Как определить фазу в розетке: Как определить фазу и ноль

Как найти фазу, землю и ноль в квартирной электропроводке – PROFI.RU — За профи говорят дела

Алексей Помазов
профессиональный электромонтёр, инженер промышленного оборудования, опыт работы — 18 лет

В комментариях к статье «Что нужно знать о ремонте электропроводки» был задан вопрос о том, как в электропроводке найти ноль и землю, если провода не соответствуют традиционным цветам. На вопрос отвечает специалист по электромонтажу, эксперт PROFI.RU.

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ, главный документ всех электриков) — электропровода разного назначения должны иметь отличающуюся по цвету маркировку. И если проводку в вашей квартире делал грамотный специалист, то, открыв разделительную коробку, вы увидите провода разного цвета.

• Земля будет жёлтой, зелёной либо жёлто-зелёной.
• Ноль будет синим или голубым.
• Фазе досталась самая богатая палитра, она бывает серой и красной, розовой и бирюзовой, оранжевой и фиолетовой, но чаще всего — коричневой, чёрной или белой.

Но иногда домашнего мастера ждёт неприятный сюрприз в виде проводов одного цвета. Или того хуже — от щитка до квартиры тянутся провода одного цвета, а внутри помещения — другого. Как разобраться в хитросплетении проводов?

Правильнее всего пригласить квалифицированного электрика, электричество — штука коварная и опасная. Но если вы совершенно уверены в своей осторожности и аккуратности, действуйте!

Ищем фазу

Первым делом отключите подачу тока в квартиру на электрощите. Все переключатели должны быть выключены! Затем нужно добраться до проводов, сняв уплотняющую рамку и раскрутив розетку.

Отсоединив провода от розетки, обязательно разведите их в разные стороны.

После этого можно освободить провода от изоляции и, подав в квартиру напряжение, приступить к поиску фазы при помощи индикаторной отвёртки. Держите инструмент только за защитный корпус, расположив указательный палец на металлическом конце рукоятки. Поочерёдно прикоснитесь жалом отвёртки к проводам. Фаза — тот, на котором загорится индикатор. Если провод двухжильный, этого достаточно: второй проводник — это ноль. В случае трёхжильного придётся продолжить изыскания при помощи мультиметра.

В поиске земли

Мультиметр — это комбинированный электроизмерительный прибор, сочетающий функции вольтметра, амперметра и омметра. Нужно включить мультиметр на измерение переменного напряжения в диапазоне выше 220 вольт. Одним из щупов прибора прикасаемся к найденной ранее фазе, другим — сначала к одному из неопознанных проводов, потом к другому. Смотрим, какое значение напряжения показывает мультиметр в каждом из случаев. 220 вольт соответствует нулю, при прикосновении к земле значение будет меньше.

Кстати, при помощи мультиметра можно определить и фазу. Диапазон измерения будет тот же — выше 220 вольт. Щупом, который тянется от гнезда с маркировкой V, поочерёдно прикасаемся к проводам. Фаза просигнализирует о себе показателем 8–15 вольт, а ноль — нулём на шкале прибора.

Как определить провод заземления в розетке?

Как отличить ноль от заземления подручными средствами

При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны – можно подключить даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.

Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем – вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением (занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!

Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов – дело упрощается. Обычно фаза маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль – синим или белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой. Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.

Методы определения

Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более сложным.

Цепь имеет защиту по дифф-току. Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по дифференциальному току – дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО при подключении лампы – вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите устройство защитного отключения на практике.

Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку “тест” на защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания (энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.

Сравнение с заземляющими контактами розеток. Данный метод будет работать если на вводе стоит двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует отключить все приборы из розеток.

Далее следует “прозвонить” мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт одной из розеток с исследуемыми контактами. При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки сопротивление практически нулевое.

Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии, что проводка изначально исправна и верно смонтирована.

Лезть в щит. Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в “начинку” электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться – тот и есть нулевой проводник.

В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления. В этом случае понадобятся токовые клещи. Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и исследовать клещами неизвестные проводники в щите – где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание: метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников – ноль, а другой – земля.

Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с “занулением”

Определить контакты при подключении электроплиты. Иногда возникает необходимость заменить розетку электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления электроплиты необходимо условие – двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей квартиры.

Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки – этот контакт помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире – так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится отвертка-индикатор.

Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки – рабочий, а тот что не звонится – зануление (земля). Если же звонятся оба контакта – нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время, его присоединяли к клемме “PEN” без каких-либо коммутационных аппаратов.

Что будет, если перепутать ноль с землей?

Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на эти ошибки не следует закрывать глаза:

1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от энергетиков, когда все выяснится.

2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.

3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию – защищать человека от поражения электрическим током. В добавок, это может стать самой причиной поражений.

4. При “слабом” заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить ремонт.

При монтаже розетки или других элементов электропроводки, необходимости подключения кабеля в распределительной коробке, стает вопрос о том, как определить где какой провод из трех имеющихся. Где находится фазный провод, как правило, определить не сложно – для этого достаточно воспользоваться индикаторной отверткой. Дальше стает вопрос: где из оставшихся двух проводов нулевой рабочий проводник, а где проводник защитного заземления.

Если проводники не промаркированы, то есть, на них нет соответствующих бирок, указывающих, где какой провод, то для многих это стает проблемой. В данном случае нужно точно определить, где какой провод, так как в случае ошибочного подключения возможны негативные последствия – короткое замыкание или поражение электрическим током. Ниже постараемся ответить на вопрос о том, как определить провод заземления в домашней электропроводке.

Что такое ноль, фаза и заземление:

Заземление — третий провод в однофазной сети (по ней ток попадает в наши квартиры), рабочей нагрузки он не несет, но служит своего рода предохранителем,

Ноль (при разомкнутой цепи, например в розетке, напряжения на нулевом проводе нет),

Фаза — фазовый провод, по которому течет ток.

Цветовая маркировка проводов

Кабеля и провода могут иметь цветовую маркировку. Если электропроводка была монтирована по всем правилам, и каждый из проводников линий проводки был подключен строго по цветам, соответствующим общепринятым для фазного, нулевого и заземляющего проводников, то проблем в поиске, где какой проводник, не возникнет.

В соответствии с ПУЭ синим или голубым цветом маркируется рабочий нулевой проводник, полосатым желто-зеленым – защитный заземляющий проводник. Что касается фазного проводника домашней электропроводки, то он может быть одним из следующих цветов – белого, черного, коричневого, красного, серого, фиолетового, розового, оранжевый и бирюзовый. Производители кабельно-проводниковой продукции могут выбрать один из приведенных цветов для маркировки фазного проводника.

Другой вопрос – было ли выполнено подключение правильно. Быть уверенным, что провода были подключены по цветам правильно можно лишь только в том случае, если монтаж электропроводки был выполнен самостоятельно.

Во всех остальных случаях не может быть гарантировано, что все линии проводки были подключены строго по цветам и, следовательно, при необходимости подключения тех или иных элементов к электропроводке нельзя ориентироваться на цветовую маркировку проводников, чтобы избежать ошибки при подключении.

В данном случае для определения провода заземления необходимо воспользоваться другими способами, которые рассмотрим ниже.

Определение провода заземления при помощи мультиметра

Когда дело касается электропроводки, то, прежде всего, следует помнить о мерах безопасности и обесточивать электропроводку каждый раз, когда необходимо будет производить работы с оголенными жилами и другими токопроводящими элементами. Например, при необходимости зачистки жил кабеля или подключения кабеля к розетке.

Итак, перед нами три провода – фазный, нулевой и заземляющий, которые никак не промаркированы. Фазный проводник, как и упоминалось в начале статьи, определить легко, при помощи индикаторной отвертки. Остальные проводники можно определить при помощи мультиметра.

Выставляем мультиметр на диапазон измерения переменного напряжения величиной выше 220 В. В зависимости от типа мультиметра, величины измеряемого напряжения могут отличаться, но в любом случае нужно выбирать предел выше 220 В.

Измеряем поочередно между фазным проводником и одним из оставшихся, затем между фазным и другим проводником. Большее из двух значений – это напряжение между фазным проводником и рабочим нулевым, соответственно меньшее значение напряжение будет между фазным и заземляющим проводником.

Следует отметить, что многие электрики советуют рассмотренный способ определения нулевого и заземляющего провода, даже не уточняя, какая система заземления электропроводки.

Данная рекомендация относительно поиска провода заземления актуальна исключительно для сетей конфигурации TT, то есть для тех случаев, когда домашняя электропроводка имеет индивидуальный заземляющий контур, а нейтральный проводник электрической сети используется исключительно в качестве рабочего нулевого провода.

Что касается наиболее распространенной в наше время сети конфигурации TN-C-S, то для такой сети вышеприведенная рекомендация неактуальна.

Данная система заземления предусматривает разделение совмещенного проводника на рабочий нулевой и защитный проводник непосредственно в здании, то есть, по сути, данные проводники электрически соединены между собой, от точки разделения до места проведения замеров примерно одинаковое расстояние и соответственно одинаковое сопротивление.

Поэтому в данном случае замеры покажут одинаковое значение напряжения, отличия в несколько вольт не могут быть признаком того, что это нулевой провод или заземляющий.

В сетях конфигурации TN-S такой способ также не актуален. В данных сетях рабочий нулевой проводник и защитный заземляющий проводник разделен на всем протяжении электросети от источника питания до потребителя. Сопротивление проводов линии электропередач разное и соответственно разница в замерах напряжения между фазой и поочередно нулевым и заземляющим проводником обусловлена исключительно разницей сопротивления.

Способ с отключением нулевого провода

Для того чтобы точно определить провод заземления в электропроводке необходимо выполнить следующие манипуляции. Первое, что нужно сделать – отключить от сети все электроприборы, чтобы через них не проходил ток в нулевой провод электропроводки.

Затем в электрическом распределительном щитке необходимо отключить нулевой провод путем отсоединения его от вводного автоматического выключателя или от нулевой шины, от которой осуществляется разветвление нуля на другие линии. Таким образом, на всей электропроводке будет присутствовать фазный проводник и защитный заземляющий.

Берем мультиметр и поочередно измеряем напряжением между заведомо промаркированным фазным проводником и двумя другими. В данном случае напряжение будет показано только между фазным и заземляющим проводником, который можно сразу промаркировать. Между фазным и нулевым проводником не будет напряжения, так как он отключен в щитке. Возможно, будет небольшое значение, до десятка вольт – это так называемое наведенное напряжение.

Прозвонка электропроводки

Определить провод заземления домашней электропроводки можно посредством проведения прозвонки. Данный способ актуален для тех случаев, когда на одном конце прозваниваемого кабеля заведомо известно расположение нулевого и заземляющего проводника, а на другом отсутствует маркировка.

В данном случае достаточно обесточить электропроводку и методом проверки целостности жил определить начало и конец каждой из жил кабеля. Например, в распределительной коробке одной из комнат квартиры промаркированы фазный, нулевой и защитный проводник, а кабель, подключенный от данной распределительной коробки, не имеет никаких маркировок.

Перед проведением работ электропроводку необходимо полностью обесточивать. Для прозвонки можно использовать обычную самоделку из лампочки, батарейки и проводов или мультиметр в режиме прозвонки. Если длина кабеля сравнительно небольшая, например, в пределах комнаты, то можно использовать провода необходимой длины для подключения к обоим концам кабеля.

Для длинных участков, например, от распределительного щитка до розетки одной из комнат, лучше использовать заведомо известную с обоих концов жилу. Для этого, пока электропроводка не обесточена, необходимо индикатором найти фазный проводник и промаркировать его с обоих концов прозваниваемого участка.

