Как подключить розетку к щитку: Подключение розетки к автомату в щитке

Очень сложно встретить электрическую проводку, которая находится в квартире без розеток. Невозможно осуществить подключение электроприборов без наличия качественной розетки в квартире.

В современном мире токовая нагрузка очень увеличена. Важно правильно осуществить параллельное соединение розеток. Это один из способов соединения розеток.

Параллельное соединение розеток является самым безопасным.Большое значение имеет тип розетки. На сегодняшний день всё чаще встречаются розетки с гравером. Он способен автоматическим путем восстанавливать контакт. Параллельное соединение розеток можно совершить самостоятельно.

Прежде всего, необходимо запомнить, что при подключении необходимых проводов непосредственно к контактам, обязательно сверните конец провода. Это нужно сделать в форме кольца, для того, чтобы создать достаточную площадку для контакта.

Это послужит своеобразной гарантией к правильному подключению электропотребителей мощного типа. параллельное соединение розеток очень часто используется в быту.

Бывает, что в комнате не достаточно одной функциональной розетки, и тогда принимается решение установить еще одну, которая поможет разрядить нагрузку на первую. Для этого случая идеально подойдет параллельное соединение. Не стоит тянуть новые провода от, имеющегося электроблока. Все можно сделать намного проще.

Параллельное соединение розеток следует осуществлять очень внимательно. В данном случае есть некоторые особенности. Прежде всего, концы нового провода подсоединяются именно параллельно, отсюда такое название. Подсоединение происходит именно к проводам, которые подходят к первой розетке.

Это очень важный нюанс. Чтобы вам было проще понять, мы объясним весь механизм соединения более подробно. Вам необходимо подключить «фазу» к «фазе» , а в свою очередь, «ноль» — к «нолю» . Мы рекомендуем вам фазный провод подключить именно к гнезду розетки, которое располагается справа.

При осуществлении параллельного соединения розеток очень важно соблюдать технику безопасности. Не упускайте из виду мелкие нюансы. Примите во внимание, что в процессе подсоединения параллельной розетки, важно обратить внимание на материал проводов.

Необходимо, чтобы материал всех используемых провалов был идентичен. Это очень важный момент. Нельзя осуществлять соединение проводов, изготовленных из меди с алюминиевыми проводами. В том случае, если соединение проводов из различных материалов избежать нельзя рекомендуется произвести их залудивание.

Параллельное соединение двух розеток

Параллельное подключение двух розеток применяется в том случае, если имеются электрические розетки одной группы. Параллельное подключение двух розеток может осуществляться в несколько способов. Вы можете соединить провода параллельно.

Соединять провода нужно в распределительных коробках. Вы также можете пойти иным путем и осуществить подключение розетки с помощью шельфа.

Второй вариант стоит выбирать, если хотите подключить розетки, находящиеся очень близко друг от друга. Прежде чем устанавливать розетки проведите несколько необходимых операций. Для начала смонтируйте коробки подразеточного типа и проложите провод к щитку распределительного типа.

Параллельное и последовательное соединение розеток

Соединить розетки можно параллельно либо последовательно. Параллельное и последовательное соединение розеток следует осуществлять в разных случаях. Электрики не рекомендуют осуществлять последовательное соединение розеток.

Но это спорный вопрос. Для начала следует разобрать, в чем же состоит отличие между этими двумя способами. Стоит начать с того, что все розетки, которые находятся в одной группе, имеют идентичную схему соединения. Она называется параллельной.

Вопрос в том, что параллельное соединение можно осуществлять несколькими различными способами. Вы можете осуществить соединение розеток, путем их рапоячивания в коробках, включив при этом скрутку, пайку и клемму, либо можете осуществить их соединение на клеммах, при этом не за действуя коробки.

Последний способ называется соединение шлейфом

Что вам было проще определиться какое соединение розеток выбрать – параллельное, или все же последовательное, мы предлагаем провести подробное сравнение этих двух способов. Что касается соединения шлейфом, этот способ может помочь сэкономить на материале. Таким образом, вам придется выполнять меньший объем работы и затрачивать меньше ресурсов.

Но в данном случае существует риск, ведь на сегодняшний день не разрешается разрывать РЕ проводник. Это прописано в общепринятых нормах.

Эти правила можно обойти, только в том случае, если вы занимаетесь заменой проводки в собственной квартире либо доме. Вам не понадобиться сдавать приведенные объекты в эксплуатации, а, следовательно, и проверять их никто не будет. Какой способ выбрать зависит только от вас, но мы не рекомендуем вам лишний раз рисковать своей безопасность и безопасностью своих близких.

Можно осуществить соединение шлейфом и при этом избежать нарушения правил безопасности. Для этого вам потребуется всего лишь оставить неразрывными провода токоведущего типа, а именно фазный и нулевой провода. Это позволит вам снизить нагрузку на основные клеммы первой розетки.

Если вы осуществите изложенный порядок верно, то это позволит сохранить РЕ проводник целым, и вы таким образом не нарушите общепринятые правила безопасности.

А также вы можете посмотреть видео подключение розетки и выключателя

Подключение розетки – дело ответственное, требующее от исполнителя знания правил и нюансов электромонтажа. Нагрузка на данные элекроустановочные узлы нынче стремительно возрастает, ток потребления достигает порой десятков Ампер. Малейшее нарушение правил влечет перегрев прибора и оплавление контактов, а серьезные огрехи «проложат путь» к катастрофическим последствиям. Не выяснив, как подключить розетку, лучше вообще не приступать к каким-либо действиям с электропроводкой. Зато у домашних умельцев, изучивших вопрос, затруднений не будет ни с установкой, ни с последующей безопасной эксплуатацией.

Ориентиры выбора способа подключения розетки

Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения. Начнем с исследования факторов, влияющих на выбор схемы подключения.

Тип розетки и его влияние на схему подключения

Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:

• Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
• Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
• Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.

Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для . Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.

Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:

• Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
• Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.

Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру . Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка электропроводки следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.

Зависимость способа установки от типа проводки

Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:

• В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью , то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
• Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.

В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.

Шлейф или звезда: что выбрать?

Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:

• Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
• Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».

«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.

Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².

Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.

Внимание на высоту установки

Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.

Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование. А еще между абрисом оконного проема и веткой электропроводки вместе со всеми приложенными устройствами должно быть не менее 10 оберегающих от переохлаждения, уличной пыли и перегрева см.

Этапы подключения розетки в бане

Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.

Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.

Шаг #1 — подготовка к предстоящим операциям

Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.

В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

• устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
• приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.

Шаг #2 — подключение кабеля к источнику питания

Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

• Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
• Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
• Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
• Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
• Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.

Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.

Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.

Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

Шаг #3 — непосредственно подключение новой розетки

Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:

• Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
• Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
• К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
• По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
• Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
• Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
• Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.

Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?

Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.

Достаточно распространена ситуация, когда установленного количества розеток в той или иной комнате квартиры недостаточно для одновременного включения в сеть всех необходимых бытовых электроприборов. В связи с этим приходится один или несколько электроприборов включать в сеть поочередно, что не очень удобно и обычные домашние дела затягиваются по времени. Как решить данную проблему?

Если проводка довольно старая и находится в неудовлетворительном техническом состоянии, то необходимо произвести ее замену, монтируя новую проводку уже с необходимым для удобной эксплуатации количеством штепсельных розеток. Но данный вариант, как правило, совмещают с проведением капитального ремонта квартиры или частного дома, так как при полной замене электропроводки необходимо будет нарушать целостность отделочного покрытия стен и потолка по всему жилищу.

Если проведение капитального ремонта в ближайшее время не планируется, то наиболее оптимальный и наименее затратный вариант — монтировать дополнительную розетку или несколько розеток в той или иной комнате. Также данный вариант будет актуален для того случая, если электропроводка находится в нормальном техническом состоянии или когда полная замена квартирной электрики была произведена сравнительно недавно. Рассмотрим в данной статье подробно вопрос о том, как установить и подключить дополнительную розетку к электропроводке.

Выбор способа установки розетки и монтажа кабеля

При необходимости установки дополнительной розетки в первую очередь необходимо определиться, какой тип розетки выбрать — наружной или внутренней установки, то есть накладную или встраиваемую. То же самое касается кабеля от розетки до участка электропроводки, к которому она будет подключена — в данном случае также можно выбрать скрытый или открытый способ монтажа кабеля. Какой способ монтажа розетки и прокладки кабеля выбрать?

Встраиваемая розетка, как и скрытая линия электропроводки с эстетической точки зрения — наиболее приемлемый вариант. Но следует учитывать, что для прокладки новой скрытой линии проводки, а также монтажа встраиваемой розетки необходимо будет штробить стену, делать отверстие под монтажную коробку. При этом будет создаваться много пыли, грязи, что неприемлемо в условиях жилой квартиры или дома. Также при монтаже скрытой электропроводки будет повреждено отделочное покрытие стены.

В то время как монтаж кабеля открытым способом, а также розетки накладного типа позволяет выполнить работы с наименьшими трудозатратами, с минимальным количеством пыли и грязи, а также не будет повреждено отделочное покрытие стены, где планируется выполнить прокладку кабеля и монтаж новой розетки. Но в данном случае монтированный участок электропроводки будет виден, что не очень эстетично.

В данном случае при выборе способа монтажа кабеля и выбора типа розетки необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант, в зависимости от взаимного расположения элементов интерьера в комнате. Например, если участок электропроводки будет проходить за каким-то элементом интерьера, то целесообразнее выбрать наиболее простой способ — наружный способ монтажа электропроводки, так как все равно она не будет на виду.

В том случае, если отделка стен выполнена гипсокартоном, монтаж скрытых элементов электропроводки значительно упрощается. Для монтажа розетки в данном случае необходимо выбрать пустой проем между монтированными на стене профилями и сделать отверстие под монтажную коробку.

Если розетка находится под распределительной коробкой, то провод линии проводки можно проложить в пустоте между профилями. Или же протянуть провод вниз, а внизу проложить провод в кабель-канале для открытой электропроводки либо в плинтусе, который конструктивно имеет канал для прокладки кабеля. Вариантов множество — все зависит от местных условий и личных предпочтений.

Следующий, наиболее важный этап — выбор наиболее оптимального способа подключения дополнительной розетки к одному из участков существующей электропроводки. В данном случае необходимо учесть предполагаемую нагрузку, которая будет включаться в монтируемую новую розетку и, исходя из этих данных, выбрать один способов подключения, рассмотренных ниже.

Подключение от другой розетки (шлейфом)

Рассмотрим первый и наиболее простой способ . Данный способ предусматривает подключение кабеля к новой дополнительной розетке от уже имеющейся в комнате розетки. Такой способ можно применять только в случае необходимости подключения дополнительной розетки для питания небольшой нагрузки.

В данном случае подразумевается такая величина нагрузки, которая в сумме с нагрузкой розетки, от которой планируется выполнить подключение, не будет превышать допустимую для кабеля и других элементов электропроводки, питающих первую розетку. То есть шлейфом можно подключить одну розетку от другой при условии, что суммарная нагрузка этих двух розеток не будет превышать допустимую для данного участка электропроводки.

В данном случае также необходимо помнить о том, что при подключении дополнительной розетки шлейфом, по контактным зажимам первой розетки будет протекать суммарный ток нагрузки обеих розеток. Поэтому нельзя, чтобы суммарная нагрузка двух розеток превышала допустимую для первой розетки.

Например, если суммарная нагрузка двух розеток 20 А, то для кабеля сечением 2,5 кв. мм, питающего первую розетку, эта нагрузка будет ниже номинальной, но для первой розетки, допустимый ток для которой не более 16 А, данная нагрузка будет недопустима и розетка быстро выйдет из строя в случае одновременной эксплуатации обеих розеток.

Подключение от распределительной коробки

Следующий способ — подключение дополнительной розетки в ближайшей распределительной коробке. Прежде чем подключать розетку от имеющейся распределительной коробки необходимо удостовериться в том, что участок электропроводки, питающий данную распределительную коробку, имеет достаточную для подключения новой розетки нагрузочную способность.

