Как проверить конфорку мультиметром: Как прозвонить конфорку электроплиты мультиметром. Проверка работоспособности электроплиты,диагностика неисправности электроплиты в зеленограде и московской области

Ремонт и разборка электроплиты своими руками

Электрическая плита присутствует на каждой современной кухне – она является сердцем этого помещения. Несмотря на надежность современных решений, иногда случаются поломки электроплиты. Некоторые из них довольно простые и могут быть отремонтированы своими руками. В статье ниже рассмотрим основные неисправности электрических плит и способы их устранения.

Конструкция и основные компоненты электроплиты

Электрическая плита выглядит весьма внушительно — это сложный бытовой прибор, но его конструкция довольно проста, а все основные рабочие элементы находятся в специальном жаропрочном корпусе, который сделан из нержавеющей стали.

Принцип действия аналогичен всем электрическим бытовым приборам: ток, проходя через нагревательные элементы (ТЭН), нагревает их до заданной температуры. Плита имеет на варочной поверхности несколько конфорок, причем их количество варьируется: минимум две, а стандарт — 4 шт.

Строение конфорок довольно разнообразное. Классика — это конфорки на эмалированной варочной поверхности с ТЭН внутри, современные — сплошные поверхности из керамики со встроенными в них различного типа нагревателями. Рассмотрим основные типы конфорок.

1. Старые отечественные варианты укомплектованы изделиями из чугуна, они медленно нагреваются и также остывают, создавая на кухне паровой эффект, но зато они устойчивы к воздействию влаги и высокой температуры.
2. Трубчатые спирали — они сделаны из полой трубки, при нагревании такие устройства не только отдают тепло, но и способствуют циркуляции теплого воздуха внутри их корпуса, что значительно повышает эффективность их работы. Эти изделия очень сложно отремонтировать самостоятельно.
3. Конфорки из керамики очень просты по конструкции, их несложно отремонтировать в домашних условиях — спираль из нихрома уложена в специальные ячейки по кругу и закреплена. В современных моделях все чаще используются стеклокерамические сплошные плиты — они более долговечные и их легко мыть.
4. Галогенные устройства — это специальные конфорки с аналогичным излучателем, которые устанавливаются в разных местах варочной поверхности. Плита с такими конфорками обеспечивает быстрый нагрев, за секунду, и малый расход электроэнергии, поэтому они самые экономные, но ремонтом могут заниматься только профессиональные мастера.

Все модели современных плит для передачи тока к конфоркам используют силовой провод специального сечения, кроме этого, они соединены с регуляторами и термостатами, обеспечивающие их защиту от перегрева.

В разных моделях контроль уровня нагревания осуществляется по-разному: при помощи ручного изменения режима приготовления пищи или специальных таймеров и сигнализаторов, которые осуществляют контроль.

Разбираем изделие

Модели плит бывают разные не только по внешней форме, но и по габаритам, конструкции — невозможно описать алгоритм разборки, который будет подходить ко всем изделиям. Общим фактором для всех является наличие термоизоляционного слоя — вот с ним нужно работать предельно осторожно. Пользователи должны знать, что асбестовая пыль прокладок под конфорками в старых моделях очень вредна для здоровья — учитывайте этот факт, когда происходит разборка архаичных плит.

Вначале демонтируется варочная панель — она крепится при помощи винтов, если их открутить, то она легко снимается. Под ней находятся конфорки, подводящие провода к ним и механическим регуляторам температуры, которые расположены на лицевой панели.

Все это необходимо демонтировать, чтобы добраться в нижнюю часть, где находятся ТЭНы духовки.

У современной электрической плиты с варочной поверхностью из стеклокерамики разборка корпуса для ремонта будет отличаться — для того, чтобы проникнуть внутрь, необходимо просто убрать верхнюю панель.

Почему перестала работать электрическая плита

В доброй половине случаев проблема кроется в электрической цепи. Устройство перестаёт реагировать на управление, отключается индикация, конфорки не нагреваются, а духовка не работает. Можно выделить ряд причин, которые могут привести к поломке оборудования:

• неисправная розетка;
• перегорел нагревательный элемент;
• отсоединились клеммы;
• окислились контакты;
• выбило предохранители или автомат;
• повреждённый сетевой кабель.

Диагностика проблем

Важно! Перед началом любых работ необходимо в первую очередь полностью обесточить оборудование, вытащив вилку из розетки.

Диагностика неисправностей включает в себя прозвон цепей мультиметром, где проверяется каждое соединение: ТЭНы, конфорки, индикация, блок управления, терморегулятор, предохранители и т.д.

Как правило, к инструкции по эксплуатации прилагается подробная схема электрической плиты, а вместе с тем рекомендации технического характера. Но, чтобы провести диагностику, нужно иметь чёткое представление о сущности электрических соединений. В противном случае лучше обратиться к специалисту.

Некоторые проблемы видны невооружённым глазом. К примеру, если интенсивность свечения нагретых ТЭНов падает или на спиралях начали появляться тёмные участки, то значит, нагревательный элемент пора менять. Рассмотрим распространённые неисправности электрических плит.

Не работают конфорки после включения духовки

Чаще это происходит из-за проблем внутри цепи: замкнутые или наоборот разорванные контакты. Последние сконцентрированы в распределительной коробке, которая у большинства моделей располагается на тыльной стороне.

Необходимо осмотреть провода на предмет физических повреждений и окисления контактов. Если конец кабеля обуглился, то можно попробовать его зачистить, отрезав проблемный участок. Клеммы и места контактов также нужно обработать наждачной бумагой, избавившись от появившейся окиси.

Розетка, вилка

Проблема может быть не в самой плите, а в розетке или вилке. Первую можно проверить, подключив другой электроприбор, к примеру, чайник. Выбирая розетку, следует обратить внимание на номинальный ток. Если он отличается от указанного на автомате, то проводка может оплавиться или вовсе загореться. Для однофазной сети классической розетки на 32 ампера более чем достаточно.

Хромированные элементы вилки должны быть чистыми без признаков гари. Если таковые имеются, то её необходимо зачистить, а в сложных случаях – заменить. Здесь действует такое же правило: покупать вилку с оглядкой на номинальный ток автомата.

Проверка прочих узлов

Современная техника обеспечена более надёжной защитой, в отличие от моделей старых поколений. При неисправности нагревательного элемента работа электрической плиты может быть полностью заблокирована. Чтобы исключить проблему с конфоркой, следует проверить несколько основных узлов.

Предохранители

Одна из самых частых проблем – скачки напряжения — приводят к перегоранию плавких предохранителей. Выглядят они по-разному. Чаще всего это небольшая деталь со стеклянным или керамическим корпусом с толстыми контактами на концах.

Термопредохранитель плиты Hansa

Проверить их работоспособность можно посредством мультиметра: если сопротивление еле прослеживается, то всё в порядке, в обратном случае – меняем на новые. Благо стоят они недорого и продаются в любом магазине электроники и бытовой техники.

Очень важно выбрать правильный предохранитель. Если элемент обладает меньшей чувствительностью, чем нужно, то гореть будет постоянно. А завышенные показатели могут стать причиной перегорания основных элементов электрической плиты.

Идеальный вариант – в походе за новым взять с собой старый предохранитель.

Автомат

Если автомат в щитке постоянно выбивает при включении плиты, то всё дело в коротком замыкании. Провода могли оплавиться и перекрутиться друг с другом. Следует осмотреть электропроводку плиты, прозвонить подозрительные участки мультиметром и устранить неисправность.

Иногда проблема кроется в самом автомате. К примеру, если была замена на вариант с более низкой мощностью нагрузки. В этом случае нужно поступить как с предохранителем: взять с собой в магазин и купить решение с аналогичными характеристиками.

Переключатель мощности

Далее, нужно осмотреть переключатель мощности. Если он механический, то какие-то физические повреждения будут сразу заметны. Откручиваем крепёж на панели, отсоединяем фиксирующий вал и извлекаем переключатель. Внутри можно увидеть несколько пружин: вытаскиваем их и осматриваем конструкцию.

Частая причина выхода из строя переключателя – оплавленные контакты. Удаляем крупный налёт острым предметом, а остатки вычищаем наждачной бумагой. При необходимости заменяем провода и клеммы. Далее собираем переключатель в обратном порядке. Если блок цифровой, то ремонт лучше предоставить специалисту.

Нагревательный элемент

Конфорка может не включаться из-за перегоревшей спирали. На многих моделях заменить ТЭН можно самостоятельно. Процедура должна быть подробно описана в инструкции по эксплуатации к устройству. Для замены спирали понадобится либо снятие всей верхней панели, либо отдельного колпака конфорки.

Терморегулятор

Если регулятор температуры вышел из строя, то после выключения плиты нагревательные элементы продолжают работать, пока не перегорят, или пользователь полностью не обесточит оборудование. Терморегулятор – мелкая, достаточно сложная, но недорогая деталь. Поэтому как таковой ремонт здесь нецелесообразен. Гораздо практичнее купить новый регулятор и просто заменить его.

Терморегулятор

Шнур питания

Сетевой кабель у электрических плит идёт с толстой и надёжной оплёткой. Но даже такой провод можно повредить, к примеру, защемив его техникой или предметами интерьера. Первым делом необходимо осмотреть кабель на наличие физических повреждений.

Далее, проверяем надёжность соединения провода с контактной колодкой. Если есть такая возможность, то шнур лучше прозвонить мультиметром. При необходимости заменяем кабель. Провод обязательно должен быть медным: никакого алюминия и прочих сплавов на его основе.

Также стоит обратить внимание на фазы. Для обычной техники с однофазным подключением к сети в 220 В толщина провода колеблется в пределах 6 мм, тогда как для трёхфазных устройств – минимум 2,5 мм. Поменять сам шнур не составит труда.

Кабель для электроплиты

Замена сетевого кабеля:

1. Отключаем вилку от розетки.
2. Откручиваем крепёж на тыловой стенке и снимаем заднюю панель.
3. Внутри должен быть распределительный блок, куда подключен шнур питания.
4. Отсоединяем старый кабель и подсоединяем новый к тем же контактам.
5. Монтируем заднюю стенку на место.

Специалисты настоятельно не рекомендуют «сшивать» сетевой кабель, то есть зачищать проблемные участки и обматывать их после соединения изолентой. Заводская оплётка надёжно предохраняет провод практически от всего и вся. В то время как изолента может оплавиться и вывести из строя электрическую плиту.

