Как подключить дроссель к лампе: Схема подключения лампы дрл через дроссель и без него

Часто в продаже встречаются 4-х, пяти и даже шести контактные дросселя. Как их подключать?

Некоторые ошибочно полагают, что на одни контакты нужно заводить фазу-ноль 220В, а с других подключать лампу. Это далеко не так.

Всегда на таких моделях должна быть указана схема подключения.

Строго следуйте этой схеме. На разных видах и подключение может быть разным.

Как уже говорилось выше, нежелательно к такой лампочке прикасаться пальцами рук. А если такое все же произошло, всегда протирайте ее перед запуском.

В этом случае через лампочку пойдет ток, рассчитанный именно на ту мощность, под которую и произведен дроссель. Нельзя в 400 ваттный балласт включать 250 ваттную ДНаТ. Технические параметры у ламп разные.

Достаточно всего нескольких минут свечения, чтобы внутренняя колба перегрелась от такой работы. Иногда она просто потухнет, затем остынет и снова потухнет. И так далее, с определенной периодичностью.

Вот яркий пример такого неправильного подключения и его последствия.

Светить такая лампа конечно будет, но продолжительность времени ее работы, никто гарантировать вам не сможет.

При данной ошибке ждите постоянного перегрева проводов. Вот известное видео, наглядно объясняющее, зачем же ДНаТу конденсатор.

Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

Сейчас химия на основе фотокатализаторов получает большое распространение. Разнообразные клеи лаки, фоточувствительные эмульсии и прочие интересные достижения химической промышленности. К сожалению, промышленные установки для УФ стоят приличных денег.

А что, делать если хочется только попробовать химию? подойдёт или нет ? Для этой цели покупать фирменные устройства за N килобаксов, слишком кучеряво…

На территории бывшего СССР обычно из положения выходят добывая кварцевые трубки из лам типа ДРЛ, иметься целая линейка лам от ДРЛ-125 до ДРЛ-1000 с помощью них можно получить достаточно мощное излучение, этого излучения обычно хватает для большинства эпизодических задач. Типа отвердеть клей или лак раз в месяц, или засветить фоторизист.

Как добывать трубку из ламп ДРЛ, как это делать безопасно, написано много информации. Хочется коснуться другого аспекта, а именно запуска этих ламп с минимальными финансовыми затратами.

Штатно для запуска используется специальный дроссель с увеличенных магнитным рассеянием. Но даже он не всегда доступен, а т.к. он тяжёлый то обычно в регионы доставка влетает в копеечку. Дроссель на 700W + доставка тянет на 100$. Что для варианта попробовать, тоже, так не разу не дешёво.

Немного теории:

Основной проблемой запуска ртутных ламп являться наличие дугового разряда. Причём холодная лампа и горячая имеют принципиально разное сопротивление горящей дуги. Примерно от единиц Ом до десятков Ом. Соответственно для этого и служит дроссель который ограничивает ток во время запуска и работы лампы. Надо признать, что дроссель является достаточно архаичным инструментом, и для дорогих и мощных лам применяемых в UF-сушилках (несколько килловат мощности, и несколько тыс. долларов за лампу) применяют блоки электронной стабилизации горения дуги. Эти блоки позволяют более точно выдерживать параметры горения дуги продлевая тем самым жизнь лампы, и уменьшая проблемы при отверждении. Даже для архаичной ДРЛ производитель пишет, разброс напряжения не более 3% в противном случае уменьшение срока службы.

Как запустить Лампу ДРЛ без дросселя подручными средствами?

Ответ простой, надо всё го лишь ограничить ток, на всех режимах работы, начиная с разогрева, и заканчивая рабочим режимом. Ограничивать будем резистором.

Но так как резистор надо очень мощный, будем использовать имеющиеся под рукой нагревательные приборы (лампы накаливания, утюги, чайники, тены для нагрева воды, ручные кипятильники и т.д.) Это звучит смешно, но это будет работать и выполнять свои задачи.

Единственный недостаток, это перерасход электричества, т.е. если мы запустим лампу ДРЛ на 400W на балласте будет выделяться в тепло около 250W. Но думаю для задачи попробовать ультрафиолет, или для эпизодических работ это несущественно.

Почему так никто не делал?

Почему никто, существуют лампы ДРБ в которых использован именно этот принцип. Рядом с кварцевой трубкой, расположена нить накаливания обычной лампочки.

А писатели в интернете видимо не учили в школе физику. Ну конечно ещё один маленький нюанс, нужна цепь прогрева, т.е. греем лампу одним резистором, а на рабочий режим выводим другим. Но думаю, с выключателем и двумя проводками многие справятся :)

Итак схема:

Так, для многих правильные схемы, это тёмный лес, постарался изобразить в картинках. Более приближенно к жизни.

Как это работает?

1) Этап прогрева, выключатель должен быть обязательно разомкнут !!! Включаем лампу в сеть. Лампа накаливания начинает ярко светиться, трубка в лампе ДРЛ начинает мерцать и медленно разгораться. Минут через 3..5 трубка в лампе уже начнёт светить достаточно ярко.

2) Второе замыкаем выключатель на основной балласт, ток ещё увеличиться и ещё через 3 мин лампа выйдет на рабочий режим.

Внимание суммарно на нагрузке лампы + утюги чайники и т.д. будет выделять мощности сопоставимые с мощностью лампы. Утюг допустим, может отключиться встроенным термореле, и мощность лампы ДРЛ снизиться.

Для большинства такая схема будет очень сложной, особенно для тех у кого нет прибора для замера сопротивления. Для них я ещё более упростил схему:

Запуск простой, выкручиваем лампы, оставляем только нужное количество (1-2шт) для запуска горелки, и по мере прогрева начинаем вкручивать. Для мощных лам ДРЛ можно использовать в качестве резистора трубчатые галогенные лампы.

Теперь самое сложное:

Наверно, уже многие поняли, что лампы и нагрузки надо как то подбирать? Безусловно, если взять какой то утюг и подключить к лампе ДРЛ-125 от лампы ничего не останется, а вы получите ртутное заражение. К стати, тоже самое будет, если вы возьмете для лампы ДРЛ-125 дроссель от ДРЛ-700. Т.е. мозг всё таки надо включать !!!

Несколько простых правил, что бы сберечь силы нервы и здоровье :)

1)Ориентироваться на шильдики приборов нельзя, нужно замерять реальное сопротивление омметром и делать вычисления. Либо использовать с запасом прочности, выбирая чуть меньшую мощность чем можно.

2)Замерять сопротивление ламп накаливания бесполезно, холодная спираль имеет в 10 раз меньшее сопротивление, чем горячая. Лампы накаливания худший выбор, приходиться ориентироваться по надписи на лампе. И не в коем случае не включаете нагрузку из лам накаливания разом, вкручивайте их по 1-штуке, уменьшая броски тока. Так как подозреваю, что это будет самый популярный способ включения лампы ДРЛ без дросселя. Снял ролик для примера.

3)Из общих соображений для начала разогрева лампы ДРЛ используйте нагрузку не сильно больше её номинальной мощности. Для примера ДРЛ-400 для прогрева используйте 300-400ват.

Таблица для разных ламп:

Комментарии к таблице:

1 — наименование лампы. 2 – рабочее напряжение на прогретой лампе. 3 – номинальный рабочий ток лампы. 4 – примерное рабочее сопротивление лампы в разогретом состоянии. 5 – сопротивление балластного резистора для работы на полную мощность. 6 – примерная мощность написанная на шильдике устройства (тэны, лампы и т.д.) которое будет использовано в качестве балластного резистора. 7 – мощность в ватах, которая будет выделяться на балластном резисторе, или устройстве его заменяющем.

Если сложно, или вам кажется, что это не будет работать. Снял ролик, в качестве примера лампа ДРЛ-400 запускаю её тремя лампами по 300вт (обошлись мне по 30руб штука). Мощность на лампе ДРЛ получилась около 300W потери на лампах накаливания 180W. Как видно ничего сложно нет.

Теперь ложка дёгтя:

К сожалению, использовать горелки от ламп ДРЛ в коммерческом применении не так просто как кажется. Кварцевая трубка в лампах ДРЛ выполнена из расчётов работы в среде инертного газа. В связи с этим введены некоторые технологические упрощения в производстве. Что незамедлительно сказывается на сроке службы, как только вы разбиваете внешний баллон лампы. Хотя конечно с учётом дешевизны (Ватт\рубль) ещё не известно, что более выгодно специализированные лампы, или постоянно меняемые излучатели из ДРЛ. Перечислю, основные ошибки при проектировании всяких устройств из ламп ДРЛ:

1) Охлаждение лампы. Лампа должна быть горячая, охлаждение только косвенное. Т.е. охлаждать надо отражатель лампы а не лампу саму. Идеальный вариант засунуть излучатель в кварцевую трубку, и охлаждать внешнюю кварцевую трубку, а не сам излучатель.

2) Использование лампы без отражателей, т.е. разбили колбу и вкрутили лампу в патрон. Дело в том, что при таком подходе лампа не прогревается до рабочих температур, идёт сильная деградация и уменьшение срока службы в тысячи раз. Лампу надо поставить как минимум в U-образный отражатель из алюминия, что бы поднять температуру вокруг лампы. И заодно сфокусировать излучение.

3) Борьба с озоном. Ставят мощные вентиляторы вытяжки, и если поток идёт сквозь лампу, то получаем охлаждение. Надо разрабатывать косвенный отвод озона, что бы забор воздуха\озона шёл в как можно дальше от лампы.

4) Топорность при обрезке цоколя. При добывании излучателя, надо действовать максимально осторожно, иначе микротрещины в местах подключения проводников к лампе разгерметизируют её за десяток часов горения.

Очень частый вопрос про спектр излучения кварцевой колбы от ламп ДРЛ. Потому как некоторые производители химии пишут спектр чувствительности своих фотоинициаторов.

Так УФ излучатель лампы ДРЛ находиться в средней точке между высоким и очень высоким давлением у неё несколько резонансов в диапазоне от 312 до 579нм. Основные спектры резонанса выглядят примерно так.