Например, необходимо подключить дополнительную розетку для питания нагрузки 10 А. В ближайшей распределительной коробке уже подключено две розетки суммарной мощностью 14 А. Кабель, который проложен от домашнего распределительного щитка к данной распределительной коробке имеет сечение 4 кв. мм. В данный момент для защиты данной линии проводки установлен автоматический выключатель на номинальный ток 16 А.

При установке новой розетки суммарная нагрузка трех розеток будет 24 А. Для кабеля, по которому питается данная распределительная коробка от щитка, такая нагрузка допустимая. То есть такой вариант подключения розетки допускается. Но следует учитывать, что при повышении нагрузки на данном участке электропроводки необходимо будет заменить автоматический выключатель с 16 на 25 А. Такой автоматический выключатель защитит от перегрузки кабель, но розетки не будут в полной мере защищены, так как номинальный ток каждой из розеток 16 А, а номинальный для автоматического выключателя — 25 А.

Прямое подключение от главного распределительного щитка

Третий способ предусматривает прямое подключение дополнительной розетки от главного распределительного щитка квартиры. Данный способ актуален для подключения мощных электроприборов, а также для случаев, когда нагрузочная способность того или иного участка электропроводки или монтированной электропроводки в целом не позволяет подключить дополнительную розетку одним из рассмотренных выше способов — от распределительной коробки или от другой розетки.

Основное преимущество прямого подключения розетки от распределительного щитка — высокая надежность, которая обусловлена, во-первых, отсутствием промежуточных контактных соединений, во-вторых, надежной защитой, так как для защиты данного участка устанавливается индивидуальный автоматический выключатель, выбранный с учетом допустимых токов для всех элементов данной линии электропроводки.

Во всех случаях необходимо выбрать требуемое сечение кабеля для подключения дополнительной розетки. Как правило, для питания обычных розеток выбирается кабель сечением 2,5 кв. мм. Но если идет речь о подключении мощного бытового электроприбора (прямым подключением от щитка), то в данном случае сечение кабеля необходимо выбирать исходя из нагрузки данного электроприбора, так как 2,5 кв. мм может быть недостаточно.

Установка и подключение дополнительной розетки

Когда выбран подходящий способ подключения новой розетки и определено место ее расположения выполняем подготовительные работы. Если выбран скрытый способ прокладки кабеля и монтажа скрытой розетки, то выполняется подготовка штробы и места для монтажной коробки под новую розетку. В случае с открытым способом прокладки электропроводки выполняется монтаж кабель-канала для нового кабеля, выполняется монтаж крепежных элементов для накладной розетки.

Заключительный этап — прокладка кабеля, установка новой розетки и подключение кабеля в зависимости от выбранного варианта — в щитке, в распределительной коробке или шлейфом от другой розетки.

Следует отметить, что перед началом работ по монтажу нового участка электропроводки и розетки необходимо убедиться в том, что на предполагаемом месте прокладки кабеля и установки розетки не проходит существующий кабель другой линии электропроводки. Также необходимо учитывать удобство расположения новой розетки и проложенного кабеля, чтобы в дальнейшем, при необходимости монтажа на стену каких-либо элементов интерьера не мешала установленная розетка или чтобы не повредить монтированный кабель.

Непосредственно перед подключением кабеля необходимо принять меры безопасности, то есть обесточить тот участок электропроводки, где будут выполняться работы по подключению.

Если подключение дополнительной розетки будет выполняться в распределительной коробке, то необходимо учесть, что нагрузка будет увеличена и соответственно существующие соединители могут быть не рассчитаны на данную нагрузку. Соответственно необходимо приобрести новые соединители на номинальный ток с учетом новой нагрузки в данной распределительной коробке или же выбрать другой способ соединения проводников, который обеспечит достаточную надежность контактных соединений. Например, можно соединить проводники пайкой или сваркой.

Инструкция

Сначала оцените, действительно ли необходима установка еще одной розетки . Во многих случаях проще и безопаснее поставить удлинитель с блоком розеток и защитой от перегрузки. Вы сможете отключать от сети несколько электроприборов – например, телевизор, DVD, ресивер и т.д, одним нажатием кнопки на удлинителе . Включение электроприборов через удлинитель можно рассматривать как самый простой и эффективный способ увеличения числа розеток.

Если вы твердо решили поставить дополнительную розетку, выберите место для ее установки. Розетки монтируются на высоте 50-100 см от пола. Надплинтусные розетки – в пределах 30 см от пола. Они имеют защитные шторки, закрывающие клеммы при вытягивании вилки. Розетки нельзя располагать ближе 50 см от труб, радиаторов отопления и других заземленных элементов квартиры.

Основная сложность может возникнуть при установке розеток на бетонные и кирпичные стены – чтобы не долбить их, выберите накладную розетку. Для ее крепления в стене необходимо высверлить два отверстия и вставить в них деревянные пробки. Проводку от одной розетки к другой будет необходимо уложить в кабель-канал.

Новая розетка установлена, теперь необходимо подключить ее к старой. Перед работой обязательно выключите в квартире электричество. Снимите с розетки корпус, открутив винт крепления. Отверткой выкрутите винты, крепящие провода к клеммам розетки .

Зачистите концы двужильного провода, которым вы будете соединять розетки , примерно на 1,5 см. Согните на них петельки под винты крепления к клемме, потом с силой сплющите плоскогубцами. Плоские провода обеспечат более надежный контакт. Точно так же сплющите и петельки на тех проводах, что подходили к розетке.

Введите пару петелек – одну от старого провода, другую от нового, в крепежное отверстие в колодке розетки , вставьте винт и прихватите его гайкой. Как только винт попал в резьбу гайки, затяните его отверткой. Тем же образом подключите вторую пару клемм. Если розетка с заземлением, используйте трехжильный провод, третью жилу подключите к «земле». После окончания работы от старой розетки будет отходить провод, подключенный к ней параллельно.

В том месте, где провод будет проходить по стене, прикрутите кабель-канал. Уложите в него провод, затем отрежьте по месту и подключите его жилы к колодке новой розетки . Установите корпус новой розетки , закройте кабель-канал. Работа завершена.

Решили сделать ремонт, выровнять стены гипсокартоном ? Правильное решение. Ведь оно позволит быстро, экономично спрятать от посторонних глаз все дефекты и неровности стен. Одно смущает – на новых стенах нет ни выключателей, ни электророзеток. Дело это поправимое: установите их сами.

Инструкция

Еще до того, как крепить на деревянную решетку листы гипсокартона , сделайте монтаж электросхемы. Для этого определитесь с местом установки выключателей и электророзеток.Электропровода уложите в гофрированный шланг и закрепите к каркасу. Кабель от распределительной коробки подведите к месту установки электророзетки. Оно должно быть расположено на высоте 250-300 мм от пола и на минимальном удалении от подключаемого электроприбора.Почему именно такое расстояние от пола? Потому что при расположении электророзетки ниже будет затруднена работа пылесоса. А при более высоком расположении на нее будет оказываться дополнительная нагрузка в виде веса электропровода подключенного электроприбора. Чем выше

Когда место установки выбрано, на стене из гипсокартона отметьте центр будущей розетки. Из центра начертите круг диаметром 68мм. Это будет установочное место для коробки под электро розетку .
Заранее позаботьтесь о приобретении установочных коробок для монтажа на гипсокартон , т.к. они отличаются от других способом крепления на стене.

По начерченному кругу вырежьте специальной насадкой к дрели отверстие в листе гипсокартона. В это отверстие установите монтажную коробку, предварительно пропустив внутрь нее электропровода.
Необходимо учесть, что высота установочной коробки стандартная и равна 45 мм. Если расстояние от основной стены до наружной поверхности листа гипсокартона будет меньше, то отверстие под установочную коробку придется углубить в основную стену.

Закрепите коробку в отверстии, для чего винтами подтяните лапки к внутренней стороне листа гипсокартона. Затем произведите затяжку так, чтобы установочная коробка не двигалась.

Подсоедините провод к розетке , предварительно вытянув его из коробки на расстояние 10-12 см. Затем с помощью винтов закрепите розетку к установочной коробке, выровняйте ее и закройте декоративной планкой.

Видео по теме

Обратите внимание

Все работы по монтажу электропроводки и установке электророзетки делайте при отключенном напряжении.

Источники:

• Электромонтажные работы делаем сами в 2017
• розетки под гипсокартон в 2017

Какими бы ни были вместительными современные жесткие диски, рано или поздно они оказываются заполненными, и тогда возникает необходимость подключить второй винт – правильнее говоря, винчестер.

Инструкция

Отключите системный блок от электропитания и снимите с корпуса боковую панель, отвернув скрепляющие винт ы. Если ваш жесткий диск подключается к материнской плате через интерфейс IDE, вы будете использовать широкий 80-контактный шлейф серого цвета с двумя или тремя разъемами . Через один разъем шлейф подключен к материнской плате, к двум другим подсоединяются жесткие диски или оптические дисководы.

На жестком диске с той стороны, куда подсоединяются разъемы интерфейсного кабеля и питания, есть специальное поле с несколькими контактами, два из которых объединены джампером (перемычкой). Замыкая разные контакты, вы даете указание BIOS (Basic In-Out System) компьютера, какая роль назначена этому винчестеру. Если вы собираетесь установить на него операционную систему и сделать его загрузочным, выставляйте перемычки в положение Master («главный»). Если это второй жесткий диск, и судьба его – стать хранилищем информации, перемычками обозначьте положение Slave («ведомый»). Возможен вариант подключения Cable Select, при котором режим работы определяется кабелем: устройства, подключенное к крайнему кабельному разъему, назначается Master, а к среднему – Slave. Для такого подключения необходим специальный шлейф с кабельной выборкой. Комбинации перемыкания контактов нарисованы на наклейке на верхней стороне винчестера.

Внимательно осмотрите разъемы интерфейсного шлейфа и винчестера – на них есть «ключи» для того, чтобы избежать неверного подсоединения: на разъеме винчестера – выемка, шлейфа – выступ. Иногда кабели маркируют дополнительно: вдоль одной из сторон наносят красную полоску. Шлейф должен подключаться так, чтобы полоска была ближе к разъему питания винчестера. К материнской плате шлейф подсоединяется так же с учетом «ключей».

Подключите к жесткому диску блок питания. Верхние части разъемов питания кабеля и винчестера закруглены, так что неправильно соединить не получится.Поставьте на место боковую крышку, подключите компьютер к электропитанию. Нажмите кнопку Power, после первоначального опроса железа зайдите в BIOS и убедитесь, что система «увидела» новый винчестер.

После загрузки операционной системы, при необходимости, разбейте новый винчестер на логические диски и отформатируйте их.

Видео по теме

Обратите внимание

Если винчестер поддерживает интерфейс SATA, устанавливать перемычки не требуется.

Розетка с заземлением в вашем доме не только защищает от возможного поражения электрическим током. Наличие заземления делает более стабильной работу сложных бытовых устройств: стиральной машины, компьютера, видео и аудиоаппаратуры.

Внешне розетка с заземлением отличается от обычной присутствием встроенных заземляющих скоб, изготовленных из металла. В мировой практике используется множество вариантов конструкций розеток с заземлением, однако в России был выбран именно этот вариант, со скобами. Выбор обусловлен конструкцией, в которой при подключении штепселя сначала входят в контакт клеммы (скобы), предназначенные для заземления, лишь потом – фазовые. Такой тип устройства носит название Shuko, или тип F (СЕЕ 7/4).

Зачем нужно заземление

Под этим термином в электротехнике подразумевают соединение токоведущих элементов электроустановок, электроприборов с землей. Главная задача заземления – защита от удара электротоком. При ее наличии электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Для обеспечения процесса используют несложные устройства. Чаще всего это стержень из металла, вкопанный на глубину минимум 2 метра. Иногда закапывают несколько стержней, соединенных промеж себя, — качество заземления тем выше, чем больше общая площадь контакта с почвой.

