Как сделать заземления в частном доме: Заземление 220 В в частном доме своими руками легко и просто

Содержание

Как правильно сделать контур заземления в частном доме своими руками

Мечтая о беззаботной жизни в уютном частном доме, многие совершенно забывают о банальных мерах безопасности. Это касается не только охранных систем, но и более важных конструкций, таких как громоотвод и заземление.

Главная проблема в том, что эти вещи кажутся обыденными, или наоборот абсолютно ненужными. Большинство новоиспеченных владельцев частных домов абсолютно не уделяют внимание этому вопросу, сталкиваясь с регулярными поломками бытовой техники и электроники.

Организация правильного заземления в электросети частного дома — это не потребность, это необходимость. Такая система позволяет обезопасить процесс пользования бытовыми электроприборами, и в то же время уберечь вас от колоссальных трат в случае их поломки из-за коротких замыканий и скачков напряжения.


Хотя сами контуры представляют собой вполне понятные конструкции, есть очень много нюансов, включая расчетные требования под каждый вид жилых домов.

Именно поэтому мы вам расскажем не только как правильно сделать контур заземления, но и как выполнить расчеты, подготовиться к процедуре материально, подобрать необходимый инструмент.

Особенности и принципы работы заземления

Предназначение и задачи контура заземления вполне способны охарактеризовать и саму конструкцию.

Заземление — это соединение из всех элементов и «участников» электросети с заземляющим контуром, позволяющим при возникновении токов утечки безопасно отвести их в землю.

Повреждение изоляции, короткие замыкания, и практически любые другие неприятности, которые только могут возникнуть в процессе эксплуатации приборов, могут быть нивелированы за счет правильно смонтированного контура заземления.

Простыми словами — при повреждениях электропроводки электрический тока не причинит вреда вам и вашим близким.

Главная опасность коротких замыканий в том, что они не только выводят из строя электроприборы, весь накопившийся потенциал при первой же возможности будет передан проводнику, которым в случае прикосновения к оголенным проводам является именно человек. Заземление и призвано взять на себя задачу по безопасному отводу электричества в грунт при поломках в электросети.


Нужно ли вообще заземление в частных домах

Как и говорилось выше, заземляющий контур является отличной мерой безопасности для домовладельцев. Но действительно ли нужно заземление в частных домах? Сейчас всё объясним как с точки зрения безопасности, так и исходя из требований законодательных актов.

Заземление не является идеальным средством защиты от поражения электрическим током, поскольку не все конструкции способы отвести большое количество энергии практически мгновенно. Несмотря на это, даже уменьшение накопленного потенциала позволяет существенно снизить силу поражения электрическим током. В критических ситуациях это позволяет избежать массы неприятностей, включая летальный исход.

Кроме практической необходимости, стоит учесть и требования законодательных норм, которые вполне понятны и прозрачны.

Согласно ГОСТ, СНиП и ПУЭ все жилые помещения обязаны быть оборудованными подобными системами защиты. Нижним порогом в требованиях для монтажа таких контуров является электроснабжение переменным током от 100 Вольт и более 40 Вт.

Таким образом 90% всех бытовых сетей в нашей стране должны оборудоваться подобными узлами для обеспечения защиты домовладельцев от травматизма.

Также контур заземления является одной из эффективных мер пожарной безопасности. Небольшие очаги возгорания, или большие пожары, приносят намного больше убытков, чем стоимость установки заземления, поэтому стоит обязательно оборудовать собственный дом подобной конструкции.

Интересный факт — отсутствие заземления в частном доме может негативно сказываться на качестве мобильной связи. Незаземленная электросеть создает массу помех для практически любой электроники, поэтому многие задаются этим вопросом лишь после того, как сталкиваются с помехами в работе оборудования.

Также стоит учесть — хотя система заземления и громоотвод имеют схожие принципы действия, контуры этих систем ни в коем случае не должны кольцеваться. В случае с ударом молнии, такой ход может привести к еще более негативным последствиям. Мощнейший электрический разряд попросту уничтожит всю электронику, а также в результате способен создать очаг возгорания внутри или снаружи дома.

Правила, нормы и базовые требования ПУЭ

Настало время познакомиться с основными требованиями к системам заземления в частных домах. Главный параметр — сопротивление контура, которое определяет надежность и эффективность системы.

Чем меньше сопротивление заземляющих устройств — тем выше их надежность.

Закон Ома гласит — сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.

Таким образом чем меньше сопротивлении, тем больше вероятность срабатывания заземляющего контура.

Для большинства жилых домов с электросетями 380В и 220В, сопротивление не должно превышать 30 Ом. При этом если дом оснащен газовым котлом, то сопротивление не должно превышать уже 10 Ом.

Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) определяют, что каждый жилой объект в черте города обязан оснащаться специальными мерами защиты от опасных напряжений. Речь идет именно о металлических контурах заземления, которые гарантируют защиту проживающих от поражения током.

Глава 1.7, часть 1, пункт 1.7.72 ПЭУ гласит — размеры металлических элементов подбираются с учетом окончательного показателя сопротивления (упоминалось выше), при этом параметры каждого элемента конструкции могут отличаться по своим характеристикам.

Минимальные требования к размерам всё же жестко определены:

  • Соединительная полоса — не менее 12×4 мм (сечение не менее 48 кв.мм).
  • Штыри (металлический уголок) — толщина металла не менее 4 мм.
  • Круглые арматурные штыри — площадь сечения не менее 10 кв.мм.
  • Металлические трубы — толщина стенки не менее 3,5 мм.

На первый взгляд вся эта информация может показаться слишком сложной и даже ненужной. Тем не менее данные о характеристиках заземляющего контура и используемом на участке оборудовании позволит защитить жильцов и животных, предотвратив перегрузку сетей.

Технические требования к сопротивлению заземляющих контуров

С теорией разобрались, можно переходить и разбору технической составляющей данного вопроса. Для частных домов предварительно стоит изучить главу 1.7 ПЭУ, которая регламентирует монтаж контуров заземления в сетях до 1000В. Именно в эту категорию входят все жилые частные дома, поэтому при подборе компонентов нужно руководствоваться именно этим стандартом.

В соответствии с этим документом сопротивление может достигать нескольких показателей:

  • До 0. 5 Ом для электроустановок напряжением свыше 1000 Вольт с большими токами замыкания на землю (более 500 А).
  • До 4 Ом для установок до 1000 Вольт (нужная нам категория частных домов, дач, коттеджей).
  • Не более 10 Ом для электроустановок с напряжением свыше 1000 В и маленькими токами замыкания на землю.
  • Не более 10 Ом, если общая суммарная мощность электроустановок не превышает 100 кВА.

Вот так и выглядит нормативная документация, позволяющая подобрать правильные параметры контуров заземления при подборе материалов и компонентов для их монтажа. Теперь же перейдем к изучению сами конструкций, позволяющих эффективно отводить большие токи замыкания в землю.

Разновидности контуров и схемы заземления

Скорость отвода тока в землю напрямую зависит от эффективности самой системы. Заземления конструктивно очень схожи с громоотводами, поскольку выполняют одну и ту же задачу, но это касается и технической составляющей.

Чем больше электродов будут одновременно отводить электрический заряд, тем меньше времени потребуется для этого.

Существует три типа заземления:

  • Модульно-штыревая — наиболее простой вид контуров, представляющий собой аналог громоотвода в виде одиночного электрода, уходящего вглубь земли. Из-за малой эффективности и узкого применения из-за отличий в твердости грунтов, практически не применяется. Несмотря на это, данный вариант намного эффективнее, чем полное отсутствие заземления в доме или на даче.
  • Линейный — компромиссное решение, поскольку эффективность разомкнутого контура значительно ниже замкнутых. Тем не менее в случае отсутствия необходимого количества пространства, линейный контур может здорово спасти ситуацию. Технически он представляет цепочку электродов, расположенных на одной линии, или по кругу на расстоянии 1-1,5 единицы относительно длины электрода. Для большей эффективности придется увеличить точек отвода.
  • Замкнутый контур (треугольник) — наиболее эффективный метод защиты от замыканий и перепадов напряжения в сети. Замкнутый треугольник позволяет быстро и эффективно отвести большой ток утечки без необходимости углубления электродов на большую глубину. Жесткое соединение штырей позволяет существенно повысить качество и эффективность контура, при этом схема позволяет существенно снизить затраты на установку.

Давайте разберем именно последний вариант, поскольку рекомендуется использовать именно этот вариант в частных жилых домах, дачах или коттеджах.

Конструкция достаточно проста, вам понадобится:

  • Три заостренных прута равной длины — 2-3 метра.
  • Три соединительных полосы равной длины — 1,2-1,5 метра.

Эти компоненты соединяются в равноугольный треугольник, из каждой вершины которого отходит по одному штырю. Для соединения лучше всего использовать электросварку, которая превратит все компоненты в надежный монолитный контур заземления.

Необходимые параметры каждого элемента мы рассматривали в начале этой статьи, поэтому сейчас стоит упомянуть о глубине и размерах треугольника.

Минимальное заглубление составляет 0,5 метра, при этом по возможности стоит увеличить этот параметр. Длина штырей находится в пределах 2-3 метров, при этом расстояние между ними в готовой конструкции варьируется от 1,2 м до 1,5 метра, на ваше усмотрение.

Вкапывать такой контур стоит в любом удобном месте недалеко от жилого дома на глубину, указанную выше. Если же вы жестко ограничены в площади участка, стоит обратить внимание на другие схемы заземлений. Помните — малоэффективное заземление лучше, чем его полное отсутствие.

Монтаж заземления в частном доме своими руками

Приступаем непосредственно к процессу установки заземлительного контура на участке.

Чтобы сделать контур заземления своими руками вам понадобятся:

  • УШМ для резки и зачистки швов.
  • Гаечные ключи М12 и М14.
  • Штыковая лопата для рытья траншеи до места установки контура.
  • Кувалда для заглубления токоподводящих штырей.
  • Сварочный аппарат для сборки конструкции.

Кроме этого, в зависимости от почвы, вам может понадобится лом или перфоратор. Они могут пригодится в момент, когда вы наткнетесь на камень при рытье траншей.

Теперь уделим ещё несколько слов комплекту материалов для изготовления контура заземления.

Список необходимых материалов:

  • Металлический уголок 50×50 мм с толщиной металла 5 мм — 3 отрезка по 3 метра.
  • Стальная полоса 40 мм толщиной 4 мм — 12 метров (для одной точки заземления).
  • Болты М12 или М14 с шайбами и гайками — 2 шт.
  • Медный проводник для отвода контура от здания — медный кабель сечением 6-10 кв.мм.

Не стоит использовать в качестве заземлителей рифленую арматуру или круглую сталь диаметром менее 10 мм. Минимальные требования для заземлителя является уголок 40x40x5 ммили стальной круг диаметром от 14 мм.

Все перечисленное позволит собрать качественный и надежный заземляющий контур, который обезопасит ваших близких, и весь дом, от неприятностей с электричеством.


Перед заглублением штырей, стоит заострить один из их краев, оптимальным вариантом будет угол не менее 30 градусов. Так уголок будет намного проще заглубить в грунт.

Приступаем непосредственно к земляным работам.

Чтобы упростить вбивание штырей, можно создать три вертикальных отверстия при помощи бура, и лишь после этого вбивать заземлители в землю. Не забывайте, что вся конструкция должна быть заглублена в грунт на 0,5 метра, соответственно все параметры нужно рассчитывать начиная с этой глубины, а не поверхности земли.

После забивания штырей можно заняться свариванием всех компонентов в монолитную конструкцию. Благодаря одинаковой длине отрезков стальной полосы, у вас в любом случае получиться равнобедренный треугольник. Не забудьте расположить его так, чтобы одна из вершин «указывала» на сам дом, именно от неё нужно отвести оставшуюся полосу для связки с проводкой дома.

Также дадим вам несколько советов — лучше всего покупать материалы с запасом, исходя из максимально указанной выше длины. Это позволит перестраховать себя, при этом штыри в процессе забивания могут деформироваться, и соответственно уменьшить свою длину. Также стоит поступить и с металлической полосой, поскольку при сваривании или обрезке размеры могут измениться.

Готовые комплекты или ручная сборка?

У многих владельцев, решивших сделать контур заземления своими руками может возникнуть резонный вопрос — не проще ли воспользоваться готовыми комплектами заземления?

Нет, не проще, точнее не всегда проще, а иногда и дороже. Готовые комплекты являются компромиссным решением, поскольку с экономией времени вы получаете более высокую стоимость, при этом не всегда надлежащее качество материалов.

В большинстве магазинов продают модульные или линейные контуры, которые сравнительно дешевле, но при этом не всегда обеспечивают должного качества проводимости электричества.

Самостоятельно подобрав и соединив все компоненты вы будете на 100% уверены в качестве заземляющего контура, соответственно и в безопасности всего дома. Но не стоит отказываться от готовых комплектов — они прекрасно подойдут для обустройства небольшой дачи или коттеджа, гаражей и подсобных помещений, оборудованных электросетью.

Перед тем как вы закопаете всю конструкцию, необходимо выполнить окрашивание видимой части контура для надежной защиты от коррозии. Лучше всего зачистить всю плоскость элементов, поскольку некачественная подготовка перед покраской приведет к ускоренной коррозии металла.

После выполнения всех монтажных работ вам необходимо зарыть траншеи. Еще один совет — перед закапыванием можно залить свежий грунт соляным раствором, который повышает проводимость контура. Чтобы его приготовить руководствуйтесь пропорцией 2-3 кг соли на 10 литров воды. После нужно тщательно утрамбовать почву для лучшего контакта с контуром, малая плотность негативно сказывается на показателях сопротивления грунта.

Нюансы и подводные камни в использовании контура заземления

Как бы хорошо вы не произвели расчеты количества и качества материалов, есть нюансы, которые не зависят от них, но об этом должен знать каждый домовладелец.

В первую очередь речь идет о сопротивлении самого грунта, ведь оно разнится, в зависимости от его характеристик. Например сопротивление торфа составляет всего 20 Ом на 1 куб.м, а вот показатели песка могут достигать 1000 Ом на 1 куб.метр. Чернозем и глина практически не отличаются по своим характеристикам, их сопротивление на 1 куб. метр составляет 50 Ом и 60 Ом соответственно.

Также на уровень сопротивления влияет глубина водного горизонта, чем ближе он к поверхности, тем меньше сопротивление грунта. Обязательно учтите какой именно тип грунта в вашем регионе, и определите хотя бы приблизительные показатели сопротивления, так вы будете уверены в качестве работы заземления.

Итак, мы разобрали все важные особенности и требования к заземляющим контурам для частных домов. Если вы не знали как правильно сделать контур заземления, здесь рассмотрены все схемы, особенности и специфика процесса монтажа подобных систем.


Как проверить контур заземления после установки?

Все описанные ниже действия нужно проводить перед засыпкой траншей, поэтому не стоит спешить, повторная проверка позволить быть ещё более уверенным в надежности конструкции.