Так же хочется отметить, что большинство доступных оконных стёкол отрежут спектр лампы с низу до 400нм с коэффициентом затухания 50-70%. Учитывайте это при проектировании установок экспонирования отверждении и т.д. Либо ищите химически чистые стёкла с нормированными показателями пропускания.

Хочется напомнить используйте средства защиты при работе с UF излучением, вот пару роликов для просмотра.

Первый ролик. Обращаем внимание на инопланетянина таскающего оттиски к сушке со снятым чехлом, вот так вот защищаться приходиться от UF излучения.

Второй ролик ручная сушилка для лака. К сожалению не сказано, что нужна вытяжка, озон не сильно полезен…

Ну что, ещё не страшно тогда продвигаемся дальше. А как быть бедным полиграфистам\шелкографам которые решили попробовать современные UF краски. Цены от фирменных сушилок захватывают дух, а если перевести в рубли, то просто прибивают.

Думаю многие пробовали сушить ДРЛ трубками, и ничего не получалось, ну кроме некоторых сортов лака.

В общем продолжение следует.

Читайте мои обзоры о принтерах и прочем оборудовании на моём сайте следите за обновлениями.

Как подключить люминесцентную лампу с традиционным электромагнитным дросселем, с электронным дросселем, с перегоревшими нитями разогрева, а также полезные советы для увеличения срока эксплуатации ламп

Схема подключения люминесцентных ламп — это графическое изображение соединения различных деталей, совместная работа которых обеспечивает излучение света осветительным прибором.

Правильно выполненное подключение обеспечит максимально возможное время эксплуатации ламп, снизит создающее некомфортность гудение электромагнитного балласта, но и обеспечит существенную экономию электроэнергии по сравнению с лампами накаливания – более пятнадцати процентов. Люминесцентные  лампы при работе излучают намного меньшее количество тепла, чем традиционные лампы накаливания. Это дает возможным применять для дизайнерского оформления светильников даже те материалы, которые представляют опасность с позиций легкой возгораемости.

Подключить люминесцентную лампу намного сложнее, чем обычную лампу накаливания. Это вызвано характером получения видимого света, используемого для освещения.

Как происходит процесс включения лампы дневного света

Люминесцентная лампа — это своеобразный трансформатор, преобразующий частоты света – недоступного зрению ультрафиолетового излучения в видимый свет, излучаемый атомами вещества, из которого изготавливается слой внутреннего покрытия лампы.

Как происходит включение люминесцентной лампы

Конструкционно люминесцентная лампа выполнена как герметичнаф стеклянная колба, внутрь которой закачена специальная смесь газов. Состав смеси подбирается так, чтобы потребность в электроэнергии для процесса ионизации атомов газовой смеси требовалось значительно меньше, чем для обеспечения работы лампы накаливания такой же мощности.

Для того, чтобы люминесцентная лампа служила постоянным источником света необходимо постоянная ионизация. Для этого в системе постоянно поддерживается тлеющий разряд с помощью непрерывной подачи необходимого напряжения на ламповые электроды.

Отличается от ламп накаливания и процесс, в результате которого начинают светиться люминесцентные лампы. Чтобы начался процесс ионизации требуется высоковольтный разряд, который происходит после прогрева смеси газов вокруг электродов. Чтобы обеспечить протекание этого процесса в лампе имеются две тонкие спирали подогрева. При подаче на спирали электрического тока они разогреваются и этот разогрев делает более легким выход анионов – отрицательно заряженных частиц. Напряжение в сети, то есть 220 вольт, поданное непосредственно на спирали, вызовет их перегорание, поэтому используют схемы запуска через индуктивный дроссель. В этом элементе при подаче переменного напряжения начинают возникать электромагнитные процессы, ограничивающие силу тока, который протекает по цепи, в результате чего достигается ограничение сетевого напряжения. Для протекания этого процесса на электроды подается высоковольтный импульс.

Индуктивный дроссель также служит генератором импульса высоковольтного напряжения благодаря которому  осуществляется пробой газовой смеси в внутреннем пространстве люминесцентной лампы. Высокая электродвижущая сила возникает в результате внутренней самоиндукции дросселя. Для получения импульса требуется включение в схему элемента, который обеспечит в цепи кратковременное прерывание. Такую функцию выполняет электрический стартер.

Таким образом в целом схематически протекание электрического тока в включаемой люминесцентной лампе можно представить следующим образом:

• сетевое напряжение подается на индуктивный дроссель;
• пройдя через индуктивный дроссель ток подается на первую разогревающую спираль лампы;
• пройдя первую разогревающую спираль ток идет на стартер – его контакты разогреваясь замыкаются и ток разогревает спирали нагрева до 900˚С, a затем размыкаются вызывая высоковольтный импульс дросселя;
• импульс подается на ламповые электроды и вызывает пробой и инициирование работы лампы.

Чтобы обеспечить такое прохождения тока создаются различные схемы для подключения люминесцентных ламп.

Классическая схема c использованием электромагнитного балласта

Совокупность дросселя и стартера также называют электромагнитным балластом. Схематически такой вид подключения можно представить в виде нижерасположенного рисунка.

Неисправность дросселя легко можно проверить при помощи обычной лампы накаливания. Один провод подсоединяют непосредственно к патрону лампы, а второй провод – через проверяемый дроссель. Если дроссель исправен, то при включении цепи в сеть лампочка должна гореть.

Для увеличения коэффициента полезного действия,a также уменьшения реактивных нагрузок в схему вводятся два конденсатора – они обозначены С1 и С2.

• Обозначение LL1- дроссель, иногда его называют балластником.
• Обозначение Е1 – стартер, как правило он представляет собой небольшую лампочку тлеющего разряда c одним подвижным биметаллическим электродом.

Изначально, до подачи тока эти контакты разомкнуты, поэтому ток в схеме напрямую на лампочку не подается, а нагревает биметаллическую пластину, которая нагреваясь выгибается и замыкает контакт. В результате возрастает ток, нагревающий нити нагрева в люминесцентной лампе, а самом стартере ток уменьшается и электроды размыкаются. В балласте начинается процесс самоиндукции, приводящий к созданию высокого импульса напряжения, обеспечивающего образование заряженных частиц, которые взаимодействуя с люминофором покрытия, обеспечивают возникновение светового излучения.

Такие схемы с использованием балласта имеют ряд достоинств:

• небольшая стоимость требуемого оборудования;
• простота в использовании.

К недостаткам таких схем можно отнести:

• «мерцающий» характер светового излучения;
• значительный вес и крупные габариты дросселя;
• долгое зажигание люминесцентной лампы;
• гудение работающего дросселя;
• почти 15% потерь энергии.
• невозможно использовать совместно с устройствами, которые плавно регулируют яркость освещения;
• на холоде включение значительно замедляется.

Для того, чтобы снизить потери энергии, в цепь схемы можно включить конденсатор ёмкостью до 5 мкФ. Включение выполняют параллельно сети.

Дроссель выбирают строго в соответствии c инструкцией к конкретному виду люминесцентных ламп. Это обеспечит полноценное выполнение им своих функций:

• ограничивать в требуемых значениях величину тока при замыкании электродов;
• генерировать достаточное для пробоя газовой среды в колбе лампы напряжение;
• обеспечивать поддержку горения разряда на стабильном постоянном уровне.

Несоответствие выбора приведет к преждевременному износу ламп. Как правило, дроссели имеют ту же мощность, что и лампа.

Среди наиболее распространенных неисправностей светильников, в которых используют люминесцентные лампы, можно выделить такие:

• отказ дроселля, внешне это появляется в почернении обмотки, в оплавлении контактов: проверить его работоспособность можно самостоятельно, для этого понадобится омметр – сопротивление исправного балласта составляет порядка сорока Ом, если омметр показывает менее тридцати Ом – дроссель подлежит замене;
• отказ стартера – в этом случае лампа начинает светиться только по краям, начинается мигание, иногда лампочка стартера светится, нол сам светильник не зажигается, устранить неисправность можно только заменой стартера;
• иногда все детали схемы исправны, но светильник не включается, как правило, причиной является потеря контактов в ламподержателях: в некачественных светильниках они изготавливаются из некачественных материалов и поэтому плавятся – устранить такую неисправность можно только заменой гнезд ламподержателей;
• лампа мигает по типу стробоскопа, по краям колбы наблюдается почернение, свечение очень слабое – устранение неисправности замена лампы.

При использовании электромагнитного балласта вместо стартера можно применить обычную кнопку для входного звонка. Он включается в схему так, чтобы после его нажатия происходила подача электроэнергии, а после того как люминесцентная лампа засветится, можно прекратить удержание кнопки.

Схема для подключения нескольких ламп

Преимущественно во всех светильниках используют не одну люминесцентную лампу, а несколько, минимум две. B этом случае элементы соединяют в схеме последовательно: А между проводами фазы и ноля устанавливается конденсатор. Их включают в схемы для предотвращения помех в общей электросети, а также для компенсирования возникающей реактивной мощности.

Недостаток такой схемы – параллельность подключения. Если испортится один элемент схемы – все остальные также не будут работать.

Использование электронного балласта для подключении люминесцентных ламп

На сегодняшний день подобные схемы подключения светильников c лампами дневного света наиболее распространены. Они лишены тех недостатков, которые присущи работе светильников c применением электромагнитного балласта. Среди преимуществ – такие схемы не требует наличия стартера.

Выбирая светильник с люминесцентными лампами нужно уделять внимание качеству выключателей – повышенные стартовые токи могут стать причиной «залипания» контактов.

Современные электронные балласты дают возможность экономить электроэнергию, увеличить срок работы светильников. При этом свет при таких схемах подключения в отличие от схем с использованием дросселей, не мигающий эффект стробоскопа отсутствует. Это достигается благодаря тому, что рабочее напряжение для ламп имеет частоту, отличную от частоты в сетях – до 133 kGz.

