Пайка микросхем в домашних условиях без фена: Страница не найдена — Svaring

Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Электронные компоненты поверхностного монтажа, в отличие от традиционных радиодеталей, не имеют гибких выводов. Пассивные элементы изготавливаются в виде цилиндра или параллелепипеда с металлизированными торцами. У микросхем, где выводов много, электроды короткие и жесткие, их нельзя изгибать.
Для снятия с платы припаянной SMD-детали не выйдет нагревать паяльником и отделять по очереди каждый вывод, чтобы отогнуть его от контактной площадки. Поэтому место пайки обдувают горячим воздухом из фена, нагревая все выводы одновременно до расплавления припоя и освобождения детали. Если оказалось, что в нужный момент фена с собой нет, можно, как временную меру, использовать самодельную насадку, устанавливаемую на жало любого паяльника.

Материалы и инструменты

Приспособление изготавливается обычными инструментами. Понадобятся:

• паяльник;
  
• пассатижи;
  
• кусачки;
  
• пинцет.

Используемые материалы часто применяются в обычной практике и добыть их не составит труда:

1. Медная проволока без изоляции, диаметром 1÷2 мм. Если есть выбор, лучше взять более жесткую, чтобы она сохраняла форму изгиба.
   
2. Термопаста, уложенная на жало до намотки, способствует передаче тепла.
   
3. Жидкий или гелеобразный неактивный флюс, нанесенный на контакты перед отпайкой, улучшит равномерность прогрева и распределения тепла. Растворит образовавшийся окисел.
   
4. Свинцово-оловянный проволочный припой. Поможет распределить нагрев, сделав его одинаковым, между большим количеством выводов.

Изготовление насадки

На кончик жала нанести немного термопасты, аккуратно распределяя ее равномерно на участке, где будут уложены витки насадки. Толщина слоя примерно равна половине диаметра используемой проволоки.

Взять медную проволоку и расположить ее поперек жала в месте начала намотки.

Ближним концом проволоки сделать 2÷3 витка, утапливая их термопасте и плотно укладывая в направлении к концу жала.
Дальний конец проволоки уложить поперек начальной обмотки, после чего продолжить укладку витков ближним концом, плотно зажимая провод к жалу.
Сделав еще 5÷6 оборотов, ближний и дальний конец проволоки туго скрутить между собой несколько раз. Плотная навивка надежно закрепит насадку на жале. Все витки должны быть погружены в пасту.
Кусачками обрезать концы получившейся рогатки, оставив от развилки длину 5 мм.

Пассатижами придать концам вилкообразную форму с расстоянием, равным длине элемента между металлизированными площадками.

Демонтаж резисторов, конденсаторов, диодов

При помощи палочки нанести на контактные площадки небольшое количество флюса.

Прикоснуться к контактным площадкам детали разогнутыми на необходимое расстояние медными концами насадки.

Флюс закипает с небольшим выделением дыма, припой расплавляется, освобождая выводы.
Пинцетом снять отпаянную деталь с платы.

Также выпаиваем все остальные компоненты соответствующих габаритов.

Выпаивание микросхем

Элементы с большим количеством выводов выпаивают насадкой, сделанной по такому же принципу, но рожки обрезаются по расстоянию между крайними в ряду контактами. Размер и форма вилки зависят от конкретной микросхемы.



Микросхема на 8 выводов выпаивается вилкой своего вида.


Заливание расплавленным проволочным припоем пространства между выводами, обеспечит равномерное распределение тепла и одинаковый нагрев всех контактов.

Микросхема свободно снимается с платы после расплавления припоя.

Расплавленные излишки припоя удаляются с контактных площадок.
Изменив размеры вилки выпаивают микросхему с 16-ю выводами. Порядок действий соответствует описанному.
Аналогичен демонтаж корпуса с 42-мя ножками.
Для изготовления приспособы берем более толстую проводу, для более дальнего распределения тепла.


И по той же технологии выпаиваем.



Выводы схемы в квадратном корпусе с 26-ю контактами с каждой стороны смазываются флюсом.
Вместо формы вилки, проволочные усики нужной длины изгибаются, образуя квадратную рамку и процедура повторяется.

Замена термопасты

Теплопроводящая паста работает при температуре до 250 градусов Цельсия. Перегреваясь, она сохнет, теряет свойства и не передает тепло жала насадке. После выпаивания 2÷3 деталей вилка плохо греет.

• Если нужно продолжать демонтаж — снять использованную насадку.
  
• Вытереть жало от засохшей пасты, нанести свежую порцию.
  
• На жало одеть новую насадку, которую можно изготовить заранее.

Рекомендации по использованию

В качестве жидкого флюса удобно использовать самодельный раствор одной части размельченной в пыль сосновой канифоли в трех частях медицинского спирта.
Быстрое выгорание флюса с обильным задымлением свидетельствует о слишком большом нагреве паяльника.
Нужно помнить о правилах работы с горячим паяльником, чтобы избежать электрических травм или ожогов, обеспечить проветривание помещения.

Смотрите видео

Пайка безвыводных микросхем типа LGA или MLF

Комплектуха все мельчает и мельчает. Последнее время намечается тендеция на то, что производителям западло тратить место на выводы и они делают чипы типа LGA или BGA.

И если BGA корпус на коленке не применим, т.к. требует изготовления многослойной платы, то вот LGA вполне сьедобный корпус. Если конечно вы являетесь джедаем наколенных PCB технологий. =)))

Правильная разводка дорожек
При проектировании платы под такие микросхемы надо внимательно относиться к подводу дорожек к падам микросхемы. Дело в том, что при запайке феном или в печи они самоустанавливаются под действием сил поверхностного натяжения. И вот тут главное, чтобы конфигурация выводов была такой формы, чтобы не искажать эти силы. Иначе чип может встать криво и запаять его будет очень сложно.

 

Плату я сделал родным Лазерным утюгом. Ибо ничего другого не признаю идеологически. Получилось влет, несмотря на перезаправленный и безбожно полосящий картридж 🙂

 

Начинаем паять
Я не использовал паяльную пасту или какую-то специфическую химию. Обошелся чисто крестьянским инструментом — феном да обычным припоем. В качестве флюса использовался ASAHI WF6033 для лужения платы и чипа (после был тщательно смыт), а для запайки применялся безотмывочный ASAHI QF3110A. В принципе они заменяются на глицерин-гидразин и спиртоканифольный флюс соответственно. С равным результатом.
 

Подготовка

 

После подготовки ватой и спиртом тщательно снес остатки флюса которым лудил и приступил к запайке. Пайка велась феном. На минимальном потоке воздуха и температуре около 350 градусов. Когда припой расплавился микруха сама встала на место.

 

Пайка

 

Только паяльник! Только хардкор!
Ну и, напоследок, покажу вам видео по запайке того же корпуса в совсем тяжелых условиях, когда под рукой только паяльник и дикое желание запаять эту хреновину.
 

Позиционируем микросхему как можно точней. Тут ТОЛЬКО твердая рука и меткий глаз. Сама она уже не встанет. Можно подклеить ее на флюс и акуратно выровнять. А дальше греем паяльником дорожки и пропаиваем все выводы. Гарантия успешной запайки 50/50 если припаяешь криво, то отпаять только феном.
 

Паяем!

Пока заливалось видео я проверил запаяюную микросхему — она встала нормально и работала штатно.

Несмотря на то, что встала криво и по одной стороне перехлест был едва ли не на 50%. ОДнако ничего не коротнуло и контакт есть.

особенности конструкций, преимущества и недостатки, цена

Если же говорить о частных лицах, то, скорее всего, такое оборудование, как фен, помогающий паять детали в разнообразных схемах, будет делом некаждодневным. Обычно такое оборудование предполагает использование его каким-то производством. Именно поэтому многие мастера по дому о таком устройстве для пайки, которое бы помогло выполнить любую работу с микросхемами быстро и качественно, даже не слышали.

Конструкция и назначение фенов для запаивания

Основное назначение оборудования для запаивания – это работа с микросхемами. И именно фен помогает радиолюбителям справиться с любыми деталями и элементами. Что же можно припаять при помощи такого нагревательного оборудования? Конечно же, в первую очередь оно направлено на пайку разнообразной пленки, куда можно отнести линолеум и ему подобный материал. Отсюда, наверное, складывается и цена на такую пленку, которая обладают уникальным свойством плавления, когда на них оказывает воздействие высокая температура.

Во многом действие нагревательного оборудования зависит от того, из каких частей он состоит. Если, например, смотреть на его внешний вид, то может напомнить чем-то строительное оборудование, и тогда будет вызывать удивление цена на него. Но все-таки отличия есть. Первое отличие, на которое стоит обратить внимание, это принцип работы такого оборудования. Хотя если брать температуру, то она бывает разной. Если зайти в любой строительный магазин, то можно обнаружить, что фены в них представлены в довольно широком выборе. И, кстати, цены на них разнообразные, но чаще высокие. Хотя практически ничего не создает никаких проблем, чтобы их спокойно в любой нужный для вас момент, приобрести.

Особенности работы оборудования при пайке

Фен позволяет производить различные операции с такими материалами и металлами, которые легко плавятся. Из агрегата появляется воздушная струя, которая нагревается до определенной температуры, а потом она устремляется на насадку самого устройства. Таким способом в домашних условиях можно прогревать какие-либо детали, удалять краски в том месте, где они не нужны, а также даже с его помощью проводить и обработку каких-либо материалов. Все это возможно при определенной температуре. Так, чем выше поднимается температура в нагревательном оборудовании, тем выше может быть на него и цена.

Основные элементы прибора:

• корпус;
• насадка;
• специальное реле;
• нагревательный элемент;
• вентилятор.

Известно, что бывает такая обработка деталей, при которой температурный режим прибора может доходить даже градусов до восьмидесяти.

Но не стоит забывать и о насадке, так как она должна тоже подходить по нескольким параметрами, которые обеспечивают в дальнейшем нормальную работоспособность всего аппарата.

Параметры выбора насадки:

• размеры;
• конфигурация.

Корпус фена должен быть очень крепким и стойким, так как на него постоянно происходит воздействие высоких температурных режимов. Кроме насадок и корпуса, аппарат имеет и реле, которое позволяет регулировать температурный режим и задавать его таким, который необходим для пайки. В состав нагревательного оборудования входят следующие части: специальный элемент для нагрева и вентилятор, функция которого заключается захватывать воздух и пропускать через нагревательный элемент, выпуская в дальнейшем на поверхность предмета.

Самодельный аппарат для пайки

Из–за того, что цена на аппарат высока, то некоторые мастера решают сами сделать такое оборудование. Нужно только понять, какова его конструкция и какой рабочий принцип положен в основу его работы. На создание нагревательного прибора потребуется и определенный материал, который, скорее всего, есть у каждого мастера дома. Но когда самостоятельно, своими руками, собирается аппарат, то нужно следовать строго схеме и не забывать читать и выполнять все рекомендации по его сборке. Именно поэтому, конечно же, цена на такой самодельный прибор будет намного меньше.

На сегодняшний день можно говорить о двух видах самодельного фена:

• стационарный;
• переносной.

Разберемся в том, чем отличаются эти два прибора, выполненные в домашних условиях. Итак, первый не переносится, хотя его рукоятка всегда будет оставаться холодной. Чтобы собрать его по невысокой цене, можно использовать вместо нагревательного элемента проволоку, но только из нихрома. Ее аккуратно и строго по схеме укладывают на цилиндрическую поверхность.

Даже на корпусе для прибора можно сэкономить, если взять его у фена для волос, который уже неисправен. Цена самодельного прибора будет еще ниже, если вентилятор позаимствовать у аквариума. Термоизоляции можно будет достичь при помощи стекловолокна. Чтобы пайка происходила в комфортных условиях, то в приборе можно продумать и осветительный элемент. Такой прибор позволяет выполнять самые разнообразные работы по дому.

Как правильно выбрать паяльный фен?

В современном строительном мире специализированных магазинов огромное множество и это позволяет легко и быстро приобрести прибор. Но к сожалению, цены на него не совпадают с финансовыми возможностями покупателя. У каждого прибора есть и множество функций, поэтому даже к покупке такого прибора необходимо подойти очень ответственно. Так, следует следовать главному правилу покупателя: смотрим на цену и внимательно читаем техническое описание к приобретаемому товару.

Очень часто фен может просто различаться теми компаниями, которые его выпускают, а основные функции остаются одинаковыми. Стоит обращать внимание при чтении описания на то, каковы его функции и каков температурный режим. Мощность должна быть по всем правилам безопасности. А при чтении описания вентилятора стоит внимание обратить на то, каково количество оборотов у него. Ведь для качественной работы прибора необходима стабильная воздушная подача. На цену прибора оказывает влияние и вид насадки, поэтому стоит заранее продумать, какая ваш нужна. Следование всем этим инструкциям приведет к приобретению качественного и надежного помощника для работы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как паять SMD компоненты с помощью паяльной пасты | hardware

Паять в домашних условиях SMD компоненты (чип-резисторы, SOIC, LQFP, QFN и проч.) с помощью паяльной пасты и нехитрого оборудования совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Помню свои первые опыты паяния пастой. Купил пасту, намазал места пайки резистора и пытался прогреть паяльную пасту паяльником… Конечно, это было ошибкой, и ничего у меня из такой пайки не получилось. Впоследствии я выяснил, что нагревать место пайки с паяльной пастой нужно струей горячего воздуха или инфракрасным излучением, причем при этом желательно соблюдать определенную последовательность нагрева, т. е. температура во времени должна меняться по специальному (оптимальному с точки зрения пайки) закону. Графики изменения температуры во времени еще называют температурными профилями. Для точного нанесения паяльной пасты на места пайки (особенно это важно для пайки ножек чипов) применяют паяльные маски. В состав паяльной пасты входит флюс и взвесь из мелких частичек припоя. Пайка с помощью паяльной пасты основана а эффекте смачивания (смачиваются паяемые поверхности сначала флюсом, а затем расплавленным припоем) и поверхностного натяжения жидкости. Капли расплавленного припоя под действием силы поверхностного натяжения автоматически устанавливают паяемую деталь на посадочное место.

При пайке в домашних условиях можно не вдаваться во все технологические премудрости пайки с помощью термопасты, и максимально упростить процесс. Нужно просто заранее подготовить все необходимое для пайки, и соблюдать несложные правила.

[Оборудование для пайки и необходимые материалы]

1. Оловянно-свинцовая паста EFD Solder Plus SN62NCLR-A, она на основе сплава Sn62Pb36Ag2 с добавлением флюса класса NO CLEAN. Ни в коем случае не советую применять бессвинцовую паяльную пасту — она для пайки в домашних условиях непригодна. Паста удобна для использования, если она находится в специальной тубе, см. фото. Оттуда её можно выдавливать любым толкателем (можно взять поршень от одноразового шприца). На конец тюбика можно надеть обычную медицинскую одноразовую иглу диаметром около 0.5 мм. Кончик иглы лучше сточить (затупить) под прямым углом. Если есть возможность, то лучше взять иглу от большого, 50-кубового шприца диаметром 0.9 мм, или купить в салонах «Профи» специальную иглу для дозатора пасты, эта игла обычно имеет диаметр 1.

