Подключение дифавтомата и установка своими руками: схема, видео, фото
- Статья
- Видео
Назначение дифференциального автомата заключается в трех основных функциях: защита от короткого замыкания, утечки тока и перенапряжения электросети. Как Вы понимаете, данное устройство представляет собой сочетание УЗО и автоматического выключателя в одном корпусе. Далее мы поговорим о том, как должны происходить установка и подключение дифавтомата своими руками!
- Выбираем способ
- Простейшая защита
- Надежная защита
- Без заземления
- В трехфазной сети
- Устанавливаем изделие
- Основные ошибки подключения
Выбираем способ
Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).
Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.
Простейшая защита
Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т.к. пробой может быть где угодно.
Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника. Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети.
Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.
Надежная защита
Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:
Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока, короткого замыкания либо перегрузки электросети можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.
Без заземления
Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.
В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:
Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.
В трехфазной сети
Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.
На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:
Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.
Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:
Селективная схема
Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.
Похожий материал:
- Что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО
- Как правильно подключить УЗО?
- Устройство защиты от перенапряжения в сети
- Установка автоматического выключателя
Селективная схема
Неправильное подключение дифференциального автомата
Подключаем УЗО и дифавтоматы правильно
Неправильное подключение устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата может приводить к ложному срабатыванию или же вовсе невозможности выполнять свои функции – в таком случае Вы не застрахованы от негативных последствий при повреждениях в цепи.
Чаще всего в ситуации, когда устройство не работает, принимается решение о его замене. Но если якобы неисправность была вызвана неправильной установкой, проблема повторяется и приходится обращаться за дополнительной помощью профессионалов.
Именно поэтому важно знать наиболее частые проблемы при установке.
Надо отметить, что при монтаже УЗО и дифавтоматов иногда допускают ошибки даже опытные электрики. Мы поможем Вам избежать наиболее распространённых ошибок подключения.
Возьмём в качестве примера схему подключения розетки через дифавтомат:
К клемме дифавтомата подключается фаза питающего кабеля. Ноль питающего кабеля подключен сначала на нулевую шинку N, а уже с неё подведён на дифавтомат к клемме N (клемма, предназначенная исключительно для подключения цепи нулевого рабочего проводника). В данном случае питание было подключено согласно маркировке на дифавтомате на верхние клеммы.
Защитный (PE) проводник подключается через шину заземления, иногда напрямую на заземляющий контакт розетки.
Сама розетка подключена к выходным клеммам дифавтомата. Нередко среди электриков возникают споры, можно ли подключать питание не только на верхние неподвижные (1 и N), но и на нижние подвижные (2 и N), пренебрегая схемой, изображенной в паспорте или на корпусе устройства.
Однако, забегая вперёд, можно сказать, что во избежание ошибок не стоит экспериментировать.
- Ноль N и защитный (РЕ) проводник были соединены после дифавтомата или УЗО.
Это наиболее распространённая ошибка, особенно электриков «старой закалки». С помощью перемычки ноль и защитный PE соединяются, например, в розетке с целью зануления. После такой манипуляции ток, который прошёл через фазный полюс дифференциального автомата, будет больше, чем вернувшийся через нулевой полюс – это вызвано тем, что часть тока вернётся через защитный PE-проводник, что вызовет срабатывание устройства. Стоит также учесть, что с таким соединением дифавтомат будет отключаться сразу после включения, даже если розетка пуста. - Выполнено неполнофазное подключение.
Ещё одна очень распространённая ошибка. Фаза подключается к дифавтомату, а ноль пропускается – иначе говоря, ноль для розетки подключается непосредственно на нулевую шинку. При такой схеме кнопка теста срабатывает, как положено.
Однако без нагрузки защитное устройство включается исправно, но при малейшей нагрузке дифавтомат сработает, поскольку обратный ток не протекает по нулевому полюсу и это приводит к отключению устройства. - Нулевой провод N подсоединён после устройства к общей нулевой шине N.
Фактически ошибка похожа на предыдущую с отличием в том, что выходной ноль N после защитного устройства выведен к нулевой шине N, а затем от неё на нагрузку, которой в нашем примере является розетка. Такая схема приводит к следующему. Без нагрузки дифавтомат включится, однако при проверке кнопки теста устройство не отключается, из-за чего можно ошибочно решить, что дифавтомат неисправен. При включении нагрузки устройство сработает сразу же и отключится, поскольку обратный ток будет протекать и через нулевой полюс дифавтомата, и через шинку. - Допущена ошибка при подключении одного из полюсов.