Применение микросхем позволило значительно снизить вес пусковых устройств, уменьшить их габариты. Это дало возможность непосредственно встраивать балласт непосредственно в цоколь лампы, предложить потребителям люминесцентные лампы, которые можно прямо вкручивать в обычный патрон подобно лампочке накаливания.

Использование микросхем дало возможность обеспечить плавный нагрев электродов в лампах, а это не только повышает эффективность их работы, но и значительно удлиняет время эксплуатации.

Электронный балласт дает возможность применять люминесцентные лампы совместно c устройствами, которые предназначены для плавной регулировки освещенности – диммерам.

К достоинствам светильников, в которых применяется такая схема можно отнести нанесение изображения порядка подключения контактов на устройство, что делает такие приборы очень удобными для пользователей, которые не являются электриками-профессионалами.

Устройство электронного балласта

Как видно из принципиальной схемы, пускатель в виде электронного баласта является своеобразным преобразователем напряжения. Миниатюрный инвертор преобразует постоянный ток в переменный высокой частоты. Этот ток подается на электроды-нагреватели. Интенсивность нагревания этих электродов повышается. Включение преобразователя сделано так, что на первых этапах частота тока имеет высокую частоту. Сама люминесцентная лампа включена в контур, у которого резонансная частота меньше, чем начальная частота преобразователя. B дальнейшем частота уменьшается, a напряжение, a напряжение на колебательном контуре и на лампе растет,  в результате чего контур начинает приближаться к резонированию. Одновременно увеличивается степень нагрева электродов. Это приводит к созданию условий возникновения разряда в газовой смеси и люминофорное покрытие колбы начинает светиться.

Электронный балласт составляется таким образом, чтобы регулирующее устройство могло подстраиваться под те характеристики, которые имеет люминесцентная лампа. Это дает возможность сохранять изначальные световые характеристики осветительного прибора в течение продолжительного времени. По мере износа люминесцентные лампы требуют все большего напряжения для достижения момента начального разряда. Электронный балласт самостоятельно подстраивается под произошедшие изменения и качество освещения остается прежним.

По сравнению с дроссельным, электронный балласт имет несколько достоинств:

• он обеспечивает большую экономичность при эксплуатации;
• дает возможность создать условия для бережного нагревания электродов;
• обеспечивает плавное включение лампы;
• использование электронного баланса дает возможность преодолеть такой недостаток люминесцентного освещения, как мерцание;
• дает возможность применять люминесцентные лампы в условиях холода;
• увеличивает временные эксплуатационные характеристики;
• имеет намного меньший вес и размеры.

К недостаткам электронного балласта можно отнести высокие требования, предъявляемые к качеству комплектующих,a также точности выполнения монтажа, усложненность схемы подключения.

Как подключают люминесцентную лампу, у которой сгорели нити накала

Существуют схемы включения, которые позволяют пользоваться светильником даже в тех случаях, когда лампа не горит при использовании умножительного устройства.

Чтобы вернуть такую лампу к жизни достаточно включить в цепь перед стартером включают конденсатор мощностью в 4 Мкф.

Опытные электрики советуют раз в год переворачивать лампу дневного света, меняя местами контакты подключения – такая маленькая хитрость значительно увеличивает эксплуатационный срок люминесцентных ламп.

Такое изменение возобновит свечение, но устранить мерцание по краям оно не сможет.

Существуют схемы для включения люминесцентных ламп, у которых вышли из строя нити накала, которые не только восстанавливают осветительный прибор, но и устраняют такой недостаток, как гудение электромагнитного дросселя.

Как включают люминесцентные лампы без стартера и с перегоревшей нитью накала можно узнать из видеоролика

Как подключить дрл лампу без дросселя

Сейчас химия на основе фотокатализаторов получает большое распространение. Разнообразные клеи лаки, фоточувствительные эмульсии и прочие интересные достижения химической промышленности. К сожалению, промышленные установки для УФ стоят приличных денег.

А что, делать если хочется только попробовать химию? подойдёт или нет ? Для этой цели покупать фирменные устройства за N килобаксов, слишком кучеряво…

На территории бывшего СССР обычно из положения выходят добывая кварцевые трубки из лам типа ДРЛ, иметься целая линейка лам от ДРЛ-125 до ДРЛ-1000 с помощью них можно получить достаточно мощное излучение, этого излучения обычно хватает для большинства эпизодических задач. Типа отвердеть клей или лак раз в месяц, или засветить фоторизист.

Как добывать трубку из ламп ДРЛ, как это делать безопасно, написано много информации. Хочется коснуться другого аспекта, а именно запуска этих ламп с минимальными финансовыми затратами.

Штатно для запуска используется специальный дроссель с увеличенных магнитным рассеянием. Но даже он не всегда доступен, а т.к. он тяжёлый то обычно в регионы доставка влетает в копеечку. Дроссель на 700W + доставка тянет на 100$. Что для варианта попробовать, тоже, так не разу не дешёво.

Основной проблемой запуска ртутных ламп являться наличие дугового разряда. Причём холодная лампа и горячая имеют принципиально разное сопротивление горящей дуги. Примерно от единиц Ом до десятков Ом. Соответственно для этого и служит дроссель который ограничивает ток во время запуска и работы лампы. Надо признать, что дроссель является достаточно архаичным инструментом, и для дорогих и мощных лам применяемых в UF-сушилках (несколько килловат мощности, и несколько тыс. долларов за лампу) применяют блоки электронной стабилизации горения дуги. Эти блоки позволяют более точно выдерживать параметры горения дуги продлевая тем самым жизнь лампы, и уменьшая проблемы при отверждении. Даже для архаичной ДРЛ производитель пишет, разброс напряжения не более 3% в противном случае уменьшение срока службы.

Как запустить Лампу ДРЛ без дросселя подручными средствами?

Ответ простой, надо всё го лишь ограничить ток, на всех режимах работы, начиная с разогрева, и заканчивая рабочим режимом. Ограничивать будем резистором.

Но так как резистор надо очень мощный, будем использовать имеющиеся под рукой нагревательные приборы (лампы накаливания, утюги, чайники, тены для нагрева воды, ручные кипятильники и т.д.) Это звучит смешно, но это будет работать и выполнять свои задачи.

Единственный недостаток, это перерасход электричества, т.е. если мы запустим лампу ДРЛ на 400W на балласте будет выделяться в тепло около 250W. Но думаю для задачи попробовать ультрафиолет, или для эпизодических работ это несущественно.

Почему так никто не делал?

Почему никто, существуют лампы ДРБ в которых использован именно этот принцип. Рядом с кварцевой трубкой, расположена нить накаливания обычной лампочки.

А писатели в интернете видимо не учили в школе физику. Ну конечно ещё один маленький нюанс, нужна цепь прогрева, т.е. греем лампу одним резистором, а на рабочий режим выводим другим. Но думаю, с выключателем и двумя проводками многие справятся 🙂

Так, для многих правильные схемы, это тёмный лес, постарался изобразить в картинках. Более приближенно к жизни.

Как это работает?

1) Этап прогрева, выключатель должен быть обязательно разомкнут . Включаем лампу в сеть. Лампа накаливания начинает ярко светиться, трубка в лампе ДРЛ начинает мерцать и медленно разгораться. Минут через 3..5 трубка в лампе уже начнёт светить достаточно ярко.

2) Второе замыкаем выключатель на основной балласт, ток ещё увеличиться и ещё через 3 мин лампа выйдет на рабочий режим.

Внимание суммарно на нагрузке лампы + утюги чайники и т.д. будет выделять мощности сопоставимые с мощностью лампы. Утюг допустим, может отключиться встроенным термореле, и мощность лампы ДРЛ снизиться.

Для большинства такая схема будет очень сложной, особенно для тех у кого нет прибора для замера сопротивления. Для них я ещё более упростил схему:

Запуск простой, выкручиваем лампы, оставляем только нужное количество (1-2шт) для запуска горелки, и по мере прогрева начинаем вкручивать. Для мощных лам ДРЛ можно использовать в качестве резистора трубчатые галогенные лампы.

Теперь самое сложное:

Наверно, уже многие поняли, что лампы и нагрузки надо как то подбирать? Безусловно, если взять какой то утюг и подключить к лампе ДРЛ-125 от лампы ничего не останется, а вы получите ртутное заражение. К стати, тоже самое будет, если вы возьмете для лампы ДРЛ-125 дроссель от ДРЛ-700. Т.е. мозг всё таки надо включать .

Несколько простых правил, что бы сберечь силы нервы и здоровье 🙂

1)Ориентироваться на шильдики приборов нельзя, нужно замерять реальное сопротивление омметром и делать вычисления. Либо использовать с запасом прочности, выбирая чуть меньшую мощность чем можно.

2)Замерять сопротивление ламп накаливания бесполезно, холодная спираль имеет в 10 раз меньшее сопротивление, чем горячая. Лампы накаливания худший выбор, приходиться ориентироваться по надписи на лампе. И не в коем случае не включаете нагрузку из лам накаливания разом, вкручивайте их по 1-штуке, уменьшая броски тока. Так как подозреваю, что это будет самый популярный способ включения лампы ДРЛ без дросселя. Снял ролик для примера.

3)Из общих соображений для начала разогрева лампы ДРЛ используйте нагрузку не сильно больше её номинальной мощности. Для примера ДРЛ-400 для прогрева используйте 300-400ват.

Таблица для разных ламп:

Комментарии к таблице:

1 – наименование лампы. 2 – рабочее напряжение на прогретой лампе. 3 – номинальный рабочий ток лампы. 4 – примерное рабочее сопротивление лампы в разогретом состоянии. 5 – сопротивление балластного резистора для работы на полную мощность. 6 – примерная мощность написанная на шильдике устройства (тэны, лампы и т.д.) которое будет использовано в качестве балластного резистора. 7 – мощность в ватах, которая будет выделяться на балластном резисторе, или устройстве его заменяющем.

Если сложно, или вам кажется, что это не будет работать. Снял ролик, в качестве примера лампа ДРЛ-400 запускаю её тремя лампами по 300вт (обошлись мне по 30руб штука). Мощность на лампе ДРЛ получилась около 300W потери на лампах накаливания 180W. Как видно ничего сложно нет.