После обесточения электропроводки следует подключить один щуп мультиметра (или самоделки) к промаркированному проводу, а другим щупом к одному из двух оставшихся проводов.

На другом конце прозваниваемого участка касаемся поочередно двумя проводами к ранее промаркированному проводу и, таким образом, определяем второй конец провода и маркируем его с обоих концов.

В заключении следует отметить, что если возникла необходимость определения провода заземления, то лучше его сразу промаркировать таким образом, чтобы в дальнейшем не пришлось производить данную процедуру повторно.

Для этой цели можно приобрести термоусадочную или полиэтиленовую трубку цветов соответствующих общепринятой маркировке жил, о которой упоминалось в начале статьи, или использовать для этой цели бирки.

Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов , в месте монтажа?

В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке .

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов – как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) – Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) – желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый , красный и т.д.

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет . Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки – загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост – внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы . Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения:

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

– Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

– Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет , при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

– Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях . В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях . Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

Простые и сложные способы определения фазы, ноля и заземления

Монтаж нового оборудования с частичной заменой электрической проводки или без нее обязательно включает четкое определение проводов с фазой, «нулем» и заземлением. С поиском фазы вопросов нет: воспользуйтесь отверткой со встроенным индикатором. Если на объекте применяется проводка с двумя жилами, то автоматически понятно — первая является «фазой», вторая — «нулем». Сложности возникают при работе с системами, состоящими из трех токоведущих кабелей, поэтому ниже рассказано о том, как отличить «ноль» от заземления.

Проблемы связаны с фактически одинаковыми электрическими параметрами двух проводников. Именно поэтому не пытайтесь отличить «ноль» от «земли», используя обычную лампочку: светиться она будет в обоих случаях. Приблизительно идентичными будут значения напряжения при замере с помощью мультиметра на парах фаза-ноль и фаза-земля (около 220 В). Впрочем, данный метод все же актуален для определенных ситуаций.

Контрольная лампа на 220В к содержанию ↑

Определяем фазу

Чтобы найти «фазу», достаточно воспользоваться индикаторной отверткой — простым инструментом, который должен быть у любого хозяина. Прикоснитесь жалом к каждому проводнику, одновременно удерживая палец на верхней, металлической части рукоятки отвертки. Когда световой индикатор внутри отвертки загорится, значит, вы коснулись фазного провода. Однако помните, что при выполнении соответствующих операций электрическая сеть не обесточивается.

Поиск фазного провода индикаторной отверткой к содержанию ↑

Методы определения

Существует несколько способов, позволяющих отличить «ноль» от «земли».

Цветовая маркировка проводов

Профессиональные и добросовестные электрики никогда не будут монтировать проводку без соблюдения цветовой маркировки. При условии, что монтаж осуществлялся с соблюдением основных правил ПУЭ, каждый проводник имеет определенный цвет в зависимости от выполняемой функции:

1. Синяя/голубая оболочка используется для маркировки нулевого проводника.
2. Желто-зеленая оболочка (полосками) применяется для обозначения заземляющей жилы.
3. С фазным проводом сложнее, поскольку он может иметь оболочку белого, черного, красного, оранжевого и других цветов. Независимо от выбранного цвета «фазы» такой монтаж будет правильным.

Синим маркируется ноль, зелено-желтым – земля, красным – фаза

Помните: даже если были обнаружены жилы соответствующих цветов, по которым можно определить «фазу», «ноль» и «землю», не стоит спешить с выводами. Быть полностью уверенным в правильности монтажа можно исключительно при условии, что вы выполнили его самостоятельно. В остальных ситуациях подобный метод поиска «ноля» и «земли» будет некорректным. Поэтому переходите к остальным способам.

Дифференциальный ток

Намного проще отличить «ноль» от «земли», если на обслуживаемом участке имеется устройство защитного отключения (УЗО) либо дифференциальный автомат. Воспользуйтесь лампой с проводами, подключите прибор к фазе и одному из двух проводников. Если защита не сработала, то лампочка подключена правильно — к паре фаза-ноль. Если сработало УЗО и ветка оказалась обесточенной, то была задействована пара фаза-земля.

Если УЗО не сработало в обоих случаях, то возможны проблемы с функциональностью оборудования. О работоспособности устройства дифференциальной защиты можно судить по проведенному испытанию. На любом подобном оборудовании есть кнопка «Тест». Нажмите на нее.

Примечание. Защитное устройство может не сработать по другой причине: если протекающий через лампу ток ниже номинального дифференциального значения (при котором оборудование должно выполнять обесточивание цепи). К примеру, лампа накаливания пропускает ток около 20-40 мА. Если используется УЗО на 100 мА, то логично, что прибор не сработает.

Заземляющие контакты на розетках

Этот способ подходит для любого объекта, на котором используются двухполюсный вводный автомат и заземляющие розетки. Отключите автомат, что гарантирует отсутствие связи между «нолем» и «землей». Сделайте аналогичное со всеми бытовыми приборами. Возьмите мультиметр, активируйте режим «Прозвонка» и выполните процедуру между заземляющим контактом на розетке и двумя неизвестными проводами.

Когда заземляющий контакт розетки будет соединен с «нолем», на мультиметре будет показано огромное сопротивление, с «землей» — приближенное к нулевому значению. Данный метод поможет убедиться в правильности подключения заземляющих розеток.

Использование мультиметра

Перед проверкой токоведущих жил с помощью мультиметра следует зачистить проводку. Не забывайте о мерах предосторожности и обязательно выполните обесточивание электрической сети на обслуживаемом объекте.

Если электрическая проводка не имеет цветовой/символьной маркировки либо монтаж выполнялся неизвестным мастером, тогда воспользуйтесь мультиметром. Однако сперва при помощи индикаторной отвертки определите «фазу». Настройте мультиметр, выбрав диапазон замера переменного напряжения более 220 В. Можно взять измерительный прибор любого типа. Не имеет значения конкретный размер диапазона: главное — выставить его выше 220 В.

На паре фаза-земля напряжение будет меньше

Соедините через мультиметр «фазу» с одним, а затем — другим проводником. На паре фаза-ноль значение напряжения будет ненамного выше, чем на паре фаза-земля. Это позволит отличить «ноль» от «земли».

Примечание. Определение «земли» при помощи мультиметра актуально для более старых электрических сетей, построенных по конфигурации ТТ. Для современных топологий TN-C-S метод неактуален. Во втором случае нулевой и заземляющий проводники разделяются уже внутри здания, поэтому электрически являются идентичными и связанными между собой. У них одинаковое сопротивление, а, значит, при использовании мультиметра на обеих парах будет равная разница потенциалов.

Не подходит мультиметр для поиска заземляющего проводника в электрической сети TN-S. «Ноль» и «земля» разделены от источника энергии до потребителя. Из-за разной длины проводов будет совершенно иное сопротивление, которое обуславливает полученную разницу в напряжении. Может оказаться, что разница потенциалов на паре фаза-земля будет выше, нежели на паре фаза-ноль.

Отключение нулевого провода (электрический щиток)

Убедитесь, что электрические приборы были отключены от сети, благодаря чему ток гарантированно не будет поступать на нулевой проводник. Загляните в распределительный щиток, расположение которого регламентируется правилами ПУЭ, отсоедините нулевой провод (открутите зажимы, вытащите кабель из вводного автомата и заизолируйте). Либо удалите проводник с нулевой шины, которая используется для дальнейшего разветвления нейтрали. В квартире или частном доме останутся два работающих проводника — заземляющий и фазный.

Вновь возьмите в руки мультиметр, измерьте напряжение между фазой (определяется индикаторной отверткой) и двумя другими проводниками. Напряжение появится исключительно между «фазой» и «землей», поскольку нулевой провод отключен от щитка.

Примечание. Существует такое понятие, как «наведенное напряжение». Не вдаваясь в подробности, отметим, что вследствие него при измерении пары фаза-ноль мультиметр покажет вольтаж, отличный от «0» (обычно не более 10 В).

Метод прозвонки

Прозвонка — один из самых популярных методов, использующихся мастерами для поиска мест обрыва электропроводки. Он подходит для определения «ноля» и «земли». Данный способ актуален при условии, что вы знаете расположение нулевого и заземляющего проводников на одном из концов. Например, когда прозвонка осуществляется от распределительного щитка, но по какой-то причине на другом конце провода имеют другую цветовую маркировку (либо одинакового цвета).

Произведите полное обесточивание. Прозвонка может выполняться профессиональными приборами (на любых моделях мультиметра имеется соответствующая функция) или обычной схемой из лампочки, батарейки и проводов.

Если длина измеряемых проводников небольшая, то воспользуйтесь куском кабеля, подсоединив отрезок к концам участка. Если требуется прозвонить проводник, идущий от распределительного щитка до розетки в дальней комнате, то лучше воспользоваться известной жилой: до обесточивания индикаторной отверткой определите и промаркируйте «фазу» (на обоих концах).

Один щуп мультиметра (или самодельного прибора) подключите к отмеченному фазному проводу, другой — к одному, а затем — другому неизвестному проводнику. Переходите к противоположному концу линии. Подключите поочередно два конца неопределенных жил к промаркированному фазному кабелю. Обозначьте их.

Разница между нулем и землей

Последствия неправильной коммутации нулевого и заземляющего проводников могут быть разными:

1. Неправильная работа приборов учета электроэнергии в меньшую или большую сторону. Соответственно в первом случае, когда компания-поставщик найдет ошибку, может быть начислен огромный штраф.
2. Некорректная работа устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов: при существенных перепадах напряжения будет постоянно перегорать бытовая техника.
3. Отсутствие защиты человека от поражения током. Более того, неправильная схема может стать основной причиной удара.

В статье были рассмотрены способы, позволяющие отличить нулевой и заземляющий проводники в трехжильных системах. Расположены они в порядке возрастания сложности действий. Только правильный монтаж электрической проводки гарантирует корректную работу УЗО, дифференциальных автоматов и розеток с заземляющим контуром. Если есть малейшие сомнения, лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, предоставляющему акт о проведении ремонтных работ.

Для чего нужно заземление в розетке и как его проверить

Защита от высокого напряжения это неотъемлемая часть электрической сети и выполняется она различными способами, одним из которых является заземление. По правилами ПУЭ оно является обязательным компонентом, но во многих домах, особенно старой постройки, еще отсутствует. Чтобы понимать, есть ли такая защита в своей квартире, надо знать, как проверить заземление в розетке, ведь контакты для него есть во всех современных электроприборах.

Зачем заземлять электрическую цепь

Многих обывателей вгоняет в ступор информация, что ноль и жила заземления в розетке могут быть посажены на один и тот же провод на этажном щитке (или главном распределительном щитке дома). Возникает закономерный вопрос – для чего тянуть третий провод, если два из них все равно замкнуты между собой?

На практике здесь применяется фундаментальный принцип – все в природе двигается по пути наименьшего сопротивления от большего к меньшему. Вода стекает сверху вниз, тепло передается от горячего тела холодному, а электрический ток течет туда, где сопротивление проводников меньше.

Если в электрической цепи без заземления происходит короткое замыкание, то механизм его действия примерно следующий:

1. Сила тока и напряжение в сети скачкообразно возрастает в десятки раз.
2. Если проводка слабая, то она перегорает.
3. Если жила проводки достаточной толщины (сечения) чтобы выдерживать возросшие нагрузки, то она разогревается, от чего воспламеняется изоляция.
4. Перегорела проводки или нет, но если во время короткого замыкания человек касается любой металлической детали прибора, то он получает поражение электрическим током, причем значения его на порядок выше, чем просто в розетке. В первом случае это кратковременный удар, а во втором – пока ток не найдет слабое место проводки и не сожжет его, после чего цепь разомкнется.