Подключая один из полюсов, фазу подсоединяют правильно (к верхней клемме 1 – питающая фаза, к нижней клемме 2 – отходящая фаза), а клеммы нуля N меняют местами (питающий ноль с нулевой шинки на нижнюю, а ноль на нагрузку – на верхнюю).
- Были соединены нули разных групп.
Эта ошибка возникает при установке ряда дифавтоматов, подключаемых шлейфом. С отходящими фазами ошибки не возникает, поскольку фаза с каждого защитного устройства идёт на соответствующее устройство нагрузки (те же самые розетки). Нулевые же жилы кабелей могут быть случайно перепутаны с соседними – от первого на выход второго дифавтомата, а со второго кабеля на первый автомат и т. д. В отсутствие нагрузки дифавтоматы включатся, кнопки «тест» сработают исправно и по отдельности, и вместе. Однако с поступлением нагрузки в любую из розеток отключатся сразу же оба дифференциальных автомата – ток будет проходить лишь по одному полюсу и срабатывание устройства неизбежно.
- Были объединены нули после двух дифференциальных автоматов.
Ошибка схожа с предыдущей, однако здесь ошибочно между собой соединены нули от разных дифавтоматов. В итоге опять же в режиме теста устройства, включаемые по очереди, сработают корректно, но при одновременном включении двух дифавтоматов при нажатии кнопки теста они вместе отключатся. Далее при нагрузке отключаются оба дифавтомата, даже если нагрузка идёт только через одну розетку. Это наиболее типичные ошибки, которые возникают при подключении. Надо помнить, что внимательно следуя схеме подключения и не забывая о требованиях к цветовой маркировке жил проводов и кабелей, подобных ошибок можно избежать.
Как выбрать УЗО? УЗО или дифавтомат
Сегодня никто не может отрицать зависимость современного человека от электричества. Комфортность проживания в домах и квартирах можно оценить по наличию в них определенного количества бытового электрооборудования, электроинструмента и различного рода электроприборов.
Чем их больше, тем комфортнее чувствуют себя хозяева в своем доме. Но в то же время обеспечение электроэнергией всей этой массы нынешних потребителей подчиняется определенным требованиям, главным из которых является обеспечение безопасности человека в его жилище, наполненном электрическими «помощниками».
Комплексная защита от электрического тока
Электрический ток в современных домах – верный и незаметный помощник, но и невидимая и смертельная угроза. Для сведения к минимуму возможности поражения человека электрическим током разработаны и широко применяются различные устройства и механизмы.
В их задачу входит обеспечение немедленного прекращения подачи электроэнергии в квартиры и дома в случае обрыва электропроводки, поломки электроприборов, а также при возникновении короткого замыкания, способного вызвать возгорание и дальнейшее возгорание. Мы рассмотрим два устройства – УЗО и дифавтомат, как наиболее распространенные на сегодняшний день средства защиты.
Что лучше и надежнее?
Часто перед обывателем встает дилемма — УЗО или дифавтомат? Что выбрать для квартиры или частного дома? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно твердо понимать разницу между двумя устройствами. А сделать это можно только при четком понимании принципов каждого из них. Итак, чем же отличается УЗО от дифавтомата?
УЗО или дифавтомат?
Основное назначение устройства — отключение подачи электроэнергии потребителю в случае утечки тока. Все! Возникновение утечки тока является единственной причиной, по которой это устройство может работать. Поэтому всегда и без исключения совместно с ним используется автоматический выключатель, позволяющий размыкать электрическую цепь при токах перегрузки или коротких замыканиях.
В свою очередь дифавтомат имеет возможность реагировать на токи утечки, сверхтоки, короткое замыкание. Другими словами, дифавтомат — это тот же УЗО, только соединенный с автоматическим выключателем и размещенный в том же корпусе.
Поэтому ответ на вопрос «УЗО или дифавтомат — что выбрать?» Сама по себе содержит многовариантность, воплощенную в конкретных требованиях к устройству защиты и зависящую от многих факторов. И, собственно, отвечая на него, вы должны понимать, что УЗО – это отдельное устройство, которое невозможно установить без автоматического выключателя. И если вы выбрали УЗО, вам также необходимо приобрести его.