Теперь ложка дёгтя:

К сожалению, использовать горелки от ламп ДРЛ в коммерческом применении не так просто как кажется. Кварцевая трубка в лампах ДРЛ выполнена из расчётов работы в среде инертного газа. В связи с этим введены некоторые технологические упрощения в производстве. Что незамедлительно сказывается на сроке службы, как только вы разбиваете внешний баллон лампы. Хотя конечно с учётом дешевизны (Ваттрубль) ещё не известно, что более выгодно специализированные лампы, или постоянно меняемые излучатели из ДРЛ. Перечислю, основные ошибки при проектировании всяких устройств из ламп ДРЛ:

1) Охлаждение лампы. Лампа должна быть горячая, охлаждение только косвенное. Т.е. охлаждать надо отражатель лампы а не лампу саму. Идеальный вариант засунуть излучатель в кварцевую трубку, и охлаждать внешнюю кварцевую трубку, а не сам излучатель.

2) Использование лампы без отражателей, т.е. разбили колбу и вкрутили лампу в патрон. Дело в том, что при таком подходе лампа не прогревается до рабочих температур, идёт сильная деградация и уменьшение срока службы в тысячи раз. Лампу надо поставить как минимум в U-образный отражатель из алюминия, что бы поднять температуру вокруг лампы. И заодно сфокусировать излучение.

3) Борьба с озоном. Ставят мощные вентиляторы вытяжки, и если поток идёт сквозь лампу, то получаем охлаждение. Надо разрабатывать косвенный отвод озона, что бы забор воздухаозона шёл в как можно дальше от лампы.

4) Топорность при обрезке цоколя. При добывании излучателя, надо действовать максимально осторожно, иначе микротрещины в местах подключения проводников к лампе разгерметизируют её за десяток часов горения.

Очень частый вопрос про спектр излучения кварцевой колбы от ламп ДРЛ. Потому как некоторые производители химии пишут спектр чувствительности своих фотоинициаторов.

Так УФ излучатель лампы ДРЛ находиться в средней точке между высоким и очень высоким давлением у неё несколько резонансов в диапазоне от 312 до 579нм. Основные спектры резонанса выглядят примерно так.

Так же хочется отметить, что большинство доступных оконных стёкол отрежут спектр лампы с низу до 400нм с коэффициентом затухания 50-70%. Учитывайте это при проектировании установок экспонирования отверждении и т.д. Либо ищите химически чистые стёкла с нормированными показателями пропускания.

Хочется напомнить используйте средства защиты при работе с UF излучением, вот пару роликов для просмотра.

Первый ролик. Обращаем внимание на инопланетянина таскающего оттиски к сушке со снятым чехлом, вот так вот защищаться приходиться от UF излучения.

Второй ролик ручная сушилка для лака. К сожалению не сказано, что нужна вытяжка, озон не сильно полезен…

Ну что, ещё не страшно тогда продвигаемся дальше. А как быть бедным полиграфистамшелкографам которые решили попробовать современные UF краски. Цены от фирменных сушилок захватывают дух, а если перевести в рубли, то просто прибивают.

Думаю многие пробовали сушить ДРЛ трубками, и ничего не получалось, ну кроме некоторых сортов лака.

В общем продолжение следует.

Читайте мои обзоры о принтерах и прочем оборудовании на моём сайте следите за обновлениями.

Ртутная дуговая лампа высокого давления, является одно из разновидностей электрической лампы. Она широко используется, чтобы осветить крупные объекты, например, заводы, фабрики, складские помещения и даже улицы. Она обладает высокой отдачей света, но при этом не имеет высокой степени качества и светопередача довольно низкая.

Такие устройства обладают очень широким спектром мощности, от пятидесяти до двух тысяч ват, и работают от стандартной сети в 220 вольт, при частоте пятьдесят герц.

Устройство и принцип работы

Работа осуществляется благодаря пуско-регулирующему устройству, состоящему из индуктивного дросселя.

Схема устройства лампы ДРЛ

Состоит такое устройство из трёх основных компонентов:

• Цоколь – является основанием и подключается к сети.
• Кварцевая горелка – центральный механизм прибора.
• Стеклянная колба – основная защитная оболочка из стекла.

Принцип работы такого устройства очень простой, к лампе подходит напряжение от сети. Ток, доходит к промежутку между одной и второй пар электродов, которые размещены на разных концах лампы. Благодаря небольшому расстоянию, газы легко ионизуются. После ионизации в промежутках между дополнительными электродами, ток поступает на основные, после чего лампа начинает светиться.

Максимально лампа разгорается примерно через семь-десять минут. Это обусловлено тем, что ртуть, которая излучает свет при зажигании, находится сгустком или налётом на стенках колбы и ей необходимо время разогреться. Период полного включения увеличивается спустя некоторое время при эксплуатации.

Классифицируют дрл ламы по форме цоколя, мощности, принципу установки. Очень часто их изготовляют с разного материала, что также может являться классификацией устройств. Существуют разновидности с добавкой особых паров в конструкцию, например, такие как натриевые лампы, металлогалогенные и ксеноновые.

Существует разновидность с дополнительным излучением красного спектра света. Они называются дуговыми ртутно-вольфрамовыми. Их внешний вид абсолютно не отличается от стандартного устройства дрл 250, но в своей конструкции они имеют специальную накаливающуюся спираль, которая и добавляет красный спектр к световому потоку.

Схема подключения через дроссель

Чтобы лампа дрл работала исправно необходима правильная схема подключения данного устройства. Благодаря грамотной установке зажечь такую ламу не составит никаких проблем, и она будет работать всегда качественно и без сбоев.

К тому же неправильное подключение повышает риск, что устройство испортится и перегорит раньше времени или вообще, при первом включении.

Схема подключения довольно простая и представляет собой цепь последовательно соединённого дросселя и самого устройства ДРЛ 250. Подключение производится к сети 220 вольт и работает при стандартной частоте. По этому их без труда можно установить в домашнюю сеть. Дроссель работает стабилизатором и корректировщиком работы. Благодаря ему источник света не мигает, работает непрерывно и при нестабильном входящем напряжении световой поток остаётся неизменным.

Подключение ДРЛ через дросель

Бездроссельное подключение невозможно, так как лампа сразу сгорит. Для пуска, схема должна питаться довольно большим напряжением, которое иногда достигает отметки эквивалентной двум-трём входящим напряжениям.

Как ранее говорилось, загорается устройство дрл не сразу. В редких случаях полный разогрев и начало работы в полную мощность может быть спустя пятнадцать минут.

Проверяем работоспособность

Если после подключения ваша лампа не хочет работать либо работает неправильно, следует её проверить и провести тестирование и убедиться в её исправности. Для этого вам поможет специальный тестер или омметр.

С их помощью необходимо проверить все витки обмотки на разрыв или короткое замыкание между соседними витками. Если схема имеет разрыв, тогда сопротивление будет бесконечно большим и прибор покажет ненормальное значение. В таком случае необходимо полностью заменять обмотку.

Если же разрыва нету, но присутствует потеря изоляции из-за чего проходит короткое замыкание, сопротивление будет незначительно повышаться. Если небольшое количество витков взаимодействуют между собой, тогда повышение будет незначительным.

Если же замыкание происходит в обмотке дросселя, тогда повышения сопротивления практически не будет и на работу устройства это никак не повлияет. Проверив всю обмотку омметром, или тестером и не выявим никаких проблем, необходимо искать проблему в самой лампочке или в системе подачи электроэнергии.

Запускаем лампу без дросселя

Если вы хотите использовать модель дрл 250 как обычно устройство без применения стандартного дросселя, её можно подключить по специальной технологии.

Самым простым вариантом подключения, является покупка специальной дрл 250, которая может работать без дросселя. Она оснащена специальной спиралью, которая работает как стабилизатор и дополнительно разбавляет излучаемый свет.

Одним из вариантов не использовать дроссель, является подключение в схему обычной лампы накаливания. Она должна обладать той же мощность что и дрл, чтобы выдавать необходимое сопротивление и подавать напряжение на источник света дрл 250.

Ещё одним вариантом убрать дроссель из конструкции, является установка конденсатора или группы конденсаторов. Но в таком случае необходимо точно рассчитать выдаваемый ими ток. Он должен полностью соответствовать необходимому напряжению для работы.

Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) имеет еще одно название – дуговая ртутная люминофорная. Они относятся к категории лампочек высокого давления и используются, в основном, как общее освещение территорий с большими объемами: улиц, площадок, производственных помещений и др. Схема лампы ДРЛ позволяет получить высокую светоотдачу. Мощность колеблется в пределах от 50 до 2000 ватт, они работают при переменном токе, напряжением 220 вольт и частотой 50 герц.

Для того, чтобы согласовать технические характеристики с источником питания, во всех видах ртутных ламп применяются пускорегулирующие аппараты, позволяющие правильно подключить лампу ДРЛ. Большинство приборов освещения запускается дросселем, который последовательно включается в цепь вместе с лампочкой.

Устройство и принцип работы ДРЛ

Классическая лампа ДРЛ состоит из основных электродов, поджигающих или дополнительных электродов, вводных частей электродов, специального газа, позисторов и ртути. В качестве газа используется аргон, производящий начальную ионизацию и способствующий получению дугового разряда. Аргон еще называют буферным газом. С помощью позисторов ограничивается ток поджигающих электродов. Ртуть применяется для изменения величины потенциала при разряде.

Основные функциональные части обычной ДРЛ

• Цоколь, непосредственно принимающий электроэнергию из сети. Его контакты – точечный и резьбовой, соединяются с контактами патрона. Таким образом, переменный ток поступает на электроды лампы.
• Кварцевая горелка представляет собой основную часть. Изготавливается в виде колбы с расположенными по бокам четырьмя электродами, в том числе, два из них – основные, а два других – дополнительные. Пространство внутри горелки заполняется аргоном с целью недопущения теплообмена, а также небольшим количеством ртути.
• Стеклянная колба является внешней частью. У нее внутри размещается кварцевая горелка, к которой подводятся проводники от цоколя. Вместо воздуха внутрь колбы закачивают азот. Внутренняя сторона колбы покрывается люминофором.

