Как собрать аккумулятор для шуруповерта: Оживляем шуруповерт. Все для переделки шуруповерта на 18650 литий-ионные аккумуляторы

Оживляем шуруповерт. Все для переделки шуруповерта на 18650 литий-ионные аккумуляторы

Аккумулятор шуруповерта рано или поздно «устанет» и его необходимо будет менять. Купить новый аккумулятор оправданно в ситуации когда инструмент стоит копейки. Но если у вас что-то более-менее приличное, или аккумулятор старый на Ni-CD, то однозначно имеет смысл поменять севшие 18650 аккумуляторы на новые или полностью перевести шуруповертс никеля  на литиевые. 

Безусловно, как и в любом деле, тут есть свои нюансы, но если ваши руки хотя бы минимально прямые, то самостоятельно переделать шуруповерт на литий совсем несложно. Нужно лишь знать что купить для переделки и понимать базовые нюансы процесса.  А уж купить на алиэкспресс все для перевода шуруповерт на литий — элементарно. 

Почему 18650 Li-ion? Преимущества литиевых аккумуляторов очевидны:

• большая плотность энергии на единицу массы
• низкий саморазряд
• фактически отсутствует эффект памяти 
• доступность и цена

 

Кстати, если вы любите читать, то  есть вариант отлично сэкономить! Книжный сервис ЛИТРЕС, крупнейший в России и странах СНГ дает  четвертую книгу в подарок при покупке трех. Лично я именно там и покупаю книги уже порядка 5 лет.  Ценник и без того доступный, а с таким бонусом выходит совсем небольшим. Есть удобное приложение для чтения и прослушивания книг. По ссылке выше — одна из моих подборок, в которой есть жирный обновляемый промокод. 

 

 

Переделка аккумулятора шуруповерта. Что нужно знать:

1) Для шуруповерта нужны высокотоковые 18650 аккумуляторы (идеально — Sony/Murata VTC5, VTC5A, VTC6. Допустимо — Samsung 25R), либо менее высокотоковые аккумуляторы, соединенные в параллель (если позволяет место). 

2) Категорически нельзя использовать старые ноутбучные аккумуляторы и просто разные аккумуляторы. Все 18650 аккумуляторы в сборке должны иметь минимальный разбег емкости и прочих характеристик. Безусловно, купить высокотоковый 18650 аккумулятор на алиэкспресс — самое простое решение. Только заранее учитывайте что название модели не будет иметь никакого отношения к ячейке внутри. 4 аккумулятора, купленные одним лотом у одного продавца могут существенно отличаться по емкости и внутреннему сопротивлению. Хотя ниже по ссылке будет неплохой вариант для тех, кто не хочет паять. 

Идеальный вариант — купить 18650 у проверенного продавца на том же avito, или заказать 18650 на nkon  В последнем случае придется заплатить 10 евро за доставку, но аккумуляторы будут 100% оригинальные и намного дешевле покупки на месте (что сведет оплату доставки в ноль).   Лично я много лет беру аккумуляторы именно в этом магазине.

Я делал статью о том как выбрать 18650 литий-ионный аккумулятор, если интересно — читаем ее тут

3) Подключение аккумуляторов к BMS плате производится строго последовательно: вначале 0 В затем 4,2 В, 8,4 В, 12,6 В, 16,8 В. При нарушении BMS работать не будет!

4) 18650 аккумуляторы в сборке должны быть заряжены одинаково. Лучше всего зарядить каждый аккумулятор отдельно и затем собрать в сборку. 

5) Как посчитать сколько нужно 18650 литиевых аккумуляторов вместо никелевых? В целом, расчет такой:
2-3 NiCd = 1 литиевый, 5-6-7 NiCd = 2 литиевых, 8-9-10 NiCd = 3 литиевых, 11-12-13 NiCd = 4 литиевых

6) Литиевые аккумуляторы очень боятся перегрева. Идеальный вариант — точечная сварка. Пайка тоже вполне работает. Как паять 18650? Самое главное — вам нужно максимально большое жало. Свести время контакта жала и 18650 аккумулятора к минимуму и не перегреть последний. В остальном процесс не отличается от любой другой пайке. Лучше всего набить руку на тех старых аккумуляторах, которые вы будете заменять. 

 

 

BMS-плата

BMS (Battery Management System) – система управления батареей. BMS-плата исключительно важна при переделке шуруповерта на литий. Зачем она нужна и как она работает? Она контролирует заряд и разряд, предотвращая переразряд и перезаряд аккумулятора шуруповерта, в нее встроен «балансир», который заряжает отдельно каждый Li-Ion аккумулятор в сборке. Последнее крайне важно! Бывают BMS без балансира! 3S — 12v, 4s — 14v, 5s — 18v Чтобы выбрать BMS плату, надо учитывать что минимальный ток должен быть 30А, иначе она будет уходить в защиту. 

Вариант BMS-платы по ссылке на 2-3 доллара дороже каких-то базовых версий, но вы получаете 100А вместо 30А или 40А. На мой взгляд, по функционалу это лучшая БМС-плата с алиэкспресс и заслуживает этой символической переплаты. 

 

Готовые сборки 18650 аккумуляторов

Для тех, кто не хочет паять, на алиэкспресс можно купить готовые сваренные 18650 сборки для шуруповёртов!

S – число аккумуляторов последовательно (рост напряжения), P – число аккумуляторов в параллель (рост ёмкости).
Таким образом, для базового 12V шуруповёрта надо купить 3S1P или 3S2P (увеличиваем емкость), для18-20V шуруповёрт – 5S1P / 5S2P (много ёмкости). Описание моделей аккумов читайте чуть ниже

Я на 100% уверен что по ссылке никаких VTC6 не будет, но даже то что есть позволяет рассчитывать на нормальную работу, отзывы хорошие. 

Индикатор питания

Простая и полезная штука, которая показывает заряд аккумулятора. 

Мини-аппарат для точечной сварки

Если у вас нет желания паять или самостоятельно делать аппарат для точечной сварки из потрохов микроволновк, то вас может выручить вот этот вот инструмента.  Несмотря на исключительно компактные размеры, он совершенно рабочий и может здорово выручить. Особенно в ситуации где варить надо где-то на месте куда неудобно тащить полноценный аппарат.  

Лента для сварки 18650 аккумуляторов

Если покупка готовых аккумуляторных сборок вам неинтересна, то вам однозначно потребуется лента для соединения аккумуляторов.  Ее, разумеется, можно купить и на месте. Но если вы все равно ждете ту же BMS плату с алиэкспресс, то имеет смысл заказать там и все остальное и сэкономить время на походы по магазинам. 

 

CC/CV модуль зарядки

А вот этот CC\CV модуль нужен для тех, кто решил перевести шуруповерт на литий.  Старая-то зарядка заряжать не будет и вам потребуется это небольшой блок.  Если есть мультиметр — можно настраивать по нему. Если потратить лишние пару баксов не проблема, то можно обеспечить себе максимальную наглядность всех параметров, от напряжения до тока и купить версию с дисплеем.

Блок питания для зарядки

Внимание! Li-ion сборку необходимо заряжать строго зарядником для литиевых аккумуляторов! Зарядка для никеля не будет работать! Чтобы купить нужный блок зарядки, нужно умножить количество аккумуляторов в вашей сборке на 4.2.  Т.е. 1х188650 – 4.2v, 2 – 8.4v, 3– 12.6v и так далее.   На алиэкспресс очень много разных блоков питания, просто вбейте в поиск Power supply 4.2v (или какое-то другое необходимое напряжение)

Держатель 18650 аккумуляторов

Далеко не самая важная деталь в вашей сборке. Чтобы аккумуляторы не тряслись можно сколхозить и какие-то варианты из поролона и термоусадк. Но, если хотите чтобы все было красиво и аккуратно — лучше этих держателей ничего нет. 

 

Силиконовый провод

Разумеется, потребуется и провод. И, скажу прямо, хороший кусок добротного, мягкого силиконового провода пригодится даже без переделки или ремонта шуруповерта.

Ну вот, собственно и все.  На алиэкспресс есть абсолютно все что вам может потребоваться для того чтобы заменить в шуруповерте старые 18650 аккумуляторы на новые или перевести шуруповерт с никеля на литий-ионные аккумуляторы.

сэкономить на покупке можно с помощью купонов и промокодов из моего обновляемого списка. 

К слову, там же на алиэкспресс можно купить множество неплохих аккумуляторных инструментов (подборка один и два) и насадок для шуруповертов. 

 

Если вы работаете с шуруповертом или любым другим инструментом, наверняка вам пригодится хороший налобный фонарь. Сейчас на алиэкспресс есть возможность купить на самом деле недорогую и хорошую модель: со встроенной зарядкой, хорошим по яркости и цветовой температуре светом, магнитом в торце (идеально для работы под капотом). Если интересно — вот мой полный обзор и сравнение Sofirn SP40

 

Надеюсь текст был интересен. Приглашаю вас подписаться на мои: 

Канал с обзорами на UTUBE

Группа в VK, где я до публикации обзоров я выкладывают анонсом какие-то материалы из них, публикую промокоды и купоны на какие-то интересные фонарики + рассказываю о выходе новых моделей.

Канал в telegram с самыми свежими скидками и промокодами!

Замена аккумуляторов в шуруповерте

Как известно, любой аккумулятор рано или поздно вырабатывает свой ресурс и нуждается либо в частичной замене элементов питания, либо его следует поменять полностью. Если речь идет о шуруповерте, для кого-то бывает гораздо легче купить новый, чем заменить в нем батарейки, потому что это требует и времени, и определенного мастерства. Однако при наличии навыков и умения замена аккумуляторов в шуруповерте может стать хорошей альтернативой покупке нового. Во многих случаях она обходится дешевле.

В качестве батареек в шуруповертах обычно используются никель-кадмиевые или литий-ионные элементы. Никель-кадмиевые аккумуляторы более неприхотливы и, если будет проведена частичная замена элементов в таком блоке, он будет работать еще долгое время. Частичную замену литиевых батареек тоже можно провести, но осуществить это немного сложнее. Следует иметь в виду, что паять придется не только сами элементы, но и балансировочную плату. Также в последнее время любители электроники часто меняют батареи шуруповерта своими руками, с nicd аккумуляторов на литиевые. Это хороший выход из положения в том случае, если шуруповерту приходится работать часто и интенсивно. Емкость литий-ионных АКБ гораздо выше, а количество циклов — больше.

Как отремонтировать никель-кадмиевую батарею шуруповерта

Специфика никель-кадмиевых банок заключается в том, что по окончании срока службы содержимое их электролита может высыхать. В данном случае иногда помогает перезаливка дистиллированной водой. О восстановлении аккумулятора шуруповерта этим и другими способами читайте здесь →

Но если задуматься над тем, что лучше и заведомо эффективнее, все-таки стоит решиться на замену аккумуляторов шуруповерта. Заливка помогает далеко не всегда. Гораздо выше вероятность того, что инструмент будет хорошо работать с батареей, в которой будет проведена частичная замена банок. Разумеется, при условии, что все делается правильно.

Наконец, процесс заливки, сам по себе, является ничуть не менее трудозатратным, чем процесс ремонта батарей. А если он окажется неэффективным по причине того, что АКБ просто высохли, будет очень досадно.

Разбираем блок и ищем «слабое звено»

Перед тем как начинать ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками, следует иметь в виду, что вскрывать сам аккумуляторный блок следует максимально аккуратно. Иногда для этого требуется много терпения, потому что изготовители блоков всегда норовят сделать так, чтобы к батарейкам подобраться было как можно сложнее. Это и понятно. Большинство производителей заинтересованы в том, чтобы мастера не ремонтировали аккумулятор шуруповерта самостоятельно и не возились с банками, а, не задумываясь, приобретали новый инструмент, часто за довольно большую цену.

После вскрытия аккумулятора следует изъять из его пластмассового корпуса все батарейки. Важный момент: не забудьте перед проведением этой манипуляции предварительно зарядить АКБ. Заряжать можно не больше трех часов. Потом, уже после изъятия банок, нужно будет с помощью мультиметра провести замеры показателей напряжения на каждой из них.

Далее следуйте такому алгоритму действий:

• После того как измерите U каждой из банок, запишите результаты. Вероятнее всего, элементы с наименьшим показателем напряжения и придется потом убирать.
• Теперь разрядите аккумуляторную связку. К ней можно подключить нагрузку в виде лампочки.
• Снова повторите процесс зарядки, замерьте напряжение на каждой батарейке и отпаяйте те, у которых самые слабые показатели.

Безусловно, перед тем как проводится замена аккумуляторов в шуруповерте, следует приобрести новые элементы, аналогичные старым, желательно с небольшим запасом. Приобретайте батарейки с одинаковым показателем емкости.

Устанавливаем новые банки

Перед установкой в аккумуляторный блок новых батареек важно учесть определенные тонкости, без которых сделать все правильно будет невозможно. Прежде всего, важно помнить о соблюдении полярности во время пайки. А также уяснить разницу между обычной пайкой и принципом точечной сварки. Потому что пластины, соединяющие элементы питания между собой, припаивать обычным способом не рекомендуется.

В случае, если у вас нет аппарата для точечной сварки, попробуйте воспользоваться обычным паяльником. Но делать все следует четко, аккуратно и максимально быстро. Главное — не допустить критического перегрева аккумуляторов. Используйте только качественный свинцовый припой.

Кстати, именно в таких случаях и проявляется одно из главных преимуществ никель-кадмиевых батарей. Подвергаясь определенному риску во время ремонта, они имеют довольно большие шансы «выстоять» перед высокими температурами вследствие крепкого металлического корпуса и состава, не имеющего повышенной взрывоопасности. Литиевые элементы гораздо менее стойки к «прошиванию» и более капризны.

Поставьте каждую батарейку в той последовательности, которая была соблюдена в старой связке, и соберите заново аккумуляторный блок. После того как аккумулятор будет собран заново, нужно «раскачать» его, как следует, чтобы уравновесить потенциал всех элементов и убрать то, что называется «эффектом памяти».

Проведите новому аккумулятору, как минимум, два или три цикла «заряда-разряда». Как известно, никель-кадмиевые батареи не рекомендуется постоянно «подзаряжать» без предварительной полной разрядки, что в процессе работы бывает не всегда возможно.

В дальнейшем, при эксплуатации отремонтированного аккумулятора необходимо время от времени полностью разряжать его с последующей полной зарядкой — для предотвращения частого возникновения «эффекта памяти». Это рекомендуется делать, как минимум, раз в полгода. Так можно продлить срок работы никель-кадмиевых элементов с оптимальной выработкой их ресурсов, без накопления ими ненужной информации о предыдущих подзарядках.