Если заземление есть, то все не так печально:

1. Сила тока и напряжение возрастают, но при этом у них сразу есть «куда побежать» — заземляющий провод.
2. Естественное сопротивление человеческого тела намного больше, чем у меди, алюминия или стали, поэтому даже если человек держится за металлически части прибора, то ток попросту «пройдет мимо» по более легкому пути. Отсюда и одно из требований к заземляющей проводке – она должна быть выполнена по возможности одним цельным проводом – скрутки допускаются на этажном щитке, на вводном автомате, а по квартире дальше идет одна цельная жила.

На обычной проводке стоят автоматические выключатели, которые срабатывают если нагрузка в цепи превышает допустимые нормы. На заземляющем проводе, при нормальной работе цепи, напряжения не должно быть вообще, поэтому в связке с ним логично использовать УЗО, реагирующее на ток утечки, обычно незначительный. Как итог – при коротком замыкании ток выключается сразу же, а не вследствие плавления проводки.

Подробнее о том что происходит при коротком замыкании в цепи смотрите в этом видео:

Выше рассматривается роль заземления с точки зрения электробезопасности, но оно так же служит для предотвращения электрических помех, которые могут негативно влиять на работу компьютеров и других тонких приборов. Подробнее смотрите в этом видео:

Бытовые методы проверки наличия заземления

Если понятно зачем нужно заземление в розетке, то остается вопрос как узнать работает ли оно – ведь на практике ноль в сети всегда заземлен и по сути подключение идет по одному и тому же проводу. Здесь надо понимать, что в ряде случаев заземление это дополнительный ноль, но по возможности с меньшим сопротивлением провода. Также надо учитывать, что в квартире проводка может быть сделана правильно, но если на подъездном щитке нет отдельных клемм для заземления, то провод могут оставить неподключенным до того времени, как в доме будет смонтирована отдельная шина заземления.

Для простейшей проверки нужен индикатор напряжения или тестер, лампочка-контролька и отвертка.

Визуальный осмотр

Первым делом надо посмотреть на конструкцию розеток в доме – в них может быть только два отверстия под штепсель или с дополнительными контактами.

В первом случае ясно, что конструкция самих розеток не предусматривает наличие заземления. Во втором, что подключение защиты к ним возможно в принципе, но есть ли она на самом деле, надо проверять дополнительно.

Дальше разбирается сама розетка – здесь надо смотреть, какое количество проводов выходит из стены и какого они цвета. По стандартам фаза подключается проводом коричневого (черного, серого, белого) цвета, ноль синего, а заземление двухцветным желто-зеленым. В старых домах это может быть просто двух или трехжильный одноцветный провод. Если использовано только два провода то это однозначно говорит про отсутствие заземления. Если выходит три жилы, значит будет требоваться дополнительная проверка.

Дополнительно надо осмотреть щиток возле электросчетчика – если в квартиру заходит только два провода это также говорит о том, что заземление отсутствует изначально.

Зануление при отсутствии заземления

Есть вероятность обнаружить только два входящих в квартиру провода, но при этом при осмотре розеток видно, что контакты для заземления и нулевой провод закорочены между собой перемычкой. Этот вариант подключения называется занулением, но использовать его запрещено правилами ПУЭ, так как при коротком замыкании напряжение сразу же оказывается на корпусах приборов и возникают высокая вероятность поражения человека электрическим током.

Даже без короткого замыкания такое подключение опасно при достаточно распространённой поломке – отгорании нулевого провода на вводном автомате. В этом случае фаза через контакты приборов оказывается на нулевом проводе, который после перегорания не подключен к заземлению. Индикатор напряжения будет показывать фазу во всех контактах розеток.

О том что такое зануление и чем оно опасно смотрите в этом видео:

Как определить наличие заземления

Если на розетку выведены три провода и все они к ней подключены, что проверить работоспособность заземления можно тестером или обычной лампочкой.

Для этого необходимо определить на каком проводе сидит фаза, что делается индикатором напряжения. При этом, если фаза обнаруживается на двух проводах, значит сеть неисправна.

Когда фаза найдена, к ней касаются одним проводом лампочки, а вторым поочередно дотрагиваются до нуля и заземления. При прикосновении к нулевому проводу лампочка должна засветиться, а вот есть ли заземление, надо смотреть по ее поведению – возможны следующие варианты:

• Лампочка не светится. Это значит что заземление отсутствует – скорее всего, в распределительном щитке провод никуда не подключен.
• Лампочка светится точно так же как и при подключении к нулевому проводу. Значит заземление есть и в случае короткого замыкания току будет куда уйти, но отсутствует защита, срабатывающая на ток утечки.
• Лампочка начинает светиться (в некоторых случаях не успевает загореться), но тут же во всей квартире выключается электричество. Значит заземление подключено и работает правильно – на вводном щитке квартиры стоит автомат УЗО, отсекающий напряжение при возникновении тока утечки, который уходит на провод заземления.

При проверке надо обращать внимание на яркость свечения лампочки или на то, какие значения показывает вольтметр. Если по сравнению с подсоединением к нулевому проводу лампочка светится тусклее (или напряжение меньше) значит сопротивление заземляющего провода выше и эффективность его низкая.

Полная проверка заземления

На самом деле даже наличие заземления в квартире еще не гарантирует его правильную работу. Для полной проверки необходимо провести ряд измерений сопротивления проводников, чтобы убедиться в том, что заземляющий провод действительно являются «удобной» дорогой для электрического тока и при коротком замыкании он потечет в нужном направлении.

Выполнить такую проверку в домашних условиях практически нереально, так как она требует наличия чувствительных приборов. Кроме того, измерять надо сопротивление проводников не только по отношению друг к другу, но и к земле. Если вам любопытно как это делается, посмотрите здесь:

Как итог если заземления нужно не только для защиты человека от поражения электрическим током, но и чистой работы чувствительных приборов (к примеру, в звукозаписи), для проверки желательно обратиться к специалистам. В противном случае достаточно и того, что при появлении тока утечки на заземляющем проводнике срабатывает защитный автомат УЗО.

Как определить клемму заземления, ноль и фазу в розетке

В старых домах еще сохранились двухклеммные розетки. В этом случае проверить устройство можно просто с помощью тестера фазы. Нужно взять тестер (индикаторную отвертку), вставить его в любой разъем розетки. Приложить палец к металлическому колпачку на рукоятке. Когда неоновая лампочка загорится, она тем самым покажет «фазу». Вторая клемма должна быть нулевой. Но так случается не всегда.

Расцветка, индикаторная отвертка или мультиметр

Самый простой способ проверить заземление, это обратить внимание на цвет изоляции.

У заземляющего провода она должна быть желтой с зелеными полосами, а у нулевого светло-синей. Но не всегда это требование выполняется.

В некоторых домах старой постройки электропроводка сделана отдельными проводниками. Если хозяину пришлось проводить изменения в распределительной коробке, то вполне возможен вариант, когда на розетку приходят только два фазных или нулевых проводника. Поэтому необходимо проверить оба гнезда. При касании нуля неоновая лампочка на индикаторе напряжения не должна загораться.

В современных зданиях используются трехклеммные розетки. На нее приходят фазовый, нулевой и заземляющий проводники. Контакты должны соответствовать своему функциональному назначению.

Иначе, возможны несчастные случаи при использовании стиральной машины или бойлера. Поэтому возникают вопросы, как проверить заземление в розетке, чтобы избежать ошибок при монтаже и спокойно, без страха пользоваться своими приборами.

Индикаторная отвертка гарантированно определяет только фазу. Отличить ноль от земли она не может. Маленькой наводки недостаточно для загорания неоновой лампочки. Тогда найдем фазу и ноль мультиметром или вольтметром.

Варианты показания мультиметра

Любой прибор, индикаторную отвертку или тестер, необходимо проверить на работоспособность и только после этого применять. Изоляция должна быть целой, без трещин и разрывов. Острие щупа должно отделяться от держателя диэлектрической шайбой, для защиты от случайных прикосновений.

Корпус измерительного устройства должен быть целым. Перед замером штекеры вставляются в гнезда прибора, которые соответствует измерению переменного напряжения. Убедившись в исправности устройства, нужно перевести его в режим измерения переменного напряжения со шкалой 750 V. Это необходимо на случай измерения линейного напряжения, когда по ошибке на розетку завели две фазы.

Этот способ проверки розетки годится, если проверяющий уверен, что заземляющий контакт действительно земля. Тогда стоит задача найти ноль. Один щуп касается заземляющего контакта, а второй вставляется в любое гнездо розетки. Могут быть следующие варианты:

• прибор показывает 220 V, значит контакт фазовый;
• если 0 или единицы вольт, то это нулевой провод.

Если мультиметр относительно заземляющего показывает 0 вольт на гнездовых контактах, значит все они где-то замкнуты между собой.

Показания в несколько вольт говорят, что это ноль. Но как определить ноль, когда дом снабжается электричеством по системе энергоснабжения TN — C и повторным заземлением рядом со зданием? Ведь и в этом случае будут нулевые показания прибора.

Чтобы убедиться, что данный проводник нулевой, нужно отключить заземление в подъездном электрическом щите. Затем замерить напряжение между гнездовыми контактами розетки. Прибор показывает 220 V – найден ноль розетки. Мультиметр ничего не показывает – найдено заземление.

При показаниях прибора 220 V на каждом контакте относительно заземляющего, нужно произвести дополнительное измерение между двумя гнездами розетки. Прибор показывает 0, значит, одна фаза заведена на оба гнезда. В противном случае прибор покажет 380 V, что означает присутствие на розетке двух фаз.

Определение назначения проводников

При работе с электропроводкой обязательно нужно перепроверять назначения проводников розетки. Нет никакой гарантии, что электрик или предыдущий владелец помещения не перепутал провода. Поэтому, если тестер показывает напряжение 220 V относительно клеммы по внешнему виду являющейся заземляющей, это не значит, что она таковой и является.

Это значит, что один из контактов является фазой, а второй нулем или землей. Если тестер покажет 0, то здесь присутствуют нулевой и заземляющий проводник. Точно понять, что есть что, невозможно.

При отсутствии стопроцентной уверенности в назначении заземляющей клеммы розетки действуют иначе. Сначала нужно исключить наличие двух фаз. Проверяем напряжение между всеми контактами. Если прибор 380 V нигде не показывает, а только 220, значит, к розетке подведен один фазный проводник. Теперь нужно приступить к поиску заземления.

Сначала надо отключить заземляющий проводник в этажном щитке. Он присоединен через болтовое соединение к специальной шине, приваренной к корпусу электрического щита.

После этого замеряется напряжение между гнездовыми коннекторами.

Если прибор показывает 220 V, значит гнездовые контакты – это фазный и нулевой провод, а заземляющая клемма действительно таковой является. Теперь зная точно, где находится земля, можно определить остальные коннекторы, но предварительно нужно обратно присоединить «землю» к шине заземления.

Проводим измерение напряжения относительно земляной клеммы. Одно гнездо показывает 220 V – это фаза, второе – 0, то это нулевой контакт.

Если мультиметр показывает 0, значит, земля была присоединена к одному из гнездовых контактов, а второй является нулевым или фазным. Теперь измерения проводим между гнездовым и заземляющим контактом розетки. Если напряжение отсутствует, значит, это гнездо и есть настоящее заземление.

Показания в 220 V говорят сами за себя.

Проверка электропроводки

Проверка заземления электропроводки происходит примерно так же, как с розеткой. Для измерения параметров сети понадобятся мультиметр трехфазный или однофазный, а также индикаторная отвертка.