УЗО — защита и безопасность
Устройство защитного отключения выбирается в соответствии с техническими параметрами, под которые оно создается. Как выбрать УЗО по типу? Тип аппарата зависит от поставленных перед ним задач. Они делятся на пять типов — AC, A, B, S и G. Первый предназначен для защиты от утечки переменного тока, а второй от переменного тока и от постоянных пульсаций, что очень важно, если работают компьютеры, импульсные блоки питания в цепи, телевизорах и электроинструментах. Третий тип встречается очень редко, так как используется в основном в промышленности.
А вот четвертая и пятая группы в основном используются в цепях пожарной сигнализации.
Устройства могут быть как электромеханическими, так и электронными. Первые стабильно работают без источника энергии, а вторые необходимы. Поэтому либо используется встроенный блок питания, либо работают от схемы. Но, несмотря на эти отличия, оба имеют маркировку с указанием основных характеристик.
Важный вопрос
Как выбрать УЗО? Чтобы оценить ту или иную модель устройства, необходимо уметь ориентироваться в различных цифрах и значках, нанесенных на внешнюю панель устройства. Первое, на что нужно обратить внимание при выборе устройства, это номинальный ток, при котором устройство будет работать без сбоев и долго.
На корпусе устройства вы можете увидеть одну из цифр, обозначающую силу тока, разработанную специально для этого устройства и в пределах от 6 до 125 ампер. А ток утечки, при котором должно сработать это устройство, указывается в миллиамперах и составляет от 6 до 500 мА в зависимости от условий эксплуатации.
Еще одним важным параметром устройства является номинальный неотключаемый ток, который также указывается в миллиамперах и равен половине тока утечки устройства. Этот параметр показывает потребителю диапазон, в котором может работать устройство.
Невозможно ответить на вопрос, как выбрать УЗО, не зная и следующих цифр, которыми маркируются устройства. Важным показателем при выборе устройства является номинальное напряжение, на которое рассчитано устройство. Современные электрические схемы работают на 220 и 380 Вт, но в случае использования электронного устройства возможны перебои в его работе из-за нестабильного напряжения в сети.
Выбираем и спрашиваем
Часто можно услышать такой вопрос: «Как выбрать УЗО по мощности?» Его настройка несколько неверна, потому что это устройство не выбрано по мощности. Необходимо руководствоваться требованиями номинального напряжения каждой отдельной цепи, номинального тока утечки, номинального неотключающего тока, номинального тока короткого замыкания, при котором устройство не выходит из строя, и номинального времени отключения, который может варьироваться от 0,3 секунды до 20-30 миллисекунд.
На тему как правильно выбрать УЗО написано много статей, но все они приходят к одному выводу — выбор устройства защитного отключения сугубо индивидуален. Ведь состояние внешней среды, количество и состав электрооборудования, состояние электропроводки в каждой квартире и каждом доме неодинаковы.
Но общие принципы для отдельных категорий потребителей еще разрабатываются. И проблема: УЗО — какое выбрать — сводится к следующему: для цепей, в которых работают приборы, использующие повышенную влажность (котлы, стиральные и посудомоечные машины), следует применять устройства с номинальным током отключения 10 мА, а для другие помещения и приборы ограничены настройкой 30 мА.
Использование устройства защитного отключения
Чтобы не слишком подробно изучать устройства защитного отключения, стоит отметить лишь некоторые моменты, связанные с его применением. На основании чего можно успешно сделать выбор любому потенциальному потребителю, даже без специальной подготовки. Дифавтоматы и УЗО выполняют одинаковые функции и обеспечивают соответствующий уровень безопасности. Но использование УЗО имеет некоторые отличия, которые можно и нужно учитывать при выборе устройств.
Как уже было сказано, установка устройств без автоматических устройств невозможна. Следовательно, встает вопрос о приобретении одного и установке в распределительный щит не одного, а двух устройств. При нехватке места в щите это может стать проблемой.
При обесточивании цепи при использовании устройства с автоматом причина отключения ясна. Выбитый автомат — перегрузка или короткое замыкание. Само устройство сработало — утечка тока. Устранить причину можно быстро. Но в дифавтоматах среднего класса (обычных для повседневного использования) причину его срабатывания не узнать. Поэтому диагностировать поездку достаточно сложно.