Замена никель-кадмиевых аккумуляторов в шуруповерте на литиевые

В последнее время на форумах, посвященных электротехническим инструментам, часто описывается процесс замены никель-кадмиевых АКБ шуруповерта на Li Ion аккумуляторы. И это не случайно. Более современные элементы на основе лития имеют гораздо большую емкость. А количество рабочих циклов у них больше, как минимум, в полтора-два раза.

Очень часто кадмиевые батарейки меняют на популярные литиевые 18650, названные так на основании своих размеров. Поменять батареи на литий можно в том случае, если инструмент работает ежедневно, либо очень часто. Большое количество циклов литий-ионных аккумуляторов оптимально подойдет для профессиональных мастеров, которые используют инструмент каждый день.

Для того чтобы переделать шуруповерт с «с кадмия на литий», понадобятся аккумуляторы 18650 и специальный модуль зарядки. Данный модуль позволяет заряжать аккумулятор и отдавать нагрузку на одних и тех же выводах (та самая защитная плата, о которой говорилось в начале). В таких модулях имеется защита от короткого замыкания между элементами.

Как спаять элементы

Пайку настоятельно рекомендуется проводить именно аппаратом контактной сварки — вследствие того, что литиевые аккумуляторы еще более чувствительны к нагреванию, чем кадмиевые. Если никель-кадмиевые батарейки могут выдержать манипуляции с паяльником, то для лития все же лучше использовать метод контактной сварки.

Для соединения аккумуляторов между собой понадобится тонкая металлическая полоска. Сами полоски можно нарезать из мягких консервных банок. Все соединяемые поверхности предварительно нужно протереть спиртом, а затем начать точечную сварку с помощью аппарата. Длительность импульса подбирается экспериментально таким образом, чтобы не было прожига и чтобы соединение было надежным. Для надежности соединения пластины с контактной поверхностью батарейки лучше сделать несколько точечных соединений.

Лишняя часть полоски отрезается, и свободный ее край соединяется с другим аккумулятором. Далее все элементы соединяются друг с другом по этому же принципу. Безусловно, с соблюдением полярности.

Вся готовая сборка фиксируется друг с другом с помощью изоленты. Лучше сделать два оборота изоленты с одной стороны и два оборота с другой — для большей надежности. После этого контакты аккумуляторов снова соединяются металлической полосой. Получается готовая новая батарея, к которой теперь нужно присоединить плату (модуль).

Модуль можно припаять к новому аккумулятору уже обычным паяльником.

Минусовой провод аккумуляторной сборки подсоединяется на плате к выводу B-, а плюсовой — к выводу B+. Контактные клеммы подсоединяются к клеммам P- и P+, балансировочные отводы — к выводам B1, B2 и B3. Для припоя лучше использовать качественный флюс, который очень хорошо растекается по всей поверхности. Плюсовой провод припаивается напрямую, а к минусовому контакту припаивается толстый провод с сечением не менее 0,5 мм², так как по нему будет протекать ток не менее 10 ампер.

После этого припаиваются балансировочные провода с небольшим сечением.

Далее:

• к контакту B3 подключают точку соединения третьего и четвертого аккумуляторов;
• к контакту B2 — точку соединения
  второго и третьего;
• к контакту B1 — точку соединения первого и второго (отсчет начинаем с плюсового контакта).

После зарядки аккумулятора проверяем напряжение на всех его элементах. U на каждом из них не должно превышать 4,2 вольта.

После того как новый аккумуляторный блок готов, разбираем старый никель-кадмиевый аккумулятор. Изымаем только старые батарейки, а старые термодатчики оставляем на месте, потому что зарядное устройство шуруповерта без них работать не будет. Припаиваем внутрь пластмассового корпуса новый блок, а пространство, оставшееся внутри, заполняем пенопластом.

Таким образом, если возникает необходимость замены аккумулятора в шуруповерте, можно сделать ее своими руками. В случае со старыми, но надежными кадмиемыми батареями можно воспользоваться методом их частичной замены на новые. А если есть желание собственноручно сваять себе «профессиональный и мощный шуруповерт», можно с успехом полностью поменять аккумуляторный блок на литий-ионные элементы.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта

Так как я довольно часто делал обзоры аккумуляторов, а также упоминал о переделке аккумуляторного инструмента, то в личке меня часто спрашивают о тех или иных нюансах переделок.
Спрашивают разные люди и вопросы часто примерно одинаковы, потому я решил сделать небольшой обзор и одновременно ответить на некоторые общие вопросы, связанные с выбором комплектующих и переделкой батарей.

Возможно кому нибудь обзор покажется неполным, так как переделке подверглась только сама батарея, но не волнуйтесь, я планирую сделать вторую часть обзора, где попробую ответить на вопросы по переделке зарядного устройства. А заодно хотелось бы узнать, как считает общественность, что лучше — универсальная плата совмещенная с БП, плата сама по себе, платы DC-DC или другие варианты.

Шуруповерты, да и просто любой другой аккумуляторный инструмент, производится уже довольно много лет. Потому на руках у пользователей накопилась довольно большая масса как старых батарей, так и лежащего иногда мертвым грузом инструмента.
Путей решения данной проблемы несколько:
1. Просто ремонт батареи, т.е. замена старых элементов на новые.
2. Переделка с аккумуляторного питания на сетевое, вплоть до установки БП в аккумуляторный отсек.
3. Замена Никель-кадмиевых и Никель-Металл гидридных на Литиевые.

В качестве небольшого отступления, иногда смысла переделывать/ремонтировать просто нет. Например если у вас совсем дешевый шуруповерт, купленный на мегараспродаже за 5 баксов, то вас может несколько удивить, что стоимость переделки выйдет как несколько таких шуруповертов (я утрирую). Потому надо сначала для себя прикинуть плюсы/минусы от переделки и ее целесооразность, иногда проще купить второй инструмент.

Первый вариант наверняка многие уже проходили, как впрочем и я. Он дает результат, хотя в случае фирменного инструмента часто хуже, чем был изначально. По цене выходит немного дешевле, по трудоемкости проще и значительно.

Второй вариант также имеет право на жизнь, особенно если работа происходит дома и неохота тратиться на замену аккумуляторов.

Третий вариант самый трудоемкий, но позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики инструмента. Это и увеличение емкости аккумулятора и отсутствие «эффекта памяти», а иногда и увеличение мощности.
Но кроме трудоемкости появляется побочный эффект, литиевые аккумуляторы немного хуже работают на морозе. Хотя при условии, что многие фирмы без проблем производят такой инструмент, то я считаю, что иногда проблема преувеличена, хотя и справедлива.

Батареи имеют разную конструкцию, хотя в общем они имеют много общего, потому я буду рассказывать, а заодно и показывать на примере одного из представителей такой категории, шуруповерта Bosch PSR 12 VE-2. Этот шуруповерт моего товарища, он же и выступил «спонсором» обзора, предоставив для переделки сам шуруповерт, аккумуляторы, плату защиты и расходники.

Шуруповерт довольно неплохой, имеется блокировка шпинделя, две скорости, потому переделывать имеет смысл.

Так получилось, что аккумуляторных блоков было даже три, но переделывать будем один, еще один оставлю для другого обзора 🙂

Кстати, аккумуляторы разные, но оба на 12 Вольт, емкость 1.2Ач, соответственно 14.4 Втч.

Разбираются аккумуляторные блоки по разному, но чаще всего корпус скручен при помощи нескольких саморезов. Хотя мне попадались варианты как на защелках, так и склеенные.

В любом случае внутри вы увидите примерно такую картину. В данном случае сборка из 10 никель-кадмиевых аккумуляторов, причем обычно применяются аккумуляторы одного типоразмера, но вот их укладка может иногда отличаться. На фото один из распространенных вариантов, 9 штук внизу и один в вертикальной части.

Первым делом предстоит выбор аккумуляторов для замены.

В электроинструменте применяются аккумуляторы, рассчитанные на большой разрядный ток.
Я не так давно делал обзор разных аккумуляторов, в конце которого привел табличку, которая может помочь в этом вопросе, но если не уверены, то просто найдите документацию по аккумуляторам, которые планируете купить. Благо у фирменных аккумуляторов обычно с этим проблем нет.

Например я рекомендую такие типы:
Для мощного электроинструмента — Samsung INR18650-25R, US18650VTC4, Liitokala INR26650-50A
Для инструмента средней мощности — LGDBHG21865, LGDBHE41865, Samsung INR18650-30Q

Следует помнить, что часто заявленная емкость аккумулятора обратно пропорциональна максимально отдаваемому току. Т.е. чем на больший ток рассчитан аккумулятор, тем у него меньше емкость. Пример конечно довольно условный, но очень близок к реальности. Например очень емкие аккумуляторы Panasonic NCR18650B для электроинструмента не подходят, так как их максимальный ток всего 6.8 Ампера, шуруповерт же потребляет 15-40 Ампер.

А теперь что нельзя применять:
Аккумуляторы показанные на фото ниже, а также всякие Ультрафайр, Мегафайр, а также любые 18650 с заявленной емкостью 100500мАч.
Кроме того я категорически не рекомендую применять старые аккумуляторы от батарей ноутбуков. Во первых, они не рассчитаны на такой ток, во вторых, они скорее всего будут иметь большой разброс характеристик. Причем не только по емкости, а и по внутреннему сопротивлению. Лучше примените их где нибудь в другом месте, например в ПоверБанке для заряда вашего смартфона.

Альтернативный вариант, модельные батареи, например для катеров, квадракоптеров, машин и т.п.
Применять вполне можно, но я бы предпочел привычные 18650 или 26650 и виду наличия прочного корпуса, а также более реальной замены в будущем. 18650 и 26650 купить легко, а модельные могут убрать из продажи, заменив их батареями другого формфактора.

Но кроме всего прочего следует помнить, что нельзя применять аккумуляторы разной емкости. А вообще желательно использовать аккумуляторы из одной партии купив сразу необходимое количество (в идеале +1 про запас, если все таки попадутся разные). Т.е. если у вас на полке год лежит 2 аккумулятора, а потом вы покупаете к ним пару новых и соединяете последовательно, то это лишний шанс получить проблемы и балансировка здесь уже может не помочь, не говоря о аккумуляторах с изначально разной емкостью.

Для переделки батареи данного шуруповерта были выбраны аккумуляторы LGDBHG21865.
Шуруповерт не очень мощный, потому я думаю что проблем быть не должно. Аккумуляторы рассчитаны на длительный разрядный ток в 20 Ампер, при выборе аккумуляторов следует найти в документации на аккумулятор соответствующую строку и посмотреть какой ток там указан.

Литиевые аккумуляторы имеют заметно большую емкость при меньших габаритах, чем кадмиевые. На фото слева сборка 10.8В 3Ач (32Втч), справа родная, 12В 1.2Ач (14.4Втч).

При выборе количества требуемых аккумуляторов для замены следует руководствоваться тем, что условно один литиевый (LiIon, LiPol) заменяет 3 штуки обычных. В 12 Вольт батарее стоит 10 штук, потому обычно их меняют на 3 штуки литиевых. Можно поставить 4 штуки, но инструмент будет работать с перегрузкой и возможны ситуации, когда может пострадать.
Если у вас 18 Вольт батарея, то там скорее всего стоит 15 обычных, которые меняются на 5 литиевых, но такой инструмент встречается реже.
Или говоря простым языком,
2-3 NiCd = 1 литиевый,
5-6-7 NiCd = 2 литиевых,
8-9-10 NiCd = 3 литиевых,
11-12-13 NiCd = 4 литиевых
и т.д.

Перед сборкой необходимо проверить емкость аккумуляторов, потому как даже в одной партии аккумуляторы могут иметь разброс, причем чем «безроднее» производитель, тем больше будет разброс.
Например табличка из одного моего обзора, где я тестировал, а попутно отбирал комплекты аккумуляторов для переделки радиостанций.

После этого следует полностью зарядить все аккумуляторы чтобы уравнять их заряд.

Соединение аккумуляторов.
Для соединения аккумуляторов применяют несколько решений:
1. Кассеты
2. Пайка
3. Точечная сварка.

1. Кассета, очень просто и доступно, но категорически не рекомендуется для больших токов, так как имеет высокое сопротивление контакта.
2. Пайка. Вполне имеет право на жизнь, я сам так делаю иногда, но данный способ имеет нюансы.
Как минимум паять надо уметь. Причем уметь паять правильно, а главное — быстро.
Кроме того надо иметь соответствующий паяльник.
Пайка происходит следующим образом: Зачищаем место контакта, покрываем это место флюсом (я использую F3), берем залуженный провод (лучше не очень большого сечения, 0.75мм.кв достаточно), набираем на жало паяльника много припоя, прикасаемся к проводу и вместе с ним прижимаем к контакту аккумулятора. Либо прикладываем провод к месту пайки и паяльником с большой каплей припоя прикасаемся к месте между проводом и аккумулятором.
Но как я писал выше, способ имеет нюансы, необходим мощный паяльник с массивным жалом. Аккумулятор имеет большую теплоемкость и при легком жале он банально его остудит до такой температуры, что припой «примерзает», иногда вместе с жалом (зависит от паяльника). В итоге вы будете долго пытаться прогреть место контакта и в итоге перегреете аккумулятор.
Потому берут старый паяльник с большим медным жалом, желательно хорошо прогретый, тогда прогреваться будет только место пайки и после тепло просто распределится и общая температура будет не очень высокой.
Проблемы касаются минусового вывода аккумулятора, с пайкой плюсового обычно сложностей нет, он легче, но тоже сильно перегревать не советую.

В любом случае, если у вас нет опыта пайки, то крайне не рекомендую этот способ.

3. Самый правильный способ — точечная сварка, мгновенно, без перегрева. Но сварочный станок должен быть правильно настроен чтобы не сделать сквозную дыру в дне аккумулятора, потому лучше обратиться к профессионалам. За небольшую денежку на рынке вам сварят вашу батарею.
Альтернативный вариант, в некоторых онлайн магазинах предлагается услуга (вернее варианты лотов, с лепестками и без) по привариванию контактных лепестков, это не очень дорого, но гораздо безопаснее пайки.

Данную сборку «сварил» тот же товарищ, который и дал мне шуруповерт для обзора.
На фото видно, что между лепестком и корпусом аккумулятора проложен тряпичный изолятор. Это важно, так как без него вы можете перегреть лепесток и он проплавит изоляцию аккумулятора, последствия думаю понятны.

Внимательные читатели наверняка заметили непонятные пластмассовые проставки между аккумуляторами.
Данное решение относится к классу — как делать правильно.
Инструмент в работе подвержен вибрации и возможна ситуация повреждения изоляции между банками (я такого не встречал, но теоретически). Установка проставок исключает данную ситуацию. Можно не ставить, но так более правильно. Вот только где их купить, не подскажу, но можно поискать на рыках в батарейных киосках.