В первую очередь проведите визуальный осмотр:

  • Проверьте места соединения элементов на качество сварки, а также наличие трещин.
  • Исследуйте отсутствие следов повреждения соединительного провода и металлической полосы.
  • Осмотрите качество окрашивания элементов, при необходимости исправьте поврежденные места.

По такому же принципу необходимо проводить ежегодный контроль состояния контура заземления частного дома. Благодаря этому он будет работать долгие годы, без необходимости замены элементов.

Кроме этого, стоит уделять внимание и периодическим проверкам физических показателей контура, таких как сопротивление. ПЭУ гласит, что общее сопротивление всех повторных заземлений в любое время года не должно превышать 10 и 20 Ом для сетей с напряжением 380 В и 220 В соответственно. При этих же напряжениях сопротивление каждого отдельного элемента заземления не должно превышать 30 Ом и 60 Ом для сетей 380 В и 220 В соответственно.

Обязательно помните — кроме соответствия техническим параметрам, заземляющий контур должен соответствовать всем требованиям стандартов ГОСТ и ПЭУ, регламентирующих этот вопрос. Только полное их соблюдение позволит быть уверенным в работе заземления для частного дома на 100%.

Финальная стадия — ввод заземления в дом

Хотя все уличные работы по организации заземляющего контура мы уже разобрали, нужно еще подумать о соединении электропроводки и контура заземления.

Для соединения нужно использовать такую же шину, как и для соединения проводников. Лучше всего постараться «дотянуть» металлическую шину прямо к электрощитку, но если это не удастся, стоит сделать это хотя бы с наружной стороны дома, и после соединить при помощи медного провода сечением 6-10 мм2.

Если вам кажется что всё настолько просто, не забывайте о том что есть несколько схем подключения — TN-C-S и TN-S.

Схема TN-S — наиболее современный и надежный тип электропроводки. Такая схема совместима с трансформаторами с глухозаземленной нейтралью, при этом проводники N и PE разделены на протяжении всей линии от подстанции до потребителя. Этот вариант подразумевает использование пятижильного кабеля, благодаря чему обеспечивается максимальная эффективность и безопасность.

Схема TN-C-S — отличный вариант организации заземления на временной основе. Исходя из этой схемы, нейтральная жила N пересекается с проводником PE, при этом в таком случае необходимо несколько точек заземления. От подстанции проводится общий провод PEN, который на подводе к жилому дому разделяется на PE и N. Чаще всего подобные схемы применяются на участках новостроя, или при отсутствии современной электросети в регионе. В последнем случае необходимо дождаться проведения полноценной пятижильной системы службами электросетей.

Главным недостатком второго варианта является необходимость прокладки проводки трехжильным кабелем, который впоследствии всё равно придется заменить более надежным пятижильным. Также при необходимости подключения трёхфазной сети 380В необходимо использовать всё тот же пятижильный кабель. Исходя из всего этого выходит что затраты на монтаж проводки по этой схеме является экономически невыгодным.

Если изначально позаботиться о прокладке правильного типа проводки, внедрение заземления не станет для вас проблемой. Кроме этого, применение пятижильной линии позволит существенно сэкономить, поскольку вам не придется повторно заниматься прокладкой электросетей в собственном доме.


Оцените материал:

Как сделать заземление в частном доме и на даче самому (схемы подключения)

Ни для кого не секрет, что защитное заземление необходимо для каждого жилого помещения, как для частного строения, так и для квартиры многоэтажного дома. Оно убережет жилище и людей от попадания молнии, защитит от действия электрического тока в случае его утечки из-за нарушения изоляции проводки или электроприборов. Кроме того, заземление выполняет функцию отвода накапливающегося статического напряжения и стекающего по ее корпусу тока от конденсаторов, являющихся частью электрической схемы встроенных сетевых фильтров. В статье расскажем, как сделать заземление в частном доме и на даче, рассмотрим частые ошибки при монтаже.

Системы заземления, отличия, преимущества, особенности

Описать простыми словами схему заземления можно следующим образом. Корпусы мощных электроприборов, через медные провода соединяются с медной шиной, которая в свою очередь соединяется с заземляющей полосой, выведенной от конструкции, помещенной под землей во дворе дома.

Мощные бытовые приборы через медные провода соединяются с заземляющей шиной

Теперь можно более подробно рассмотреть, как устроена эта конструкция, и каким образом действует вся система в целом:

  1. В грунте выкапывается яма, в которой на расстоянии 1,2-2 метра друг от друга, вертикально вниз забиваются 3 или 4 металлических элемента (отрезки арматуры, уголка или толстостенной трубы) длиной 1,5–3 м
  2. Элементы между собой обвариваются перемычками, изготовленными из металлической полосы, толщиной 3-4 мм или уголка
  3. От полученной конструкции в распределительный щиток внутри дома проводится металлическая полоса (трасса)
  4. В свою очередь трасса через медную жилу, посредством болтовых соединений коммутируется с медной шиной.

Полученная таким образом система называется контуром заземления. В зависимости от расположения забиваемых в грунт элементов, система может быть линейная или замкнутая. Читайте также статью: → «Контур заземления: монтаж». Место расположения подземной коммуникации лучше устроить в малоиспользуемом месте и в целях безопасности оградить его. Глубину залегания необходимо сделать не менее 60 см.

Линейная схема контура заземления

Такой способ предполагает забивание штырей в землю по одной линии. Три элемента располагаются в один ряд и последовательно соединяются двумя перемычками. От крайнего из них, трасса проводится в дом. Достоинством такого способа является простота исполнения: вместо ямы нужно выкопать простую ровную канаву. Кроме того, для соединения конструкции нужны всего две перемычки, вместо трех, как во втором варианте. Соответственно и сварочных стыков нужно всего три, а не четыре.

Выбрать безопасное место для размещения устройства не представляет труда, потому что оно практически не имеет площади и может разместиться вдоль забора или тыльной стены дома. Недостаток заключается в уязвимости схемы: при нарушении одного из соединений (сварки или полосы), вся система теряет свою эффективность.

Эскиз линейного заземления частного дома из 4 последовательно соединенных элементов

Замкнутая схема заземления

Такой вариант подразумевает расположение трех, забиваемых в землю металлических элементов, в форме треугольника. Штырей может быть больше и фигуры могут быть разными, но принцип действия один — при повреждении любого соединения, конструкция сохраняет свою функциональность. Достоинством такого способа можно назвать надежность и практичность. Явных недостатков не имеется, за исключением необходимости больших затрат труда на выкапывание ямы. Читайте также статью: → «Монтаж контура заземления в доме».

Контур заземления в частном доме – замкнутая схема в форме треугольника

Способ подключения системы заземления ТТ

Отличительная особенность системы ТТ заключается в том, что заземляющий проводник РЕ является абсолютно независимым от рабочей нулевой жилы сети. То есть он не выводится из заземляющего контура параллельно с проводом N, а заземляется через свой собственный контур. Говоря доступными словами: РЕ не имеет ничего общего с нулевым и фазным проводом, спускаемым к частному дому от опор электропередач. Он соединяется с землей через трассу, заведенную в дом от описанной выше системы заземления.

Проводник РЕ разводится по всему дому и к нему подключаются корпуса мощной бытовой техники и всех металлических объектов, способных проводить электрический ток. Таким образом РЕ-проводник объединяет все точки возможного появления неконтролируемого напряжения в одну общую систему уравнивания потенциалов. Соединять с рабочим нулем (проводом N) какие-либо заземленные конструкции, в том числе корпуса электроприборов – категорически запрещено.  

Схема заземления по системе ТТ с РЕ проводником

Преимуществом системы ТТ является сохранение безопасности электрической сети и запитанных от нее потребителей в случае обрыва нулевого провода, выходящего от подстанции. Такое иногда происходит, особенно в частном секторе, где обрыв провода на столбах может случиться из-за ветра, скорость которого не гасится высотными зданиями, или от веток деревьев. При обрыве или замыкании, в электросетях могут возникнуть непредвиденные скачки и падения напряжения, которые будут погашены с помощью описываемой системы. Но остается опасность одновременного пробития фазы на корпус потребителя электроэнергии в момент касания его человеком.

Практический совет: для предотвращения поражения электротоком необходимо установить дополнительный уровень защиты, который включает в себя устройства защитного отключения УЗО и автоматические выключатели.

Применение устройств защитного отключения

Схема подключения розетки через УЗО, ВА и заземляющий РЕ-проводник

УЗО желательно установить в цепи всех мощных и дорогих бытовых приборов, а также на выходе из электрощитка. Потребители подключаются через устройства с уставкой до 30 мА, которые обеспечивают защиту от:

  • утечки тока в следствии нарушения изоляции;
  • поражения электрическим током;
  • возникновения пожара от искрения из-за нарушения контакта.

Однако защитные отключающие устройства не обеспечивают защиту от токов короткого замыкания. Поэтому рекомендуется наряду с УЗО использовать автоматические выключатели.

Система заземления TN-C-S

Данная схема предполагает объединение на определенном этапе до ввода в жилой дом двух проводников:

  1. Рабочий ноль, подводимый от трансформаторной подстанции
  2. Защитный заземляющий проводник.

Для этой цели снаружи дома нужно установить распределительный щит, в котором расположить две шины, соединенные между собой перемычкой. На одну из них подводятся оба проводника, а уходит один – РЕ, со второй уходит провод N. Таким образом, производится соединение и расщепление контуров на рабочий и заземляющий.

На щиток внутри дома поступают три жилы:

  • одна – L фаза;
  • вторая – N ноль;
  • третья – РЕ-проводник.

Каждая розетка подключается с заземляющим контуром, обеспечивая заземление всех электроприборов, имеющих евро-вилку.

Схема заземления по системе TN-C-S с РЕ-проводником

Практический совет: несмотря на наличие заземления, для обеспечения более полной защиты от поражения электрическим током, рекомендуется устройство СУП.

Система уравнивания потенциалов

СУП подразумевает подключение через медные провода корпусов всех мощных бытовых приборов (стиральная машина, бойлер, посудомоечная машина, конвектор) к медной шине заземления, описанной выше. Сюда же заземляются ванна, трубы горячего и холодного водоснабжения. Получается, что через такое соединение создается единый контур, посредством которого устраняется разность напряжений всех токопроводящих поверхностей.

Иными словами, в случае утечки тока на одном объекте, он равно распределится по всем остальным, утратив поражающую силу. Тоже произойдет при пробитии тока через воду. А наличие заземления сводит распределение к минимуму, уводя основной заряд на землю. Тем не менее, СУП не оградит от малых утечек, происходящих вследствие нарушения изоляции проводников. Для этой цели служит УЗО, о котором рассказывалось выше.

Проверка заземления в доме

Проверка работоспособности системы заземления производится либо в случае переезда в новый дом, чтобы убедиться в безопасности, либо сразу после создания контура своими силами. Для проверки понадобится прибор тестер «мультиметр». Читайте также статью: → «Проверка цепей мультиметром или тестером». Далее проверка осуществляется в следующем порядке:

Щупы прибора поместить на L и РЕ и проверить заземление
  • мультиметр приводится в рабочее положение, для чего щупы с проводами подсоединяются к контактам «com» — черный, VΩ – красный;
  • переключатель режимов измерения выставляется на измерение напряжения;
  • измеряется напряжение сети в розетке путем контакта щупов с фазным и нулевым проводом;
  • далее осуществляется контакт между фазным и заземляющим проводом.

При исправном заземлении, прибор покажет значение схожее с первым измерением. Если же показания будут отсутствовать – контур не работает. Подобную процедуру можно проделать с «контролькой» — лампочкой, ввинченной в электрический патрон с подключенными проводами.

При исправном заземлении «контролька» должна загораться, как от контакта проводов с L и N, так и от контакта между L и РЕ. Если этого не происходит – заземление отсутствует.

Проверка заземления при вводе на 380 В

При оборудовании ввода в частное домостроение на 380 В с использованием трехфазного электросчетчика, разводка внутри дома будет преобразовываться в 220 В путем отбора одной токоведущей фазы и нулевого провода. Поэтому проверка заземления в розетке будет аналогичной ранее рассмотренной процедуре.

Если необходимо проверить заземление в цепи трехфазного потребителя (например, электродвигателя), то щупы мультиметра необходимо разместить так, чтобы один обеспечивал контакт с токоведущей фазой, а второй – с контуром заземления. Наличие результата – признак работоспособности системы.

Дополнительное защитное устройство

Заземление частного дома может предусматривать обустройство молниезащиты, то есть приспособления, способного принимать разряд молнии при его попадании в дом и направлять его в землю. Однако импульсный скачок напряжения при попадании молнии может быть настолько силен, что может привести к выходу электрооборудования и даже распределительный щиток.

Чтобы избежать такого развития событий, в щитке рекомендуется устанавливать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В случае исправного заземляющего контура и применения дополнительных защитных устройств, частный дом, а также находящаяся в нем бытовая техника защищены от многих негативных факторов:

№ п/пНегативный факторЗащитное действие
1.Короткое замыканиеВыключатель автомат, СУП
2.Утечка на корпусЗаземление, УЗО
3.Неисправность электропроводкиСУП, УЗО
4.Удар молнииЗаземление, УЗИП

Наиболее распространенные ошибки при создании заземляющей системы в частном доме

  1. Использование ветхих материалов в качестве забиваемых в землю штырей и перемычек между ними. Это может привести к разрушению и выходу всей конструкции из строя или утрачиванию ее эффективности.
  2. Значительное удаление подземной системы от домостроения. Этого не нужно делать, ведь чем ближе к дому будет расположение конструкции, тем быстрее опасный разряд достигнет земли. Рекомендуется располагать подземную часть заземляющей цепи с северной стороны дома, где всегда тень, земля более сырая, для лучшего контакта.
  3. Зануление, то есть установка перемычки в розетках между контактом заземления и нулевым проводом. Этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах.
  4. Экономия на приобретении и установке УЗИП при оборудовании молниезащиты. Это может стоить выходом из строя дорогостоящей бытовой техники или всей электропроводки.
  5. Использование при организации СУП алюминиевых проводов для соединения с шиной. Алюминий и медь при окислении теряют контакт между собой, в результате чего утрачивается работоспособность всей системы.

Оцените качество статьи:

Как сделать заземление в частном доме


Руслан Коновалов

Эксплуатация современной электробытовой и компьютерной аппаратуры без заземления чревата печальными последствиями. Техника может выйти из строя, а жильцы рискуют получить удар током. Особенно актуально заземление на даче, так как в сельской местности зачастую расположены системы электропередачи старого образца, и надеяться на их надежность не стоит.

Материалы и инструменты

Проложить защитный контур достаточно просто, поэтому заземление можно сделать своими руками, для этого нужно запастись следующим инструментом: лопата, лом, кувалда, сварочный аппарат.