При ремонте электропроводки и подключении стиральной машины, электрического обогревателя, плиты, духовки и других приборов приходится менять кабели и соединения в распределительных коробках. В этом случае нужно выяснить назначение каждого проводника, необходимо проверить наличие заземления в нужных местах.

Вначале нужно отключить входной автомат на этажном щите. Затем вскрыть распределительную коробку. Развести провода в разные стороны, чтобы они не соприкасались между собой, и снять изоляцию в местах соединения.

После этого входной автомат включается. Индикаторной отверткой находятся фазные провода. Они могут принадлежать одной, двум или трем фазам.

При наличии трехфазного мультиметра, можно сразу проверить состояние сети. Однофазным мультиметром определение количества фаз происходит дольше. К примеру, если напряжения между тремя проводами составляют по 0 вольт, то это фазные провода от одной фазы.

Если прибор показывает напряжение между двумя проводами 380 V, а между двумя другими 0, то две фазы. При напряжении 380 V между всеми проводниками можно говорить о наличии трех фаз.

Определение заземления происходит, как и в случае с розеткой, только здесь проводов будет больше. Сначала отключается заземляющий провод в этажном щитке. Затем один щуп мультиметра цепляется за фазовый провод, а второй за проводник пока неизвестного назначения.

Если прибор покажет напряжение 220 V – этот провод нулевой, если ноль, то это и есть земля.

Дальше отключают входной автомат. Присоединяется заземляющий провод. Когда проверка закончена, выполняется правильное подсоединение всех элементов электросети, места соединений изолируются, коробка закрывается. Автомат защиты включается.

Есть ли разница, где в розетке фаза, справа или слева?

Самый ответственный момент при установке штепсельной розетки – подсоединение проводов к контактам. Как минимум нужно подсоединить к клеммам фазу и ноль, а если проложена современная проводка с заземлением, то проводов 3. Часто возникает вопрос, к каким контактам подводить провода, с какой стороны находится фаза, с какой ноль. В быту не имеет особого значения, находится фаза в розетке слева или наоборот, слева ноль, но лучше знать их расположение.

Имеет ли значение расположение нуля и фазы?

Прежде чем выяснять, как найти фазу в розетке, следует разобраться, зачем это нужно. Многие слабо знакомые с электроустановочными изделиями люди считают, что перепутать фазу и ноль при включении в сеть электроприбора так же опасно, как перепутать полярность батареек. На самом деле штепсельные розетки, которые используются в России, неполяризованные, а многие вилки имеют симметричную конструкцию. Так что при включении слева оказывается то один, то другой штырь, и ничего страшного не происходит.

Иногда на форумах и других интернет-ресурсах можно встретить утверждения, что качество работы компьютера, аудиоаппаратуры снижается, если неправильно совместить фазу и ноль вилки и розетки. Но это миф.

Существуют электроприборы, при подключении которых расположение фазного, нулевого проводов и заземления принципиально важно, это оговаривается в инструкции. Но их подключением должны заниматься профессионалы, иначе прибор снимут с гарантийного обслуживания. К таким приборам относятся газовые котлы с электроконтроллером, но они не имеют вилки, которая включаются в розетку, а подключаются к сети стационарно. Если вы устанавливаете розетку для простых бытовых электроприборов у себя дома, особой разницы, с какой стороны подсоединить фазный провод, с какой нулевой, нет.

Но профессиональные электрики на вопрос где должна быть фаза в розетк отвечают: справа. Это неписаное правило, ПУЭ (правила устройства электроустановок) не регламентируют, с какой стороны должны быть нулевой и фазный контакты в бытовой розетке. Но удобнее, если все придерживаются единого стандарта, чтоб тому же электрику не пришлось гадать, фаза в розетке слева или с противоположной стороны. В странах, где розетки поляризованные, тоже соблюдается именно такойпринцип. И если вы хотите все сделать «по науке», фазный провод подсоединить к правой клемме, а нулевой – к левой, встает вопрос, как определить фазу в проводке.

Определение фазного и нулевого провода

Проще всего разобраться с назначением проводов, ориентируясь на маркировку. В РФ и ряде европейских стран действует такой стандарт:
ноль, или нейтраль (рабочий ноль) – жила синего, реже сине-белого цвета
земля (заземление, защитный ноль) – желто-зеленый;
фаза – любой другой цвет, часто коричневый, черный.

Но маркировка по цвету может отсутствовать или не соответствовать стандарту. В этом случае используют индикаторную отвертку (пробник) или тестер.

Проверка пробником:

Зажать корпус отвертки в руке, не касаясь пальцами металлического жала.
Поместить указательный палец на торец отвертки, где есть металлический контакт.
Поочередно прикоснуться жалом к проводам, светодиодный индикатор светится при контакте с фазным проводом.

Если перед вами всего 2 жилы, и вы разобрались, где фаза в проводке, задача решена. Если их 3, нужно отличить рабочий ноль от защитного, то есть заземления. Для этого понадобится тестер (мультиметр). Фазный провод метят маркером. На мультиметре нужно выбрать режим измерения переменного тока и задать предел измерения, превышающий 250 В. Один щуп прижимают к фазной жиле, вторым касаются по очереди двух остальных. На дисплее будет высвечиваться значение напряжения. При замере напряжения между фазой и землей этот показатель больше, между фазой и нейтралью меньше.

Иногда при обоих замерах получается одинаковый результат. В таком случае проверить, где заземление, можно путем измерения сопротивления. Зачищенную жилу фазного провода предварительно обязательно нужно заизолировать. Прибор переключается в режим измерения сопротивления, одним щупом прикасаются к объекту, который точно заземлен, например, металлической трубе, радиатору отопления или водопроводному крану. Прикасаясь вторым щупом попеременно к двум проводам, замеряют сопротивление. Между заземленным объектом и проводом земля сопротивление в пределах 4 Ом, при проверке нулевого провода оно выше.

При отсутствии индикаторной отвертки разобраться, где у проводки какая жила, поможет мультиметр. Выбрав режим измерения переменного тока, касаются заземленного объекта одним щупом, вторым проверяют провода. Прибор покажет такие значения напряжения между заземленной трубой и проводами:

фаза 150-220 В;
ноль (нейтраль) – 5-10 В;
земля – 0 В.

Определение фазы и ноля в розетке

Вы можете точно знать, где фаза и ноль в розетке, если установили ее своими руками, предварительно проверив проводку. Но если вы снимаете или купили на вторичном рынке квартиру, неизвестно, кто занимался монтажом электроустановочных изделий и придерживался ли он правила «фаза справа». Как в такой ситуации разобраться, где в розетке ноль и фаза? Придут на помощь те же самые приборы. Индикаторная отвертка используется точно так же, как при проверке проводки, только жало вставляется поочередно в оба разъема розетки.

При использовании мультиметра выбирается измерение напряжения переменного тока, один щуп (любой) вставляется в отверстие розетки, вторым нужно прикоснуться к собственному телу. Если вы попали в розетке на фазу, прибор покажет больше сотни вольт, если на ноль – всего несколько вольт. Поражения током при этом можно не опасаться, если только по ошибке не выбрать режим измерения силы тока. Иногда индикаторная отвертка показывает, что в розетке 2 фазы, а судя по показаниям мультиметра, напряжение отсутствует. Такая ситуация указывает на обрыв нулевого провода, при проведении ремонтных работ нужно учитывать, что на самом деле напряжение в сети есть.

Существуют и более экзотические способы, как определить фазу без специальных приборов. Вместо мультиметра используют вкрученную в патрон лампу накаливания, от которой отходит двужильный провод, одну из жил закрепляют к трубе, батарее, второй проверяют провода. Загоревшаяся лампочка указывает на фазу. Аналогичным способом замеряют напряжение между заземленным объектом и жилами проводки, используя в качестве индикатора разрезанную картошку. В месте контакта с фазой она темнеет. Оба способа подходят для проверки как проводки, так и уже смонтированной розетки, но являются довольно опасными – велик риск поражения током.

Подведем итоги. Определение нуля и фазы принципиально важно при монтаже выключателей, а для бытовых розеток особого значения не имеет. Разбираться с назначением проводов приходится при ремонте, когда розетка демонтируется и обнажаются концы жил. Фазный провод необходимо на период ремонтных работ заизолировать, хотя для подстраховки можно обмотать изолентой обе жилы. Желательно при монтаже розетки придерживаться неофициального, но общепринятого в среде электриков стандарта, и подключать фазу к правой клемме. Отличить ноль от фазы поможет цветовая маркировка, индикаторная отвертка, если проводка трехжильная, понадобится мультиметр. Проверку контактов в установленной розетке можно осуществлять с помощью обоих приборов.

Две фазы в розетке. Причины. Что делать?

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке, которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.

На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.

Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.

Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара, которое постепенно переходит в обрыв.

При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!

Две фазы в розетке — причины и решение проблемы | Наводка, обрыв ноля, ошибки монтажа

При нормальном состоянии электропроводки в розетке один контакт имеет 220 Вольт, а второй находится не под напряжением. Это в идеале… Иногда индикатор может показывать в розетке две фазы одновременно.

Начинающему электрику или любителю подобная ситуация может показаться абсурдной, но это реальность. При некоторых нарушениях наблюдается именно такая картина.

В жилые дома подается однофазный ток напряжением 230 вольт. По этой схеме получается, что две фазы в розетке появиться не могут. В старых строениях проводка выполнена из двухжильных кабелей. По одной линии (фаза) ток идет к потребителю, а по другой (ноль) – возвращается.

При подобной схеме причины появления двух фаз в штепсельном разъеме могут быть разными. В новых домах есть заземление, которое может стать причиной аварий только при неквалифицированном вмешательстве в электросхему жилища.

Обрыв ноля на входе

Если во входящем кабеле провод ноля отсоединится, в квартире погаснет свет, остановятся электроприборы. Проверка индикатором покажет на каждом контакте розетки присутствие фазы. Встает классический вопрос: «Кто виноват и что делать?».

При отсутствии ноля ток ищет свободную линию. Если лампа включена, она не горит, но фаза по нити накаливания проходит на нулевой провод, далее – на шину, а с нее на ноль линии розеток. Фаза может прийти и по прибору, подключенному к любому штепсельному разъему в квартире.
Теперь на каждом гнезде розетки есть фаза. Индикатор испускает световой сигнал при прикосновении к каждому контакту.

Легко прояснить ситуацию помогает мультиметр. Если замерить разность напряжения между двумя фазами, прибор покажет нулевое значение. Понятно, что это одна и та же фаза. Достаточно выключить светильники и отсоединить от розеток приборы и вторая фаза в розетке пропадет, ведь линии подачи напряжения и ноля не имеют иных точек соединения.

Нужно восстановить входящую линию ноля. Возможно, провод просто отсоединился от шины. С этой проблемой можно справиться даже в домашних условиях. Обесточьте квартиру, разомкнув вход фазы, проверьте отсутствие напряжения. Вставьте нулевой повод в клемму и затяните винт.

Обрыв нулевого провода в распределительной коробке или в стене

Иногда обрыв ноля происходит в распаечной коробке. В этом случае часть проводки квартиры функционирует в штатном режиме, а вот линия, подключенная к этой коробке неработоспособна. Достаточно найти, где обломился или отгорел ноль, и восстановить соединение.

Бывает, что две фазы в штепсельном разъеме появляются из-за повреждения нулевого провода внутри стены. Причина неисправности – халатность при сверлении отверстий. Если вы, пробив провод, нарушили изоляцию, нулевая жила сварится с фазной. В этом случае также будет наблюдаться две фазы в розетке. Требуется проложить новую линию или вскрыть место повреждения и отремонтировать проводку.

Автомат защиты на нулевой линии

В старых домах защитные устройства установлены и на фазе, и на ноле (сейчас подобная схема подключения запрещена). При возникновении перегрузки возможна ситуация, когда сработает автомат защиты только на нулевой линии. Последствия те же самые, как если бы ноль отломился или отгорел.