4 мм. В этом случае паста будет выдавливаться намного легче.

2. Флюс EFD Flux Plus 6-412-A no clean или аналогичный по качеству, неактивный. Для нанесения флюса можно взять иголку любого диаметра, лучше всего подойдет игла диаметром 0.5 или 0.9 мм.

3. Деревянные зубочистки — для точного нанесения паяльной пасты.

4. Монтажный фен с цифровым регулятором температуры и потока воздуха. Совсем неплох недорогой фен AOYUE 8032A++. Не покупайте фен без точной установки температуры, так как трудно на глаз установить температуру струи воздуха. Пригодятся также насадки для точного направления воздуха. Я часто пользуюсь насадкой с круглым соплом диаметром 12 мм.

5. Паяльник с регулировкой температуры. Для пайки микросхем понадобится также тонкое жало «волна». Я использую паяльник PX-601

со сменными жалами и регулятором температуры.

6. Средство для очистки плат — ацетон, спирт или, что еще лучше, аэрозоль FLUX-OFF.

[Условия качественной пайки]

1. Паяемые поверхности должны быть хорошо облужены. Если у Вас новые детали и свежая печатная плата, которая пришла с завода, либо качественное золотое покрытие на печатной плате, то об этом можно не беспокоиться. Если же поверхность платы необлужена или окислена, то нужно её предварительно перед пайкой облудить легкоплавким припоем. Перед пайкой поверхность желательно очистить от окислов. Если плата не очень грязная, то для очистки можно использовать обычную канцелярскую резинку для стирания карандашных надписей. Если плата сильно загрязнена (фольга тусклая, имеет покрытую окислами поверхность), то лучше использовать для очистки мелкозернистую наждачную бумагу (нулевку).

2. Важна консистенция паяльной пасты, когда Вы её наносите на паяемые поверхности. Паста должна выдавливаться из иглы шприца без значительных усилий. Если это не так (паста загустела, или Вы почему-то решили взять для нанесения пасты тонкую иглу 0.5 мм), то слегка разбавьте пасту флюсом EFD Flux Plus 6-412-A no clean. Паста также не должна быть рыхлой, как мокрый песок, она должна иметь вид сметаны и хорошо смачивать поверхность, на которую Вы её наносите. Слишком жидкая паста тоже не нужна, так как там будет мало припоя для надежной пайки, и паста будет растекаться по поверхности платы. Если паста долго лежала без дела, то перед использованием тщательно перемешайте пасту. После использования пасты и шприца вставьте в канал иглы тонкую проволочку (кусок гитарной струны или отрезок вывода радиокомпонента). Это нужно для того, чтобы паста не засохла в канале иглы и не закупорила её.

Важный момент — паста должна быть достаточно свежей. Просроченная паста приведет к тому, что при разогреве мелкие шарики в составе пасты не будут сливаться вместе. Ниже на фотографии приведен пример пайки просроченной пастой (R4) и нормальной пастой (R5).

Видно, что шарики у верхнего резистора R4 лежат возле него кучкой — они просто слиплись, но не сплавились. Пайка нижнего резистора R5 получилась качественной, все шарики припоя в пасте слились вместе.

3. Когда Вы паяете простые компоненты, типа резисторов и конденсаторов, то количество наносимой пасты не играет особого значения. В этом случае пасту можно наносить в нужное место, просто выдавливая её из иголки тубы.

4. При пайке микросхем нельзя класть слишком много пасты, так как образующиеся шарики припоя могут замкнуть выводы микросхем, после чего излишки припоя придется убирать паяльником с жалом «волна». С микросхемами типа SOIC или TQFP это делается просто. Сложнее обстоит дело с корпусами типа QFN, так как у них имеется на брюшке корпуса металлическое теплоотводящее основание, и будет неприятно, если припой замкнет на него, особенно если в нескольких местах. Для того, чтобы этого не произошло, пасту надо наносить тонким слоем (можно даже между ножками), не больше чем нужно, и стараться не наносить её за пределы паяемой области (особенно нужно обратить внимание, чтобы излишки пасты не попали под корпус QFN).

Для точного нанесения пасты используют деревянную зубочистку.

5. Перед пайкой микросхем необходимо, кроме покрытия дорожек на плате, еще и смазать паяльной пастой ножки микросхем. Особенно внимательно надо смазывать ножки микросхем QFN — паста должна надежно смочить выводы, и покрыть их тонким слоем. Ни в коем случае нельзя допускать попадания излишков пасты под основание корпуса QFN!

Корпус QFN для пайки требует специальной разводки печатной платы. Под корпусом у микросхемы QFN должна быть специальная площадка из фольги, и нужно, чтобы в центре было специальное отверстие диаметром около 1 мм для удаления излишков припоя. Кроме того, под корпусом микросхемы QFN не должно быть никаких посторонних переходных отверстий и токопроводящих дорожек.

7. Если паяемая плата имеет большие размеры, то при пайке платы желателен её нижний подогрев до температуры около 150 ^oC — чтобы избежать возможного коробления платы. Для этого имеются специальные паяльные ванны и стенды для монтажного подогрева.

8. Излишки олова, если они замкнули ножки микросхем, можно удалить жалом паяльника типа «волна», или распушенными жилами провода МГТФ, если их приложить в нужное место и нагреть паяльником. При удалении излишков олова смачивайте поверхности пайки флюсом EFD Flux Plus 6-412-A no clean.

[Последовательность действий при пайке]

1. Поверхность платы очищается, обезжиривается и высушивается. Для ускорения сушки можно воспользоваться феном (температура струи воздуха 110..130 ^oC).

2. Печатная плата надежно фиксируется в горизонтальном положении.

3. Паяльная паста наносится на печатную плату в места будущей пайки. Можно наносить пасту и между ножками микросхемы, важно только при этом не допускать излишков пасты, и добиться чтобы вся паяемая поверхность была смочена пастой.

4. На плату устанавливаются мелкие детали (чип резисторы и конденсаторы).

5. Паяльной пастой смазываются ножки SMD микросхем и разъемов.

6. На плату устанавливаются SMD микросхемы и разъемы. Постарайтесь добиться точного совмещения ножек микросхем и контактных площадок на печатной плате. Если Вы нанесли слишком много паяльной пасты, то её излишки будут мешать визуальному контролю точности установки микросхем.

7. Включается (если он есть) нижний подогрев платы. Через пару минут фен устанавливается на температуру 150 ^oC и несильной струей воздуха осторожно (чтобы не сдуть детали) прогревается паяемая верхняя сторона платы вместе с установленными деталями. Прогрев продолжается до тех пор, пока флюс из паяльной пасты не испарится. Если плата большая, то она должна быть установлена на инфракрасную печку настроенной температурой 150 ^oC.

8. Фен устанавливается на температуру около 250 ^oC (температура оплавления оловянно-свинцовой паяльной пасты около 200 ^oC), и поверхность платы снова прогревается, при этом частицы припоя в пасте должны оплавиться и сформировать аккуратную пайку. Процесс хорошо отслеживается визуально. Особенно внимательным надо быть при пайке микросхем QFN, и прогревать все стороны микросхемы одновременно и очень равномерно. Иначе припой с одной стороны расплавится быстрее, чем с другой, и микросхема может перекоситься и сместиться в сторону, «уплыть».

9. В течении нескольких минут дают плате остыть, затем отмывают средством FLUX-OFF или спиртом.

На YouTube можно найти много видеороликов, иллюстрирующих процесс пайки.

[Ссылки]

1. Материалы для пайки и ремонта печатных плат site:ostec-materials.ru.
2. Безотмывочная паяльная паста EFD SolderPlus SN62NCLR-A site:clever.ru.
3. Как паять SMD-чипы с шагом ножек 0.5 мм.

что следует знать о тонкостях процедуры?

Пайка микросхем сегодня – незаменимая процедура, в которой постоянно нуждается современная радиоэлектроника. Радиоэлектронная аппаратура вроде мобильных устройств, телефонов и тому подобного, требует применения радиоэлементов (микросхем) в корпусе типа bga.

Этот корпус дает возможность экономить значительное место на печатной плате путем размещения выводов на нижней поверхности элемента, а также выполнения данных выводов в облике плоских контактов, с покрытием припоя в виде полусферы.

В корпусе подобного рода выполняются полупроводниковые микросхемы. Пайка данного элемента осуществляется посредством нагрева корпуса элемента, и, как правило, подогрева печатной платы, разъемов, с помощью горячего воздуха, а также инфракрасного излучения.

Оборудование для пайки

Пайка bga-элементов может сопровождаться некоторыми сложностями, а поэтому в большинстве случаев для осуществления данной процедуры применяется в основном дорогостоящее оборудование.

Однако в пайке bga-микросхем, разъемов, может применяться минимальный простой набор инструментов и материалов. Таким образом, можно использовать следующее оборудование: фен, микроскоп, пинцет, флюс, вата, жидкость для удаления флюса, монтажное шило, предназначенное для коррекции элемента на плате, фольга для тепловой защиты.

Безусловно, данный набор вспомогательных предметов для пайки может отличаться в зависимости от выбора пайщика, дополняться другим инструментами и материалами, к примеру, паяльной станцией.

Пайка дома

В условиях стремительного развития технического прогресса постоянно наблюдается потребность в усовершенствовании сферы радиоэлектроники и смежных областей. Так, в последнее время наблюдается тенденция к увеличению плотности монтажа, вследствие чего появились на свет корпуса типа bga для микросхем.

Таким образом, размещение выводов под корпусом микросхемы дало возможность разместить достаточное количество выводов в незначительном объеме. Многие современные мобильные устройства или просто электронные устройства испытывают острую потребность в данных корпусах. Если у вас имеется компьютер, вам может понадобится соединение разъемов bga и мн. др.

Вместе с тем, пайка и ремонт подобных микросхем становятся более сложными процедурами, поскольку обработка микросхем, компьютерных разъемов, с каждым днем становится требовательной к большей аккуратности пайщика, а также знаниям технологического процесса. Но все-таки пайка может выполняться в домашних условиях и для этого понадобится определенный набор инструментов.

Для работы понадобятся:

• Паяльная станция, в набор которой есть термофен;
• Паяльная паста;
• Трафарет для нанесения на микросхему паяльной пасты;
• Шпатель для нанесения паяльной пасты;
• Флюс;
• Пинцет;
• Оплетка для снятия припоя;
• Изолента.

Порядок выполняемой работы:

1. Организуйте рабочее место, положив набор инструментов в удобном для вас положении. Перед тем, как начать работу с микросхемой, сделайте риски на плате по краю корпуса микросхемы.
2. Температура горячего воздуха, который выдувает фен, должна колебаться в диапазоне 320-350 гр. С. Температура выбирается в зависимости от размера чипа. Желательно, чтобы фен выдувал воздух с минимальной скоростью, поскольку в противном случае с большой вероятностью горячий воздух может попросту сдуть рядом находящиеся мелкие детали. Фен необходимо держать перпендикулярно по отношению к плате. Термофен должен греть на протяжении одной минуты, а воздух направляться не по центру, а больше по краям, охватывая весь периметр. В таком случае существует высокая вероятность перегреть кристалл. Стоит отметить особую чувствительность памяти к температурному перегреву.
3. Далее микросхема поддевается за край, после чего поднимается над платой. Наиболее важно в этот момент – не прилагать особых, чрезмерных усилий: если припой расплавился не полностью, существует вероятность отрыва от дорожки.
4. По окончании отпайки микросхема и плата могут поддаваться работе. Если на данном этапе нанести флюс, после чего прогреть поверхность, вы увидите, как припой образует неровные шарики.
5. Нанести спиртоканифоль (во время пайки на плату использовать спиртоканифоль нежелательно по причине низкого удельного сопротивления), после чего греем.
6. Аналогичная процедура проделывается с микросхемой
7. Следующим этапом нужно очистить платы, а также микросхемы от старого припоя. Стоит отметить, что достаточно хорошие результаты показывает в данном деле пайка паяльником. Но в конкретном случае применяем термофен. Крайне нежелательно повредить паяльную маску, так как потом тиноль будет растекаться по дорожкам.
8. Далее следует накатка новых шаров. Таки образом, вполне возможно применение новых готовых шаров (достаточно трудоемкая процедура). Используем «трафаретную» технологию, позволяющую получить шары быстрее и качественнее. Стоит отметить, что при этом желательно воспользоваться качественной паяльной пастой, так как от паяльной пасты многое зависит в процессе пайки. Понять, что вы пользуетесь качественной паяльной пастой можно путем нагрева небольшого количества материала паяльной смеси: качественная паста образует гладкий шарик, в то время как некачественный продукт распадается на многочисленные мелкие шарики. Интересно знать, что некачественной паяльной пасте не помогает даже температура нагрева 400 гр. С.
9. Затем микросхема закрепляется в трафарете, после чего приступаем к нанесению паяльной пасты, намазывая ее на палец, либо с помощью шпателя.
10. Придерживаем трафарет с пинцетом и расплавляем пасту, при этом температур, которую выдувает фен, должна составлять максимально 300 гр. С. Термофен следует держать перпендикулярно и только перпендикулярно (не забывайте, т. к это важно). Трафарет следует придерживать пинцетом до полного затвердевания припоя.
11. После того как припой остыл, можно приступать к снятию крепежной изоленты, после чего в дело вступает фен, температура нагрева которого составляет 150 гр. С. Таким образом, аккуратно нагреваем трафарет до плавления флюса.
12. Отделяем микросхему от трафарета и можем наблюдать, как вышли ровные и аккуратные шарики. Так, микросхема полностью готова к установке на плату.
13. В том случае, если риски на плате, о которых говорилось в самом начале, не выполнены, позиционирование делится следующим образом: микросхема переворачивается выводами вверх, после чего прикладывается краешком к пятакам; засекаем, в каком месте должны быть края схемы; микросхема устанавливается по рискам на плату, при этом постараться шарами поймать пятаки по максимальной высоте; прогреваем микросхему до расплавления припоя. Флюс должен наноситься в небольшом количестве. Температура воздуха, которую выдувает термофен, должна составлять на данном этапе 320-30 гр. С.

Пайка подобным образом может производиться в домашних условиях. Все что требуется – поочередность и правильность действий.

Похожие статьи

Как выпаивать радиодетали из плат: 4 лучших метода

Вышедшие со строя электрические приборы вовсе не обязательно сразу отправлять в утиль, ведь отдельные электронные компоненты с них могут запросто пригодиться для ремонта или конструирования различных самоделок.