Затем необходимо вывести провода для подключения к плате защиты и клеммной колодке.
Для силовых проводов я использую провод сечением не менее 1.5мм.кв, а для менее нагруженных цепей 0.5мм.кв.
Конечно вы спросите, зачем провод 0.5мм.кв если там тока нет и можно применить гораздо более тонкий провод. Провод большего сечения имеет толще изоляцию и обеспечивает большую механическую прочность, т.е. его сложнее повредить. Вы конечно можете использовать любой провод, я лишь показал вариант, который считаю более правильным.
В идеале провода сначала залудить с обеих сторон, а свободные концы изолировать, но такое возможно при второй переделке одного и того же аккумулятора, когда длина проводов уже известна. Для первой я обычно беру провода с запасом.

Если присмотреться, то на верхнем фото заметны отверстия в крайних клеммах аккумулятора, это также делается для повышения надежности соединения. Незалуженный провод вставляется в отверстие и запаивается, в таком варианте меньше риск получить плохой контакт.
В общем паяем провода, заодно желательно дополнительно изолировать клеммы при помощи термоусадки.

В итоге у нас получится такая сборка. От плюсового контакта отходит два провода, это обусловлено особенностью подключения платы защиты.

Последний шаг в подготовке сборки скорее желателен, чем обязателен. Так как сборка «живая», то необходимо зафиксировать элементы друг относительно друга. Для этого я использую термоусадочную трубку, хотя в данном случае корректнее — трубу. Она довольно тонкая, но весьма прочная, ее цель именно сжать всю конструкцию.

Надеваем термоусадку и при помощи фена усаживаем ее. Привычный вариант с зажигалкой скорее всего не пройдет, так как желательно делать это равномерно.
В тоге у нас вполне заводская, на вид, сборка аккумуляторов.

Примеряем собранную сборку в корпусе. Вообще конечно обычно это делают сначала, этот момент я как то упустил, но думаю что это вполне логично 🙂

Монтаж.

Дальше следует этап установки сборки в батарейный отсек. Тривиальная на первый взгляд операция кроет в себе небольшие подводные камни.
Для начала вымываем пыль и грязь из отсека. Я сделал ошибку и протер только нижнюю часть, остальное потом вычищал щеткой и ваткой. Потому проще помыть с мылом и просушить.

Дальше приклеивание сборки. В исходном варианте аккумуляторы просто были зажаты половинками корпуса, но в нашем случае такое редко возможно, потому сборки чаще всего приклеивают.
Здесь как и раньше, есть несколько вариантов, рассмотрим их.
1. Двухсторонний скотч
2. Термоклей
3. Силиконовый герметик
4. Прибить насквозь 150 гвоздями, а с обратной стороны загнуть. 🙂

Так как последний вариант больше подходит для любителей экстрима, то распишу более «приземленные».
1. Очень просто и удобно, но так как место контакта маленькое, то держит не очень хорошо, а кроме того надо использовать хороший скотч.

2. Вариант хороший, сам иногда пользуюсь (кстати, применяю черный термоклей). Но в данном случае не советовал бы. Дело в том, что термоклей имеет свойство «плыть» при нагреве. Для этого достаточно забыть шуруповерт летом на улице и получить в итоге болтающуюся внутри батарею. Я не скажу что такое будет обязательно, но такое свойство клей имеет, факт. Кроме того, термоклей не очень хорошо липнет к массивным элементам и при нагрузке может просто отвалиться.

3. На мой взгляд самый удобный вариант. Герметик не боится нагрева, не течет со временем и имеет хорошую адгезию к большинству материалов. Кроме того он довольно эластичен и при этом практически не теряет эластичность со временем.

Я использовал санитарный герметик Церезит. На фото может показаться что он еле намазан, это не так, герметика довольно много. Кстати, следует учитывать, что большинство герметиков не клеит к предыдущему слою герметика.
Кроме того можно применить похожий монтажный клей в таких же тубах, например «Момент», но силикон мне кажется более подходящим.

В общем наносим герметик, вставляем нашу сборку, прижимаем и оставляем сохнуть.

Плата защиты.

Вот мы и дошли до собственно предмета данного обзора, платы защиты. Заказаны они были еще весной, но посылка потерялась, их потом выслали заново, в итоге они таки пришли.
Почему были заказаны именно эти платы я уже не вспомню, но они смирно лежали и ждали своего часа, дождались 🙂

Данная плата рассчитана на подключение трех аккумуляторов и имеет заявленный рабочий ток 20 Ампер.
Только сейчас я обратил внимание, что плата имеет довольно высокий порог срабатывания защиты по превышению напряжения, 4.325 Вольта. Возможно я неправ, но считаю что лучше 4.25-4.27.
Также указано, что ток 20 Ампер это максимальный длительный, ток срабатывания при перегрузке составляет 52 Ампера.

Табличка очень похожа на таблички от других плат, потому я выделю отдельные важные пункты.
1. Ток балансировки, так как данная плата этого не умеет, то здесь прочерк
2. Максимальный длительный ток, для большинства применения надо 20-25 Ампер. На менее мощном инструменте достаточно и 15-20, более мощный потребует 25-35 и более.
3. Максимальное напряжение на элементе, при котором плата отключает батарею. Зависит от типа примененных аккумуляторов.
4. Минимальное напряжение на элементе при котором плата отключит нагрузку. 2.5 Вольта это довольно мало, лучше выбирать этот параметр таким же, как заявлено в даташите на аккумулятор.
5. Ток, при котором срабатывает защита от перегрузки. Не надо стремится к запредельным величинам. Хотя этот ток напрямую связан с максимальным рабочим, потому обычно здесь проблем нет. Даже если сработала защита, то чаще всего достаточно просто отпустить кнопку шуруповерта и потом нажать опять.
6. Данный пункт отвечает за автоматический сброс срабатывания защиты.
7. Сопротивление ключевых транзисторов, чем меньше, тем лучше.

Внешне к плате претензий нет, качество сборки вполне аккуратное.

Снизу ничего нет, это и к лучшему, не будет проблем с приклеиванием платы 🙂

О платах защиты я расскажу немного подробнее.
Для начала отвечу на вопрос — а можно без платы защиты? Нет.
Плата защиты как минимум обеспечивает отключение при перегрузке, это вредно как для аккумуляторов, так и для инструмента.
Кроме того плата защищает от перезаряда и переразряда. По сути можно сказать, что переразряд можно почувствовать по падению мощности, но это относится не ко всем инструментам, а кроме того можно попасть в ситуацию, когда один элемент сильно «устал» и напряжение на нем падает очень резко. В таком варианте легко получить переполюсовку, т.е. аккумулятор не просто уйдет в «ноль», а через него будет проходить ток в обратной полярности. Такой эффект получается только при последовательном соединении элементов и он нем почему то часто забывают.
Литиевые аккумуляторы довольно опасны и плата защиты для них обязательна!

Платы в основном делятся на два типа (хотя на самом деле их больше), с возможностью балансировки и без.

Объясню, что такое балансировка и зачем она вообще нужна.
Сначала вариант «пассивной» балансировки.
Такой вариант применяется на подавляющем большинстве плат как самый простой в реализации.
По мере достижения аккумулятором порогового напряжения он начинает нагружаться на резистор, который берет на себя часть зарядного тока. Пока этот аккумулятор «борется», другие успевают зарядиться до своего максимума.
Дальше несколько картинок с этой статьи.

1. Один из аккумуляторов либо заряжен больше других, либо имеет немного меньшую емкость.
2. В случае простого заряда на нем будет напряжение выше, чем на остальных
3. Балансир отбирает на себя часть тока заряда, не давая напряжению подняться вше максимального.
4. В итоге все аккумуляторы заряжены равномерно.

Кроме того немного я рассказывал о балансирах в отдельном видео.

Второй вариант балансира, «активный». Он имеет совсем другую реализацию и не подходит для работы с большими токами заряда. Его задача, всегда поддерживать одинаковое напряжение на элементах. Работает он по принципу «перекачки» энергии от аккумулятора с большим напряжением в аккумулятор с меньшим. В одном из своих обзоров я делал такой балансир, кому интересно, могут прочитать чуть более подробно.
А в этом обзоре я делал вариант правильной зарядки с активным балансиром и оттуда табличка, по которой можно увидеть процесс балансировки без подключения батареи и платы к зарядному устройству… Да, он медленный, но он протекает всегда, а не только во время заряда.

Мы немного отвлеклись.
Плата защиты с балансировкой обычно содержит несколько больших SMD резисторов, количество которых кратно количеству каналов. при 3 каналах это 3 или 6. На них чаще всего написано что то типа — 470, 510, 101 и т.п.
Слева плата 4 канала, справа — 3 канала.

Здесь балансира нет, зато есть токоизмерительные шунты в виде SMD резисторов с низким сопротивлением. На них обычно написано R010, R005. Потому плату с балансиром и без отличить можно по внешнему виду.
Кстати, платы могут не иметь токоизмерительного шунта. Это не всегда означает, что плата не умеет измерять ток. Просто иногда контроллер умеет использовать в качестве «шунта» полевые транзисторы.

Бывают и отдельно платы балансиров, а также комплекты балансир + плата защиты.
Такой вариант вполне имеет право на жизнь, если устраивает по цене, но проводов будет больше.

Попутно я часто встречаю заблуждение насчет возможности использования данных плат как зарядного устройства. Людей обычно сбивает с толку слово Charge в указании лота.
Эти платы не умеют управлять зарядом, они только защищают аккумуляторы. Но неграмотность продавцов или кривой перевод делает свое дело и люди продолжают ошибаться.
Но существуют и платы «все в одном», правда они не рассчитаны на высокие токи и для электроинструмента не подходят.

На данной плате установлено восемь ключевых транзисторов, а точнее — четыре пары.
Применены транзисторы AOD514 и AOD4132 они соответственно имеют сопротивление и максимальный ток — 5.9мОм 46 Ампер и 4мОм 85 Ампер.
Слева виден токоизмерительный шунт. Данный вариант более предпочтителен чем SMD резисторы, которые иногда имеют свойство «подгорать» из-за больших импульсных токов.

Транзисторы на платах устанавливают парами не просто так. Дело в том, что мощные полевые транзисторы имеют в своем составе «паразитный» диод и чтобы отключать ток в обе стороны их надо ставить два.
В данном случае два транзистора дают общее сопротивление 10мОм (5.9+4) и максимальный ток 46 Ампер (считается по самому слабому). Но так как стоит четыре пары транзисторов, то получается — 2.5мОм и 180 Ампер, что весьма хорошо для такой платы.

Плата не имеет центрального контроллера и собрана по довольно примитивной схемотехнике, канальные мониторы напряжения и дальше схема, сводящая все к управлению полевыми транзисторами. Это просто, но это работает. Хотя наверное сейчас я бы выбрал что нибудь более «продвинутое».
Кроме того плата не имеет балансира. Вы спросите, как так, ведь я выше расписывал преимущества балансира.
Балансир это хорошо, и я рекомендую покупать платы именно с ним. Но также я считаю, что нормально подобранные аккумуляторы в балансире особо и не нуждаются, от сильного падения он не спасет, а проблем может добавить. Были случаи, когда неисправный балансир высаживал батарею.
Кроме того большинство производителей электроинструмента не ставит балансиры в свои батарейные блоки. Правда там действует принцип «запланированного устаревания», потому я все таки больше за балансир, чем против него.

Кроме того на плате есть контакты для подключения термодатчика (а выше на фотографии из другого магазина есть пример такой платы с термодатчиком). Термодатчик это хорошо и в моих планах разобраться как подключить родной термодатчик батареи шуруповерта.
Предположительно надо выпаять резистор RT, заменить резистор RY на номинал, соответствующий номиналу нового датчика, а новый датчик припаять к контактам RK.

С платами вроде немного разобрались, переходим к продолжению переделки.

Так как плата в процессе работы может нагреваться (хотя и не сильно), то для защиты аккумуляторов от лишнего тепла я решил сделать прокладку. Кроме того она защитит аккумуляторы в случае разрыва полевых транзисторов и сквозного прогорания платы (такое бывает, но крайне редко, потому скорее теоретически).
Я взял обрезок стеклотекстолита и снял фольгу.

Затем при помощи все того же силиконового герметика приклеил прокладку к аккумуляторной сборке, а потом приклеил саму плату.
Конструкция конечно страшная, но в данном случае это самое простое и довольно надежное решение.
Плата приклеивалась не «на обум», предварительно я прикинул как удобнее ее потом будет подключать.

Схема подключения была на странице магазина, но на самом деле она практически не отличается от схем подключения других плат. Аккумуляторы последовательно, минус к плате, первая средняя точка считая от минуса — В1+, вторая В2+, третья В3+. Но так как аккумуляторов всего три, то В3+ это плюс всей сборки.
Второй провод от плюсового вывода идет к нагрузке.
Минусовой провод нагрузки (как и зарядного) подключается к отдельному контакту платы.

Дальше подключаем провода.
Порядок подключения проводов может быть критичным, я обычно подключаю сначала минус сборки, затем плюс, а уже потом средние точки начиная от минусового вывода (В1, В2 и т.д.).
Есть информация, что неправильная последовательность подключения может выжечь контроллер, хотел добавить в обзор, но не нашел ссылок.
Кроме того паять надо очень аккуратно, чтобы не замкнуть контакты, иначе будет печальная картина. Пожалуй это один из самых сложных, для новичка, этапов в переделке… Я сначала залуживаю площадки платы, а потом паяю, так легче.

В идеале провода потом также зафиксировать при помощи герметика, чтобы не болтались.

В самом начале я показал блок аккумуляторов, который вынул из батарейного отсека.
Сверху виден клеммник, выбрасывать его нельзя, так как он очень важен для переделки. Клеммники бывают разные, но суть у них одна, быстрое соединение с инструментом или зарядным устройством.
Сначала, когда я начал переделывать, я решил что резистор здесь задает напряжение заряда (зарядное рассчитано на 7.2-14.4 Вольта), но проверка показала, что зарядное даже не имеет для него соответствующего контакта, как и шуруповерт 🙁
На еще один из контактов выведен терморезистор для контроля температуры батареи, правда это не сильно помогло, один из аккумуляторных блоков имеет явные следы перегрева и деформированной пластмассы.

Но перед подключением следует подумать о фиксации клемника. Изначально его держали аккумуляторы, но так как аккумуляторов уже нет, то придется импровизировать.
Для фиксации я измерил внутреннюю ширину выступающей части, а затем вырезал кусочек пластмассы соответствующей ширины. Правда все равно немного прогадал и вырезал чуть меньше, пришлось намотать изоленты 🙂

Обычно отпаивается оба провода, но в моем случае минусовой провод был достаточной длины и я его не стал убирать, а заменил только плюсовой.
Кстати, так как клеммная колодка изготовлена из пластмассы, а сами клеммы довольно массивные, то здесь либо применяем тот же принцип, что и при пайке аккумуляторов, либо просто откусываем старый провод в 7-10мм от конце клеммы и припаиваем новый провод к нему. Второй вариант не хуже, но заметно проще.