Совет! Выбирая в магазине кабель, стоит отдать предпочтение мягким и гибким решениям. Твёрдая оплётка быстрее изнашивается и чувствительна к излому. Цена также имеет значение: надёжные варианты не могут стоить копейки.

Если у вас стоит простая плита с конфорками на эмалированной варочной поверхности, то отремонтировать ее можно своими силами, предварительно посмотрев видео:

Как исправить проблемы с горелками на электрической плите | Руководства по дому

Крис Дезиель Обновлено 29 декабря 2018 г.

Электрические плиты нагревают конфорки на варочной панели за счет электрического сопротивления, что означает, что они работают так же, как электрические обогреватели. Горелка печи потребляет гораздо больше энергии, чем нагреватель, поэтому для получения этой мощности их необходимо подключить к цепи на 240 вольт. Когда одна из горелок перестает работать, вы обычно можете связать проблему с выключателем горелки, розеткой горелки или самой горелкой.

Схема горелки

Мощность поступает в электрическую цепь через две «ноги», которые находятся под напряжением 120 вольт относительно земли, что означает, что напряжение между ними составляет 240 вольт. Переключатель термостата для каждой горелки содержит термочувствительный контакт, который циклически подключает и отключает одну из ножек, отключая питание горелки. Так переключатель регулирует температуру. Когда контакт замкнут, мощность 240 вольт поступает на розетку горелки, которую также называют блоком.Оттуда он протекает через металлический элемент горелки, который нагревается из-за электрического сопротивления металла, из которого он сделан.

Bad Burner

Если горелка не нагревается, первое, что нужно проверить, — это сама горелка. Это могло быть отключение где-то внутри, или может просто сгореть. Вы отключаете горелку, вытаскивая ее из блока так же, как вы вытаскиваете шнур питания из розетки. Чтобы определить, неисправна ли горелка, достаточно просто отключить работающую горелку от другого блока, подключить ее к блоку неисправной горелки и включить выключатель.Если новая горелка нагревается, пора заменить соответствующую горелку. Для проведения этого теста не нужно отключать плиту от сети.

Bad Block

Если горелка не включается, проблема может быть в блоке, в который она вставлена. Вы можете визуально подтвердить наличие неисправного блока, подняв варочную панель и осмотрев ее. Вы можете увидеть обугленные провода или почерневший металл. Также можно проверить блок, воткнув в него исправную горелку. Как только вы подтвердите, что блок неисправен, вы можете заменить его, но сначала вы должны отключить плиту.Вы можете отсоединить его клеммные провода с помощью отвертки Phillips. Как только он отключен, открутите его от плиты и прикрутите для замены.

Bad Switch

Термочувствительный контакт внутри переключателя печки может изнашиваться или покрыться нагаром. Когда это происходит, он может не войти в контакт или, наоборот, никогда не отключиться. Результатом последнего условия является то, что вы не можете контролировать температуру горелки. Если вы подозреваете, что переключатель неисправен, вы можете подтвердить это, проверив целостность его клемм с помощью омметра после первого отключения плиты.Коммутатор имеет две отдельные линии — обычно обозначенные L1 и L2 — для двух силовых выводов, которые входят в него и выходят. Проверьте оба из них. Если переключатель неисправен, его необходимо заменить; вы не можете его отремонтировать.

горячая продажа двойная горелка электрическая спиральная плита для домашнего использования

Характеристики и другая информация

Производитель 2000 Вт электрическая спиральная печь с двумя конфорками

• Традиционная и простая
• Простота в эксплуатации
• Цена очень дешевая и экономичная
• Доступен OEM-заказ
• Мощность: 110-240 В, 50/60 Гц 3000 Вт
• Материал: сталь и керамика
• короткий срок поставки
• Размер: при разной мощности

Как работать
Перед первым использованием горячей плиты:
Включите максимальное значение на 3-5 минут, чтобы защитное покрытие кондиционировалось.
1. Налейте воду и / или продукты в посуду. Не заполняйте посуду более чем на 80%, так как она выльется за край. Накройте и поставьте на плиту.
2. Вставьте устройство. Поверните ручку включения питания. Индикатор загорится. Поверните регулятор температуры из положения 1 в положение 5, чтобы установить желаемую температуру. (1 — самая низкая температура, 5 — самая высокая температура). Индикатор погаснет при достижении температуры и будет периодически включаться и выключаться для поддержания температуры.
3.Когда устройство не используется, всегда переводите элементы управления в положение «ВЫКЛ» и отключайте его от розетки.
Советы и подсказки
Не используйте нестабильные сковороды. Обязательно используйте сковороды с плоским дном, чтобы обеспечить полный контакт с поверхностью нагрева для максимальной эффективности нагрева.

Просто, но безопасно, каждый элемент проходит испытание высоким напряжением, испытание заземления.

Применение электрических плит:

Trade Assurance:

000

000 000

Доставка:

Наша компания:

Zhenjiang Splendid electric and tools Co., ltd

Splendid — профессиональный производитель бытовых электроприборов и электроустановок, специализирующийся на производстве всех видов высококачественных водопроводных труб и трубчатых металлических нагревательных элементов. Также мы начали производство шнура питания и электроплит. Наша продукция экспортируется в страны и регионы Европы, Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
« Великолепные продукты и услуги создают прекрасное будущее » — это дух нашей фабрики, Закон о том, что «прежде всего потребитель, прежде всего качество».хорошее обслуживание »- наша цель. Укреплять внутреннее управление, чтобы постоянно улучшать общее качество. Превосходное производственное оборудование. Передовые технологии обработки. Полные методы тестирования и система контроля качества — залог качества для наших клиентов. Наши сотрудники усердно работают для наших клиентов. у нас высокая конкурентоспособность по цене, качеству и срокам доставки. Мы предложим вам лучшее обслуживание, насколько это возможно.

FAQ:

1.Q: Вы на заводе?
A: Мы являемся фабрикой, профессиональным производством нагревательных элементов, удлинителя, водонагревателя
, электрической плиты более 20 лет.
2.Q: Какие сертификаты у вас есть?
A: У нас есть сертификаты CE, ROHS, ISO.
Если вы хотите изготовить сертификаты самостоятельно, мы предоставим вам образец.
3.Q: О образце?
A: Сначала мы будем взимать плату за образец, но вернем деньги после размещения заказа. Образец
будет отправлен в течение 3 дней.
Индивидуальный образец будет отправлен в течение 10-15 дней.

Свяжитесь с нами:

Уважаемый покупатель, Если Вам интересен наш товар!
Пожалуйста, напишите ваши потребности в таблице ниже и нажмите кнопку send прямо сейчас!
Я отвечу вам в ближайшее время. Спасибо,

Ремонт конфорки электроплиты своими руками

Самое подробное описание: ремонт конфорки электроплиты своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

В этой статье я расскажу обо всем, что можно сделать своими руками, когда у вас сломалась электрическая плита или варочная панель.

Для начала давайте определимся, что вы сможете сделать сами, а что нет. Плиты бывают с электромеханическим управлением и электронным. В этой статье, да и вообще на сайте рассматривать электронные плиты и варочные панели я не буду, поскольку область электроники… Скажем так, электричество это лишь маленький кусочек электроники в нынешнем мире. Могу еще так сказать. Для понимания электричества в большей степени достаточно знать закон Ома и понимать его. В электронике, даже если я сейчас простыми словами начну перечислять, то всё затянется очень надолго. Так что, касательно электронных варочных панелей, я кратко их коснусь, но разбирать непосредственно ремонт не буду. Прежде, чем вы начнете читать дальше, если вы собираетесь разбирать плиту, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по электробезопасности . Когда дочитаете инструкцию просто нажмите на кнопку «назад» и вернётесь сюда.

Нет видео.

Собственно, неисправностей буквально несколько и я разделю их на пункты:

Ну а теперь, пойдём по порядку и подробно рассмотрим каждый пункт.

Для этого вам потребуется мультиметр . Напряжение надо будет проверять в розетке (в первую очередь), в клеммной колодке плиты, на переключателях режимов конфорок, на самих ТЭН ах. Как измерить напряжение мультиметром написано здесь .

Итак, разбираем розетку для электроплиты и делаем замер напряжения. Если оно в пределах 220-240 вольт, значит всё в порядке, но не спешите закрывать розетку. Аккуратно вставьте вилку в розетку, включите плиту и снова проверьте напряжение. Если оно вдруг пропало, значит у вас проблема на питающей линии а не в плите. Если вы пользуетесь розеткой вроде РШ, как на фотографии, значит отключите питание, убедитесь в его отсутствии и сделайте две манипуляции.

1. В последнее время найти хорошую розетку для электроплиты найти очень сложно. Если розетка находится за плитой, я рекомендую заменить её на сжимы У739М. Но если вам нужна именно розетка, то надо уделить пристальное внимание правильному подключению проводов к ней. На фотографии вы видите, как деформировался контакт. Это происходит по причине того, что провод просто был вставлен в клемму и затянут. Вроде бы вы затянули его крепко, но на самом деле, провод почти не затянут из-за деформации контакта. Поэтому в некачественных розетках из провода надо сделать колечко и только потом затягивать. Затяжка в данном случае, хотя бы, будет надежной.
2. Далее надо обратить внимание на контакты. На фотографии синим кругом выделен контакт, в котором вилка не будет обеспечивать надёжного соединения. Поэтому надо выправить контактные пластины, как это показано на правом контакте, обведённом красным кругом, чтобы обеспечить надёжное соединение. Если металл хлипкий, то делать это надо каждый раз, как вы вытаскиваете вилку (во всяком случае, если не подгибать, то проверять состояние контактов). Всего этого можно избежать, если применить сжимы У739М или любые другие, подобные им. Втыкаете вилку в розетку и переходите к следующему пункту.

В клеммной колодке к каждому фазному контакту подключены разные конфорки. Таким образом, если у вас не работает одна или две конфорки (особенно, если вы самостоятельно установили новую плиту), то велика вероятность, что вы забыли про перемычки или забыли затянуть их. Может быть и такое, что вы затянули перемычки слабо. А слабый контакт вызывает нагрев. Если интересно, то можете узнать, что делает ток с проводами . Если плита полностью не работает, то вряд ли проблема в клеммной колодке, скорее всего проблема в питании.

Теперь нужно включить питание плиты и проверить напряжение на клеммной колодке. Проверять надо касаясь самих винтов, а не проводов. Причем, проверять каждый винт. Так вы поймете, есть ли напряжение на самой клемме, если провод зажат неправильно. То есть, ноль и первый винт, ноль и второй винт и т.д. Если все в порядке и напряжение есть, значит придется разбирать плиту.