Принцип работы ДРЛ довольно простой. Питание осуществляется от сетевого напряжения. После того как было выполнено подключение лампы ДРЛ, электрический ток начинает доходить до промежутка между обеими парами электродов, расположенными на противоположных концах лампы. Незначительное расстояние между ними способствует быстрой ионизации газа. Вначале газ ионизируется между поджигающими электродами, затем ток поступает к основным электродам и по окончании этого процесса лампа начинает излучать свет.

Полное свечение лампы начинается приблизительно через 7-10 минут. Данный промежуток времени требуется для разогрева ртути, расположенной в виде налета или сгустка на внутренних стенках колбы. Во время эксплуатации срок службы ламп постепенно сокращается, а период, необходимый для полного включения – увеличивается.

Горелка изготовлена из прозрачного материала – кварцевого стекла, заполнена инертными газами в строго определенных дозах. Вводимая в горелку ртуть, может иметь вид небольшого шарика, а также оседает на стенках и электродах в виде налета. Источником света является дуговой электрический разряд.

Схема лампы ДРЛ входит в общую схему подключения через дроссель. Марка дросселя должна соответствовать мощности лампы. Основное назначение дросселя – ограничение тока, поступающего на лампочку. В случае отсутствия дросселя лампа мгновенно перегорит, поскольку внешний электроток для нее слишком большой. Обычно в схему еще добавляют конденсатор, влияющий на реактивную мощность при запуске, что позволяет почти в два раза экономить электроэнергию.

Наибольшее свечение происходит, примерно, через 6-7 минут. Это время необходимо, чтобы перевести ртуть в газообразное состояние, улучшающее разряд между электродами. После этого лампа переходит в нормальный рабочий режим с наибольшей светоотдачей. После выключения лампочки, ее нельзя включать до полного остывания.

Схема подключения лампы ДРЛ через дроссель

Существует множество объектов, где требуются приборы освещения с высокой мощностью свечения. Одновременно они должны быть экономичными, обладать продолжительным сроком эксплуатации. Этим требованиям в полной мере соответствуют лампы ДРЛ. Мощность ламп ДРЛ находится в пределах 50-2000 Вт, для их работы необходима однофазная сеть на 220 В и частотой 50 Гц.

Важнейшей деталью ДРЛ является дроссель, без которого они просто не смогут работать. Дело в том, что в процессе запуска и последующей работы, данные осветительные приборы попадают под влияние непостоянных пусковых токов и сопротивлений. Поэтому для ограничения рабочего тока, осуществляется подключение ДРЛ через дроссель, представляющий собой разнородный балласт в виде катушек индуктивности. В момент запуска они обладают высоким сопротивлением. При разжигании лампы в газовой среде наступает электрический пробой, приводящий к возникновению дугового разряда.

В процессе зажигания лампы, ионизированный газ под действием дугового разряда теряет свое сопротивление во много раз. По этой причине происходит возрастание тока с одновременным выделением тепла. Если величину тока не ограничить, под его действием мгновенно возникнет перегретая газовая среда. Внутренние детали окажутся поврежденными, и осветительный прибор полностью выйдет из строя. Для предотвращения негативных последствий используется схема подключения лампы ДРЛ вместе с дросселем, создающим необходимое сопротивление.

Подключение лампы ДРЛ через дроссель, подключается последовательно с лампой. Его реактивное сопротивление тесно связано с параметрами катушки индуктивности. То есть, 1 генри индуктивности способен пропустить 1 А тока при напряжении 1 В. Основными характеристиками катушки являются площадь сечения медного проводника и количество его витков, а также материал сердечника и поперечное сечение магнитопровода. Большое значение имеет величина электромагнитного насыщения.

Следует учитывать, что катушка индуктивности обладает и активным сопротивлением. Это необходимо учитывать при расчетах балласта к каждому типу лампочек ДРЛ, поскольку от мощности светильника будут зависеть размеры самого дросселя. Для более правильного подключения дросселя к ДРЛ, следует рассмотреть простейшую схему, обеспечивающую появление тлеющего разряда и его дальнейший переход в электрическую дугу. Такое подключение дает возможность с помощью индуктивности дросселя ограничить рабочий ток в светильнике до нужного значения. В этом случае гарантируется продолжительная устойчивая работа лампы, без их-либо сбоев.

Подобная схема включения лампы ДРЛ считается наиболее простой. В ее состав входит сама лампа и дроссель, соединенные последовательно между собой. Получившаяся цепь подключается к электрической сети 220 В со стандартной частотой 50 Гц. Таким образом, светильники ДРЛ могут без проблем использоваться и в домашних условиях. Дроссель для ламп ДРЛ в данной схеме выполняет функции стабилизатора и корректировщика работы. Его использование позволяет точно ответить на вопрос, почему моргают лампы ДРЛ без дросселя, поскольку именно этот прибор обеспечивает ровный и устойчивый свет. Без него невозможно нормальное подключение и запуск рабочего процесса.

Подключение лампы ДРЛ без дросселя

Иногда ДРЛ без дросселя может быть запущена с применением специальной технологии. Это делается в тех случаях, когда прибор вышел из строя, а заменить его в данный момент нечем. Вместо дросселя можно использовать обычную лампу накаливания, обладающей такой же мощностью, что и ДРЛ и обеспечивающей необходимое сопротивление. Другой вариант предполагает установку одного или нескольких конденсаторов. Здесь потребуются точные расчеты выдаваемого ими тока, полностью соответствующему необходимому напряжению для работы.

В последнее время появились специальные лампы ДРЛ-250, работающие без дросселя. В их конструкции присутствует спираль определенного типа, выполняющая функции стабилизатора и дополнительно разбавляющая излучаемый световой поток.

Иногда светильник после подключения отказывается работать или работает неправильно. В этом случае лампу нужно протестировать и убедиться в ее работоспособности. Для этого используются омметр или тестер, с помощью которых все обмотки проверяются на разрыв или короткое замыкание. При их обнаружении прибор будет показывать ненормальное значение.

Подключение лампового освещения с дросселем и стартером

Сайт с лучшими ссылками на изображения

Соединение лампы с дросселем и стартером . Я показал подключение лампочки без стартера i. От другой клеммы переключателя провод выводится до ламповой установки и подключается к порту 1.

Схема внутренней цепи люминесцентной лампы. Здесь вы узнаете, как в домашних условиях соединить ламповый светильник с дросселем стартера. Здесь нам не нужен стартер.

Здесь вы узнаете, как в домашних условиях подключить ламповый светильник к дроссельному пускателю.

Электропроводка с дроссельной заслонкой электронного балласта проста, как обычная ламповая лампа, или даже просто. Этот принцип дросселя используется при освещении люминесцентной лампы.Принципиальная схема лампового света. Также показаны внутренние части ламповой лампы.

Одна клемма дросселя или балласта подключена к порту 1, а другая клемма подключена к контакту 1 клеммы 1.

Здесь другой вывод в ламповой лампе напрямую подключен к источнику переменного тока для ионизации атомов ртути в ламповом пусковом элементе, который используется после того, как операция ионизации стартера не требуется для люминесцентной лампы.

Здесь используются две ламповые лампы, в нашем случае каждая по 20 Вт каждая ламповая лампа будет иметь две нити накала с четырьмя выводами, соединяющими элемент стартера с любой из сторон лампового света, после этого соедините фазовую линию с переключателем балластного дросселя.

Этот принцип дросселя используется при освещении люминесцентных ламп.

Здесь используются две ламповые лампы, в нашем случае каждая по 20 Вт каждая ламповая лампа будет иметь две нити накала с четырьмя выводами, соединяющими элемент стартера с любой из сторон лампового света, после этого соедините фазовую линию с переключателем балластного дросселя.

В этом видео я покажу вам подключение проводов люминесцентной лампы, а также представлю электрическую схему подключения.

Здесь используются две ламповые лампы, в нашем случае каждая по 20 Вт каждая ламповая лампа будет иметь две нити накала с четырьмя выводами, соединяющими элемент стартера с любой из сторон лампового света, после этого соедините фазовую линию с переключателем балластного дросселя.

Здесь дана правильная электрическая схема лампового света.

Здесь вы узнаете, как в домашних условиях подключить ламповый светильник к дроссельному пускателю.

← подключение трехпозиционного переключателя с питанием к первому свету Схема подключения гаражного потребителя →

Информация о затемнении — Electronic Theater Controls Inc

Затемнение — это процесс управления количеством электроэнергии, подаваемой на источник света.(обычно это вольфрамовая лампа, хотя другие нагрузки, такие как люминесцентные лампы или светодиоды, также могут быть затемнены). Обычно используются три метода затемнения; Диммирование в прямой, обратной фазе и синусоидальном режиме. У каждого из них есть преимущества и недостатки, о которых говорится ниже.

Диммирование прямой фазы

Также широко известный как «Triac Dimming», «SCR Dimming» и диммирование с фазовым управлением, прямое фазовое регулирование яркости является наиболее распространенной формой диммирования. В нем используется кремниевое устройство, обычно тиристор или симистор, для изменения формы сигнала сети на части его цикла.

Изменяя точку включения сигнала, мы можем изменить количество энергии, подаваемой на лампу.

У прямого фазового диммирования много преимуществ, что делает его наиболее часто используемым из технологий диммирования. В первую очередь это дешевый, надежный и хорошо зарекомендовавший себя, в основном он работал одинаково с середины 1970-х годов.

с прямой фазой используется в диммерах ETC SCR, таких как модули диммера Sensor (например, D20, ED15), диммеры Matrix SCR, Smartpack и Smartbar.

Недостатки прямого фазового затемнения включают слышимый шум, электрический шум (гармоники) и неэффективность.