Существует и еще одно понятие – соединение с «нулем ». Здесь имеется в виду контакт корпуса электрооборудования (к примеру, распределительного щитка, электроинструмента стационарного типа) с «нулем» проводки. Подобная операция необходима для защиты от замыкания электрооборудования. В идеальном варианте «ноль», «земля» соединены.

Особенности монтажа розетки с заземлением

Устанавливается такая розетка по аналогии с традиционным устройством подключения, но с учетом наличия трех, а не двух контактов. Один из важных моментов при монтаже – расцветка проводов. Провод, изначально предназначенный для подсоединения заземления, всегда имеет желто-зеленую окраску. Провод под нулевой контакт – сине-голубой. Фазовый провод может иметь разный цвет, но в любом случае он будет отличаться от нуля и заземления. Все же рекомендуется проверять правильность подключения тестером.

При обустройстве заземления в частном (загородном) жилье сложностей обычно не возникает, но в многоэтажном доме проблемы возникнуть могут. Здесь есть 2 варианта подключения заземления. В первом случае можно провести провод к корпусу щитка на лестничной площадке (он должен быть заземлен). Второй вариант – соединение заземляющего провода и «нулевого». Такой вариант делает возможным подключение УЗО, дифференциальных автоматов.

Беспроводная розетка с пультом является новшеством на современном рынке электроприборов, однако сама технология, позволяющая использовать такую замечательную вещь в быту, достаточно стара и прозрачна для понимания.

Общая схема взаимодействия

Беспроводная розетка с пультом дистанционного управления имеет практически аналогичную схему работы, что и любой современный прибор, управляемый дистанционно, будь то телевизор или кондиционер. Розетка имеет в своем составе два элемента: пульт дистанционного управления и устройство самой розетки.

Каждая из составляющих имеет собственное питание: розетка питается за счет бытовой электросети, а пульт содержит батарейку питания. Общая схема работы таких приборов заключается в передаче сигнала от пульта к самой розетке. При этом сигнал может содержать в себе некоторую многокомпонентную информацию, что определяется уже конкретными особенностями модели устройства.

Стоит обратить внимание, что данная розетка не встраивается в стену дома, а подключается как внешняя розетка, позволяя замыкать и размыкать контакты между старой розеткой, которая встроена, и новой.

Передача сигнала

Сигнал, посылаемый от пульта к розетке, является радиочастотным сигналом инфракрасного диапазона. Данный вид сигналов наиболее часто применяется в целях дистанционного управления. Формирование сигнала происходит в пульте управления. Нажимая ту или иную кнопку на пульте, вы запускаете целую цепочку создания ИК-сигнала, каждый из которых имеет некоторую несущую определенной частоты, на которую отдельно накладывается информационный сигнал.

Информационный сигнал представляет собой радиочастотную волную, один из параметров которой изменяется согласно посылаемой информации. Таким параметром может быть амплитуда, фаза или частота волны. Подобное преобразование радиоволны называется модуляцией. В зависимости от способа передачи информации, различают амплитудную, фазовую и частотную модуляцию.

Например, если данная розетка имеет только возможность включаться или выключаться дистанционно, пульт должен уметь формировать всего два возможных информационных сигнала: розетка включена и розетка выключена. Это можно сделать, задав одному из вариантов одну конкретную амплитуду колебаний информационной радиоволны, а другому варианту – другую. Информационный сигнал смешивается с несущим, служащим лишь для распространения волны, и достигает приемника, расположенного внутри самой розетки.

Приемник сигнала устроен так, что способен различать виды сигнала и принимать соответствующее решение. В данном примере приемник декодирует или демодулирует сигнал, выделяя из него информацию о состоянии розетки. Такое состояние и передается на управляющее устройство, которое замыкает или размыкает контакт розетки с общим питанием сети.

Как подключить розетку к щитку в квартире

Подписка на рассылку

Всех, кто запланировал самостоятельный монтаж проводки в квартире или доме, часто интересует вопрос: «как подключить электрическую розетку?». Как правило, в одной комнате находится несколько розеток, предназначенных для подключения разных электроприборов, и для того чтобы смонтировать нужное количество розеток, необходимо произвести предварительные расчеты.

Схема расположения розеток и примерное количество элементов

Для начала необходимо составить план размещения розеток, который будет включать в себя указание всех электроприборов, которые будут подключаться к розетке. Самое большое количество розеток приходится на кухню, поскольку там располагается большее количество оборудования.

Схема розеток на кухне включает в себя большое количество электроприборов. А это значит, что проводка должна выдерживать большую нагрузку, поэтому стоит разделить розетки на несколько групп и провести параллельно кабели для их подключения.

При расчете количества розеток, запитанных от одной линии, необходимо рассчитать их общую токовую нагрузку для определения сечения кабеля.

Например, если общая нагрузка электроприборов в комнате будет составлять от 2 до 4 кВт, необходимо в соответствии с таблицей длительно-допустимых токовых нагрузок выбрать кабель 2,5мм2.

Для меньшей нагрузки можно использовать провод с сечением в 1,5мм2, а для большей, например, для индукционных варочных поверхностей или духовых шкафов, мощность которых может достигать 7-8 кВт, лучше выбрать кабель с сечением 6мм2.

Как подключить две розетки

Схема установки розеток в одной группе имеет параллельный способ соединения, однако подключить их можно разными способами. Есть два метода, как подключить 2 розетки: параллельное подключение двух розеток в распаячной коробке путем скрутки, пайки или клеммных блоков, а также розетка электрическая схема соединения которой, осуществляется последовательно от одной розетки к другой — шлейфом.

Распаячная коробка – это устройство, монтируемое в квартире, в которую входят провода от распределительного щитка. Во время подключения розетки, используются два провода от соединительной коробки (ноль и фаза), которые соединяются с контактами розетки. Таким образом, схема соединения розеток может включать в себя провод, подключаемый параллельно ко второй розетке либо независимо, через распредкоробку.

Подключение трех и более розеток

Способ, как подключить 3 розетки, не сильно отличается от подключения двух и может быть выполнен как параллельно, так и последовательно (шлейфом). Однако специалисты не рекомендуют последовательно подключать более двух розеток – увеличиваются возможности отказа цепи посредством плохого контакта в одном зажиме.

Таким образом, если вы задумались, как подключить 4 розетки, лучшим выходом будет разделить их на два блока и к каждому из них подвести отдельный кабель.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

средний перфоратор с алмазной коронкой

большой перфоратор с ударной коронкой

штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

средний перфоратор с алмазной коронкой

большой перфоратор с ударной коронкой

штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

Путь проводки: от щитка до розетки!

Собственноручно провести проводку в своей квартире — это не невозможная задача. Но всё же требуется хорошая базовая подготовка — навыки, и знания. Предстоит учесть множество факторов, составить план работ, ознакомиться с правилами СНиП и ГОСТовскими регламентами; но, прежде всего, стоит чётко представить себе: что и где будет располагаться в вашем жилище, т.к. лучше всего проводить провода уже осознавая нагрузки, которые предстоят вашей системе! Помните, что ваша проводка — это ключ к удобной и безопасной жизни.

Почему нужна замена старой проводки

Дело в том, что ещё в девяностые годы нагрузка на сеть была в разы меньше, и с увеличением нагрузок проводка уже не выдерживает и требуется замена. К тому же, в домах старого образца в основном алюминиевая проводка — ЗАПРЕЩЁННАЯ с 2000-го года ПУЭ. Почему же? И так, во первых: УЭС (удельное электрическое сопротивление) меди меньше алюминия почти в два раза, значит медный провод будет тоньше- но выдерживать большие нагрузки. Во вторых алюминий необходимо подтягивать каждые полгода, так как он, элементарно, течёт! Вряд ли вам это захочется проворачивать… Третья причина в его (алюминия) окисляемости. Где происходит окисление- там увеличивается сопротивление, и проводка, нагревшись- плавится, что приводит к нежелательным последствиям: размыкание цепи, или плохое снабжение. Так же, алюминиевый провод хрупок и плохо поддаётся соединению с медным проводом — это просто опасно, и потому — запрещено! Контакт при реакциях ослабевает, из-за чего провод нагревается и связь рушится, в лучшем случае просто распадётся, а в худшем- загорится изоляция. К тому же, нужно знать, что соединение типа- освещение-розетки-выключатели- ещё куда ни шло, но такие приборы, как плита, духовка, кондиционер, и т.д.- требуют отдельной цепи по причине высоких нагрузок.
Зная это- продолжим.

Рассчитываем нагрузку

Прежде всего, стоит рассчитать нагрузки требуемые разным комнатам, и в соответствии с ними распределить группы контуры во внутриквартирном щитке. Например:

• Розетки комнат
• Розетки кухни
• Плита (эл)
• Духовка (эл)
• Освещение комнат
• Освещение кухни
• Розетки и освещение с/у
• Кондиционер

Это нужно для распределения нагрузки, чтобы у вас не выбивало электричество при скачках напряжения, выходах за лимиты. Нужно знать при этом, какой мощности ваш наружный щиток (тот, что в подъезде), чтобы приобрести в квартиру щиток меньшей мощности: иначе у вас будет перегрузка сети, а автоматы не сработают, что приведёт к повреждениям проводов со всеми вытекающими. Если необходимо заменить проводку от подъезда в квартиру- обратитесь в ЖКХ и к профессиональным электрикам, чтобы не сэкономить себе на кругленький штраф.

Определяемся с количеством автоматов в квартирном щитке

Но вернёмся к квартире, в которой будет не магистральная, а смешанная с радиальной, схема. И так, нас ждёт щиток, в котором должны стоять автоматы. Сколько их должно быть- зависит от вас, но рекомендуется делать много контуров. В одной комнате, отдельно, розетки, освещение, выключатели, мощные приборы. Это нужно чтобы не остаться без света при затоплении соседями, чтобы обезопасить детей от розеток и т.д. Добавлю, что желательно иметь автомат и на общую сеть, как для ручного- так и для автоматического отключения подачи питания в квартиру (дифференциальный автомат) его же поставить для ванной комнаты, что предотвратит утечку тока: вас не будет бить током от электроприборов, или при мытье рук. Щиток должен находиться на расстоянии 1.5-1.7м. от пола.

Какие нам нужны провода

Определившись с количеством автоматов, мощностью щитка, а вместе с тем и с его размерами- идём дальше к проводам, под которые (как и под щиток) необходимо выпиливать — вырезать (штроборез), высверлить (перфоратор), или выбить (зубило, скарпель), а впоследствии и для розеток и выключателей — штробы. Забегая вперёд скажу, что их нужно выпиливать такой ширины, чтобы гофра, или иная защита не болталась там, а сидела достаточно плотно. Здесь нам необходимо определиться с сечением, которое в свою очередь должно соответствовать мощности заказанного щитка: 1.5 кв.мм. -10 амп., 2.5 кв.мм.- 16 амп., 4 кв.мм.- 20 амп. — оптимальные сочетания, гарантирующие долгую работу оборудования без перебоев. В коробах должно находятся три провода с двойной изоляционной защитой: фаза, ноль, и заземление, где первый (любого цвета, кроме упоминаемых в дальнейшем) — под напряжением, второй (синий, или голубой) — заземление, или 0; а третий (жёлто -зелёный) — защитный 0. Последний нужен для неосторожных людей: он забирает на себя ток вашего «подключенного» пальца, в результате чего вы не ощутите на себе всю убийственную силу переменного тока. Кстати, о силе… ворсинчатые провода- обычное дело, но для скрепления в разветвительных коробках и розетках с выключателями — нужен монолит для прочной связи. Для этого приобретаем гильзовые наконечники с изолированным фланцем и пресс для их качественного зажима.