Так же есть разница в ремонте устройства. При использовании УЗО и автоматического выключателя в случае обрыва ремонт сводится к замене одного из устройств. И это экономия, ведь замена дорогого дифавтомата намного дороже, чем более дешевого автоматического выключателя или самого устройства.
Итак, как выбрать УЗО на основании полученной информации?
Устройство защитного отключения выбирается для определенных электрических цепей. Сразу нужно оговориться, что УЗО не является конкурентом дифавтомату. Для обычных квартир со старой и ветхой проводкой установка устройства с автоматом будет не лучшим вариантом. Потому что они, как и дифавтоматы, часто могут ложно срабатывать в таких условиях. Если в распределительном щите нет места для установки двух устройств, лучший выход – установить дифавтомат, хотя это и дороже.
Каждая задача имеет свое УЗО
Вопрос, как выбрать УЗО в квартиру, волнует многих граждан. Если в распределительном щите достаточно места, вы можете установить устройство и машину в соответствии со следующей рекомендацией.
Автомат покупается на 16 А, значит, аппарат покупается примерно на 25 А. Если квартира маленькая, то достаточно одного аппарата типа А на 30 мА.
Но если квартира достаточно большая или проводка старая, целесообразно установить прибор на каждую группу приборов.
Например, банно-кухонная группа, хозяйственная группа, жилая и досуговая группа. Так можно избежать полного затемнения квартиры. Или поставить на каждую розетку.
Как выбрать УЗО для дома? Подбор устройства в этом случае ничем не отличается от описанного выше, только с учетом того, что в личном доме, как правило, тоже много наружных потребителей тока. Поэтому установка устройства группами в данном случае наиболее приемлема. А для этого придется обратиться к абзацу, где говорилось о типах устройств. В вашем доме при установке оборудования группами и при наличии средств, конечно, желательно устройство типа А, обеспечивающее нормальную защиту компьютера, электроприборов и телевизора. А тип динамика можно использовать для других групп.
УЗО какой фирмы выбрать? Этим вопросом задаются многие, но на самом деле ответ на него один – брендовые фирмы выпускают качественную продукцию. А использование внутрифирменных УЗО как бы фирменного производства во многих случаях поможет избежать многих проблем, наименьшей из которых будут ложные срабатывания.
Сделай правильный выбор!
УЗО или дифавтомат? Что выбрать? В итоге должно быть понятно, что на выбор защитного устройства влияет множество факторов. И однозначно ответить просто невозможно. Поэтому здесь представлена только общая информация, которая поможет вам узнать об устройстве защитного отключения. Но советы по общим принципам выбора устройств защиты остаются в силе.
Неисправности автоматических выключателей, их причины и способы устранения
Современные автоматические выключатели ремонту не подлежат, так как поставляются в неразборном корпусе. Производитель намерен их заменить, в то же время автоматы типа АП отечественного производства полагались не только на разборку, но и наладку, при определенной сноровке можно было собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и как их устранить. Рассматриваемые автоматы применяются в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и линий электропередач.
Содержание:
- Как работает защитное устройство
- Основные проблемы с машинами
- Машина выбивает без видимых причин
- Срабатывание при включении нагрузки
- Автоматический выключатель не включается
- Рычаг застрял
- Машина не выключается при коротком замыкании
- Как продлить срок службы автоматического выключателя
Принцип действия защитного устройства
Чтобы понять причины всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство машины. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.
Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2-х и более раз, в зависимости от времятоковых характеристик конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный – при коротком замыкании или превышении силы тока в несколько раз срабатывает за доли секунды. На первый взгляд может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей в отдельности.
Основные проблемы с машинами
У машины всего три основные неисправности:
- Выбивает.
- Не выключается.
- Не взведен.
Автомат выбивает — это означает, что либо внезапно, без видимых причин пропадает напряжение, либо при включении нагрузки на одну из цепей происходит отключение питания. Машинка тоже может не включаться по разному:
- При взводе рычага сразу идет вниз, напряжение появляется на короткое время или вообще не появляется.
- Рычаг заклинил и вообще не взводится и не работает.
- Если вы слышите запах гари или перегорели провода от автоматического выключателя, то перед началом ремонта его необходимо выключить, но рычаг просто не сдвинется с места, как описано в предыдущем пункте, только во включенном положении.