1. Припаиваем плюсовой провод сборки к клеммнику. Термоусадка это скорее уже перфекционизм, коротить там особо некуда, но хотелось аккуратно.
2. Вставляем клеммник на родное место, забиваем (или очень сильно вдавливаем) пластмассовый фиксатор, который я вырезал выше.

Припаиваем минусовой провод от клемника к плате и покрываем плату защитным лаком. А вот последнее уже не перфекционизм, а вполне полезное дело, так как плата находится под напряжением и может эксплуатироваться в условиях большой влажности. Если не покрывать плату лаком, то возможна коррозия открытых частей дорожек и выводов компонентов.
Я использую лак Пластик 70.

На этом с аккумулятором все, ставим обратно пружины, фиксаторы и собираем в кучку.
Предварительно лучше перевернуть всю конструкцию и вытрусить то, что могло случайно попасть внутрь, у меня это был обрезок изоляции провода.
Заодно можно протереть/смазать механизм фиксации аккумулятора в шуруповерте.

Программа минимум выполнена, аккумулятор работает, но так как родное зарядное еще не переделано, то подключил пока к блоку питания.

Так как в данный обзор скорее всего уже не влезет переделка зарядного (и не только), да и хочется сделать это красиво и правильно, то планируется еще один обзор на эту тему, где я расскажу о возможных доработках, переделке зарядного и вариантах правильного заряда.

Для заряда можно конечно использовать распространенное зарядное устройство типа Imax. Но я считаю такой вариант неудобным.
Кроме того, иногда выводят разъем для балансировки аккумуляторов шуруповерта. Вещь конечно полезная, но как по мне, то немного лишняя, а кроме того не всегда безопасная. На мой взгляд достаточно просто один раз подобрать аккумуляторы и дальше просто заряжать без балансировки. Либо купить плату защиты с балансиром, а торчащие разъемы это увеличение шанса их закоротить, поломать, да и это скорее вариант для дома.

Для более реального применения лучше либо переделать родное зарядное, либо полностью заменить его «начинку».
Первый вариант технически сложен, так как алгоритм заряда литиевого аккумулятора заметно отличается от кадмиевого, а кроме того некоторые родные зарядные устройства и назвать то так язык не поворачивается, внутри только трансформатор, диодный мост и пяток деталей, никакого контроля в помине нет.
Например у Боша еще и «продвинутый» вариант, с контроллером.

В качестве второго варианта можно использовать родной трансформатор зарядного устройства, его диодный мост и кусок печатной платы в качестве клеммной колодки.

Для переделки надо докупить плату типа такой как на фото.
Либо любую другую, которая умеет стабилизировать напряжение и ток. Обычно у этих плат как минимум два подстроечных резистора. Но в данном случае даже три, третий регулирует порог включения индикации окончания заряда.

Если по фото, то первый — напряжение, второй — индикация, третий — ток заряда.

В таком варианте подключается плата вместо родной, придется добавить только электролитический конденсатор емкостью 1000-2200мкФ.

Но такое решение имеет и свои минусы. Плата зарядного только отображает завершение процесса заряда, но не отключает аккумулятор. Не то чтобы это совсем плохо-плохо, но ничего хорошего в этом также нет.
Для решения данной проблемы можно применить простейшее решение, отключать выход после окончания процесса заряда.
Для этого придется добавить четыре детали, реле на 24 Вольта, оптрон PC817, диод и кнопку.
Светодиод оптрона включается вместо светодиода отображающего процесс заряда, а транзистор оптрона управляет реле.
Но в данном варианте реле не может включиться само, потому параллельно контактам необходима кнопка (как я говорил, решение очень простое). Т.е. вставили аккумулятор, нажали на кнопку, пошел процесс заряда, после окончания заряда реле отключилось и аккумулятор обесточился.
Кнопку можно подключить параллельно контактам транзистора оптрона, тогда подойдет и обычная тактовая кнопка. Естественно в обоих случаях нужна кнопка без фиксации.

Оптрон и реле.

Также можно использовать и другие платы, наверняка многие их видели на просторах Али.
Первая попроще, регулируется только ток и напряжение, индикация заряда выставлена фиксировано, светодиод погасает когда ток упадет меньше 1/10 от установленного тока заряда (стандартный алгоритм заряда лития).
Вторая по сути как первая, но в более «продвинутом» варианте, отображается напряжение аккумулятора и ток его заряда.
Обзор первой, и второй.

Кстати, для заряда можно даже использовать плату без стабилизации тока, но придется ее немного доработать, я даже показывал как это сделать.

Все приведенные варианты используют родной трансформатор зарядного устройства, но если его нет, то преобразователь просто надо дополнить блоком питания., например таким.
но стоит учитывать, БП должен быть на напряжение выше, чем напряжение окончания заряда аккумулятора, разница нужна примерно 3-5 Вольт или больше.
Т.е. в данном случае 15 Вольт БП не подходит, но обычно такие БП имеют регулировки выходного напряжения ±20% и его можно немного поднять. Но можно просто купить БП на 24 Вольта и ничего не регулировать.

Если же у вас в наличии только БП на 12 Вольт, а заряжать надо аккумулятор как в обзоре, то можно использовать универсальный преобразователь, например такой, правда и стоит он дороже.

О доработках.
Можно добавить индикацию заряда батареи, например звуковую или звуковую + световую.

Либо измерять напряжение при помощи небольшого вольтметра, а то и вообще поставить гибрид вольтметр + звук.

Но лично мне больше нравятся простые варианты, измерение напряжения с индикацией несколькими светодиодами.

Причем последний вариант я уже делал и описывал схему и изготовление.

Почти такой же вариант применен в одном из моих шуруповертов, а точнее в его батареях.

Краткое видео результата переделки. На видео видно, что в тяжелых случаях происходит срабатывание защиты. Аккумулятор был уже чуть подсажен, потому в режиме трещотки на второй скорости защита срабатывала не всегда. При полностью заряженном аккумуляторе это происходит чаще. Но также видно, что срабатывание защиты происходит корректно, нагрузка, отключение. После этого я отпускаю кнопку, нажимаю опять и шуруповерт работает.

Для большего удобства можно использовать пластиковые рамки, которые я показывал в своих видео.

А для заряда использовать подобное зарядное устройство.

На этом в общих чертах все, по поводу переделки батарей рассказал вроде все, что вспомнил, а по поводу зарядного устройства более подробно расскажу как нибудь в другой раз, так как есть много идей.

Да, чуть не забыл, собственно о предмете обзора, плате защиты.
Плата работает, работает отлично, по крайней мере проблем с ней я не обнаружил.
При зажатии патрона, установке трещотки на максимум (вроде уровень 5) и второй скорости, плата уходит в защиту с шансом примерно 50/50. Если включить первую скорость, то тока для срабатывания защиты не хватает. В общем вполне нормальное поведение. Можно уменьшить номинал шунта и защита будет срабатывать позже, но я не вижу в этом смысла.

Да, теперь о стоимости переделки. Цена трех аккумуляторов около 15 долларов + 5-8 плата защиты + доллар за всякую мелочевку, итого выходит около 20-25 долларов за одну батарею.
Дорого? Я считаю что весьма дорого, потому дешевый инструмент переделывать просто нет смысла. Но в любом случае переделка не так сложна, как кажется на первый взгляд, главное начать.

В обзоре я не писал про аккумуляторы LiFe, по большому счету с ними все абсолютно также, за исключением того, что к ним надо специальные платы, так как напряжение этих аккумуляторов немного ниже, чем у привычных LiIon. Аккумуляторы отличные, надежность с ними будет выше, но емкость батареи — ниже.

Надеюсь, что обзор был полезен, как всегда жду вопросов в комментариях.
Естественно возможны варианты, и я тоже могу где то ошибаться, потому вышенаписанное лишь мое видение процесса.

Как хранить аккумуляторы от шуруповерта?

Всем привет! В Сети часто спрашивают, как хранить аккумуляторы шуруповерта правильно, чтобы они не вышли из строя раньше времени. В этой статье я попробую дать ответ на поставленный вопрос.

В свое время я тоже задался этим вопросом и мне пришла в голову одна замечательная мысль: «А почему бы не посмотреть в инструкции по эксплуатации какого-либо шуруповерта?». С этой «гениальной» мыслью я взял инструкцию от Макиты и… нашел в ней лишь общие слова. Ну это про то, что хранить нужно так, чтобы контакты аккумулятора не могли быть случайно замкнуты скрепкой, монетой или другим металлическим предметом, что хранение должно быть в условиях, где температура воздуха не превышает 50 градусов, ну и тому подобное, что тоже конечно важно, но вроде и так понятно.

А всех то интересуют примерно такие вопросы:

• с каким уровнем заряда нужно оставлять на хранение аккумуляторы?
• их нужно обязательно оба вынимать из шуруповерта или один можно оставить вставленным?
• как долго можно хранить без перезарядок?

В итоге, пересмотрев инструкции от разных производителей, мне удалось найти кое-какую полезную информацию. Причем даже если смотреть в инструкции разных шуруповертов одного производителя, но отличающихся типом аккумулятора, то она будет одинакова. При этом, если производитель считает, что надо указать какую-то особенную информацию для тех или иных типов батарей, то ее указывают, но в целом для всех типов условия в основном одинаковые.

Вот, например, что пишет фирма AEG:

А вот информация от DeWalt:

Или вот Макита для любых типов аккумуляторов дает универсальный совет, перезаряжать батареи каждые полгода хранения, если они так долго лежат без дела.

В общем что можно сказать, основываясь на указанной от производителей информации? Давайте по порядку.

Как лучше хранить аккумуляторы — заряженными или разряженными?

Если аккумулятор никель-кадмиевый или никель-металлгидридный, то его нужно оставлять с полным зарядом, если собираетесь хранить менее 30 дней, и с зарядом в 30-50% от максимальной емкости, если срок хранения будет превышать 30 дней.

Литий-ионные аккумуляторы, если верить DeWalt, нужно оставлять полностью заряженными. Хотя это странное правило, поскольку из всего того, что мне приходилось узнавать по поводу этого типа батарей, мне известно, что литий-ионники очень медленно саморазряжаются (в год теряют около 4%). Видимо DeWalt в данном случае просто решил перестраховаться, поскольку пользователь может оставить на хранение полностью посаженный аккумулятор. Многим наверное известно, что на литий-ионных батареях стоит электроника, которая прекращает подачу тока, когда уровень заряда доходит до определенной минимальной отметки. Для пользователя это будет ноль, а на самом деле заряд там еще есть. И если такой аккумулятор оставить храниться без предварительной зарядки, то он просто может даже своими малыми темпами разряда дойти до действительного ноля. А для литий-ионных батарей это смерть — их нельзя полностью разряжать, поэтому и стоит электроника. Вот в DeWalt и перестраховались. Ну я так думаю.

Нужно ли вынимать аккумулятор из шуруповерта при хранение?

Здесь воспользуемся простой логикой. Шуруповерты с завода-изготовителя приходят упакованными так, что один из аккумуляторов в них вставлен.

При этом производитель, думается, учел, что аппарат может попасть к конечному потребителю далеко не сразу — какое-то время, которое может измеряться и годами, шуруповерт может просто лежать на складе.

Раз производитель их изначально запаковывает с вставленным аккумулятором, то значит так их можно и хранить.

Как долго можно хранить аккумуляторы без подзарядки?

Как было видно из вышеприведенной информации от производителей, перезаряжать длительно хранящиеся аккумуляторы нужно каждые шесть месяцев.

Но поскольку инструкцию приводят универсальную, то это правило коснулось и литий-ионных аккумуляторов. Как представляется, при их крайне низком саморазряде хранение таких батарей может осуществляться без подзарядки и несколько лет. Если конечно они не были полностью посажены перед хранением.

И тут возникает еще один вопрос: а как же аккумуляторы могут храниться годами на складах до покупки конечным потребителем и при этом не портиться?

Ответ можно логически вывести из всё тех же инструкций по эксплуатации. Производители пишут, что новый аккумулятор необходимо держать около 10 часов на зарядке, чтобы он набрал нужную емкость (так пишет DeWalt), либо ему нужно пройти для этого пять циклов заряда-разряда (так, например, пишет Макита). Это может означать, что до первого заряда аккумуляторы находятся еще в таком, скажем так, «недоразвитом» состоянии, когда они могут храниться достаточно долго и не портиться. Что собственно и подтверждалось моим личным, в том числе, опытом, когда я продавал людям шуруповерт, выпущенный два-три года назад, а потом через несколько лет слышал от этих покупателей лестные отзывы о работе проданной им техники.

Но стоит их только привести в состояние полной емкости, они начинают требовать подзарядки каждые 6 месяцев.

Подводя итог, сделаем следующие выводы:

• никель-кадмиевые и никель-металлгидридные аккумуляторы нужно полностью заряжать, если срок хранения составляет менее 30 дней, и оставлять их с зарядом 30-50% от общей емкости, если срок хранения будет более 30 дней, при этом их следует перезаряжать каждые полгода длительного хранения;
• с литий-ионными аккумуляторами можно проделывать те же процедуры, но, как представляется, если этого не придерживаться, то ничего страшного с ними не случится, главное не оставлять их на длительное хранение полностью посажеными.

Что же, надеюсь мне удалось внести ясность в этом вопросе. Спасибо за внимание и до новых встреч!

Читайте также:

Ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками (видео)

Ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками выполнить несложно, однако понадобится правильно определить поломку.

Поломка аккумулятора шуруповерта происходит из-за частой зарядки и работы в неприемлемых условиях.

Сегодня данный инструмент имеется практически у каждого мужчины. Данное приспособление предназначается для различных работ по ремонту и монтажу. С его помощью можно закрутить или выкрутить самонарезающие винты и болты. Известно, что аккумуляторные батареи у шуруповертов не являются долговечными. Частые зарядки и работа в неприемлемых условиях могут спровоцировать поломку аккумуляторов. Многие в таком случае идут в магазин и покупают новую батарею. Однако следует знать, что аккумулятор занимает первое место в стоимости шуруповерта. Все действия по ремонту аккумулятора шуруповерта своими руками сможет выполнить практически каждый желающий.

Заметим, что не всегда получится быстро отыскать аккумулятор, который подходит для определенной модели. На сегодняшний день существует огромное количество различных типов аккумуляторных батарей для подобного приспособления. Проще всего произвести ремонт этой детали самостоятельно.

Рисунок 1. Сумма всех элементов питания будет давать итоговое напряжение на контактах аккумулятора.

Элементы, которые будут нужны для выполнения ремонта аккумуляторов для шуруповерта:

• мультиметр;
• паяльник;
• флюс;
• олово;
• медные провода.