Расположение магистральных проводов и их защита

Защитить провода необходимо гофрой, или пластиковой трубой. Последняя — менее пластична. Длина проводов и их защита должна быть вымерена заранее, чтобы не делать ненадёжных, да и, вообще, не нужных соединений на половине пути. Необходимо учесть, что для создания соединений — нужно ещё 10 -15 см провода. 
Для начала, нужно отметить на стене путь, по которому в последствии будет проходить проводка всего жилища. Это будут магистральные провода к розеткам в каждую из комнат, отдельно к освещению, отдельно к розеткам и т.д., а от них уже будут идти провода к самим розеткам, выключателям, и т.д. Разветвительные коробки ставятся на все ответвления от главной линии! Помните, что магистральные провода должны располагаться параллельно потолку (горизонтальные) и стенам (вертикальные), а повороты проводов должны быть 90 градусов. Так же, расстояние от углов потолок — стена, стена — пол и т.д., должно быть 10 – 15 см.

Как выбрать и установить розетку и выключатель

Отверстия для розеток и выключателей высверливайте по приобретённой установочной коробке, с увеличением радиуса, примерно, миллиметра на 2, так как крепится она на штукатурку. В самой коробке необходимо вырезать отверстие для проводов. Розетки, по российским стандартам, должна быть в 70 — 100 см от пола (в Европе- 30 см), и на расстоянии 50 см от батарей, плит, проводящих газ и воду труб, и любых металлических конструкций. Так же запрещено размещать розетки и выключатели в самих ванной и туалетной комнатах из-за влажности помещения. Однако вы можете приобрести специальные влагозащитные розетки (от 130р. и выше), но для этого требуется установить вне ванной комнаты отдельный трансформатор (стоит ли это одной лишней розетки?). Выключатели нужно располагать так, чтобы их не касалась дверь, а провода — чтобы расстояние до косяка двери было не менее 10 см. (так же как до окна). Существует несколько стандартов расположения выключателей от пола: на высоте 50-80 см, 150 см, для детских комнат 180 см. ВНИМАНИЕ: розетки и выключатели устанавливаются после оклеивания обоев, или покраски стен!

Схема – план проводки в квартире

На плане чертим всё- от электрошкафа, до всех розеток, выключателей, лампочек, и, особенно, расположение проводов. Помните, что чем точнее будет схема — тем удобней это будет для вас: при ремонте, или элементарном забивании гвоздя (вы же не хотите разрушить цепь ударом молотка?!), а так же при продаже квартиры. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Ниже приведён пример плана-схемы проводки квартиры и обозначения (провода проведённые под полом или внутри плит перекрытия обозначаются пунктиром).

Удачного ремонта!

Розетка на DIN-рейку в щиток

Розетка на DIN-рейку — устройство в виде моноблочного штепсельного разъема с унифицированными захватами под DIN-рейку для установки в распределительном щитке.

Это изделие по своей конструкции и функциональным особенностям напоминает обычную электрическую розетку с шириной между контактами согласно стандарту евро.

Единственное значимое отличие в том, что она предназначена для подключения осветительного и другого электрооборудования непосредственно к электрическому щитку. Обычная розетка в таких местах не устанавливается.

Основное назначение

Электрощиток состоит из ряда модульных устройств (выключателей, автоматов, индикаторов, розеток т. п.), каждый из которых выполняет определенную функцию.

Щитовая розетка монтируется в электрический щиток для возможности подключения к нему любого электроприбора во время обслуживания и ремонта элементов распределительного устройства. Такую розетку часто используют для подключения потребителей электричества, расположенных близко к щитовой. Нередко во время контрольного осмотра оборудования подключают и переносные светильники.

Розетка на DIN-рейку устанавливается в зданиях различных предприятий и офисных помещениях крупных компаний для создания надежного электрического контакта с сетевой вилкой прибора любой мощности во время обустройства макетных павильонов, испытательных стендов и т. п.

Разновидности DIN-реек

DIN-рейка — специальный профиль из металла (сталь, AL, Cu), который применяется в качестве общепринятого крепежного приспособления для монтажа и демонтажа (при необходимости) штепсельных розеток, электрических счетчиков, дифференцированных автоматов, автоматических выключателей и других электротехнических приспособлений.

Рейка получила название DIN в честь немецкого института стандартизации, где была разработана. Данный стандарт обобщенный — базовый документ, к которому ссылаются при изготовлении электротехнических приборов практически во всех странах мира.

DIN-рейки унифицированы по размерам, имеют отверстия или насечки для крепления изделия или разделения его для получения определенной длины.

Рейки классифицируются на следующие разновидности:

1. Тип рейки Ω. Это часто применяемая крепежная конструкция, в боковом разрезе напоминающая букву Ω. Многие модульные устройства, включая щитовые розетки, крепятся на рейку марки ТН 35, где 35 мм — ширина реечной полосы. Для крепления клемм применяют подобные рейки уменьшенных габаритных размеров.
2. Тип рейки С. Изделия этой категории имеют С-образную форму. Нашли широкое применение для крепления электроустановочных изделий, предназначенных для соединения проводов (клеммных колодок).
3. Тип рейки G. Профиль такого изделия внешне напоминает букву G. Основная область применения — крепление аппаратных зажимов.

Конструкция и характеристики

Особенность внутреннего устройства розеток щитовых на DIN-рейку — пластиковая защелка, благодаря которой устройство надежно крепится к дополнительному профилю — рейке.

Существует несколько разновидностей модульных розеток:

1. Без заземления. Небольшого размера, шириной 17,5 мм, а значит, занимают в щитке место 1 стандартного модуля. Это их основное преимущество. Применяются для подключения электроприборов, не требующих заземления, незначительной мощности: паяльников, светильников и т. п. Номинальный ток 6А, 10А.
2. С заземлением. Их ширина значительно больше незаземленных, составляет 2,5 модуля. Благодаря тому, что такие розетки обустроены заземляющими контактами, их применение распространяется на подключение приборов с металлическими составляющими, требующими заземления. Параметр тока составляет 10А и 6А.

Внимание! Мощные электроприборы в разъем розетки без заземления подключать нельзя!

Модульные розетки делят по степени защиты от таких вредных факторов, как влага и пыль. Значение указывается в буквенно-численном виде. К примеру, код IP44, где IP — уровень защищенности от проникновения инородных элементов любого размера в корпус устройства, а 44 — степень его влагозащиты.

Обратите внимание! Если DIB-розетка установлена в щитовой жилого помещения, то достаточно, чтобы ее уровень защиты был не менее IP20. Если же устройство расположено в неблагоприятных условиях — на улице, задымленном или влажном помещении, то степень защиты прибора должна быть не ниже IP44.

Размеры модульных розеток установлены мировым стандартом и находятся в таком диапазоне:

• длина (с заземлением): 44 мм, 18 мм;
• высота (с заземлением или без): 45 мм;
• расстояние между краями: 76 мм, 77 мм;
• толщина: 64 мм, 66 мм.

Монтаж

Перед тем как начать монтаж электрического гнезда, нужно убедиться, что параметры розетки соответствуют мощности того оборудования, которое предусматривается к подключению.

Если розетка будет установлена на небольшой электрический щиток дома или квартиры, то номинальный ток вполне допустим 6А, 10А. Если модульный прибор будет установлен для питания мощных электроприборов, необходимых при выполнении работ строительного или ремонтного характера, то его номинальный ток должен быть не менее 16А.

Для примера приведем электрогнездо с заземлением Bemis 1/16A со степенью защищенности IP44. Прочный пластиковый корпус соответствует высокому уровню защиты, что дает возможность применения Bemis 1/16A на производстве.

Последовательность выполнения монтажа модульного электрического гнезда:

1. Пользуясь отверткой, приподнимите подвижную часть пластикового зажима.
2. Установите розетку на профиль рейки и отпустите зажим. Щелчок сигнализирует о том, что защелка закреплена, а значит, розетка зафиксирована.
3. Займитесь подсоединением к ней трех проводов: фазного, нулевого и заземляющего.

Подключение проводов

Подключение щитовой розетки можно проводить до или после монтажа. Если выбран первый вариант, то необходимо обратить внимание на длину проводов: их длины должно хватать для проведения работ, связанных с подключением.

Для выполнения подключения понадобятся зажимы для присоединения электропроводов.

Обратите внимание! Диаметр сечения электропроводов не должен быть меньше указанного на корпусе значения.

Подсоединение проводов можно выполнять в любой последовательности, главное — не перепутать фазный и нулевой провод.

Провод, отвечающий за заземление, в зависимости от электрических схем может подключаться двумя способами: к корпусу щитового шкафа или специально предусмотренными отдельными зажимами.

Популярные производители

Во многих торговых точках представлен шикарный ассортимент электротехнических устройств, в том числе и розеток. Задавшись целью приобрести качественную розетку на DIN-рейку, возникает вопрос: чему отдать предпочтение?

Отметим ряд торговых марок, которые занимают лидирующее место на рынке производителей электротоваров:

1. Французская компания Legrand. Более 100 лет изготавливает продукцию информационного и электрического назначения.
2. Крупная французская машиностроительная компания Schneider Electric, которая превосходно зарекомендовала себя как производитель оборудования для распределения и передачи электроэнергии.
3. Шведско-швейцарская компания АВВ, которая выпускает защитную автоматику для электросетей всевозможного назначения. Признано, что АВВ — лидирующий производитель такой продукции на рынке стран СНГ.
4. Итальянская компания Bticino, которая производит электротовары высочайшего качества.

Единственный минус всех перечисленных производителей — высокая ценовая политика. Для тех, кто ищут бюджетный вариант электротоваров, рекомендуют следующий перечень торговых марок:

• Makel;
• TDM Еlectric;
• Anam;
• Lezard;
• Wessen;
• GUSI.

Эти производители выпускают качественные электротовары по доступным ценам. Таким образом, покупая розетку на DIN-рейку, вы не понесете особых затрат, но сможете обеспечить удобство обслуживания и ремонта электрооборудования распределительного устройства.

Как подключить розетку к автомату в щитке

Монтаж электрической проводки в квартире предусматривает установку современных электрических щитков. Особенностью таких изделий является комплектование их оборудованием по модульному принципу. То есть все устройства, которые размещаются в таком щитке, унифицированы под определенные размеры и крепления.

В качестве общепринятой крепежной системы используется металлический профиль, изготавливаемый из алюминия или гальванизированной стали. Называется такой профиль din рейкой. Своим названием это изделие обязано немецкому институту стандартизации (DIN), в котором оно было разработано. На сегодняшний день этот стандарт является обобщенным и применяется при производстве электротехнических изделий во многих странах мира.

В качестве модульных устройств, которые могут быть установлены в электрическом щитке, выступают автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные автоматы, счетчики электроэнергии, различного рода индикаторы и реле, клеммные планки и, конечно, розетки.

Модульная конструкция устройств, размещаемых в щитке, дает возможность расположить на ограниченном пространстве очень большое количество функциональных элементов электрической сети. Это не только позволяет значительно уменьшить размеры распределительных шкафов, но и существенно повышает удобство работы с ними и обеспечивает высокий уровень электробезопасности.

Розетка щитовая является важным элементом электрического щитка или распределительной коробки, поскольку с ее помощью к такому оборудованию может быть подключен любой электроприбор. Это бывает очень полезным при проведении ремонтных работ и обслуживания элементов электрической сети, расположенных в щитке.

К сожалению, во многих распределительных устройствах, смонтированных еще в советское время, щитовые розетки отсутствуют. Это часто создает неудобства, связанные с необходимостью проведения работ или просто контрольного осмотра оборудования с использованием различных фонарей или переносок. Поэтому при замене или модернизации проводки в квартире стоит уделить особенное внимание грамотному обустройству распределительного щитка, в частности, установки в нем щитовой розетки.