Материалы: металлический уголок 50/50/5 м.м. (или толстостенная металлическая труба сечением 50 м.м., также м.б. использован пруток сечением 16 м.м.), металлическая полоса 24/4 м.м., медный провод сечением 10 м.м. все виды металла – черный металл.

Нельзя использовать арматуру, т.к. она закалена и не имеет надлежащей проводимости тока. Также можно приобрести готовый комплект заземления.

Виды защитных контуров заземления

Существует несколько типов схем заземления (контуров):

  • Треугольный;
  • Линейный,
  • Прямоугольный;
  • Овальный.

Треугольный контур заземления наиболее распространенный из-за его максимальной эффективности благодаря максимальной площади рассеивания токов и более легкой установки. Контур представляет собой равнобедренный треугольник.

Перед тем как устанавливать контур, необходимо:

Правильно выбрать место для установки, таким образом, чтобы в момент срабатывания контура в зоне его действия не находились люди. Поэтому, лучше всего выбирать места вдоль забора или глухих местах участка.

Далее выкапываются небольшие траншеи для защитного контура в виде равнобедренного треугольника с таким учетом, чтобы минимальное расстояние между его вершинами не составляло менее 2,5 м. глубиной 70-80 см. и шириной 50-70 см. Такую же траншею прокопать к дому, для связи контура с щитком заземления, установленном в доме.

Затем в вершины этого треугольника забиваются металлические уголки (электроды), на глубину равную длине стороны треугольника и более. Т.е., при стороне треугольника 2,5м., длина электрода д.б. 2,5-5 м.. Плюс, надо учитывать, что выступающая его часть из почвы, д.б. 20 см.

Для удобства забивания электродов, с одного конца уголок заостряется (срезать его стороны под углом 30 градусов), а с другого приварить полочку, чтобы при забивании этот конец менее деформировался.

Уложить в выкопанные траншеи, металлические полосы и приварить их к забитым электродам. При этом важно, чтобы шов был качественным, беспрерывным.

В качестве материала для соединения контура со щитком в доме, м.б. использована та же металлическая полоса или медный провод, сечением 10 м.м., или алюминиевый провод сечением 16 м.м..

  • Если вы используете полосу, то она приваривается к одной из вершин треугольника;
  • Если используется алюминиевый или медный провод, приваривается болт (сечением М6 или более), между двумя шайбами крепится провод и затягивается гайкой. Эта же процедура делается на «домашнем» конце заземления (в случае использования полосы), для соединения со щитком.

Места сварки необходимо тщательно покрасить, чтобы избежать коррозии. От того как сделано заземление, будет зависеть не только его функциональность, но и долговечность.

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Линейная схема заземления

Иногда из-за особенностей расположения планировки участка бывает невозможно установить треугольный контур заземления. В этом случае применяется линейная схема, при которой электроды располагаются в виде одной линии.

Т.к. контур не замкнутый и не имеет такого качества рассеивания, как треугольный, количество вертикальных электродов д.б. доведено до 5 шт., глубина электродов должна быть не менее расстояния между ними.

Прямоугольная или овальная схема заземления

Такие схемы применяются также в случае особенностей планировки участка и состояния его грунта. В земле могут находиться большие камни, вкопанные конструкции и т.п. В любом случае, эти контуры замкнутые и являются, как бы, разновидностью треугольного типа. Принцип установки таких контуров не имеет больших отличий с треугольным типом.

Все эти виды заземления должны проверяться специальным прибором, но можно использовать обычный мультиметр, и должны соответствовать величине сопротивления не превышающей 4 Ом., вот почему важно соблюдать все правила установки защитного контура.

Как обезопасить дачу?

Рассмотрим, как сделать заземление на даче и, тем самым, обезопасить себя от удара током. Как уже упоминалось, для таких домов чаще применяют схему №2 из электродов, соединенных в виде треугольника.

Установка самодельного заземления

По данной схеме можно собрать заземление не только из заводского комплекта, но и из подручных материалов.


Траншея под заземление

Для этого понадобится:

  • металлические полосы шириной 4 см и толщиной 4 мм для шины;
  • стальной уголок толщиной 4-5 мм для электродов;
  • шлифовальная машинка;
  • садовый бур;
  • лопата;
  • сварочный аппарат;
  • кувалда.

Сначала определяемся с местом расположения. Оно должно обеспечить удобное подключение от шины заземления к силовому щитку. Кроме того, контур нельзя размещать на расстоянии менее трех метров от фундамента дома. Перед началом работ рекомендуется проконсультироваться в местной службе электроснабжения относительно оптимальных схем заземления для вашего региона.

Последовательность работ по установке:

  1. В выбранном месте наносят разметку и выкапывают котлован глубиной около 1 м и траншею, ведущую к цоколю дома. Вместо котлована можно ограничиться траншеей по форме заземляющего контура.
  2. Края стальных уголков, которые станут электродами, заостряют в виде треугольника шлифовальной машинкой.
  3. Электроды заглубляют в грунт при помощи кувалды так, чтобы они возвышались над дном котлована или траншеи на 20 см.
  4. К уголкам горизонтально приваривают стальные полосы, образовывая треугольную шину.
  5. К одному из электродов присоединяют еще одну стальную полосу (шину), укладывают ее в заранее подготовленную траншею и выводят на цоколь здания.
  6. Шину крепят к цоколю и к ней приваривают болт с резьбой.
  7. Конец шины при помощи болта соединяют с клеммой провода заземления, ведущего к распределительному щитку.
  8. В стене высверливают отверстие под провод и вставляют в него пластиковую гильзу.
  9. Провод выводят на щиток и соединяют с распределительной пластиной.


Вывод шины на цоколь дома
Конструкция готова, но прежде чем засыпать котлован, убедитесь, что все работает исправно. Но как проверить заземление на даче? Измерять сопротивление получившегося контура, не имея специального оборудования и навыков, небезопасно. В этой ситуации рациональнее пригласить работников из службы энергоснабжения, тем более что им необходимо выдать разрешающую документацию на работы по заземлению.

Если измерения покажут неудовлетворительный результат, уменьшить сопротивляемость заземления можно добавив вертикальных электродов. Еще один способ улучшить показатели – посыпать контур поваренной солью. Но нужно учитывать, что так коррозия металла усилится. Добившись нужных параметров, траншею засыпают грунтом и утрамбовывают.


Соль уменьшает сопротивляемость материала

Монтаж заводского комплекта

Помимо самодельной, можно установить готовую конструкцию на даче. Заводской комплект заземления для дачи, намного удобнее в сборке и установке, чем самодельный. Он состоит из набора медных или оцинкованных штырей с соединительными муфтами, которые позволяют корректировать длину электродов по мере заглубления. Такой комплект применяется для создания заземления по схеме №3 с одним штыревым электродом.

Обычно в комплектацию входят стальные штыри с диаметром 1,4-1,8 мм и длиной по 1,5 метра каждый.

Соединения выполняется при помощи резьбовых или запрессовочных муфт, также прилагается заостренный наконечник для удобства прохождения грунта. Следует отдавать предпочтение проверенным фирмам, а устройства приобретать в магазинах с ответственными поставщиками.

Ударное воздействие передается специальной насадкой – нагелем. Его применение не дает металлу спрессоваться от ударов кувалды. Есть наборы, в которых предусмотрено заглубление штырей не ударной силой, а через переходник, соединенный с перфоратором высокой мощности.

Порядок проведения работ по монтажу:

  • В подходящем месте выкапывают котлован глубиной и шириной в 1 м.
  • В дно ямы вбивают штыри, наращивая их до нужной длины (6-15 м в зависимости от почвы).
  • Над поверхностью земли оставляют участок электрода длиной 20 см и надевают на него контактный зажим (идет в комплекте).
  • Внутрь зажима вставляют металлическую полосу или кабель заземления.
  • Кабель или шину заводят внутрь дома и подключают к щитку, так же, как описывалось выше.


Заводской комплект
Остается только проверить работу устройства, и заземление на даче готово.

Итак, если вы приложите немного усилий, то при организации заземления сэкономите время и средства. Но, если вы сомневаетесь, что сможете выполнить все мероприятия правильно, обратитесь за помощью к специалистам.

Подключение заземления по схеме TN-C-S

Для подключения домов в частном секторе, используются 2 схемы подключения – TT и TN-C-S (всего существует шесть схем для подключения заземления).

В последнее время рекомендуется использовать схему TN-C-S, по этой схеме кроме фазных проводов, используется нейтраль (ноль) на подстанции она заземлена, а также сама подстанция, ее оборудование, имеет хороший контакт с землей. К потребителю электроэнергии ноль и земля подводятся одним проводником (проводом – REN), а потом разделяется надвое.

Безопасность обеспечивается автоматами, установленными в силовом щитке дома, установка УЗО не обязательна. Недостаток в том, что при нарушении контакта с REN (возможном отгорании), в доме возникает фазное напряжение, которое можно устранить, только восстановив контакт REN.

Зачем нужен заземляющий контур

Прежде чем разобраться с вопросом нужно ли заземление на дачной территории и зачем оно вообще делается – сначала ознакомимся с основами теории защитных систем, применяемых в электрических сетях. Начнем с того, что большинство загородных построек подключено к сети с действующим напряжением 220 Вольт. В ее состав входят два проводника, называемые фазным и нулевым и защитный провод, используемый в различных системах заземления по разному. Два самых распространенных способа его применения приведены на рисунке ниже.


Схема заземления и зануления

В любой из этих схем третья жила позволяет организовать на стороне потребителя так называемое «повторное» заземление, обеспечивающее защиту людей от непредвиденного удара током. Такое может случиться совершенно случайно (из-за повреждения изоляции, например) и попадания высокого напряжения на корпус бытового прибора.

Если последний надежно заземлен (электрически соединен с заземляющим контуром), то угроза поражения резко снижается. Это объясняется тем, что при попадании напряжения на защищенный корпус его величина моментально уменьшается до потенциала земли (практически до нуля). Человек просто не получает сильный токовый разряд и успевает покинуть опасную зону.


В конструкции всех электроприборов, электроинструментов, а также в различных образцах бытовой техники предусмотрен сетевой шнур с третьей заземляющей жилой, защищающей пользователя от высокого напряжения.

Для ее надежного функционирования в квартире потребуется установить розетки, имеющие такой же дополнительный контакт, подсоединенный к защитному контуру.

Из сказанного следует что устройство заземления на даче своими руками – это не только рекомендация, но и вынужденная мера. Особое значение придается этому вопросу именно на загородных участках, где соорудить заземляющую конструкцию намного проще, чем в городской квартире.

Дополнительная информация: Существуют возражения, что все перечисленные проблемы удается решить путем установки электротехнических защитных устройств типа УЗО.

Однако даже при наличии этих приборов надежное заземление совсем не будет лишним, поскольку оно только дополнит комплекс защитных мер.

Подключение заземления по схеме TT

Самая простая схема и наиболее часто используемая – ТТ. При таком варианте к дому подводится двужильный кабель (220В) или четырехжильный (350 В).

При такой схеме, необходимо также заземлить/подключить все электроагрегаты и все системы, изготовленные из материалов проводящих ток, отдельными/собственными проводами непосредственно к шине заземления, к ним относятся:

  • Трубы отопления;
  • Металлический каркас дома;
  • Канализация;
  • Очень важно – заземление газового котла;
  • Поэтому, на шине заземления д.б. дополнительные/запасные точки подключения. Установка УЗО обязательна.

Как подключить защитный провод к розеткам в дачном домике

Не следует забывать, что вся электропроводка в дачном домике выполнена двухжильным кабелем. В случае обустройства заземления к заземляющим клеммам всех розеток и приборов необходимо подключить третий проводник. По правилам, он должен входить в состав общего трехжильного кабеля, которым выполняется разводка в помещениях.

Все просто, если в дачном домике выполнена проводка открытого типа, которую несложно заменить. В противном случае, старую электропроводку положено отключить и обустроить новую (открытого типа) трехжильным кабелем. Эстетику можно обеспечить применением кабель-каналов. Как вариант, возможно использование пластиковой гофротрубы.

Понятно, что хочется сэкономить и проложить отдельный провод заземления к розеткам. Вам решать, нарушать правила проводки или не нарушать. Однако кабель-канал все равно придется монтировать.

Изобретательный ум российского дачника не ограничен ничем, и может появиться соблазн как-то заземлить каждую розетку отдельно. Этого точно делать не следует, так как сопротивление и качество каждого заземления не может быть одинаковым, что легко приведет к появлению опасного напряжения на одном из приборов.

Заземление в частном доме своими руками

Содержание

Для чего нужно заземление

Бывало ли у вас такое, что дотронувшись до микроволновки или стиральной машинки, особенно влажными руками, тут же получаешь неприятный разряд? Нет? Отлично! Значит, в вашем доме все в порядке с электропроводкой и электроприборами. При повреждении электроприборов такое бывает и, дотрагиваясь до корпуса человек получает неприятный разряд электрического тока. Все происходит потому, что тело становится проводником между электроприбором и землёй. Так как ток у нас идёт по пути наименьшего сопротивления, то и надо это наименьшее сопротивление обеспечить, а именно связать корпус электроприбора и землю. Медный кабель проводит ток гораздо лучше человеческого тела, поэтому при правильном заземлении человек не страдает, и ток спокойно уходит в землю.

Подводя итог, стоит сказать, что заземление частного дома нужно для того, чтобы человека не било током от корпуса электрических приборов.

Заземление дома, как и большинство работ по строительству можно сделать самостоятельно. При плохих вариантах вбивают арматуру или лом к которому прикрепляют провод, при хорошем подходе делается контур заземления. Есть ещё вариант с медным штырём, но я про него сказать ничего не могу.

Материалы и инструменты для изготовления контура заземления:

  • 3 уголка с полкой 40 или 50 мм длиною 2 метра;
  • 3 уголка с полкой 40 или 50 мм длиною 1,5 метра;
  • Полоса шириной 20-40 мм (или которая завалялась на участке), длина зависит от удалённости контура от дома;
  • Болт и гайка с резьбой от М6 до М12;
  • лопата;
  • кувалда;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка.

Последовательность работ по изготовлению контура заземления

  1. Выкапываем траншею в виде треугольника со стороной 1,5 метра. Глубина примерно чуть глубже штыка лопаты. Лучше чтобы одна из сторон треугольника была параллельна стене дома.

  2. Двухметровые уголки необходимо сделать острыми с одной стороны, для этого лишнее нужно отпилить болгаркой.

  3. Забиваем двухметровые уголки по углам (прошу прощения за тавтологию) выкопанной траншеи. В идеале, конечно, загнать все два метра, но если загнали полтора, а дальше ну никак, то тоже ничего страшного. Должно работать. Лишнее при таком варианте отпиливаем чуть ниже уровня земли.

  4. Полутораметровыми уголками свариваем 3 наших штыря заземления. Ни в коем случае не надо ничего красить, это только ухудшит контур заземления дома.