Единственная проблема, с которой сталкиваются начинающие электрики — как выпаять радиодетали. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует особого внимания и применения специальных приспособлений, значительно упрощающих выпаивание радиодеталей.

Инструменты, которые нам понадобятся

Многие инструменты могут уже быть в наличии радиолюбителей, занимающихся изготовлением самоделок. В противном случае их придется приобрести или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Поэтому прежде чем выпаять радиодеталь обзаведитесь такими приспособлениями:

• Паяльник нужной мощности и конструкции для прогревания контактов радиодеталей. Можете взять готовый, а можно изготовить своими руками, процесс изготовления детально изложен в следующей статье: https://www.asutpp.ru/payalnik-svoimi-rukami.html
• Пинцет или зажим – применяются для манипуляций с радиодеталями. Позволяет придерживать элементы с помощью пинцета, фиксировать их положение и осуществлять дополнительный отвод тепла, когда вы пытаетесь их выпаять.
• Иглы трубчатой формы – продаются готовые, но если таковых нет под рукой, их можно заменить обычной медицинской иголкой от шприца, главное, чтобы внутренний диаметр надевался на ножку радиодетали. Кроме иголок можно использовать трубки или гильзы, с их помощью разогретые радиодетали отделяются от припоя.

Рис. 1. Набор иголок для пайки

• Демонтажная оплетка – также выступает вспомогательным средством, если вам нужно выпаять те элементы, которые имеют большое количество ножек на печатной плате. Можно как приобрести готовую, так и изготовить ее своими руками.

Рис. 2: демонтажная оплетка

• Оловоотсос – устройство для удаления припоя с места крепления, позволяет быстро выпаивать большое количество радиодеталей. Конструктивно включает в себя вакуумную колбу, обратную пружину и поршень, приводимый ею в движение. Помимо приобретения заводской модели, можно изготовить оловоотсос своими руками.

Рис. 3. Оловоотсос

Неискушенные электрики могут возразить, что такого количества инструментов для выпаивания радиодеталей будет слишком много. Ведь пайка выполняет при помощи обычного паяльника, но все вышеперечисленные приспособления помогут вам выпаять нужные элементы и быстро, и аккуратно. Это особенно актуально при больших объемах контактных ножек в плате. Теперь рассмотрим применение каждого из описанных выше инструментов на практике.

Методы демонтажа радиодеталей из плат

Демонтаж радиодеталей может производиться при помощи классического паяльника, когда вы прикладываете нагревательный элемент к выпаиваемой детали и поддеваете ее слесарным инструментом. Но эта методика не требует особых разъяснений, поэтому далее мы разберем более сложную работу и способы ее реализации в домашних условиях.

Феном

Паяльный фен представляет собой бесконтактный вариант паяльника, который не менее эффективно позволяет выпаять радиодетали. Преимущества такого метода вполне очевидны, к примеру, при демонтаже микросхемы вам нет необходимости выпаивать каждую ножку микросхемы. Достаточно нагреть потоком воздуха определенную область на печатной плате, и весь припой расплавится одновременно.  Затем радиодеталь поддевается отверткой или вытягивается пинцетом.

Недостатком выпаивания с помощью фена является нагрев непосредственно самих деталей, что впоследствии может привести к выходу их со строя. Поэтому если вы решили выпаять микросхемы, конденсаторы или транзисторы за счет общего нагрева места их фиксации, обязательно после этого проверьте их работоспособность.

Чтобы выпаять радиодетали феном необходимо выполнить следующий порядок действий:

• Зафиксируйте плату в устойчивом положении, учтите, что с обратной стороны вам придется орудовать пинцетом или отверткой. Радиолюбители часто используют специальные подставки для фиксации печатной платы, поэтому если вы планируете часто заниматься пайкой, следует обзавестись таким приспособлением.

Рис. 4. Держатель для плат

• Запустите паяльный фен и разогрейте контакты выпаиваемой радиодетали. Не задерживайте поток воздуха в одной точке, особенно, если вы собрались выпаивать smd радиодетали. Постоянное перемещение нагревательного воздействия позволит избежать перегрева и выхода со строя smd компонентов. Если нужно, прогревайте участок по нескольку раз, чтобы появились признаки оплавления припоя.
• Когда олово станет пластичным, приподнимите smd микросхему и отделите ее от поверхности. Если вся деталь отделяется по частям, вытягивайте ее аккуратно, чтобы не переломить микросхему или не оторвать ножки.

С гильзой

Гильза представляет собой полую конструкцию из металла, в которую должна поместиться ножка радиодетали. Наиболее ярким представителем гильз являются насадки, крепящиеся к жалу паяльника или паяльные иголки.

Их использование актуально в тех случаях, когда вам нужно прогреть конкретный участок или воздействовать на определенную ножку. Они позволяют выпаять конденсаторы, прогревая вывод по всей окружности, из-за больших размеров, прогревать их напрямую довольно сложно. Технология пайки с помощью гильзы  приведена на рисунке ниже:

Рис. 5. Технология выпаивания гильзой

Преимуществом данного метода является равномерное прогревание только оловянного слоя, вся радиодеталь не подвергается прямому воздействию паяльника. Гильза при этом выступает в роли термического распределителя относительно вывода.

Если у вас нет под рукой заводских насадок или набора иголок, их можно заменить медицинской иглой или металлической трубкой подходящего диаметра. Главное, чтобы ее можно было надеть на ножки транзистора или электрического конденсатора, который вы собираетесь выпаять.

Если вы собираетесь постоянно выпаивать элементы, будет целесообразно приобрести набор иголок, тем более что их стоимость не так уж и велика.

Процесс демонтажа радиодетали со старых плат с помощью иглы заключается в следующем:

• Наденьте иглу на ножку, размер отверстия подбирается таким образом, чтобы она легко надевалась, но не болталась, а свободно входила бы в отверстие на плате.
• Включите паяльник и разогретым жалом начните плавить припой.
• По мере размягчения начните проворачивать иглу, чтобы отделить вывод радиодетали от олова.
• Все ножки отделяются достаточно легко и остаются целыми, благодаря чему радиоэлемент останется пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Единственное, что может препятствовать повторному использованию детали – это наличие свинцово-оловянной смеси на ножках, которая собирается полостью гильзы. Но ее довольно легко удалить разогретым паяльником.

С оловоотсосом

Данный метод позволяет выпаять радиодетали, втягивая разжиженный припой в отдельную емкость. Оловоотсос может представлять собой как шприц, так и резиновую грушу с носиком из негорючего термоустойчивого материала. Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Чтобы выпаять радиодетали оловоотсосом разогрейте место соединения паяльником, пока олово не перейдет в разжиженное состояние. Затем взведите приспособление и втяните припой из-под контакта вакуумным отсосом.

Рисунок 6: соберите оловоотсосом

При большом объеме выпаиваемых радиодеталей, трубку оловоотсоса необходимо периодически чистить. Этот метод позволяет оставить чистую плату, что весьма актуально в тех ситуациях, когда вы хотите заменить вышедшею со строя радиодеталь.

С помощью демонтажной оплетки

Демонтажная оплетка представляет собой медную проволоку маленького диаметра, собранную в плоский шлейф и пропитанную канифолью. При отсутствии заводской оплетки ее можно сделать из брони коаксиального кабеля или медного многожильного провода.

Процесс выпаивания радиодеталей заключается в следующем:

• Разогрейте паяльник до такой температуры, чтобы он легко расплавил нужный вам припой.
• Приложите к выводам радиодетали оплетку и начните разогревать ее паяльником.

Рис. 7. Разогрейте демонтажную оплетку

• Когда олово впитается в оплетку, удалите радиодеталь с помощью пинцета.

При больших объемах пайки демонтажная оплетка расходуется в довольно большом количестве.

Видео по теме

Реболлинг на коленке без фенов и паяльных станций

Реболлинг на коленке без фенов и паяльных станций

О том, как мне удалось всего за пару часов восстановить работу микрочипа южного моста материнской платы, не прибегая к реболлингу.

Самые интересные ролики на Youtube

Заглючила моя материнская плата и сбои стала давать всё чаще и чаще. Для вывода её из комы, было достаточно слегка перегнуть плату рядом с чипом южного моста. Поэтому, подозрение пало на него, а точнее на его сочленение с платой.

Посмотрел объявления ремонтников – ребоулинг (reballing) чипа у нас стоит 40$. Но, материнская плата б/у, даже чуть мощнее, чем моя, да ещё и с годовой гарантией, стоит всего 52$.

Так что, я уже смирился с мыслью, что придётся покупать новую материнку. При этом меня согревало то обстоятельство, что новая «мать» позволила бы мне в будущем нарастить и мощность процессора, если приспичит.

Но, умирать, так с музыкой! Где наша не пропадала! А что если сделать «холодный реболлинг»?

Сказано – сделано!

1. Радиатор охлаждения чипа.
2. Термопрокладка.
3. Микросхема со своей платой.
4. Пайки между платой микросхемы и основной печатной платой.
5. Печатная плата.
6. Две термопрокладки.
7. Дюралевая пластина.
8. Болты крепления.

Идея заключалась в том, чтобы прижать микросхему к печатной плате и таким образом компенсировать микроскопический зазор между контактами, который, видимо, возникает из-за теплового расширения, вибрации и прочих факторов.

Так как сверху микросхема уже прижата радиатором вполне жёсткой конструкции, осталось только изготовить ответную часть и прикрутить её к этому самому радиатору с противоположной стороны печатной платы.

Нашёл в сарае кусочек 3-х миллиметрового дюралюминия. Разметил заготовку по контуру имеющегося радиатора южного моста.

Выпилил деталь с помощью ножовки по металлу, а затем обработал напильником. Просверлил два отверстия диаметром 3,2мм.

В том месте, где в печатную плату впаяны микросхемы северного и южного мостов, плата сильно нагревается. Попытка распределить давление с помощью, например, резиновой прокладки, могла бы привести не только к ухудшению отвода тепла от микросхемы, но и к появлению термодеформации платы.  Что бы это предотвратить, для распределения давления я использовал такую же термопрокладку, которую вставляют между чипом и радиатором.

Высота паек с обратной стороны платы около 0,3мм. Толщина терморезинки, которую мне удалось раздобыть на местном радиорынке – 0,4мм. Поэтому я использовал два слоя этого термопроводящего материала.

Термопрокладки слегка прихватил клеем, чтобы было удобнее собирать этот сэндвич. 

Вот что получилось в результате.

Вид на радиатор южного моста со стороны деталей.

Самодельная пластина с обратной стороны печатной платы.

Компьютер работает. Теперь сижу и думаю, а надо ли было мне всё это затевать, чтобы теперь надолго распрощаться с мечтой о четырёхядерном процессоре… А может ненадолго…

29 Август, 2012 (18:47) в Мой компьютер, Ремонт техники

Это адреса, которые я посещал недавно, чтобы убедиться, что это серьёзные, солидные компании, а не всякий трэш. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!

Фен для пайки микросхем своими руками: схема и фото

На современном инструментальном рынке представлен широкий сегмент моделей термофенов, которые отличаются высоким уровнем эффективности. Эти профессиональные устройства обладают множеством функций. Но стоимость их довольно высока, поэтому многие собирают фен для пайки микросхем своими руками.

Конструкция устройства

Термофен относится к категории устройств, предназначенных для пайки легко плавящихся материалов.Помимо своей основной функции, установку можно использовать для термообработки поверхности с целью удаления краски или нагрева изделия для гибки, например, труб.

В конструкцию устройства входят:

• корпус, отличительной особенностью которого является высокий уровень термостойкости;
• устройство для нагнетания воздушного потока;
• элемент для обогрева.

Температура фена для пайки микросхем может повышаться до 750 ºС.Для обеспечения этого показателя мощность компонента для обогрева должна быть выше 1,7 кВт. Важная функция заводских агрегатов — возможность регулировать температуру, которая ступенчато повышается.

Температура, необходимая для пайки материалов, определяется расстоянием от сопла до материала. Большинство модификаций построено таким образом, что при удалении агрегата от поверхности материала на 7 см температура воздушного потока снижается вдвое.

Как вообще фен для пайки микросхем? Схема ниже поможет со сборкой устройства.

Для каких целей он используется?

Сегодня такие приспособления мастера используют не только с целью пайки, но и при снятии краски, что особенно необходимо при работе с поверхностью из дерева. При нагревании покрытие становится эластичным и отламывается от дерева. Термовоздушный пистолет хорошо справляется с этой функцией при температуре 550 º на расстоянии 1 см от материала. Горячий воздух также используется для сушки поверхностей.

Материалы для сборки устройства

Для сборки фена для пайки микросхем своими руками необходимо подготовить:

• провод; Паяльник
• ;
• галогенная лампа;
• асбест;
• термостойкая клеевая смесь;
• трубка теплоизоляционная;
• винты;
• провод электрический;
• кнопка запуска;
• реостат;
• компрессор.

Особенности самостоятельного изготовления агрегата

Фены для пайки микросхем, собранные своими руками, создают поток горячего воздуха с показателем температуры не менее 850 ºС. Показатель мощности компонента для обогрева должен составлять 2,6 кВт. Все предметы должны быть доступными и недорогими.

По конструкции агрегат может быть ручным и стационарным.

Самодельный фен для пайки микросхем со стационарной модификацией своими руками собрать намного проще, так как его габариты не ограничены, и вам не придется беспокоиться о температуре в области ручки.Но в этом случае фен, являющийся своеобразным паяльником, будет неподвижен. Необходимо переместить саму деталь. Больше возможностей при работе дает наладонник. Он должен быть маленьким и позволять держать его голыми руками.

Изготовление ручки

Ручка должна быть подвергнута максимальной изоляции. Часто можно услышать, что при пайке можно использовать брезентовую перчатку. Этот метод неудобен. Ручку своими руками можно сделать из эбонита.Эта работа не требует особых навыков.

Для теплоизоляции желательно использовать термостойкую ткань. Если обернуть ею ручку, то это даст возможность работать тихо.

Не рекомендуется использование трубок из различных металлов. Этому есть объяснение. Во-первых, такая ручка будет быстро нагреваться. Во-вторых, следует отметить, что фен — это электрическое устройство, проводящее ток. Чем меньше металлических деталей, тем безопаснее становится использование устройства.

Сборка нагревательного элемента

Основная проблема при сборке такого устройства, как фен для пайки микросхем, своими руками — создание элемента для нагрева. Нагреватели от бытовой техники, например, фенов или паяльников, в этом случае не подходят. Необходимую деталь следует изготовить самостоятельно на основе их нихромовой проволоки, сечение которой составляет 0,4-0,8 мм. Нихром с большим поперечным сечением дает большую мощность, но добиться нужной температуры будет сложно.Для компактного расположения элемента для обогрева потребуется сделать спираль диаметром 4-8 мм.

