно взрывается, его заставляют казаться более серьезным или важным, чем он есть на самом деле.
Газеты взорвали эту историю … V P n (not pron)
СМИ могут чрезмерно раздуть ее … V n P
Скандал вылился в большой политический фурор. V P Prep / adv, Также V P

6 фразовый глагол Если фотоизображение взорвано, с него делается большая копия.
Изображение увеличено на большом экране. be V-ed P
… две увеличенные фотографии Пэдди. V-ed P, Также V P n (не прон), V n P

7
→ раздутие

Конструкция стены с выдувом / выдувом — Компания H.H. Robertson

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Область изобретения

Настоящее изобретение относится к конструкциям стен зданий и, в частности, к конструкциям стен с выдуванием / выдуванием, приспособленным к обрушению внутрь или наружу относительно каркаса здания при воздействии на них. аномально высоким положительным или отрицательным ветровым давлением.

2. Описание предшествующего уровня техники

В прошлом конструкции стен зданий были адаптированы для отделения от структурного каркаса — обычно вдали от каркаса — когда конструкция стены испытывает выбранное повышенное давление. Такое повышенное давление может быть создано взрывами, происходящими внутри здания, или аномально высоким отрицательным давлением ветра.

Такие стеновые конструкции снабжены панелями или частями панелей, удерживаемыми на месте упругими элементами.См., Например, Патент США. №№ 3112535; 3,150,749; 3 258 890.

В другом варианте стеновые панели снабжены зажимными уголками, которые прикреплены к элементам каркаса с помощью съемных крепежных средств, таких как крепежные элементы такого типа, которые не выдерживают сдвига или растяжения. См., Например, Патент США. № 3,258,887.

В еще одном варианте исполнения стеновые панели прикреплены к структурному каркасу с помощью фиксаторов для сброса давления, которые включают деформируемую металлическую шайбу, которая прижимается к головке фиксатора во время снятия панели.См., Например, Патент США. № 3,828,493.

Известны также конструкции крыш с раздувом, которые включают плоские металлические листы, весь периферийный край которых с возможностью снятия зажима с опорной конструкцией, см., Например, патент США No. № 3,363,376. В другой конструкции с выдувной крышей листы крыши соединены предварительно изогнутыми листами, приспособленными к деформации под действием взрывного давления внутри сепаратора, и при этом периферийные края конструкции крыши с возможностью снятия зажима с опорной конструкцией, см. U.С. Пат. № 3,386,215.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Основная цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить стеновую конструкцию изолированного типа с двойной обшивкой, приспособленную к разрушению при заданном давлении ветра, например, возникающем во время торнадо или ураганов, тем самым предотвращая перегрузку. загрузка каркаса здания.

Другой целью этого изобретения является создание конструкции стены, имеющей свойство выдувания / выдувания, в результате чего структурный каркас здания не должен быть рассчитан на полное торнадо или ураганные нагрузки.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание конструкции стены, приспособленной к разрушению при заданных разрушающих нагрузках.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание конструкции стены с двойной стенкой, в которой расстояние между торцами и подрамником — расстояние между элементом каркаса и прилегающей подкладкой — регулирует разрушающую нагрузку конструкции стены.

Настоящее изобретение обеспечивает стеновую конструкцию изолированного типа с двойной стенкой, имеющую функцию надувания / выдувания, которая защищает конструктивный каркас здания от перегрузки, когда конструкция стены испытывает аномально высокие ветровые нагрузки, такие как возникающие во время торнадо и ураганы.Вкратце, настоящая стеновая конструкция, возведенная как двухпролетная, не изгибается в центральной опоре, и противоположные концы стеновой конструкции отсоединяются от концевых опор. Конструкция стены разрушается внутрь или наружу в зависимости от того, является ли ветровая нагрузка положительной или отрицательной. В сложенном виде стеновая конструкция передает минимальную ветровую нагрузку на несущий каркас здания. Положительные крепления, расположенные на центральной опоре, предотвращают полное отделение конструкции стены от несущего каркаса.Настоящая стеновая конструкция может также работать для сброса избыточного давления, например, создаваемого взрывом внутри здания.

Настоящая стеновая конструкция также может быть возведена как однопролетная конструкция, в которой один конец удерживается с возможностью скольжения на одном элементе рамы, а противоположный конец надежно прикреплен к соседнему элементу рамы.

В соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения предусмотрена конструкция стены с надувом / надувом, которая возводится на каркасе здания, включающем в себя первый и второй разнесенные элементы каркаса, которые примыкают друг к другу.

Настоящая конструкция стены применима к однопролетным и двухпролетным условиям. В любом случае стеновая конструкция содержит лист облицовки, который перекрывает расстояние между соседними первым и вторым элементами рамы и имеет конец листа облицовки, прилегающий к первому элементу рамы. Ограничение означает, что конец листа футеровки с возможностью снятия удерживается на первом элементе рамы. Средство крепления надежно прикрепляет лист подкладки ко второму элементу рамы. Облицовочный лист расположен снаружи и на расстоянии друг от друга параллельно облицовочному листу.По меньшей мере, первая и вторая подкладки, полностью разнесенные от первого элемента рамы в направлении второго элемента рамы и друг от друга, расположены между облицовочным листом и облицовочным листом, и каждая прикреплена к облицовочному листу и к лайнер лист.

Настоящая стеновая конструкция также может быть возведена как однопролетная стеновая конструкция, в которой ее противоположные концы удерживаются с возможностью скольжения на соседних элементах каркаса. Таким образом, в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения обеспечивается однопролетная стеновая конструкция, содержащая лист облицовки, охватывающий расстояние между первым и вторым соседними элементами рамы и имеющий противоположные концы листов облицовки, перекрывающие первый и второй элементы рамы; первое и второе ограничивающие средства, с возможностью снятия удерживающие концы листов подкладки на первом и втором элементах каркаса; облицовочный лист, расположенный снаружи облицовочного листа; и по меньшей мере две подкладки, одна примыкающая к первому элементу рамы, но полностью разнесенная от него в направлении второго элемента рамы, и одна, примыкающая ко второму элементу рамы, но полностью разнесенная от него в направлении первого элемента рамы.Две подкладки расположены между облицовочным листом и подкладочным листом, и каждая прикреплена к облицовочному листу и к подкладочному листу.

В первом варианте настоящей конструкции стены первая или торцевая подвязка, т. Е. Подручка, примыкающая к первому элементу каркаса, расположена так, что, например, продольная линия элемента концевой подвязки на выбранном расстоянии от первого элемента рамы. Во втором варианте осуществления настоящей конструкции стены, по меньшей мере, одна из двух подкладок расположена так, что продольная линия ее элемента расположена на выбранном расстоянии от соседнего первого элемента каркаса, тогда как вторая из двух подкладок расположена так, что что, например, продольная линия его элемента отстоит от соседнего второго элемента рамы на расстоянии, которое меньше или равно вышеупомянутому выбранному расстоянию.