Шум в прямой фазе затемнения

Самый заметный источник шума в системе диммирования прямой фазы — это нити диммируемых ламп. Когда питание лампы включается на полпути в течение всего сетевого цикла, нить накала очень быстро расширяется, а затем, когда напряжение снова падает, нить накала остывает. Этот быстрый цикл расширения и сжатия приводит к «Lamp Sing».

Это можно уменьшить в системах диммирования SCR и Triac путем использования дросселей, соединенных последовательно с лампой. Вот почему все современные диммерные модули оснащены дросселями. Дроссель снижает скорость увеличения тока через лампу при повторном приложении напряжения. Эффективность, с которой дроссель делает это, измеряется временем нарастания диммера. Время нарастания измеряется в микросекундах (мкс) и является одним из факторов, влияющих на уровень шума, производимого лампой, подключенной к диммеру.Важно помнить, что это не единственный фактор, к другим факторам относятся кабели, частота входной мощности, а также размер и форма затемняемой нити накала лампы.

Обратно-фазовое затемнение

Обратно-фазовое регулирование яркости использует подход, противоположный прямофазному регулированию яркости, и отключает синусоидальную волну на части цикла. Некоторые архитектурные нагрузки работают лучше, например, люминесцентные балласты или электронные трансформаторы. При регулировании яркости не вольфрамовой нагрузки очень важно определить, подходит ли регулирование яркости прямой или обратной фазы.Обычно эта информация будет указана в таблице данных производителя.

Синусоидальное затемнение

Синусоидальное диммирование действует аналогично управлению нагрузкой через регулируемый трансформатор; на нагрузку подается истинное переменное напряжение. Синусоидальное диммирование имеет много преимуществ, включая очень низкий или бесшумный шум лампы и более низкое энергопотребление, но на начальном этапе его установка дороже. Синусоидальное затемнение доступно в линейках продуктов Matrix и Sensor от ETC.

Заметным недостатком синусоидальных диммеров является то, что они плохо взаимодействуют со светодиодными нагрузками — вероятно, что светодиоды с синусоидальным затемнением не будут тускнеть вообще. Это связано с тем, что светодиоды диммирования линейного напряжения реагируют на жесткий фазовый угол, который присутствует как в прямом, так и в обратном фазовом диммировании, для устранения которого были разработаны синусоидальные диммеры.

ELECTRONIC CHOKE VS ELECTRICAL CHOKE ~ электрика и электроника

• БАЛЛАСТ
• СТАРТЕР (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТИП)
• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
• НАПОРНАЯ ТРУБКА

1. Когда мы включаем ламповый свет, максимальный ток течет через ламповый свет через балласт и стартер.Сначала не происходит разряда, поэтому не получается выходной сигнал.
2. Сначала мы можем увидеть свечение в стартере, это связано с тем, что газы в стартере начинают ионизоваться из-за максимального напряжения, и, следовательно, биметаллическая полоса плавится, и начинается проводимость к трубке.
3. Затем напряжение постепенно снижается, так как падение напряжения создается в балласте, который является индуктором, снова оно отрывается от неподвижного контакта, и через ламповый свет течет сильный выброс тока.
4. Получен газовый разряд в ламповой лампе.Ток вместо того, чтобы проходить через стартер, проходит через трубку, потому что лампа лампы имеет низкое сопротивление по сравнению с сопротивлением стартера.
5. Таким образом, при разряде ртути образуется ультрафиолетовое излучение, которое, в свою очередь, возбуждает порошковое покрытие люминофора в свете трубки, тем самым доставляя белый видимый свет
6. Таким образом, после зажигания ламповой лампы стартер может быть удален из ламповой лампы, так как он неактивен. (Стартер P.S используется только для ламповых ламп с электрическим балластом, а не для электронных устройств)

На самом деле балласт магнитного или электрического типа представляет собой индуктивную катушку.Это будет похоже на трансформатор, но это не трансформатор. Это просто медный провод, намотанный на материал сердечника, который делает его похожим на трансформатор. Как правило, индукторы известны своей способностью противодействовать любому изменению входного тока, проходящего через них, поскольку они имеют запаздывающий коэффициент мощности и поэтому используются в этой схеме.

Поскольку магнитные балласты не так сложны, как электронные балласты, и могут быть проблематичными, их заменяют электронные версии. Магнитные балласты находятся в розетке между вилкой лампочки и шнуром питания.

В магнитных балластах ток проходит через катушки с медным проводом, прежде чем перейти к лампочке. Большая часть тока улавливается создаваемым им магнитным полем, и только небольшие приращения передаются на лампочку.Пропускаемый ток зависит от толщины и длины медной катушки. Этот непостоянный ток вызывает мерцание лампочки, а также создает жужжащий звук.

ПОЛУМОДОВОЙ РЕЗОНАНСНЫЙ ВЫХОД:
Преобразует постоянный ток в прямоугольное напряжение с высокой частотой.

Предусмотрена небольшая индуктивность, связанная с высокой скоростью изменения тока на высокой частоте, чтобы генерировать высокие значения. Обычно для включения процесса газового разряда в свете люминесцентных ламп требуется более 400 В. Когда переключатель включен, начальное напряжение на лампе становится около 1000 В из-за высокого значения, следовательно, газовый разряд происходит мгновенно.Как только процесс разряда начинается, напряжение на лампе снижается от 230 В до 125 В, а затем этот электронный балласт позволяет ограниченному току течь через эту лампу. Этот контроль напряжения и тока осуществляется блоком управления электронного балласта. В рабочем состоянии люминесцентной лампы электронный балласт действует как диммер для ограничения тока и напряжения.

электронный балласт не производит — или не должен — производить значительное количество основных реактивных мощность . Однако решающим аргументом в пользу его использования является экономия энергии, достигаемая не столько за счет более низких внутренних потерь в самом балласте, сколько скорее за счет повышения эффективности лампы при работе на высокой частоте от выходных клемм такого электронного балласта.По этой причине они подают меньше энергии в лампы, чем магнитный балласт. Однако электронные балласты в несколько раз дороже. чем простые пассивные магнитные модели и гораздо более восприимчивы к определенным помехам и сами могут стать источником беспокойства. В отличие от магнитного балласты, которые по закону физики могут следовать только одному принципу работы и только одному основному конструкции, силовая электроника обеспечивает богатый выбор вариантов дизайна и принципов работы для проектировать электронные схемы для работы люминесцентных ламп.

РАЗНИЦА МЕЖДУ НИМИ:

Еще одно отличие состоит в том, что электронные балласты изменяют частоту электрического тока без изменения напряжения. В то время как магнитные балласты в люминесцентных лампах работают с частотой 60 герц, электронные балласты значительно увеличивают эту частоту до 20 000 герц.

Из-за такой высокой частоты вы не увидите мерцания огней и не услышите жужжание люминесцентных ламп с электронными балластами.

Сравнение электронных балластов и магнитных балластов
Помимо того, что они не мерцают и работают тише, чем магнитные балласты, предпочтение отдается электронным балластам, поскольку они имеют множество других преимуществ. Они меньше по размеру и меньше весят. Они также полезны для окружающей среды и вашего банковского счета, поскольку они энергоэффективны и, следовательно, снижают ваш ежемесячный счет за электроэнергию.

Еще одно преимущество состоит в том, что электронные балласты могут использоваться в лампах, работающих в параллельном и последовательном режимах.Если одна из ламп погаснет, это не повлияет на другие лампы, даже если все лампы используют один и тот же балласт.

Кроме того, если вы хотите заменить свой магнитный балласт на электронный, это дешево и относительно легко.

10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДПОЧИТАЕМ ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЛЛАСТЫ:

1. Увеличивает срок службы лампы.
2. Потери балласта меньше и в большинстве случаев незначительны.
3. Масса не менее
4. Минимальный размер
5. Без вибрации при запуске
6. В трубке нет мерцания
7. Без интерфейса RF
8. Слишком низкий уровень шума
9. Работает только при напряжении питания.
10. Запуск происходит мгновенно, поскольку электронный дроссель работает быстрее.

Grow Light RFI — 2 фильтра для входа / выхода лампы переменного тока, диапазон RFI:.15-10 МГц | Бусины Snap On Split

Часто бывает трудно надеть бусинки на кабель из-за вилки или разъема.Разрезанные бусины решают эту проблему. Они состоят из двух половинок, которые надеваются поверх кабеля. Пластиковая крышка с защелкой удерживает две половинки вместе и удерживает сборку на кабеле.

Для использования RFI, микс 31 эффективен в диапазоне 1-300 МГц, микс 43 работает в диапазоне 20-250 МГц, Mix 61 — для 200-2000 МГц, а микс 77 — в диапазоне 0,1-20 МГц. Это частоты сигнала помех, которые необходимо устранить, а не рабочие частоты оборудования, которое необходимо защитить.

Не знаете, какие размеры вам нужны, или не решаете проблему радиопомех с устройствами, использующими кабели разных размеров? Попробуйте Ferrite Snap On Combo Pack размером от 1/4 ″ до 3/4 ″ с Mix 31 (1-300 МГц) или Mix 61 (200-2000 МГц) или Mix 75 (150 кГц — 10 МГц. ).

ТЕПЕРЬ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ЦЕНЕ ДЛЯ КЛУБНЫХ, ОБЪЕМНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Размеры борта показаны на рисунке ниже и в таблице как A, B, C

Размеры ферритового разъемного валика

Примечания по применению

Рекомендации по применению этих разъемных бусинок Snap On: сколько дросселей мне нужно?

Вы можете очень эффективно увеличить сопротивление дросселирования кабеля меньшего диаметра, используя ферритовую бусину с большим отверстием и несколько раз обернув кабель через него.Для особо сложных проблем с синфазным током / радиопомехами вам может потребоваться дроссельное сопротивление до 5-10 кОм. Использование нескольких бусинок и нескольких витков в каждом бусе до определенной степени повысит импеданс. На более высоких частотах, когда количество витков приближается к длине электрической волны, дроссель становится резонансным из-за паразитной емкости и индуктивности кабеля и ограничивает верхние значения импеданса до значений, меньших, чем указано в таблице выше.