Разобрав плиту, посмотрите соединения с обратной стороны клеммной колодки.

Вывод по проверке напряжения: если плита работает не полностью, значит нужно проверить перемычки, проверять напряжение в розетке нет смысла. Если плита не работает полностью, значит нужно проверять напряжение и в розетке и в клеммной колодке (если в розетке напряжение есть), поскольку есть вероятность отсутствия контакта в вилке или какие-то проблемы в проводе. Если не работает какая-то одна конфорка, значит идем дальше.

Если вы еще не прочитали статью, которая была упомянута чуть выше и в которой рассказывается, что делает ток с проводами, значит прочитайте. Главное неприятное свойство слабого контакта в том, что когда он нагревается, контакт может пропадать, а потом снова появляться. Следовательно, если у вас то работает, то нет, значит надо искать слабый контакт. К сожалению, делать это придется под напряжением, последовательно идя по схеме, поэтому будьте аккуратны и внимательны.

Начнём с того, что существует три типа переключателей. Все они механические, но отличаются по принципу работы.

• ступенчатая регулировка мощности
• плавная регулировка мощности
• плавная регулировка мощности с возможностью включения дополнительной области

Соответственно, для каждого переключателя используются свои конфорки. Для ступенчатого переключателя используется конфорка с несколькими нагревательными элементами. Всё о такой конфорке вы можете найти здесь . Температура на конфорках с такими переключателями регулируется ступенчато и имеет фиксированные положения.

Для переключателя с плавной регулировкой мощности используются конфорки с одной спиралью. Следовательно, такая конфорка, если перегорает, то один раз и навсегда. В отличие от конфорок с несколькими спиралями (о них шла речь в предыдущем абзаце), которые продолжают работать частично, но не выдают максимальную мощность. Температуру на таких конфорках вы можете регулировать плавно в очень широких пределах, практически как на газовых плитах.

Для переключателя с плавной регулировкой и дополнительной областью, так же используются конфорки с одной спиралью, но конфорки имеют две области. Следовательно, неисправность может проявляться в двух вариантах: не работает какая-то одна область или не работают обе области. Если перестала работать только одна область, значит более вероятно что причина или в переключателе или в конфорке, если перестали работать сразу обе области, то вероятнее всего, пропало питание конфорки или проблема в переключателе.

Что по этому пункту? Поскольку вы будете работать с опасным напряжением, вам надо быть очень внимательными. Включаете переключатель, и проверяете напряжение на конфорке. Если напряжение есть, а конфорка не работает, это может обозначить две неисправности — сгорела конфорка или неисправен термопредохранитель конфорки (если он есть). Если напряжения нет, но в клеммную колодку плиты оно приходит, значит проблема сугубо в переключателе.

В принципе, неисправность ступенчатого переключателя одна. Слабый контакт приводит к нагреву контактных пластин и либо выгорает контакт, либо деформируются направляющие переключателя. В данном случае определить неисправность поможет только внимательный осмотр переключателя. Если вы видите потемневшие клеммы, значит переключатель придется менять, поскольку в домашних условиях отремонтировать его не удастся. Можно лишь отсрочить его гибель на несколько дней/месяцев.

Ремонтировать переключатели с плавной регулировкой я бы тоже не стал. Неисправностей чуть больше, но все они сводятся к тому, что происходит разладка биметаллического элемента. Принцип работы этих переключателей в том, что по биметаллической пластине протекает ток, вызывая нагрев пластины, что в свою очередь ведет к обратимой деформации пластины. Как только деформация достигает критической точки переключатель меняет положение контактов, замыкая или размыкая контактные пластины питания конфорки. Если вы и отремонтируете такой переключатель, то настроить правильное включение и отключение его довольно проблематично. В этом случае конфорка либо не будет выходить на полную мощность, либо не будет до конца отключаться.

Прежде чем менять переключатель с плавной регулировкой с дополнительной областью, есть смысл сначала его разобрать. Неисправность бывает двух видов: не включается дополнительная область и не отключается. В первом случае надо смотреть, что не дает включить, во втором случае имеет место такой момент, как сваривание контактов. В этом случае контакты размыкают, зачищают шкуркой или надфилем до ровного состояния контактных площадок и это может надолго решить проблему, а может и не решить. Тут всё зависит от качества материала рабочих контактов.

Задача таймера в плите сводится к тому, чтобы у вас была возможность автоматического приготовления. То есть, вы можете задать время включения и выключения, выбрать режим приготовления, поставить блюдо и к назначенному времени плита включится и выключится. Чаще всего таймер управляет только духовкой, но встречаются модели в которых одна из конфорок тоже подключена через таймер. Духовка не будет работать до тех пор, пока не выставлено время на таймере. Выставлять точное время не обязательно, гораздо важнее его просто выставить. Правильное время никак не влияет на рабочий процесс, оно скорее предназначено для вашего удобства, чтобы вы могли правильно ориентироваться во времени, к которому нужно приготовить ваше блюдо (например утром или разогреть еду к ужину).

Собственно, если таймер неисправен, у вас не будет работать либо только духовка, либо ещё одна конфорка, если она подключена через таймер.

Частично, я рассмотрел ремонт конфорок ЭКЧ , где написаны все неисправности конфорок с несколькими спиралями. Методы поиска неисправностей подходят для всех конфорок. Здесь остановлюсь чуть подробнее на современных конфорках.

Следовательно, можно обозначить неисправности:

Если питание на конфорку приходит (на желтые и синий контакты), но конфорка не работает, то можно выделить две причины: не замыкаются контакты термодатчика или перегорели спирали. Если термодатчика нет, значит наиболее вероятная причина сгорание спиралей. Но все надо смотреть по месту.

Подведём итоги и кратко пройдемся по поиску неисправности.

1. Определяем наличие напряжения начиная от розетки, если плита полностью не работает и дальше последовательно: клеммная колодка, переключатель, термопредохранитель (если есть), конфорка.
2. Найдя неисправный участок пробуем отремонтировать. Если ремонту не поддается, меняем.
3. При замене конфорки помним, что конфорки типа ЭКЧ можно применять в схемах, где установлены регуляторы с плавным переключением, но не наоборот.
4. Не забываем, что работаем с опасным напряжением, следовательно, соблюдаем технику безопасности.

В статье я постарался по максимуму рассмотреть все возможные неисправности электрических плит с механическим управлением. Часть неисправностей подходит для плит с электронным управлением. В принципе, плиты с механическим управлением легко ремонтируются в домашних условиях, а вот электронные лучше доверить специализированным мастерским.

Ремонт варочных панелей с сенсорным управлением рассмотрен в этой статье . Хотя это отдельная статья, но она является своего рода дополнением. Если у вас чисто механическое управление, то прочитать статью по панелям с сенсорным управлением вы можете только для саморазвития

Если дочитали, молодцы! Ну а я с вами прощаюсь.

Благодаря такой универсальной энергии, как электричество, популярность электрических плит все возрастает. На данном сайте есть статья, как подключить электроплиту, а на этой странице описаны распространенные неполадки, методы их выявления и устранения.

Во многих случаях, домашний мастер или обычный пользователь может собственноручно сделать ремонт электроплиты, не прибегая к дорогим услугам специалиста.

Готовка пищи на электроплите

В независимости от модели электрической плиты и типа применяемых конфорок, выявление причины отказа электроплиты следует производить по такому алгоритму:

• Проверить вольтметром наличие питающего напряжения (возможно, сработал защитный автомат на линии подключения плиты, повреждена проводка, или неисправна розетка;
• Убедиться в исправности штепсельной вилки и сетевого питающего шнура – свечение контрольной лампочки или электронной индикации на панели управления автоматически исключает данную неисправность;

Разобрать и проверить штепсельную силовую розетку

Поиск неисправности в электроплите

Задача любого мастера по ремонту – локализовать проблему. Пройдя поэтапно данный алгоритм, можно осуществить ремонт электроплиты своими руками, имея в наличии небольшой набор инструментов и владея ограниченными знаниями в электротехнике.

Самым важным условием, от которого зависит не только успешный ремонт электроплиты, но и безопасность мастера и окружающих – это знание основ электротехники и электробезопасности. Также необходима уверенность в своих силах – некоторые измерения придется производить при включенном напряжении.

Из инструментов для разборки корпуса электроплиты понадобятся отвертки с подходящими жалами, возможно, набор ключей, плоскогубцы. Для работ внутри корпуса, в зависимости от выявленной неисправности, потребуется паяльник, кусачки, изоляционная лента или термоусадочная трубка.

Набор инструментов для ремонта

Иногда можно выявить неполадку только при визуальном осмотре (нагар на контактах, или отпаявшийся провод). Но, практика показывает, что в большинстве случаев невозможно починить электрическую плиту без измерительных приборов.

Осмотреть подключения к клеммам

Наиболее приемлемым будет использование мультиметра – многофункционального измерительного прибора, который должен быть в обиходе у любого мастера, имеющего дело с электротехникой. В некоторых случаях можно обойтись пробником напряжения и самодельной прозвонки из лампочки и батарейки.

Если сетевое напряжение в норме, а плита после включения вдруг перестает работать, то стоит проверить саму розетку – возможно, она не соответствует мощности, или контакты износились, и они самопроизвольно отгибаются в процессе нагревания.

Бывают случаи, что в электроплитах с механическими регуляторами и переключателями мощности конфорок контрольная лампочка давно перегорела, а сама плита перестала исправно работать намного позднее. На данном этапе, не приступая еще к разборке корпуса, можно выявить неисправность в переключателях, включая различные конфорки и переключая режимы их работы.

Две конфорки электроплиты не работают

Если обнаруживается, что часть нагревателей работают, хоть и не на полную мощность, то неисправность сетевого шнура можно исключить, и нужно искать неполадки следует в переключателях или в спиралях конфорок.

Маловероятно, чтобы все конфорки перегорели в один момент (хотя, такое возможно, если все нагреватели работали во время скачка напряжения). Поэтому, в случае отсутствия реакции на манипуляции с переключателями, возможно, напряжение не поступает на органы управления.

Поскольку электроплиты и варочные панели бывают самых разных форм, габаритов и конструкций, нет никакой возможности описать их все в одной статье, поэтому пользователь должен самостоятельно разобраться с разборкой корпуса. Но общим для всех типов электроплит является наличие термоизоляции и с ней необходимо работать очень осторожно.

Различные конструкции электроплит

При существенном повреждении термоизоляционного слоя электрической плиты снизится ее энергоэффективность, а также изменятся показания термодатчиков, что повлечет неправильную работу плиты в будущем.