Выбранное расстояние или расстояния могут варьироваться от примерно 5 до примерно 15 дюймов. Могут быть обеспечены нагрузки от разрушения в диапазоне от примерно 20 до примерно 150 фунтов на квадратный фут. Полезный диапазон разрушающих нагрузок составляет от примерно 40 до примерно 120 фунтов на квадратный фут.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 представляет собой фрагментарный вид в изометрии, иллюстрирующий конструкцию стены с выдувом / выдуванием согласно настоящему изобретению, возведенную на несущем каркасе здания;

РИС.2 — изометрическое изображение ограничивающего средства согласно настоящему изобретению;

РИС. 3 — вид с торца типичного подкладочного листа;

РИС. 4 — вид с торца типичного облицовочного листа;

РИС. 5 — фрагментарный вид в изометрии типичного нижнего белья;

РИС. 6 — фрагментарный вид в разрезе по линии 6-6 на фиг. 1;

РИС. 7 — частичный вид в разрезе по линии 7-7 на фиг. 1;

РИС. 8 — фрагментарный вид в разрезе по линии 8-8 на фиг.1;

РИС. 9 — частичный вид в разрезе по линии 9-9 на фиг. 8;

РИС. 10 — фрагментарный вид в разрезе по линии 10-10 на фиг. 9;

РИС. 11 — графическое представление общей зависимости между разрушающей нагрузкой конструкции стены с двойной стенкой по настоящему изобретению и расстоянием между концами конструкции стены;

РИС. С 12 по 15 — частичные изометрические изображения типичных альтернативных подкладок;

РИС.С 16 по 20 — частичные виды в разрезе, иллюстрирующие подручники с фиг. 12-15, соответственно, установленные между облицовочным листом и облицовочным листом;

РИС. 21 — частичный вид в разрезе, иллюстрирующий состояние дна настоящей конструкции стены;

РИС. 22-25 — частичные виды в разрезе, аналогичные фиг. 10, иллюстрирующий альтернативные средства удержания; и

ФИГ. 26 — фрагментарный вид в разрезе с разрывами, аналогичный фиг.8, иллюстрирующий второй вариант настоящей конструкции стены.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ФИГ. На фиг.1 показана стеновая конструкция 20 согласно настоящему изобретению, возведенная на несущем каркасе 21, из которого показаны только вертикальная колонна 22 и первый, второй и третий элементы или опоры 23, 24 и 25 каркаса. Настоящая конструкция 20 стенки содержит внутреннюю оболочку 26, собранную из множества листов 27 облицовки; и внешнюю оболочку 28, собранную из множества облицовочных листов 29.В проиллюстрированном расположении облицовочные листы 27 и облицовочные листы 29 проходят от первого элемента 23 рамы через второй элемент 24 рамы к третьему элементу 25 рамы. Настоящая стеновая конструкция 20 предпочтительно возводится как секция стены с двойным пролетом 30. Настоящая стеновая конструкция также может быть возведена как однопролетная конструкция.

Листы 27 подкладки имеют концы 31, 32 первого и второго листов, прилегающие к первому и третьему элементам 23 и 25 каркаса, соответственно. Крепежные средства, такие как застежки 33, надежно прикрепляют подкладочный лист 27 ко второму элементу 24 каркаса.Средства удержания, такие как, например, первое и второе зажимные средства 34, 35, с возможностью снятия удерживают первый и второй концы 31, 32 листов футеровки, соответственно, на первом и третьем элементах 23, 25 рамы.

На фиг. 1 видно, что секции 30A и 30B стены могут быть возведены выше и ниже секции 30 стены. В предпочтительном варианте концы 31, 32 листа футеровки представлены смежными секциями стены, например секциями 30, 30B (или 30, 30A). , удерживаются с возможностью скольжения на первом элементе 23 рамы с помощью обычного зажимного средства 34 (или 35).

Теплоизоляция 36, только сегменты которой показаны на РИС. 1, лежащий над листами 27A подкладки, и на фиг. 10, предусмотрена на каждом из листов 27 подкладки. Теплоизоляция 36 может содержать войлок из стекловолокна, предварительно сформованные плиты из вспененного пластика, слой вспененного пластика и т.п.

Облицовочные листы 29 по существу имеют одинаковую длину с облицовочными листами 27 и расположены снаружи и на расстоянии друг от друга относительно листов 27 облицовки.

По крайней мере, первая, вторая и третья подкладки 37, 38 и 39 расположены между подкладочными листами 27 и облицовочными листами 29, и каждый прикреплен к подкладочным листам 27 и облицовочным листам 29. Поддиапазоны 37 и 39 будут в дальнейшем именуемые конечными подгруппами. При необходимости могут быть предусмотрены промежуточные подкладки 40, одна из которых расположена между первым и вторым элементами 23, 24 рамы, а другая — между вторым и третьим элементами 24, 25 рамы. Каждая из промежуточных подкладок 40 прикреплена к каркасу. облицовочные листы 27 и облицовочные листы 29.

Лист 27 подкладки (фиг. 3) может содержать плоское полотно 41, имеющее выступающие вверх боковые стенки 42, 43 вдоль его противоположных продольных краев. Боковая стенка 42 заканчивается фланцем 44, продолжающимся сбоку от нее от перемычки 41. Боковая стенка 43 оканчивается фланцем 45, продолжающимся сбоку от нее над перемычкой 41. При установке облицовочные листы 27 (фиг. 6 и 9) являются расположены бок о бок с фланцами 44, 45 внахлест.

Облицовочные листы 29 могут иметь гофрированный профиль, такой как показано на фиг.4. Облицовочный лист 29 включает гребни 46, впадины 47, наклонные перемычки 48, соединяющие соседние гребни 46 и впадины 47, и боковые фланцы 49, 50 вдоль их противоположных продольных краев. Облицовочные листы 29 возводятся (фиг. 6) с фланцами 49, 50 внахлест. Крепежные детали 51 прикрепляют облицовочные листы 29 к каждой из торцевых подкладок 37, 39 и подкатегорий 38 и 40.

Каждая из подкладок с 37 по 40 может иметь шляпообразную конфигурацию, показанную на фиг.5, которая включает в себя перемычку 52, зависимые стенки 53 и фланцы 54, проходящие в противоположных направлениях сбоку наружу от стенок 53. Концевая подкладка 37 (фиг. 8 и 9), а также другие подкладки 38-40 установлены с его фланцы 54 входят в зацепление с фланцами 44 облицовочного листа, а его верхняя стенка 52 зацепляется за впадины 47 облицовочного листа 29. Как показано на фиг. 16, концевую подкладку 37 ‘(а также другие подкладки 38-40 на фиг. 1) можно перевернуть так, чтобы фланцы 54 прикреплялись к облицовочным листам 29 с помощью крепежных элементов 51, тогда как перемычка 52 прикреплялась к облицовочные листы 27 крепежными деталями 56.