Еще одной сферой, в которой розетки на din рейках получили очень широкое распространение, является промышленные предприятия и производственные комплексы, где такие устройства используются для подключения измерительных приборов или электрооборудования.

Как в щитке подключить автомат – несем знания в массы

Распределительный щит содержит в себе целый набор модульных устройств, отвечающих за защиту всей электрической сети дома. В состав такой сборной входят всевозможные реле, автоматические выключатели, автоматы защиты и многое другое.
Для установки всего этого мы приглашаем электриков, на которых надеемся, как на профессионалов, однако далеко не все мастера производят установку правильно. На практике встречается множество ошибок.

Сегодня мы с вами обсудим, как подключить автомат в щитке. Эта информация пригодится не столько для того, чтобы делать работу своими руками (для этого нужен доступ), а для контроля над деятельностью нанимаемых специалистов.

Создание шлейфа

Подключение розеток, их соединение – работа для профессионала. Выполняя её не имя достаточного опыта, вы подвергаете жилище опасности. Ввиду недобросовестности некоторых исполнителей нельзя слепо верить нанятому человеку — нужно хотя бы в общих чертах знать, как правильно подключить розетку и как соединить две розетки. Это позволит проконтролировать ход выполнения задачи.

Самое простое соединение — проведение отрезков проводов (перемычек) от одного контакта розетки к аналогичному контакту следующей. Данный метод — не самый лучший. Он применяется неопытными электриками. Из-за подключения розетки к розетке таким способом страдает клемма первого прибора — вся нагрузка проходит через него. Из-за этого деталь со временем выгорает.

Чтобы качественно соединить 2 или несколько устройств, нужно подсоединить провода в каждом подрозетнике следующим образом:

1. Начинают с последней ячейки блока, к ней подводят основной кабель. Каждый из проводов (фазу, ноль и заземление) заводят в специальный СИЗ-колпачок и в него же — два отрезка того же цвета. Один подводится к контактной группе, другой — перемычка, которую выводят в следующий стакан.
2. В последующих ячейках действуют по аналогичной схеме. Проведенная перемычка — это силовой кабель, по которому будет передаваться ток.

Подключение двух и более точек доступа таким способом — гарантия более длительной службы всего блока, так как основная нагрузка проходит по соединяющему провода колпачку.

Можно ли подключить автоматы после счетчика

В правилах устройства электоустановок оговорено, что для обеспечения безопасности работы с электросчетчиками (поверка, замена) перед счетчиком должен подключаться коммутационный аппарат или предохранитель.

Что собой представляет автоматический выключатель

В настоящее время функции предохранителей выполняют автоматические выключатели. Также в качестве коммутационного аппарата может выступать пакетный выключатель (пакетник) или рубильник. Коммутационный выключатель перед счетчиком называется вводным автоматом.

Наиболее простая схема

Обратите внимание! Электросчетчик является прибором учета электрической энергии. Во избежание проблем с контролирующими органами клеммы счетчика и вводного автомата должны быть опломбированы. В противном случае может последовать обвинение в хищении электроэнергии.

Все остальные приборы защиты сети и оборудования монтируются после счетчика.

К защитной аппаратуре относятся:

• автоматические выключатели, которые устанавливаются на каждую линию или группу приборов и служат для защиты от превышения токовой нагрузки;
• устройства защитного отключения, предохраняющие от ударов тока при использовании неисправного оборудования или при утечках в проводке;
• дифференциальные автоматы, выполняющие обе перечисленные функции.

Как провести провода

Устанавливая в доме розетки, перед тем как их подключить, необходимо определить, какая будет сеть – внешняя или внутренняя. Из названий понятно различие двух способов прокладки: в первом случае монтаж осуществляется поверх стен, во втором — провода прячутся внутри. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, о которых нужно знать, чтобы сделать осознанный выбор.

Наружная проводка

Используются специальные коробы (кабель-каналы), в которые укладывают провода. Их стоимость будет не особо заметной в общей цене электропроводки. Вариант попроще — монтаж на скобы. Но тогда кабель не будет защищен.

Данный способ оправдан, если создаваемая сеть временная или в дальнейшем будет расширяться. Если планируется добавить 1-2 точки доступа, лучше выполнять скрытый монтаж — провести розетку от розетки можно будет по стене.

Скрытая проводка

Для работы понадобится штроборез. Перед тем как провести розетку, создать сеть, нужно сделать разметку, начертить план, выполнить расчеты. Исправление ошибок будет стоить достаточно дорого.

Многие спрашивают: можно ли сделать скрытую проводку в деревянном доме. Да, но провода должны укладываться в металлические трубы.

Правильное планирование нивелирует недостатки, делает их незначительными. Если начертить схему расположения кабелей, в будущем не возникнет проблем с их поиском.

Источник

Как подключить розетку к автомату

При подключении к розетке мощных электроприборов нелишним будет защитить ее автоматическим выключателем, защищающим от перегрузок и замыканий.

Подключение автоматического выключателя необходимо производить, предварительно обесточив линию с которой будет вестись работа и проверив отключение при помощи индикаторной отвертки.

Провод разрезается. На месте разреза устанавливается специальный бокс для автоматического выключателя.

Боксы отличаются корпусным исполнением, но у всех унифицировано крепление автоматического выключателя при помощи выреза на корпусе и защелки в нижней части автомата.

После установки автоматического выключателя в бокс зачищенные концы провода затягиваются крепежными винтами.

При этом обязательно на автомат идет фазный провод, а на планку заземления подключается нулевая жила.

Любые действия при монтаже необходимо производить только после того, как снято напряжение на линии, с которой производится работа.

Разновидности DIN-реек

DIN-рейка — специальный профиль из металла (сталь, AL, Cu), который применяется в качестве общепринятого крепежного приспособления для монтажа и демонтажа (при необходимости) штепсельных розеток, электрических счетчиков, дифференцированных автоматов, автоматических выключателей и других электротехнических приспособлений.

Рейка получила название DIN в честь немецкого института стандартизации, где была разработана. Данный стандарт обобщенный — базовый документ, к которому ссылаются при изготовлении электротехнических приборов практически во всех странах мира.

DIN-рейки унифицированы по размерам, имеют отверстия или насечки для крепления изделия или разделения его для получения определенной длины.

Расцепитель

Для отключения автомата при возникновении аварийных ситуаций устройство комплектуется расцепителем. Существует несколько типов этих механизмов, конструктивно отличающихся друг от друга и работающих по различным принципам.

Тепловой расцепитель

Конструктивно этот элемент включает в себя спрессованную из двух разных металлов с неодинаковым коэффициентом нелинейного расширения пластину, которая подключается в цепь под нагрузкой и называется биметаллической. При работе расцепителя проходящий через пластину поток электронов нагревает ее.

Поскольку коэффициент расширения металла меньше, чем у пластины, она выгибается в его сторону. Когда номинал тока превышает допустимую величину, изогнутая пластина, воздействуя на спусковой механизм, отключает автомат. Если температура окружающего воздуха отклоняется от нормы, выключатель также срабатывает.

Магнитный расцепитель

Расцепитель этого типа представляет собой катушку, в состав которой входит изолированная обмотка из меди и сердечник. Так как по ней протекает нагрузочный ток, подключаться в цепь она должна последовательно с контактами. Если ток нагрузки превысит допустимый номинал, сердечник переместится под воздействием магнитного поля расцепителя и посредством отключающего устройства разомкнет контакты пакетника.

Селективные автоматы с полупроводниковым расцепителем

Эти устройства оборудованы специальной панелью, на которой устанавливается время отключения автомата. Они обеспечивают временную задержку в случае короткого замыкания, что позволяет при возникновении нештатной ситуации отключить аварийный участок, не прекращая при этом подачи питания на объект.

Автоматический выключатель без расцепителя называется разъединителем.

Принцип работы автомата

Фото автоматов в щитке дает понять внешний вид устройства: белая непрозрачная пластмассовая коробка вытянутой формы с цветным рычагом управления и отверстиями для присоединения к линии. На корпус нанесена соответствующая маркировка о классе, мощности и других параметрах.

Каждый автомат имеет идентичную конструкцию, состоящую из следующих элементов:

• Корпус из негорючей пластмассы;
• Система управления, представляющая собой рычаг или кнопки включения и отключения;
• Клеммы сверху и снизу для подключения устройства в цепь;
• Крепление на DIN рейку;
• Коммутационное устройство;
• Дугогасительная камера, охлаждающая и угасающая появляющуюся при неполадках сети электрическую дугу;
• Индикатор положения;
• Расцепитель, в зависимости от вида инициирующий отключение подачи тока превышением допустимого температурного режима (тепловой), нагрузочного тока (магнитный) или предполагающий возможность установки временной задержки в случае замыкания цепи.

Противопожарное УЗО

Противопожарные устройства защитного отключения призваны защищать от пожара. В качестве противопожарных УЗО используются устройства, срабатывающие на номинальный дифференциальный ток – от 100 до 300мА. Это довольно большая уставка, и она не позволяет защитить человека от поражения электрическим током. По этой причине отдельные группы потребителей оснащаются дополнительными (более чувствительными) УЗО.

В последнее время широкое распространение получили селективные противопожарные УЗО.

Тип «S» (селективное УЗО с задержкой срабатывания) – предназначено для того, чтобы при замыканиях на землю в линиях (например, в линиях розеток) срабатывали только нижестоящие УЗО конкретной линии, а противопожарное УЗО на вводе продолжало работать, питая исправные участки электропроводки.

Схема проводки

Выбирая электрощиток, необходимо знать, какое количество автоматов в нем будет установлено, это определяется, исходя из схемы проводки. Пример реализации показан на картинке. Допустим, нам требуется сделать разводку с заземлением для однокомнатной квартиры, кухня которой оборудована газовой плитой.

В этом случае разводку на элетрощитке оптимально выполнить так, как показано на рисунке.

Разводка щитка для однокомнатной квартиры

Обозначения на схеме:

• L – фазовый провод;
• N – ноль;
• PE – заземление;
• A – Автомат двухполюсного типа, устанавливаемый на вводе, ток отсечки должен соответствовать допустимому значению для кабеля, подающего питание;
• B – счетчик;
• C, D, E, F – УЗО или дифавтоматы;
• G, H, I, J, K, L – однофазные автоматические выключатели;
• M1 – колодка для нулевого провода;
• M2 – колодка для заземляющего кабеля;
• OUT1-6 – выходы к проводке в квартире.

Автоматы подбираются в соответствии с максимально допустимым током для кабеля, рекомендуем воспользоваться таблицей, где указаны значения для кабеля с медными (Cu) и алюминиевыми (Al) проводами.

Поскольку к щитку заходит медный кабель, у которого сечение жил 6мм 2 , мы выбираем автоматический коммутатор с током отсечки 40А, поскольку это ближайший номинал к 42А.

Автомат Siemens C40A

Напомним, что автоматические защитные коммутаторы выпускаются под 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63А.

Монтаж

Перед тем как начать монтаж электрического гнезда, нужно убедиться, что параметры розетки соответствуют мощности того оборудования, которое предусматривается к подключению.

Если розетка будет установлена на небольшой электрический щиток дома или квартиры, то номинальный ток вполне допустим 6А, 10А. Если модульный прибор будет установлен для питания мощных электроприборов, необходимых при выполнении работ строительного или ремонтного характера, то его номинальный ток должен быть не менее 16А.

Для примера приведем электрогнездо с заземлением Bemis 1/16A со степенью защищенности IP44. Прочный пластиковый корпус соответствует высокому уровню защиты, что дает возможность применения Bemis 1/16A на производстве.

Последовательность выполнения монтажа модульного электрического гнезда:

Особенности схем подключения

Для подключения домов к электросети обычно используют самонесущие изолированные провода, отходящие от воздушных линий электропередач. Несмотря на преимущественные характеристики СИП, не рекомендуется их подключение и установка автоматов напрямую. Это объясняется тем, что в процессе длительной эксплуатации алюминиевые жилы начинают перегреваться. При этом происходит плавление изолирующего слоя, приводящее к возгоранию или неисправности АВ.