Нужно помнить, что работать со стекловатой термоизоляции нужно только в толстых рукавицах, а асбестовая пыль термоизоляционных прокладок старых электроплит вредна для здоровья.

Разобрав корпус электроплиты, необходимо изучить внутреннее устройство оборудования, определить тип регуляторов, переключателей и нагревателей. Будет очень кстати иметь в наличии схему плиты. Но даже без схемы, владея основами электротехники, можно разобраться в системе управления нагревателями и выявить проблему.

Внимание, следующие ниже методы проверки идут в разрез с инструкцией пользователя, запрещающей включать электроплиту при разобранном корпусе, поэтому следует быть очень осторожным!

Если электрическая плита не работает вообще, следует проверить наличие напряжения на входе переключателей или электронной схемы управления. Импортные электроплиты с электронным блоком управления уязвимы к скачкам напряжения, и очень часто неполадки в них не связаны с повреждением нагревательных элементов.

Электронный блок управления электроплиты

Если сетевой шнур в порядке, и напряжение поступает, а дисплей не светится, то возможно перегорел внутренний предохранитель блока управления электроплитой. Но индикация работающего дисплея не всегда гарантирует его работоспособность – возможно, случилась поломка в силовых реле коммутации.

Наиболее доступный способ проверки блока управления – это проверить поступление напряжения на клеммы нагревателей конфорки. Если напряжение поступает, но ТЭН не нагревается, значит нужно отсоединить электроплиту от розетки, затем отключить клеммы от нагревательных элементов, и прозвонить их.

Проверка поступления напряжения на клеммы спирали конфорки

Будет безопаснее, если на клеммы ТЭНов вначале цеплять специальные зажимы «крокодил», одеваемые на измерительные щупы, а потом подавать напряжение. Если работает только часть конфорок, то будет целесообразней в первую очередь прозвонить нагреватели, и уже потом искать обрыв в цепи питания. Нужно помнить, что нагревательные элементы могут иметь несколько спиралей – способом их совместного подключения регулируется мощность нагревания.

При обнаружении перегорания спирали накаливания или пробоя на корпус, поврежденный нагревательный элемент следует заменить.

Если прозвонка спиралей не выявила в них неисправностей, то причину следует искать в блоке управления. Как уже говорилось, нагревательные элементы могут иметь несколько встроенных спиралей, которые коммутируются при помощи переключателей или электронных реле. В обоих случаях через контактные группы протекает большой ток, от чего на них образовывается нагар.

Переключатель режимов работы электроплиты

Допустим, нагревательный элемент электроплиты имеет две спирали: С1 и С2. Для их коммутации может применяться трехпозиционный переключатель с тремя контактами: К1, К2, К3.

Схема подключения нагревательного элемента с двумя спиралями

При включении К3 обе спирали подключаются последовательно и будут работать в половину своих мощностей. При включении К2 спираль С1 будет греть в полную силу. Максимум нагрева получится при одновременном замыкании К1 и К2 – две спирали будут подключены параллельно. Все другие возможные варианты не имеют смысла и должны быть исключены самой конструкцией переключателя.

Чтобы починить подобный переключатель, его необходимо разобрать и добраться до контактов чтобы прочистить их наждачной бумагой или тонким плоским напильником. Также нужно проверить натяжение прижимных пружин и прилегание контактов. Очистка поверхностей, подтяжка пружин и подгибание контактов поможет устранить проблему.

Схема подключения конфорки с тремя спиралями

Для обеспечения универсальности нагревательного диска, встроенные спирали имеют разную мощность, и соответственно сопротивление их различается. Более подробно о проверке и подключении подобных конфорок показано на видео:

В случае отсутствия характерного щелчка реле, следует прозвонить его катушку и проверить наличие управляющего сигнала. При отсутствии управляющего сигнала поломка может быть в выходном каскаде или микропроцессоре электроплиты. Чтобы самостоятельно починить электронный блок управления, необходимо иметь под рукой его схему и владеть познаниями в радиотехнике.

Для ТЭНовых и дисковых нагревателей электрических плит часто используется бесступенчатый регулятор мощности. В старых отечественных плитах использовался регулятор на биметаллических пластинах, который реагирует на протекающий ток. В дополнение может устанавливаться термодатчик или термостат, реагирующий на тепло нагревательного элемента.

Терморегулятор нагрева конфорки электроплиты

В подобных системах регулировка тепловыделения осуществляется поочередным включением-выключением нагревателя электроплиты, когда температура ниже или выше установленного регулятором диапазона. Ознакомиться с работой и подключением подобного регулятора, можно, посмотрев видео ниже:

В случае выхода из строя подобного регулятора можно найти идентичную замену. Но будет целесообразнее установить современный регулятор мощности на основе симистора (работает, как диммер для системы освещения).

Поскольку симисторная регулировка мощности осуществляется изменением формы синусоидального напряжения (обрезанием части полуволны), то подойдет практически любой регулятор, рассчитанный на данную мощность и ток, но взятый с разумным запасом.

Симисторный регулятор мощности

В некоторых электроплитах симистор устанавливается вместе с радиатором на плате. Если конфорка работает на полную мощность и регулировки нагрева не происходит, то пробит переход в симисторе, и его нужно заменить.

При отсутствии тока на выходе электронного регулятора, следует проверить пилообразное напряжение смещения на управляющем электроде симистора при включении режима работы электроплиты. Данную проверку производят осциллографом, который имеется в специальных мастерских и у некоторых мастеров, имеющих глубокие познания в радиотехнике.

Иногда электронный блок управления в порядке, но реагирует на неправильные показания термических датчиков системы контроля нагрева. Нужно узнать тип датчика, изучить его свойства и методы проверки, чтобы исключить данный вариант неисправности электрической плиты. Также возможна поломка механического таймера, контакты которого также подвержены коррозии и окислению.

Сегодня популярность бытовой техники, работающей от электричества, постоянно растет, но в процессе эксплуатации иногда происходят незначительные поломки. Электрическая плита присутствует на каждой современной кухне – она является сердцем этого помещения. Когда кухонная помощница выходит из строя, многие домашние умельцы интересуются, можно ли осуществить ремонт электроплиты своими руками?

Во-первых, домашний мастер, решивший самостоятельно починить электрическую плиту, должен как минимум разбираться в электрических приборах, знать элементарные основы электротехники и правила безопасности при проведении такого вида работ. Во-вторых, нужна уверенность в том, что вы сможете выполнить столь сложный ремонт, а главное — найти и устранить основную причину поломки. В-третьих, необходимо подготовить специальный инструмент.

При демонтаже электрических плит вам понадобятся отвертки различного назначения: под крест или шлицу, с разной толщиной, так называемого специалистами жала. Обязательно нужны будут ключи — рожковые и накидные, пассатижи, кусачки. Для внутренних работ в корпусе изделия пригодится паяльник, бокорезы, изоляционная лента и, конечно же, специальный прибор для измерения напряжения и сопротивления.

На фотографии показан только примерный набор необходимого инструмента — во время работы ассортимент используемого инструмента имеет свойство к значительному расширению.

Электрическая плита выглядит весьма внушительно — это сложный бытовой прибор, но его конструкция довольно проста, а все основные рабочие элементы находятся в специальном жаропрочном корпусе, который сделан из нержавеющей стали.

Принцип действия аналогичен всем электрическим бытовым приборам: ток, проходя через нагревательные элементы (ТЭН), нагревает их до заданной температуры. Плита имеет на варочной поверхности несколько конфорок, причем их количество варьируется: минимум две, а стандарт — 4 шт. Например, у бюджетной электроплиты Мечта 15М всего две конфорки и небольшая духовка, а изделие белорусских инженеров Гефест имеет стандартный набор конфорок и объемный духовой шкаф.

Строение конфорок довольно разнообразное. Классика — это конфорки на эмалированной варочной поверхности с ТЭН внутри, современные — сплошные поверхности из керамики со встроенными в них различного типа нагревателями. Рассмотрим основные типы конфорок.

1. Старые отечественные варианты укомплектованы изделиями из чугуна, они медленно нагреваются и также остывают, создавая на кухне паровой эффект, но зато они устойчивы к воздействию влаги и высокой температуры.
2. Трубчатые спирали — они сделаны из полой трубки, при нагревании такие устройства не только отдают тепло, но и способствуют циркуляции теплого воздуха внутри их корпуса, что значительно повышает эффективность их работы. Эти изделия очень сложно отремонтировать самостоятельно.
3. Конфорки из керамики очень просты по конструкции, их несложно отремонтировать в домашних условиях — спираль из нихрома уложена в специальные ячейки по кругу и закреплена. В современных моделях все чаще используются стеклокерамические сплошные плиты — они более долговечные и их легко мыть.
4. Галогенные устройства — это специальные конфорки с аналогичным излучателем, которые устанавливаются в разных местах варочной поверхности. Плита с такими конфорками обеспечивает быстрый нагрев, за секунду, и малый расход электроэнергии, поэтому они самые экономные, но ремонтом могут заниматься только профессиональные мастера.

Все модели современных плит для передачи тока к конфоркам используют силовой провод специального сечения, кроме этого, они соединены с регуляторами и термостатами, обеспечивающие их защиту от перегрева.

В разных моделях контроль уровня нагревания осуществляется по-разному: при помощи ручного изменения режима приготовления пищи или специальных таймеров и сигнализаторов, которые осуществляют контроль.

Во время эксплуатации электрических плит пользователи могут столкнуться с такими типичными неисправностями.

1. Иногда при включении изделия появляется запах горелого — надо выключить плиту и осмотреть конфорки, на которых могли остаться остатки пригоревшей пищи, которые легко удаляются. Когда появляется запах горелой пластмассы или резины, то надо вызывать мастера.
2. ТЭН не нагревается — здесь вина конфорки или соединительных проводов, но для начала надо проверить органы управления, может быть там отошел контакт.
3. Невозможно настроить оптимальную температуру нагревания конфорки — необходимо произвести ремонт переключателя.
4. Не нагревается конфорка — если у вас внутри стоит спираль, то часто происходит ее разрыв от перегрева или попадания влаги. В таком случае починить электроплиту весьма несложно — замените спираль, вот и весь ремонт.
5. Плохо работает духовой шкаф — необходимо прозвонить ТЭНы, в 100% это их вина, требуется замена, т. к. они не ремонтируются.

Внимание! Если подключение электроплиты выполнялось самостоятельно, то ни один сервис не будет делать ремонт бесплатно — вы лишились права на гарантийное обслуживание.