Некоторые примеры способов намотки кабеля показаны ниже.

—– // —–

Другие примеры использования разрезного борта

на FSB-1/4

Кабель Ethernet на FSB-1/2 — 3 витка для 9-кратного импеданса, хороший фильтр для 15-30 МГц между 2–3 кОм, дросселирование Z

Три эффективных фильтра радиопомех

Эти защелкивающиеся дроссели полезны для уменьшения RFI в усилителях системы оповещения, проводах динамиков, микрофонных кабелях, панелях микшера, коаксиальном кабеле, телефонных проводах, динамиках звуковой карты компьютера, соединениях dsl / кабелях, головках дистанционного управления для радиолюбителей. трансиверы (особенно FT-100, FT900, IC-706, IC-7000), силовые кабели переменного тока, силовые кабели постоянного тока, кабели домашнего кинотеатра, видеокабели, кабели HI Fi, гитарные усилители, кабели линейных усилителей и т. д.

Они также полезны для подавления синфазного шума / радиопомех в радио- и ТВ-приемниках, аудио- и радиочастотных усилителях. Они также могут помочь подавить шум, создаваемый беговыми дорожками, тренажерами, обогревателями аквариумов, масляными насосами, люминесцентными лампами, двигателями, кабельными модемами, модемами DSL, компьютерами и многими другими электрическими устройствами. Снижение синфазного тока в компьютерных кабелях часто помогает ускорить работу компьютеров.

Как устранить неисправность лампового света?

Как устранить проблему с лампой подсветки?

Несмотря на то, что мы очень быстро движемся к светодиодному освещению, в нашем доме мы все еще используем люминесцентные лампы.
У нас могут быть проблемы с люминесцентными лампами, например мигание новых ламп, почернение концов ламп и т. Д.

В этом посте мы поделились некоторыми советами по устранению неисправностей лампового света (люминесцентной лампы). Пожалуйста, примите во внимание следующие меры предосторожности, прежде чем приступать к устранению неполадок …

Общее предупреждение:

Соблюдайте общие меры безопасности при поиске и устранении неисправностей люминесцентной лампы, известной как ламповый светильник. Если вы не уверены в этом, мы настоятельно рекомендуем обратиться к местным техническим специалистам.Пожалуйста … Пожалуйста, никогда не устраняйте неисправности электрического оборудования, когда вы один в доме или в запертой комнате.

Всего наилучшего …

Как проверить светодиод с помощью мультиметра? Как определить светодиодные клеммы?
Диплом бакалавра наук Проект последнего года на основе Java
Как установить программное обеспечение Arduino (IED) и начать работу над базовыми проектами?

Спасибо за чтение…. Пожалуйста, не просто прочтите и не покидайте страницу … пожалуйста, поделитесь своими комментариями, что очень важно …

Дробовик спортивный | Выбор дросселя стал проще, Джаррод Спилджер

ost современные стволы ружей имеют резьбу для ввинчивания дульных сужений, что делает их действительно универсальными инструментами. Просто поменяв местами чоки, стрелки могут использовать одно и то же оружие для самых разных видов спорта. Хотя поменять штуцеры несложно, решить, какой штуцер использовать, может быть сложно из-за большого количества доступных штуцеров.К тому же у каждого, кажется, есть собственное мнение о том, что работает лучше всего, что еще больше усугубляет путаницу.

Часто ружья поставляются с тремя основными чоками — улучшенным цилиндром, модифицированным и полным, хотя некоторые модели соревнований включают больше. Хотя эти три варианта, безусловно, охватывают множество ситуаций стрельбы, есть несколько других ограничений, с которыми серьезные стрелки должны познакомиться, чтобы обеспечить дальнейшую точную настройку своих любимых ружей.

Если вы «задыхающийся», который меняет трубки на каждой станции, или просто ищете способ улучшить свои результаты на особенно проблемной цели, следующий список может служить руководством для многих доступных вариантов дросселирования.В списке указаны как название штуцера, так и степень сужения, которая остается в основном неизменной независимо от калибра или диаметра отверстия, хотя могут быть некоторые отклонения в меньших калибрах (см. Сопроводительную таблицу). Дроссели можно приобрести у производителей оружия и у поставщиков на вторичном рынке, таких как Ballistic Specialties, Briley, Comp – N – Choke и Kick’s, среди других.

Отрицательное (–.005)

Часто называемый «разбрасыватель», это отличный выбор для людей с низким доходом, спортивных кроликов и некоторых мишеней из чирка.Отрицательный чок имеет внутренний диаметр больше диаметра канала ствола. Чтобы добиться этого большего диаметра, отрицательные чоки часто выходят за пределы дульного среза. Узоры открываются быстро и широко, что упрощает соединение с близкими мишенями, находящимися в вашем лице.

Немногие компании производят отрицательные дроссели. Два из них — Kick’s и Comp – N – Choke. Как выразился Чак Босвелл из Kick: «Негативное удушение настолько открыто, насколько мы можем». Его отец, Чарли Босвелл, глава дочерней компании Кика, Comp – N – Choke, также рекомендует отрицательное удушение для быстрого переполоха над указателями.В следующий раз, когда у вас возникнут проблемы с подключением к особенно сложной цели, будь то глиняная или пернатая, не относитесь отрицательно, но попробуйте отрицательно удушить!

Цилиндр (.000)

A Чок цилиндра не имеет сужения, внутренний диаметр такой же, как у ружья. Отсутствие сужения означает, что шаблоны открываются очень быстро. Цилиндр хорошо работает по мишеням с близким стендом, например, на восьмой станции, или птицам в птичнике на первой и второй станциях. Быстро расширяющийся рисунок Cylinder также помогает отбивать прыгающих кроликов в спортивных глинах.

Скит (.005)

Как следует из названия, Skeet — популярный выбор удушающих винтовок среди любителей стрельбы по тарелочкам. Имея очень небольшую ограниченность, шаблоны прощения Скита раскрываются широко и быстро. В двойных ружьях Skeet делает отличный выбор для второго выстрела на близлежащих станциях, когда он соединен с отрицательным или цилиндрическим дульным сужением для первого выстрела. Для пар на дальних станциях, например от 3 до 5, попробуйте Skeet для первого выстрела и что-нибудь посильнее для второго. Скит также является хорошим универсальным выбором для стрелков, использующих одноствольное ружье.

Не позволяйте своему названию вводить вас в заблуждение, Skeet также можно использовать в спортивных играх и для охоты на горных птиц. Для тех, кто приближается к паре в спортивных глинах или для приближающихся голубей возле водопоя, удушение Skeet отлично подойдет!

Улучшенный цилиндр (.010)

Улучшенный цилиндр (IC), как одно из трех распространенных ограничений, заслужил признание и получил признание. Хотя я часто не добивался больших успехов с IC при охоте на птиц, это не относится к глиняным мишеням, где IC отлично справляется со всем, от 16-ярдовой ловушки до второго выстрела на парах по тарелочкам.Он также хорошо работает на многих презентациях, встречающихся в спортивных глинах.

IC также является любимцем охотников на оленей в штатах, где есть только дробовики. Большинство охотников на оленей из Айовы, с которыми я разговаривал, предпочитают IC для достижения наилучших результатов с нарезными пулями, и это мнение подтвердил мой отец несколько ноября назад, когда на бегу подстрелил оленя из Remington 870 с воздушным охлаждением и некоторых старых нарезных винтовок Activ. слизни.

Light Modified, который я называю «забытым сужением», является отличным универсальным дросселем для всего, от ловушек и спортивных глин до уток и горных птиц.

Легкая модификация (.015)

Я называю Light Modified (Lt. Mod.) «Забытым ограничением». Несмотря на то, что он популярен среди преданных своему делу спортивных снарядов и стрелков, немногие люди за пределами этих кругов даже слышали о нем. Это позор, потому что лейтенант Мод. хорошо справляется со всем, от ловушек и ловушек для уток до горных птиц.

Для тех, кто не хочет дурачиться с переключением дросселей на каждой станции, лейтенант Мод. также является отличным универсальным выбором для спортивных глин. Он более снисходительный, чем Modified, но обеспечивает более плотные узоры, чем IC.Если бы я был вынужден выбрать один штуцер на всю стрельбу, за исключением высоко летающих гусей и индеек, это был бы лейтенант Мод.

Модифицированный (.020)

Часто рекламируемый как лучшее универсальное устройство, старый резервный Modified (Mod.), Безусловно, универсален. Хотя я могу предпочесть лейтенанта Мод. в некоторых случаях часто только Мод. подойдет, например, при стрельбе из ловушки для инвалидов, выстрелах из высоких башен в спортивных глинах или в погоне за диким острым хвостом на равнинах.

Многие специалисты по креслам до сих пор утверждают, что Mod.настолько тугой, насколько вы осмеливаетесь стрелять стальной дробью, но в сегодняшнем мире специальных дросселей послепродажного обслуживания вы можете использовать более плотный удар, как вы увидите позже.

Улучшено Модифицировано (0,025)

При стрельбе по крупным канадским гусям крупной стальной дробью, такой как Ts или BBB, я предпочитаю Improved Modified (IM). Удлиненные послепродажные IM-трубки, изготовленные из твердой нержавеющей стали или сплавов, предназначенные для обработки стальной дроби, будут стабильно формировать крупную стальную дробь лучше, чем традиционные модели Mod. задыхается. Более плотные узоры IM позволяют попадать в цель больше смертоносных шариков, но не настолько плотные.

Многие первоклассные охотники за ловушками также предпочитают IM для превращения целей в клубы пыли. Подумайте об этом — новый однозарядный пистолет-ловушка New England Firearm (NEF) поставляется с трубкой IM.

Легкий полный (.030)

Еще один дроссель, вероятно, незнакомый многим из вас — Light Full (Lt. Full). Лейтенант Фулл, который используют уверенные в себе охотники с гандикапом, также делает отличную удушку для водоплавающих птиц на дальние дистанции. Многие гусиные чокеры для проходной стрельбы, помеченные как «Полный», на самом деле имеют размер ближе к лейтенанту Фуллу в истинном сужении.