Стоит знать, что, независимо от марки инструмента и страны изготовителя, аккумуляторные батарейки имеют одинаковое строение. Собранный блок аккумулятора изображен на рис. 1. Из курса физики известно, что элементы, которые соединены последовательно, складывают свои потенциалы. Сумма всех элементов питания будет давать итоговое напряжение на контактах аккумулятора.

Банки в большинстве случаев имеют стандартные размеры и напряжение, отличаются они исключительно емкостью. Данный показатель измеряется в А/ч и указывается на самой детали. Визуально это можно увидеть на рис. 2.

Для компоновки аккумуляторных батареек шуруповертов используются такие виды элементов:

• никель-кадмиевые, номинальное напряжение которых составляет 1,2 В;
• никель-металл-гидридные, напряжение которых 1,2 В;
• литий-ионные с напряжением 3,6 В.

В большинстве случаев устанавливаются никель-кадмиевые элементы, так как они имеют невысокую стоимость. Недостатком их является то, что они имеют небольшой срок службы. Больший период способны прослужить литиевые батарейки. Их недостатком является то, что через время литий разлагается, в связи с чем они могут преждевременно прийти в негодность.

Как диагностировать неисправности?

Рисунок 2. Устройство банки аккумулятора для шуруповерта.

Перед тем как приступить к ремонтным работам, понадобится выполнить качественную диагностику инструмента. Не во всех случаях можно сразу определить поломку. Большинство современных моделей аккумуляторов состоят из деталей, которые последовательно соединены. У них есть конкретный номинал напряжения.

Первым делом понадобится разобрать данную деталь. Однако перед тем как его разбирать, аккумулятор нужно полностью зарядить. Далее каждый элемент следует замерить при помощи мультиметра. На данном приспособлении надо выставить номинальное напряжение батарейки, после чего выполнить замеры. Сделать это очень просто. Каждый элемент должен иметь примерно одинаковые показатели.

Затем батарейку нужно собрать и поработать с ее помощью до тех пор, пока она полностью не потеряет мощность. После этого еще раз устройство следует разобрать и выполнить замеры напряжения на каждой из банок. Если на какой-то из них будет значение в 2 раза ниже номинального, то данная банка непригодна для использования. Таких элементов может быть несколько, поэтому все детали следует заменить. Не рекомендуется откладывать данную процедуру.

Какие нюансы следует учитывать?

Устройство шуруповерта.

Если шуруповерт функционирует от напряжения 12 В, то можно выполнить диагностику другим методом. Понадобится разобрать батарею на составные элементы, при этом они должны остаться скрепленными между собой. Цепочка последовательная, поэтому будет возможность подсоединить лампочку к концам АКБ. Напряжение должно составить 12 В. Допускается использование автомобильных лампочек. После этого надо будет выполнить замер падений напряжений на каждой детали. Та, на которой данный показатель окажется максимальным, является неисправной.

Стоит заметить, что могут быть и другие неисправности. Например, может пропадать контакт в местах скрепления деталей. Причиной является плохая пропайка. В таком случае понадобится прикрепить на место провод, который отсоединился. Неисправным может быть и термистор. Данную деталь можно проверить при помощи того же мультиметра.

Как отремонтировать аккумуляторы?

Многие желают знать, можно ли выполнить ремонт аккумуляторных батарей для шуруповертов?

Если вышел из строя литиевый аккумулятор, то следует учесть, что он не имеет эффекта памяти. Поэтому их очень сложно отремонтировать. Часто проблема состоит в том, что в батарейках разложился литий. Это устранить не получится. Однако проблема может заключаться и в схеме управления.

Особенности зарядки аккумуляторов шуруповертов.

Для того чтобы выполнить проверку, можно применить аналогичную схему, которая снята с такого же приспособления. Если устройство будет функционировать нормально, то проблема состоит в неисправности одного или нескольких элементов питания. Если номинал детали равен 3,6 В, то надо будет подать на нее 4 В при токе 200 мА. Если батарея зарядится до номинального показателя, то она пригодна для использования. Если она не сможет полностью зарядиться, то надо будет ее удалить из цепочки. Восстановить элемент в таком случае не получится, поэтому нужно выполнить замену.

Если в шуруповерте установлены никель-кадмиевые батарейки, то устройство можно будет отремонтировать. Стоит заметить, что подобные батареи чаще всего устанавливают на бытовые приспособления. Неисправная деталь подвергается эффекту сжатия. Если в ней есть электролит, то это поможет решить проблему. Если нет, то следует использовать другой способ. Понадобится пробить аккумулятор мощным зарядом. Для этого следует подать на элемент напряжение, которое сильно превышает номинальное. Затем надо будет увеличить ток.

Если данные способы не помогли, то понадобится замена аккумуляторной батареи. Проблема заключается в выкипании электролита. Если это произойдет, то надо будет заменить отдельные элементы инструмента.

Как выполнить ремонт и замену аккумуляторных батареек?

Вначале следует купить несколько банок или разобрать еще один аккумулятор, в котором есть исправные банки. Аккумуляторы сегодня продаются во многих специализированных магазинах, поэтому можно попытаться найти нужную модель.

Паяльник необходим для ремонта аккумулятора шуруповерта.

Для работы надо будет подготовить паяльник. В данном случае подойдет бытовое приспособление небольшой мощности. Для того чтобы выполнить пайку, следует подготовить флюс и олово.

Процесс замены достаточно прост. Понадобится исключить неисправную деталь, а на ее место прикрепить новую. Если есть хотя бы минимальный опыт в данном деле, то работы по замене займут не более 2-3 минут.

В процессе пайки надо работать максимально быстро, иначе все детали, которые планируется заменить, перегреются, что часто приводит к выходу их из строя. В процессе скрепления элементов важно использовать родные пластинки или выполнять пайку при помощи проводов из меди. Пайка должна производиться качественно, иначе может быть плохой контакт. Этого допускать не рекомендуется, так как места скрепления будут перегреваться. Это может негативно повлиять на функционирование аккумуляторной батарейки шуруповерта.

В процессе скрепления деталей важно не перепутать плюс с минусом.

Все компоненты батарейки нужно соединять последовательно: плюс предыдущей банки следует соединять с минусом последующей.

Это следует обязательно учитывать.

Когда все детали будут установлены, понадобится выровнять потенциалы каждого аккумулятора. Для этого нужно выполнить цикл заряда/разряда аккумуляторной батарейки. Во время этого будет происходить выравнивание потенциалов на всех деталях, а это и является обязательным условием для правильного функционирования устройства подобного типа.

Говоря о том, как восстановить аккумулятор шуруповерта, следует знать, что батарейки не всех типов подлежат замене. Все будет зависеть от того, какая аккумуляторная батарея установлена в имеющемся шуруповерте.

7 лучших аккумуляторных отверток 2020 года

Аккумуляторная отвертка в наши дни — это чудо в мире электроинструментов. Он обеспечивает гибкий и более доступный способ решения различных задач. Они лучше, чем ручные или проводные отвертки.

В этом отношении они гибкие, доступные и простые в использовании, и вы никогда не знаете, когда вы можете оказаться в ситуации, когда потребуется отвертка. Вот почему в любом доме или на рабочем месте аккумуляторный шуруповерт должен быть обязательным требованием.

На одном этапе, дома или на рабочем месте, вам может понадобиться инструмент для сверления отверстий для развешивания фотографий на стенах или для сборки мебели с помощью крошечных шурупов. С учетом сказанного, не все аккумуляторные отвертки одинаковы.

Некоторые из них имеют дополнительные функции, такие как точный контроль скорости или магнитные наконечники. К счастью, сегодня на рынке есть множество отличных моделей. Здесь мы рассмотрим некоторые из самых лучших аккумуляторных отверток и рассмотрим, как выбрать лучшую.

Краткий обзор: лучшая аккумуляторная отвертка

Лучшая аккумуляторная отвертка на рынке 2020

1. DEWALT DW920K-2 Аккумуляторная двухпозиционная отвертка (наша лучшая рекомендация)

>>> См. На Amazon <<<

Dewalt DW920 K — универсальная, быстрая, эффективная и недорогая аккумуляторная отвертка. Это легкий вес всего 3,5 фунта. Одной из наиболее важных характеристик этой аккумуляторной отвертки является рукоятка, которая регулируется как в линию, так и в пистолетную.Хотя аккумуляторные отвертки с пистолетной рукояткой широко распространены в основном потому, что ими удобно пользоваться, их конструкция, к сожалению, затрудняет получение определенных углов. Благодаря двухпозиционной функции вы можете использовать его как прямую отвертку или как привод пистолетной рукоятки, просто нажав кнопку, что дает вам больше свободы и универсальности.

С аккумулятором Nicad на 7,2 В, отвертка может обеспечить выходной крутящий момент 80 фунт-дюймов, что помогает ей работать долго и заряжаться быстрее.Благодаря своей мощности отвертка лучше всего подходит для обработки тонких металлов, дерева и даже пластика.

В комплект входят две батареи, поэтому вы можете продолжить работу со второй батареей, пока первая заряжается, и через час она будет заряжена. Кроме того, в комплекте идет зарядное устройство, 2 бита и ящик для транспортировки и безопасного хранения комплекта. Он также обеспечивает регулировку скорости 0-500 об / мин и реверсивный триггерный переключатель, что делает его надежным инструментом.

С другой стороны, эта аккумуляторная отвертка с регулируемой скоростью не оснащена светодиодной подсветкой для работы в плохо освещенных местах, и она немного тяжелее по сравнению с ее размером.

Что нам нравится

• Поставляется с трехлетней гарантией Dewalt
• Переключение между пистолетной рукояткой и прямой рукояткой
• Переменная скорость в зависимости от давления
• Реверсивный спусковой крючок
• Требуется всего один час зарядки аккумулятор.

Что нам не нравится

• Это дорого
• Отсутствие светодиодных ламп
• Батареи разряжаются довольно быстро
• Немного тяжелые для своего размера

Проверить текущую цену на Amazon

2. BLACK & DECKER AS6NG Щелочная аккумуляторная отвертка (Лучшая цена)

>>> См. На Amazon <<<

Компания Black & Decker разработала эту отвертку для бюджетных нужд, которую можно использовать для легких домашних работ такие как подвешивание карнизов, установка штор и жалюзи, а также любые другие мелкие работы по дому.

Выглядит как обычная ручная отвертка, но имеет дополнительную особенность в виде небольшого мотора и вращающейся головки, которую можно использовать для натяжения винтов.Он работает от обычных щелочных батарей, поэтому он не такой мощный, как другие, упомянутые здесь, но полезен при простых задачах завинчивания.

Для его питания вам потребуются четыре обычных щелочных батареи, что позволяет легко переключиться на ручное заворачивание шурупов для большего контроля. Он такой легкий и маленький, и подходит везде. Кроме того, он имеет встроенное отверстие для штифта, что позволяет хранить его на доске.

Несмотря на то, что он дешев и прост в использовании, одна из отрицательных особенностей заключается в том, что использование этой отвертки означает, что время от времени вам придется покупать батарейки AA, которые могут соответствовать стоимости отвертки в зависимости от того, какой аккумулятор снова.

Что нам нравится

• Быстро переключается на ручную отвертку
• Очень легкий и простой в использовании
• Имеет отверстие для крепления на перфорированной доске

Что нам не нравится

• Питание от щелочных батарей
• Не справляется с тяжелыми задачами

Проверить текущую цену на Amazon

3. Hitachi DB3DL2 Двухпозиционная аккумуляторная отвертка (комплект для обновления)

>> > См. На Amazon <<<

Hitachi — всемирно известная компания благодаря качеству своей электронной и электромеханической продукции.Двухпозиционная ручка — одна из ключевых особенностей аккумуляторной отвертки DB3DL2 3,6 В. Это позволяет пользователям этого инструмента настраивать рукоятку для прямого или пистолетного захвата. Он оснащен литий-ионной батареей на 3,6 В, 1,5 А и имеет пожизненную литий-ионную гарантию на инструмент от Hitachi и 2-летнюю гарантию на литий-ионную батарею g

Лучшая электрическая отвертка 2020: компактнее, чем дрель, меньше боли в запястье, чем ручные отвертки

Для изготовления плоских контейнеров, работы в шкафу и, фактически, для чего-либо, кроме ввинчивания в кирпичную кладку или в очень ограниченном пространстве, ничто не сравнится с лучшей электрической отверткой.Настоящие крепкие строители сказали бы вам, что их никогда не увидят мертвыми с электрической отверткой, но мы просим не согласиться. С помощью лучших электрических отверток вы можете избавиться от RSI и приготовить фарш из простых работ по завинчиванию. Они проникают в более ограниченное пространство, чем дрели-шуруповерты, и более удобны для запястья, чем ручные.

На самом деле, завинчивание вручную деревянных, гипсовых и плоских мебели может быть смертельным ударом для оружия. Ручные отвертки падают в бесконечные пропасти за мебелью, сверла слишком громоздки, а ругательства падают, как кролики по горке, из уставших ртов.

Электрическая отвертка предлагает облегчение обычным подручным людям, а лучшие из них имеют стволы, похожие на пистолеты, для удержания множества отверток, что означает, что больше не нужно возиться с правильным «отверткой» для работы.

Итак, электрическая отвертка может заставить вас рассмеяться на стройке. Но дайте любому из этих свистящих волков книжный шкаф Ikea Billy, чтобы он собрал их, и вскоре они будут просить о механической помощи, которую может предложить электрическая отвертка …

Какая электрическая отвертка самая лучшая?

Это сложно назвать, но из-за чистого профессионального качества сборки и высокой производительности очень сложно игнорировать Hitachi DB3DL2 3.Отвертка на 6 В.

Пиковая мощность — это внушительный крутящий момент 5 Нм, который можно регулировать с помощью 21 ступени, а гибкая рукоятка означает, что с ним можно обращаться как с пистолетом, так и с помощью стандартной прямой отвертки.

Такой вид первоклассной отделки имеет свою цену, и номер Hitachi вдвое превышает цену некоторых ближайших конкурентов, но при испытании он превзошел конкурентов.

Если вам нужна дешевая альтернатива для использования в менее сложных условиях, попробуйте Black & Decker AS6NG.Или сделайте скидку через наш центр Amazon Prime Day.

Как купить лучшую электрическую отвертку

Для чего-то, что, казалось бы, решает относительно простую работу, цены на скромную электрическую отвертку сильно различаются в зависимости от кеша бренда, качества сборки и производительности.

В некоторых онлайн-магазинах можно купить что-нибудь всего за 10 фунтов стерлингов, но мы бы посоветовали избегать действительно бюджетных вещей, поскольку биты винта имеют тенденцию ломаться или закругляться, выходного крутящего момента обычно недостаточно для справится с большинством работ, и батареи не прослужат.