Спираль должна быть намотана на цилиндрическую основу из материала с высоким термическим сопротивлением. В этом случае будет использован кварц или фарфор в виде пустого конуса или трубки. Эту основу можно снять со старого фена. Более предпочтительным становится кварцевый продукт из ламповых галогенных прожекторов мощностью 2,3-2,6 кВт.

В качестве элемента, отвечающего за нагнетание воздушного потока, подойдет стандартный небольшой вентилятор.При сборке фена в домашних условиях эта деталь станет самой дорогой. Нагнетатель можно снять со старого фена большой мощности. Из бытовых вентиляторов подойдет марка BAKU 8032 производительностью 30 л / м.

Собранный фен для пайки микросхем своими руками, фото которого представлены в этой статье, работает от источника питания 220 В и имеет мощность примерно 420 Вт.

Самый дешевый и унифицированный вариант — использование небольшого компрессора для аквариумных рыбок.Устанавливается вместе с ресивером (воздухоохладитель). Для этого используется любая бутылка из пластика небольшого размера, так как в зоне установки е не будет нагрева, а горячий воздух будет выходить в обратном направлении.

При изготовлении корпуса устройства используется несколько вариантов:

• Используется материал с высоким уровнем теплоизоляции (керамика или фарфор). Но эти материалы недешевы и усложнят конструкцию.
• Теплоизоляция используется с высокой степенью надежности для распределения горячего воздуха.В этом случае материал не подвергается воздействию температуры, за исключением области, прилегающей к соплу.

В роли основания корпуса туда же входит ручка, на нее может выступить основа любого среднего бытового фена. Носовая часть корпуса, то есть насадка, выполнена из теплоизоляционного материала, выдерживающего температуру нагрева 800 ° С. При этом он действует как изолятор остальных частей корпуса от действие высокой температуры.Сопло должно быть металлическим с учетом возможного контакта с расплавами в процессе пайки.

Теплоизоляция может быть обеспечена кварцевыми элементами (трубка, пластина, слюда, стекловолокно, стекло, фарфор, керамика и т. Д.). При изготовлении агрегата понадобится термостойкий клей.

Система регулирования мощности может быть собрана из старых электроприборов, при условии, что они находятся в рабочем состоянии. В роли переключателя применяется модификация клавиатуры или кнопки.

Какие инструменты понадобятся?

Необходимо подготовить:

• лобзик;
• тиски;
• ножницы;
• плоскогубцы;
• ножовка для резки металлической поверхности;
• сверло;
• кисть;
• отвертка;
• суппорта; Паяльник
• ;
• метчиков;
• омметр;
• тестер.

Основные этапы сборки

Самодельный фен для пайки микросхем собирается в несколько этапов.Работа начинается с наматывания спирали нагревательной части. Спираль располагается на стальной проволоке с показателем поперечного сечения 4-7 мм с натяжением. Рекомендуется наматывать спираль нихромовой проволокой сечением 0,5-0,6 мм. Размер спирали выбирается с учетом того, что показатель сопротивления будет примерно 75-95 Ом.

Спираль наматывается на трубчатый сердечник галогенной лампы от прожектора или паяльника. Витки спирали следует укладывать равномерно по всей площади основания с небольшим зазором.Они не должны контактировать друг с другом. Поверх уложенной спирали закрепляют слой асбеста или стекловолокна. Последний материал фиксируется термостойким клеем. После этого на клеевой слой следует надеть теплоизоляционную трубку из керамики, кварца, фарфора и т. Д. Концы спирали выведены наружу. В этом случае также обрабатываются клеем торцы и выходные участки.

Готовый нагревательный элемент устанавливается во внутреннем канале корпуса термофена.Место установки покрывают пластинами из кварца, слюды или асбеста для дополнительной теплоизоляции. Выводы спирали через витое крепление подключаются к электрическому проводу. Электропровод должен иметь термостойкую изоляцию. Провод проходит через пусковой выключатель и реостат для контроля напряжения, подаваемого на катушку.

Воздуходувка устанавливается заподлицо с отверстием нагревательного элемента на задней стороне корпуса. Если компрессор или элемент впрыска воздуха не помещается в корпус, его можно установить на внешней стороне корпуса.В этом случае к нему подключается трубка, направляющая воздушный поток. Он ведет к нагревательному элементу, расположенному внутри корпуса.

От нагнетателя необходимо вывести провода для питания, соединенные проводом для нагрева, чтобы выключатель мог управлять питанием обоих элементов. В цепь электрического провода для разряда введен реостат для регулирования расхода воздуха.

Электропровод выведен за нижнюю часть ручки корпуса, а ключ или кнопка переключателя и рычаги реостата закреплены в любом удобном месте с внешней стороны основания изделия.

Далее половинки цоколя соединяются и крепятся друг к другу. Наконечник изготавливается из теплоизоляционного материала конической или цилиндрической формы. Затем прикрепляется металлическая насадка. В конструкции должны быть сменные форсунки с разными показателями диаметра выхода горячего воздуха.

Основные принципы работы установки

Самодельный фен для пайки микросхем работает по следующему принципу:

• при нажатии на кнопку запуска включаются вентилятор и нагреватель; в нужную точку направляется узкая струя горячего воздуха;
• флюс для пайки микросхем феном и припой начинает плавиться;
• Соединительные детали нагреваются.

Так идет пайка деталей.

Пайка микросхем

Если необходимо использовать фен как устройство для пайки микросхем, то температура воздушного потока повышается до уровня 700-800 º.

Воздушный поток направляется узкой струей. Мощность ТЭНа следует увеличить до показателя 2,3-2,6 кВт.

Ручка должна иметь температуру, комфортную для кожи рук. Чтобы пайка не доставляла неудобств, ручка может быть снабжена дополнительным защитным слоем резины.

Заключение

Такой прибор, как термофен, можно использовать во многих видах работ, связанных с пайкой микросхем и мелких деталей. С помощью аппарата можно паять такие материалы, как пленка ПВХ линолеума, разбирать радиодетали, сушить стыки клеем, оплавлять концы синтетических шнуров, расплавлять термоклей и т. Д. Пайка SMD-чипов феном качественная. .

Устройство можно собрать самостоятельно. В этом случае денежные затраты будут минимальными.Фен для пайки микросхем своими руками собран на основе обычного фена. Большей переделке подвергается элемент для обогрева. Идея устройства осталась такой же, как и у обычного фена. Воздух нагнетается вентилятором, проходит через нагревательный элемент, приобретает температуру, достаточную для плавления флюса для пайки или распайки.

Как утеплить доску в домашних условиях. Прогрев видеокарты дома

Проблемы с работой чипсетов проявляются в отказе от включения ноутбука, дефектах изображения или его полном отсутствии, реже ошибках после установки драйверов видеочипа, а также неисправности различных портов (USB, SATA и др.) .). В большинстве своем ноутбуки на чипсетах AMD и NVidia подвержены такой проблеме (поэтому настоятельно рекомендую своим знакомым избегать таких приобретений и брать Intel на работу).

Сегодня хочу затронуть тему прогрева микросхем на ноутбуках и высказать свое мнение по этому поводу. Страсти по этому поводу уже давно кипят на тематических сайтах в Интернете, а «настоящие» сервисники действительно рвут до дыр, когда дело касается отопления.

Лично меня забавляют такие сотрудники сервисных центров и просто частные мастера, которые доказывают, что прогрев — это всего лишь диагностика и надо менять фишки, реболить новые шары, а то все временно… и, как следствие, дают скромную гарантию, в лучшем случае 3 месяца.

Например, не так давно за пайку нового чипа (почему-то приговорили видеокарту, хотя она была в северном мосту) одному из моих знакомых, аналогичный «мастер» пытался накатить ценник за 15000 (!) рублей, и это для довольно старенького HP PAVILION g6- 1109er. Этот случай, конечно, не показатель — человек попадает в какую-то альтернативную реальность — надо понимать, что ноутбук сам по себе не стоит столько, правда, расценки меньше 5-6 килорублей, не стоит ищите такую ​​операцию.Хотя, тут тоже как посмотреть. По большому счету, вы платите за те знания и умения, которыми не владеете, и здесь каждый вправе назначить цену сам. Я постараюсь рассказать, как можно сильно сэкономить на ремонте, как я уже делал в статье о самостоятельном ремонте ЖК-мониторов Samsung.

Не буду спорить, что, наверное, правильнее заменить чип, но чисто экономически данная услуга не актуальна на старых или дешевых ноутбуках, у которых истекла гарантия. Как показывает практика, обычный прогрев чипсетов паяльной станцией помогает вернуть ноутбуки к жизни даже на пару лет при правильном уходе.Часто проблема связана с плохой заводской пайкой микросхем на плату. Со временем из-за перегрева в процессе становится хуже, потому что мало кто периодически чистит ноутбук от пыли и меняет термопасту … как правило, она не меняется с момента покупки.

В чем смысл разминки? При нагреве микросхемы до 220-250 градусов контакты микросхемы с подложкой и подложки с материнской платой спаяны, что предотвращает контакт микросхемы с платой.Это позволяет временно восстановить работоспособность микросхемы. «Временно» в этом случае очень многое зависит от конкретного случая — это могут быть как дни и недели, так и месяцы и годы.

Можно вернуть ноутбук в работу самостоятельно. Я расскажу, как это сделать на примере HP PAVILION g6-1109er. Проблема — изображение не отображается на экране ноутбука, не на внешнем мониторе. Сразу оговорюсь, что все дальнейшие действия вы выполняете на свой страх и риск.

Правильнее всего использовать паяльную станцию, так как можно точно контролировать температуру и расход воздуха. Моя паяльная станция выглядит так (только тепловая пушка):

Если паяльную станцию ​​найти не удалось (попробуйте поискать еще раз), в крайнем случае можно воспользоваться строительным феном. Основная сложность здесь — контроль температуры.

Есть крайние люди, которые экспериментируют в духовке. Вот почему они экстремальные любители … вы знаете, как они говорят: «Не повторяй этого дома» — не повторяй этого.Может ухудшиться работоспособность компонентной платы, банально от нее могут выбросить и отваливаться, дальнейший ремонт не имеет смысла.

Собственно сам процесс прогрева довольно простой при условии, что вы не попадаете в разряд эпических ручек, а то лучше даже не запускать и сразу идти в сервис. Итак, на извлеченной из ноутбука плате находим необходимый чипсет (в моем случае северный мост). Ставим плату на ровную горизонтальную поверхность, естественно снимая радиаторы системы охлаждения и удаляя остатки термопасты.

Чипсет следует прогреть паяльной станцией при температуре 220-250 градусов в течение 30-90 секунд с расстояния 1-1,5 см. Иногда достаточно нагреть только поверхность подложки чипа, не затрагивая сам кристалл в центре.

После такого прогрева больной (HP PAVILION g6-1109er) ожил и заработал.

Если статья оказалась для вас полезной,
не поленитесь поставить лайк и поделиться с друзьями.

В этом руководстве пойдет речь о разогреве чипсов в домашних условиях.Эта операция часто помогает в тех случаях, когда ноутбук отказывается включаться или имеет другие серьезные проблемы с чипсетом или видеокартой.

Эта мера используется для диагностики неисправности конкретной микросхемы. Временно позволяет вернуть работоспособность микросхемы. Для решения проблемы обычно требуется замена самой микросхемы или всей платы.

Проблемы с работой чипсета (чипсета — одна или две большие микросхемы на материнской плате) проявляются в неисправности различных портов (USB, SATA и т. Д.)) и отказ ноутбука от включения. Проблемы с видеокартой обычно сопровождаются дефектами изображения, ошибками после установки драйверов с сайта производителя видеочипа, а также невозможностью включения ноутбука.

Подобные проблемы очень часто встречаются в ноутбуках с неисправными видеокартами. nvidia 8-й серии , а также с чипсетами nVidia . В первую очередь это касается чипсета. MCP67 , который используется в ноутбуках Acer Aspire 4220, 4520, 5220, 5520, 7220 и 7520 .

В чем смысл прогрева? На самом деле все довольно просто. Часто причиной неисправности микросхем является нарушение контакта микросхемы с платой. При нагреве микросхемы до 220-250 градусов контакты микросхемы с подложкой и подложки с материнской платой припаиваются. Это позволяет временно восстановить работоспособность микросхемы. «Временно» в этом случае очень многое зависит от конкретного случая. Это могут быть как дни и недели, так и месяцы и годы.

Данное руководство предназначено для тех, у кого ноутбук уже не работает и в целом терять нечего. Если ваш ноутбук работает, лучше не мешайте ему и закройте это руководство.

Способы прогрева микросхем

1) Самый правильный способ — использовать паяльную станцию. В основном они используются в сервисных центрах. Там можно точно контролировать температуру и расход воздуха. Вот так они выглядят:

Поскольку паяльные станции в домашних условиях встречаются крайне редко, придется поискать другие варианты.

2) Строительная сушилка:

Вещь полезная, недорого, купить можно без проблем. Также возможно разогревание щепы строительной сушилкой. Основная сложность — контроль температуры. Вот почему для задачи нагрева чипа нужно искать фен с регулятором температуры.

3) Разогрев чипсов в обычной духовке. Крайне опасный способ. Этот метод лучше не использовать. Опасность в том, что не все компоненты платы хорошо переносят нагрев. Также есть большой риск перегрева платы. В этом случае может не только ухудшиться работоспособность компонентов платы, но и они могут банально оторваться от нее и отвалиться. В этих случаях дальнейший ремонт не имеет смысла. Нужно купить новую доску.

В этом руководстве будет рассмотрен прогрев чипа в домашних условиях с помощью строительной фены.

Для прогрева нам понадобится

1) Строительный фен.Требования к нему невысокие. Важнейшее требование — возможность плавной регулировки температуры воздуха на выходе не менее 250 градусов. Дело в том, что нам потребуется установить температуру воздуха на выходе 220-250 градусов. В фенах с ступенчатой ​​регулировкой часто встречается 2 значения: 350 и 600 градусов. Они нам не подходят. 350 градусов — это уже очень много для прогрева, не говоря уже о 600. Я пользовался таким феном:

2) Фольга алюминиевая. Часто используется в кулинарии для запекания в духовке.

3) Термопаста. Надо обратно собрать систему охлаждения. Повторное использование старых термоинтерфейсов не допускается. Если мы уже сняли систему охлаждения, то при установке обратно старую термопасту нужно удалить и нанести новую. Какую термопасту взять тут обсуждают :. Я рекомендую термопасту от ThemalTake, Zalman, Noctua, ArcticCooling и других, таких как Titan Nano Grease. КПТ-8 нужно брать оригинал в металлической тубе. Часто это подделка.

Я использовал смазку Titan nano :

4) Набор отверток, салфетки и прямые руки.