Процесс поиска отказа оборудования не зависит от модели изделия и типа варочной плиты или установленных на ней конфорок.

Наша задача — найти неисправность и локализовать образовавшуюся проблему. Выполнив все рекомендации, вы обнаружите причину отказа техники, а как починить ее, мы расскажем немного позже.

Модели плит бывают разные не только по внешней форме, но и по габаритам, конструкции — невозможно описать алгоритм разборки, который будет подходить ко всем изделиям. Общим фактором для всех является наличие термоизоляционного слоя — вот с ним нужно работать предельно осторожно. Пользователи должны знать, что асбестовая пыль прокладок под конфорками в старых моделях очень вредна для здоровья — учитывайте этот факт, когда происходит разборка архаичных плит.

Вначале демонтируется варочная панель — она крепится при помощи винтов, если их открутить, то она легко снимается. Под ней находятся конфорки, подводящие провода к ним и механическим регуляторам температуры, которые расположены на лицевой панели.

Все это необходимо демонтировать, чтобы добраться в нижнюю часть, где находятся ТЭНы духовки.

У современной электрической плиты с варочной поверхностью из стеклокерамики разборка корпуса для ремонта будет отличаться — для того, чтобы проникнуть внутрь, необходимо просто убрать верхнюю панель.

Важно! Ремонт стеклокерамических варочных поверхностей выполняется только специалистами сервисного центра — дилетантам с поверхностными знаниями и отсутствия опыта лучше не касаться столь сложного оборудования.

Ниже приведены распространенные поломки электрических плит. Некоторые из них можно устранить самостоятельно, другие требуют профессиональной диагностики и ремонта.

Если у вас плита с конфорками, то, чтобы поменять их, действовать надо по такой методике.

1. Откручиваем гайку и убираем заземление.
2. Под ним может быть кольцо или скоба, прижимающая деталь к основанию.
3. Конфорка крепится резьбовым соединением или просто вставляется в специальное отверстие. При первом варианте смазываем резьбу маслом и осторожно пытаемся выкрутить ее из корпуса, во втором случае — поддеваем отверткой и вынимаем.
4. Если модель старого образца, то перегоревшие конфорки лучше сразу заменить современными и экономичными образцами, подходящими по габаритам.
   
5. Если конфорки в исправном состоянии, то причина отказа находится в блоке управления — через механические регуляторы проходит ток большой величины, и на нежных контактах могут образоваться нагары, которые зачищаются мелкой наждачной бумагой.

Здесь приведена пошаговая инструкция, как отремонтировать или заменить переключатель у электрических плит.

1. Если при проворачивании регулятора нет щелчков, то это говорит о том, что он неисправен.
2. Существует оригинальная проверка его состояния: ставим регулятор в среднее положение, подаем напряжение на плиту, автоматика защиты должна срабатывать — включаться и выключаться через 30 сек.
3. Перед снятием ручек необходимо изучить инструкцию — на некоторых моделях они не разбираются (Gefest, Kaiser).
4. Вначале снимаются регулирующие ручки снаружи, затем откручиваем переднюю панель.
5. Под ней установлена планка, которую необходимо снять, чтобы добраться до сломанного регулятора.

Если неслышно щелчка при включении реле, то необходимо проверить наличие сигнала — при его отсутствии причина кроется в самом микропроцессоре или каскаде на выходе. Чтобы отремонтировать электронный блок, надо иметь принципиальную схему и разбираться в сложностях радиотехники. Если нет знаний и навыков, то лучше обратиться к специалистам — иначе придется покупать новую электрическую плиту.

Современные электрические плиты на ТЭНах довольно часто используют терморегулятор нагрева конфорки каскадного типа.

Иногда происходит поломка такого регулятора, которому можно найти идентичную замену. Умудренные опытом мастера советуют устанавливать симисторный тип такого устройства, только надо брать с запасом по мощности и силе тока. В некоторых моделях он устанавливается на одной плате вместе с радиатором. Когда конфорка плиты работает на максимуме, а регулировку нагрева изменить невозможно, то это говорит о том, что именно регулятор вышел из строя по неизвестной причине — его срочно надо заменить.

Каждый пользователь должен понимать, что современные бытовые приборы напичканы электроникой, каждая модель имеет свой, отличный от других нюанс изготовления и управления — механический или электронный. Постороннее вмешательство без особых знаний и навыков может негативно воздействовать на нежную начинку электрических плит.

Если у вас стоит простая плита с конфорками на эмалированной варочной поверхности, то отремонтировать ее можно своими силами, предварительно посмотрев видео:

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Подключение конфорки электра 1006 — Умные вопросы

4 Ответы

Связанные вопросы

1 ответ

2 ответов

1 ответ

Инструкция: как проверить тэн стиральной машины 4 методами

Устройство тэна и как он работает

Причиной поломки зачастую бывает образующийся на трубках известковый налет, который является естественным следствием использования некачественных моющих средств и повышенной жесткости воды. В результате образования лишнего слоя на трубках нагрева, энергия, затрачиваемая для нагрева воды, повышается, и прибор начинает работать на износ, в результате чего ломается. К другим поломкам стиральной машинки можно отнести поломку УБЛ (замок крышки), вышедший из строя резистор управляющей платы, неисправность стабилизатора напряжения, такого как se110n или усилителя, например, tda2003.

Правильно, а также своевременно определить неисправность бытового прибора, такого как стиральная машинка, позволит сэкономить деньги на замене всего устройства и, устранив или заменив неисправный элемент, продлить работу вашей техники. По своей сути тэн – это обычный кипятильник, претерпевший некоторые изменения и модификации. Используется во многих приборах для нагрева. К примеру, тэн, главный элемент водонагревателя, без которого последний будет просто бесполезным.

Тэн состоит из:

• Контактные клеммы или стержень;
• Изолятор и уплотнитель;
• Контактные шайбы и гайки;
• Металлическая оболочка;
• Нихромовая нагревательная спираль;
• Наполнитель;
• Герметик.

Принцип работы заключается в том, чтобы преобразовать электричество в тепло, посредством нагрева рабочей среды. Существует 3 метода нагрева: теплопроводности, конвекции и излучения. Рабочая среда таких устройств может быть, как газовая, жидкая и даже твердая.

Благодаря своему высокому сопротивлению при подаче тока на нее, спираль нагревается, и выделяемое тепло, проходя через изолятор и наружную трубку, нагревает среду, в которой установлен сам тэн.

По своей конструкции тэн представляет собой металлическую трубку, внутри которой находится электрический нагревательный элемент, состоящий из металлической же спирали, изолированный от самого каркаса керамическим изолятором.

Советы: как узнать мощность тэна

В большинстве случаев, на ТЭНАХ указывается их мощность, но бывают и другие случаи. А ведь это важный параметр устройства, который необходимо знать, чтобы замерять сопротивление или произвести замену нагревателя. Ведь, покупая нагреватель в магазине, одним из критериев выбора является именно мощность.

Для определения мощности тэна, понадобится:

1. Мультиметр.
2. Значение силы тока тэна в процессе работы, полученное путем замера мультиметром.
3. Рассчитать значение мощности по формуле – сила тока, умноженная на напряжение. Значение напряжения стандартное для жилых помещений 220В.

Важно конечное значение мощности тэна, полученное при переводе из расчетного. По формуле мощность получается в ваттах, но в электроприборах указывается в киловаттах.

Поэтому и необходимо перевести значение в кВт.

Таким нехитрым и простым способом можно измерить мощность множества других электроприборов или элементов, при этом совсем не обладая электротехническим образованием.

Рекомендации: как проверить тен на исправность в домашних условиях

Электротен является ключевым элементом бытовой техники, в которой происходит нагрев воды или воздуха. К таким приборам относятся стиральная машина, бойлер, посудомоечная машина.

Из-за интенсивности работы этот элемент приходит в негодность чаще, чем другие составляющие электроприборов.

Когда электроприбор начинает функционировать со сбоями или перестает работать вовсе, возникает необходимость проверить его на наличие неисправности. И в первую очередь проверку следует начать с проверки тэна.

Для этого нужно:

1. Определить место расположения нагревательного элемента и снять все крышки и панели, чтобы обеспечить свободный доступ к тэну.
2. Провести расчет показателя сопротивления тэна, исходя из его мощности и напряжения сети, по формуле напряжение в квадрате деленное на мощность в Ваттах. Полученную цифру необходимо запомнить или записать.
3. Прозвонить электронагреватель на обрыв цепи.
4. Прозвонить зуммером пробой на корпус, для определения нарушения изоляции.

Для этих нехитрых манипуляций понадобится тестер, мультиметр, калькулятор, а также инструменты, с помощью которых электротехника будет разбираться. В случае, если обнаружилась неисправность, производится его замена.

Аудит: как проверить тэн тестером

Прозвонка тэна стиральной машинки и определение его сопротивления выполняют мультиметром. Эта процедура практически стопроцентно определяет наличие неисправности или, наоборот, подтверждает исправность нагревателя.

Проверка происходит так:

1. Отсоединить сетевой провод от тэна.
2. Мультиметр выставляется в режим проверки сопротивления на 200 Ом.
3. Щупами прибора касаются клемм нагревателя.

Исходя из того, какое значение покажет тестер, делают вывод о состоянии тэна. Если значение близкое к расчетному – он исправен. Если же он показывает цифру 1 – значит имеет место обрыв провода или перегорание спирали.

0 или числа близкие к этому означают наличие пробоя на корпус.

Следует выставить мультиметр в режим прозвонки и проверить пробой на корпус. Подобным образом можно прозвонить и проверить работоспособность нагревательного элемента и у других электроприборов, например, утюга, электроплиты, посудомоечной машины, духовки, термопота.

Также, при помощи мультиметра, можно проверить и мультиварку, бойлер, термостат автомобиля или холодильника, управляющую плату стиральной машинки, электроконфорку или нагревающий элемент в электрочайнике, ТДКС телевизора, тензодатчик, а также и многое другое.

В чем опасность пробоя тэна на корпус

Пробой на корпус означает, что изоляция нагревательного элемента нарушена, и часть тока передается на корпус прибора. Это может быть достаточно опасным и для человека, т.к. сила тока, которым может быть поражен человек по причине такой неисправности, неконтролируема и может достигать опасных значений. Поэтому такую неисправность следует устранять безотлагательно.

Сама же проверка на пробой выполняется с помощью мультиметра таким образом:

1. Мультиметр выставляется в режим прозвонки.
2. Проверяется исправность зуммера и лампочки-индикатора самого мультиметра. Для этого щупы соприкасаются друг с другом и должен появиться звуковой сигнал, а лампочка должна засветиться.
3. После этого один щуп прикладывают к клемме электронагревателя, а второй к корпусу или проводу заземления.