Во избежание подобных случаев используют специальные переходники, соединяющие медный и алюминиевый провода. Такая схема подключения автоматов обезопасит дальнейшее обслуживание электрощита и увеличит эксплуатационный период УЗО.

Исходя из вышеописанного, можно сказать, что монтаж автоматов не имеет особой сложности, поэтому его вполне можно осуществить самостоятельно. Главное не забывать основные правила подключения АВ: использовать проводники одинакового сечения, не ставить автомат на нулевую жилу и осуществлять подключение согласно ПУЭ. Также стоит учесть распространенные ошибки и соблюдать меры безопасности при работе с электрическим током.

Как правильно сделать кабели и разъемы S / FTP — Сеть

Я сделал много кабелей RJ45 и подключил несколько разъемов RJ45, которые без проблем используют замковые камни. Я многому научился, когда решил правильно организовать магистрали VLAN вокруг своего дома, чтобы соединить WAN и LAN с моим оборудованием наверху.

В моем доме используется кабель CAT6a с металлическими разъемами и замковыми пластинами, но я никогда не использовал экранирование / заземление кабелей, а только соединял 8 кабелей с распиновкой T-568B.

Я вставляю кабель CAT7 в чужую собственность и устанавливаю оборудование Ubiquiti, использующее PoE. Я купил кабель и разъемы CAT7 и, верьте или нет, купить его было дешевле, чем CAT6a на Amazon Prime. На кабеле указано, что он 23 AWG, а на его оболочке написано S / FTP.

Я хотел бы экранировать / заземлить все кабели и розетки, подключенные к 16-портовому коммутатору PoE. Я очень внимательно посмотрел в Интернете на предмет правильного экранирования кабелей, но здесь так много переменных, и в руководствах говорится только о трапецеидальном искажении или кабеле, а не о обоих сразу.

Из того, что я читал в Интернете, экран должен быть подключен только на одном конце, чтобы предотвратить образование контуров заземления. Поскольку я буду делать все кабели, это не проблема, так как я знаю, что у каждого кабеля, который я делаю, один конец всегда будет иметь заземление, контактирующее с металлом на разъеме RJ45.

Мой первый вопрос: нужно ли заземлять один из кабелей, идущих между двумя замковыми камнями RJ45?

Второй вопрос: если все эти кабели и замковые камни заземлены с одного конца, как они могут быть заземлены, если они никогда не заземляются обратно через переключатель на землю?

У меня есть кабельный тестер с подсветкой для испытательного полигона, поэтому он никогда не загорается для меня.Однако я обманул его, заставив думать, что есть заземление, соединив скрепку между двумя металлическими внешними крышками в гнездах с подключенным кабелем, и он загорелся. Что сбивает с толку, так это то, что теперь это означает, что земля должна быть подключена с обоих концов.

Третий вопрос, должен ли я быть заземлен на обоих концах кабеля или нет?

Последний вопрос, все кабели, с которыми я работал, имеют фольгу вокруг каждой витой пары и сетку или другой рукав из фольги, который действует как экран, но я никогда не видел дренажный провод, что большинство руководств говорят использовать для заземление.Тем не менее, некоторые руководства говорят, что снимите сетчатый экран над курткой, затем снимите фольгу с витых пар, также поверх куртки, и затем фольгу и сетку можно использовать в качестве заземляющего соединения для контакта с металлом, окружающим RJ45. Джек. Это верно?

Любая помощь будет принята с благодарностью.

Какова функция гнезда J502 рядом с экраном ввода / вывода? | FAQ

Серверные материнские платы для требовательных приложений выпускаются в форм-факторах: EEB / E-ATX / ATX / microATX / mini-ITX.

Инновации и производительность заключаются в этих оптимальных стоечных серверах для развертывания в центрах обработки данных с требовательными приложениями.

Масштабируемые серверы параллельных вычислений с высокой плотностью графических процессоров, созданные для обеспечения высокой производительности.

Вычисления, хранение и работа в сети возможны на многоузловых серверах с высокой плотностью размещения при более низкой совокупной стоимости владения и большей эффективности.

Основанные на стандартах OCP Open Rack Standards, базовые стойки и узлы для центров обработки данных.

Автономное шасси, которое клиенты могут настраивать и расширять по мере необходимости.

Вычислительная мощность, большие объемы данных, быстрая сеть и ускорители объединяются в готовое горизонтально масштабируемое серверное решение для высокопроизводительных вычислений и / или искусственного интеллекта.

Системы, которые делают визуальные приложения от компьютерной графики до компьютерной анимации, полагаются на серверы визуальных вычислений.

Вычислительная мощность, большие объемы данных, быстрая сеть и ускорители объединяются в готовое горизонтально масштабируемое серверное решение для высокопроизводительных вычислений и / или искусственного интеллекта.

Программно определяемый кластер узлов может быть выделен для вычислений, хранения, сети или виртуализации.

Емкость, надежность и гибкость хранилища встроены в эти серверы хранения для предприятий и центров обработки данных.

Безопасно управляйте использованием файлов и приложений в офисных средах, сохраняя при этом большие объемы данных.

Ресурсы сервера эффективно распределяются посредством виртуализации, и эти серверы очень гибкие.

Обработка данных в реальном времени в источнике требуется для граничных вычислений с уменьшенной задержкой для сетей Интернета вещей (IoT) и 5G, поскольку они используют облако.

Как установить процессоры LGA115x и LGA1200 в Socket

Эти инструкции применимы к процессорам на базе LGA1150 / LGA1151 / LGA1155 / LGA1156 / LGA1200 в штучной упаковке и радиаторам вентилятора из-за схожести процесса установки.Обратите внимание, что эти процессоры несовместимы между разными сокетами из-за электрических, механических различий и различий в ключах.

Посетите Центр установки процессоров Intel® для получения дополнительной информации об интеграции процессоров для настольных ПК.

В этих инструкциях предполагается, что процессор в штучной упаковке и радиатор вентилятора являются новыми, а материал термоинтерфейса, нанесенный на заводе-изготовителе, нанесен на нижнюю часть радиатора вентилятора.

Внизу страницы есть ссылки на документы по установке некоторых розеток.Эти документы включают информацию о том, как сбросить нажимные штифты радиатора вентилятора, как повторно нанести материал термоинтерфейса, а также ссылку на видео по установке.

1. Нажмите на рычаг, чтобы отсоединить его (1), и поднимите (2).
   

2. Открытая нагрузочная плита.
   

3. Не касайтесь контактов разъема или нижней части процессора

4. Удерживайте процессор большим и указательным пальцами.Убедитесь, что контакт 1 разъема совмещен с контактом 1 процессора. Также убедитесь, что выемки разъема совпадают с выемками процессора. Опустите процессор прямо вниз, не наклоняя и не сдвигая процессор в разъеме. Осторожно отпустите процессор, убедившись, что он правильно вставлен в гнездо.
   

5. Откройте пластину нагрузки. Снимите защитную крышку с загрузочной пластины. Не выбрасывайте защитную крышку. Всегда заменяйте крышку гнезда, если процессор извлекается из гнезда.
   

6. Чтобы закрыть нагрузочную пластину, требуется очень небольшое усилие. Нажмите на пластину нагрузки, закройте и включите рычаг розетки.
   

7. Установив материнскую плату в корпус, поместите радиатор вентилятора на материнскую плату, совместив крепежи через отверстия. Правильно выровняйте застежки через отверстия, иначе вы рискуете повредить нижнюю часть застежек. Также будьте осторожны, чтобы не повредить материал термоинтерфейса, прикрепленный к нижней части радиатора вентилятора.
   

8. Надавите на верхнюю часть каждого крепежа в альтернативном порядке, как показано ниже, удерживая радиатор вентилятора на месте. Вы должны услышать щелчок при нажатии на каждую застежку. Осторожно потяните вверх каждую застежку, чтобы убедиться, что все четыре застежки надежно закреплены. Незакрепленная застежка препятствует хорошему уплотнению между радиатором вентилятора и процессором и может привести к ненадежной работе процессора.
   

9. Подключите разъем 4-проводного кабеля вентилятора процессора к 4-контактному разъему вентилятора процессора на материнской плате.(Разъем 4-контактного кабеля вентилятора процессора может быть подключен к 3-контактному разъему вентилятора процессора на материнской плате, если 4-контактный разъем вентилятора процессора недоступен.)
   

LAMAX Shield WiFi Plug | LAMAX Electronics

Не в порядке, но всегда под контролем

Вы когда-нибудь выходили и забыли выключить телевизор, прикроватную лампу или даже плиту? Благодаря умной розетке от LAMAX Tech вам больше не придется об этом беспокоиться.Просто дистанционно включите или выключите любое подключенное к розетке устройство. Это не только предотвращает возможные несчастные случаи, но и экономит электроэнергию.

Управляйте своим домом по телефону

Просто подключите интеллектуальную розетку через Wi-Fi к приложению на смартфоне. Теперь вы можете управлять своей бытовой техникой в ​​любое время и в любом месте. В жаркие летние дни после ухода с работы просто включите кондиционер, и вас будет ждать прекрасный прохладный дом. Больше не нужно возвращаться в темную, холодную квартиру в зимние месяцы.Всего одно прикосновение к вашему смартфону, и теплый, освещенный дом встречает вас, настоящий дом.

Он помнит для вас

Благодаря функции таймера просто установите розетку на включение и выключение, когда вам нужно, не задумываясь об этом. Вы когда-нибудь были в отпуске и беспокоились, что пустой дом может привлечь грабителей? Просто настройте его на регулярное включение и выключение света. Возможности безграничны.

Подключите все домашнее хозяйство

Подключите до 15 подчиненных розеток к основной интеллектуальной розетке.Управляйте всей бытовой техникой в ​​вашем доме. Назовите каждую розетку и прикрепите фотографию реального устройства. Управление простое и понятное.

Подробнее

Щит

Как говорится, «дом милый». Однако лучший дом — самый безопасный. Чтобы ваш дом был в безопасности, оснастите его системой безопасности SMART, которая защитит вас, ваших близких и вашу собственность. Shield — это беспроводная система домашней безопасности, разработанная для повседневного использования с учетом ваших привычек и потребностей.Дополнительные аксессуары могут превратить ваш дом в действительно умный дом.

Щит Плюс

Как говорится, «дом милый». Однако лучший дом — самый безопасный. Чтобы ваш дом был в безопасности, оснастите его системой безопасности SMART, которая защитит вас, ваших близких и вашу собственность. Shield — это беспроводная система домашней безопасности, разработанная для повседневного использования с учетом ваших привычек и потребностей. Дополнительные аксессуары могут превратить ваш дом в действительно умный дом.

Предоставление наших услуг включает использование файлов cookie, которые также могут хранить некоторые личные данные (IP-адрес). Используя наши услуги, вы соглашаетесь использовать эти условия.

я понимаю

в сочетании с модифицированной техникой Socket-Shield: письмо

Как в исследованиях на животных, так и в клинических исследованиях было четко показано, что ремоделирование альвеолярного гребня произошло вскоре после удаления зуба, что особенно повлияло на форму щечной ламели. ^1,2 Основным недостатком реабилитации с использованием имплантатов была резорбция кости. В нескольких исследованиях было высказано предположение, что остеоинтеграция может быть достигнута путем немедленной установки имплантата, ³ , но этот метод может вызвать множественные биологические реакции в лунке для удаления. ^4,5 Направленная регенерация кости (GBR) была еще одним широко используемым методом сохранения альвеолярного гребня. ^6,7 Однако костный трансплантат, помещенный между имплантатами и губной костной пластиной, может не компенсировать потерю костной массы буккального пучка. ⁸ Остается вопрос, как предотвратить потерю костной массы при имплантации зуба. Поэтому очень хочется требовать желаемого решения.