Разогрев чипа

Предупреждение: разогрев чипа — сложная и опасная операция. Ваши действия могут изменить состояние ноутбука с «немного не работает» на «совсем не работает». Более того, дальнейший ремонт ноутбука в сервисном центре после такого вмешательства может оказаться экономически нецелесообразным. Чрезмерное нагревание, статическое электричество и другие подобные вещи могут испортить ноутбук. Также учтите, что не все компоненты хорошо переносят сильный нагрев. Некоторые из них могут даже взорваться.

Если сомневаетесь в своих силах, то за нагрев микросхемы лучше не браться и доверить эту операцию сервисному центру.Все, что вы делаете в будущем, вы делаете на свой страх и риск. Автор данного руководства не несет ответственности за ваши действия и их результаты.

Перед тем, как приступить к разогреву фишек, нужно четко понимать, какие фишки нужно греть. Если у вас проблема с видеокартой, то нужно прогреть видеочип, если с чипсетом, то северный и / или южный мосты (в случае MCP67 северный и южный мосты объединены в один чип). В этом выпуске вам помогут Руководство по ремонту ноутбуков и следующие темы форума: и.

Когда вы более-менее представляете, какие фишки вам нужно разогреть, то можете браться за сам разогрев. Все начинается с разборки ноутбука. Перед тем, как разобрать ноутбук, обязательно снимите аккумулятор и отключите ноутбук от электросети. Инструкцию по разборке вашей модели ноутбука можно найти на первой странице этой темы :.

Вот так могут выглядеть микросхемы чипсета и видеочипа:

На фото вверху в левом нижнем углу изображена микросхема южного моста, справа вверху от центра микросхемы северного моста, к микросхеме северного моста. слева от него процессорное гнездо.

Вот, например, материнская плата ноутбука Acer Aspire 5520G :

Здесь микросхемы северного и южного мостов объединены в один — MCP67 . Он расположен в центре фото, чуть выше процессорного разъема.

Видеокарты могут быть съемными:

Так припаяны к материнской плате.

Перед тем, как приступить к прогреву, неплохо бы позаботиться о термозащите окружающих элементов микросхемы.Ведь не все они переносят жару выше 200 градусов. Вот для чего нам нужна фольга.

Предупреждение: при работе с фольгой значительно возрастает риск повреждения компонентов статическим электричеством. Об этом нужно помнить. Подробнее про антистатическую защиту говорит

Возьмите кусок фольги и вырежьте в нем отверстие по контуру:

В случае прогрева видеокарт в виде небольших плат можно просто выложить их на фольгу.

Требуется больше для защиты стола от перегрева. Нагреваемая плата с микросхемой должна располагаться строго горизонтально.

Теперь нужно выставить на фене температуру примерно 220-250 градусов. Вариант от 300-350 градусов и выше не подходит так как есть вероятность, что припой под микросхемой сильно расплавится и микросхема сместится под действием потока воздуха. В этом случае без сервисного центра не обойтись.

После прогрева собираем ноутбук и не забываем о замене термопасты на новую ().

Все вопросы по прогреву чипов просьба разъяснять в этой ветке форума :. Прежде чем задавать вопросы, прочтите, пожалуйста, тему.

С уважением, автор материала — Андрей Тониевич. Публикация данного материала разрешена только со ссылкой на источник и указанием автора.

Здравствуйте. Меня часто просят написать статью на тему «Прогрев видеокарты в домашних условиях». В этой статье мы рассмотрим процесс прогрева видеокарты с помощью термовоздушной паяльной станции Lukey 702.

Паяльная станция Lukey 702 — бюджетный вариант. Так что если вы увлекаетесь пайкой — советую купить.

Lukey 702 отлично подходит для домашней пайки и полностью оправдывает все ожидания (что-то понесло меня не в той степи). Давайте лучше познакомим с нашим подопытным кроликом — видеокартой GIGABYTE GeForce 8500 GT.

Из-за отсутствия активного охлаждения на этой видеокарте ничего удивительного в ее отказе нет. Обычно проблемы с видеочипом или памятью связаны с перегревом, что приводит к пробою контактов микросхемы с платой.Индикатором такой поломки является полоса на экране монитора (рябь).

Внимание! Не зажимайте видеочип к плате. Это в 100% случаев приводит к внезапной смерти видеокарты. Не нужно прислушиваться к советам различных форумов «чудо-мастеров». Таким образом вы раз и навсегда положите конец своей видеокарте. Зажатие видеочипа приводит к разрушению BGA-шариков (контактов микросхемы) и способствует изгибу платы. После этой процедуры не поможет даже ремонт на профессиональной инфракрасной паяльной станции.Так что будьте умнее — воспользуйтесь моим советом или отдайте видеокарту профессионалу.

На самом деле есть много способов сделать прогрев видеокарты в домашних условиях. Это и запекание в духовке, и отопление строительной сушилкой. Не исключено, что после этих процедур видеокарта какое-то время проработает, но при использовании этих методов есть большой риск безвозвратно испортить вашу видеокарту.

А теперь поясню, в чем смысл прогрева видеокарты.

Как я уже говорил выше, при перегреве видеокарты нарушается контакт микросхемы с платой.При прогреве BGA-шарики (контакты микросхемы) плавятся, и в результате видеочип как бы садится на место. В результате восстанавливается контакт между микросхемой и платой.

Если честно до конца, способ прогрева видеокарты не всегда дает ожидаемый результат. С каждой видеокартой все индивидуально: есть те, которые работают несколько лет после прогрева, а есть те, которые выходят из строя на следующий день. Если видеокарта через некоторое время снова сломалась после того, как один раз прогрелась, второй раз прогревать нет смысла.В этом случае видеокарте уже пора на пенсию.

Лучший способ отремонтировать видеокарту — это реболл на профессиональной инфракрасной паяльной станции. Процедура ребола состоит из полного удаления чипа с доски, очистки старых шариков и посадки чипа на новые шарики BGA. Этот метод позволяет не только на время восстановить контакты, но и заново вставить микросхему с условиями, близкими к заводским.

Что-то я с головой погрузился в теорию. Хотя, думаю, никому не помешает знать элементарные понятия, прежде чем делать прогрев видеокарты.

Приступим к разминке. Для этого нам понадобятся: видеокарта с дефектом, паяльная станция, флюс, термопаста, спирт для смывания остатков флюса и прямые рукава

По поводу флюса хочу сказать только одно — лучше всего использовать бесшумный BGA-флюс. После обычных флюсов на контактах часто начинает появляться оксид. Многие специалисты советуют использовать FluxPlus flux.

Переходим к самому процессу нагрева.

Сначала аккуратно снимаем радиатор с видеокарты.Далее снимаем с видеочипа остатки термопасты и приступаем к процессу нанесения флюса.

Флюс нанесен на края чипа. Жалеть об этом не стоит, но и перебарщивать тоже не стоит, потому что после того, как мы закончим прогрев, нам придется смыть его с доски.

Далее включаем паяльную станцию. Выставляем температуру 450 градусов (на паяльных станциях не китайского производства эта температура порядка 250-300 градусов), средний расход воздуха и начинаем прогревать низ платы под микросхемой.Делать это нужно примерно 6-8 минут, при этом бегая с тепловым пистолетом круговыми движениями на расстоянии 2-3 см от доски. Делаем это для того, чтобы при нагреве микросхемы сверху плата не выводила (не корродировала) от горячего воздуха, направляемого только сверху. Температура сверху и снизу должна быть выровнена. Когда плата нагреется, флюс начнет плавиться и заполнить полость под платой, что будет способствовать хорошему плавлению шариков BGA и восстановлению контакта между платой и микросхемой.

Во время этой процедуры BGA-шары начнут плавиться, в результате восстановятся контакты между микросхемой и платой.

Все. После прогрева дайте доске остыть. Время охлаждения составляет примерно 20 минут.

Смываем остатки флюса с доски мягким ватным диском или ватными тампонами, смоченными спиртом. Затем наносим термопасту на видеочип. Далее ставим обратно радиатор, устанавливаем видеокарту в компьютер и радуемся работающей видеокарте.

На этом прогрев видеокарты закончился.

Еще раз повторяю — прогрев видеокарты не панацея от проблемы. Если видеокарта сломана, значит, жить ей осталось недолго. Видеокарты работают после прогрева у всех по разному, кому как повезет. Но, несмотря на это, благодаря данной процедуре у вас есть время накопить на новой видеокарте.

П.С. Другой причиной «ряби» на экране может быть плохой контакт видеопамяти с платой.Так что, если вы решили прогреть видеочип, одновременно прогрейте и память. По крайней мере, для профилактики это не помешает.

Статья взята с сайта

Достаточно большое количество владельцев персональных компьютеров сталкивается с неисправностями видеокарт. Это может быть связано с перегревом, падением напряжения, случайными обстоятельствами и временем. Стоит ли после поломки выбирать, покупать новую карту или продлевать жизнь старой?

Да, конечно, вина не только в GPU или микросхемах памяти, но речь пойдет о наиболее частых и не зависящих от модели или марки видеокарт.
Как вы уже поняли по названию, речь идет о прогреве видеокарт. Прежде чем продолжить, хочу отметить довольно важный фактор. Прогрев — это не ремонт видеокарты, а в большей степени диагностика того, что графический процессор платы неисправен. Чипы перегрева отслаиваются от печатной платы (незаметно на глаз) и из-за этого пропадают некоторые контакты от печатной платы к микросхеме. С помощью прогрева эти контакты восстанавливаются, и видеокарта работает в штатном режиме.Но как долго это будет работать, сказать невозможно. Это может быть месяц, может быть, несколько лет, а может быть, один день. Так как в сервисных центрах и всяких частных мастерских за отопление берут деньги и естественно никакой гарантии не дают. Разогреть видеокарту можно дома, практически ничего не имея под рукой. Это уличный фонарь на 150 ватт и крестовая отвертка.

Да, есть много способов прогреть карту. И в микроволновке, и в утюге, и в строительном фене и т. Д.Но этот способ реализует прожектор.
Вы говорите: -А у меня нет прожектора, потому что я живу в квартире и что дальше? А потом он на даче или даже в чулане соседа. Но самое главное — стоимость такого прожектора эквивалентна стоимости отопления при ремонте. Да, это не совсем профессиональный разогрев, но прогрев на профессиональном оборудовании тоже не гарантирует долгой работы, и в целом не гарантирует, что он будет работать после прогрева.Поэтому если любите ремонтировать самостоятельно, то приступайте.
Имея прожектор, следует закрепить его на столе в горизонтальном положении (направленным светом вверх). Подготовьте видеокарту, вынув ее из системного блока, и аккуратно снимите систему охлаждения с GPU видеоадаптера, удалите термопасту с кристалла салфеткой.

Включите прожектор. Далее следует накрыть проектор кристаллом печатной платы вверх. Без замеров температуры оставить доску не более чем на 5 минут.Затем выключите питание от ТЭНа (прожектора), но не трогайте видеокарту. Дать остыть примерно 10-15 минут.
После остывания печатной платы и деталей остается только прикрутить снятую систему охлаждения с применением термопасты и проверить результат на компьютере.
Пример видео для большей уверенности:

Попробуем уточнить термины «разогрев», «реболлинг», «контактирование», «обжаривание» и т. Д. Применительно к видеочипам nVidia, ATI и прочим.Статья не претендует на оригинальность, но попробуем доступным языком рассказать, что такое BGA и почему бесполезно, а иногда и очень вредно «потягивать», «жарить», «греть» чипы в ноутбуках, хотя это в равной степени относится и к системным платам для настольных ПК

В Интернете, на различных специализированных и не очень форумах, а также на разных YouTube есть масса тем и видео, где предлагается отремонтировать материнскую плату ноутбука прогревом видеочипа, северного моста, южного мост (вообще греют все, что видят) в результате этого стали попадать в массовый ремонт ноуты, которые народные «умельцы» пытались ремонтировать этими варварскими методами.Результаты обычно очень плачевные — в лучшем случае чип прослужит недолго, пару недель — месяц и окончательно вымрет, в худшем — материнская плата будет доделана, потому что все эти любители тепла имеют очень смутное представление о технологии и принципов BGA, а также нет необходимого паяльного оборудования, тепловых фенов без соблюдения термопрофилей или даже создания диких самодельных конструкций в надежде на лучшее — это будет работать хорошо, это не будет работать — ну, это было Это.Результат для клиента очень печальный, возможно, плата не подлежит восстановлению, и если бы она попала в грамотную службу, то ее бы успешно отремонтировали.

Вот, например, как пытались греть северный мост ATI 216-0752001, я не знаю, что грели, явно что-то вроде строительной сушилки, температурные профили? Нет, не знаем. От такой задиры отогнул фишку и отрезал левый край доски:

Итак, что такое BGA:

Все современные технологии используют технологию пайки BGA — (взято из Википедии)

Bga (англ. Ball grid array — массив шариков) — корпусные интегральные схемы поверхностного монтажа

Вот микросхемы памяти, установленные на планке, имеют выводы типа Bga

Печатная плата в разрезе с корпусом типа Bga . Сверху виден кристалл кремния.

BGA происходит от PGA. Контакты BGA представляют собой шарики из оловянно-свинцового или бессвинцового припоя, нанесенные на контактные площадки на задней стороне микросхемы (микрочипы). Чип размещается на печатной плате согласно маркировке первого контакта на микросхеме и на плате.Далее микросхема нагревается с помощью воздушной паяльной станции или источника инфракрасного излучения по определенному термопрофилю до температуры, при которой шарики начинают плавиться. Поверхностное натяжение на расплавленном шарике заставляет расплавленный припой фиксировать микросхему точно над тем местом, где она должна находиться на печатной плате. Комбинация определенного припоя, температуры пайки, флюса и паяльной маски не позволяет шарикам полностью деформироваться.

Главный недостаток BGA — негибкость выводов.Например, из-за теплового расширения или вибрации некоторые провода могут сломаться. Поэтому BGA не пользуется популярностью в военной технике или авиастроении. Экологические требования, запрещающие использование свинцового припоя, также в значительной степени способствовали этому. Бессвинцовый припой намного более хрупкий, чем свинец.

Отчасти эта проблема решается заливкой чипа специальным полимерным веществом — компаундом. Он удерживает всю поверхность чипа с платой. В то же время состав предотвращает проникновение влаги под корпус BGA-микросхемы, что особенно важно для некоторой бытовой электроники (например, сотовых телефонов).Также есть частичная заливка корпуса по углам чипа для повышения механической прочности. От себя добавлю, что немалую долю в разрушении пайки BGA дает бессвинцовый припой, который, по сравнению с традиционным свинцом, не является пластичным при отверждении.

Эта особенность бессвинцового припоя BGA + является причиной всех бед. Видеочип или мост Sevren, а также новое поколение процессоров, использующих BGA, могут в процессе нагреваться до 90 градусов, и когда вы нагреваетесь, вы все знаете, что материал расширяется, то же самое происходит с шарами BGA.Постоянно расширяющийся (при работе) — усаживаясь (после выключения) шарики начинают трескаться, площадь контакта с платформой уменьшается, контакт ухудшается и со временем пропадает.