Если зуммер пищит и индикатор загорелся – имеет место пробой изоляции тэна и его срочно нужно заменять. Если зуммер молчит, и лампочка не светится – пробоя на корпус нет, но это не свидетельствует о полной исправности элемента.

Следует проверить его сопротивление.

Примерно таким же образом можно прозвонить конфорку на электроплите. Следует помнить, что работа электроприборов сопряжена с определенным риском для людей, эксплуатирующих эти приборы. А неисправная техника сопряжена со смертельной опасностью для людей. Не стоит пренебрегать техникой безопасности и условиями эксплуатации электротехники. И тем более, ни в коем случае не используйте неисправную технику, обнаружив пробой электричества на корпус.

Инструктаж: как прозвонить провод без тестера

Не в каждом доме есть набор инструментов и приборов для проверки работоспособности электротехники. Но что делать в таком случае, если нужно срочно проверить электроприбор или электропроводку на целостность?

Существует несколько альтернативных способов прозвонки проводов без использования тестера:

1. С помощью лампочки. Лампочка подсоединяется к сети и на нее подается ток. В случае нарушения цепи, лампочка светиться не будет.
2. Таким же образом в цепь может быть подключено звуковое устройство, вместо лампочки. Соответственно, оно будет издавать звук, если цепь исправна.
3. Если нужно проверить элемент провода, не подключенный к сети, используется батарейка и маломощная лампа.

Один конец провода подключается к одной из клемм батарейки или аккумулятора, второй – к лампочке. От лампочки также необходимо провести ко второй клемме аккумулятора целый проводник. В случае, если батарейка и лампочка рабочие, и проводник выбран целый –должна засветиться, если проверяемый участок провода не нарушен. Также имеется способ, которым пользуются профессиональные электрики – прозвон проводов с помощью специальных телефонных трубок.

Как проверить тэн мультиметром (видео)

Обладая базовыми навыками в электротехнике, можно, как минимум, проверить большинство домашних бытовых приборов, не только стиральную машинку и тэн, к примеру, чайника или двигатель пылесоса, или электродвигатель холодильника.

Как прозвонить конфорку электроплиты мультиметром. Проверка работоспособности электроплиты, диагностика неисправности электроплиты в Зеленограде и Московской области

Есть много разных моделей электроплит и варочных панелей. Причем по принципу действия их можно разделить на две группы:

Следовательно, неисправности в разных группах обычно не похожи по своей основной причине из-за принципиальных различий в конструкции.

Вариант конвекции

Конвекционные варочные панели и варочные поверхности состоят из следующих основных компонентов:

• горелки, их обычно четыре;
• датчики для обнаружения подогретой посуды;
• датчики температуры;
• щит управления горелкой;
Общая сенсорная панель управления
• .

Как видно на изображении варочной панели выше, при возникновении неисправности потребуется много работы, чтобы ее найти. Если все конфорки работают некорректно, нужно будет проверить тестером все элементы на плате управления.Сначала проверяются диоды и конденсаторы. Каждое реле необходимо проверить на работоспособность и целостность контактов.

Но поскольку горелки имеют мощность в пределах 1 — 3 кВт, нагрузка на проводные соединения велика. Если винтовые соединения клемм теряются, сопротивление начинает непрерывно увеличиваться в этой точке, и нагрев этого соединения также увеличивается. Поэтому в первую очередь необходимо проверить состояние соединений как снаружи, так и с помощью отвертки.Металл клеммы со временем сплющивается из-за сильного сжатия. Необходимо максимально сильно затянуть винт в соединении. Но будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу.

Сопротивление элементов проверяется на плате управления тестером постоянным током … В этом случае для более наглядных результатов проверки цепи разрываются путем распайки или снятия соседних элементов с платы. Это необходимо сделать для того, чтобы ток протекал только через проверяемый элемент.В нашем случае это оказался неисправный диодный мост … После его замены варочная панель восстановилась.

Если одна из конфорок не работает, нужно проверить ее исправность тестером. Зная мощность конфорки и измерив величину сопротивления, можно оценить ее техническое состояние. Отношение напряжения сети к сопротивлению нагревательного элемента должно давать значение, близкое к электрической мощности нагревательного элемента. При существенно меньшем значении расчетной мощности или при отсутствии показаний тестера можно резюмировать неисправность ТЭНа.Его необходимо заменить на новый.

Если ТЭН исправен, необходимо проследить провод, подключенный к нему, электрическую цепь, через которую подается напряжение. В этой схеме обязательно присутствует реле. Обнаруженное таким образом реле необходимо снять с платы и проверить. Обычно контакты в реле изнашиваются безвозвратно. Их поверхности теряют способность создавать надежный контакт, так как они режутся переключающей искрой. Растирание или чистка не дадут результата.Вам нужно только заменить реле.

• При поиске реле соединительными проводами обязательно проверять результат визуального поиска тестером во избежание ошибок.

При возникновении неисправности, прежде всего, обратитесь к инструкции по эксплуатации электрической плиты или варочной панели. В нем всегда есть список типичных проблем и способы их устранения. Во время ремонта электроплит не стоит пренебрегать соблюдением правил безопасности. Перед разборкой корпуса необходимо отключить отремонтированное изделие от сети и с помощью индикаторной отвертки убедиться в отсутствии потенциала.Также следует подождать, пока конфорки полностью остынут.

• При снятии варочной панели и отключении проводов в обязательном порядке записывать их расположение на клеммах, чтобы не перепутать их при повторном подключении после завершения ремонта.

Индукционная опция

В индукционной конструкции вообще нет нагревательных элементов, которые отдают тепло посуде. Соответственно, нет реле, управляющих этими элементами. Нагревание осуществляется самой металлической посудой, которая нагревается вихревыми токами от высокочастотного электромагнитного поля, создаваемого инвертором.Это основная причина проблемы.

Несмотря на отсутствие знаний в электронике, такой инвертор можно отремонтировать своими руками, ведь он в основном требует замены мощных диодов и транзисторов. Определить неисправный элемент с помощью тестера несложно. В инверторе всегда исправны транзисторы и диоды, что дает возможность выявить поврежденные по результатам тестирования.

В этом случае и транзисторы, и диоды оказались непригодными для использования.Но повреждения диодов можно было избежать. Они самые прочные из всех полупроводниковых устройств. В инверторе транзистор выходит из строя первым — либо из-за слишком высокой температуры, либо из-за недопустимых импульсов тока и напряжения и короткого замыкания на выходе выпрямителя. Предохранитель перегорит. А теперь самое главное: если заменить и включить изделие, то может перегореть диод, а потом и сам предохранитель.

• В индукционных плитах и ​​варочных панелях после сгорания предохранителя необходимо обязательно проверить транзисторы и диоды инвертора.

Изделие с новым предохранителем необходимо подключить к сети после того, как станет очевидно, что он работает правильно.

Ремонт электроплиты, например варочной панели, не следует проводить без соответствующих знаний и навыков. Без них можно только добавить неисправности и получить больше затрат после обращения к специалистам по ремонту.

Проверка работоспособности электроплиты:

Перед включением электроплита должна находиться в сухом отапливаемом помещении 24 часа
1.Проверка наличия напряжения в розетке щупом (фаза слева) При неправильной фазировке загораются индикаторы
2. Проверка сопротивления изоляции мегомметром (не менее 1 мОм)
3. Проверка включения регуляторы мощности термостата

Возможные неисправности

Название неисправности	Возможная причина	Метод исключения
Печка не включается	Нет напряжения в розетке	Заменить розетку
Нагревательный элемент не нагревается	Нет напряжения на клеммной колодке	Заменить штекер Проверить качество контактов
Одна из конфорок не нагревает
1.индикатор «вкл» не горит	1. выключатель питания неисправен	Заменить выключатель
2. Горит индикатор «включено»	2. неисправна конфорка	Заменить конфорку
Не включается ТЭН духовки
1. Индикатор питания не горит	1.Неисправный выключатель	Заменить выключатель
2. индикатор на	2. термостат неисправен	Заменить термостат
3. индикатор термостата не горит	3. неисправен нагревательный элемент	Заменить нагревательный элемент
4. Оба индикатора на
вертел не вращается	Неисправный мотор-редуктор	Заменить мотор-редуктор
Не горит один из индикаторов работают ТЭНы	Неисправность якоря световой сигнализации	Заменить соответствующий индикатор

1. Замена конфорки
Открутите два винта крепления стола, поднимите стол, зафиксируйте его стержнем. Пометьте провода, которые нужно отсоединить от горелки. Откручиваем гайку крепления балки горелки. Отсоедините заземляющий провод, снимите балку и горелку.
Соберите и подключите конфорку в обратном порядке.
Подключите варочную панель к электросети и убедитесь, что конфорка работает во всех положениях переключателя.

2. Замена ТЭНа электроплиты.
Отвинтите винты крепления задней стенки и снимите ее. С помощью омметра найдите неисправный ТЭН. Отсоедините провода от ТЭНа, предварительно пометив их. Откручиваем крепежные винты и снимаем неисправный ТЭН.
Установите рабочий ТЭН в обратном порядке, подключите его
И попробуйте включить.
3. Замена выключателя электроплиты.
Поднимите стол, закрепите. Снимите ручку с переключателя.Снимите лицевую панель. Пометьте и отсоедините от переключателя провода.
Отвинтите крепежные винты и снимите выключатель.
Установите и подключите выключатель в обратном порядке.
Включите плиту и проверьте выключатель.

4. Замена вилки (розетки) электроплиты.

Выкрутите винты крепления вилки. Отсоедините жилы кабеля и пометьте их. Подключите провода к новой вилке. Соберите вилку и закрепите винтами. Откручиваем винты крепления корпуса розетки, отсоединяем и помечаем провода.Откручиваем винты крепления розетки. Установите новую розетку и подсоедините провода. Установите корпус на розетку и закрепите винтами.

5. Замена термостата электроплиты.
Поднимите и закрепите стол. Снимите боковую панель ручки термостата.
Передняя панель. Отделите термочувствительный элемент с капиллярной трубкой от кронштейна, отсоедините и снимите термостат.
В обратной последовательности установить рабочий термостат, протестировать его в начальной средней и конечной зонах терморегулирования.

6. Замена светосигнальной арматуры электроплиты.
Поднимите и закрепите стол. Снимите ручки и переднюю панель, отсоедините соответствующие провода от переключателя и замените на исправный индикатор.