После удаления зуба значительные изменения щечной костной пластинки были вызваны потерей пародонтальной связки и последующей травмой. ⁹ Интересно, что резорбцию кости можно предотвратить, удерживая корень. Hürzeler et al., ^{, 10,} оценили эффект сохранения буккальной части корня в сочетании с немедленной установкой имплантата.Их результаты показали, что этот метод может в значительной степени ограничить резорбцию щечной кости. Он также позволил достичь значительно более высоких показателей успешности имплантата по сравнению с продольными данными о немедленной установке имплантата после полного удаления корня. ^11–16 В предыдущих отчетах только 1 фрагмент корня демонстрировал признаки резорбции, при этом имплант оставался функциональным. ¹⁵

Примечательно, что когда имплантаты устанавливались на язычке к фрагменту зуба, в промежутках можно было наблюдать соединительные ткани, которые могли повлиять на имплантаты и фрагменты коронкового корня.С другой стороны, размещение имплантатов в прямом контакте с фрагментами зуба может увеличить риск смещения фрагментов буккального корня или потери щечной пластинчатой ​​кости. Даже с учетом этих опасений было очевидно, что техника защиты глазницы может поддерживать здоровый пародонт, ткани десны, а также исходную высоту и контур гребневой кости. Чтобы улучшить этот метод и уменьшить побочные эффекты, мы попытались сохранить зазоры и заполнить их материалами для костного трансплантата, чтобы минимизировать резорбцию корня.Этот клинический случай был нацелен на оценку возможности применения этого модифицированного подхода в условиях клинической практики.

Женщина 52 лет, не имеющая медицинской истории болезни, была госпитализирована для экстренного осмотра в Стоматологическую больницу Чунцинского медицинского университета, учитывая боль, которую она испытала после травмы в переднем отделе верхней челюсти. Клиническая оценка выявила горизонтальную линию перелома в области шейного отдела правого центрального резца верхней челюсти.Толщина кости щечного пучка была менее 1 мм.

Фаза 1 пародонтальной терапии была проведена до имплантации. После проведения местной анестезии и предоперационного полоскания 0,12% хлоргексидина сверла для остеотомии использовались через лингвальный размер корня. Среди всех лингвальных, мезиальных и дистальных аспектов лезвие скальпеля 15c использовалось для резкого рассечения супракрестальных волокон.Затем с помощью щипцов для кончиков корней атравматически удалили все фрагменты корня, кроме буккальной части корня. Затем частицы Bio-Oss (Geistlich Pharma AG, Вольхузен, Швейцария) были вставлены в прыгающую щель. Наконец, были подключены модифицированные заживляющие абатменты.

Этому пациенту прописали амоксициллин по 1 г три раза в сутки в течение 3 дней и анальгетики в профилактических целях. В то же время полностью избегали механической гигиены полости рта.Для облегчения реформирования мягких тканей через 6 месяцев после операции были изготовлены временные коронки. Через 3 месяца были восстановлены окончательные протезы. Для оценки периимплантных мягких тканей окончательных протезов использовалась оценка эстетики розового цвета (PES) ¹⁷ . Общий балл 12 или более был определен как отличный. В данном случае оценка PES составила 13,

Рисунки 1–6

Рисунок 1. Пациент поступил с переломом корня правого центрального резца. Рис. 2. Окклюзионный вид правого центрального резца. Рис. 3. Окклюзионный вид оставшегося фрагмента корня. Рис. 4. Между имплантатом и щитком гнезда оставлен зазор. Рис. 5. Материалы костного трансплантата были помещены в промежутки. Рис. 6. Персонализированный абатмент использовался для сохранения контура мягких тканей.

Рисунки 1–6

Рисунок 1. Пациент поступил с переломом корня правого центрального резца. Рис. 2. Окклюзионный вид правого центрального резца. Рис. 3. Окклюзионный вид оставшегося фрагмента корня. Рис. 4. Между имплантатом и щитком гнезда оставлен зазор. Рис. 5. Материалы костного трансплантата были помещены в промежутки. Рис. 6. Персонализированный абатмент использовался для сохранения контура мягких тканей.

Рисунки 7–12

Рисунок 7. Величина крутящего момента составила 59 Нсм через 6 месяцев после установки имплантата. Рисунок 8. Временная реставрация. Рисунок 9. Через восемь месяцев после установки имплантата окончательная реставрация цельнокерамическим абатментом. Оценка эстетического эффекта розового цвета: 13 (мезиальный сосочек: 2; дистальный сосочек: 2; уровень мягких тканей: 2; контур мягких тканей: 2; дефицит альвеолярного отростка: 2; цвет мягких тканей: 1; и текстура мягких тканей: 2). Рисунок 10. Окклюзионный вид после окончательной реставрации. Рисунок 11. Через полгода после реставрации. Рисунок 12. Через шесть месяцев после реставрации (окклюзионный вид).

Рисунки 7–12

Рисунок 7. Величина крутящего момента составила 59 Нсм через 6 месяцев после установки имплантата. Рисунок 8. Временная реставрация. Рисунок 9. Через восемь месяцев после установки имплантата окончательная реставрация цельнокерамическим абатментом. Оценка эстетического эффекта розового цвета: 13 (мезиальный сосочек: 2; дистальный сосочек: 2; уровень мягких тканей: 2; контур мягких тканей: 2; дефицит альвеолярного отростка: 2; цвет мягких тканей: 1; и текстура мягких тканей: 2). Рисунок 10. Окклюзионный вид после окончательной реставрации. Рисунок 11. Шесть месяцев после реставрации. Рисунок 12. Через шесть месяцев после реставрации (окклюзионный вид).

Рисунок 13

(a) Предоперационный период. (б) Послеоперационный. (c) После реставрации.

Рисунок 13

(а) Предоперационный период. (б) Послеоперационный. (c) После реставрации.

Удержание корней было широко признано как многообещающий метод сохранения контура альвеолярного гребня и развития мостовидных участков в течение длительного времени. Основываясь на этом, Hürzeler et al. В 2010 году представили технику розетки-щитка. ¹⁰ Буккальные аспекты оставленных корней сохранили нормальную пародонтальную связку, прикрепленную к щечной костной пластине. Между тем кончики резьбы имплантата находились в непосредственном контакте с фрагментом корня.Они были окружены новообразованным цементом без признаков фиброзных тканей. Позже техника розетки-щитка была принята несколькими группами. ^11–16 Единственным осложнением, выявленным у пациентов, была резорбция апикального корня одного оставшегося фрагмента корня. ¹⁵

В нашем исследовании за счет небной установки имплантата удалось избежать контакта дентина и имплантата, выровнявшись с фиброзной тканевой оболочкой вокруг имплантата, ^18,19 и побочные эффекты апикальной резорбции корня были значительно уменьшены.Согласно литературным данным, оценка настоящего дела (13) была выше, чем сообщалось ранее, ^21,24 , которая обычно варьировалась от 9,5 до 11,5. ^17–23 Удовлетворительный результат соответствовал жестким критериям.

Перед тем, как применить технику розетки-щитка, мы должны проанализировать состояние поврежденных зубов. Противопоказания к этой методике включали инфекцию, перелом, внутреннюю или внешнюю резорбцию и перфорацию.Также противопоказаны поврежденные зубы с подвижностью или расширенные периодонтальные связки, поскольку они могут увеличить риск смещения фрагмента корня. ^11,25

Безлоскутная хирургия гарантировала кровоснабжение щечной пластинки гребня. Минимальная хирургическая инвазия сохранила стабильность фрагмента зуба. При горизонтальном разрезе коронка зуба оставалась с удлинением шейки матки примерно на 1 мм, коронарным по отношению к щечной маргинальной кости.Помимо возможности сохранения щечной кости, зубодесневые волокна также помогают выравнивать мягкие ткани.

Затем оставшийся фрагмент корня был обработан с использованием высокоскоростного алмазного бора с прочной толщиной (от 1,0 до 1,5 мм), занимающей половину полной длины корня (длина 4–6 мм), глубиной не менее 1 мм.

В данном случае конструкция имплантата использовалась с помощью переключателя платформы, который, как было установлено, минимизировал потерю маргинальной кости. ²⁶ Конический имплантат был недостаточно эффективен из-за смещения неба и отсутствия контакта лицевых зубов с имплантатом. «Лабиальный зазор» 2 мм между фрагментом зуба и имплантатом обеспечивал достаточное пространство для бега. Этот зазор обеспечивал заполнение лунки зуба достаточным количеством костного материала.

Через 6 месяцев мы наблюдали образование новой кости между имплантатом и сегментами зуба при компьютерной томографии с коническим лучом, что привело к тому, что мы считали восхитительным внешним видом тканей десны.

Хотя короткий период наблюдения — всего 6 месяцев — является ограничением для нашего исследования, другим ограничением было отсутствие гистологического анализа. Чтобы подтвердить это наблюдение, нам необходимо большее количество пациентов и долгосрочные последующие исследования с гистологическим анализом.

В целом, этот метод все еще находится в стадии разработки и рекомендуется только опытным хирургам.

Заявка на патент США на РАЗЪЕМ И РОЗЕТКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ ЗАЯВКИ (Заявка № 20210044041 от 11 февраля 2021 г.)

Настоящее изобретение относится к соединителю, включающему в себя разъем и розетку. УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Опубликованная японская патентная публикация № 2018-152190 раскрывает обычный соединитель, включающий в себя гнездо, включающее в себя множество выводов на стороне гнезда на основном корпусе гнезда, и коллектор, включающий в себя множество выводов на стороне коллектора на основном корпусе заголовка.

В соединителе, описанном в выложенной японской патентной публикации № 2018-152190, разъем (гнездо), удерживаемый на первой плате, и разъем, удерживаемый на второй плате, устанавливаются, когда разъем обращен к заголовку. Схемы платы, к которой подключены клеммы, электрически соединены друг с другом соответствующими клеммами, контактирующими друг с другом для электрического соединения.

выложенная публикация патента Японии № 2019-040823 и выложенная публикация патента Японии №2017-033655 раскрывают обычные разъемы, включая клеммы, на которые подаются высокочастотные (RF) сигналы.

Когда РЧ-сигналы подаются на клеммы обычных разъемов, описанных в выложенной японской патентной публикации № 2019-040823 и японской выложенной патентной публикации № 2017-033655, разъемам может потребоваться подавить ненужное излучение от клемм. или шум на клеммах. Кроме того, когда к клеммам каждого соединителя подаются разные RF-сигналы, соединителю может потребоваться подавить взаимные помехи между RF-сигналами.

Гнездо соединителя включает в себя корпус гнезда, клеммный элемент гнезда и элемент внешнего экрана. Корпус розетки включает нижнюю пластину, первую часть боковой стенки, предусмотренную на верхней поверхности нижней пластины и проходящую в направлении, перпендикулярном направлению вверх, и вторую часть боковой стенки, предусмотренную на верхней поверхности нижней пластины и продолжающуюся в направлении к первой части боковой стенки.

Элемент разъема розетки предусмотрен на внутренней поверхности первой части боковой стенки, обращенной ко второй части боковой стенки.Наружная экранирующая часть предусмотрена на внешней поверхности первой части боковой стенки, противоположной внутренней поверхности. Элемент внешнего экрана включает в себя основной корпус, расположенный на внешней поверхности первой части боковой стенки, контактную часть, проходящую от основного корпуса к внутренней поверхности первой части боковой стенки, и оконечную часть внешнего экрана, проходящую от основного корпуса. к нижней пластине. Контактная часть выполнена с возможностью электрического соединения с внешней стороной корпуса розетки.Вывод внешнего экрана электрически соединен с контактной частью через основной корпус.

Этот разъем подавляет генерацию ненужного излучения и шума, а также подавляет помехи между высокочастотными сигналами.

РИС. 1 — вид в перспективе соединителя согласно примерному варианту осуществления.