Лейтенант Фулл справляется с задачей поразить высоко летающих снежных гусей. С момента перехода с Мод. лейтенанту Фуллу, мне удавалось постоянно сбрасывать больше гусей с большим авторитетом, в результате чего меньше калек и больше птиц в моей сумке. Во всех тестах образцов, которые я проводил с различными гусиными трубками на вторичном рынке, лейтенант Full с постоянным рисунком BB и BBB стальной выстрел более плотный и лучший, чем Mod.

Полный (.035)

Последний из трех обыкновенных чокеров, Full, находит свою нишу на ловушках, когда используется для стрельбы из щелкунов, а также на возвышенностях при преследовании петуха кольчатого шитья в конце сезона или дикого глухаря.В качестве стандартного штуцера для индеек иногда рекомендуют полный, хотя я считаю, что есть гораздо лучший выбор. Я еще не видел, чтобы полный штуцер давал тугую форму головы и шеи, необходимую для последовательного и аккуратного сброса гоблеров.

Экстра полный (.045)

Хотя Extra Full (XF) не имеет большого применения в целевых видах спорта, он считается минимальным ограничением для многих охотников за индейкой. Многие заводские удлиненные тюбики для индейки XF производят достаточно плотные узоры, чтобы мешки собирались в мешки, но также доступно множество других вариантов послепродажного обслуживания.

Двойные стволы с двумя доступными вариантами чока — обычное дело на спортивных трассах с глиняным покрытием, где также распространены пары чрезвычайно разных углов и диапазонов.

Super Full (0,055 или выше)

Super Full (SF) — лучший способ положить максимальное количество гранул в жизненно важные области головы и шеи индейки. Когда длиннобородые вешают трубку на расстоянии 40 ярдов или чуть дальше, они все еще находятся в пределах досягаемости удушающего блока.

Extended по сравнению с Flush

Помимо всех этих вариантов, при выборе дроссельной заслонки следует учитывать еще несколько факторов.Удлиненные трубы часто образуют лучше, чем штуцеры заподлицо, поскольку удлиненные трубы обычно имеют более длинный конус и параллельное сечение, в котором сужение может происходить более постепенно и равномерно, в отличие от более резкого сужения в более коротких трубках.

Aftermarket по сравнению с заводом

Удлиненные штуцеры, устанавливаемые заподлицо или удлиненные, имеют тенденцию быть более однородными по диаметру, чем заводские трубки, поскольку компания, занимающаяся вторичным рынком, сосредоточена на одном, и само их существование зависит от строгих мер контроля качества.Это не значит, что заводские дроссели, устанавливаемые заподлицо, не будут работать удовлетворительно. Некоторые из моих ружей действительно предпочитают их; тем не менее, у меня есть несколько «идентичных» заводских ламп, которые менялись на один или два размера штуцера, когда я их измерял.

Чтобы точно знать, что у вас есть, будь то заводской или послепродажный, используйте один из дросселей или дросселей, предлагаемых в нашем интернет-магазине, для измерения ваших труб. Вы можете быть удивлены результатами. Вообще говоря, улучшенные характеристики обычно достигаются с помощью удлиненных дросселей вторичного рынка.

В порт или не в порт

Достоинства переноса часто обсуждаются между авторами оружия, стрелками и даже производителями дульных сужений. По моему опыту, некоторое уменьшение отдачи, по крайней мере, на мой взгляд, действительно происходит с некоторыми перенесенными чоками. Хитрость в угле перетяжки. Чтобы получить максимальный эффект снижения отдачи, ищите стволы, порты которых расположены под углом от дула и стрелка, не просверлены прямо в стволе и не повернуты назад к стрелку.

Во всех проведенных мною тестах паттернов я обнаружил очень небольшую разницу между портированными и непортированными дросселями.Портированные чоки обычно стоят больше, чем патроны без портовых отверстий, поэтому, если у вас есть ружье, которое хорошо стреляет с чоками без портовых отверстий, во что бы то ни стало, продолжайте их использовать. Если вы хотите немного уменьшить чувствительную отдачу, дополнительные расходы на правильно установленный чок могут быть оправданы. У меня были хорошие результаты с обоими типами. При стрельбе по легким мишеням я обычно использую тубусы без отверстий; Для массовых стрельб по мишеням, стрельбы голубей в начале сезона или при использовании зарядов для водоплавающих птиц я часто выбираю чок с правильно установленными отверстиями.

Выбрать дроссель не должно быть сложно. Это руководство поможет вам подобрать удушающие удары в соответствии с вашим стилем стрельбы. Чтобы точно настроить дробовик, попробуйте некоторые из менее известных ограничений. Кроме того, потратьте некоторое время на выкройку, чтобы определить, что лучше всего подходит для вашего пистолета. Тогда выходи и порази больше целей и поймай больше птиц!

Авторское право ShotgunSportsMagazine.com

Как выбрать штуцер для спортивной стрельбы

ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ МАРТ 2020

Вы решили использовать воздушную заслонку для занятий спортом, но все еще не можете сделать выбор? Вы попали в нужное место, так как эта статья направлена ​​на то, чтобы показать мир дроссельных заслонок Gemini, или, скорее, попытаться помочь вам в выборе наиболее подходящей дроссельной заслонки.

Промывка, перенесенная или расширенная?

Начнем с того, что дульные насадки в основном делятся на три модели; Flush (внутренние дульные насадки), полностью устанавливаются внутри ствола ружья, Ported +20 мм и Extended +20 мм , применяются внутри ружья, но выступают на 20 мм за ствол.

Выбор между этими тремя моделями действительно субъективен, прежде всего необходимо объяснить, что главный отличительный фактор состоит именно в их расположении.Вам нужна дульная насадка, полностью вставленная в ствол и имеющая меньший вес? Тогда вам следует выбрать Flush (внутренняя воздушная заслонка). У вас нет проблем с весом, вы ищете максимальный комфорт и маниакально ухаживаете за своим оборудованием… включая время, чтобы его часто и тщательно чистить? Следовательно, вы должны выбрать Портированный +20 мм. Вы стремитесь к хорошей производительности, но предпочитаете обычное обслуживание без особых ограничений? В этом случае советуем выбрать удлинитель +20 мм.Мы хотели бы подчеркнуть, что вес не является действительно отличительным фактором, так как в любое время вы можете выбрать титановую дульную насадку вместо стальной, что позволяет снизить вес на 40%.

Gemini может похвастаться широким диапазоном до 14 размеров сужения для модели Flush (внутренние штуцеры) и до 11 размеров сужения для Ported +20 мм и Extended +20 мм . Как объяснялось выше, все наши дульные насадки изготовлены из легированной стали 42CrMo4 и титанового сплава Ti6Al4V (класс 5).Сталь — это сверхпрочный и высокоэффективный материал с различной обработкой (внешнее шлифование + внутренняя притирка) и обработкой (никель или никель + алмазоподобный углерод). Титан отличается своей прочностью, эластичностью и легкостью, имеет ту же отделку, что и сталь, и доступен только после обработки DLC.

Как сориентироваться при выборе дульной насадки для спортивной стрельбы.

Чтобы выбрать наиболее подходящую модель в соответствии с вашими потребностями в стрельбе, мы должны в основном рассмотреть тип дисциплины , который вы практикуете , и понять, собираетесь ли вы использовать дульную насадку на первом стволе , , нижнем, который обычно стреляет ближе и с более широким конусом огня, или тот, что на втором стволе , верхний, который стреляет дальше и с более плотным конусом огня.

Каким видом спортивной стрельбы вы занимаетесь? Ловушка, электрошокер, двойная ловушка, спортивная или тарелочная? После того, как вы определили модель, то есть предпочитаете ли вы дроссельную заслонку Flush (внутреннюю), Ported +20 мм или Extended +20 мм — в соответствии с вышеуказанными показаниями — мы сосредоточимся на типе размера сужения.

Какая дульная насадка лучше всего подходит для ловушек?

Для траповой стрельбы с дульной насадкой Flush (внутренней) в качестве примера мы будем использовать дульные насадки с апертурой в диапазоне от 0.60 и 0,80 (также обозначены как 6-7-8) на первом стволе и дульные сужения в диапазоне от 0,80 до 1,10 (также обозначены как 8-9-10-11) на втором стволе, в то время как, если мы выберем для моделей Ported +20 мм и Extended +20 мм мы выберем модифицированный (M), улучшенный модифицированный (IM) или легкий полный (LF) тип на первом стволе и полный (F), экстра полный (XF ) и сверхполный (XXF) на втором стволе.

Какая дульная насадка лучше всего подходит для стрельбы с двойной ловушкой?

Вы занимаетесь стрельбой по двойной ловушке? Мы рекомендуем вам использовать модель Flush (внутреннюю) с чоками от 0,30 до 0,50 (также обозначены 3-4-5) на первом стволе и с размерами от 0,50 до 0,70 (также обозначено 5-6-7) на втором стволе.С другой стороны, мы предлагаем улучшенный цилиндр (IC), легкий модифицированный (LM) и модифицированный (M) в первом стволе, в то время как модифицированный (M) и улучшенный модифицированный (IM) во втором стволе для Ported +20 мм. и Extended +20 мм.

Для любого типа стрельбы подходят дульные насадки.

Чтобы еще больше упростить объяснение и правильно подсказать вам лучший выбор, мы составили приведенную ниже таблицу, в которой показаны модели воздушной заслонки и соответствующие спортивные дисциплины, чтобы конкретно определить две, три модели, наиболее подходящие для вашего «стиля».

Чтобы понять соответствие между различными системами указания значения размера сужения (буквы, *, десятичные дроби), обратитесь к следующей второй таблице.

* размер перетяжки может варьироваться в зависимости от модельного ряда, подробности в каталоге

Теперь это немного яснее? Что ж, имейте в виду, что это общие рекомендации, более того, Gemini всегда рекомендует вам приобрести две или три модели дульных насадок и потратить некоторое время на выполнение баллистических испытаний , чтобы испытать их эмпирически.