Наведенные токи

Все работает нормально, но индикатор обнаруживает напряжение на каждом контакте штепсельного разъема. Более того: прибор показывает две фазы в розетке при отключенном электропитании всей квартиры. Эта совсем нереальная ситуация может произойти, если рядом с вашим жильем проходит высоковольтная линия электропередач.

Информация, размещенная на этой странице, носит исключительно ознакомительный характер. Мы рекомендуем поручить проведение всех электромонтажных работ профессиональном электрикам.

Это так называемая наводка или, говоря более грамотно, наведенное напряжение. Здесь даже опытные электрики могут растеряться. Работы в этом случае сопряжены с большим риском поражения электротоком, поэтому выполнять их должны только профессионалы.

 

Фаза ноль земля как определить мультиметром

Необходимость в определении фазы, ноля и заземления возникает при монтаже розеток, к которым подходят проводники без маркировки. Поэтому, перед установкой розетки, стоит выяснить, за что отвечает каждый конкретный провод.

Прочитав данную статью, вы сможете узнать как с помощью отвертки, мультиметра или подручных средств определить ноль, фазу и землю в сети.

Применение индикаторной отвертки

Двухпроводная сеть

С такой проводкой придется столкнуться жильцам старых домов. Обозначается этот вариант как TN-C и его суть в том, что нулевой провод, который заземлен на подстанции, также является и заземляющим. То есть, в двухпроводной сети вы просто не найдете заземляющего проводника, так как его функции выполняет ноль. Фаза с нолем определяется элементарно: приложите индикатор к каждой из жил, если произошло соприкосновение с фазой – загорится лампа индикатора.

Стоит заметить, что такой вариант проводки является устаревшим, так как на всех вилках новых электрических приборов предусмотрены три клеммы.

Способы определения ноля, фазы и заземления могут отличаться в зависимости от системы проводников, которые проходят в помещении.

Трехпроводная сеть

Такой тип сети предусматривает ввод в квартиру или дом трех проводников. Трехпроводная сеть делится на несколько видов. Если разбирать систему TN-S, то там защитное заземление и ноль выводятся от питающей подстанции отдельно.

Назначение проводов в таком типе электросети можно узнать таким путем:

• в распредкоробке или щитке с помощью индикатора определить фазу;
• оставшиеся – это ноль и защитное заземление. Стоит отсоединить один из проводов от щитка;
• если вы отключили рабочий ноль, то все электрические приборы в помещении выключатся. Методом исключения получаем определение третьего проводника, который исполняет функции защитного заземления.

Теперь стоит узнать фазу, ноль и землю в розетке (в том случае, если они не указаны различными цветами обмотки). Возьмите патрон, в который вкручена лампа и выведены провода, и прикоснитесь одним из них к фазе, которую вы уже нашли индикатором. Вторым проводом, выходящим из патрона, по очереди прикоснитесь к двум оставшимся жилам. Если на щитке не включен ноль – лампа загорится только при соприкосновении с землей.

При обращении с разводкой типа TN-C-S, защитное заземление и ноль расходятся не от подстанции, а при вводе проводников в помещение. В таком случае стоит руководствоваться планом, который был описан для определения назначения проводов системы TN-S. Также, осмотрев место разделения PEN, по сечению жилы можно отличить рабочий ноль от заземления.

При выполнении заземления системой TT, дом оснащен собственным заземляющим устройством, от которого ведется разводка защиты. В данном случае ноль, фаза и земля определяются с помощью нахождения заземляющего провода по прокладочной трассе.

Использование тестера или мультиметра

С помощью мультиметра можно попытаться определить напряжение, проходящее между проводником и трубами водоснабжения или отопления. Однако здесь не будет стопроцентно верного результата. Зачастую напряжение между фазой и системой водоснабжения или отопления приравнивается к 220 В (в любом случае, напряжение должно быть выше чем его показатель между отопительной трубой и нулем). Но нарушить ваши измерения может, к примеру, сосед, который «отматывает» электричество, выбрав для этого отопительную трубу в качестве заземления.

Безусловно, лучшим прибором для определения фазы является отвертка, которая совмещена с индикатором. Хотелось бы верить, что у любого хозяина, обладающего мультиметром, наверняка есть и индикатор.

Если вы используете мультиметр для определения назначения проводников в трехпроводной фазе, то он может показать напряжение между фазой и одним из двух оставшихся проводов. Узнав, таким образом, фазу, вы сможете воспользоваться вышеприведенной методикой и определить защитный ноль и рабочий. Речь идет об отсоединении одного из нулей и определении их назначения с помощью лампы в патроне.

Что еще нужно принять к сведению

Изучив маркировку токоведущих жил, вы сможете облегчить себе задачу выяснения их назначения:

• маркировкой земли являются латинские буквы PE. При объединении функций рабочего и защитного нуля, следует маркировка PEN. Используется изоляция желтого цвета, с одной или двумя полосами зеленого цвета;
• ноль обозначается как N, его изоляция выполнена в синем или голубом цвете. Также иногда встречается с белой полосой на синем фоне;
• маркировкой фазы является латинская буква L. В случае трехфазной сети, обозначением будут служить буквы A, B или С. Изоляция выполняется в любом цвете, кроме вышеперечисленных. Практический во всех случаях, это черный, красный или коричневый цвет.

Зачастую определение фазы, ноля и земли с помощью отвертки или тестера является крайней мерой, так как большинство проводов маркируются с помощью различных цветов или буквенных обозначений.

Если вы знакомы с правилами монтажа электропроводки, то для вас не будет проблемой определение фазы, ноля и земли. Фаза приходит в щиток на плавкий предохранитель или электрический выключатель. Ноль крепится на шине, которая оснащена несколькими клеммами. Также в старых щитках и клеммных ящиках земля и ноль монтировались болтом под гайку, который был приварен к корпусу ящика.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете получить из видео ниже:

Заключение

После прочтения статьи вы наверняка не испытаете проблем с определением назначения проводников в помещении и сможете сделать это самостоятельно с применением одного из вышеописанных средств.

Фаза и ноль в розетке – как их определить — ABC IMPORT

Содержание статьи:

Электромонтаж в квартире – это такая работа, которую не все домашние мастера рискуют выполнять самостоятельно, стараясь переложить ее на плечи профессионалов. Однако есть такие задачи, для решения которых вызывать специалиста будет, по крайней мере, стыдно – для их выполнения не требуется никаких навыков. К ним относится поиск фазы и нуля в розетке и ее последующая установка. Для мастеров, имеющих даже небольшой опыт, подобная работа не представляет никаких проблем, она элементарна. А вот тем, кто впервые столкнулся с подобной задачей, сегодняшняя статья будет весьма полезна или как минимум интересна.

Вам будет интересно:Типы кофемашин и их характеристики. Производители кофемашин

Для чего необходимо знать расположение фазного и нулевого провода?

Есть такие люди, которые даже не знают подобных понятий, однако любой уважающий себя домашний мастер должен понимать различия между этими терминами. Определение фазного, нулевого и заземляющего проводника необходимо для правильного монтажа розеток. Если речь идет о распределительной коробке, то здесь задача еще важнее. Сделать разводку на выключатель без подобной проверки не получится. Ведь если отправить на размыкатель те же провода, что и на розетку (фаза/ноль), то единственное, чего добьется мастер – это короткое замыкание.

Вам будет интересно:Как выбрать автоматический выключатель по мощности: рекомендации

Существует несколько способов определения: от всем привычных до действительно экзотических. Просто взглянув на точку подключения понять, где в розетке фаза и ноль не получится – ГОСТ не предусматривает определенного их расположения (справа или слева). А значит, следует разобраться с этим вопросом более тщательно. Но сначала немного теории.

Откуда берутся 220 В в розетке?

На ближайшую от дома трансформаторную подстанцию приходит 6 кВ по трем фазным проводам. Именно на ней напряжение понижается до привычных всем 0.4 кВ, распределяемых по силовым щитам. Ноль же появляется следующим образом. Все 3 обмотки трансформаторов на подстанции соединены «в звезду». При подобной коммутации в центре, где соприкасаются концы катушек, образовывается рабочий ноль. После его соединения с контуром подстанции и получается глухозаземленная нейтраль, которая идет вместе с тремя фазами (380 В) на дома и квартиры.

Вам будет интересно:Как проверить фотоаппарат при покупке: советы и рекомендации

Может возникнуть вопрос: если пришло 380 В (4 провода), почему в розетке фаза и ноль образуют 220 В? Здесь все просто: 380 В – это напряжение между двумя жилами, называемое фазным. Если же взять вместо одного из них ноль, получится линейное 220 В. Только в этом случае бытовая техника сможет работать.

Как обозначаются провода, приходящие в квартиру?

Если говорить о схемах, то здесь маркировка следующая:

• L – фаза.
• N – ноль.
• PE – заземление.

Сами жилы имеют цветовую маркировку – желто-зеленый (земля), синий или голубой (ноль), любой другой цвет (фаза). Электромонтеры даже с небольшим опытом работы знают, что ее соблюдение обязательно. Ведь помимо удобства монтажа и обслуживания сетей в будущем, это может спасти кому-то жизнь. Обозначений фазы и нуля на розетках чаще всего, увы, нет.

Способы определения фазного и нулевого контакта на розетках

Существует несколько методов, помогающих решить этот вопрос. Наиболее простой (если розетка снята или вытащена из стакана) – цветовая маркировка. Однако ни один электрик не станет ей слепо доверять. Ведь даже если мастер уверен, что до него работал профессионал, цветовая маркировка носит лишь информационный характер. Для собственной уверенности следует перепроверить, где фаза и ноль в розетке, самостоятельно. Значит, нужно воспользоваться специальным оборудованием, среди которого может быть:

• индикаторная отвертка на неоне или светодиоде;
• мультиметр;
• контрольная лампа.

Поиск фазного и нулевого провода индикатором

Подобная отвертка удобна для работы, даже если человек впервые столкнулся с подобной проблемой. Для проверки следует прикоснуться ее жалом к контакту, приложив палец к металлической платформе сзади. На нулевом проводнике ничего происходить не будет, как и на заземляющем. А вот при соприкосновении с фазным неоновая лампочка в корпусе засветится.

Если используется подобное устройство на светодиодах, то прикасаться к платформе не обязательно. Такие индикаторные отвертки оборудованы батарейками и светодиод зажигается сам. Однако проблемой их является высокая чувствительность к токам наведения. Такой способ хорош для определения фазы и нуля в розетке, но не способен помочь найти заземляющий провод, если в месте точки подключения торчит лишь 3 провода.

Использование контрольной лампы для поиска

Этот метод немного сложнее. Для его использования понадобится лампочка и патрон с проводами. Небольшое отступление: если в квартире отсутствует заземление, пользоваться подобным способом начинающим не стоит – это довольно сложно.

Соединив один из проводов патрона с контактом, нужно прикасаться по очереди к двум другим. После меняется основной контакт и действия повторяются. То же сделать нужно и в третий раз. В итоге необходимо найти провод, который будет зажигать лампу независимо от второго контакта. Это и будет фаза. А вот с двухпроводной системой, без заземления, придется потрудиться.

Одну из жил контрольной лампы нужно удлинить так, чтобы она доставала до батареи отопления или трубы водоснабжения. Напряжение проверяется между ней и одним из контактов. Наличие или отсутствие свечения покажет фазу и ноль в розетке соответственно.