Структура типичной микросхемы BGA:

схема:

А вот реальные фото взяты с сайта http://www.nanometer.ru/

Слева фото до полировки, справа — после. Верхний ряд фотографий — увеличение 50х, нижний — 100х

После полировки (фото справа) медные контакты, соединяющие отдельные структуры микросхемы, видны уже при 50-кратном увеличении.Перед полировкой, конечно, еще и просматривают образовавшуюся после резки пыль и сколы, но отдельные контакты разглядеть вряд ли получится.

Электронная микроскопия

Оптическая микроскопия дает увеличение увеличения 100-200, но это нельзя сравнивать с увеличением 100000 или даже 1000000 увеличением, которое может произвести электронный микроскоп (теоретически разрешение ПЭМ составляет десятые или даже сотые доли ангстрема, но из-за некоторых реалий такое разрешение не достигается).К тому же чип изготовлен по техпроцессу 90 нм, и увидеть отдельные элементы интегральной схемы с помощью оптики довольно проблематично, опять же мешает дифракционный предел. Но электроны вкупе с определенными типами детектирования (например, SE2 — вторичные электроны) позволяют нам визуализировать разницу в химическом составе материала и, таким образом, заглянуть в самое кремниевое сердце нашего пациента, а именно увидеть сток / источник, но об этом ниже.

Печатная плата

Итак, приступим. Первое, что мы видим — это печатная плата, на которой установлен сам кристалл кремния. Он припаян к материнской плате ноутбука с помощью пайки BGA. BGA — Ball Grid Array — массив оловянных шариков диаметром около 500 микрон, размещенных определенным образом, которые выполняют ту же роль, что и ножки процессора, то есть обеспечивают связь электронных компонентов материнской платы и микросхемы. Конечно, вручную эти шарики на печатную плату никто не кладет (хотя иногда необходимо скатывать микросхему, и для этого есть трафареты). Это делается на специальной машине, которая скатывает шарики в «маске» с отверстиями. подходящий размер.

Пайка BGA

Сама плата изготовлена ​​из печатной платы и имеет 8 слоев меди, которые определенным образом связаны между собой. Кристалл монтируется на такую ​​подложку с помощью некоего аналога BGA, назовем его «mini» -BGA. Это те же шарики из олова, которые соединяют небольшой кусочек кремния с печатной платой, только диаметр этих шариков намного меньше, менее 100 мкм, что сопоставимо с толщиной человеческого волоса.

Сравнение пайки BGA и mini-BGA (для каждой микрофотографии обычный BGA находится внизу, «mini» BGA вверху)

Для увеличения прочности печатной платы она усилена стекловолокном. Эти волокна хорошо видны на микрофотографиях, полученных с помощью растрового электронного микроскопа.

Текстолит — настоящий композитный материал, состоящий из матрицы и армирующего волокна

Пространство между кристаллом и печатной платой заполнено множеством «шариков», которые, по всей видимости, служат для отвода тепла и не дают кристаллу сдвинуться с «правильного» положения.

Множество сферических частиц заполняют пространство между микросхемой и печатной платой

А теперь выводы — Как уже было сказано выше, основная проблема BGA — это разрушение шариков и уменьшение «пятна» контакта с подложкой. Но — в 99% случаев это происходит там, где кристалл припаян к подложке! поскольку нагревается сам кристалл, а шары там во много раз меньше.Именно кристалл «отваливается» от подложки, а не сам чип от платы! (справедливости ради — очень редко можно увидеть отслоение микросхемы от платы, но это очень редкий случай)

Так почему же помогает прогревание и реболлинг? — но не помогает. От нагрева шарики под кристаллом расширяются, прорывают оксидную пленку, и на некоторое время контакт восстанавливается. Как долго длится лотерея. Может 1 день, а может месяц — два. Но результат всегда будет один — чип снова умрет.Чтобы восстановить чип, вам нужно перебить кристалл, и, учитывая размер шаров, допустим, это нереально.

Чтение 11313 время

PS3 Желтый свет смерти. Нужна ли мне тепловая пушка? — PlayStation 3

@imlance, вам следует использовать тепловую пушку. Фен не обеспечивает достаточно тепла для разжижения припоя (но иногда он помогает закрыть зазор между выступами припоя и матрицей. Подробнее читайте в последней части этого ответа).Вы можете проверить сравнение двух фенов для оплавления платы логики? Во-первых, вам нужно помнить, что это будет работать только в том случае, если ваш YLOD вызван трещинами припоя, и если они не слишком велики. Оплавление любой доски тепловым пистолетом не является точной наукой и, как таковая, имеет определенное количество неудач. Правильным решением этой проблемы, скорее всего, будет профессиональный реболлинг с новой микросхемой (вряд ли вы сможете ее найти. В любом случае, самой большой причиной отказа от оплавления является недостаточный постоянный нагрев.Между оплавлением и полным плавлением припоя есть тонкая грань, поэтому нужно действовать агрессивно, не переусердствуя. По крайней мере, возьмите пару датчиков температуры и посмотрите, какое тепло вы выделяете. Вам также необходимо убедиться, что вы правильно нанесли термопасту и т. Д. Следуйте инструкциям здесь и продолжайте попытки.

Во-вторых, помните, что YLOD может иметь несколько причин:

Неисправный / отключенный привод BluRay

Холодное соединение между CPU / RSX / EE (если оно есть на вашей консоли)

Отказ источника питания

Перегрев

Повреждена флэш-память NAND и многие другие.использование этого может работать в течение короткого времени, но настоящая причина этого — конструкция ИС. Это перевернутая конструкция чипа, которая показала несколько сбоев для PS3, а также для Xbox360, в которой используется тот же дизайн для их IC. Вот очень «быстрое и грязное» объяснение того, что вызывает большую часть RROD. Это не всегда неисправность шариков припоя, которые соединяют корпус Flip Chip BGA с материнской платой. Это действительно происходит, и вы можете понять, почему [http://www.bunniestudios.com/blog/?p=223| здесь] Однако чаще всего отказ происходит из-за самой конструкции микросхемы.

Как вы можете видеть, «выпуклости» — это то, что на самом деле соединяет кристалл с подложкой, чтобы сделать микросхему законченной. Если эти выступы выходят из строя, кристалл больше не контактирует с подложкой и, следовательно, не контактирует с печатной платой. Чип вышел из строя.

Итак, происходит то, что чип нагревается (из-за плохой конструкции вентиляции и радиаторов консоли. Неважно, PS3 это, XBox или какой-нибудь ноутбук Mac) и неровности, которые соединяют чип с подложка теряет контакт, и ваш чип (в данном случае процессор) выходит из строя.Нагрев чипа для оплавления фактически изменяет (большую часть времени) неровности до точки, в которой они снова соприкасаются. По этой причине некоторые перекомпоновки просто не работают. Соединение между ИС и подложкой полностью нарушено. В таких случаях вам понадобится новый процессор . Не самое научное объяснение, но я надеюсь, что оно имеет для вас смысл.

Сушилка для пайки микросхем руками: схема и фото

Современный рынок приборов представляет собой широкий ассортимент моделей термофенов, которые отличаются высоким уровнем эффективности.Эти профессиональные устройства обладают множеством функций. Но стоимость их довольно высока, поэтому многие собирают фен для пайки микросхем сами.

Конструкция устройства

Термофен относится к категории устройств, предназначенных для пайки легко плавящихся материалов. Помимо своей основной функции, устройство можно использовать для нагрева поверхности с целью удаления краски или нагрева изделия для сгибания, например, трубы.

В конструкцию прибора входят:

• корпус, отличительной особенностью которого является высокий уровень термостойкости;
• устройство для нагнетания потока воздуха;
• элемент для обогрева.

Температура сушилки для пайки микросхем может повышаться до 750 ºС. Для обеспечения этого показателя мощность компонента для обогрева должна быть выше 1,7 кВт. Важная функция агрегатов — возможность регулировать температуру, которая ступенчато повышается.

Температура, необходимая для пайки материалов, регулируется расстоянием от сопла до материала. Большинство модификаций устроено таким образом, что при нахождении агрегата на расстоянии 7 см от поверхности материала температура воздушного потока снижается вдвое.

Как самодельная сушилка для пайки микросхем? Схема ниже поможет со сборкой устройства.

Для каких целей используется?

Сегодня такие устройства используются мастерами не только с целью пайки, но и для снятия краски, что особенно необходимо при работе с поверхностью из дерева. При нагревании покрытие приобретает эластичность и срезается с дерева. Термофан отлично справляется с этой функцией при температурном режиме 550 ° С при удалении сопла от материала на 1 см.Нагретый воздух также используется для сушки поверхностей.

Материалы для сборки прибора

Для сборки фена для пайки микросхем своими руками необходимо подготовить:

• провод; Паяльник
• ;
• лампочка галогенная;
• асбест;
• термостойкий клей;
• трубка изоляционная;
• винты;
• электропровод;
• кнопка для запуска;
• реостат;
• компрессор.

Особенности самостоятельного изготовления агрегата

Сушилки для пайки микросхем, собранные своими руками, создают поток горячего воздуха с температурой не менее 850 ° С. Коэффициент мощности компонента для нагрева должен составлять 2,6 кВт. Все элементы должны быть доступными и недорогими.

По конструкции агрегат может быть ручным и стационарным.

Самодельный фен для пайки микросхем своими рукамиСтационарную модификацию собрать намного проще, так как ее габариты не ограничены, и можно не беспокоиться о температуре в районе ручки.Но в этом случае сушилка, являющаяся своеобразным паяльником, останется неподвижной. Вы должны переместить деталь. Больше возможностей при работе дает портативный прибор. Он должен быть маленьким и позволять держать его голыми руками.

Изготовление ручки

Ручка должна подвергаться максимальной изоляции. Часто можно услышать, что при пайке можно использовать перчатки из брезента. Этот метод неудобен. Ручка может быть вырезана вручную из эбонита. Эта работа не требует особых навыков.

Для теплоизоляции рекомендуется использовать термостойкую ткань. Если обернуть рукоятью, то можно будет спокойно работать.

Использование трубок из разных металлов не рекомендуется. Этому есть свое объяснение. Сначала такая ручка подвергнется быстрому нагреву. Во-вторых, следует отметить, что фен — это электроприбор, проводящий ток. Чем меньше деталей из металла, тем безопаснее становится использование устройства.

Сборка нагревательного элемента

Основная проблема при сборке такого инструмента, как сушилка для пайки микросхем, своими руками — создание элемента для нагрева.Нагреватели от бытовой техники по типу фена или паяльника в этом случае неуместны. Необходимую деталь следует изготовить самостоятельно на основе проволоки из нихрома, сечение которой составляет 0,4-0,8 мм. Нихром с большим поперечным сечением обеспечивает большую мощность, но при этом добиться нужной температуры будет сложно. Для компактного расположения элемента для обогрева необходимо будет сделать спираль диаметром 4-8 мм.

Спираль должна быть намотана на какую-то цилиндрическую основу из материала с высокой термостойкостью.В этом случае используется кварц или фарфор в виде пустого конуса или трубки. Эту основу можно вынуть из старой сушилки. Более предпочтительным является кварцевое изделие из галогенных ламповых проекторов на основе лампы мощностью 2,3-2,6 кВт.

В роли элемента, отвечающего за нагнетание воздуха, подходит стандартный небольшой вентилятор. При сборке фена в домашних условиях эта деталь будет самой дорогой. Нагнетатель можно снять со старой мощной сушилки. Из вентиляторов бытового назначения подойдет марка BAKU 8032 производительностью 30 л / м.

Собранный фен для пайки микросхем своими руками, фото которого представлены в этой статье, работает от сети 220 В и имеет мощность около 420 Вт.

Самым дешевым и унифицированным вариантом считается использование малогабаритного компрессора для аквариумных рыбок. Устанавливается вместе с ресивером (воздухосборником). Для этого используют любую небольшую пластиковую бутылку, так как в области е установки нагрева не будет, а горячий воздух будет выходить в обратном направлении.

При изготовлении корпуса устройства используется несколько вариантов:

• Используется материал с высоким уровнем теплоизоляции (керамика или фарфор). Но эти материалы недешевы и усложнят конструкцию.
• Теплоизоляция используется с высокой степенью надежности для распределения горячего воздуха. В этом случае материал не подвергается воздействию температуры, за исключением области, прилегающей к соплу.

В роли основы корпуса включается и ручка, может стать основой любого среднего бытового фена.Облицовка корпуса, то есть насадка, выполнена из теплоизоляционного материала, выдерживающего температуру нагрева 800 ° С. При этом она действует как изолятор остальных секций корпуса от действия высоких температура. Сопло должно быть металлическим с учетом возможного контакта с расплавами в процессе пайки.

Теплоизоляция может быть обеспечена элементами из кварца (трубка, пластина, слюда, стекловолокно, стекло, фарфор, керамика и др.).При изготовлении агрегата понадобится термостойкий клей.

Система регулирования мощности может быть собрана из старых электроприборов, при условии, что они находятся в рабочем состоянии. В роли переключателя используется модификация ключа или кнопки.

Какие инструменты понадобятся?

Необходимо подготовить:

• лобзик;
• тиски;
• ножницы;
• плоскогубцы;
• ножовка по металлу для резки металлических поверхностей;
• сверло;
• щетка;
• отвертка;
• суппорта; Паяльник
• ;
• метчиков;
• омметр;
• тестер.

Основные этапы сборки

Самодельный паяльник для микросхем собирается в несколько этапов. Работа начинается с намотки змеевика на нагревательную часть. Спираль располагается на стальной проволоке сечением 4-7 мм с натяжением. Спираль рекомендуется наматывать проволокой из нихрома сечением 0,5-0,6 мм. Размер спирали выбирается с учетом того, что показатель сопротивления будет примерно 75-95 Ом.

Спираль наматывается на трубчатую галогеновую лампу от прожектора или паяльника.Витки спирали необходимо укладывать равномерно по всей площади основания с небольшим зазором. Они не должны контактировать друг с другом. Поверх уложенной спирали закрепляют слой асбеста или стекловолокна. Последний материал фиксируется термостойким клеем. После этого на клеевой слой следует надеть теплоизоляционную трубку из керамики, кварца, фарфора и т. Д. Концы спирали выступают наружу. Торцы и места вывода также обрабатываются клеем.

Готовый ТЭН монтируется во внутреннем канале корпуса тепловентилятора.Место установки покрывают пластинами из кварца, слюды или асбеста для дополнительной теплоизоляции. Спиральные выводы подключаются к электрическому проводу посредством скрученного крепления. Электрический провод должен иметь термостойкую изоляцию. Провод проходит через пусковой выключатель и реостат для регулирования напряжения, подаваемого на спираль.