Поскольку электрическая отвертка — это удобное беспроводное дополнение к любому ящику для инструментов, время автономной работы очень важно.

Вместо этого потратите немного больше и получите что-нибудь с литий-ионными батареями и двигателем, который развивает крутящий момент не менее 3 Нм, чего должно быть достаточно для выполнения даже самых сложных работ в плоском корпусе.

Лучшие электрические отвертки на заказ

1. Hikoki DB3DL2

Лучшая электрическая отвертка

Технические характеристики

Вес: 0.45 кг

Максимальный крутящий момент: 5 Нм

Тип аккумулятора: литий-ионный

Время зарядки: 30 минут

Причины для покупки

+ Максимальная производительность + Быстрая зарядка + Срок службы

Причины, по которым следует избегать

-Выглядит довольно страшно

Во-первых, во избежание путаницы электроинструменты Hitachi теперь известны как Hikoki. Нет, не знаю почему. Эта модель Hikoki прямо из коробки кажется более профессиональным предложением, чем ее конкуренты. Его двойные литий-ионные батареи напоминают об инструменте, который был создан, чтобы выдерживать требования регулярного использования, в то время как дизайн не делает никаких попыток выглядеть стильно или круто.

Ключевые особенности включают регулируемую ручку для прямого или пистолетного захвата, быстрозажимной держатель шестигранной биты (который подходит для большинства стандартных битов) для быстрой смены бит и выключатель блокировки, предотвращающий непреднамеренный запуск.

Обладая выходным крутящим моментом 5 Нм, он достаточно мощный, чтобы справиться с труднопроходимой древесиной и кладкой, в то время как он может выполнять некоторые очень простые задачи сверления, если у вас есть подходящая коронка. В общем, это гораздо более жесткое и надежное предложение, чем большинство в списке, и оно должно длиться всю жизнь.

2. Bosch PSR Select

Самая удобная электрическая отвертка

Технические характеристики

Вес: 1,26 кг

Максимальный крутящий момент: 4,5 Нм

Тип батареи: Литий-ионный

Время зарядки: 3 часа

Причины для покупки

+ Поставляется с множеством бит + Чрезвычайно удобен + Походит на фазер

Причины, по которым следует избегать

-Труднее получить доступ к труднодоступным местам с

с этой чудо-штуковиной в стиле Джеймса Бонда.

Внутри ствола этого электрического драйвера находится не менее 12 различных часто используемых бит, которые можно легко выбрать, повернув ствол. Устройство также оснащено передним светом для освещения выполняемой работы, индикатором состояния батареи и автоматической блокировкой шпинделя для ручного приложения крутящего момента к упорным винтам.

Есть отвертка для почти любого случая, включая удобный для Ikea шестигранный ключ, в то время как литий-ионные батареи гарантированно выдержат не менее 90 стандартных операций завинчивания, прежде чем потребуется подзарядка.

3. Worx WX252 V XTD

Лучшая дешевая электрическая отвертка

Технические характеристики

Вес: 0,5 кг

Максимальный крутящий момент: 3 Нм

Тип батареи: Литий-ионный

Время зарядки: 3 часа

Причины для покупки

+ Достаточно маленький, чтобы попасть в сложные ситуации + Очень доступный и легкий

Причины, которых следует избегать

-Не такой мощный

19 шагов по сборке ПК: Контрольный список 2020 (для начинающих)

На главную> Сборка ПК

Контрольный список из 19 шагов + полные инструкции для начинающих (объяснены в условиях непрофессионала)

Узнайте, как с уверенностью собрать ПК от начала до конца, используя наше флагманское руководство с фотографиями, тщательно написанное для начинающих.

Последнее обновление: 22 апреля 2020 г.

Вы потратили примерно 400 световых лет на исследование того, как создать ПК в первый раз, передумали, какие части использовать 267 раз, и боролись за это. впереди, стоит ли вам просто остановиться и купить готовый игровой ПК, чтобы сэкономить время на прохождении всех этапов сборки ПК.Но в конце концов вы набрались храбрости и укусили пулю, заказав идеальный список частей ПК для ваших нужд, и они наконец-то прибыли к вам.

Отличный выбор дружище. Хотя получение готового ПК — это еще не конец света, если вы проведете свое исследование и выберете настольный компьютер с достойной ценой от хорошей компании, нельзя избежать того факта, что сборка собственного ПК имеет много преимуществ перед покупкой готовой системы. В целом, стоит потратить немного дополнительного времени и усилий, чтобы научиться собирать ПК самостоятельно, и вы будете рады, что сделали это, когда все будет готово и ваш новый персонализированный ПК будет готов к работе.

После всей сборки и бесконечных исследований того, как собрать ПК, момент истины настал, и НАКОНЕЦ пора заняться собственно этапами сборки ПК. Чувствуете беспокойство? Не бойся, Падаван, мы с гордостью представляем это исчерпывающее, но простое для понимания руководство по установке ПК, которое было недавно обновлено для 2020 года. Это руководство по сборке компьютера проведет вас за руку от самого начала до конца вашей самой первой сборки. с массой полезных фотографий и диаграмм, которые помогут упростить выполнение каждого шага.

На всех этапах сборки ПК, описанных ниже, мы также одновременно затронем многие общие вопросы и проблемы новичков, которые могут возникнуть в процессе. Так что, если вы немного запутались на каком-либо этапе, просто доверьтесь этому процессу, который использовался многими тысячами и тысячами других начинающих строителей, и просто продолжайте делать шаг за шагом в своем собственном темпе, потому что есть вероятность, что ваши проблемы будут рассматривается в какой-то момент в этом руководстве, если вы просто продолжите.

Застряли в PC Planning Land of Eternal Doom? Идеи для ознакомления с нашими образцами сборок игровых ПК

Если вы предпочитаете научиться собирать ПК с подробным письменным руководством с фотографиями, чтобы вы могли медленно проходить каждый шаг в удобное для вас время без необходимости постоянно останавливать и перематывать видео на YouTube (или чтобы вы могли распечатать его и вы всегда можете прочитать в процессе сборки), это подробное руководство по сборке ПК, которое вы ищете.

Давным-давно, когда я сам впервые научился собирать ПК, я тоже следовал письменному руководству, так как мне было проще выучить все шаги, не упуская мелких важных деталей (эти видеоуроки часто незаметны слишком быстро или вообще не использовать).

Если вы немного беспокоитесь о создании ПК, в этом нет необходимости. Это легко сделать, если вы просто не торопитесь и все шаги изложены перед вами, и если я сам так говорю, вы в надежных руках с этим руководством по установке, поскольку его использовали многие другие новички. перед вами с успехом.

Вы так думаете о создании ПК? Не бойся, кошка — это руководство облегчит задачу

Это пошаговое руководство также постоянно совершенствовалось в течение последних нескольких лет с единственной целью: сделать его наиболее полезным, подробным (но легким для понимания) руководством по сборке компьютера. Если честно, я считаю, что большинство руководств по установке ПК не так уж удобны для новичков и почти всегда затрагивают множество мелких деталей и важных вещей, которые нужно знать, когда вы новичок в оборудовании ПК.

Честно говоря, большинство руководств не предназначены специально для полных новичков в области аппаратного обеспечения, которым нужны подробные инструкции по каждой маленькой части процесса, а не только , как выполнить определенный шаг, но , почему вам следует ( или не должен) делать это, чтобы вы могли полностью понять и понять процесс.

По крайней мере, это то, чего я хотел, когда впервые научился собирать ПК, так что если это то, что вы ищете в учебнике, я уверен, что приведенные ниже инструкции будут полезны в вашем путешествии.Я точно помню, каково было быть новичком в создании ПК и часто только больше смущать и пугать написанные руководства и видео.

По сей день я стараюсь никогда не забывать, каково это быть новичком с каменным лицом, и я стремлюсь сохранить это руководство по сборке ПК как можно более элементарным, несмотря на то, что мои знания в области оборудования и опыт значительно выросли за последние несколько лет. Хотите, чтобы с вами разговаривали так, как будто вы никогда раньше даже не видели компьютер изнутри? Поехали.

3 примера сборки, использованные в этом руководстве

Мы написали это руководство по сборке компьютера таким образом, чтобы оно применимо к сборке любого типа ПК, но мы также включили фотографии из 3 немного разных примеров сборки, чтобы еще больше убедиться, что никто не застрянет в пути, независимо от того, какой комплект деталей вы устанавливаете. Мы покажем фотографии бюджетной игровой сборки Intel, бюджетной игровой сборки AMD и высокопроизводительной сборки AMD.

Бюджетная сборка игрового ПК AMD была добавлена ​​в это руководство в 2020 году, чтобы объяснить и продемонстрировать, как установить определенные компоненты ПК, которые не присутствовали в нашем примере сборки бюджетного игрового ПК Intel (процессор AMD и стандартный кулер, m.2, дополнительный вентилятор в корпусе послепродажного обслуживания, DVD-привод и беспроводная карта PCIe). Мы также добавили несколько фотографий примера сборки AMD высокого класса, чтобы в основном объяснить пару дополнительных вещей, таких как использование популярного B450 Tomahawk Max и установка стандартного кулера AMD высокого класса, такого как Wraith Prism.

Бюджет AMD Build (добавлен в 2020 г.)

CPU: AMD Athlon 3000G

CPU Cooler: Stock (базовый кулер AMD)

Материнская плата: MSI B450M Pro VDH MAX Micro-ATX

RAM: Corsair Vengeance 8MGB DDR4 26GB

GPU: Gigabyte Radeon RX 570 4GB Gaming

Storage: Kingston A400 120GB SSD (M.2)

Корпус: Deepcool Matrexx 30 Mini Tower

Блок питания: Corsair CX450M 80+ Bronze (полумодульный)

Операционная система: Windows 10 Home (USB)

Дополнительный вентилятор корпуса: 120-мм вентилятор Master SickleFlow со светодиодной подсветкой

Беспроводная карта PCIe: Беспроводной адаптер TP-Link T4E

Оптический привод: Устройство записи DVD-дисков Asus

High-End AMD Build (добавлено 2020 г.)

CPU: AMD Ryzen 7 3700X

CPU Cooler: Stock (Wraith Prism RGB)

Материнская плата: MSI B450 Tomahawk Max ATX

Корпус: Corsair 200R Mid Tower

не показаны в данном руководстве)

Бюджет Intel Build

CPU: Intel Pentium G4560

CPU Cooler: Stock (стандартный Intel Cooler)

Материнская плата: MSI B250M PRO-VD Micro-ATX

RAM: Crucial 8GB DDR4 2400 Mh

GPU: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4GB OC

Storage: Western Digital 1TB Blue HDD

Корпус: Cooler Master N200 Mini Tower

PSU: Cooler Master GX450 80+ Mod Bronze )

Операционная система: Windows 10 Home (USB)

Развивайте свои знания «сделай сам» дальше: Получите универсальную PDF-версию для дополнительных модулей

Мы рады сообщить, что в апреле этого года мы выпускаем полностью новую и улучшенную версию нашего полного цифрового руководства для начинающих владельцев ПК:

The Gaming Build Blueprint: V5

Эта электронная книга с фотографиями включает в себя все основные этапы сборки ПК, указанные ниже, в едином удобном, легком для справки (и удобном для печати) формате PDF, который включает в себя массу дополнительных модулей о том, как ухаживать, настраивать, отслеживать, тестировать и обновлять пользовательский ПК, чтобы большая часть вашей первой сборки сейчас и в течение всего срока ее службы.

---

1. Соберите все необходимое для сборки ПК

Чтобы завершить сборку нового ПК от начала до конца, вот список всех инструментов, единиц оборудования и компонентов, которые вам нужны:

• Отвертки: Это правда; Для создания ПК с нуля все, что вам нужно для большинства сборок, — это отвертка с крестообразным шлицем. В частности, вам понадобится головка с размером № 2, но если вы устанавливаете твердотельный накопитель M.2, вам также понадобится размер № 1 (винты M.2 меньше).Что касается длины отвертки, это не имеет особого значения, так как вы можете использовать короткую, среднюю или более длинную отвертку. Использование магнитной отвертки, которая притягивает винты, также удобно (и безопасно для сборки ПК). Дополнительную информацию см. В нашем руководстве по инструментам для сборки ПК.

• Подходящая поверхность: Большая, плоская, твердая, непроводящая поверхность, на которой можно установить компьютер, например, на столе или столе (подойдет дерево или стекло). Если пол в комнате покрыт ковром, это нормально, если вы всегда соблюдаете меры предосторожности и НЕ носите носки или шерстяные свитера / джемперы.

• Способ заземления: Чтобы защитить ваши компоненты от повреждения статическим электричеством при сборке ПК, вам необходимо физически заземлить свое тело, прежде чем работать с внутренними частями. Вы можете сделать это, надев антистатический ремешок / браслет на запястье или периодически прикасаясь к голой (неокрашенной) металлической раме корпуса вашего ПК или к другому металлическому предмету, время от времени на пару секунд (и особенно перед тем, как прикоснуться к детали). Например, вы можете прикоснуться к металлической ножке стола, дверной ручке картотеки, тостеру, каменной стене (каменной, кирпичной или бетонной), водопроводу, газовой трубе, металлическому кондиционеру, вентиляционному отверстию / радиатору — подойдет любой металл.

• Достаточно времени: Чтобы узнать, как собрать свой первый компьютер от начала до конца, вам нужно уделить себе достаточно времени, поскольку вы будете (или должны) делать это медленно и медленно. Выделите хороший 3-4-часовой промежуток времени (минимум), если вы хотите установить все части вашего ПК за один раз, но вам не нужно делать это за один присест, если вы держите домашних животных и любого ребенка. Йода находится в доме подальше от вашей наполовину собранной системы, и на всякий случай храните детали в антистатических пакетах, пока вы их не установите.

• Руководство по материнской плате: Единственное руководство, которое вам, вероятно, понадобится для сборки ПК, которое пригодится для определенных вещей, специфичных для вашей конкретной платы, включая то, где подключать разъемы передней панели вашего корпуса и какие разъемы RAM для установки вашей объем памяти. Руководство по вашему корпусу занимает второе место по важности (и руководство по вторичному кулеру для процессора, если вы его купили) и может быть удобным для просмотра, но не ожидайте подробных инструкций или руководств (обычно содержит только некоторые базовые схемы).То же самое касается любых других руководств, которые могут поставляться с вашими деталями (не все детали имеют руководства) — они не нужны для изучения сборки ПК, и вы найдете лучшие инструкции в полном руководстве по сборке ПК, подобном этому.

Заявление об отказе от ответственности: Да, научиться собирать ПК несложно, если вы не торопитесь, но если вы проявите небрежность, потому что вы спешите загрузиться и поиграть в Fortnite или Tarkov, это возможно повредить компонент (или даже себя, хотя я никогда не слышал об этом, так что расслабьтесь).В редких случаях, когда вы причинили какой-либо ущерб, используя это руководство (вашему оборудованию, вашим человеческим частям или вашей кошке), мы не несем ответственности.