Самый надежный вариант – использование мультиметра

Переключатель прибора необходимо выставить в положение переменного напряжения на любую позицию, выше 250В. После этого черный щуп следует зажать пальцами, а красным прикасаться к каждому из контактов по очереди. Изменение показаний на дисплее или отклонение стрелки укажет на фазный провод. Теперь следует понять, как определить в розетке фазу, ноль и заземление.

Замеряется напряжение между парами. Одним из тестируемых показателей обязательно должна быть фаза. Меньший показатель напряжения, пусть даже незначительно, укажет на заземление. Если цифры на дисплее совершенно идентичны, значит, выполнено защитное зануление (нейтраль соединена с землей). А вот правильно ли все сделано – уже другой вопрос.

Для того, чтобы был более понятен алгоритм действий, ниже представлен видеоролик по данной теме.

Более экзотический способ поиска

Интересен вариант определения (куда фаза, куда ноль в розетке), без дополнительного оборудования. Для работы понадобится только провод, резистор (1 Мом) и… обычный сырой картофель. В глазах некоторых сейчас появилось недоумение и недоверие, однако это действительно рабочий метод.

Один из проводов соединяется с водопроводной трубой или отоплением. Второй его конец втыкается в срез картофелины. Отдельная жила соединена с резистором. Она также втыкается в клубень, на расстоянии 0.5 см от первого провода. Теперь оставшимся концом проверяются контакты по очереди, задерживаясь на каждом 1-2 мин. Фазный провод выдаст себя реакцией – крахмал на срезе начнет пениться.

Очень важно! Если у домашнего мастера нет опыта подобных работ, лучше про подобный метод забыть. Его применение является полным нарушением правил техники электробезопасности.

Как подключить розетку (фаза, ноль, земля)?

Определившись с назначением проводников, можно приступить к монтажу самой точки электропитания (если она отсутствует). На задней части розетки имеется два контакта по краям и один посередине. Справа и слева подключается фазный и нулевой провод. Их расположение значения не имеет, однако если домашний мастер самостоятельно решил установить все точки в квартире, лучше для себя создать определенную систему. Это поможет впоследствии и избавит от новых поисков. Например, можно подключить все розетки по схеме: справа ноль, слева фаза.

Центральный контакт предназначен для подключения заземляющего проводника – он соединен со скобой, которую четко видно на лицевой стороне розетки. Если третья (желто-зеленая) жила отсутствует, он остается пустым. Многие «умельцы» советуют ставить перемычку на скобу заземления от нулевого контакта. Этого делать ни в коем случае нельзя – при пробое изоляции фазного проводника на корпус бытового прибора произойдет короткое замыкание, которое приведет к выходу техники из строя. А если при этом ноль слабый, возможно его пригорание. Тогда при соприкосновении с устройством возможен даже летальный исход.

Заключение

Определение фазы и нуля в розетке – процесс несложный. И уж тем более для этого не стоит призывать на помощь специалиста, оплачивать его работу. Проще все выполнить своими руками. Однако, если работа производится без снятия панели, следует быть внимательным и аккуратным. Необходимо помнить, что поражение электрическим током опасно для жизни и здоровья.

Источник

электрическая — Как определить фазу и нейтраль на розетке?

Вам не обязательно нужна активная земля, но в противном случае вам потребуется немного внимания.

По сути, вы — один большой конденсатор с большой поверхностью для распределенной земли вокруг вас, в 9 из 10 мест ваше тело будет работать как земля. Наверное, даже гораздо чаще. Только в очень старых зданиях с проводной индукцией или в деревянных высотках ваша личная земля может быть слишком далеко от реальной земли, чтобы что-то изменить.

Эта концепция используется ручкой тестера напряжения, в ней есть резистор от 220 кОм до 510 кОм и неоновый свет, и вы касаетесь другой стороны неонового света. Таким образом, абсолютный максимум 1 мА проходит от фазы через неоновый свет к вашему телу, который затем передает его в окружающую среду через вашу «личную емкость». Если вы прикоснетесь к нейтрали ручкой, не загорится никакой свет, потому что нейтраль находится слишком близко к земле, которая, по-видимому, есть у вашего тела, и ток не течет.

Плавающий ток 1 мА в вашу руку почти незаметен и совсем не дотягивает до груди, поэтому это безопасно, если вы не используете его под струей душа и знаете, что всегда нужно касаться только того конца, на котором есть резистор и свет между вами и живой силой.

---

Теперь, когда я ответил на это в меру своих возможностей, мне очень любопытно, почему EVM интересуется фазой. Связан ли он каким-то образом с внешним миром? В принципе, цепи переменного тока не замечают фазу и нейтраль, потому что, как говорится в этом термине, ток меняется. Схема, подключенная только к этим двум проводам, всегда будет видеть текущую съемку «влево и вправо» с частотой 50 Гц, независимо от того, является ли «левый» фазовым или нейтральным.

Риск становится очевидным только тогда, когда есть какое-то взаимодействие с внешним миром, которое не имеет предсказуемой связи ни с одним из проводов.Например, когда пользователь что-то делает со схемой или подключается другая электроника, внутренняя маршрутизация которой неизвестна. Но в этом случае я бы категорически возражал против уменьшения мощности RC по соображениям безопасности.

(в качестве примечания: срабатывание симистора в фазовой линии, все же в этом смысле не является непредсказуемым, поскольку он является частью той же самой токовой цепи).

Возможно ли, что техническое описание означает только вашу безопасность? Если большой резистор находится в фазовой линии, вы не так рискуете убить себя, если возитесь с чем-то во время экспериментов?

, электрическая — Моя розетка на 240 вольт, кажется, выдает 219 вольт

Получите возможность измерить «это» самостоятельно

Я бы купил два устройства, называемых «Kill-A-Watt».Это простые съемные устройства, которые позволяют измерять напряжение и ток в цепях 120 В. Вы пытаетесь измерить цепь 240 В, но она состоит из двух блоков, или, скорее, из полюсов и цепей на 120 В.

Подключите куда-нибудь. Затем подключите еще один к где-нибудь еще на , это на другом полюсе. Напряжение будет немного другим. Вы можете найти оба полюса прямо у себя на кухне.

Теперь посмотрите, как два напряжения включают и выключаются разные приборы.

Напряжение обычно немного падает при добавлении нагрузки. Вы можете увидеть это на одной «ноге» по сравнению с другой.

Теперь, я уверен, когда они модернизировали вашу электрическую сеть, они не модернизировали провода отвода от столба к дому. Это совершенно нормально и часто. Это потому, что люди, которые покупают услугу 200A , обычно не используют столько ее . Зачем обновлять все сервисы, если они действительно нужны лишь нескольким людям? И они узнают это из счетчика энергии, и теоретически они должны катить грузовик и менять ваш сервисный дроп на , если это оправдано на .

Мы можем проверить эту теорию, посмотрев на ваши напряжения , когда приборы циклически включаются и выключаются . Когда сразу включается группа устройств на 240 В, если эта теория верна, напряжение будет падать примерно одинаково на обеих «ногах» — так что ваши числа могут быть 112 В и 110 В. Когда они все выключены, вы увидите в общей сложности около 240 В.

Но остерегайтесь потерянного нейтралитета

Если в вашем диапазоне устаревшая и опасная вилка / розетка с 3 штырями (NEMA 10-50 или 10-30: угловые ножки), могут возникнуть странные вещи, если возникнет проблема с нейтральным проводом.Я упоминаю об этом из-за летальности; Потерянная нейтраль питает корпус духовки, так что не стоит рисковать.

Однако, поскольку вы сказали, что электрик повторно проложил кабель питания диапазона, Код абсолютно требует, чтобы это было сделано с отдельными нейтралью и заземлением. Это определенно было сделано, если вы видите, что 4-контактный (NEMA 14-50; параллельные лезвия) подходит для общего диапазона с обычным светом духовки. Некоторым экзотическим диапазонам, рассчитанным только на 240 В, не нужна нейтраль, и для них нормально использовать заземленный трехконтактный приемник (NEMA 6-50; параллельные ножки).

Цифра -50 — это номинальная мощность усилителя. Допустимо использование -30, эти разъемы немного отличаются.

Если вы видите устаревшие лопасти, расположенные под углом, это повод для беспокойства. Надеюсь, за стенкой электрик проложил правильный кабель (/ 3 + земля). Если бы электрик подключил / 2 + заземление к NEMA 10, это было бы большой ошибкой — неправильное использование заземляющего провода / + в качестве нейтрали было всегда незаконным (даже когда новые установки NEMA 10 были законными, e .грамм. 1960). Но я постоянно это вижу. Супер ленивый.

Фазовый детектор (то есть на какой фазе эта розетка?)

Фазовый детектор (то есть на какой фазе эта розетка?) Фазовый детектор (т.е. на какой фазе находится эта розетка?)
Проблема:

Мы хотели сбалансировать нагрузку в наших компьютерных залах по всем трем фазам (меньше шансов сработать главный автоматический выключатель). Мы не знали, какие розетки на каких фазах. Сначала я использовал прицел, установленный для срабатывания в сети, и протыкал провод в каждой розетке, чтобы проверить, идет ли он вперед, отстает или по фазе (относительно розетки, к которой был подключен прицел).Перетаскивание прицела к каждой розетке быстро надоело.

Решение:

Я решил построить схему вместо прицела (один из трех светодиодов загорится, чтобы сообщить мне, в какой фазе находится розетка. Схема работает, возводя в квадрат два сравниваемых сигнала (входной и опорный). и сравнение, когда возникают нарастающие фронты. Если нарастающие фронты появляются одновременно, они находятся в фазе, если нарастающий фронт на входе появляется до опорного значения, которое он опережает, и если нарастающий фронт на входе появляется после опорного сигнала, он отстает .

Делитель напряжения используется для понижения напряжения до безопасного уровня (R2 и R3), а компаратор используется для его выравнивания относительно нулевой точки. Диоды (D2) использовались, чтобы убедиться, что вход не становится отрицательным, поскольку я использую один источник питания (GND до 9 В). R4 и R5 обеспечивают небольшой гистерезис, поэтому выход не будет временно колебаться при переключении состояний. R6 — подтяжка (выходы с открытым коллектором на LM339).

Оба триггера синхронизируются по нарастающему фронту опорного сигнала, но R17 и C5 задерживают тактовый сигнал для U2B примерно на 200 мксек, тогда как R19 и C17 не задерживают заметно тактовый сигнал на U2A.Примечание: R19 и C17 предназначены для контроля шума (замыкание высокочастотного шума на землю). Без RC-фильтра триггер сработает несколько раз (возможно, шумный источник питания). Аналогично R18 и C6 задерживают ввод в U2A, но ввод в U2B не задерживается.

Когда вход находится в фазе с заданием, оба нарастающих фронта возникают одновременно. U2B имеет задержку часов, и вход поступает без задержки, поэтому его выход становится высоким. У U2A часы приходят без задержки, а вход задерживается, поэтому его выход становится низким.Следовательно, когда вход и задание находятся в фазе Q_U2B = 1, Q_U2A = 0. Когда вход отстает от задания (т.е. 120 градусов назад при 60 Гц = 5,5 мс), оба входа D имеют низкий уровень при синхронизации, поэтому оба выхода Q имеют низкий уровень. Когда вход опережает задание, оба входа D имеют высокий уровень при синхронизации, поэтому оба выхода Q имеют высокий уровень. Приведенное выше описание было бы верным, если бы контакты Set & Reset на триггере были все время на низком уровне (неактивны). Но для декодирования двоичного выхода (ведущий = 11, синфазный = 10, запаздывающий = 00), чтобы одновременно загорался только один светодиод, контакты Set & Reset использовались для отключения триггеров в определенные моменты времени.Примечание: когда оба параметра Set и Reset имеют высокий уровень, Q и Q_NOT имеют высокий уровень, а светодиоды выключены.