РИС. 2 — вид в перспективе соединителя, иллюстрирующий поперечное сечение соединителя по линии II-II, показанной на фиг.1.

РИС. 3 — вид спереди соединителя согласно варианту осуществления;

РИС. 4 — вид в разрезе соединителя по линии IV-IV, показанной на фиг. 3.

РИС. 5 — вид в разрезе соединителя по линии V-V, показанной на фиг. 3.

РИС. 6 — вид слева соединителя согласно варианту осуществления;

РИС. 7 — вид в разрезе соединителя по линии VII-VII, показанной на фиг. 6.

РИС.8 — вид в перспективе гнезда соединителя согласно варианту осуществления.

РИС. 9 — вид в перспективе розетки, иллюстрирующий поперечное сечение розетки по линии IX-IX, показанной на фиг. 8.

РИС. 10 — вид сверху розетки согласно варианту осуществления.

РИС. 11 — вид спереди розетки согласно варианту осуществления.

РИС. 12 — розетка согласно варианту осуществления, вид снизу.

РИС. 13 — вид в перспективе с пространственным разделением деталей, иллюстрирующий элемент внешнего экрана и элемент экрана гнезда розетки согласно варианту осуществления.

РИС. 14 — вид в перспективе заголовка соединителя согласно варианту осуществления.

РИС. 15 — вид сверху жатки согласно варианту осуществления.

РИС. 16 — вид спереди жатки согласно варианту осуществления.

РИС. 17 — вид снизу жатки согласно варианту осуществления.

РИС. 18 — вид в перспективе элемента защиты заголовка, составляющего заголовок согласно варианту осуществления.

РИС. 19 — частично увеличенный вид в разрезе соединителя согласно варианту осуществления, иллюстрирующий соединение каждого вывода на участке, включающем в себя участок боковой стенки розетки и участок боковой стенки коллектора, составляющий соединитель согласно варианту осуществления настоящее изобретение.

ФИГ. 1-7 иллюстрируют соединитель 10 согласно примерному варианту осуществления. ИНЖИР. 1 представляет собой вид в перспективе соединителя 10 . ИНЖИР. 2 представляет собой вид в перспективе соединителя 10, , иллюстрирующий поперечное сечение соединителя по линии II-II, показанной на фиг. 1. Фиг. 3 — вид спереди соединителя 10 . ИНЖИР. 4 представляет собой вид в разрезе соединителя 10 по линии IV-IV, показанной на фиг.3. Фиг. 5 — вид в разрезе соединителя 10 по линии V-V, показанной на фиг. 3. Фиг. 6 — вид слева соединителя 10 . ИНЖИР. 7 представляет собой вид в разрезе соединителя 10 по линии VII-VII, показанной на фиг. 6. На фиг. 1-7, направление вниз Dd, направление вверх Du, противоположное направлению вниз Dd, направления D 1 и D 2 , перпендикулярные направлению вниз Dd и противоположные друг другу, и направления D 3 и D 4 перпендикулярно в направлении вниз Dd и направлениях D 1 , D 2 и противоположных друг другу.

Как показано на фиг. 1-7, в соединителе 10 согласно варианту осуществления гнездо 20 подходит к коллектору 30 , обращенному к гнезду 20 , тем самым позволяя соответствующим выводам гнезда 20 и коллектора 30 контактировать друг с другом. электрически соединены друг с другом.

Как показано на фиг. 3, разъем 20 и заголовок 30 используются, будучи установленными на плате 101 и плате 102 соответственно.Платы 101 и 102 , такие как монтажные платы или монтажная плата, имеют электрические элементы и схемы разводки, предусмотренные на них.

РИС. 8-13 показано гнездо 20 , составляющее соединитель 10 согласно варианту осуществления. ИНЖИР. 8 представляет собой перспективный вид гнезда 20 . ИНЖИР. 9 представляет собой вид в перспективе гнезда 20 , иллюстрирующий поперечное сечение гнезда 20 по линии IX-IX, показанной на фиг.8. Фиг. 10 — гнездо 20 , вид сверху. ИНЖИР. 11 — гнездо 20 , вид спереди. ИНЖИР. 12 — гнездо 20 , вид снизу.

Как показано на фиг. 8, розетка 20 согласно варианту осуществления включает корпус розетки 21 , включая нижнюю пластину 21 a , имеющую, по существу, например, плоской прямоугольной формы и боковыми стенками 21 b, 21 c, 21 d, и 21 e на верхней поверхности 21 a 1 из нижняя пластина 21 a вокруг нижней пластины 21 a .В дальнейшем боковые стенки, которые обращены друг к другу на длинных сторонах прямоугольной формы, называются частями боковой стенки гнезда 21 b и 21 c . Боковые стенки, которые обращены друг к другу на коротких сторонах прямоугольной формы и соединяют части боковой стенки розетки 21 b и 21 c друг с другом, называются частями соединения боковой стенки розетки 21 d и 21 e. Как показано на фиг. 3 и 11, розетка 20 установлена ​​на плате 101 таким образом, что нижняя поверхность 21 a 2 нижней пластины 21 a корпуса розетки 21 обращена к плате 101 .

Корпус розетки 21 изготовлен из полимерного материала, обладающего изолирующими свойствами, например, формованный продукт из жидкокристаллического полимера (LCP).

Как показано на фиг. 4, 8 и 10, клеммные элементы розетки 22 предусмотрены на позициях на участках боковой стенки розетки 21 b и 21 c корпуса розетки 21 , обращенных друг к другу.Каждый клеммный элемент розетки 22 включает клемму 22 a , расположенную в направлении D 1 вдоль части боковой стенки розетки 21 b от контактной части 24 b , расположенной по существу в центральной части внешнего экранирующий элемент 24 , описанный ниже, и включает в себя клемму 22 b , расположенную в направлении D 2 , противоположном направлению D 1 от контактной части 24 b.

В розетке 20 согласно варианту осуществления, например, клемма 22 c расположена в позиции в направлении D 1 от клеммы 22 a. Клемма 22 d расположена в направлении D 2 от клеммы 22 b.

Клеммы 22 a, 22 b, 22 c, и 22 d имеют одинаковую конфигурацию, но не обязательно имеют одинаковую конфигурацию.

Слой покрытия из золота (Au), имеющий толщину, равную или менее 0,06 мкм, сформирован на верхней поверхности каждого из выводов 22 a, 22 b, 22 c, и 22 d перед жаткой 30 .

Когда нижние поверхности клемм 22 a от до 22 d припаяны, слой покрытия предотвращает сползание припоя к верхним поверхностям клемм.Избыточное количество припоя не прилипает к верхней поверхности клеммы, соответственно стабилизируя высокочастотные характеристики.

Как показано на фиг. С 8 по 10, клеммы 22 a от до 22 d клеммного элемента розетки 22 проходят от части боковой стенки розетки 21 b до части боковой стенки розетки 21 c. Удерживающая стенка 21 f , которая удерживает клеммы 22 a от до 22 d элемента розетки 22 находится между частью боковой стенки розетки 21 b и частью боковой стенки розетки 21 c на верхней поверхности 21 a 1 на нижней пластине 21 a на корпусе розетки 21 .

Точно так же клеммы 22 a от до 22 d клеммного элемента розетки 22 проходят от части боковой стенки розетки 21 c к части боковой стенки розетки 21 b . Удерживающая стенка 21 g , удерживающая клеммы 22 a от до 22 d разъемного элемента 22 расположен на верхней поверхности 21 a 1 нижней пластины 21 а. Опорные стенки 21 f и 21 g , например, образованы за одно целое с корпусом розетки 21 . Опорные стенки 21 f и 21 g имеют внутренние поверхности 21 f 1 и 21 g 1 обращены друг к другу в направлениях D 3 и D 4 соответственно. Внутренние поверхности 21 f 1 и 21 g 1 удерживающих стенок 21 f и 21 g частично соединены друг с другом.

В соответствии с вариантом осуществления, показанным на фиг. 9, нижняя часть каждой из клемм 22 a от до 22 d, , например, клемма 22 b, расположена внутри выемки 21 h на нижней пластине 21 a гнезда корпуса 21 . Кроме того, толщина вывода , 22, , b, в направлении вверх Du (направление вниз Dd) меньше, чем толщина нижней пластины 21, , a , в направлении вверх Du (направление вниз Dd).Следовательно, как показано на фиг. 4 нижняя часть (верх) клеммы 32 b коллектора 30 , которая подходит к розетке 20 , контактирует с верхней поверхностью нижней пластины 21 a розетки 20 и останавливается. То есть верх клеммы 32 b не мешает верхней поверхности клеммы 22 b. Следовательно, высота разъема 10 в направлении вниз Dd (направление вверх Du), когда установлены разъем 20 и заголовок 30 , не зависит от нижней части клеммы 22 b.

В соответствии с вариантом осуществления выемка 21 h предусмотрена на верхней поверхности 21 a 1 нижней пластины 21 a корпуса розетки 21 и в которой, по крайней мере, нижняя часть клеммы 22 b имеет отверстие, проходящее через нижнюю пластину 21 a. Углубление 21 h может быть канавкой, имеющей дно и предусмотренной на верхней поверхности 21 a 1 нижней пластины 21 a. Однако, даже когда углубление 21 h является канавкой, верхняя поверхность вывода 22 b , расположенная внутри канавки, ниже верхней поверхности 21 a 1 нижней пластины 21 а. Терминал 32 b заголовка 30 будет подробно рассмотрен позже.

Как показано на фиг. 8–12, два удерживающих кронштейна 26 предусмотрены на участках соединения с боковой стенкой розетки 21 d и 21 e корпуса розетки 21 .Каждая из двух удерживающих скоб 26 закрывает концы частей боковой стенки розетки 21 b и 21 c и нижнюю поверхность 21 a 2 нижней пластины 21 a , которая расположены в одном из направлений D 1 и D 2 соответственно. Удерживающие кронштейны 26 увеличивают прочность соединительных частей боковой стенки розетки 21 d и 21 e , в которых элемент внешнего экрана 24 не предусмотрен в розетке 20 и частях, в частности, углах, соединительные части рядом с гнездом 21 d и 21 e.

Удерживающие скобы 26 могут быть изготовлены из известных металлических пластин, сделанных, например, из сплава, такого как медный сплав, включая металлический материал.

В соответствии с вариантом осуществления, показанным на фиг. 8, элементы вывода розетки 22 розетки 20 предусмотрены на двух частях боковой стенки розетки 21 b и 21 c , обращенных друг к другу, но настоящее изобретение не ограничивается этой конфигурацией.Например, клеммный элемент розетки 22 может быть предусмотрен только на одной из двух частей боковой стенки розетки 21, b, и 21, , c, и может не быть предусмотрен на другой части боковой стенки розетки. В этом случае один оконечный элемент заголовка 32 , соответствующий контактному элементу розетки 22 , предусмотрен также в оконечном элементе заголовка 32 заголовка 30 .

РИС.13 представляет собой вид в перспективе с разнесением деталей гнезда 20, , иллюстрирующий элемент внешнего экрана 24 и элемент экрана гнезда 25 . Часть боковой стенки гнезда 21 b имеет внутреннюю поверхность 21 b 1 обращена к части боковой стенки гнезда 21 c, и внешняя поверхность 21 b 2 напротив внутренней поверхности 21 б 1 . Часть боковой стенки гнезда 21 c имеет внутреннюю поверхность 21 c 1 обращенная к части боковой стенки гнезда 21 b, и внешняя поверхность 21 c 2 напротив внутренней поверхности 21 с 1 .Как показано на фиг. 8-13, корпус розетки 21 включает два внешних экранирующих элемента 24 на внешних поверхностях 21 b 2 и 21 c 2 частей боковой стенки розетки 21 b и 21 c, соответственно. Элементы внешнего экрана 24 обладают проводимостью и имеют пластинчатую форму.