Каждая из подкладок с 37 по 40 может иметь любой другой подходящий профиль. Например, фиг. 12 иллюстрирует Z-образную подкладку 73, включающую перегородку 74 и фланцы 75, 75 по существу одинаковой ширины. ИНЖИР. 13 иллюстрирует Z-образную подкладку 73 ‘, включающую перегородку 74’ и фланцы 75 ‘, 76 разной ширины. ИНЖИР. 14 иллюстрирует подкладку 77, имеющую перемычку 78, имеющую фланец 79 на одном ее крае, и копланарные, проходящие в противоположных направлениях фланцы 80, 81 на другом ее крае. ИНЖИР. На фиг.15 показана подручка 82 канальной формы, имеющая перегородку 83, имеющую фланцы 84, 85 неравной ширины.Фиг. 17-20 показаны подкладки 73, 73 ‘, 77 и 82, установленные между облицовочными листами 29 и облицовочными листами 27 и прикрепленные к ним.

На фиг. 6 и 8 видно, что вторая подкладка 38 прикреплена ко второму элементу 24 каркаса с помощью крепежных деталей 55, проходящих через фланцы 54 вспомогательной подкладки, перекрывающиеся фланцы 44, 45 листа подкладки, перемычку 41 облицовочного листа 29 во второй элемент 24 каркаса. Кроме того, облицовочные листы 29 прикреплены к подкладке 38 с помощью застежек 51.Следует понимать, что крепежные детали 32, 51 и 55 взаимодействуют для надежного закрепления листов 27 облицовки и облицовочных листов 29 на втором элементе 24 каркаса, так что секция 30 стенки (фиг.1) остается соединенной с каркасом 21 после крах.

На фиг. 7 и 8 видно, что концевые подкладки 37, 39 прикреплены только к облицовочным листам 29 с помощью застежек 51 и к подкладочному листу 27 с помощью застежек 56.

Ссылаясь на фиг. 2 зажимные средства 34, 35 могут содержать тонкую калибровочную пластину 57, снабженную разнесенными отверстиями 58, в которые вставляются крепежные детали 59.Отверстия 58 предпочтительно предусмотрены вдоль продольной центральной части пластины 57. Пластина 57 имеет неперфорированные боковые краевые части 60 на противоположных сторонах отверстий 58. Каждая из пластин 57 проходит вдоль разнесенных друг от друга концов 31, 32 листов прокладки. (Фиг. 8 и 10) и полностью располагается между выступающими вверх боковыми стенками 42, 43 (Фиг. 7 и 9) каждого листа 27 подкладки. Крайние части 60 перекрывают разнесенные концы 31, 32 листа подкладки — застежка. 59, проходящий через зазор 62 (ФИГ.10) между концами 31, 32 листов футеровки. Незатвердевающий герметизирующий материал 61 предусмотрен между каждым из концов 31, 32 листов футеровки и рамным элементом 24. Когда крепеж 59 затягивается, неотвердевающий герметизирующий материал 61 сжимается и тем самым распределяется, как показано на фиг. 8 и 10, чтобы обеспечить паронепроницаемое уплотнение. Незатвердевающий герметизирующий материал 61 также действует как смазка и взаимодействует с пластиной 57 и застежкой 59, чтобы с возможностью снятия удерживать концы 31, 32 листов футеровки на элементе 23 каркаса.Пластина 57 и крепеж 59 предотвращают перемещение концов 31, 32 листов футеровки в направлении, перпендикулярном плоскости конструкции стены, но допускают скольжение концов 31, 32 листов футеровки в направлении, параллельном пластине 57 во время схлопывания. .

Альтернативные варианты выполнения средств удержания (далее называемых удерживающими средствами) показаны на фиг. 21-25. Соответствующие цифры будут использоваться для обозначения соответствующих частей, описанных ранее.

Описываемые теперь удерживающие средства отличаются от зажимных средств 34, 35 тем, что они не создают зажимных усилий на концах листов футеровки.

РИС. 21 иллюстрирует состояние дна настоящей конструкции стены, в которой нижние концы облицовки и облицовочных листов 27, 29 закрыты закрывающим элементом 86. Пластина 57 прикреплена к элементу 87 рамы, который закреплен в бетонной плите. В этом варианте осуществления распорный элемент 89 в виде стержня или одной или нескольких шайб, установленных на крепежных элементах 59, удерживает пластину 57 на расстоянии от элемента 87 рамы на фиксированном расстоянии, соответствующем толщине 90 распорного элемента 89.Толщина 90 больше, чем у конца 31 листа вкладыша, в результате чего конец 31 листа вкладыша не закреплен жестко на элементе 87 рамы, а вместо этого удерживается с возможностью скольжения на элементе 87 рамы.

Удерживающее средство 90 (ФИГ. 22) содержит пластину 92, имеющую промежуточную ступицу 93, выполненную за одно целое по всей длине ее одного края. В этом варианте осуществления второй валик из незатвердевающего герметизирующего материала 94 расположен между пластиной 92 и концом 31 листа футеровки.

Удерживающее средство 95 (ФИГ.23) содержит пластину 96, имеющую промежуточную ступицу 97, расположенную по центру между противоположными краями пластины 96 и проходящую по всей ее длине. Промежуточная ступица 97 расположена в зазоре 62, имеющемся между соседними концами 31, 32 листов футеровки. Второй валик неотвердевающего герметизирующего материала 94 расположен между пластиной 96 и каждым из концов 31, 32 листов футеровки. удерживающие средства 91, 95 (фиг. 22, 23). Незатвердевающие герметизирующие материалы 61, 94 действуют как смазочные материалы, в результате чего концы 31 и 32 листов футеровки не прижимаются жестко к элементам 87, 23 рамы, а вместо этого имеют возможность скольжения. удерживается на элементах рамы 87, 23.

Удерживающее средство 98 (фиг. 24) содержит пластину 99, имеющую противоположные продольные кромки 101а, 101b и продольную прорезь 100, проходящую внутрь от ее кромки 101а. Прорезь 100 проходит по всей длине пластины 99 и сообщается с увеличенным внутренним карманом 102, снабженным некоторым количеством неотвердевающего герметизирующего материала 61. Конец 31 листа футеровки проходит в прорезь 100 и проникает в неотвердевающий герметик. материал 61. Для обеспечения паронепроницаемого уплотнения дополнительный неотвердевающий герметизирующий материал 61 ‘может быть расположен между выемкой 103 в пластине 99 и элементом 87 рамы.Пластина 99 представляет собой сплошную часть 115, прилегающую к кромке 101b. Крепеж 59 проходит через твердую часть 115 в элемент 87 рамы.