Автомат выбивает без видимой причины
Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с срабатыванием терморазъединителя или скачками напряжения в электросети. С последней причиной ничего не сделаешь, кроме как поставить стабилизатор напряжения на входе в автомат, а это дорого. А вот отключение на тепловом разъединителе связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.
Чаще всего это не неисправность автоматического выключателя, а неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на передней панели. Затем рассчитайте суммарный ток потребления электроприборов, питающихся через него. Если на приборах не указана сила тока, на них должна появиться потребляемая мощность, в этом случае разделите число Вт на 220 В, тогда через автомат узнаете количество Ампер.
Если полученный результат превышает рейтинг машины, она откроется. Если машина гудит или гремит, это признак ее перегрузки.
Решение: Уменьшить потребление электроэнергии, включить мощные устройства по очереди.
Если номинал автоматического выключателя выбран правильно, дело в другом. Терморазъединитель на то и тепловой, чтобы при перегреве размыкаться, а источником тепла могут быть сгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то, и другое приводит к увеличению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу некуда деваться, пластина термозащиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.
Решение: Проверить затяжку провода, снять, при необходимости очистить от окисления и нагара, после чего снова затянуть. Контакты нельзя почистить без разборки автомата; эту неисправность лучше не «лечить», а заменить автоматический выключатель. Для его разборки можно высверлить заклепки и вскрыть корпус, но вы рискуете не собрать его или собрать с ошибками, перекосами и механическими дефектами, что затруднит правильную работу.
Перегрев также может происходить от источников тепла, расположенных рядом с АВ в самом щите. Проверьте рукой температуру окружающих устройств, возможно, что-то нагревается поблизости.
Срабатывание при включении нагрузки
Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например, света, то неисправность, вероятно, в самой лампе или проводке, ведущей к ней. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений, короткого замыкания.
Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении магистрального кабеля и замене его на временный, если помогло, то предстоит ревизия и ремонт проводки.
Мгновенное отключение машины связано со срабатыванием электромагнитной защиты. Не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с тем же электромагнитным экранированием. Проверить исправность автомата можно, заменив его на заведомо исправный, с таким же номинальным током и чувствительностью — если все работало исправно, причина в нем.
Если автоматический выключатель не заряжается без напряжения и нет короткого замыкания, его необходимо заменить.
Автоматический выключатель не включается
Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, а рычаг моментально падает вниз, это связано либо с механическим износом узлов автомата, либо с наличием короткого замыкания схема. Проверить это можно, прозвонив фазу питания на ноль низкоомным проводником, например, контрольной лампой, или омметром. Высокоомная непрерывность (например, управление светодиодами) может ввести вас в заблуждение, и цепь может прозвонить нагрузку (лампочки, нагревательные элементы или электродвигатели). Если цепь замкнута, то происходит пробой изоляции кабеля.
Решение: Устраните неисправность, заменив кабель или восстановив изоляцию. Если короткого замыкания нет, то автомат заменяют.
Рычаг заедает
Другое дело, когда нельзя перевести рычаг станка из нижнего положения, значит, заклинил механизм контактного привода.
Эта неисправность может возникнуть при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а точнее его узлы, либо он впаян в корпус.
Решение: Возьмитесь за рычаг ближе к основанию и сильно, но плавно потяните его вверх, и есть шанс сломать его. В дальнейшем вы не сможете использовать такую машину. В дальнейшем все равно есть вероятность заклинивания, тогда машину следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре составляет 50%, на практике часто обрывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.
Аппарат не выключается при коротком замыкании
Причин отсутствия реакции на короткое замыкание может быть две. Во-первых, залипли контакты. Из-за нагрева и искрения при размыкании контакты прилипали друг к другу. Второй — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.
Решение: Если автомат не работает при коротких замыканиях, попробуйте с усилием разорвать контакты, если не работает, то замените автомат.
Как продлить срок службы автоматического выключателя
Запомните два совета:
- Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
- Не выключайте машину под нагрузкой.
Если с первым советом все понятно, то со вторым немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить, возникает дуга. Это связано с истинностью законов коммутации: «Ток в индукторе не может прекратиться мгновенно.»
Даже если нагрузка активна, например, нагреватель, кабели имеют собственную паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена такая нагрузка, как электродвигатели. или осветительные сети с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще больше, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их науглероживание, ускоренный износ и залипание.
Ознакомились с дефектом вызванным чем. Автоматические выключатели прослужат довольно долго, если они будут эксплуатироваться в номинальных условиях.