  5. К середине основания треугольника привариваем полоску, которая идёт к дому. У дома она выходит из стены и поднимается наверх.

    К другому её краю привариваем болт. Та часть, которая торчит из земли может быть покрашена. На контур заземления это никак не повлияет, а вот эстетика улучшится.

  6. К приваренному болту прикручиваем гайкой провод заземления. Он имеет жёлтый цвет с зелёной полоской. Этот провод идёт на шину заземления в электрощитке.

Требуемая толщина кабеля для заземления

Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.(Выдержка из ПУЭ 1.7.117)

Засыпаем траншею, выравниваем и засеиваем газоном. Лучше контур заземления делать на северной стороне дома, там больше влажность грунта, но у меня, он на южной (так расположена котельная). Решил что компенсируется это тем, что вода с крыши попадает как раз в это место.

Видео по теме

Как своими руками сделать заземление в частном доме. Часть 3

Фраза из цикла «Это должен знать каждый»: как сделать заземление в частном доме – крайне необходимые сведения для любого настоящего хозяина.

Продолжение бестселлера от Национальной энциклопедии строительства ProfiDom.com.ua на тему, как сделать заземление в частном доме, в котором мы рассказываем о принципах работы заземления, методологии расчета и выясняем, какие для этого понадобятся материалы

Как смонтировать само заземляющее устройство

Принципиально, можно выделить два типа заземляющих устройств, которые отличаются друг от друга по технике монтажа и характеристикам материалов. Первый представляет собой штыревую модульную конструкцию (заводскогсо производства) с одним или несколькими электродами, второй — самодельный вариант с несколькими заземлителями из металлопроката. Основные их отличия заключаются лишь в организации заглублённой части — проводниковая, «верхняя», часть у них идентична.

Заводские наборы заземления технологичны и имеют ряд достоинств:

  • поставляются комплектно, элементы специально разработаны для обустройства защиты и произведены на промышленном оборудовании;
  • практически, не требуют выполнения земляных, не нужны сварочные работы;
  • позволяют заглубиться на несколько десятков метров и получить очень низкое, стабильное сопротивление всего устройства.

Единственный недостаток подобных систем — это их довольно высокая стоимость.

Какие нужны материалы и инструменты для устройства заземления

Искусственные заземлители должны быть изготовлены из стального металлопроката. Для этих целей подходит:

  • уголок;
  • труба круглая или прямоугольная;
  • прут.

Чтобы защитить металл от коррозии, применяют оцинкованные электроды. Также допускается применение электропроводного бетона в качестве заземлителя.

В заводских наборах это полутораметровые цельнотянутые омеднённые штыри с резьбами на концах. На первом элементе устанавливается острый конический наконечник, отдельные штыри соединяются посредством латунных резьбовых муфт. Электроды погружаются в землю с помощью ручных ударных инструментов (патрон SDS-Max, мощность удара — около 20 Дж). Для передачи энергии от перфоратора применяется переходник и направляющая головка. Соединения заземляющего проводника с электродом осуществляется через зажим из нержавеющей стали. Для защиты соединений от коррозии и снижения сопротивления на стыках применяется специальная паста.

Внимание! Заземлители нельзя окрашивать, смазывать или консервировать какими-то иными способами, снижающими их проводимость.

Воздействие коррозии (стальная деталь постепенно утончается) должно учитываться при выборе сечения электрода, его подбирают с некоторым запасом, что обеспечивает достаточную долговечность контуру. Минимально допустимые сечения заземлителей, находящихся в грунтах, ограничиваются нормативными документами:

  • прут оцинкованный — 6 мм;
  • прут из чёрного металла — 10 мм;
  • прокат прямоугольного сечения — 48 кв.мм

Внимание! Толщина полок прямоугольной стали или толщина стенок труб должна быть не менее 4 мм.

В качестве проводника, соединяющего в земле несколько электродов, чаще всего используется полоса, но можно применить проволоку, уголок, трубу. Этими материалами можно подвести заземление до самого электрического щита (сечение материалов имеет меньше ограничений: прут — 5 мм, прямоугольная сталь — 24 мм2, толщина стенок и полок — 2,5 мм).

Заземляющий проводник внутри здания должен иметь сечение, равное сечению фазной жилы, используемой в разводке по дому.

Тут также есть минимальные требования:

  • алюминиевый неизолированный — 6 мм;
  • медный неизолированный — 4 мм;
  • алюминиевый в изоляции — 2,5 мм;
  • медный в изоляции — 1,5 мм.

Для коммутации всех заземляющих проводников необходимо использовать шины заземления из электротехнической бронзы. В системе заземления ТТ эти элементы распределительного щита крепятся непосредственно на стенку металлического ящика.

Заглубление самодельного заземлителя производится с помощью кувалды, заводские комплекты забиваются отбойными молотками. В обоих случаях рекомендуем подготовить подмости или стремянку. Для работы с чёрным прокатом необходимо будет использовать ручную дуговую сварку.

(Окончание следует)

Заземление дома своими руками — как правильно сделать заземление в частном доме своими руками

Каждый частный дом оснащен множеством самых разнообразных электрических устройств и розеток. Во избежание поражения электрическим током и выхода из строя бытовой электроники, возникновения пожаров, частный дом необходимо заземлить. Сделать это может специализированная бригада, однако стоимость их услуг будет далеко не низкой. Вполне возможно выполнить составление схемы и заземление дома своими руками. Если сеть имеет напряжение 220в, то монтаж защитного заземлительного контура не обязателен, но при условии, что напряжение в сети 380в — изготовление контура заземления потребуется.

Что значит «заземлить»?

Заземлить — значит соединить точки электрического оборудования с землей. Почва в этом случае выступает в роли проводника. Состоит любое заземление из 2 частей:

  • контура
  • проводников

Чтобы сделать заземление в загородном доме, нужно смонтировать контур заземления. Изготавливается он из вертикальных заземлителей, которые попросту вбиваются в грунт. Проводники соединяются при помощи горизонтальных лент. Таким образом, создается определенный контур, который после будет соединен с электрощитом.

Как сделать заземление в доме?

Заземление в частном доме своими руками выполняется в несколько шагов:

  • этап подготовки
  • работа с почвой
  • вбивание электродов
  • проделывание технических отверстий в стенах дома
  • установка провода
  • проверка функциональности

На подготовительном этапе осуществляется выбор участка, на котором предполагается расположение контура. После этого проводятся работы с землей. В земле создается треугольник (равносторонний, как правило), он и станет контуром заземления. Затем роются углубления и желоба, их глубина не должна быть меньше полутора метров. Помните, что траншеи лучше всего расположить не ближе, чем на один метр от фундамента вашего старого деревянного дачного дома. Ширину желобов рассчитывайте с учетом того, чтобы после без труда можно было выполнить сварку электродов. На следующем этапе в землю вбиваются электроды на каждой вершине треугольного контура. Вбивать их следует на глубину два-три метра. Нельзя допускать деформации электродов. Далее соедините электроды болтиками. Они привариваются к краям полос для крепления провода. К самому краю болтика необходимо будет прикрепить медный провод, который будет вести на распределительный щит. Последний этап — проверка. Измерение величины сопротивления производится с помощью омметров специализированными лабораториями. Самому же возможно будет проверить заземление при помощи специального устройства — меггера, включенного на омы. Сопротивление растекания тока не должно составлять более 4 Ом для сети 380 в, для сети 220 в — не более 30 Ом. Электрическое же сопротивление металлосвязи — не более 0,1 Ом.

Основные схемы контура заземления

Выделяется три основных схемы контура заземления:

  • простой контур — для рабочего заземления будет достаточно двух заземлителей, для защитного — три, располагаться они будут по краям треугольника
  • линейный контур — имеет две группы заземлителей, необходим, если в доме есть такие коммуникации, как газопровод, водонагреватель и т.д., если долгое время потребляется мощность более 1 кВт
  • полный контур — нужен, если в наличии есть электровод 220/380в через ВСЩ, площадь помещения превышает 100 м2 или в наличии стационарные электрические установки (в т.ч. водонагреватели)

Перед тем, как приступать к заземлению, необходимо ознакомиться с особенностями каждого из контуров.

Самым популярным материалом считается сталь и медь (а точнее сталь в оболочке из меди). Однако, не стоит забывать, что медь — материал не из дешевых, но и качество оправдывает ее цену. Выбирая электрод, обратите внимание на площадь сечения.

 

Как правильно сделать заземление в частном доме: что делать запрещено?

При установке заземления запрещается следующее:

  • заземлять на трубы, металлические или пластиковые
  • заземлять электрические устройства и розетки последовательно
  • заземлять электрические устройства и розетки на одну контактную площадь
  • разрывать проводники (как заземляющие, так и нулевые) коммутационными аппаратами

Несоблюдение этих правил может привести к риску для вашей жизни и здоровья. Еще один важный момент при прокладывании заземления — почва, в которой оно будет находиться. Подходящими вариантами грунта являются суглинистые и глинистые. Нежелательные типы грунта — это супеси, мергели, песчаные, известняки, каменистые и скальные.

Если вам не повезло с грунтом, существует одна хитрость. Чтобы повысить электропроводность, в месте установки контура заземления сверлится несколько скважин, в которые будет залит соляной раствор. Также можно просто заполнить пробуренные для электродов скважины почвой, смешанной с солью. Соблюдая все вышеперечисленные правила и рекомендации, вы сможете сделать заземление для вашего частного дома своими силами качественно и быстро. Оно верно прослужит вам еще много лет и обеспечит абсолютную безопасность вашему дому и родным. Главное, придерживаться основных правил и выполнять работу с учетом рекомендаций профессионалов.

как делать контур и проверить

Правильное заземление в частном доме позволит свести к минимуму количество помех

Жители городских квартир вряд ли когда-нибудь столкнуться с необходимостью самостоятельно сделать заземление, а вот владельцам загородных домов – эта проблема очень знакома. Дело в том, что современная техника без заземления может быстро выйти из строя, но, к сожалению, в тех селах, где до сих пор присутствует электропроводка старого образца, наличие такой защиты не предусмотрено. Поэтому хозяевам таких домов приходится самим справляться с изготовлением заземления. Однако это не такая сложная работа, какой может показаться на первый взгляд.

Содержание материала:

Нужно ли заземление в частном доме

Нужно ли заземление в частном доме? – чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться, что представляет собой такое устройство. Заземление обеспечивает электробезопасность в доме, оно играет роль нулевой фазы, уводя опасный ток в землю.

В сельской местности расположены системы электропередач старого образца, поэтому приходится владельцам самим делать заземление частного дома или дачи

Также заземление может быть необходимым элементом некоторых электроприборов. Например, устанавливать микроволновую печь без отвода тока опасно для здоровья, ведь в этом случае она будет излучать вредные волны.

Наличие в частном доме заземления просто необходимо. Это прописано в ГОСТе, СНиП и ПУЭ.

В частных домах необходимо помимо заземления установить громоотвод. Особенно, если ваш дом сделан из горючих материалов, например, из дерева. На дачных или загородных участках очень много факторов притягивающих молнию. К ним относятся колодцы, скважины и трубопроводы.

По этим причинам, в частном доме нужно обязательно сделать заземление и громоотвод. В противном случае, попавшая в ваш дом молния станет причиной пожара.

Сразу, как вы приобретете частный дом, убедитесь, что в нем есть исправное заземление. Если такой элемент не был обнаружен, то постарайтесь в ближайшие дни сделать его самостоятельно. Такая работа не требует особых навыков, а потому не займет много времени.

Знакомимся с нюансами, перед тем как сделать заземление в частном доме

Чтобы самостоятельно сделать заземление, необходимо понять его устройство. Оно не такое сложное, каким может показаться на первый взгляд.

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме

Устройство заземления:

  1. Заземлитель представляет собой металлические 200-300 метровые проводники, которые вбиваются в землю. Таких элементов может быть несколько.
  2. Металлосвязь объединяет верхние края заземлителей.
  3. Металлосвязь заводят в частный дом. Такая шина заземления может быть одна, также их может быть несколько. Необходимо чтобы одна из шин заземляла вводно-распределительный щиток.

Электроустановки следует соединить с заземляющей шиной с помощью гибких или жестких проводников. К шинам проводники подключаются через специальные, блестящие и покрытые смазкой, контактные места.

Чтобы правильно выполнить заземление, нужно знать, где его устанавливать нельзя. Таких мест не так уж и много.

Где нельзя устанавливать заземление:

  1. Ни в коем случае не проводите заземление на водные трубы. В противном случае, вас может просто убить током во время принятия душа.
  2. Проводники не подключают на участки шины, которые не были предварительно подготовлены. Неподготовленные участки могут подвергаться воздействию влаги, а, следовательно, коррозии. В итоге заземление не сможет выполнять свое прямое назначение.
  3. Нельзя выполнять заземления электроприборов друг через друга. В противном случае при поломке одного прибора сломаются все.
  4. Не стоит подключать на одну площадку несколько проводников.

Существует несколько вариантов того, как обустроить контур заземления. В каждом отдельном случае выбирается свой способ, однако всегда в качестве заземлителей используют металлические трубы.

В жаркую погоду следует заливать в трубы соляной раствор. Его изготавливают путем пачки соли в двух ведрах чистой воды. Только так вы сможете поддерживать заземление в рабочем состоянии.

Кстати, какой бы метод заземления вы не выбрали, шины всегда будут одинаковыми. Воздержитесь от использования оцинкованных шин, в противном случае ваше устройство быстро утратит свои свойства.

Как сделать контур заземления в частном доме

Создание контура заземления – достаточно простой процесс. Главное быть внимательным и выполнять последовательно все этапы. Их всего 8.

Правильно сделанный контур заземления в частном доме убережёт вас от поражения электрическим током

Как сделать контур заземления:

  1. Прежде всего, необходимо произвести расчет контура. Он делается с учетом сопротивления почвы вашей местности. Чтобы облегчить свою работу, вы можете обратиться в местные службы. Они не только подскажут вам значение сопротивления почвы, но и подскажут желательные параметры контура заземления, избавив вас тем самым от необходимости проведения расчетов.
  2. Выберете место для расположения контура. Он должен находиться на расстоянии как минимум метра от дома, в месте, которое посещают достаточно редко.
  3. Теперь необходимо изготовить электроды. Их можно делать из стальных уголков. Они могут иметь ширину 5 см, а оптимальная длина – 250-300см.
  4. Выкопайте треугольную яму. При этом она должна представлять собой треугольник с островком внутри. Длина сторон ямы должна совпадать с длиной электродов.
  5. Подготовленные электроды вбиваются по углам вырытой ямы. Для этой цели вы можете использовать кувалду.
  6. Полосы металла привариваются к штырям электродов. Убедитесь, что все элементы сварены крепко и смажьте место сварки антикоррозийным составом.
  7. Металлическую полоску необходимо дотянуть до вводного щита и присоединить к ней шину заземления.
  8. Закопайте яму и хорошенько утрамбуйте почву.