C3 и R14 AC соединяют вход с U1C. U1C сравнивает входное напряжение с опорным напряжением (один или два вольта над землей). Поскольку C3 и R14 передают только сигналы переменного тока, выход U1C будет высоким, когда нет входа, и будет колебаться, когда есть действительный вход (т. Е. Входной датчик вставлен в горячую вилку). D6, C4 и R16 выпрямляют колебания на выходе и удерживают контакты Set и Reset на U2A на низком уровне, когда есть действительный вход, и на высоком уровне, когда ввод недействителен (что не позволяет D9 загораться без действительного входа).Выход U2A также удерживает контакты Set & Reset на низком уровне, когда горит D9, гарантируя, что одновременно горит только один из трех светодиодов. Два других светодиода загораются, чтобы показать действительные входы. Схема получает питание через вход опорного сигнала, поэтому при подаче питания светодиод REF горит. Каждый раз, когда выход U1C колеблется (что означает высокое напряжение переменного тока на входе), загорается светодиод INPUT, что позволяет загораться другим светодиодам.

Схема платы представлена ​​ниже. Файлы PDF должны быть напечатаны 1: 1 для изготовления печатной платы.

2 простых способа проверить одно- или трехфазное питание

Однофазное или трехфазное питание, вот в чем вопрос.

Ну, по крайней мере, если вы просматриваете нашу линейку мониторов энергии.

Это потому, что большинство мониторов энергии используют «зажимы датчика CT» для измерения энергопотребления. А чтобы охватить все, что вы используете, им нужны либо один зажим для однофазного , либо три зажима для трехфазного .

К счастью, передатчики Efergy, которые мы продаем, одинаковы для обоих типов источников питания. Каждый передатчик может принимать один, два или три зажима. Так что, если вы допустили ошибку, это не имеет значения, вы всегда можете добавить дополнительный зажим ТТ (или два) позже.

Вот два простых способа проверить, подключены ли в вашем доме или офисе одна или три фазы.

1) Однофазный или трехфазный

— Сервисные предохранители

Однофазные блоки имеют один «служебный предохранитель», а трехфазные — три.

Сервисный предохранитель — это большой предохранитель прямоугольной формы черного цвета. Как правило, их довольно легко обнаружить на главном распределительном щите или плате счетчика.

Дом с трехфазным источником питания и трехфазным интеллектуальным счетчиком. Обратите внимание на 3 служебных предохранителя в верхнем левом углу платы. Однофазные площадки имеют только один из них.

2) Однофазный или трехфазный

— Главный выключатель

Еще один способ отличить три фазы от однофазной — это ширина главного выключателя.Однофазные переключатели имеют ширину «один полюс», тогда как трехфазные переключатели имеют ширину «три полюса». Смотрите картинку ниже, чтобы понять, что я имею в виду.

Однофазный / однополюсный главный выключатель (слева) и трехфазный / трехполюсный главный выключатель (справа).

Эти «главные переключатели» обычно находятся на вашей плате счетчика. В более крупных помещениях или блочных блоках вы также можете найти главные выключатели на каждой дополнительной плате или распределительном щите.

А как насчет одно- или трехфазной солнечной энергии?

Наш монитор солнечной энергии также требует от вас выбора, будет ли ваша фотоэлектрическая система однофазной или трехфазной.Как и выше, вы можете решить это, наблюдая за «главным выключателем солнечной энергии», как показано в приведенных ниже примерах.

Однофазная солнечная энергия (слева) и трехфазная солнечная (справа).

А как насчет двухфазного питания?

Двухфазные источники питания также довольно распространены в Австралии. Двухфазное питание лучше всего определять с помощью описанного выше метода «Сервисный предохранитель». Для двух фаз будет два предохранителя, а не один или три.

Знайте разницу между трехфазным и однофазным питанием

По всей Северной Америке дома питаются от однофазной электросети напряжением 120 вольт.Типичная коробка автоматического выключателя в жилых помещениях показывает четыре провода, идущие в наши дома: два «горячих» провода, нейтральный провод и заземление. Два «горячих» провода несут 240 В переменного тока, который используется для тяжелых бытовых приборов, таких как электрические плиты и сушилки. Однако напряжение между горячим проводом и нейтральным проводом составляет 120 В переменного тока, от которого питается все остальное в наших домах.

Однако производственные предприятия по производству электроэнергии в Северной Америке передают трехфазную энергию сверхвысокого напряжения в диапазоне от 230 кВ до 500 кВ.При внимательном рассмотрении линий электропередач высокого напряжения можно обнаружить три отдельных проводника, каждый из которых проводит ток, а также нейтральный провод. Распределение трехфазной энергии обходится дешевле, поскольку для линий передачи трехфазной энергии не требуются такие же толстые медные провода, как для однофазной линии передачи. Кроме того, трехфазное соединение обеспечивает гибкость при подключении к сервису и может предоставить клиентам не только обычную услугу 120 В переменного тока, но также и 208 В переменного тока. Практически каждое промышленное здание, включая ваше, получает трехфазное питание, так как оно имеет много преимуществ перед однофазным.

Проектирование или переоборудование центра обработки данных для использования трехфазного питания окупается, но некоторые центры не понимают преимуществ, которые дает трехфазное питание. Давайте посмотрим на разницу между однофазным и трехфазным питанием, чтобы понять, почему трехфазное питание не только обеспечивает реальную экономию затрат, но и создает более эффективный центр обработки данных.

Проблема с однофазным двигателем

Обычная однофазная сеть 120 В переменного тока, работающая при 60 Гц, не может обеспечить непрерывное питание.На этой частоте синусоидальная волна переменного тока пересекает нулевую точку 120 раз в секунду. Лучше всего понимать, что мощность измеряется в ваттах, а ватты — это произведение приложенного напряжения на амперы тока, протекающего в цепи (W = V x A).

Когда напряжение или ток пересекает нулевую точку, подаваемая электрическая мощность падает до нуля. На практике эти мгновенные падения до нуля не оказывают заметного влияния на оборудование в цепи. Например, если оборудование представляет собой двигатель, механическая инерция его вращающегося якоря «проезжает» через нулевые точки.(Однако эти пересечения нулевой точки действительно складываются. Двигатели, работающие от однофазного источника питания, имеют более короткий срок службы, чем двигатели, рассчитанные на трехфазное питание). Точно так же, если оборудование, находящееся под нагрузкой, представляет собой твердотельную электронику, сглаживающие конденсаторы в фильтре источника питания «буферизуют» эти нулевые точки.

Трехфазное питание, с другой стороны, состоит из трех синусоид, разделенных на 120 градусов. Эта форма мощности создается генератором переменного тока с тремя независимыми обмотками, каждая из которых находится на расстоянии 120 градусов друг от друга.Каждый ток (фаза) проходит по отдельному проводнику. Из-за фазового соотношения ни напряжение, ни ток, приложенные к IT-нагрузке, никогда не опускаются до нуля. Это означает, что трехфазное питание при заданном напряжении может обеспечить большую мощность. Фактически, это примерно в 1,7 раза больше мощности однофазного источника питания.

В последние годы увеличилась вычислительная мощность, которую можно сконфигурировать в одной стойке. Не так давно в стойке могло быть до десяти серверов, потребляющих 5 кВт. Теперь, из-за непрекращающейся миниатюризации и неудержимого развития технологий, та же самая стойка может вмещать четыре или пять десятков серверов и потреблять более 15 кВт.

Для питания стойки 15 кВт однофазным напряжением 120 В переменного тока требуется 125 А. Медь, необходимая для безопасного проведения этого тока, AWG 4, имеет диаметр почти четверть дюйма. [1] С ним сложно работать, и с ним дорого. Понятно, что однофазный режим для таких нагрузок нецелесообразен. Однако в трехфазной системе каждый проводник AWG 11 диаметром всего 0,09 дюйма может выдерживать только около 42 ампер. Если вы заинтересованы в более подробном изучении арифметики, стоящей за этим, прочтите наш блог «Трехфазные разветвители питания на 208 В (стоечные блоки распределения питания), раскрытие тайны, часть II: понимание емкости».

Как трехфазное питание может помочь

Ваш выбор энергосистемы может принести вам эффективность и экономию или негибкость и чрезмерные затраты. Однофазное питание идеально подходит для бытовых пользователей, у которых наибольшая нагрузка приходится на сушилку или электрическую плиту. Однако центрам обработки данных необходимо учитывать преимущества трехфазного питания. К ним относятся:

• Может работать как с устройствами на 120 В переменного тока, так и на 208 В переменного тока от одного источника питания, при необходимости смешивая и согласовывая блоки PDU.
• Трехфазный режим позволяет вам сегодня использовать все ваши устройства при напряжении 120 В переменного тока, но обновите его до 208 В переменного тока, просто заменив блоки распределения питания, что можно сделать быстро и без значительных простоев.
• Стоимость кабельной разводки резко снижается, если трехфазное питание подается непосредственно в серверные шкафы.
• Уменьшается как работа электриков, устанавливающих кабели переменного тока, так и общее время установки.

Если вы ищете способы обеспечить соответствие вашего центра обработки данных требованиям будущего, используя трехфазное питание, узнайте, как блоки распределения питания вписываются в набор необходимых вам решений.

Спонсором этого сообщения в блоге является Raritan.

Как различать конфигурации распределения

Распределение электроэнергии в вашем здании: как различать конфигурации распределения

Брайан МакДивитт, PE

Распределение электроэнергии в зданиях основывается на том, какие электрические услуги предоставляет местная коммунальная компания.В США системы распределения электроэнергии в зданиях подразделяются на три основные конфигурации. Первое различие заключается между однофазным и трехфазным, при этом трехфазное соединение дополнительно различается как звезда (Y) или дельта (Δ).

---

Примечание редактора: Это вторая из трех частей, посвященных системам распределения энергии. Прочтите , часть первая и , часть третья .

---

Счетчик электроэнергии отображает информацию о рабочем напряжении.

Как описано в разделе Часть 1 , напряжение измеряется как между фазами (V _LL ) или между фазами и нейтралью (V _LN ). Эти обозначения и будут использоваться здесь.

Однофазный

В большинстве одноквартирных домов и в некоторых небольших коммерческих зданиях есть однофазное питание на 120/240 В. Эта услуга обеспечивает две горячие линии (L1, L2), разнесенные на 180 градусов, одну нейтраль (N) и одну землю, и называется трехпроводной системой. В этой конфигурации доступны два напряжения: V _LN = 120 В, требующий только 1-полюсный прерыватель, и V _LL = 240 В, для которого требуется 2-полюсный прерыватель.Большинство розеток в доме запитаны от цепей 120 В. Некоторым приборам, таким как духовка или сушилка для одежды, требуется цепь 240 В. Схема ниже иллюстрирует эту однофазную конфигурацию.

Для обычных сушилок для одежды требуется 240 В.

Трехфазный, звезда (Y)

Существует два типа трехфазных конфигураций: звезда (Y) и треугольник (Δ). Y-конфигурация обеспечивает три горячие линии и одну нейтраль, которая обычно связана с землей и называется 4-проводной системой.Три линии (L1, L2, L3) равномерно разнесены под углом 120 градусов. На следующей диаграмме показаны V _LL и V _LN для Y-конфигурации.

Типичные трехфазные Y-конфигурации, которые мы видим, — 480Y / 277V и 208Y / 120. В каждом из названий конфигураций большее напряжение обозначает V _LL , а меньшее напряжение — V _LN . Например, конфигурация 480Y / 277V имеет V _LL = 480V и V _LN = 277V.