Удерживающее средство 104 (фиг. 25) содержит пластину 105, имеющую продольные прорези 100, по одному проходящему внутрь от каждого из ее противоположных краев 101a, 101b. Каждая из прорезей 100 проходит по всей длине пластины 105 и сообщается с увеличенным внутренним карманом 102, в котором находится некоторое количество неотвердевающего герметизирующего материала 61.Твердая часть 116, предусмотренная между карманами 102, принимает фиксатор 59, который прикрепляет пластину 105 к элементу 23 рамы. Концы 31, 32 листа подкладки проходят в прорези 100 и проникают в незатвердевающие герметизирующие материалы 61. Для защиты от пара. плотные уплотнения, дополнительные неотвердевающие герметизирующие материалы 61 ‘могут быть сжаты между выемками 103, предусмотренными вдоль противоположных краев пластины 105 и рамы 23.

Это видно на фиг. 24 и 25 видно, что ширина прорезей 100 больше, чем толщина концов 31, 32 листов футеровки, в результате чего концы 31, 32 листов футеровки удерживаются с возможностью скольжения на элементах 87, 23 каркаса.

На фиг. 8 видно, что каждый облицовочный лист 29 имеет консольные концевые части 63, 64, выходящие за пределы концевых подкладок 37, 39 в противодействие зажимным средствам 34, 35. В области зажимных средств 34 облицовочные листы 29 имеют свои противоположные концы. 65, 66 в перекрывающемся отношении. В отличие от предшествующей практики перекрывающиеся концы 65, 66 не скрепляются вместе застежками. Облицовочные листы 29 поддерживаются исключительно подкладками 37-40.

Возвращаясь к РИС. 5 можно заметить, что подкладка в форме шляпы имеет продольную осевую линию, обозначенную штрихпунктирной линией 67. В соответствии с настоящим изобретением концевые подкладки 37, 39 в форме шляпы (фиг. 1 и 8) являются расположен таким образом, что продольные линии, которые в этом случае соответствуют продольным осевым линиям 67, разнесены на выбранное расстояние «D» — в дальнейшем называемое расстоянием D между концом и подпружинкой — от соседних первого и третьего элементов 23, 25 рамы, соответственно.Расстояние D между концевыми подкладками измеряется от средней линии 67 шляпообразной концевой подкладке 37 (39) до края 68 элемента 23 (25) рамы.

Возвращаясь к РИС. 1 следует понимать, что секции 30 и 30B стены содержат конструкции с двумя пролетами, тогда как секция 30A стены представляет собой конструкцию с одним пролетом — ее листы 27A облицовки перекрывают расстояние между двумя соседними элементами 25, 71 каркаса. листы 27A представляют собой концы 31 листов подкладки, которые с возможностью снятия удерживаются на элементе 25 рамы вторым зажимным средством 35; и противоположные концы 72 листов подкладки, надежно прикрепленные к элементу 71 каркаса с помощью застежек 33A.Подвязка 38A, которая расположена на элементе 71 каркаса, надежно прикреплена к листам 27A подкладки и к элементу 71 каркаса с помощью застежек, например, с помощью застежек 51 и 55, и способом, проиллюстрированным на фиг. 6. Следует отметить, что торцевая подкладка 37A расположена на расстоянии D между концевыми подкладками. Таким образом, в однопролетной секции 30A стенки ее нижний конец удерживается с возможностью скольжения на элементе 25 рамы, в то время как ее верхний конец остается неподвижным. надежно прикреплен к элементу 71 рамы.

Еще один альтернативный вариант настоящей конструкции стены проиллюстрирован на фиг.26 и обычно обозначается цифрой 106. Соответствующие цифры будут использоваться для обозначения соответствующих частей, описанных ранее.

В этом варианте осуществления листы 27 облицовки, установленные в однопролетном состоянии, охватывают расстояние между соседними первым и вторым элементами 107, 108 рамы и имеют противоположные концы 31, 32 листов облицовки, прилегающие к первому и второму элементам 107 рамы, 108. Первое и второе удерживающие средства 109, 110 с возможностью скольжения удерживают концы 31, 32 листов подкладки на элементах 107, 108 каркаса.Удерживающие средства 109, 110 могут содержать пластины 111, 113, прикрепленные к элементам 107, 108 рамы с помощью крепежных элементов 59. Пластины 111, 113 имеют продольные прорези 112, 114, с возможностью скольжения, принимающие концы 31, 32 листов подкладки. Облицовочные листы 29 расположены наружу и на расстоянии друг от друга параллельно с листами 27 подкладки. Предусмотрены, по меньшей мере, две подкладки, например первая концевая подручь 137 и вторая концевая подручь 139 типа, проиллюстрированного на фиг. 12. В этом варианте осуществления первая концевая подвязка 137 расположена рядом с первым элементом 107 рамы, но полностью отделена от него в направлении второго элемента 108 рамы.Вторая концевая подручь 139 расположена рядом со вторым элементом 108 рамы, но полностью отделена от него в направлении первого элемента 107 рамы. При необходимости могут быть предусмотрены одна или несколько промежуточных подручей 140. На фиг. 26 видно, что подкладки 137, 139 и 140 расположены между листами 27 подкладки и облицовочными листами 29, и каждый прикреплен к облицовочным листам 29 и к листам 27 подкладки с помощью застежек 51, 56 соответственно.

Как будет объяснено позже в этом описании, расстояние D между концом и подрамником контролирует разрушающую нагрузку конструкции стены.Кроме того, разрушающая нагрузка конструкции стены изменяется обратно пропорционально расстоянию D между концами и подрамником, см. Фиг. 11. Таким образом, на фиг. 26 видно, что по меньшей мере одна из двух концевых подкладок, например, концевых подручей 137, расположена так, что, например, продольная линия 118 фланца 75 расположена на выбранном расстоянии D от кромки 68 смежных первый элемент 107 рамы, в то время как вторая из двух подкладок, то есть вторая концевая подкладка 139, расположена так, что, например, продольная линия 118 фланца 75 находится на расстоянии от края 68 соседнего второго элемента рамы. 108 на расстоянии E, которое меньше или равно вышеупомянутому выбранному расстоянию D.Значение продольной линии 118 будет обсуждаться позже в этом описании. Если расстояние между концевыми подпорками E меньше, чем расстояние D, тогда конструкция стены 106 будет первоначально разрушаться на первом элементе 107 рамы. Однако, если расстояния между концевыми подпорками E и D по существу идентичны, тогда конструкция стены будет разрушаться вдоль любой или оба из элементов рамы 107, 108.