Воздуходувка закреплена на уровне отверстия нагревательного элемента на задней стороне корпуса. Если компрессор или элемент нагнетания воздуха не помещается в корпус, его можно установить во внешней части торца корпуса.В этом случае к нему подключается трубка, направляющая воздушный поток. Он ведет к нагревательному элементу, расположенному внутри корпуса.

От нагнетателя необходимо вывести провода для блоков питания, соединенных проводом для нагрева, чтобы выключатель мог управлять мощностью обоих элементов. Реостат для регулирования расхода воздуха вводится в цепь электропровода для впрыска.

Электрический провод выводится наружу в нижней части ручки корпуса, а ключ или кнопка переключателя и рычаги реостата фиксируются в любом удобном месте с внешней стороны основания изделия.

Далее половинки основания стыкуются и фиксируются между собой. Наконечник изготавливается из теплоизоляционного материала конической или цилиндрической формы. Затем прикрепляется металлическая насадка. В конструкции должны быть предусмотрены сменные сопла с разным показателем диаметра выхода горячего воздуха.

Основные принципы работы установки

Самодельный фен для пайки микросхем работает по следующему принципу:

• при нажатии на кнопку включения включаются вентилятор и нагреватель; В нужную точку направляется узкая струя горячего воздуха;
• флюс для пайки микросхем феном и припой начинает плавиться;
• соединительные детали нагреваются.

Так происходит пайка деталей.

Пайка микросхем

Если вы хотите использовать фен в качестве устройства для пайки микросхем, температура воздушного потока повышается до уровня 700-800 ° С.

Воздушный поток направляется узкой струей. Мощность ТЭНа следует увеличить до 2,3-2,6 кВт.

Ручка должна иметь температуру, комфортную для кожи рук. Чтобы пайка не доставляла неудобств, на ручку может быть нанесен дополнительный защитный слой резины.

Вывод

Такое устройство, как термовентилятор, может быть использовано для многих видов работ, связанных с пайкой микросхем и мелких деталей. С помощью установки можно паять такие материалы, как пленка ПВХ линолеума, демонтировать радиодетали, просушивать стыки на клее, оплавлять концы синтетических волокон, расплавлять термоклей и т. Д. Пайка микрочипов SMD методом фен качественный.

Устройство можно собрать самостоятельно. При этом денежные затраты будут минимальными.Паяльник для микросхем собирается своими руками с помощью обычного фена. Нагревательный элемент претерпевает серьезную переделку. Идея устройства осталась такой же, как и у обычного фена. Воздух нагнетается вентилятором, проходит через нагревательный элемент, приобретает температуру, достаточную для пайки флюса для пайки или нарезки резьбы.

Выпаяна микросхема smd. Пайка SMD деталей в домашних условиях. Разборка smd микросхемы

Когда какое-либо оборудование выходит из строя, вам не нужно сразу выбрасывать его в мусорную корзину.Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет припаять рабочие элементы микросхемы. Неожиданно в будущем вам понадобится конденсатор, транзистор или резистор, если вы решите это сделать. В этой статье мы расскажем, как припаять радиодетали к плате, чтобы ничего не повредить.

Что для этого нужно?

Есть много устройств для распайки деталей. Конечно, радиолюбителю не обойтись без паяльника, который будет в этом деле главным помощником.Однако помимо паяльника для пайки элемента вам потребуется:

Также необходимо подготовить рабочее место. Он должен быть хорошо освещен. Лучше всего, если лампа будет находиться над рабочей зоной, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Техника демонтажа

Итак, сначала расскажем о самой популярной технологии — как припаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. Затем кратко рассмотрим более простые методы.

Если вы хотите испарить электролитический конденсатор, просто возьмите его пинцетом (или крокодилом), разогрейте 2 вывода и быстро, но осторожно снимите их с платы.

То же самое и с транзисторами. Капаем припой на все 3 вывода и снимаем радиодеталь с платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки при пайке с обратной стороны платы гнутся, что затруднительно при пайке без дополнительных устройств.В этом случае рекомендуется сначала прогреть одну клемму и при помощи крокодила с небольшим усилием вытащить часть детали из контура (ножка должна согнуться). Затем проделываем аналогичную процедуру со вторым выходом.

Это мы рассмотрели технику, когда под рукой нет ничего, кроме паяльника. Но если вы приобрели набор игл, то припаять элемент будет еще проще: сначала прогреваем контакт паяльником, затем на вывод надеваем иглу подходящего диаметра (она должна пройти через отверстие в микросхеме) и подождите, пока остынет припой.После этого вынимаем иглу и получаем оголенную булавку, которую легко вынимаем. Если у радиокомпонента несколько ножек, тоже действуем — прогреваем контакт, надеваем иголки, ждем и снимаем.

Все, о чем мы говорили в этой статье, хорошо видно на видео, где представлена ​​технология демонтажа элементов с платы:

Кстати, вместо специальных игл можно использовать даже обычные иглы, которые идут в комплекте со шприцем. Однако в этом случае сначала нужно сточить конец иглы так, чтобы он находился под прямым углом.

Запаять деталь с помощью демонтажной тесьмы тоже несложно. Перед началом работы смочите конец обмотки спиртово-канифольным флюсом. После этого поместите оплетку в место, где производилась пайка (на припой), и прогрейте ее кончиком паяльника. В результате нагретый припой должен впитаться в оплетку, что освободит выводы радиодеталей.

С насосом для распайки все так же — пружина заряжается, контакт нагревается, после чего жало подводится к расплавленному припою и нажимается кнопка.Создается вакуум, который втягивает припой внутрь демонтажного насоса.

Вот и все, что я хотел рассказать о том, как снять радиодетали с платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видеоуроки были для вас полезны и интересны. Напоследок хотелось бы отметить, что паять элементы микросхемы можно строительным феном, но мы не рекомендуем этого делать. Фен может повредить близлежащие детали, а также ту, которую нужно удалить!

Интересное

SMD — Surface Mounted Devices — Компоненты для поверхностного монтажа — так расшифровывается эта английская аббревиатура.Они обеспечивают более высокую плотность упаковки, чем традиционные детали. К тому же установка этих элементов, изготовление печатной платы оказываются технологичнее и дешевле в массовом производстве, поэтому эти элементы получают все большее распространение и постепенно заменяют классические детали с проволочными выводами.

Установке таких деталей посвящено множество статей в Интернете и в печатных СМИ. Теперь хочу его дополнить.
Надеюсь, мой опус будет полезен новичкам и тем, кто с подобными компонентами еще не разбирался.

Приурочен выход статьи, где таких элементов 4, а сам процессор PCM2702 имеет сверхмалые ножки. Печатная плата, входящая в комплект поставки , имеет паяльную маску , которая облегчает пайку, но не отменяет требований к точности, отсутствию перегрева и статического электричества.

Инструменты и материалы

Несколько слов об инструментах и ​​расходных материалах, необходимых для этого. В первую очередь, это пинцет, острая игла или шило, кусачки, припой, очень пригодится шприц с достаточно толстой иглой для нанесения флюса.Поскольку сами детали очень мелкие, без лупы обойтись может быть очень проблематично. Также вам понадобится жидкий флюс, желательно нейтральный, не требующий очистки. В крайнем случае подойдет и спиртовой раствор канифоли, но лучше использовать специализированный флюс, так как их сейчас в продаже широкий ассортимент.

В любительских условиях паять такие детали удобнее всего с помощью специального паяльника или, проще говоря, термовоздушной паяльной станции. Выбор их в продаже сейчас довольно большой, а цены, благодаря нашим китайским друзьям, тоже очень демократичные и доступны большинству радиолюбителей.Например, такой образец китайского производства с труднопроизносимым названием. Пользуюсь этой станцией уже третий год. Пока полет нормальный.

И, конечно же, вам понадобится паяльник с тонким наконечником. Лучше, если этот наконечник будет изготовлен по СВЧ технологии, разработанной немецкой компанией Ersa. Он отличается от обычного наконечника тем, что имеет небольшое углубление, в котором скапливается капля припоя. Этот наконечник делает меньше прилипания при пайке близко расположенных выводов и дорожек.Очень рекомендую найти и использовать. Но если такого чудо-наконечника нет, то подойдет паяльник с обычным тонким наконечником.

На заводе SMD детали паяются групповым методом с использованием паяльной пасты. На подготовленную печатную плату на контактные площадки наносится тонкий слой специальной паяльной пасты. Обычно это делается с помощью шелкографии. Паяльная паста представляет собой мелкодисперсный припой, смешанный с флюсом. По консистенции напоминает зубную пасту.

После нанесения паяльной пасты робот расставляет необходимые элементы в нужных местах.Паяльная паста достаточно липкая, чтобы удерживать детали. Затем плату загружают в печь и нагревают до температуры чуть выше точки плавления припоя. Флюс испаряется, припой плавится, и детали спаиваются на свои места. Остается только подождать, пока плата остынет.

Вы можете попробовать эту технологию дома. Этот тип паяльной пасты можно приобрести в мастерских по ремонту сотовых телефонов. В магазинах по продаже радиодеталей он сейчас тоже обычно есть в наличии вместе с обычным припоем.В качестве дозатора пасты я использовала тонкую иглу. Конечно, это не так аккуратно, как, например, Asus, когда производит свои материнские платы, но вот как можно. Будет лучше, если эту паяльную пасту набрать в шприц и аккуратно выдавить через иглу на контактные площадки. На фото видно, что я немного перестарался, разбрызгав слишком много пасты, особенно слева.

Посмотрим, что получится. Ставим детали на смазанные пастой контактные площадки. В данном случае это резисторы и конденсаторы.Здесь пригодится прекрасный пинцет. На мой взгляд, удобнее использовать пинцет с изогнутыми ножками.

Вместо пинцета некоторые используют зубочистку, кончик которой слегка смазан флюсом для липкости. Здесь полная свобода — кому как удобнее.

После того, как детали заняли свои места, можно начинать нагревание горячим воздухом. Температура плавления припоя (Sn 63%, Pb 35%, Ag 2%) составляет 178c *. Ставлю температуру горячего воздуха 250С * и с расстояния в десять сантиметров начинаю прогревать доску, постепенно опуская кончик фена все ниже и ниже.Будьте осторожны с давлением воздуха — если оно будет очень сильным, он просто снесет детали с доски. Когда он нагреется, флюс начнет испаряться, а темно-серый припой начнет светлеть и, в конечном итоге, расплавится, растечется и станет блестящим. Примерно так, как видно на следующей картинке.

После того, как припой расплавится, медленно отодвиньте кончик фена от платы, позволяя ему постепенно остыть. Вот что у меня получилось. По большим каплям припоя на концах элементов видно, куда я нанес слишком много пасты, а где жадничал.

Паяльная паста, вообще говоря, бывает дефицитной и дорогой. Если его нет в наличии, то можно попробовать обойтись без него. Рассмотрим, как это сделать, на примере пайки микросхемы. Для начала все контактные площадки нужно тщательно и густо облучить.

На фото, надеюсь, вы видите, что припой на контактных площадках такая невысокая горка. Главное, чтобы он был равномерно распределен и его количество на всех сайтах было одинаковым.После этого все контактные площадки смачиваем флюсом и даем им подсохнуть некоторое время, чтобы он стал более толстым и липким, а детали прилипли к нему. Аккуратно размещаем микросхему на предназначенное место. Тщательно совмещаем выводы микросхемы с контактными площадками.

Рядом с микросхемой я разместил несколько пассивных компонентов, керамические и электролитические конденсаторы. Чтобы детали не сдувало напором воздуха, начинаем нагрев сверху.Здесь не нужно торопиться. Если большой сдуть довольно сложно, то маленькие резисторы и конденсаторы легко разлетаются во все стороны.

Вот что получилось в результате. На фото видно, что конденсаторы были припаяны как положено, но некоторые ножки микросхемы (например 24, 25 и 22) висят в воздухе. Проблема может заключаться либо в неравномерном нанесении припоя на контактные площадки, либо в недостаточном количестве или качестве флюса. Исправить ситуацию можно обычным паяльником с тонким наконечником, тщательно спаяв подозрительные ножки.Чтобы заметить такие дефекты пайки, необходимо увеличительное стекло.

Термовоздушная паяльная станция — это хорошо, скажете вы, а как быть тем, у кого ее нет, а есть только паяльник? При должной степени точности SMD элементы можно паять обычным паяльником. Чтобы проиллюстрировать такую ​​возможность, припаиваем резисторы и пару микросхем без помощи фена, используя только паяльник. Начнем с резистора. Устанавливаем резистор на предварительно луженые и смоченные флюсом контактные площадки.Чтобы он при пайке не сдвинулся с места и не приставал к наконечнику паяльника, его нужно в момент пайки прижать к плате иглой.

Затем достаточно прикоснуться кончиком паяльника к торцу детали и контактная площадка и деталь с одной стороны будут припаяны. С другой стороны, паяем точно так же. На наконечнике паяльника должно быть минимальное количество припоя, иначе может возникнуть липкость.

Вот что у меня получилось с пайкой резистора.

Качество не отличное, но контакт надежный. Качество страдает от того, что одной рукой сложно зафиксировать резистор иглой, другой рукой держать паяльник, а третьей рукой делать снимки.

Транзисторы и микросхемы стабилизатора распаиваются аналогично. Сначала припаиваю к плате радиатор мощного транзистора. Не жалею, что припаял здесь. Капля припоя должна стекать под основание транзистора и обеспечивать не только надежный электрический контакт, но и надежный тепловой контакт между базой транзистора и платой, которая действует как теплоотвод.

Во время пайки можно немного сдвинуть транзистор с помощью иглы, чтобы убедиться, что весь припой под цоколем расплавлен и транзистор плавает на капле припоя. Кроме того, излишки припоя из-под основания будут выдавливаться наружу, улучшая тепловой контакт. Так выглядит распаянная микросхема встроенного стабилизатора на плате.

Теперь нужно перейти к более сложной задаче — пайке микросхемы. Первым делом снова делаем точное позиционирование на контактных площадках.Затем мы слегка «ухватимся» за один из крайних выводов.

После этого нужно еще раз проверить правильность совпадения ножек микросхемы и контактных площадок. После этого таким же образом хватаем остальные крайние выводы.

Теперь микросхема никуда от платы не уйдет. Осторожно припаиваем все остальные выводы по очереди, стараясь не класть перемычку между ножками микросхемы.

В данной статье будет рассмотрен один из способов распайки smd компонентов.Причем распайка будет происходить не совсем стандартным способом, но, несмотря на это, очень эффективным. Элементы нагреваются равномерно, без опасности перегрева, так как температуру можно регулировать!

Детали

SMD все чаще используются на производстве, а также среди радиолюбителей. С ними удобнее работать, так как не нужно сверлить отверстия под клеммы, а устройства очень миниатюрные.

Компоненты

SMD можно использовать повторно и повторно. Здесь снова проявляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, ведь паять мелкие детали намного проще.Их очень легко сдувать с платы специальной паяльной сушилкой. Но если под рукой этого нет, то выручит обычный бытовой утюг.