Трехфазный, треугольник (Δ)

Для общего подхода к пониманию этого типа конфигурации, трехпроводной системы, рассмотрим типичную Δ-конфигурацию 208 В, как показано ниже. Во-первых, обратите внимание, что нейтраль отсутствует. В этой конфигурации V _LL = 208 В, но V _LN не существует. Еще один важный аспект, на который следует обратить внимание, — это то, что дельта-конфигурация не заземлена. Часто одна ножка дельты привязана к земле. Заземленная ножка обеспечивает защиту системы от земли, и V _LL остается 208V.

Многие фабрики и магазины имеют оборудование, такое как этот воздушный компрессор, для которого требуется трехфазное соединение по схеме «треугольник».

Некоторые коммерческие здания и фабрики используют конфигурацию треугольника, где V _LL = 240 В. Хотя эта конфигурация обеспечивает оборудование трехфазным и однофазным напряжением 240 В, в этих зданиях по-прежнему требуются стандартные розетки на 120 В. Чтобы получить V _LN = 120 В, одна фаза треугольника соединена по центру с заземленной нейтралью.

Какая конфигурация лучше?

Общие конфигурации напряжения были объяснены здесь, но является ли одна конфигурация более выгодной, чем другие? В части 3 я объясню важные аспекты этих конфигураций, чтобы помочь вам понять плюсы и минусы.

Какую конфигурацию следует использовать? В третьей части этой серии статей будут изложены плюсы и минусы, которые помогут вам решить, что лучше всего подходит для вашего проекта.

Брайан МакДивитт, ЧП, — профессиональный инженер с опытом проектирования электрических систем распределения электроэнергии в зданиях, компоновки и управления освещением, систем пожарной сигнализации и телекоммуникационной инфраструктуры. Его опыт работы с проектами включает в себя широкий спектр типов зданий, таких как офис, образование, библиотека, терминал аэропорта, кондоминиум, склад и историческая реставрация.Он работает в офисе Morrison-Maierle в Миссуле.

Найдите напряжение и номинальную силу тока переключателя, вилки, розетки и розетки

Как определить правильный ток и номинальное напряжение переключателя, Розетка , розетка и вилка и т. Д. ?

Выключатели, розетки, вилки, розетки, соединители, GFCI и т. Д. Спроектированы и рассчитаны на разные номиналы, имеющие разные электрические характеристики. Рейтинг переключателей зависит от нескольких факторов: i.е. материал и класс изоляции, используемые для контактов переключателя, размер и расстояние между контактами, конкретное применение и т. д.

Существует два основных номинала переключателя:

• Номинальный ток: Номинальный ток в амперах указан на паспортной табличке переключателя. максимальная допустимая токовая нагрузка, которую переключатель может выдерживать в подключенной цепи.
• Номинальное напряжение: Это максимальное напряжение, которое переключатель может быть использован и установлен в цепи.

Давайте посмотрим, каковы правила и нормы в отношении номиналов переключателя и как выбрать правильный размер переключателя в зависимости от допустимого тока и напряжения.

Номинальный ток переключателя в амперах:

Все переключатели, прерыватели, вилки, розетки, соединители, провода и т. Д. Имеют два номинальных значения силы тока.

Безопасный максимум: переключатели, вилки, прерыватели, соединители, провода и т. Д. Имеют безопасный максимальный ток.

• Максимальный ток: A 15 А Максимальный номинальный ток переключателя составляет 15 А, то есть его можно установить в цепи с максимальным током нагрузки 15 А.

Максимальный номинальный ток зависит от напряжения цепи и никогда не должен превышать точный номинальный ток.Если он превысит, он расплавит и свариет контакты переключателя, и переключатель будет бесполезен. Отсутствие прерывателя может привести к повреждению подключенного устройства и даже вызвать опасный пожар. Говоря простыми словами, переключатель на 15 А нельзя использовать при токе нагрузки 20 А.

Как правило, бытовые и бытовые устройства работают от цепей нагрузки 15 А (калибр 14), но иногда устройства на 20 А (калибр 12) также используются в случае однофазного источника питания 120 В переменного тока. В основном, цепи 30 А (калибр 10) используются для питания 240 В переменного тока в соответствии с мощностью нагрузки i.е. водонагреватели и т. д.

Большинство бытовых устройств рассчитаны на ток 15А, но иногда может оказаться подходящим устройство на 20А.

• Максимальный безопасный ток: А 30 А Максимальный безопасный ток для переключателя составляет 24 А. то есть он может быть установлен в цепи с максимальным током нагрузки 24 А, например в цепи водонагревателя с переключателем 30 А, при токе нагрузки 24 А или ниже. Его можно рассчитать следующим образом:

Максимальный безопасный ток: Максимальный ток x 80%

Учебные пособия по подключению соответствующего переключателя:

Пример: Каков безопасный максимальный ток в амперах переключателя на 15 А?

Решение:

• Безопасный максимальный ток = максимальный ток x 0.8
• Safe Max Current = 15A x 0,8
• Safe Max Current = 12A

Это означает, что переключатель на 15A можно безопасно использовать для тока нагрузки 12A. Хотя переключатель на 15 А можно использовать для точного переключения на 15 А для прерывистой (неодновременной) нагрузки. В то время как в случае непрерывной нагрузки следует использовать переключатель на 15 А для цепи нагрузки максимум 12 А.

Если номинальный ток одинаков для 120 В и 240 В, значение нагрузки в вольтах (ВА) и ваттах (Вт) может отличаться. например:

• 20A, безопасное для переключения 120 В максимальное значение тока составляет 16 А.Нагрузка в ваттах, которую этот переключатель может безопасно обрабатывать, = 16A x 120 В = 1920 Вт.
• Если номинальный ток такой же, когда мы увеличиваем напряжение до 240 В, то = 16A x 240 = 3840 Вт. (Примечание: это пример расчета. Используйте переключатели, вилки и розетки на 30 А при напряжении питания 240 В.
• Точно так же безопасный максимальный ток для переключателя на 15 А составляет 12 А, а нагрузка, которую может выдерживать этот переключатель, составляет 12 А x 120 В = 1440. Вт.

Связанные калькуляторы:

Номинальное напряжение коммутатора в вольтах:

Номинальное напряжение коммутатора показывает максимально допустимое напряжение цепи, в которой коммутатор должен использоваться для различных нагрузок.

Переключатель может быть рассчитан на переменное напряжение, постоянное напряжение или оба с разными значениями и допустимой нагрузкой. Например, коммутатор может быть рассчитан на 240 В переменного тока, 230 В переменного тока, 15 А, 120 В постоянного тока, 20 А и т. Д. Перед установкой прочтите руководство пользователя или данные паспортной таблички на коммутаторе.

Напряжение питания никогда не должно превышать номинальное напряжение переключателя. Другими словами, если мы подключим переключатель 120 В к 500 В, приложенное напряжение может перескочить через разомкнутые контакты (и перегреться из-за перенапряжения) схемы и подключить нагрузку к напряжению питания.Это также вызовет искру, которая может вызвать возгорание. Выключатель разомкнет цепь и остановит работу, если ток превысит предел из-за превышения напряжения по сравнению с номинальным напряжением. Короче говоря, переключатели с номиналом 120 В и 230 В не должны использоваться для 240 и 480 В соответственно.

Сколько переключателей, розеток и розеток можно установить в цепях 15A и 20A?

• Для надежной и бесперебойной работы в цепь 15А должна быть подключена одна розетка.
• Чтобы узнать безопасное количество розеток или розеток, назначьте каждой из них по 1,5 А, как показано ниже.
• 20A Цепь / 1,5 A = 13 Количество розеток и розеток.
• 15A Цепь / 1,5A = 10 Количество розеток или розеток.

Для цепей 15 А и 20 А используйте провода калибра 14 и 12 соответственно. В случае использования на открытом воздухе, в прачечной, на кухне, в ванной или в водоемах, это код для использования GFCI и розеток с прерыванием замыкания на землю для максимальной защиты.

Расчет АВР и разъединителей

Номинальные параметры размыкающего переключателя

В соответствии со статьей и разделом NEC-430:

• Подходящий размер разъединителя должен быть равен или больше 115% от номинального значения двигателя ток полной нагрузки.
• Если рассматривать номинальную мощность в л.с. или ваттах для разъединителя, номинальная мощность (или ватт) разъединителя должна быть равна или больше номинальной мощности двигателя или ватт при номинальном напряжении.

Автоматический переключатель резерва (АВР) Рейтинг

Пример: Каков правильный размер АВР для трехфазного источника питания переменного тока 210 кВт, 208 В.

Решение:

• Ток в трехфазных цепях переменного тока = I = P / (V x √3
• I = 210 кВт / (208 В x 1,732)
• I = 583 А

Вы можете использовать тогда Автоматический переключатель на 600 А (трехполюсный) для тепловой нагрузки 210 кВт.

Правила NEC и МЭК о номинальных характеристиках переключателя

• 14 Калибровочный провод следует использовать для переключателя 15 А, вилки или розетки и бытовой нагрузки, такой как цепи освещения.
• Для переключателя на 20A следует использовать провод калибра 12.
• Провод 10 калибра следует использовать для выключателя на 30 А (в основном 240 В) и автоматического выключателя на 30 А.
• Выключатель или вилка, рассчитанные на 15 А, 120 В, могут использоваться в цепи нагрузки макс. 15 А, 120 В.
• Выключатель или розетка на 15 А, 120 В не могут использоваться в цепи нагрузки 20 А, 120 В.
• Переключатель на 20 А, 120 В может использоваться в цепи нагрузки 15 А и 20 А, 120 В.
• Использование выключателя или розетки на 120 В в цепи 240 В и наоборот запрещено правилами.
• Переключатель 240 В может использоваться в цепи 120 В только в том случае, если номинальный ток соответствует токам нагрузки.
• Нельзя использовать переключатель 120 В или вилку на 240 В, даже если номинальный ток подходит.
• Переключатели должны быть подключены и подключены к фазному проводу (под напряжением или по линии). Т.е. только фазный провод должен быть отключен через переключатель для включения / выключения подключенной цепи.
• Подключение переключателя к нейтральному проводу запрещено правилами.
• Переключатель на 15 А, 120 В может использоваться в цепи 20 А, 120 В от распределительного щита.
• Переключатель, рассчитанный на 20 А, 120 В, не может использоваться в бытовых цепях питания 15 А, 120 В.
• Устройства на 15 А (нагрузка) можно подключать к розетке на 20 А, но не наоборот.
• Переключатель большего размера в порядке, но номинал ниже, чем ток нагрузки, может привести к расплавлению контактов переключателя.
• Для разного уровня защиты разработчик и электрик должны выбрать соответствующий переключатель с классом защиты IP в соответствии с IEC 60529, например IP60, IP65, IP67 и т. Д. используется на 6 А, 120 В переменного тока для индуктивной нагрузки, которая никогда не влияет на ожидаемый срок службы переключателя i.е. 100000 операций или 25000 циклов в обоих случаях.

Полезно знать:

Переключатель, рассчитанный на:

• 120 В, можно использовать только для 120 В.
• 240 В можно использовать для 120 В, 240 В, но не для 277 В (коммерческие приложения)
• 120–277 можно использовать для 120, 240 и 277 В.

Связанная публикация: Электроустановки — Стандарты & # 038; Мировое регулирование

Меры предосторожности

Предупреждение и меры предосторожности

• Отключите питание перед заменой, ремонтом, поиском и устранением неисправностей, техническим обслуживанием и установкой электрических приборов и оборудования.
• Переключатели должны подключаться через фазный (под напряжением или линейный) провод (НЕ НА НЕЙТРАЛЬНОМ). Таким образом, он может управлять включением / выключением цепи путем отключения линии или фазного источника питания.
• Используйте кабель и провод подходящего размера для электромонтажа.
• Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током, серьезным травмам, возгоранию или даже смерти.