РАССТОЯНИЕ КОНЦЕВОЙ ПОДРЯДКИ D

Местоположение исходной точки на конструкции стены, от которой измеряется расстояние D между концевыми подпорками, может соответствовать центру передачи силы от Подложка к подкладочному листу.Считается, что центр передачи усилия находится в месте крепления подкладки к подкладочному листу. Расположение опорной точки также зависит от конфигурации подкладки. Например, как показано на фиг. 8, каждая из шляпообразных концевых подкладок 37, 39 прикреплена к подкладочному листу 27 двумя крепежными деталями 56, по одному на каждом из фланцев 54. Расположение центра передачи силы считается посередине. между двумя застежками 56 — это место, соответствующее продольной средней линии 67 шляпообразных концевых подкладок 37, 39.

На ФИГ. 16 концевая подручь 37 ‘, ориентация которой составляет 180 ° от ориентации концевой подвязки 37 по фиг. 8 — прикреплен к подкладочному листу 27 с помощью фиксатора 56, который установлен вдоль продольной средней линии 67 подкладки 37 ‘. Расстояние D между концом и подкладкой измеряется от продольной линии 117 на верхней стенке 52, вдоль которой установлен крепежный элемент 56. Продольная линия 117 может соответствовать продольной средней линии 67 (фиг. 5) шляпообразной подкладки.

В поддиапазонах 73, 73 ‘, 77 и 82 на фиг.17-20, соответственно, расположение центра передачи усилия соответствует продольной линии 118 фланцев 75, 76, 80 и 85, вдоль которых установлены крепежные детали 56. Расстояние D между концом и подкладкой можно измерить от продольной линии 118.

Следует принять во внимание, что при размещении крепежных элементов 56 или размещении продольной средней линии шляпообразных подкладок в контрольной точке для расстояния между концевыми подкладками D определяется расположение концевой подвязки на подкладочном листе.

Расстояние между концом и подрамником «D» контролирует разрушающую нагрузку конструкции стены. Была разработана общая взаимосвязь между разрушающей нагрузкой конструкции стены с двойной стенкой и расстоянием между концами конструкции стены. Эта общая взаимосвязь графически представлена ​​на фиг. 11. Расстояние D между концом и подпружинкой может варьироваться от примерно 5 дюймов до примерно 15 дюймов. Для большинства практических применений расстояние D между концом и поддоном варьируется от примерно 6 дюймов до примерно 14 дюймов.

В общем, по мере увеличения расстояния между концами и подрамником разрушающая нагрузка конструкции стенки с двойными стенками криволинейно уменьшается, например, как показано кривой 70 на фиг.11. Разрушающие нагрузки могут составлять от 20 до 150 фунтов на квадратный фут. Однако разрушающая нагрузка в диапазоне от примерно 40 до примерно 120 фунтов на квадратный фут представляется достаточной для большинства практических применений.

Когда двухслойная стеновая конструкция того типа, который показан на чертежах, испытывает аномально высокое давление ветра, соответствующее выбранной разрушающей нагрузке, облицовочный лист и облицовочный лист подвергаются изгибу при изгибе и создают тянущее усилие, которое тянет концы облицовочного листа 31 , 32 без изоляторов.В двухпролетной секции 30 стенки (фиг. 1) освобожденные таким образом части конструкции стены над и под центральным или вторым элементом 24 рамы сжимаются в направлении приложенной нагрузки. В однопролетной секции 30A стены (фиг. 1) освобожденная таким образом часть конструкции стены под элементом 71 каркаса разрушается в направлении приложенной нагрузки, в то время как конструкция 30A стены остается соединенной с элементом 71 каркаса. стеновая конструкция 106 (фиг. 26) вся стеновая конструкция освобождается и разрушается в направлении приложенной нагрузки.

Сопротивление трения высвобождению, обеспечиваемое каждым ограничивающим средством 34, 35, 91, 95, 98, 104, 109 или 110, незначительно по сравнению с величиной вышеупомянутой силы увлечения. Следовательно, на разрушающую нагрузку конструкции с двойной стенкой не влияют средства удержания 34, 35, 91, 95, 98, 104, 109 или 110.

Было определено, что разрушающая нагрузка двустенной конструкции конструкция стены, такая как проиллюстрирована на чертежах, как правило, (а) изменяется обратно пропорционально длине пролета; (б) напрямую зависит от толщины облицовочного листа; и (c) напрямую зависит от относительной жесткости облицовочного листа и облицовочного листа.Предел текучести листового металла, составляющего облицовочный лист и облицовочный лист, не оказывает значительного влияния на разрушающую нагрузку.

Таким образом, в соответствии с настоящим изобретением двухслойная стеновая конструкция, имеющая заданные требования к разрушающей нагрузке, может быть обеспечена посредством (а) выбора профилей и калибров облицовочного листа и облицовочного листа на основе требований нормальной ветровой нагрузки; и (b) после этого выбор расстояния D между концом и подрамником, который обеспечит указанную разрушающую нагрузку.

gas — Безопасно ли менять направление ветра настенного обогревателя William?

В обычных обогревателях этого типа используется естественная конвекция: вход внизу, выход вверху. Для этого лопатки изогнуты. Однако здесь есть проблема; он не обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении, а горячий воздух имеет тенденцию «болтаться» к потолку, где он может быть на 10 градусов теплее воздуха на полу.

Не нужно много размешивать воздух в комнате; Я использую «вентилятор для маффинов» от блока питания ПК.

У вас есть попытка Уильямса исправить это. Он называется Forsaire, и в нем действительно есть электрический нагнетатель воздуха. Это создает обратный поток . Теперь холодный воздух забирается к потолку, нагревается и сбрасывается на пол. А вам это не нравится .

В зависимости от вашей модели печь может работать при отключении электроэнергии. В этих моделях термопара и милливольтный термостат не попадают в модели с конвекцией, и они с радостью зажигают и сжигают горелку при полном отключении питания.Обычно нагнетатель определяет тепло и запускает нагнетатель в этой точке; однако, если электричество отключено, этого не происходит, и это связано с конвекцией. На самом деле довольно круто; Я видел это. И, если я помню, в инструкции прямо сказано, что вы можете это сделать. В этом рабочем режиме воздушный поток является конвекционным: вниз, вверх. Это то, что вы хотите, да?

В некоторых моделях этой печи питание термостата 24В является обязательным; очевидно, что они не сработают при отключении питания переменного тока.

Таким образом, вы можете обратиться к руководству по эксплуатации вашей печи или связаться с заводом-изготовителем, чтобы узнать, может ли ваша печь работать таким образом.

Также спросите завод об альтернативных дверях, которые позволят вам двигаться в другом направлении. Они действительно продают их: посмотрите комплекты решетки диффузора 6703 или 6704 или комплект боковой решетки 6702.

Если бы стоимость не имела значения, я бы сказал поменять это на пассивное устройство Вильямса, так как вам даже не нравится особенность Форсера. Но это будет сделка в размере 700-900 долларов в зависимости от размера устройства и от того, двусторонний ли он.

Почему пластиковые анкеры вырываются из стены?