Как видите, процесс создания заземления несложен. Единственное, с чем у вас могут возникнуть проблемы – это со свариванием элементов. Поэтому если такая работа для вас в новинку, потренируйтесь, сначала на ненужных кусках металла.

Инструкция: как проверить заземление в частном доме

Когда вы закончите монтаж заземления, необходимо проверить, как оно работает. Это делается для того, чтобы сразу выявить все неполадки и избежать неприятных сюрпризов в процессе эксплуатации такого устройства.

Заземление – это целенаправленное соединение с землей частей электроустановки

Профессиональные строители проверяют качество заземления специальными приборами, вы же можете использовать устройство под названием меггер. Его можно взять напрокат в специализированных организациях.

Такие индукционные мегомметры пользуются большой популярность, так как не имеют в своем составе электроники и не создают шумов.

Для измерения заземления необходимо чтобы пара измерительных электродов была выставлена на расстоянии 15 метров от металлосвязи. Измерительные работы производятся на углубленных на 100 см электродах, расположенных на расстоянии 1,5 м. Далее вы берете мегомметр крутите его ручку, наблюдая за показателями на экране. Растекание должно быть не более 0,4 Ом.

Совет специалиста: как сделать заземление в частном доме (видео)

Заземление – это немаловажная часть обустройства любого загородного дома. Если вы уделите этому процессу достаточно внимания, то получите удобное и безопасное жилище. Делайте заземления, опираясь на наши подсказки, и вам не понадобится помощь профессионалов!

Как сделать заземление в частном доме

. .

Растущее количество различных электроприборов помогает нам в работе и в жизни. Нагрузка на электросети почти всегда максимальная, даже в самом бедном селе. Постоянно включенный телевизор, часто используемая стиральная машина, посудомоечная машина каждый день работает и не выключается, не говоря уже о различных источниках освещения, утюги, пылесосы и компьютеры. Практически всегда страдает безопасность в эксплуатации электроприборов, а устройства защиты УЗО не срабатывают вовремя из-за отсутствия контура заземления в частном доме.Как сделать заземление в частном доме, расскажет эта статья.

.

Грамотно и практически бесплатно произвести заземление в частном доме сможет любой домовладелец. Работа над его дизайном довольно проста и не требует специальных знаний. Энергонадзор может проверять цепь заземления раз в сто лет и практически не обращает внимания на безопасность домовладельцев. Достаточно того, что у вас будет гарантия самостоятельно избежать поражения электрическим током.

.

Итак, что нам нужно знать в первую очередь? Это то, что нужно делать в соответствии с четко регламентированными инструкциями.Она рассказывает, как произвести заземление частного дома согласно Правилам устройства электроустановок, Правилам техники безопасности для электроустановок и Правилам техники эксплуатации электроустановок. Согласно этим документам, контур заземления частного дома необходимо проверять на сопротивление сразу после изготовления, и его величина не должна превышать 4 Ом. И никто не может запретить вам сделать контур заземления в частном доме самостоятельно, вместо того, чтобы переплачивать деньги специалистам сторонних компаний.

Все плюсы контура заземления:

  • отсутствие аварийного напряжения на корпусах бытовой техники;
  • соответствие нормам эксплуатации электроприборов, что увеличивает срок их службы;
  • безопасный контакт человека с металлическим корпусом приборов;
  • значительное снижение вредного воздействия на организм человека электромагнитного излучения;
  • снижение уровня помех в сети частного дома, возникающих при скачках напряжения;
  • снижение числа смертей от поражения электрическим током.

Создание контура заземления

Итак, как сделать контур заземления? Самая простая петля заземления в частном доме может быть сделана из трех или четырех металлических стержней произвольного диаметра (10-45 мм). Их забивают в землю в виде равностороннего треугольника или квадрата с длиной стороны не менее, м и глубиной 2 м. Детали контура между собой обычно соединяются сваркой с металлической полосой сечением 4х25 мм, или больше. Соединение верхних краев контура между собой и металлической покрышкой, вставленной в частный дом, называют металлической склейкой.Сопротивление металлического соединения не должно быть больше, Ом. Он измеряется от механического соединения на шине заземления до последнего, самого дальнего элемента контура заземления.

Место для установки контура заземления обычно выбирают исходя из ближайшего расположения к щитку учета и большинства источников повышенной опасности — электроприборов, то есть рядом с кухней частного дома. Внутри частного дома петля заземления наматывается с помощью металлической планки, подходящей для щита электричества.С регистрационной платой цепь заземления соединяется медным проводом диаметром 6-10 мм, имеющим желтую оболочку с зеленой продольной полосой и прикрученной гайкой к болту, приваренному к металлической планке, диаметром более 10 мм.

Сделать контур заземления для своей квартиры практически невозможно, живя в многоэтажном доме. Многие очень грамотные во всех отношениях люди пытаются заменить землю нулевым проводом. Это очень опасно по двум причинам:

  • : если в результате аварийной ситуации в доме пропадет ноль, все здания будут под высоким напряжением;
  • при неравномерном распределении нагрузки по фазам и при посадке на нейтральный провод вместо земли в металлических корпусах бытовой техники есть потенциальные, то есть опасные для жизни разности напряжений.

Вместо самодельного заземления частного дома можно приобрести готовый контур заземления, изготовленный на заводе. Стоит больших денег из-за качественного изготовления металлических прутков, с гальваническим покрытием тонким слоем меди.

Предупреждаем всех от желания сделать контур заземления, соединив металлический провод с водопроводными трубами или трубами системы отопления — это запрещено п. 1.7.110 Регламента устройства электроустановок.Часто такие эксперименты заканчиваются человеческими жертвами — электричество не любит шуток. В случае пробоя изоляции проводов вместо земли разряд тока попадает на водопроводную трубу и по току струя воды может вызвать поражение электрическим током людей, которые беззаботно принимают душ в соседнем доме.

Все контактные элементы заземляющего контура, выведенные наружу частного дома и имеющие между собой механическое соединение, должны быть соединены через подготовленные контактные площадки.Поскольку металлы обладают разной электрохимической активностью, во влажную погоду между ними образуется гальваническая пара, что приводит к коррозии.

Коррозия в этом случае может распространяться даже под оболочкой заземляющего провода, проводимого в доме от контура автобуса.

Чтобы предотвратить это явление, все механические соединения соединены с контактными площадками, очищены до блеска и смазаны электротехнической смазкой особой консистенции.

Категорически запрещается подключать несколько электроприборов последовательно к заземляющему контуру дома.Каждый из них необходимо подключить к отдельной шине заземления.

Из всего вышесказанного следует, что самостоятельное изготовление и установка контура заземления в частном доме вполне по силам любому человеку, который хочет защитить себя и свою семью от чрезвычайных ситуаций и человеческих жертв.

.

Заземление в частном доме: расчет, устройство, установка

В статье рассказывается, как самостоятельно сделать заземление в частном коттедже. Разберемся с принципами заземления, узнаем, как рассчитать конфигурацию этого устройства, определим, какие материалы нужны.

Лет 20-25 назад мы строили частные и общественные здания, даже не задумываясь об эффективной защите человека от поражения электрическим током. В последнее время все стало по-другому — наши входные распределительные щиты становятся больше, теперь в них десятки автоматов, несколько УЗО, да и там почти всегда есть отдельная шина заземления. Что изменилось? Электричество сейчас буквально вокруг нас, в домах огромное количество электроустановок, много бытовой техники и блоков питания, которые являются потенциальными источниками опасности, кроме того, мы, наверное, стали больше ценить человеческую жизнь.

Современные строительные нормы и правила (в частности, ПУЭ) требуют применения хотя бы одной из следующих мер для защиты человека в жилых помещениях:

  • падение напряжения;
  • выравнивание потенциалов;
  • применение двойной изоляции проводов;
  • использование изолирующих трансформаторов;
  • установка устройств защитного отключения;
  • устройство заземления, заземления.

Конечно, к вопросу безопасности нужно подходить комплексно и использовать всеми возможными способами, но заземление в доме должно быть обязательным.

Заземление электроустановок — самый надежный и эффективный способ защиты, который в совокупности с другими мерами делает бытовое электричество абсолютно безопасным. По сути, заземление — это сознательное соединение корпусов электроустановок (элементов, не находящихся под напряжением) с землей. Многим домовладельцам организация заземления кажется либо слишком дорогой и технологичной, либо слишком простой, что тоже не совсем так.

В частном доме сделать надежное заземление технически не сложно, так как расстояние до земли очень небольшое, а во дворе всегда можно найти свободные участки.Гораздо меньше повезло жителям старых многоквартирных домов, где уже не работают контуры заземления, и тогда некоторым соотечественникам удается индивидуально заземлить себя с верхних этажей, прокладывая провод от своей квартиры по стенам дома до самой земли. Между тем было бы ошибкой полагать, что любой железный штырь, вбитый в почву, или любая водопроводная труба станет нормальным рабочим контуром заземления. Заземление — это система, состоящая из нескольких важных элементов с определенными номинальными параметрами, которая функционирует по определенным принципам, тесно взаимодействует с другими системами.

Основы защитного заземления

В неисправном электроустройстве (например, при повреждении изоляции питающего провода) на его корпусе может появиться напряжение. Когда человек прикасается к устройству, ток устремляется в землю, проходя по его телу и часто причиняя непоправимый вред, не все защитные устройства могут среагировать или успеть быстро разомкнуть цепь. Почему ток уходит в землю? Потому что он легко принимает разряд, так как имеет очень высокую электрическую емкость.Если ток утечки (через ток проводимости, протекающий между двумя или более электродами) предложен другим, более простым способом, например, проводником с меньшим сопротивлением — для заземления он не должен превышать 4 Ом, то по нему он уйдет в землю. , а не через человека с сопротивлением тела 1 кОм. В цепи происходит утечка тока, и устройство защитного отключения (УЗО) за доли секунды отключает поврежденный участок.

Именно поэтому все современные электроприводы и агрегаты сконструированы таким образом, что к ним можно подключать заземляющий провод, а для электромонтажа использовать трехжильные провода.Это касается и всей современной бытовой техники, где подключаются корпус и один из контактов вилки питания — для их питания используются розетки с контактом PE (антенны). Все светильники, люстры, бра имеют клеммы для подключения «желтой» проводки, а металлические коробки распределительных щитов и металлоконструкции, на которых расположено силовое оборудование, заземлены. Все потребители сетей с напряжением переменного тока более 42 В заземляются в обязательном порядке, по постоянному току — более 110 В.Учтите, что заземление обеспечивает не только электробезопасность людей, но и:

  • стабилизирует работу электроустановок;
  • защищает устройства от перенапряжения;
  • снижает количество сетевых помех и интенсивность высокочастотного электромагнитного излучения.

Заземляющее устройство состоит из следующих элементов:

  • заземлитель
  • заземлители

Заземляющим проводом будет любая часть заземляющего устройства, соединяющая электроустановки с заземляющим электродом, это отдельные жилы проводов (общепринято — в желтой изоляции), элементы внешней и внутренней цепей, специальная шина, расположенная в щите. .

Заземляющий провод — это электрод, часть цепи заземления, которая находится в непосредственном контакте с землей. Этот элемент обеспечивает протекание токов в землю и их рассеивание. В зависимости от того, используются ли для этого заглубленные элементы строительных конструкций или специально созданный проводник, выделяются естественные и искусственные заземлители. Согласно ПУЭ всегда следует отдавать предпочтение применению электродов естественного заземления (п. 1.7.35), в частном доме это может быть:

  • обсадная металлическая скважина;
  • трубопроводы стальные любые, в том числе трубы для прокладки электропроводов;
  • свинцовая броня силового кабеля;
  • различные металлические столбы и опоры на улице, например, элементы забора;
  • заглубленные железобетонные и металлические элементы здания (колонны, фермы, шахты, фундаменты).

Искусственные электроды можно использовать, если сопротивление электродов естественного заземления не соответствует норме, то рассмотрим их подробнее.

Расчет заземляющего устройства

Основным параметром, который необходимо рассчитать, является проводимость заземляющего электрода. Другими словами, нам нужно выбрать электрод такой конфигурации, чтобы сопротивление заземляющего устройства не превышало нормативное. В положениях ПУЭ указаны следующие цифры, которые являются допустимым максимумом:

  • 2 Ом — для однофазной сети напряжением 380 вольт;
  • 4 Ом — на 220 вольт;
  • 8 Ом — на 127 вольт.

При трехфазном токе максимальные сопротивления будут те же 2, 4 и 8 Ом, но только для напряжений 660, 380 и 127 вольт соответственно.

От чего зависит проводимость системы заземляющих электродов (читай сопротивление заземляющего устройства)? Упрощенно — от области контакта электрода с землей и удельного сопротивления грунта. Чем больше заземляющий электрод, тем меньше сопротивление, тем больше ток принимает почва. Все формулы расчета предполагают учет площади поверхности электрода и глубины его погружения.Например, для расчета одиночного заземляющего устройства круглого сечения имеем следующую формулу:

Где: d — диаметр штифта, L — длина электрода, T — расстояние от поверхности до середины заземляющего электрода, ln — логарифм, ? — константа (3.14), ? — удельное сопротивление грунта (Ом · м).

Обратите внимание, что удельное сопротивление грунта является основным расчетным параметром. Чем ниже это сопротивление, тем более проводящим будет наше заземление и тем эффективнее будет защита.Основные базовые показатели для определенного типа почвы можно найти в общедоступных таблицах и графиках, но многое зависит от ее фактического состояния — плотности, водного баланса, температуры, глубины сезонного промерзания, наличия и концентрации в ней «электроактивных» химикатов — щелочи, кислоты, соли … Более того, на разных глубинах ситуация может существенно меняться, физические свойства континентального фундамента становятся разными, появляются водоносные горизонты, которые снижают сопротивление, температура повышается … Как правило, с увеличением глубины почва приобретает вид более текущий пикап.

При отрицательных температурах резко возрастает сопротивление грунтов из-за промерзания воды. Поэтому возникают определенные трудности с заземлением в районах с вечномерзлыми грунтами. По той же причине длина заземляющих электродов должна быть на порядок больше, чем сезонная глубина промерзания в нормальных широтах.

В идеале сопротивление земли и заземляющего устройства в целом следует исследовать практически, а формулы помогут нам сделать основные расчеты.Часто анализ происходит непосредственно на этапе сборки цепей — электроды погружаются и измерения проводимости заземления производятся в реальном времени: если сопротивление слишком велико, то количество заземляющих электродов или степень их заглубления. увеличена.

Учтите, что заземление должно работать в любое время года, поэтому рекомендуется проверять его в самых неблагоприятных условиях (засуха, мороз). Если это невозможно, к результатам применяются специальные коэффициенты, учитывающие сезонные изменения сопротивления почвы на конкретном участке..