Мы предусмотрительно приложили немало усилий для того, чтобы сделать это руководство по сборке ПК как можно более точным и подробным с его объяснениями, но ваша сборка, конечно же, полностью зависит от вас. С моей точки зрения, это само собой разумеется, но мой приятель-юрист сказал мне, что я должен включить это в (неубедительных) юридических целях. Другими словами, если вы сожжете свой дом, получите удар током и теперь будете походить на Палпатина после столкновения с Винду в ROTS, или умрете, не подавайте на меня в суд, потому что этого руководства не существует, а этот сайт — плод вашего воображения .

2. Откройте корпус и подготовьтесь к установке

Итак, у вас есть все необходимое для сборки вашего самого первого ПК. Теперь приступим к процессу. Как ни странно, первый шаг к сборке ПК — это его разобрать. Что ж, ваше дело так и есть. В некоторых случаях может быть только одна съемная боковая панель, но в большинстве случаев их будет две, чтобы вы могли работать с обеих сторон (задняя сторона удобна для доступа для управления кабелями в дальнейшем).

Снимите обе боковые панели или, по крайней мере, основную боковую панель (обычно это левая сторона корпуса).Во многих современных корпусах используются винты с накатанной головкой, чтобы удерживать боковые панели на месте, что означает, что вы можете просто использовать свои руки, чтобы открутить их, но иногда вам все равно потребуется отвертка, чтобы сначала ослабить их настолько, чтобы вы могли затем использовать свой Руки. В других случаях будут стандартные винты, которые вам нужно будет полностью открутить отверткой.

Корпус Cooler Master N200 для нашего примера сборки Intel потребовал отвертки, чтобы открыть:

Отвинтите боковые панели и снимите их.

В нашем примере сборки AMD с корпусом DeepCool Matrexx 30 его можно открыть без отвертки, просто открутив винты вручную:

Открутите 4 винта с накатанной головкой руками, если они есть в вашем футляре.

После того, как вы открутите винты с каждого из 4 углов корпуса, панель должна просто соскользнуть.Если это стеклянная панель, подобная изображенной выше для нашего DeepCool Matrexx 30, будьте осторожны с ней и обязательно положите корпус на бок, прежде чем откручивать винты, чтобы он случайно не упал (и после снятия аккуратно поместите стеклянная панель в безопасном месте, где ее не поцарапают и не запомнят).

Итак, ваше дело открыто; да, сказал вам, что мы держим здесь все по-настоящему, чтобы никто не остался позади. Даже ваша бабушка, которая вполне может быть вовлечена в осязаемую шумиху вокруг Half Life Alyx в последнее время и собирает высококлассный игровой ПК, чтобы принять участие в действии (уважение, но я думаю, что у нее случится сердечный приступ, когда это первый хедкраб набрасывается прямо вам в лицо в долбаной виртуальной реальности).

Внутри вашего корпуса вы найдете уже прикрепленные кабели передней панели (на фото ниже), которые мы подключим к материнской плате позже, предварительно установленные вентиляторы и их кабели, которые также подключаются к мобильному устройству позже, и вы также должны найти мешок с винтами, который вы захотите открыть и держать под рукой. Только не теряйте ни одного винта и держите их где-нибудь вместе.

Защитите разъемы передней панели от любых животных из семейства кошачьих.

Кроме того, если в нижней части вашего кейса есть стойка для жестких дисков и вы не собираетесь устанавливать много жестких дисков, подумайте о том, чтобы снять ее, чтобы освободить место в кейсе.Особенно, если у вас небольшой корпус с ограниченным пространством и / или если вы используете немодульный (или полумодульный) блок питания, который потребует изрядного места для ваших кабелей (кабели блока питания могут быть очень короткими).

В корпусе Cooler Master N200 Mini Tower есть отсек для дисковода, но это меньший корпус, и у нас есть только один накопитель для этой сборки (плюс у нас есть немодульный блок питания для установки для этой сборки, который занимает больше места), поэтому я снял кейс, просто отвинтив его:

Если в вашем кейсе есть стеллаж / кейс для накопителя, подумайте о том, чтобы снять его, чтобы освободить место

3.Установка дополнительных вентиляторов корпуса (опция)

В большинстве корпусов 1-2 вентилятора уже предустановлены внутри, так что этим стандартным вентиляторам нечего делать, кроме как подключить их к материнской плате, когда придет время.

В задней части корпуса должен быть вентилятор для выталкивания теплого воздуха (называемый вытяжным вентилятором), а если корпус поставляется с 2 вентиляторами, то второй, скорее всего, будет спереди, чтобы всасывать холодный воздух снаружи. корпус, чтобы обеспечить поток воздуха к вашим внутренним компонентам (так называемый приточный вентилятор).В большинстве случаев также будет поддерживаться большее количество вентиляторов, если вы захотите купить их для дальнейшего увеличения воздушного потока.

Для нашей сборки Intel Cooler Master N200 имеет два предустановленных вентилятора, и это бюджетная сборка игрового ПК, поэтому больше ничего не нужно.

Даже если вы использовали более мощные компоненты, чем те, которые мы устанавливаем здесь, более двух вентиляторов необходимо только для сверхмощных ПК, значительного разгона и / или эстетических целей, когда вам нужно 3 вентилятора или больше.

DeepCool Matrexx 30 для нашей бюджетной сборки AMD поставляется только с 1 вентилятором (вытяжной вентилятор сзади), поэтому я пошел дальше и получил дополнительный 120-мм вентилятор, который будет установлен спереди, чтобы усилить воздушный поток и добавить немного прохлады. зеленая подсветка, которая будет видна через переднюю сетчатую панель этого и без того привлекательного бюджетного корпуса (однозначно могу рекомендовать этот).

Дополнительный вентилятор, который мы добавим в бюджет AMD build

Стоит упомянуть, что если вы не используете видеокарту, а просто используете встроенную графику процессора, такого как AMD Athlon 3000G (или 3200G или 3400G, если на то пошло), вы можете обойтись одним вентилятором. .Такие маломощные системы действительно не нуждаются в большом потоке воздуха.

Итак, если у вас есть вентилятор послепродажного обслуживания (просто модное слово для дополнительного вентилятора, не имеющегося в наличии), подумайте о том, чтобы сделать это сейчас, иначе будет сложнее достать и установить вентилятор / ы позже, когда ваша материнская плата находится внутри корпуса.

Полные шаги: Как установить дополнительные вентиляторы корпуса

4. Подготовка материнской платы к нестандартной установке

Итак, мы подготовили корпус, есть два разных подхода, которые вы можете использовать, когда впервые узнаете, как собрать ПК с нуля.Вы можете:

• Сборка ПК вне корпуса: Это включает в себя установку некоторых ваших компонентов (ЦП, кулер, ОЗУ, твердотельный накопитель M.2) на материнскую плату перед установкой материнской платы в корпус.

• Сборка ПК внутри корпуса: С помощью этого метода вы сначала вставляете материнскую плату в корпус, а затем устанавливаете на нее компоненты.

Так что же лучше? Следует ли устанавливать компоненты вашего ПК снаружи или внутри корпуса? Любой из них может работать, но первый вариант (внешний), как правило, лучше всего, и я бы рекомендовал его большинству людей.У него больше плюсов, чем минусов, по сравнению с первой установкой материнской платы.

Почему в первую очередь следует устанавливать детали вне корпуса

Сложнее достать и установить детали на материнскую плату, когда она установлена ​​внутри корпуса. Работа с материнской платой за пределами корпуса дает вам гораздо больше места для перемещения, упрощает поиск места для установки таких вещей, как ЦП, и упрощает надежную установку оперативной памяти и кулера ЦП (что может потребовать небольшого твердого толчка).

Например, плотно прижать оперативную память к плате намного проще, когда она находится на плоской поверхности; слишком сильное давление на материнскую плату, когда она установлена ​​в корпусе, может слишком сильно согнуть плату и что-то повредить. Кроме того, установка деталей вне корпуса позволяет быстро проверить, что все эти детали работают нормально, временно подключив блок питания к материнской плате (мы вернемся к этому позже).

Вы также можете установить видеокарту на материнскую плату вне корпуса, чтобы включить ее в свой быстрый тест компонентов, но вы захотите удалить графический процессор перед установкой материнской платы в корпус (и установить графический процессор после).Не переживайте, если запутались, все станет ясно.

* Напоминание о безопасности *

Прежде чем прикасаться к материнской плате или любому другому компоненту в этом отношении, помните, что вам необходимо сначала заземлить свое физическое тело, чтобы удалить любое накопление статического электричества.

Если вы не носите антистатический ремешок, вы можете сделать это, прикоснувшись к металлической поверхности / предмету, например, к металлическому каркасу вашего футляра, на пару секунд (вернитесь к шагу 1 для получения дополнительной информации).

Итак, давайте подготовим вашу материнскую плату. Осторожно извлеките материнскую плату из антистатического пакета, в котором она была, и, удерживая плату за края, поместите ее поверх коробки материнской платы (или на столе, если коробки у вас нет).

Осторожно положите материнскую плату на картонную коробку или на стол.

Вы хотите держать материнскую плату за края и / или за большие металлические разъемы (для портов USB на задней панели и т. Д.) — не прикасайтесь к каким-либо открытым схемам сверху или снизу платы.

Материнские платы и другие детали могут быть довольно прочными, но случайное сгибание булавки или даже попадание на нее масла с кожи может что-то повредить.

Просто соблюдайте меры предосторожности со всеми своими частями и внимательно следуйте всем инструкциям в этом тщательно написанном пошаговом руководстве, и все будет в порядке, и все, что вам действительно нужно помнить, это держать компоненты за края или металлические задние панели и не касаться все, в чем вы не уверены.

Размещение материнской платы на картонной коробке, а не непосредственно на вашем столе, делает ее немного менее подверженной повреждению, а также делает ее немного более устойчивой в работе и меньшей вероятностью перемещения при установке на нее деталей (и меньше риск поцарапать / повредить нижнюю сторону платы).

Наш бюджетный пример сборки AMD готов к работе

Дополнительный наконечник безопасности

Не кладите материнскую плату на антистатический пакет, в который она входила, так как внешняя поверхность сумки не может быть безопасной для работы.

В кругах информатики есть разные мнения по этому поводу, но просто используйте коробку с материнской платой, чтобы быть в безопасности.

Внутренняя часть сумки надежно защищает доску, но внешняя поверхность — сомнительная поверхность для использования.

5.Вставьте процессор на материнскую плату

Пришло время установить новые мозги вашей боевой станции на материнскую плату, которая заслуживает отдельной страницы, на которой описаны все шаги, а также даны ответы на общие вопросы об установке ЦП.

Если бы я поместил весь этот учебник на одну страницу, это было бы слишком долго и могло бы потребоваться время для загрузки в ваш браузер (но если вы хотите, чтобы все это руководство по сборке ПК было в едином PDF-файле «все в одном» для загрузки или распечатать легко увидеть нашу электронную версию книги).

Итак, когда вы будете готовы, перейдите к разделу, посвященному процессору, в этом руководстве.

Полные шаги: Как установить ЦП шаг за шагом

6. Установите радиатор и вентилятор на материнскую плату

Как запустить разряженный аккумулятор ноутбука: 3 метода

Аккумуляторы для ноутбуков имеют заведомо короткий срок годности. Несмотря на недавние улучшения в литий-ионной технологии, большинство аккумуляторов могут выдержать только определенное количество циклов зарядки, прежде чем их емкость начнет быстро ухудшаться.

Конечно, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для решения этой проблемы, но ни один из них не поможет, если ваша батарея уже разряжена.

Итак, можно ли запустить разряженную батарею ноутбука? Ну да.Мы рассмотрим три различных метода и даем каждому из них 10 баллов за простоту и эффективность.

Метод 1: заморозить аккумулятор

Благодаря силе науки я смог починить разрядившуюся батарею ноутбука, поместив ее в герметичный контейнер и засунув в морозильную камеру.

— Scaff (@scafftv) 10 июля 2014 г.

Если в вашем компьютере установлена ​​никель-металлогидридная (NiMH) или никель-кадмиевая (NiCd) батарея, вы можете попробовать ее заморозить.Если у вас литиевая батарея (которая подходит для всех Mac и большинства новых компьютеров с Windows), не пытайтесь использовать этот метод.

Это может показаться фантастическим, но научно доказано, что этот метод работает.Замораживая батарею, вы совершаете два подвига:

1. Достаточное загустевание электролита аккумулятора, чтобы в процессе зарядки можно было преодолеть кристаллизацию.
2. Замедление движения свободных электронов, чтобы больше электронов могло присоединиться к потоку.

(Примечание : Если ваша батарея очень старая, все электроны, вероятно, просочились, и этот метод не сработает.)

Но как работает этот процесс?

Для начала выключите компьютер, отсоедините его от розетки и выньте аккумулятор из машины.Имейте в виду, что если аккумулятор несъемный, разборка компьютера для его извлечения приведет к аннулированию гарантии.

Затем поместите аккумулятор в тканевый пакет, а затем поместите тканевый пакет в герметичный пакет Ziploc.Не пропускайте тканевый мешок — он добавляет необходимый слой изоляции. И убедитесь, что вы используете сумку Ziploc. Обычный пластиковый пакет для продуктов позволит влаге просочиться внутрь, что может навсегда разрушить аккумулятор.

Поместите пакет Ziploc в морозильную камеру на 10 часов.По прошествии 10 часов дайте батарее естественным образом нагреться до комнатной температуры, прежде чем вставлять ее обратно в компьютер.

Вердикт: 7/10. Способ ремонта аккумулятора ноутбука подтвержден научными исследованиями, но мы зафиксировали некоторые моменты, потому что он не работает с новыми литиевыми аккумуляторами. И, несмотря на некоторые слухи в Интернете, помещение его в морозильную камеру не приведет к зарядке или улучшению его работы. Это единственный способ восстановить разряженный аккумулятор ноутбука. Прочтите нашу другую статью, чтобы узнать, как улучшить и продлить срок службы батареи.

Метод 2: перенапряжение

Это метод запуска литиевых батарей от внешнего источника.Помните, что литиевые батареи разрядятся, если не использовать их в течение длительного времени. Вы должны пытаться включать любые устройства с литиевым питанием не реже одного раза в два дня, чтобы поддерживать работоспособность батареи.

( Предупреждение: Этот метод работает, но он опасен.Если перезарядить слишком долго, аккумулятор может взорваться. Надевайте защитные очки и выполняйте процесс на большом свободном месте.)

Прежде чем начать, вам понадобятся три предмета: зажим «крокодил», тонкий провод и зарядное устройство для ноутбука или блок питания.Разводки кабеля Ethernet будет достаточно, если у вас есть старый, который вы готовы разрезать.