Отверстие слишком большое:

Возможно, ваши пилотные отверстия слишком велики. Когда винт вставлен, анкер не расширяется настолько, чтобы врезаться в окружающее отверстие. Имейте в виду, что большинство пластиковых анкеров имеют коническую форму, поэтому вам нужно, чтобы они плотно входили в отверстие. Если вы можете вставить их слишком легко, значит, отверстие слишком большое. Некоторые пластиковые анкеры имеют на конце небольшой выступ (воротник), чтобы анкер не соскользнул в стену.При сверлении пилотного отверстия оно должно быть меньше этой манжеты. Таким образом, анкер , а не , будет сидеть идеально заподлицо со стеной, когда его вставляют в отверстие.

Материал недостаточно стабилен:

Другая распространенная проблема заключается в том, что материал, в который вы вставляете анкер, недостаточно устойчив, чтобы удерживать анкер на месте. Это может быть особенно проблематично для старой штукатурки. Вы устанавливаете анкер, а затем, когда вы вставляете винт, расширение анкера крошит окружающую штукатурку.Это приводит к выпадению якоря, поскольку он, по сути, удерживается на месте пылью.

Предметы слишком тяжелые:

Возможно, вы подвешиваете на якоря слишком большой груз. Гипсокартон и штукатурка не рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузки, поэтому приложение слишком большого веса к одной точке приведет к расшатыванию анкера.

Элементы слишком толстые »

У вас также могут возникнуть проблемы, если предмет, который вы прикрепляете к стене, будет слишком толстым.Если винт не войдет в анкер достаточно глубоко, анкер не расширится настолько, чтобы удерживать его в отверстии.

Материал слишком твердый:

У вас могут возникнуть проблемы, если материал, в который вы вставляете анкер, будет слишком твердым. Если вы поместите анкер в слишком твердый материал (2-дюймовая стальная пластина), когда вы вставите винт в анкер, возможно, он не сможет расшириться. Это может привести к деформации и поломке анкера и его повторному выпадению. дыра.

Винт неправильного размера: (Спасибо, Джо).

Если винт слишком мал, он не расширит анкер настолько, чтобы он мог врезаться в стену. Если винт слишком большой, он может повредить анкер и / или окружающий материал, что приведет к выходу анкера из строя.

Винт слишком длинный:

Если за анкером есть твердая поверхность, использование слишком длинного винта может привести к тому, что анкер выйдет из отверстия при затягивании винта.Вам нужно будет удалить винт и анкер, а затем просверлить отверстие глубже, чтобы исправить это.

идей дизайна интерьера: как внести свет в темный рядный дом

Если вы ремонтируете бруклинский коричневый камень и хотите получить максимальную отдачу от ремонта, первое, что порекомендуют многие архитекторы, — это открыть заднюю стену .

Открытие задней части дома — или «выдувание задней части» на жаргоне архитектора — меняет восприятие коричневого камня.Стена с окнами на уровне гостиной или сада (или и того, и другого!) Может превратить темную, огромную комнату в светлое и просторное жилое пространство и сочетает архитектуру 19 века с современным дизайном.

Фото через Lang Architecture

«Нам это нравится, и, кажется, клиентам это нравится», — сказал архитектор Дрю Лэнг. «Мы получаем много звонков только по этому поводу, и это имеет смысл. Многие звонят и хотят сделать ремонт в одной комнате. Я думаю, это довольно показательно — люди осознают степень влияния, которое это оказывает на их повседневную жизнь.Это феномен, и я думаю, мы продолжим его видеть ».

Есть много способов открыть спину. Если кухня находится в задней части гостиной, архитектор может разместить стену с окнами на высоте над нижними шкафами. Иногда двери-гармошки от пола до потолка полностью открывают комнату наружу. Или окно может охватывать несколько этажей, что требует нескольких дополнительных опорных балок.

могут быть стандартными, облицованными алюминием, более экономичными окнами для коммерческих магазинов или, что самое дорогое, — стальными.

Фото через Lang Architecture

Ланг любит заменять всю заднюю стену стальным окном от пола до потолка, потому что оно имеет самый тонкий профиль. Но такая трансформация обходится недешево. Стоимость начинается от 75 000 долларов, сказал Ланг. И это даже не купит вам высококачественное стальное окно с термическим разбиением, то есть между внутренним и внешним слоем стали есть барьер.

Lang включает в себя снос, строительные работы и стоимость окна.

«Это очень важно, — сказал Ланг. «Но это оказывает огромное влияние на дом с точки зрения передачи света через дом и ощущения пространства внутри».

Фото Лесли Унру через Баркера Фримена

Александра Баркер сказала, что клиенты почти всегда хотят открыть заднюю стену, если они делают большой ремонт. Она выделяет от 25 000 до 30 000 долларов на продуть заднюю стенку — минимум 9 000 долларов на окна, облицованные алюминием, 5000 долларов на снос, 5000 долларов на новую кладку и от 5000 до 7 000 долларов на новую стальную перемычку для поддержки проема.

Стена задних окон часто включает дверь, открывающуюся на заднюю палубу, за дополнительную плату. Гонорары инженера и архитектора также не включены в эту цену.

Фото © 2015 Francis Dzikowski / OTTO via Barker Freeman

«Мне нравится это делать, потому что вы действительно хотите найти способы пролить свет», — сказал Баркер. «Обычно люди начинают с этажа гостиной, потому что именно на этом уровне люди хотят, чтобы пространство было наиболее взаимосвязанным».

Билл Калео, партнер компании Brooklyn Home Company, занимающейся строительством домов, сказал, что у него вышибает спину каждый раз, когда он ремонтирует внутреннюю часть дома на одну или две семьи.

Фото предоставлено The Brooklyn Home Company

«Это полностью меняет динамику туннельного типичного коричневого камня и превращает его в залитый светом красивый дом», — сказал Калео. «Мы стараемся делать это всякий раз, когда можем, если только нет нелепых деталей, чтобы предотвратить это, и мы не хотим угрожать разрушением».

Объем ремонта часто определяет высоту заднего проема. По словам Калео, в случае двухэтажной задней пристройки легко интегрировать стену с окнами двойной высоты, потому что конструкция строится с нуля.Иногда большой кухонный остров компенсирует потерю рабочего места, если в задней части кухни на уровне гостиной есть стена с окнами от пола до потолка.

Фото предоставлено Brooklyn Home Company

В 95% случаев открытие происходит на уровне доильных залов, сказал он.

«Мы используем тот момент, когда у вас есть большая открытая гостиная и кухня, и вы хотите внести как можно больше света, и вы хотите показать этот маленький участок заднего двора из этого окна», — сказал Калео. «Вы хотите использовать каждый дюйм земли, которую покупаете.Вы хотите увидеть это, вы хотите почувствовать это, вы хотите, чтобы ваши дети играли на заднем дворе, вы хотите увидеть ту кедровую ограду, которую вы построили ».