Если для оснащения заземляющего электрода использовать несколько электродов, то процедура расчета будет несколько иной:

  1. Сопротивление рассчитывается для каждого из них (можно применить формулу выше).
  2. Показатели суммированы.
  3. Необходимо учитывать «коэффициент использования».
  4. Формула выглядит так:

Где: N — количество заземляющих электродов, TO и — коэффициент использования, R 1 сопротивление каждого электрода в отдельности.

Как видите, не учитывается проводимость горизонтальных элементов, соединяющих электроды в единую цепь.

Коэффициент использования может вызвать некоторую сложность — он отражает явление, при котором соседние электроды в цепи влияют друг на друга, поскольку зоны рассеяния токов в почве начинают пересекаться, когда они слишком близки. Чем ближе отдельные заземляющие электроды друг к другу, тем больше общее сопротивление заземляющего устройства.Вокруг каждого электрода в земле образуется рабочая сфера с радиусом, равным его длине, а это означает, что идеальным расстоянием между заземляющими электродами будет их длина в земле (L), умноженная на 2.

Отношение расстояния между электродами к их длине Количество электродов Coef. использовать
1 пять 0,7
1 десять 0.6
1 15 0,53
1 20 0,5
2 пять 0,81
2 десять 0,75
2 15 0,7
2 20 0,67
Размещение замкнутого контура
Отношение расстояния между электродами к их длине Количество электродов Coef.использовать
1 пять 0,65
1 десять 0,55
1 15 0,51
1 20 0,45
2 пять 0,75
2 десять 0,69
2 15 0,66
2 20 0.63

Чтобы рассчитать, сколько заземляющих электродов необходимо закопать в землю, используйте следующую формулу:

Где: R — расчетное сопротивление заземляющего устройства, R 1 — сопротивление одного электрода, TO и — коэффициент использования.

Что касается расположения заземляющих электродов, то они не обязательно должны образовывать треугольник, хотя это наиболее распространенная конфигурация схемы.Электроды можно размещать в один ряд при последовательном включении. Такой вариант удобен, если для устройства заземления отводится узкая полоса земли.

Установка заземления

В принципе можно выделить два типа заземляющих устройств, которые отличаются друг от друга способом установки и характеристиками материала. Первый — штыревой модульной конструкции (заводского изготовления) с одним или несколькими электродами, второй — самодельный вариант с несколькими заземляющими электродами из металлопроката.Их основные отличия только в организации заглубленной части — токопроводящая, «верхняя», часть их идентична.

Заводские комплекты заземления технологичны и обладают рядом преимуществ:

  • поставляется в комплекте, элементы специально разработаны для устройства защиты и изготавливаются на промышленном оборудовании;
  • практически не требуют земляных работ, не нужны сварочные работы;
  • позволяют углубиться на несколько десятков метров и получить очень низкое стабильное сопротивление всего устройства.

Единственный недостаток таких систем — их дороговизна.

Материалы и инструменты для заземляющего устройства

Жилы искусственного заземления должны быть из стального проката. Подходит для этих целей:

  • уголок;
  • труба круглая или прямоугольная;
  • стержень.

Для защиты металла от коррозии используются оцинкованные электроды. Также допускается использование электропроводящего бетона в качестве заземляющего электрода.

В заводских наборах это полутораметровые цельнотянутые медные штифты с резьбой на концах. На первом элементе установлен острый конический наконечник, отдельные штифты соединяются с помощью резьбовых латунных муфт. Электроды погружаются в землю с помощью ручных ударных инструментов (картридж SDS-Max, мощность удара около 20 Дж). Адаптер и направляющая головка используются для передачи энергии от перфоратора. Соединение между заземляющим проводом и электродом осуществляется с помощью зажима из нержавеющей стали.Для защиты стыков от коррозии и снижения сопротивления на стыках используется специальная паста.

Внимание! Заземлители нельзя красить, смазывать или консервировать иным способом, который может снизить их проводимость.

Влияние коррозии (стальная деталь постепенно истончается) следует учитывать при выборе сечения электрода, оно подбирается с определенным запасом, обеспечивающим достаточную долговечность цепи. Минимально допустимые сечения заземляющих электродов, расположенных в грунтах, ограничиваются нормативными документами:

  • пруток оцинкованный — 6 мм;
  • пруток черный — 10 мм;
  • Прокат прямоугольного сечения — 48 мм 2 .

Внимание! Толщина полок из стали прямоугольного сечения или толщина стенок труб должна быть не менее 4 мм.

В качестве проводника, соединяющего несколько электродов в земле, чаще всего используется полоса, но можно использовать провод, уголок, трубу. С помощью этих материалов можно подвести заземление к самой электрической панели (сечение материалов имеет меньше ограничений: стержень — 5 мм, прямоугольная сталь — 24 мм 2 , толщина стенки и полки — 2.5 мм).

Заземляющий провод внутри здания должен иметь площадь поперечного сечения, равную поперечному сечению фазового провода, используемого в домашней электропроводке.

Также есть минимальные требования:

  • неизолированный алюминий — 6 мм;
  • медь неизолированная — 4 мм;
  • алюминий в изоляции — 2,5 мм;
  • медь в изоляции — 1,5 мм.

Для коммутации всех заземлителей необходимо использовать заземляющие шины из электротехнической бронзы.В системе заземления ТТ эти элементы распределительного щита монтируются непосредственно на стене металлического ящика.

Самодельный заземлитель углубляют кувалдой, заводские комплекты забивают отбойными молотками. В обоих случаях рекомендуем подготовить площадку или лестницу. Для работы с черным прокатом потребуется ручная дуговая сварка.

Сборка заземляющего устройства

Рассмотрим порядок действий. В начальных пунктах укажем операции, типичные для установки обоих типов заземляющих электродов.

План и земляные работы. Рекомендуется устанавливать заземлители в земле на расстоянии около одного метра от фундамента. В соответствии с проектом схема размечена — как мы уже говорили, это может быть равносторонний треугольник, линия, круг, несколько рядов… Расстояние между электродами берется от 1,2 метра, что делает его более чем вдвое длиннее система заземляющих электродов бессмысленна. В качестве базового варианта, подходящего для большинства наших условий, можно взять треугольник со стороной 1.5-3 метра и длина электродов 2-3 метра.

Далее нужно выкопать траншею глубиной примерно 70-80 см, минимальная допустимая глубина — 50 см. Ширина траншеи в точках углубления должна обеспечивать удобство для проводников сварки, обычно роют с откосами шириной около 0,5-0,7 метра.

Для подключения модульного одноэлектродного заземления требуется всего одна яма размером 50х50х50 см.

Подготовка электрода. Для облегчения погружения заземляющего электрода в землю прокатный металл затачивают с помощью болгарки, например, полки срезают под углом под углом, трубу режут наискосок, стержень затачивают.Если используется использованный металл, то при необходимости его следует полностью очистить от защитных покрытий.

На заводской модульный штифт заземления навинчивается заостренная головка, соединение покрыто пастой.

Углы (чаще всего это углы 50х50х5 мм) забиваются в землю ударами. Работу удобнее всего начинать с строительных лесов. Если металл мягкий, лучше бить заготовки через деревянные проставки. Головка заземлителя должна возвышаться на 150-200 мм над дном траншеи, чтобы мы могли соединить электроды в цепь.

Заводские штифты закапываются с помощью отбойного молотка с хвостовиком SDS-Max и ударной способностью 20-25 джоулей. После погружения каждого штифта (1,5 метра) на него накручивается втулка и следующий заземлитель, этот цикл повторяется до тех пор, пока электрод не достигнет проектной глубины, либо произойдет отказ (невозможность дальнейшего заглубления). В случае выхода из строя дополнительные штыри заземления забиваются, система становится многоэлектродной.

Заземлители подключаются горизонтальным проводом, вообще удобнее всего работать с полосой 40х4 мм.Для черного металла здесь необходима сварка, так как болтовые соединения быстро окислятся и сопротивление устройства повысится. Прихватывать не получится — нужен качественный длинный шов.

От получившегося контура отвести полосу в сторону дома, загнуть и закрепить на цоколе. В конце полосы привариваем болт М8, через который будет подключен проводник защитного заземления, идущий от щита.

Зажимный зажим устанавливается на последний модульный штифт и фиксируется проводник.Хомут обматывают специальной гидроизоляционной лентой.

Траншея засыпана грунтом. Для этих целей рекомендуется использовать плотные однородные мелкозернистые составы.

Заводские комплекты с одним электродом можно укомплектовать пластиковым ревизионным колодцем.

Заземляющий провод выведен в распределительный щит. Его можно крепить непосредственно к строительным конструкциям, за исключением участков с повышенной влажностью — там лучше использовать изоляторы.Через стены проводят проводник с помощью металлических или пластиковых труб-гильз, по сути, правила прокладки такие же, как и для «основной» разводки (это будет одна из следующих статей).

В распределительном щите провод после обжима болтовым соединением подключают к шине заземления, которая установлена ​​на корпусе коробки (система ТТ).

Сопротивление заземляющего устройства проверяется мультиметром, если с учетом сезонных факторов (определяется Госэнергонадзором для разных широт, есть готовые таблицы) превышает 4 Ом, то необходимо увеличить количество электродов.

При включении КРУ жилы проводов с желтой изоляцией (идут от потребителей тока) также зажимаются в разъемах шины.

При подключении розеток, приборов, ламп желтые заземлители подключаются в соответствующих местах (обычно они отмечены специальным знаком — тремя горизонтальными полосами разного размера), например, в розетках это центральный винт.

Система, в которой контур заземления никоим образом не связан с нулевым рабочим проводом N, называется ТТ.Рекомендуется использовать, когда варианты TN (есть соединение между нейтралью и заземляющим проводом) не могут быть использованы, например, если состояние воздушных линий электропередачи неудовлетворительное. Конечно, по этой общей причине он стал очень популярным. Но, следует учесть, что система ТТ с независимой глухозаземленной нейтралью потребителей должна быть застрахована с помощью УЗО. Об устройствах защитного отключения мы поговорим в следующей статье.

Схема заземления в частном доме своими руками: схема, расчет, установка

Современный частный дом оборудован большим количеством бытовых электроприборов.Чтобы подключить их к электросети, из соображений безопасности необходимо выполнить заземление. Из этой статьи вы сможете узнать, как правильно сделать контур заземления в частном доме своими руками.

Что такое заземление?

Это название специально выполненного соединения с заземляющими элементами электрооборудования. Его основное предназначение — гарантировать защиту от воздействия электрического тока при выходе из строя бытовой техники.

Комплект заземления

В продаже можно найти специальные комплекты заземления, цена которых около 4 600 руб.Также можно приобрести отдельные комплектующие для установки, они недорогие. Например, стальной стержень (электрод) длиной 1,5 м будет стоить 500 рублей, муфта — 200 рублей, соединительный шнур — 850 рублей. К каждому комплекту заземления прилагается соответствующая инструкция по установке, учитывающая специфику всех изделий.

Однако большинство необходимых элементов можно изготовить самостоятельно. К тому же выбор материалов достаточно широк. Вам просто нужно знать требования, которые к ним предъявляются.

Заземлитель вертикальный

  • Уголок 50х50х5 мм.
  • Трубопровод диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки 3,5 мм и более.

Эти электроды могут использоваться при объемах потребления электроэнергии не более 15 кВт.

Горизонтальный заземлитель

  • Проволока стальная сечением не менее 10 мм 2 .
  • Многопроволочный стальной 40х4 мм.

Проводники

В качестве проводников можно использовать металлическую ленту, стальную или медную проволоку.Например, провод СИП с жилами соответствующего сечения и без изоляции. При укладке в траншею — не менее 25 мм 2 , при открытой кладке — не менее 16 мм 2 .

Принципиальные элементы

  • Углубление электрода — не менее 1,5 м.
  • Расстояние от отмостки здания до контура заземления не менее 1 м.
  • Расстояние между вертикальными стержнями не менее 1,5 м.

Схема и выбор места

Монтаж контура заземления необходимо проводить ближе к дому с учетом указанных выше расстояний.Длина соединительной «линии» в этом случае будет минимальной, что снизит расход материала. А главное, в дальнейшем он не будет мешать ведению хозяйственной деятельности — прокладке инженерных коммуникаций, поломке цветников.

Расчет

Сделать точный расчет не в силах человеку, обладающему глубокими познаниями. Потому что в расчете используется сложная форма, в которой содержится множество факторов, характеризующих свойства почвы, влажность почвы, а также климатические условия зоны.Эти коэффициенты можно получить только путем сложных дополнительных анализов и расчетов, что требует определенной квалификации и, следовательно, будет стоить недешево.

По этой причине рассмотрим, как сделать контурное заземление в частном доме своими руками проще. Учитывая, что бытовая техника работает в определенном диапазоне сопротивлений шлейфа, в котором она будет нормально работать.

Установка

Шлейф заземления в частном доме своими руками не так уж и прост.Этот процесс достаточно трудоемкий и включает следующие этапы:

  • Начать работу следует с рытья траншеи. Необходимо отступить на 1 м от стены здания и приступить непосредственно к процессу. Глубина траншеи должна быть 0,5-0,75 м, иметь вид треугольника, большая сторона которого 2,5-3 м.
  • При покупке уголка не стоит экономить, как уже было сказано ранее, следует выбирать уголок 50х50х5 мм. Поскольку конструкции меньшего размера не прослужат долго. Всего требуется 3 метра угла.Чтобы облегчить вход в землю, болгарке необходимо отрезать один ее конец. Затем углы с помощью кувалды почти на всю длину по вершинам треугольника должны выступать на 10 см над землей.
  • Выполняя заземляющий контур в частном доме своими руками, следующим этапом является объединение в единую цепь трех электродов. Для этого потребуется металлическая полоса шириной 50 мм и толщиной 5 мм, а также электросварка. Эта полоска соединит углы, которые стоят на вершинах треугольника.Его необходимо приварить к ним в доступных местах. Швы следует сваривать по всей длине. Очень важно покрыть эти места краской, чтобы в результате воздействия блуждающих токов и ржавчины сварной шов не разрушился.
  • Устройство контура заземления на этом этапе завершено, осталось только вывести его внутрь помещения и проверить.

Как попасть в дом?

Контур заземления подключается к электрическому щиту с помощью металлической ленты, которая использовалась для соединения электродов следующим образом:

  • Необходимо будет выкопать траншею.
  • Цепь заземления (схема ниже) и лента приварены друг к другу.
  • После этого полоску нужно подтянуть к электрическому щиту.
  • Для дальнейшего подключения заземляющего провода к электрическому щиту можно использовать медную жилу.
  • Затем к заземляющей шине приваривается винт и соединяется с медной жилой. К винту с помощью двух шайб и гаек подключается медный кабель, который собирает все заземляющие провода дома.

Проверка контура заземления

Для точного измерения сопротивления контура потребуется специальное оборудование.При его отсутствии можно воспользоваться народным способом, который определит работоспособность получившегося контура.