Конфорки электроплит представляют собой либо твердые чугунные «блины», либо открытые в виде встроенных внутренних спиралей, которые расположены под стеклокерамической поверхностью … Все они работают по одному принципу, они нагреваются и выделяют много тепла из-за сопротивления электрическому току.Если горелка вышла из строя, то первым делом нужно диагностировать ее на разрыв, для этого нужно ее разобрать и провести небольшой тест с помощью мультиметра.

Диагностика чугунной «блинной» горелки не заканчивается банальной проверкой мультиметром, также следует осмотреть места ее подключения на предмет термических повреждений или того хуже, коррозии. Если такие признаки разрушения присутствуют, желательно немедленно устранить их, заменив поврежденный участок или компонент.

Что касается стеклокерамической горелки, то для диагностики ее пригодности необходимы высокие навыки работы с инструментом, а также теоретические знания по ремонту электроплит.Для того, чтобы добраться до него, нужно поднять варочную панель, только после этого можно приступать к процедуре тестирования.

Диагностика и проверка стеклокерамической варочной поверхности.

Чтобы определить, работает ли горелка должным образом, необходимо предпринять следующие шаги.

1. Важно! Перед любой диагностикой или ремонтом варочной поверхности, предполагающим частичную разборку плиты, ее следует отключить от электричества, чтобы избежать случайной травмы. поражение электрическим током … Это можно сделать с помощью автоматов или просто вытащив вилку из розетки.Прежде чем продолжить, убедитесь, что плита обесточена. Помнить! Разрядка от 220 вольт может быть смертельной, будьте осторожны!

2. Убрать сломанную конфорку с электроплиты … Для этого нам потребуется частичная разборка варочной поверхности, так как к ней прикреплена сломанная конфорка. После того, как мы подняли варочную панель, откручиваем винты сломанной горелки, снимаем зажимы, которые ее фиксируют, изоляторы и осторожно отсоединяем все подводящие провода от клемм. Будьте осторожны, чтобы не повредить нагревательные спирали внутри конфорки.

3. Теперь, когда мы удалили сломанную конфорку, ее можно проверить на пригодность с помощью мультиметра. Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления 200 Ом.

• Показать сопротивление (19 — 115 Ом) — горелка исправна;
• Отображение нулевого значения (0) — закрытие;
• Показано значение 1 (единица) — обрыв цепи.

4. Если конфорка неисправна, ее необходимо заменить на новую. При замене конфорки убедитесь, что все соединения правильно подключены в соответствии со схемой подключения электрической плиты.Если вышеуказанный ремонт вам не под силу или возникнут трудности с поиском запчастей, вы всегда можете воспользоваться нашими услугами и произвести

Как проверить бытовую технику с помощью мультиметра | Руководства по дому

Различные домашние электрические проблемы могут привести к неисправности или прекращению работы приборов, но домовладельцы часто предполагают, что сам прибор неисправен. Прежде чем выбросить прибор, проверьте его мультиметром. Мультиметр — это небольшой и недорогой портативный инструмент, предназначенный для проверки электропроводки и всех типов бытовой техники.

Отключите все устройства, которые вам нужны для проверки, и отключите питание от автоматического выключателя, чтобы исключить риск поражения электрическим током.

Включите мультиметр и установите для его функции минимальное значение сопротивления (Ом). Если вы используете аналоговое устройство, удерживайте два датчика вместе, пока стрелка измерителя устанавливается на «0».

Прикрепите зажимы типа «крокодил» к щупам мультиметра.

Получите доступ к элементу устройства, который вы хотите протестировать. Этот процесс будет широко варьироваться в зависимости от устройства.Для тестирования небольших бытовых приборов, таких как блендеры и тостеры, вам понадобится только доступ к электрической вилке. Для тестирования более крупных приборов, таких как плиты или холодильники, вам может потребоваться снять панель и / или снять отдельные компоненты с прибора, чтобы проверить их.

Прикрепите зажим «крокодил» к каждой из двух клемм, которые необходимо проверить, например, к штырям электрического шнура или выводам элементов. Например, чтобы проверить регулирование температуры в холодильнике, отведите ручку регулятора температуры от стены холодильника и прикоснитесь каждым зажимом типа «крокодил» к одному из двух выводов регулятора температуры.

Поверните ручку устройства или нажмите его кнопки, как при обычном использовании устройства. Например, при проверке регулятора температуры холодильника поверните ручку регулятора температуры так, как если бы вы сделали холодильник холоднее.

Считайте показания мультиметра. Низкое значение сопротивления указывает на исправность элемента. Значение 0.L (бесконечность) или значение выше 120 Ом указывает на то, что элемент неисправен или загрязнен.

Биография писателя

Кристина Слоун пишет с 1992 года.Ее работы были опубликованы в нескольких национальных литературных журналах.

Hot Plate Test — обзор

5.84.5.1.1 μ-Опиоидные рецепторы при ноцицепции, стрессовой реакции и посттравматическом стрессовом расстройстве

Как и ожидалось, исходя из антиноцицептивных свойств морфина, мутанты Oprm показали повышенную чувствительность к боли . Они продемонстрировали повышенную реакцию в тесте на давление на хвост, в тесте с горячей пластиной (Sora et al., 1997) и на ранней стадии после инъекции формалина в асцит, предполагая, что μ-опиоидные рецепторы ингибируют термические, механические и раздражающие химическая ноцицепция.Это подтверждается тем фактом, что in vivo эффекты морфиновой анальгезии в этих тестах также сильно снижаются при дозах, которые вызывают максимальное обезболивание у мышей дикого типа (Matthes et al., 1996).

Воздействие стресса может вызвать обезболивание, которое может быть частично отменено антагонистами опиоидов. Таким образом, было высказано предположение, что эндогенные опиоидные пептиды, высвобождаемые при стрессовом воздействии, ответственны за вызванную стрессом анальгезию (СИА). В самом деле, мыши с дефицитом μ-опиоидных рецепторов проявляли меньшую СИА для термической боли по сравнению с мышами дикого типа через 15 минут после стресса вынужденного плавания, но не в 5-минутной начальной фазе, что указывает на то, что μ-опиоидные рецепторы участвуют в более поздней фазе. SIA.

Однако, в отличие от повышенной болевой чувствительности в парадигме SIA, уровни АКТГ и кортикостерона (см. Выше) были повышены у мышей с дефицитом μ-опиоидных рецепторов в базовых условиях (Kieffer and Gaveriaux-Ruff, 2002).

Кроме того, морфин, обычно повышающий уровень АКТГ и кортикостерона в плазме, не смог этого сделать у мутантных мышей. Это может быть связано с десенсибилизацией к хронически повышенной активности оси HPA у мутантов и, как было показано для норадренергического локуса голубого цвета, с хронически сниженной активацией гормонами стресса.Нейроны голубого пятна содержат высокую концентрацию μ-опиоидных рецепторов, которые заметно распределяются по соматодендритным процессам. Здесь следует упомянуть, что CRH, как было доказано, служит нейротрансмиттером в этой системе, при этом CRH, вводимая внутрицеребровентрикулярно, увеличивает скорость спонтанного разряда нейронов голубого пятна. После этого иммунореактивность для CRH и μOR наблюдалась на ультраструктурном уровне в постсинаптических сайтах дендритов в голубом локусе взрослых самцов крыс Sprague-Dawley, при этом 57% дендритов, демонстрирующих CRH-рецептор, также проявляют иммунореактивность μ-опиоидных рецепторов.Эта конвергенция КРГ и опиоидов (скорее всего, иннервируется энкефалин-содержащими терминалами аксонов), в свою очередь, как было показано, участвует в нейронных цепях, лежащих в основе стрессовых реакций и действия опиатов. Хроническое, но не острое лечение морфином — острые эффекты морфина не вызывают повышенной выработки гормонов стресса — избирательно сенсибилизировало систему голубого пятна к CRH. Таким образом, 3 нг CRH вызывали почти максимальную активацию нейронов голубого пятна у крыс, хронически леченных морфином, но неэффективных у крыс, получавших носитель.Более того, хроническая индуцированная опиатами сенсибилизация locus ceruleus изменяет поведенческий репертуар в ответ на стресс плавания (Reyes et al., 2007). Наконец, есть соблазн предположить, что такие механизмы, как стратегическая совместная локализация CRH- и μ-опиоидного рецептора в дендритах голубого пятна, приводящие к гиперчувствительности к стрессу при зависимости от морфина, могут быть причиной пониженной чувствительности системы голубого пятна и норадреналина. у мышей с нокаутом μ-опиоидных рецепторов. Затем, из-за отсутствия десенсибилизации, опосредованной μ-опиоидными рецепторами, пониженная чувствительность к гормонам стресса может быть причиной повышенных уровней АКТГ и кортикостерона в качестве компенсаторного механизма для повышения передачи сигналов КРГ.Это также может привести к изменению поведенческого репертуара, например, к наблюдаемому снижению SIA у мутантных мышей.

Усиленный СИА, который можно было бы обратить вспять с помощью налоксона, также был описан у людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). ПТСР характеризуется эмоциональным онемением и ангедонией. При получении травмирующих напоминаний пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством испытывают анальгезию или онемение, а опиоидная блокада снижает этот обезболивающий эффект.

Таким образом, недавняя работа (Liberzon et al., 2007) исследовали μ-опиоидную систему у пациентов мужского пола с посттравматическим стрессовым расстройством по сравнению с контрольными группами мужчин без посттравматического стрессового расстройства, с боевым воздействием и без него с помощью функциональной нейровизуализации. Связывание рецептора в исходном состоянии исследовали с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с использованием селективного в отношении µ-опиоидных рецепторов радиоактивного индикатора [ ₁₁ C] -карфентанил. В обеих травмированных группах был обнаружен пониженный потенциал связывания в ростральном компоненте расширенной системы миндалины и в прилежащем ядре, что свидетельствует об адаптивном изменении общего боевого опыта.Однако только боевая группа без посттравматического стрессового расстройства продемонстрировала пониженный потенциал связывания в более хвостовой части миндалины, что позволяет предположить, что пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством не смогли подавить регуляцию μ-опиоидных рецепторов в этой области мозга. Поскольку известно, что миндалевидное тело играет активную роль в эмоциях, обработке страха и СИА, эти данные могут обеспечить нейроанатомический субстрат для усиленного СИА, наблюдаемого у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством.