Похожие статьи

Отправьте по электронной почте [email protected] с дальнейшими комментариями, вопросами или советами. Подписывайтесь на Brownstoner в Twitter и Instagram и ставьте нам лайки на Facebook.

Как сбить стену

Открытые планы этажей — популярный дизайн домов. Объединение комнат может дать больше света, больше места и улучшить ощущение потока во многих домах.Если вы живете в доме с устаревшей закрытой планировкой, вы можете освободить больше места, выбив стену между двумя комнатами. Это большая работа, и она подходит не для каждого дома. Но в некоторых случаях научиться снести стену — это четкий проект, который действительно может открыть дом.

Используйте это руководство, чтобы узнать, как и когда делать этот проект своими руками.

Перед тем, как снести вашу стену

Определите, несущая ли ваша стена

Прежде чем вы начнете планировать свой проект, вам нужно определить, является ли стена, которую вы хотите удалить, несущей.Несущие стены выдерживают вес вашего дома от крыши до фундамента и абсолютно необходимы для структурной целостности вашего дома. Самостоятельно проверьте, нет ли знаков, и, если вы все еще хотите продолжить, наймите инженера или архитектора, чтобы они осмотрели стену.

«Инженер осмотрит сооружение и увидит, как оно было построено. Старые дома довольно просты, но наши современные дома на самом деле представляют собой довольно сложные конструкции. Несущая стена стена или нет? Несущие полы? Как эта стена несет или не переносит нагрузки на почву или фундамент ниже? »

Скотт Зурн, П.E. | Уровень техники и инспекции

Если ваша стена не является структурной: Вы можете перейти ко второму шагу этого DIY-проекта.

Если он несущий: Продолжите разговор с инженером, чтобы определить, осуществим ли проект в рамках вашего бюджета и будет ли он соответствовать цели вашего проекта. Снос несущей стены — это не проект своими руками. Вам нужно будет нанять больше экспертов, чтобы помочь вам с этим проектом.

Сколько стоит снести стену?

Если вы снимаете внутреннюю ненесущую стену, проект может стоить 1000 долларов или меньше, в зависимости от количества специалистов, которых вы пригласите, и того, какую часть проекта вы завершите самостоятельно.

Удаление несущей стены обходится дороже: до 3000 долларов для одноэтажного дома и от 10 000 до 20 000 долларов для многоэтажного дома.

«Если [удаление стены] не будет выполнено неправильно, через пять лет мы увидим провисание потолка и растрескивание гипсокартона, а также общую плохую работу дома. Несколько лет это выглядело нормально, но на самом деле проблема обнаруживается позже, показывая, что стена была важна ».

Скотт Зурн, P.E. | Уровень техники и инспекции

Узнайте, что находится внутри вашей стены

Если в вашей стене есть розетки, значит, в ней есть электропроводка.Если в стене есть вентиляционные отверстия, значит, в ней есть воздуховоды и трубы HVAC. Если стена поддерживает раковину, ванну, унитаз или стиральную / сушильную машину, то в ней есть водопровод.

Если неясно, что находится в стене, выполните следующие действия, чтобы определить, есть ли что-нибудь внутри:

• Пройдите в подвал: Если ваша стена находится на первом этаже и у вас есть недостроенный подвал, вы сможете заглянуть под стену и увидеть, исчезают ли какие-либо коммуникации в стене.
• Вырежьте отверстие в гипсокартоне: Если в вашем подвале нет никаких подсказок, используйте канцелярский нож, чтобы прорезать гипсокартон и осветить фонариком, или используйте цифровую программу просмотра, чтобы посмотреть в стену в поисках труб, проводов и всего остального. .
• Наймите подрядчика: Профессионал сможет легко и за довольно символическую плату рассказать вам, какие инженерные сети находятся в ваших стенах. Будет немного дороже, если они уберут за вас коммунальные услуги, прежде чем вы начнете снос.

Как сбить стену с помощью розетки

Нанять электрика. Если у вас есть активная электрическая проводка в стене, самый безопасный способ убедиться, что за ней правильно ухаживают, — это нанять профессионала.Это также относится к любым трубам или вентиляции в ваших стенах. Наймите подрядчика, чтобы он удалил, переместил или перекрыл любые коммунальные услуги и не взломал кодексы или не причинил вред вашему дому.

Если ваш дом был построен до 1978 года, вам также следует проверить стены на наличие асбеста и свинцовой краски, прежде чем вы начнете их сносить.

Соберите инструменты и материалы, необходимые, чтобы сбить вашу стену

После того, как вы определили, что ваша стена подходит для сноса своими руками, соберите материалы и приготовьтесь снести гипсокартон.

Инструменты:

• Монтировки
• Универсальный нож
• Поиск шпильки
• Кувалды
• Сабельная пила (с лезвием, способным прорезать гвозди)
• Мастерки (разной ширины)
• Электродрель

Материалы:

• Пластиковая пленка
• Малярная лента
• Очки защитные
• Маски от пыли
• Рабочие перчатки
• Напольные покрытия
• Аренда мусорного контейнера или другое решение для вывоза мусора

Материалы для ремонта потолка:

• 12, 2 × 2 или 1 × 2 деревянных планок
• Гипсокартон (для заплатки потолка)
• Гипсокартон
• Лента для гипсокартона
• Винты для гипсокартона
• 6-10, 2 дюйма на 2 дюйма или 1 дюйм на 2 дюйма деревянные полоски длиной около 6 дюймов

Вам также нужно будет определить, нужно ли вам разрешение в вашем городе.Если вы снимаете стену, не являющуюся конструкцией, вам, вероятно, не нужно разрешение, но стоит перепроверить.

Как сбить стену

Шаг 1. Подготовка к сносу

Подготовьте комнаты по обе стороны от стены, которую вы снимаете. При сносе стены образуется много пыли и мусора. Защитите остальную часть вашего дома, соблюдая следующие меры предосторожности:

• Положите на пол брезент или лист фанеры. Фанера лучше защитит паркет, керамическую плитку и другие хрупкие напольные покрытия.
• Закройте вентиляционные отверстия в обеих комнатах пластиковой пленкой и лентой, чтобы пыль не разносилась по всему дому.
• Используйте пластиковую пленку и скотч, чтобы создать перегородку между другими комнатами.
• Закройте окна пластиковой пленкой, чтобы защитить их от летящего мусора.
• Снять двери, обшивку дверей и плинтусы. Следуйте этому руководству по удалению основной платы, если вы хотите повторно использовать их в другом проекте.

Для подготовки:

• Найдите помощников.Проще всего этот проект с двумя людьми.
• Наденьте длинные брюки, прочную обувь, защитные очки, респиратор и рабочие перчатки.

Цель состоит в том, чтобы защитить ваш дом и свое тело от частиц пыли, а также сломанных шпилек и качелей.