Надо взять мощный потребитель (от 2кВт) и подключить его так: к фазе в квартире — один конец питающего провода, к земле — другой, и прибор должен заработать. Затем следует в этой сети замерить напряжение при выключенном и включенном оборудовании. Небольшая разница напряжений (5-10 В) свидетельствует о том, что вы сделали правильный контур заземления, который полностью готов к работе.

Если тест показывает значительную разницу напряжений, вам нужно будет добавить больше электродов. От вершины треугольника в любую сторону просверливается еще одна траншея длиной 2,5 м и на ее конце втыкается в землю дополнительный угол, который соединяется с полосой, и снова проводится проверка. Если все в норме, то контур заземления (схема выше) можно считать готовым.

Не допускается

  • Подключение проводов к металлическим трубопроводам любых инженерных коммуникаций.
  • Покройте элементы схемы лакокрасочными составами.
  • Используйте «нулевой» провод для подключения заземления.
  • Имеют горизонтальные заземлители и разъемы вверху (в редких случаях используется заземляющая прокладка).

Полезные советы

1. Перед тем, как приступить к работе, рекомендуется создать временную схему схемы, которую желательно сохранить. Ведь со временем многое забывается, и, чтобы не гадать, где проходит разъем и где расположены электроды, контурная схема всегда будет под рукой.

2. Электроды можно размещать не только по вершинам треугольника. Их можно расположить по дуге, на линии. Важно, чтобы общее сопротивление системы заземления не превышало 3 Ом (диапазон напряжений до 500 В) и 4 Ом (до 1 кВт). При необходимости этот показатель снижают, устанавливая еще 1-2 штанги.

3. Если не можете измерить самостоятельно, желательно пригласить специалиста для стопроцентной уверенности в качестве монтажа схемы. Эта услуга будет стоить в среднем 400-500 рублей.

Очень часто эту энергосервису буквально навязывают, убеждая, что данный вид работ вправе выполнять только лицензированные организации. Однако ни в одной нормативной документации нет указаний на запрет самостоятельной установки схемы.

Естественно, установку можно заказать у энергетиков, принять готовые работы и оплатить их. Но если вы уверены в своих силах, почему бы не смонтировать контур заземления самостоятельно.

Как заземлить панель для отдельного магазина

»Проекты домашних электромонтажных работ
»Найдите справку по домашнему электропроводке

Установка системы панелей и заземления для магазина: факторы, определяющие тип системы заземления, подробные вопросы и ответы по установке системы панели и заземления.

Панель магазина и система заземления
[ad # block] Электрический вопрос: Как установить отдельную электрическую панель и систему заземления для отдельного магазина?

Я много читал и смотрел видео в Интернете, чтобы попытаться прояснить некоторые вещи, но очень мало хороших видео / информации по электрике, особенно, которые касаются моих проблем.

Вот мой проект панели магазина:

  • Мне нужно установить 400 амперметров на столб, потому что это для передвижного дома и магазина, где ни то, ни другое не стоит на фундаменте, и это усложняет проект.Я буду делать это в течение следующего месяца, пока буду разбираться в процессе проверки и этих деталях.
  • Тем временем, чтобы получить временное питание в моем магазине, я решил, что могу купить панель на 200 А и провод, и очень легко будет подключить к моей магистрали на 400 ампер, когда она будет установлена ​​здесь очень скоро.
  • Я нарисовал картину своей ситуации и могу при необходимости отправить другие фотографии. Мои вопросы в основном касаются магазина.
  • Вот мои конкретные вопросы
    • Должен ли я в моей ситуации вставить новый заземляющий стержень в магазинную панель на 200 ампер?
    • Могу ли я оставить нейтраль подключенной к шине заземления на панели магазина?
    • Могу ли я прикрепить панель к шине заземления?
    • Это называется главной панелью или вспомогательной панелью?
    • Есть лучший способ сделать это?

Этот вопрос по электропроводке поступил от Ричарда из Вашингтона.
Подробнее о Домашняя проводка для Вашингтона

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Ричард.

Установка системы панелей и заземления для магазина

Приложение: Установка отдельно стоящего электрощита.
Уровень квалификации: Продвинутый — Лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком по электрике.
Необходимые инструменты: Сумка для электромонтажных работ с ручными инструментами и различными электроинструментами, необходимыми для конкретного метода электромонтажа.
Расчетное время: зависит от типа панели, местоположения и доступного доступа к области проекта.
Меры предосторожности: Это масштабный проект. Работа с электрическим щитом может привести к вспышке дуги и поражению электрическим током. Уведомление
: Установка электрической панели обслуживания должна производиться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проверяться.

Заземление электрического щита магазина

Факторы, определяющие тип системы заземления:

Вот основные факторы, которые помогут определить тип системы заземления для электрощита отдельно стоящего здания или цеха:

  • Примеры, когда заземляющий стержень не требуется
    • Когда цепь панели устанавливается с использованием утвержденной системы металлических кабелепроводов, которая крепится к главной панели.
    • Когда в цепи панели есть отдельный провод заземления, подключенный к главной панели.
    • Когда установлен металлический трубопровод или труба, которые соединены с основной конструкцией и отдельно стоящим зданием и связаны с основной системой электрического заземления, а также прикреплены к панели отдельно стоящего здания.
  • Примеры, когда требуется заземляющий стержень
    • Когда цепь электрической панели не включает отдельный заземляющий провод.
    • Когда электрическая цепь панели не установлена ​​в соединенном металлическом кабелепроводе.

Резюме : Электрическая панель должна быть снабжена утвержденной системой заземления, которая обеспечивается либо четырехпроводной схемой панели, которая имеет отдельный заземляющий провод, идущий обратно к главной панели, либо утвержденный заземляющий стержень. система или фундамент, который устанавливается у отдельно стоящего дома и приклеивается к панели.

ОБЗОР
Вопросы и ответы по установке цеховой панели и системы заземления:

  • Должен ли я в моей ситуации вставить новый заземляющий стержень в магазинную панель на 200 ампер?
    • (См. Приведенные выше примеры требований к заземляющему стержню.)
  • Могу ли я оставить нейтраль подключенной к шине заземления на панели магазина?
    • Если заземляющий стержень будет установлен в магазине и прикреплен к заземляющей шине, прикрепленной к панели, то заземление и нейтраль должны быть разделены.
  • Могу ли я прикрепить панель к шине заземления?
    • Шина заземления должна быть прикреплена к панели.
  • Это называется главной панелью или вспомогательной панелью?
    • На самом деле, нет никакого технического обозначения для термина «субпанель», однако термин «субпанель» часто используется при описании дополнительной панели, которая подключена к другой панели.
    • В этом примере проекта магазина, когда основная электрическая сеть не питается от панели магазина, она не называется главной панелью, и обозначение вспомогательной панели будет подходящим.
  • Есть лучший способ сделать это?
    • Как и в любом электрическом проекте, подобном этому, существует несколько различных методов, которые можно использовать, однако каждый проект должен учитывать несколько конкретных местных факторов и, прежде всего, применимые местные и национальные электротехнические нормы.

Подробнее о заземлении панели отдельно стоящего дома

В следующей статье подробно обсуждается тема заземления отдельно стоящего здания:
Установка вспомогательной панели для отдельно стоящего здания

Подробнее об установке торговой панели

Электромонтаж основных электрических цепей

Домашние электрические цепи и автоматические выключатели

В этой статье рассматриваются общие схемы домашней электропроводки на 120 и 240 вольт, а также устанавливаемые автоматические выключатели с указанием типов и значений силы тока, используемых в большинстве домов.
Перечень цепей электрической панели

Руководство по домашнему электрическому проводу

Электропровод для дома

Полный список типов электрических проводов и деталей, используемых для домашних проектов, с указанием электрических кодов, служит в качестве рекомендаций по выбору

Электрическое заземление

Методы и требования к электрическому заземлению

Перечень электрических кодов заземления с примерами кодов электрического заземления для домашней электропроводки.



Вам также могут быть полезны следующие данные:

Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Электромонтаж выключателей света
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электрического диапазона
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного шнура осушителя и розетки осушителя
Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для Обновление электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.

Будьте осторожны и будьте осторожны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Установка бассейна или спа

Жилые бассейны регулируются государством, округом и городом Роли. Эти правила призваны обеспечить безопасность бассейнов для всех.

Разрешения и проверки требуются для подземных бассейнов, надземных бассейнов, наземных бассейнов, спа или гидромассажных ванн, которые могут вмещать более 24 дюймов воды.

Для плавательных бассейнов требуются разрешения на строительство и электричество. Если в доме выполняется подключение к водопроводу, также потребуется разрешение на водопровод для пристройки к водопроводу и устройство обратного слива.

Все бассейны также должны быть ограждены барьером высотой четыре фута с отверстиями не более четырех дюймов и самозакрывающимися, самозакрывающимися воротами.

Что вам понадобится

Этот тип проекта подпадает под процесс получения дополнительных разрешений. Посетите эту страницу, чтобы узнать о требованиях к подаче и получить дополнительную информацию. Документы о бассейнах и гидромассажной ванне не могут быть отправлены по электронной почте.

Информация об осмотре

  • Жилые бассейны требуют проверки электричества, строительства и сантехники
  • Требуется электрическая проверка фундамента для утверждения металлической арматуры, освещения, насосов и элементов управления.
  • После завершения проекта требуется окончательный осмотр электрооборудования.
  • Сантехнические работы, которые подключаются к домашней водопроводной системе, должны быть проверены

Как запланировать осмотр:

Проверки следует запланировать через Портал разрешений и разработок.У вас должна быть зарегистрированная учетная запись, чтобы управлять своим проектом на портале и планировать проверки.

Дополнительная информация

Подрядчики

Требования города Роли к воде

  • Бассейны или декоративные бассейны должны сбрасываться в систему ливневой канализации в соответствии с общим разрешением, выданным Отделом качества воды NC.
  • Вся вода, используемая из системы водоснабжения Роли, должна быть дозированной, за исключением случаев возникновения пожара.Вода, используемая из городской водопроводной системы без счетчиков, является нарушением Городского кодекса и может повлечь за собой максимальный штраф в размере 500 долларов США в день плюс плата за воду.

Зонирование

Барьеры
Наружные бассейны, включая наземные, наземные или наземные бассейны, гидромассажные ванны и спа, должны иметь барьер, соответствующий следующим требованиям:

  • Верх барьера должен быть на высоте не менее 48 дюймов (1219 мм) над уровнем земли, измеренный на стороне барьера, обращенной в сторону от бассейна.Максимальный вертикальный зазор между уровнем земли и дном барьера должен составлять два дюйма (51 мм), измеренный на стороне барьера, обращенной в сторону от бассейна. Если верх конструкции бассейна находится выше уровня земли, например, надземный бассейн, барьер может быть на уровне земли, например, конструкции бассейна, или установлен поверх конструкции бассейна. Если барьер установлен поверх конструкции бассейна, максимальный вертикальный зазор между верхом конструкции бассейна и низом барьера должен составлять четыре дюйма (102 мм).
  • Отверстия в преграде не должны пропускать шар диаметром четыре дюйма (102 мм).
  • Сплошные ограждения, не имеющие отверстий, например в кирпичной кладке или каменных стенах, не должны содержать вмятин или выступов, за исключением нормальных строительных допусков и обработанных стыков кладки.
  • Если барьер состоит из горизонтальных и вертикальных элементов и расстояние между верхними частями горизонтальных элементов составляет менее 45 дюймов (1143 мм), горизонтальные элементы должны располагаться на стороне ограждения бассейна.Расстояние между вертикальными элементами не должно превышать 1,75 дюйма (44 мм) в ширину. Если в вертикальных элементах имеются декоративные вырезы, расстояние между вырезами не должно превышать 1,75 дюйма (44 мм) по ширине.
  • Если барьер состоит из горизонтальных и вертикальных элементов и расстояние между вершинами горизонтальных элементов составляет 45 дюймов (1143 мм) или более, расстояние между вертикальными элементами не должно превышать 4 дюйма (102 мм). Если внутри вертикальных элементов есть декоративные вырезы, расстояние внутри вырезов не должно превышать 1.75 дюймов (44 мм) в ширину.
  • Максимальный размер ячеек для ограждений из звеньев цепи должен составлять 2,25 дюйма (57 мм), если только ограждение не оснащено планками, закрепленными вверху или внизу, которые уменьшают проемы до не более 1,75 дюйма (44 мм).
  • Если барьер состоит из диагональных элементов, таких как решетчатый забор, максимальный проем, образованный диагональными элементами, не должен превышать 1,75 дюйма (44 мм).
  • Входные ворота должны быть оборудованы для установки запорного устройства.Ворота для пешеходов должны открываться наружу от бассейна, быть самозакрывающимися и иметь самозакрывающееся устройство.
  • Ворота, кроме ворот для пешеходов, должны иметь самозапирающееся устройство. Если механизм разблокировки самозакрывающегося устройства расположен на расстоянии менее 54 дюймов (1372 мм) от нижней части ворот, механизм разблокировки и отверстия должны соответствовать следующему:
  1. Механизм разблокировки должен располагаться на стороне бассейна затвора, по крайней мере, на три дюйма (76 мм) ниже верха затвора, и;
  2. Ворота и шлагбаум не должны иметь проем больше 0.5 дюймов (12,7 мм) в пределах 18 дюймов (457 мм) от механизма разблокировки.
  • Если стена жилого дома служит частью барьера, должно выполняться одно из следующих условий:
  1. Бассейн должен быть оборудован защитной крышкой с электроприводом в соответствии с ASTM F1346; или
  2. Все двери с прямым доступом к бассейну через эту стену должны быть оборудованы сигнализацией, которая издает звуковое предупреждение при открытии двери или ее экрана. Аварийный сигнал должен быть указан в соответствии с UL 2017.Звуковая сигнализация должна сработать в течение 7 секунд и звучать непрерывно в течение минимум 30 секунд после открытия двери или ее экрана и должна быть слышна по всему дому во время обычных домашних дел. Аварийный сигнал должен автоматически сбрасываться при любых условиях. Система охранной сигнализации должна быть оборудована ручными средствами, такими как сенсорная панель или переключатель, для временного отключения сигнализации при однократном открытии. Такое отключение должно длиться не более 15 секунд. Выключатель деактивации должен располагаться на высоте не менее 54 дюймов (1372 мм) над порогом двери; или
  3. Допускаются другие средства защиты, такие как самозакрывающиеся двери с самозакрывающимися устройствами, одобренные городом Роли; при соблюдении вышеуказанных условий.
  • Если наземная конструкция бассейна используется в качестве барьера или если барьер установлен на верхней части конструкции бассейна, а средством доступа является лестница или ступеньки, тогда:
  1. Лестница или ступени должны быть окружены барьером, который соответствует требованиям Приложения G NCRC, Раздел AG105.2, пункты с 1 по 9. Когда лестница или ступени закреплены, заблокированы или удалены, любые созданные проемы не должны позволять прохождение сферы диаметром четыре дюйма (102 мм).
  2. Барьеры должны быть расположены так, чтобы не позволять использовать постоянные конструкции, оборудование или аналогичные объекты для преодоления препятствий.