Во-первых, вам нужно найти положительную и отрицательную распиновку на вашей батарее.Теоретически на них должны быть четкие обозначения. Если нет, поищите в Google модель своей батареи.

Далее отрезаем два куска проволоки.Каждый из них должен иметь размер около 2,75 дюйма. Один будет играть роль плюсового провода; другой — отрицательный. На положительном проводе удалите примерно 0,4 дюйма защитного покрытия с каждого конца. На отрицательном проводе удалите примерно 0,4 дюйма с одного конца и чуть менее 0,8 дюйма с другого.

Когда вы будете готовы, вставьте один конец положительного провода в положительную распиновку аккумулятора и вставьте 0.4-дюймовый конец отрицательного провода в выводе отрицательного вывода.

Проденьте другой конец положительного провода внутрь положительного контакта зарядного устройства.Наконец, прикрепите 0,8-дюймовый конец отрицательного провода к отрицательному внешнему проводнику с помощью зажима «крокодил».

Теперь вам нужно оставить аккумулятор на два часа.При отключении вашей установки будьте предельно осторожны — это там, где есть риск взрыва.

Снова вставьте аккумулятор в ноутбук, чтобы проверить успешность запуска от внешнего источника.

Вердикт: 6/10. Не менее надежен, чем метод замораживания, и работает с более новыми литиевыми батареями. Однако за фактор опасности мы сбили пару очков.

Метод 3: заменить элементы батареи

Это самое интересное из трех исправлений.Вы можете попробовать заменить некоторые (или все) элементы в старой батарее на исправные элементы из работающей, но неиспользованной батареи. Если у вас есть навыки, это отличный способ отремонтировать аккумулятор ноутбука.

Еще раз, есть несколько важных предупреждений, о которых вы должны помнить:

• Замещающие элементы должны иметь такой же химический состав, что и текущие элементы (например,г., литий-ионный).
• Ваши новые элементы должны иметь такое же номинальное напряжение, как и старые.
• Новые элементы должны иметь такую ​​же или более высокую емкость, что и ваши старые элементы (измеряется в мАч).
• Новые ячейки должны быть того же физического размера, что и старые.
• Вам также понадобится паяльный инструмент.

Для начала снимите аккумулятор с ноутбука и подденьте его. Возможно, вам понадобится отвертка с плоским жалом или шпатель.

Внутри корпуса батареи вы увидите ряд отдельных ячеек.Обычно они выглядят как обычные батарейки АА. Каждая из ячеек будет подключена к печатной плате проводами. Обязательно запишите, какие провода куда идут. В идеале вам также следует использовать мультиметр, чтобы убедиться в отсутствии потенциально опасного остаточного заряда.

С помощью паяльника отделите ячейки от проводов и друг от друга, затем выньте их из корпуса.Затем спаяйте новые элементы вместе и снова прикрепите провода в правильных местах.

Наконец, снова соедините корпус батареи и дайте ему отдохнуть в течение 48 часов, чтобы убедиться, что паяльные работы закончились.

Вердикт: 4/10. Да, процесс будет работать, но он требует знания пайки, шансы иметь под рукой все необходимые инструменты и элементы питания невелики, и это занимает много времени.

Следите за состоянием батареи вашего ноутбука

Легко избежать приземления в ситуации, когда вам нужно запустить аккумулятор, если вы правильно за ним следите.

Мы рекомендуем использовать инструмент для контроля заряда батареи.Они могут делать все, от перекалибровки вашего силового агрегата до отображения скорости разряда на диаграммах и графиках. Инструмент мониторинга батареи — жизненно важная утилита для поддержания здоровья вашей батареи.

5 уникальных приложений для группового видеочата для удаленной работы и работы на дому

Когда вы работаете из дома, вам не обойтись без надежного приложения для видеочата.Эти альтернативы Zoom предлагают удаленным командам нечто большее.

Об авторе Дэн Прайс (Опубликовано 1428 статей)

Дэн присоединился к MakeUseOf в 2014 году и является директором по партнерству с июля 2020 года.Обратитесь к нему с вопросами о спонсируемом контенте, партнерских соглашениях, рекламных акциях и любых других формах партнерства. Вы также можете увидеть его каждый год бродящим по выставочной площадке CES в Лас-Вегасе, поздоровайтесь, если собираетесь. До своей писательской карьеры он был финансовым консультантом.

Ещё от Dan Price

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Отвертки

Power Screwdrivers — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Щелкните выключателем, чтобы получить

БЕСПЛАТНУЮ доставку на следующий день!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElhibited «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»,»hubStorePages»:»home,search,browse»,»enableHubStore»:»false»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2 «:» true «,» heartingCacheDuration «:» 60000 «,» hearting «:» true «},» feedback «: {» showFeedbackSuccessSnackbar «:» true «,» feedbackSnackbarDuration «:» 3000 «},» webWorker «: {» enableGetAll » : «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «

Скажите нам, что вам нужно

» , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0.40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» 5ebc2641-33f5-4382-b260-64ede6741864 «,» облако «:» a14 «-prod» oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «:» APP «:0.40-41ed84 «},» expoCookies «: {}}

Как зарегистрировать аккумулятор BMW

В этом руководстве вы найдете пошаговые инструкции о том, как зарегистрировать и закодировать аккумулятор BMW с помощью инструментов сканирования, таких как Foxwell NT510 для BMW и сканер Bluedriver OBD-II.

Как зарегистрировать аккумулятор BMW

Эти инструкции помогут вам зарегистрировать новый аккумулятор в автомобиле BMW 2002 года выпуска или новее, включая серии 1, 3, 5, 6, X1, X3, X5 и т. Д.

1. Замените аккумулятор в вашем BMW.Если вам нужна помощь на этом этапе, см. Наше руководство по замене аккумулятора BMW. Новая батарея должна иметь те же характеристики, что и старая, иначе ее нужно будет закодировать.

2. Найдите бортовой диагностический порт под приборной панелью рядом с педалью тормоза. Порт OBD-2 на автомобилях BMW имеет небольшую дверцу, которую вам нужно будет открыть. Вы также можете найти крышку порта, которую нужно вытащить. Подключите выбранный вами сканер BMW к этому порту. Помните, что обычные сканеры OBD2 не могут выполнить необходимую регистрацию аккумулятора BMW.

3. Включите зажигание. Поверните ключ к варианту II. Если у вас есть кнопка Push Start, нажмите ее несколько раз. Не нажимайте педаль тормоза при нажатии кнопки пуска. Все индикаторы приборной панели должны загореться. Двигатель не должен работать. Вы не сможете выполнить процедуру регистрации аккумулятора BMW, если двигатель работает.

4. Затем выберите свою модель BMW, затем выберите блок управления .

5. Выберите модуль питания .

6. Выберите Зарегистрируйте новый аккумулятор BMW.

7. Нажмите, OK, и новая батарея будет зарегистрирована. В следующем разделе мы покажем вам, как использовать определенные сканеры для регистрации батареи.

Как зарегистрировать аккумулятор BMW в Foxwell

Foxwell NT510 для BMW — сканер, регистрирующий новую батарею BMW. Этот отличный диагностический прибор действительно способен считывать и очищать коды неисправностей из нескольких систем BMW.

Например, вы можете использовать этот сканер для чтения и очистки кодов таких модулей, как двигатель, подушки безопасности, трансмиссия, АБС и др.

Процедура

1. Вставьте сканер BMW в порт OBD2 под приборной панелью. …
2. Включите зажигание, ключ в положение II. …
3. Выбрать BMW . …
4. Прокрутите вниз до меню Body 4.
5. Прокрутите вниз до источника питания ( Батарея ) и нажмите Enter.
6. Выберите вариант 2 для Регистрация батареи .

Банкноты

• Он может зарегистрировать только новую батарею с теми же характеристиками, что и оригинал.
• Обязательно обновите сканер Foxwell до последней версии программного обеспечения через веб-сайт Foxwell.

Как зарегистрировать аккумулятор BMW с INPA

Для настройки BMW INPA K + CAN требуется ноутбук. INAP более сложен в настройке и может быть трудным для многих владельцев. Не рекомендуется, если у вас нет опыта работы с программным обеспечением INPA.

1. Подключите кабель OBD-II к порту OBD-II. Включите свой ноутбук, затем запустите программу INPA.
2. Выбрать кузов> Силовой модуль
3. Нажмите F6 для активации
4. Нажмите F2, чтобы выбрать Control
5. Нажмите F7, чтобы выбрать Зарегистрировать замену батареи
6. Если регистрация прошла успешно, вы получите сообщение: « R egister Замена батареи активирована правильно».

Эти шаги позволят пользователям успешно зарегистрировать новую батарею с такими же желаемыми характеристиками.Эти шаги не будут кодировать новую батарею с другими характеристиками.

Какой диагностический прибор я могу использовать для регистрации аккумулятора BMW?

Чтобы зарегистрировать аккумулятор BMW, вам понадобится диагностический прибор OBD-II, например:

• Foxwell для BMW NT510
  • Один из самых популярных сканеров BMW. Инструмент может зарегистрировать новую батарею BMW с аналогичными характеристиками по сравнению с предыдущей батареей. Для установки новой батареи со значительно отличающимися характеристиками требуется кодирование, которое в настоящее время недоступно для Foxwell NT510.
• AutoPhix 7910 Инструмент сканирования BMW
  • Похож на Foxwell NT510 и один из самых дешевых сканирующих приборов, способных зарегистрировать аккумулятор BMW.
• Autel MaxiSys
  • Диагностический сканер профессионального уровня. Его можно использовать для программирования и кодирования любой батареи, включая AGM и свинцово-кислотную, даже если запасная батарея значительно отличается от оригинальной.
• Программное обеспечение BMW INPA (INPA K + CAN)
  • Требуется портативный компьютер и знакомство с программным обеспечением INAP.
• BlueDriver OBD2 Сканер
  • Доступный сканер, который должен регистрировать аккумулятор BMW. Еще не тестировал. Более подробная информация появится в ближайшее время.

Регистрация аккумулятора BMW очень похожа на регистрацию большинства сканеров, представленных на рынке.

В чем разница между регистрацией аккумулятора BMW и кодированием?

Наши участники часто спрашивают, в чем разница между регистрацией аккумулятора BMW и кодированием. Процедура регистрации очищает историю зарядки старого аккумулятора и сообщает вашему BMW, что новый аккумулятор имеет те же характеристики, что и установленный старый.Блок управления двигателем (DME) может правильно заряжать аккумулятор.

• Регистрация батареи
  • Регистрацию необходимо выполнять каждый раз при замене аккумулятора на BMW 2002 года и новее. Он сообщает автомобилю, что установлен новый аккумулятор.
  • Если новая батарея имеет такие же характеристики или очень близка к старой батарее (CCA, CA, Ah, тип батареи), кодирование не требуется.
• Код батареи
  • Вам нужно будет выполнить кодирование , если вы измените емкость или тип аккумулятора в дополнение к процедуре регистрации .Кодирование требуется, если характеристики нового аккумулятора отличаются от характеристик старого аккумулятора, установленного в автомобиле.
  • Например, если вы устанавливаете батарею с более высоким или меньшим номинальным током запуска или переключаетесь между свинцово-кислотной батареей и батареей AGM, вам нужно будет закодировать (запрограммировать) DME. В противном случае DME может перезарядить или недозарядить новую батарею и, следовательно, сократить срок ее службы.

Могу ли я использовать сканер OBD-II для регистрации аккумулятора BMW?

Чтобы самостоятельно завершить процесс регистрации аккумулятора BMW, вам понадобится сканер OBD2 для выполнения регистрации аккумулятора BMW.Не все сканеры OBD-II могут зарегистрировать аккумулятор BMW.

Зачем регистрировать аккумулятор BMW?

Аккумулятор BMW необходимо зарегистрировать, чтобы модуль управления двигателем (известный на языке BMW как DME — Digital Motor Electronics) мог правильно заряжать аккумулятор. Пропуск процедуры регистрации батареи может привести к преждевременному выходу из строя новой батареи. Регистрация аккумулятора BMW была введена в 2002 году, и для большинства моделей BMW требуется регистрация аккумулятора. Если ваш BMW старше 2002 года, регистрацию аккумулятора выполнять не нужно.

Какие изменения в ЭБУ при регистрации АКБ BMW?

• Емкость аккумулятора установлена ​​на 80%

• Текущее показание одометра сохраняется

• Удалить сохраненную статистику батареи, например:

  • Текущий

  • Напряжение

  • Уровень заряда аккумулятора.

• Сохраненная статистика температуры удаляется.

Когда мне нужно регистрировать аккумулятор BMW?

Каждый раз, когда вы заменяете аккумулятор на BMW 2002 года выпуска и новее, вам необходимо зарегистрировать его. Если характеристики вашей новой батареи отличаются от характеристик старой, вам необходимо закодировать новую батарею и зарегистрировать ее.

Могу ли я самостоятельно заменить аккумулятор и отвезти его к механику на регистрацию?

Да. Хорошо. Если вам придется проехать на BMW несколько минут, повреждений не произойдет. Длительная перезарядка или недозарядка может сократить срок службы аккумулятора или вызвать проблемы.

Что такое код батареи BMW?

В идеале вам следует избегать установки батареи с разными характеристиками, но это не всегда происходит. Если вы устанавливаете аккумулятор с большей или меньшей емкостью, BMW будет иметь разные карты (профили) зарядки для каждой батареи, например, батареи 80 Ач, 90 Ач или 110 Ач. Вам нужно будет выполнить кодирование, чтобы модуль DME знал, что вы изменили емкость аккумулятора. Если вы изменили тип батареи, вам также потребуется завершить кодировку батареи.BMW заряжает свинцово-кислотные аккумуляторы иначе, чем аккумуляторы AGM. Вам необходимо выполнить кодирование, если вы: Измените тип батареи со свинцово-кислотной на AGM или наоборот. Измените емкость аккумулятора.

Нужно ли регистрировать аккумулятор BMW?

Да. Не пропускайте регистрацию батареи. Если у вас нет сканера, найдите независимую ремонтную мастерскую, которая выполнит эту работу за вас. Некоторые магазины могут взимать всего 0,5 часа труда.

Какие модели BMW требуют регистрации аккумулятора?

Большинство моделей 2002 года и новее.E61, E63, E64, E65, E66, E67, E70, E71, E72, E81, E82, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, F01, F10.

Следует сбросить коды ошибок?

Если у вас вышла из строя батарея BMW, код ошибки низкого напряжения мог быть вызван и сохранен в различных системах. Выполните сканирование всех систем и удалите все коды, которые могли быть сохранены. Эта процедура также должна удалить любые безопасные режимы, включая режимы энергосбережения и транспортировки.