Шаг 2: Начните сбивать стену

После того, как вы подготовили комнату и предприняли меры по защите, выполните следующие действия, чтобы начать сбивать стену:

• Используйте свой универсальный нож, чтобы надрезать краску и герметик между стеной и потолком и окружающими стенами.
• Возьмите кувалду и проделайте между шпильками небольшое отверстие для стартера. Если вы не знаете, где расположены шпильки, воспользуйтесь поисковиком.
• Вставьте сабельную пилу в стартовое отверстие и вырежьте большой прямоугольник из гипсокартона между стойками. Это сделает ваш проект аккуратнее и проще, чем ломать гипсокартон на мелкие кусочки кувалдой.
• Вытащите и утилизируйте изоляцию, если вы встретите ее. Маловероятно, что внутренние стены будут содержать теплоизоляцию.
• Повторяйте этот процесс, пока весь гипсокартон с первой стороны стены не будет удален.
• Оставаясь на месте, с помощью пилы повторите процесс с гипсокартоном на другой стороне стены.

Когда вы закончите снимать куски гипсокартона, перенесите весь мусор в мусорный бак, прежде чем переходить к следующему шагу. Убедитесь, что ваше рабочее место чистое и не подвержено опасностям.

Шаг 3: Удалите шпильки и пластины стены

Без гипсокартона отчетливо видны стойки стены.Чтобы удалить стойки, используйте сабельную пилу, чтобы разрезать стойки горизонтально, примерно на полпути вниз по стене. Потяните каждую новую половину на себя, а затем при необходимости вытащите ее из стены с помощью монтировки.

Затем вы удалите настенные пластины (последние стойки на обоих концах стены). Попросите помощника держать стойку, пока вы проводите пилой между стойкой и стеной, прорезая гвозди. После того, как гвозди будут обрезаны, вытащите гвоздь из стены с помощью монтировки.

Проделайте то же самое с плитами пола и потолка.После того, как вы удалите все шпильки и пластины, используйте плоскогубцы, чтобы удалить все гвозди или кусочки ногтей, которые остались позади.

Шаг 4: Зальцовка потолка там, где была снята стена

Теперь, когда стена снята, в потолке останется дыра, которую нужно закрыть.

Для ремонта потолка:

• Вставьте деревянные полоски поперек отверстия, чтобы они легли в потолок, перекрывая зазор. Вставьте полоску через каждые 16 дюймов по всей длине отверстия.Прикрепите оба конца каждой планки к существующему потолку с помощью сверла и шурупов.
• Отрежьте кусок гипсокартона на ¼ дюйма меньше, чем отверстие, и прикрепите его к полосам с помощью шурупов.
• Используя шпатель с узким лезвием, нанесите состав для гипсокартона по краям заделанного отверстия. Вдавите ленту гипсокартона во влажную смесь, затем добавьте еще один слой смеси и разгладьте все шпателем.
• Когда смесь высохнет, отшлифуйте заделанную область до уровня существующего потолка.При желании вы можете повторить этот процесс еще несколько раз, используя более широкий шпатель каждый раз, когда наносите состав, позволяя ему высохнуть, а затем повторно шлифуйте. Повторив этот процесс несколько раз, вы получите более плавную интеграцию с существующим потолком.

В зависимости от расположения удаленной стены вам может также потребоваться использовать этот процесс для ремонта стен.

Когда заплатка удовлетворительна, нанесите герметик для гипсокартона и грунтовку, затем покрасьте область, чтобы она соответствовала существующему потолку.Перекрасьте весь потолок, чтобы гарантировать соответствие.

Шаг 5: Обработка полов

При удалении стены на черновом полу останется место, где раньше располагалась стена.

Если у вас есть ковровое покрытие или линолеум: Если у вас есть дополнительный пол, просто отрежьте кусок, чтобы он соответствовал отверстию, и закрепите его любым способом, подходящим для рассматриваемого материала. Вы также можете пригласить специалиста по напольным покрытиям, чтобы он подобрал и залатал ваш существующий пол.

Если у вас есть пол из твердых пород дерева или плитки: Наймите профессионала, чтобы установить новую секцию и создать плавный переход между новым и старым полом.

Если в объединяемых комнатах есть две комнаты с разными типами полов, подумайте о том, чтобы установить новый пол, чтобы создать единый вид в вашем новом пространстве.

Нужна помощь в уборке?

Перед тем, как снести стену, убедитесь, что у вас есть план по избавлению от мусора из гипсокартона. Если вы готовы, начните с того, что узнайте, какой размер мусорного контейнера вам подходит.

Как утеплить существующие стены

Изоляция внешних стен дома — одно из основных средств защиты от потерь тепла и энергии. К сожалению, в большинстве домов, построенных до 1980-х годов, строители не утепляли стены. Таким образом, если ваш дом был построен до того, как изоляция стен стала стандартной, вы потенциально можете сэкономить много энергии за счет изоляции. Но как обеспечить изоляцию существующих стен, не вскрывая их? Вот что мы здесь обсудим.

Если вы не уверены, утеплен ли ваш дом, см. Статью Проверка теплоизоляции дома.

Утеплить существующие наружные стены можно как изнутри, так и снаружи дома. При выполнении этого снаружи работа включает удаление некоторых сайдинговых панелей, чтобы можно было просверлить большие отверстия в обшивке в верхней части полостей стеновых стоек.

Затем установщики используют специальное оборудование для выдувания стекловолокна или целлюлозной изоляции через отверстия в полости. (Если вы не знакомы с такими терминами, как «обшивка» и «стенные стойки», см. «Схемы и методы каркаса дома».) Затем заделывают стены и заменяют сайдинг.

Вдувание изоляции в стены изнутри дома в основном включает те же процедуры, но вместо удаления сайдинга в гипсокартоне проделываются отверстия с помощью пилы для больших отверстий. Конечно, это создает серьезный беспорядок в помещении и требует обширного ямочного ремонта и покраски гипсокартона. Следующее видео дает вам довольно четкое представление о беспорядке и необходимых исправлениях.

Оборудование для работы можно арендовать во многих домах благоустройства.Фактически, некоторые предоставляют оборудование бесплатно, если вы покупаете около 20 пакетов изоляции. При работе с этим материалом всегда надевайте защитные очки и маску или респиратор.

Измельченное стекловолокно и целлюлозу можно вдувать, потому что их мелкие частицы достаточно хорошо заполняют укромные уголки, щели и неровности стен.

Изоляция при вдувании, шаг за шагом

1 Используйте прибор для поиска стоек , чтобы найти стойки в стене. С помощью кольцевой пилы прорежьте небольшое отверстие (от 2 до 3 дюймов шириной) между двумя стойками и около верхней части стены и отложите вырезанную часть в сторону — вы прикрепите ее позже.Повторите этот шаг между каждой парой шпилек.

2 Проденьте шланг нагнетателя в первое отверстие и направьте сопло глубоко в полость стены.