Исключение барьера: Спа-салоны или гидромассажные ванны с защитной крышкой, соответствующей стандарту ASTM F 1346, освобождены от барьеров.

Требования электротехнического кодекса

Ниже приводится краткое справочное руководство по электромонтажным работам, которое не является исчерпывающим списком требований к плавательным бассейнам, спа и гидромассажным ваннам.Разрешение на электричество выдается, чтобы гарантировать, что все металлические части в пределах пяти футов от бассейна правильно заземлены и безопасны.

Скрепите вместе следующие металлические части [NFPA 680.26]:

  • Лестницы
  • Поручни
  • Формование корпусов светильников для влажных или сухих ниш
  • Кронштейны без-нишевых светильников
  • Металлические части внутри или прикрепленные к конструкции бассейна
  • Токопроводящая сетка и поверхности по периметру
  • Металлические части электрооборудования системы циркуляции воды в бассейне:
  1. Двигатели насосов
  2. Металлические части оборудования, связанного с навесами для бассейнов
  3. Электродвигатели
  4. Обогреватели бассейна
  • Все неподвижные металлические части, которые находятся в пределах пяти футов по горизонтали от внутренних стен бассейна и в пределах 12 футов над максимальным уровнем воды в бассейне, включая столбы и ограждения.

Сетка для склеивания металлических деталей [NFPA 680.26]:

  • № 8 или более одножильный медный проводник, изолированный, покрытый или неизолированный.
  • Конструкционная арматура бетонного бассейна, в которой арматурные стержни скреплены между собой обычной стальной стяжкой.
  • Стенка металлической ванны на болтах или сварке.
  • Жесткий металлический кабелепровод или промежуточный металлический канал для кабелей с металлической оболочкой, металлических трубопроводов и всех неподвижных металлических частей.

Глубина заглубления подземной проводки [NFPA 680.10]:

  • Жесткий металлический кабелепровод, 6 дюймов.
  • Промежуточный металлический трубопровод, 6 дюймов.
  • Неметаллические дорожки качения, предназначенные для прямого захоронения без бетонного ограждения, 18 дюймов.
  • U. F. Кабель, защищенный 15 или 20-амперным GFCI, 12 дюймов, но не допускается ближе пяти футов от бассейна.

Окончательная электрическая проверка:

  • Коммутационные устройства должны располагаться на расстоянии не менее 5 футов от внутренних стен бассейна, если они не разделены барьером [NFPA 680.22 (D)].
  • Средства отключения должны быть предусмотрены на месте расположения двигателя и контроллера насоса [NFPA 430.102 (A) (B)]
  • Двигатели, щитовые панели и средства отключения должны иметь заземляющий провод, подключенный к вспомогательному оборудованию. [NFPA 680.25 (B)]. Проводник должен быть изолирован и иметь размер в соответствии с Таблицей 250-122, но не меньше, чем № 12. Он должен быть проложен вместе с фидерами, указанными в [NFPA 680.25 (B):
  • .
  1. Жесткий металлический трубопровод.
  2. Промежуточный металлический трубопровод.
  3. Герметичный гибкий неметаллический трубопровод.
  4. Жесткий трубопровод из поливинилхлорида или трубопровод из армированной термореактивной смолы [NFPA 680.25 (A)].
  • Любой метод подключения, описанный в главе 3, можно использовать для:
  1. Двигатели в интерьере одноквартирного дома.
  2. Моторы в отдельном доме, связанном с одноквартирным домом.
  3. Сервисное оборудование и существующие дистанционные щиты.
  4. Щиты щитовые в отдельном здании или строении.
  • Однако методы разводки, описанные в главе 3, не допускаются ближе пяти футов от бассейна.

Светильники для влажных, без-ниш и сухих ниш [NFPA 680.23 (A)]:

  • GFCI защищен.
  • Устанавливается так, чтобы верхняя часть прибора находилась как минимум на 18 дюймов ниже нормального уровня воды.
  • Подключается к изолированному медному проводу заземления оборудования не менее № 12.
  • Установлен в:
  1. Жесткий металлический трубопровод (Металлический канал должен быть из латуни или другого одобренного неагрессивного металла от палубной коробки до приспособлений.) или
  2. Промежуточный металлический трубопровод или
  3. Водонепроницаемый гибкий неметаллический трубопровод или
  4. Жесткий неметаллический трубопровод
  • Если используется неметаллический кабелепровод, необходимо установить изолированный медный провод № 8.
  • Концевая заделка должна быть покрыта или заключена в указанный заливочный компаунд.

Крепления для сухой ниши [NFPA 680.23 (C)]:

  • С канализацией
  • Средства для размещения одного заземляющего провода оборудования на каждом вводе кабелепровода
  • Способы подключения:
  1. Жесткий металлический кабелепровод
  2. Промежуточный металлический трубопровод
  3. Водонепроницаемый гибкий неметаллический трубопровод
  4. Жесткая трубка из поливинилхлорида
  5. Трубопровод из армированной термореактивной смолы

Распределительная коробка (палубная коробка), в которой светильник работает от напряжения более 15 В, должна быть установлена ​​следующим образом [NFPA 680.24 (А)]:

  • Перечислено и помечено для этой цели.
  • Оборудован резьбовыми вводами или ступицами.
  • Из меди, латуни, подходящего пластика или другого одобренного коррозионно-стойкого материала.
  • Обеспечивается непрерывное электрическое соединение между подсоединенным металлическим кабелепроводом и клеммами заземления.
  • Расположен на высоте не менее 4 дюймов над уровнем земли или террасы бассейна или не менее 8 дюймов над максимальным уровнем воды в бассейне.
  • Расположен на расстоянии не менее 4 футов от внутренней стены бассейна, если он не отделен от бассейна постоянным барьером.
  • Имеет по крайней мере на одну клемму заземления больше, чем количество вводов кабелепровода.

Светильники должны соответствовать [NFPA 680.22 (C)]:

  • Не менее 5 футов по горизонтали и 12 футов по вертикали от максимального уровня воды в бассейне.
  • Должен быть защищен от GFCI, если он расположен на участке от 5 футов до 10 футов по горизонтали и на высоте не менее 5 футов над уровнем воды.
  • Располагайте переключающие устройства на расстоянии 5 футов по горизонтали.

Одна розетка на 125 вольт 15 или 20 ампер должна быть:

  • Расположен на расстоянии минимум 6 футов и максимум 20 футов от внутренней стены бассейна.
  • GFCI защищен [NFPA 680. (22) (A)].

Субпанели: когда заземление и нейтраль должны быть разделены

Когда следует разделить заземляющий и нейтральный провода на дополнительной панели? Это зависит.

Во-первых, что такое субпанель? По-моему, субпанель — это электрическая панель, подключенная к сервисному оборудованию, которая более известна как главная панель. Подробное обсуждение определения субпанелей можно найти в статье Брюса Баркера 2009 года о субпанелях в журнале ASHI Reporter.

Дальше, что делать с соединением земли и нейтралов вместе? По-моему, если заземление и нейтраль соединены вместе на субпанели, у них не будет отдельных путей к вспомогательному оборудованию. Это означает, что у вас будет ток в заземляющем проводе, что может быть плохой новостью для всех, кто работает с цепью. Подробное обсуждение этого вопроса можно найти в записи блога Чарльза Буэлла и видео о связях и нейтральных позициях на субпанелях.

до 2008 г.

Вплоть до версии Национального электротехнического кодекса 2008 г. существовало два способа подключения субпанели.

Первый был с четырехпроводной подачей; два горячих, нейтральный и заземленный. Земля и нейтраль были изолированы, чтобы обеспечить отдельные пути к панели.

Другой способ подключения субпанели — трехпроводная подача; две точки доступа и нейтраль, с заземлением и нейтралью, соединенными вместе на дополнительной панели. В этом случае заземление и нейтраль должны быть соединены вместе . Однако для этого метода было несколько правил. Это было разрешено только в отдельно стоящих зданиях, и в отдельно стоящем здании должна была быть собственная система заземляющих электродов.Кроме того, в каждом здании не может быть никаких непрерывных металлических путей, соединенных с системой заземления.

2008 и позже

Начиная с Национального электротехнического кодекса 2008 года, единственный приемлемый способ подключения субпанели — это четырехпроводная подача. Два горячих, один заземляющий и один нейтральный провод. Земли и нейтраль должны быть изолированы. Две приведенные ниже иллюстрации, любезно предоставленные замечательными людьми из CodeCheck (авторское право © 2018), иллюстрируют разницу между сервисной панелью и субпанелью.Нажмите на любой из них, чтобы увеличить версию.

Короче говоря, это не всегда неправильная установка, если заземление и нейтраль соединены вместе на дополнительной панели. Это зависит от того, когда он был установлен и что еще происходит.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Правильное заземление электрического ограждения

Ключевые моменты:

  • Неправильное заземление является наиболее частой причиной неисправности электрического ограждения. быть на расстоянии более 3 м (10 футов) друг от друга.
  • Стержни заземления должны располагаться на расстоянии более 23 м (75 футов) от других участков земли, ватерлинии или инженерных сетей.Ontario One Call может помочь вам найти государственную инфраструктуру: 1-800-400-2255 или on1call.com. Для поиска другой скрытой инфраструктуры можно нанять частный локатор.

Неправильное заземление — наиболее частая ошибка, приводящая к неисправности электрического забора. Понять электричество и весь связанный с ним жаргон может быть непросто. К счастью, размышления о воде часто являются отличным способом представить электричество, поэтому в этой статье я проведу несколько сравнений между электричеством и водой.

Зачем мне заземлять электрический забор?

В электричестве, как и в воде, есть ток. Электрический ток — это постоянный поток электронов. Подобно тому, как вода бежит вниз, электроны движутся к положительному заряду, например к почве (подумайте об ударах молнии) или к клемме заземления на блоке питания забора. Металл и вода являются хорошими проводниками электричества, потому что они свободно удерживают электроны и относительно плотны, что позволяет электрическому току проходить через них.

Для электрического тока требуется цепь из проводящего материала. Правильно построенный электрический забор — это потенциальная цепь. Электрический ток передается от блока питания через провода забора. Заземляющие стержни установлены и подключены обратно к блоку питания. Когда животное касается ограждения, цепь замыкается, позволяя электрическому току течь от блока питания, через провода ограждения, через животное, во влажность почвы, к заземляющим стержням и обратно к клемме заземления на блоке питания. .

Строительство электрического забора означает создание потенциальной цепи: цепи, которая должным образом замыкается, когда что-то одновременно касается горячего провода и почвы. Электрический забор — психологический барьер: домашний скот учится не трогать забор, потому что шок неприятен. Нетренированные животные или неэлектрифицированный забор могут позволить домашнему скоту пройти прямо через забор, потому что он физически недостаточно силен, чтобы остановить их. Чтобы быть эффективными, и забор, и система заземления должны быть установлены так, чтобы они стали контуром и практичным средством содержания домашнего скота.

Как установить систему заземления?

Доступны заземляющие стержни из меди или оцинкованного металла. Хотя медь более проводящая, она также быстрее корродирует. Ржавый металл не является хорошим проводником и может помешать замыканию цепи. Оцинкованные стержни прослужат дольше, чем медные, потому что они защищены от коррозии. Стержни заземления должны выступать из почвы на 10-15 см (4-6 дюймов). Зажимы заземляющего стержня были разработаны для проведения электричества от стержня к обратному проводу и работают лучше, чем самодельные зажимы или зажимы, предназначенные для других целей.Дважды проверьте, что латунные зажимы используются с медными стержнями, а хомуты из разнородного металла (не подверженные коррозии) используются с оцинкованными стержнями: смешивание металлов может привести к более быстрой коррозии компонентов.

Чтобы заземляющие стержни контактировали с достаточной влажностью почвы для замыкания цепи, рекомендуется установить заземляющий стержень на 90 см (3 фута) ниже уровня грунтовых вод на каждый джоуль выходной мощности, обеспечиваемой блоком питания. Уровень грунтовых вод — это уровень, ниже которого земля насыщена водой, а глубина может сильно варьироваться в зависимости от местоположения.Если земля сухая или уровень грунтовых вод низкий, это может быть невозможно — выливание ведра с водой на каждый заземляющий стержень через равные промежутки времени может помочь поддерживать контакт. Требуемую длину можно разделить между несколькими заземляющими стержнями, но они должны находиться на расстоянии не менее 3 м (10 футов) друг от друга, в противном случае они будут действовать как один заземляющий стержень.

На участках с очень малой глубиной залегания коренных пород может оказаться невозможным закопать стержни достаточно глубоко, чтобы правильно заземлить забор. Некоторым фермерам удалось добиться успеха в таких ситуациях с помощью пластин заземления, используемых для заземления домов.Их можно найти во многих хозяйственных магазинах.

Помимо разнесения нескольких стержней заземления для ограждения, стержни заземления также должны находиться на расстоянии более 23 м (75 футов) от любых других территорий, ватерлиний или инженерных сетей на ферме. Онтарио One Call предлагает услугу «позвоните или щелкните, прежде чем копать», позволяя землевладельцам запрашивать местоположение инфраструктуры, чтобы определить, где захоронены государственные коммунальные предприятия. Ontario One Call требует уведомления за пять рабочих дней, но он организует выезд на ферму и выявление скрытой инфраструктуры, которая может помешать системе заземления забора.Телефонный звонок Ontario One Call можно получить по телефону 1-800-400-2255 или на сайте www.on1call.com. Не все владельцы подземной инфраструктуры зарегистрированы в Ontario One Call, и с частными компаниями, возможно, потребуется связаться индивидуально. Службу локатора можно нанять, чтобы определить местонахождение этих коммунальных служб и любой инфраструктуры, проходящей между зданиями фермы, поскольку они, как правило, устанавливаются частным образом и не покрываются программой Ontario One Call.

Почему в некоторых электрических ограждениях есть заземляющие провода?

В Онтарио климат влияет на конструкцию электрических ограждений.Если земля заморожена или покрыта снегом, может быть сложно установить электрический контакт; Снег содержит много воздуха, а лед удерживает электроны сильнее, чем жидкая вода. Часто животное, касающееся горячей проволоки, не замыкает цепь. Это привело к тому, что многие заборы были построены с чередующимися проводами под напряжением и заземлением, что называется системой заземления . Горячие провода подключаются к выходу блока питания, а заземляющие провода подключаются к заземляющим стержням. Если животное одновременно касается и горячего провода, и провода заземления, оно замыкает цепь и получает электрический ток.Благодаря такой конструкции электрические ограждения работают круглый год.

В конструкции с заземляющим проводом стержни заземления обычно устанавливаются вдоль забора каждые 400 м (1300 футов) для улучшения системы заземления.

Как я могу определить, правильно ли заземлен мой забор?

Вольтметр, касающийся заземляющих стержней, должен показывать менее 400 В.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.