Скорее, адаптивное изменение общего боевого опыта, а не специфическое для посттравматического стрессового расстройства, также было продемонстрировано в корковых областях островка, дорсальной поясной коре и медиальной префронтальной коре в обеих группах, подвергшихся травме, за счет более низких μ-опиоидных рецепторов. связывающий потенциал.Это наблюдение согласуется с ролью поясной коры и медиальной префронтальной коры, описанной в аффективной регуляции и угашении страха. Действительно, пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством и контрольные группы имели значительно более высокий потенциал связывания в орбифронтальной коре и субгенуальной поясной коре по сравнению с нормальным контролем. Боевые средства управления показали даже более высокий потенциал связывания в орбифронтальной коре, чем группа с посттравматическим стрессовым расстройством. Опять же, это может отражать недостаточную или неудачную адаптацию. Можно предположить, что если μ-опиоидный рецептор действительно играет ингибирующую роль в орбифронтальной коре через стимулирующую передачу сигналов G _o -комплекса в ГАМКергических нейронах, то недостаточная регуляция приводит к повышенной активности в этой области, связанной с состояниями негативного настроения и самоиндуцированными. грусть.

Анализ ПЭТ у пациенток, страдающих автобиографическим опытом, также проводился во время воспроизведения этого эпизода. Тем самым индуцировалось устойчивое состояние печали, которое дополнительно измерялось графиком положительных и отрицательных аффектов (PANAS) (Watson et al., 1988). Здесь основным эффектом устойчивой индукции печали было снижение связывания [ ₁₁ C] -карфентанила с μ-опиоидными рецепторами в ростральной передней поясной извилине, вентральных базальных ганглиях, миндалевидном теле и нижней височной коре.Уменьшение передней поясной извилины и вентральных базальных ганглиев дополнительно коррелировало с усилением негативного аффекта во время заражения, тогда как уменьшение вентральных базальных ганглиев и миндалевидного тела коррелировало с положительными оценками аффекта. Интересно, что передача μ-опиоидов левой миндалины была значительно более деактивирована в ответ на эмоциональный вызов, чем правый участок (Ribeiro et al., 2005).

Что мне подходит? ⋆ SonicSupply

Каждая лаборатория нагревает образцы, но следует ли использовать нагревательную мантию или электрическую мешалку? Давайте посмотрим на оба настольных инструмента.

Мешалки с конфоркой

Мешалки с подогревом одновременно нагревают и перемешивают образцы. Вы можете купить обычную конфорку и совместимую мешалку (мы уже говорили о том, какой тип мешалки лучше), или вы можете выбрать комбинированную мешалку с конфоркой. Комбинация позволяет сэкономить как пространство на рабочем столе, что часто бывает дорого, так и время на переключение между двумя устройствами.

Sonic предлагает мешалки с подогревом, изготовленные из таких материалов, как нержавеющая сталь, алюминий и керамика, с объемом перемешивания до 20 литров и максимальной скоростью 1500 об / мин.

часто имеют более широкий набор опций, например, модели с датчиками температуры.

Обогреватели

Нагревательные кожухи, альтернатива плиточным мешалкам и нагревательным баням, равномерно нагревают жидкости в емкостях, колбах, воронках и другой стеклянной посуде. Емкость обычно составляет от 100 до 1000 мл.

Как и конфорки, колпаки также доступны в версиях с возможностью перемешивания или без нее.

Какое нагревательное устройство подходит для моей лаборатории?

Как нагревательные кожухи, так и мешалки с подогревом имеют функции, которые сделают их ценным дополнением к вашей лаборатории.Может быть, лучше спросить: «Что лучше для ?». ”

Преимущества использования нагревательной мантии:

• Поскольку нагревательные кожухи обеспечивают больший тепловой контакт со стеклянной посудой, они нагреваются быстрее и более равномерно, менее склонны к образованию горячих точек.
• Обычный диапазон температур нагревательной мантии может составлять от 0 ° C до 450 ° C, что делает их одними из самых горячих доступных лабораторных нагревательных устройств.
• Можно использовать только со стеклянной посудой с плоским дном.

Преимущества использования конфорки:

• Емкость нагревательных кожухов обычно составляет примерно 1000 мл, в то время как мешалки с подогревом могут нагревать значительно большие объемы — от 5000 мл (5 л) до примерно 20 000 мл (20 л).
• Поскольку конфорки имеют плоскую поверхность, их легче чистить.
• Мешалки с подогревом можно использовать только со стеклянной посудой с плоским дном.

Если вы предпочитаете нагревательный кожух, но нуждаетесь в большей емкости, которую предоставляет вам конфорка, рассмотрите насадку объемом 5 л или насадку емкостью 100 мл для мешалок с конфорками с полусферической чашей, которая принимает стеклянную посуду с круглым дном и имитирует нагревательную крышку.Их часто называют реакционными блоками или нагревательными блоками.

Посуда

Независимо от того, какое устройство вы выберете, вам понадобится подходящая посуда для обогрева. Следующие емкости совместимы как с колпаками, так и с мешалками с конфорками.

с нанесенными градуировками и допусками около ± 5 процентов, имеют толстые стенки одинаковой толщины, легко разливаемые носики и верхушки с бусинами. Размеры варьируются от 5 мл до 10 000 мл.

Sonic предлагает широкий выбор колб для хранения, измерения, смешивания и нагрева образцов. Колбы, в том числе колбы для кипячения, колбы Эрленмейера, мерные колбы, фильтрующие колбы и колбы для восстановления, изготовлены из полипропиленового пластика или боросиликатного стекла.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какая мешалка для конфорок или нагревательный кожух вам подойдут, задавайте их нам! Мы здесь, чтобы помочь!

Hot Plate — Инженеры лабиринта

Перед началом эксперимента весь аппарат необходимо тщательно промыть 70% -ным раствором этанола.Убедитесь, что аппарат очищен между испытаниями.

Предварительно нагрейте конфорку до 52–55 ° C. Принесите испытуемого в зону тестирования и дайте ему акклиматизироваться не менее 30–60 минут. После того, как испытуемый ознакомится с испытательной зоной, поместите ее на плиту и немедленно включите таймер. Удалите субъекта сразу же после того, как он проявил ноцистическую реакцию, такую ​​как облизывание задней лапы, щелканье задней лапой, вокализация или прыжок. Если испытуемый не показывает такой реакции в течение 30 секунд, удалите его из прибора и прекратите тест.Повторение испытаний может быть невыгодным.

Для облегчения наблюдения можно использовать систему слежения и видеонаблюдения, такую ​​как Noldus EthoVision XT.

Оценка влияния морфина на поведенческую реакцию на боль

Casarrubea et al., 2016 использовали взрослых самцов крыс линии Wistar для исследования их временной структуры поведенческой реакции на боль и влияния морфина на эту структуру. Испытуемые были разделены на 4 группы по 10 человек в каждой; группа 1 получала 1 мл физиологического раствора, в то время как оставшимся трем группам вводили внутрибрюшинно 3, 6 или 12 мг / кг морфина, растворенного в 1 мл физиологического раствора.Испытуемых проверяли на горячей плите, на которой была установлена ​​постоянная температура 54 ± 0,5 ° C, после 30 минут инъекции. Субъекты были протестированы только один раз за 10-секундное испытание. Анализ данных показал значительные дозозависимые эффекты. Морфин приводил к уменьшению вредных раздражений, в результате чего поведение субъекта было преимущественно ориентировано на исследовательские t-паттерны.

Оценка антиноцицептивных эффектов добровольного приема бупренорфина

Hestehave et al., 2017 использовали самцов крыс Sprague-Dawley для сравнения антиноцицептивных эффектов перорального и подкожного введения бупренорфина. Субъекты были разделены на группы, которые получали только Nutella (носитель), 0,1 мг / кг бупренорфина, вводимого подкожно, или 0,5, 1,0 или 2,0 мг / кг бупренорфина в Nutella. Для испытания горячей пластины горячая пластина была установлена ​​на постоянную температуру 52,5 ° C, и было использовано время отключения 60 секунд. Базовые показатели для всех групп выполнялись за день до лечения с интервалами 30, 60, 120, 240, 360 и 480 минут после лечения.Анализ результатов показал, что введение 1 мг / кг бупренорфина в Nutella увеличивало латентный ответ через 60 и 120 минут по сравнению с носителем и соответствующим исходным значением, в то время как введение 2 мг / кг бупренорфина, вводимого в Nutella, увеличивало латентный ответ только через 120 минут. мин после обработки.

Определение порога вредного тепла

Bölcskei et al., 2010 определили самую низкую температуру, которая вызвала избегание боли у самок крыс линии Вистар.Для их эксперимента горячая плита была нагрета до 30 ° C, и испытуемый поместил на нее. Температуру повышали со скоростью 12 ° C / мин до достижения порогового значения 50 ° C. Когда субъект проявлял агрессивное поведение, нагревание прекращалось, и соответствующая температура регистрировалась как порог вредного тепла для этого субъекта. Субъект проходит второе испытание после 30-минутного интервала, и среднее из двух пороговых значений считается контрольным порогом вредного тепла.

Страница не найдена — Jasa Pembuatan SKA SKT ISO SBU SIUJK SMK3

SKA

Сертификат Keahlian atau SKA adalah sertifikat khusus sebagai bukti kompetensi tenaga ahli konstruksi. Сертификат ini dikeluarkan oleh LPJK dengan persyaratan tertentu. Saat ini ada sekitar 37 sertifikat dari berbagai bidang Arsitek, Elektrikal, Mekanikal, […]

SKT

Сертификат Keterampilan atau SKT adalah sertifikat khusus sebagai bukti kompetensi tenaga terampil konstruksi.Сертификат ini dikeluarkan oleh LPJK dengan persyaratan tertentu. Saat ini ada sekitar 188 sertifikat dari berbagai bidang Arsitek, […]

СБУ

Сертификат Бадан Усаха (SBU) adalah bukti pengakuan official tingkat Kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (KONTRAKTOR) дан usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (KONSULTAN) sebagasi has … Подробнее

SIUJK

Сурат Иджин Усаха Джаса Конструкси себагай сурат Баги perusahaan янь мелаксанакан кегиатан конструкси байк ди лингкунган пемеринтах, БУМН маупун Non Pemerintahan.Siujk wajib dimiliki oleh perusahaan konstruksi dalam mengikuti тендер […]

ISO

Keuntungan menerapkan ISO di Perusahaan: Memenangkan persaingan Terdepan dari pesaing Meningkatkan kepercayaan & kepuasan Mencapai keunggulan Operation Kesesuaian peraturan dan persyaratan Memperbaiki efesiensi kerja biaya… Подробнее .