Разборка деталей SMD

Значит, у меня перегорела светодиодная лампа, чинить не буду. Распаяю на части для будущих самоделок.

Разбираем лампочку, снимаем верхнюю крышку.

Вытаскиваем доску из цоколя цоколя.

Распаиваем прилагаемые комплектующие и детали, провода.В общем, должна быть плата только с SMD частями.

Закрепляем утюг вверх ногами. Делать это нужно жестко, чтобы в процессе пайки он не опрокинулся.

Использование утюга хорошо еще и тем, что в нем есть регулятор, который достаточно точно будет поддерживать заданную температуру поверхности подошвы. Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.

Устанавливаем температуру около 180 градусов по Цельсию.Это второй режим глажки, если мне не изменяет память. Если пайка не работает, постепенно увеличивайте температуру.
Поместите плату лампочки на дно перевернутого утюга.

Ждем 15-20 секунд прогрева платы. В это время смачиваем каждую деталь флюсом. Флюс не перегреется, будет своеобразным помощником при распайке. С ним все элементы снимаются без труда.

Как только все хорошо нагреется, все детали можно стряхнуть с доски, ударив доской о какую-нибудь поверхность.Но сделаю все аккуратно. Для этого возьмите деревянную палку, чтобы удерживать плату на месте, и с помощью пинцета отсоедините каждый компонент платы.
Пустая доска в конце работы:

Паяных деталей:

Этот метод позволит очень быстро паять любые платы с SMD деталями. Примите друзей!

Было желание и необходимость перейти на более компактные схемы, чем те, что собраны на обычной макетной плате.Прежде чем основательно закупить текстолит, элементы и микросхемы для поверхностного монтажа, решил попробовать, а можно ли собрать такую ​​мелочь. На просторах Алиэкспресс нашелся отличный «симулятор» за вполне разумные деньги. Если у вас есть опыт пайки, мало смысла читать обзор

В комплекте световые ходовые огни, скорость регулируется переменным резистором.
Все пришло в стандартном пузырчатом конверте, в застежке-молнии

Внешний вид комплекта

В дополнение к набору я использовал припой ПОС-61, флюс РМА-223, пинцет и паяльник.

Расходные материалы

Если по припою особых впечатлений не может быть, то по флюсу есть что сказать.
Мне показалось слишком толстым, что ли. Вообще, смыть спиртом в компании зубной щеткой довольно сложно, да и не совсем уверен, что под микросхемами не осталось остатков. Однако флюс рабочий и впечатления от его пайки хорошие, особенно пока не начал чистить плату))).Из плюсов добавлю, что флюс нейтральный и, в отличие от той же паяльной кислоты, его незначительные остатки не способны навредить компонентам. Так что флюс засветился, и мои жалобы на чистку более субъективны, до этого я использовал водосмываемый флюс FCS и мне показалось, что он проще в использовании.
Кроме того, у любого флюксгеля, по сравнению с жидкостью, есть очень удобный плюс, после его нанесения деталь можно «приклеить» к доске на геле и выровнять. Не ахти, но случайно прикоснуться к доске или наклонить ее уже не страшно.Далее прижимаем элемент пинцетом и припаяем. Я пробовал несколькими способами припаять smd отдельно (резисторы, конденсаторы), удобнее всего оказалось залудить одну контактную площадку, припаять несколько элементов с одной стороны и только потом переходить ко второй части. Причем форма жала не имела особого значения, подойдет практически любое, даже самое толстое.

Паяльник

Вот и закончился вот этими здоровыми жалами … Исправить кривые элементы им оказалось очень удобно, так как его размера хватило на то, чтобы прогреть обе точки пайки, а потом поменять поленился.

В микросхемах аналогичная схема, сначала фиксируем одну ножку, потом все остальное припаиваем, фен категорически не нравился, часто сдувает компоненты, мне сложно пользоваться. Спаять микросхемы феном — да, припаять — нет.
Элементы большего размера, например силовые ножки (как на этой плате) или радиаторы, советую припаять толстые провода паяльной кислотой, это творит чудеса. Если на проводах есть лак (например, аудиосистема, ради интереса можно разобрать старые наушники и попробовать припаять) проще всего обжечь зажигалкой, залудить кислотой и спокойно припаять.Есть более удобный способ — использовать таблетку аспирина в качестве флюса, похожего на канифоль — лак удаляется на ура и проволока имеет более аккуратный вид. Здесь провода не использовал, собрал «как есть».

Возможно, кому-то будет удобнее паять не на столе, а закрепить плату в держателях

Держатели

третья рука, крокодилы снабжены термоусадкой, чтобы не поцарапать текстолит, а плата держится намного лучше

PCB Holder

Кому интересно, я добавил видео платы Работа.Я постарался сфотографировать результат и название микросхем как можно больше. Кстати, с первого раза все заработало, за полдоллара попробовать свои силы, флюсы, припои или прокачать мастерство — вот в чем дело.

Еще пара фото

SMD детали все чаще используются на производстве, а также среди радиолюбителей. С ними удобнее работать, так как не нужно сверлить отверстия под клеммы, а устройства очень миниатюрные.Компоненты
SMD можно использовать повторно и повторно. Здесь снова проявляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, ведь паять мелкие детали намного проще. Их очень легко сдувать с платы специальной паяльной сушилкой. Но если под рукой этого нет, то выручит обычный бытовой утюг.

Разборка SMD частей

Итак, моя светодиодная лампа перегорела и я не буду ее ремонтировать. Распаяю на части для будущих самоделок.

Разбираем лампочку, снимаем верхнюю крышку.

Вытаскиваем доску из основания цоколя.

Распаиваем прилагаемые комплектующие и детали, провода. В общем, должна быть плата только с SMD частями.

Закрепляем утюг вверх ногами. Делать это нужно жестко, чтобы в процессе пайки он не опрокинулся.
Использование утюга хорошо еще и тем, что в нем есть регулятор, который достаточно точно будет поддерживать заданную температуру поверхности подошвы.Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.
Устанавливаем температуру примерно 180 градусов по Цельсию. Это второй режим глажки, если мне не изменяет память. Если пайка не работает, постепенно увеличивайте температуру.
Поместите плату лампочки на дно перевернутого утюга.

Ждем 15-20 секунд прогрева платы. В это время смачиваем каждую деталь флюсом. Флюс не перегреется, будет своеобразным помощником при распайке.С ним все элементы снимаются без труда.

Как только все хорошо нагреется, все детали можно смахнуть с доски, ударив доской по какой-либо поверхности. Но сделаю все аккуратно. Для этого возьмите деревянную палку, чтобы удерживать плату на месте, и с помощью пинцета отсоедините каждый компонент платы.
Голая плата в конце работы:

Паяные детали:

какие бывают виды этого состава и их особенности

Я искал способ подготовить свои самодельные печатные платы.Одно из решений, которое пришло мне в голову, было плавление с помощью паяльной пасты. Еще одно очень крутое применение паяльной пасты — ремонт латунных деталей, таких как трубы, тромбоны и трубки, потому что все, что вам нужно сделать, это нагреть соединение с помощью пасты, и оно склеится при нужной температуре.

Показать еще 11 изображений

Если вы искали паяльную пасту в Интернете, то знаете, что она стоит дорого.Мне было интересно, можно ли сделать паяльную пасту своими руками на начальном уровне в домашних условиях. Посмотрев несколько форумов, я нашел диалог, в котором кто-то использовал чипы из припоя, смешанного с флюсом, и ему удалось заменить паяльную пасту.

Я решил попробовать составить композицию, и в процессе оказалось, что это намного проще, чем я думал. Все дело в том, что работать с предварительно обработанными платами становится намного проще, а время пайки значительно сокращается.

Предупреждение: этот проект содержит работы со свинцовой стружкой. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, надевайте маску и перчатки. Также убедитесь, что материалы не попадают в пищу.

Что вам понадобится:

1. Сплав припой — 50-50 или 60-40. Вы можете использовать припой с флюсом, но не на кислотной основе, так как это вызовет коррозию ваших компонентов.
2. Файл — маленький или средний. С меньшими придется потратить больше усилий, но паста получится лучше.
3. Флюс для припоя — также его называют паяльной пастой, но не путайте его с настоящей паяльной пастой.Убедитесь, что паста не кислотная! Такие вещи продают недобросовестные магазины.
4. Духовка, источник огня или духовка.

Эта инструкция состоит из 12 шагов.

Шаг 1: Подготовьте кусочки припоя для плавления

1. Нарежьте припой на полоски или куски
2. Сделайте плавильный котел из алюминиевой фольги. Сложите фольгу в несколько слоев, чтобы свинец не протек и не испортил духовку.
3. Сделать лодку или чашу

Шаг 2: Нагревательный припой

Необходимо довести твердый кусок припоя до состояния большой капли.Я использовал духовку на самом высоком уровне нагрева в течение 40 минут.

Вы также можете поставить алюминиевую лодку на металлическую сковороду над решеткой. Предупреждение: не ставьте емкость непосредственно на источник тепла, так как в алюминии появится отверстие, и свинец вытечет наружу. После того, как припой расплавится, выньте его и остудите. Форма вывода значения не имеет.

Шаг 3: Охлаждение и предварительное кондиционирование

Удалите алюминиевую фольгу.

Примечание: Убедитесь, что вы полностью удалили следы алюминия, чтобы он не попал в паяльную пасту из олова.

Шаг 4. Шлифовка припоя

Все просто: измельчите свинец напильником в мелкий порошок. Учтите, что если натереть слишком сильно, песок будет слишком большим и припой начнет нагреваться, поэтому вам нужно время от времени переворачивать припой.

Обязательно наденьте маску и перчатки!

Шаг 5: Смешивание порошка с флюсом

Шаг 6: первый тест

После нескольких тестов на платах я решил опробовать смесь в реальном проекте.Для этого я взял классический базовый предусилитель и решил перенести его на ленточный микрофон RCA Varacoustic; предусилитель улучшит звучание микрофона, даст ему фантомное питание, и его действительно можно использовать.

Спешил похвастаться, поэтому, к сожалению, не очистил весь фоторезист (синий осадок на некоторых панелях и дорожках). В этих местах неправильно садится припой. В следующий раз я замочу доску в пищевой соде, вместо того чтобы быстро ее чистить.

Шаг 7: Добавьте тонкий слой пасты

Покрыл плату, как мне показалось, тонким слоем пасты. Позже выясняется, что пасты и растекания пришлось ставить поменьше. Неважно, где находится припой. Как только флюс и припой расплавятся, припой волшебным образом покроет медные дорожки.

Совет: для достижения наилучших результатов травления, экспонирования и лужения будет эффективно очищать доску кухонным очистителем, таким как Comet, который лучше, безопаснее и быстрее, чем использование ацетона.

Шаг 8: Нагрейте плату — Часть 1

Для демонстрации я использовал паяльный фен. Если ваш фен нагревается до 260 градусов, можно воспользоваться методом пайки-сварки с оплавлением.

Шаг 9: Нагрейте плату — Часть 2

Здесь я сфотографировал процесс на полпути — просто чтобы показать, как паста течет по дорожкам.

Шаг 10: почти готово

После того, как припой полностью распространился по плате, наверху останется слой флюса, который необходимо будет очистить с помощью Comet или мыла с водой.Для избавления от флюса можно использовать абразивные материалы.

Шаг 11: Финальная версия платы

Как видите, с первой попытки все получилось — без перебоев в треках! Сборка платы становится очень простой. Таким же образом можно прикрепить SMD детали к плате (я пробовал, на плате есть несколько SMD элементов, которые легко крепятся).

Шаг 12: Конечный результат

В результате получился экономичный и нетрудоемкий способ замены канифоли, который прослужит долго.

Любой вид электронного оборудования — это совокупность печатных плат и схем, без которых невозможно функционирование электроники. Прочность и надежность паяных соединений на этих поверхностях зависит не только от профессионализма рабочего, исправности станка, но и от применяемого паяльного материала, соблюдения правил его эксплуатации и условий хранения.

Общая информация

Паяльная паста — это пастообразная масса, состоящая из множества мелких частиц сферического припоя, флюса и различных добавок.Зачем это нужно и что с этим делать?

Паяльные пасты используются для поверхностного монтажа электронных компонентов путем пайки на печатных платах, гибридных интегральных схемах, керамических подложках. После нанесения на поверхность состав остается активным в течение нескольких часов. Область применения — промышленность.

Которая должна быть

Паяльная паста должна соответствовать определенным требованиям:

• не окисляются;
• быстро не расслаиваются;
• сохраняет вязкость и липкость;
• оставлять после пайки исключительно удаляемые отходы;
• не распылять при воздействии источника тепла с высокой концентрацией;
• не оказывают отрицательного влияния на плату с технической точки зрения;
• поддаются воздействию традиционных растворителей.

Характеристики

Форма и размеры частиц припоя

Способ нанесения паяльной пасты на поверхность зависит от характеристик частиц припоя. Составы с мелкими частицами гораздо менее подвержены окислению. Кроме того, если паяльное вещество имеет крупные частицы неправильной формы, это грозит засорением трафарета, следовательно, процедура нанесения не удастся.

Доля металла в составе

Этот показатель определяет толщину расплавленного припоя, от нее зависит степень осаждения и растекания паяльного материала.Толщина компаунда после плавления напрямую зависит от удельного веса металла в составе пасты: чем выше его процент, тем больше толщина компаунда после плавления паяльной пасты. Выбор способа нанесения зависит также от концентрации металла. Так, если паяльная паста содержит ее в объеме 80%, ее следует наносить трафаретным способом, если 90% — дозированием.

Вид флюса в составе пасты

Влияет на уровень активности вещества, наличие необходимости в промывке.В зависимости от способа удаления остатков флюсов выделяют три группы флюсов:

• Канифоль. Главный компонент — очищенная натуральная смола, которую получают из древесины сосны. Флюсы канифоли делятся на неактивированные, умеренно активированные и активированные слабокоррозионные. Первые характеризуются минимальными показателями активности, вторые достаточно легко чистятся, обеспечивают хорошее смачивание и растекаемость припоя, третьи характеризуются наиболее высокими показателями активности и низкой востребованностью.
• Моющийся. Содержат органические кислоты. Использование смываемого водой активного флюса — гарантия получения хорошего результата пайки, при этом есть необходимость промывать деионизированной водой, имеющей температуру 55-65 градусов.
• Без стирки. Не требует стирки. Изготовлен на основе смол природного и синтетического типа. Удельный вес смолы в составе таких флюсов составляет 35-45%. Они обладают средней активностью, их остатки после пайки не вызывают коррозии и не проводят ток, а концентрация твердых осадков может достигать максимум 2%.

Свойства

Вязкость

Это не что иное, как плотность паяльной пасты. Паста наделена способностью изменять степень своей вязкости при воздействии механической нагрузки. Его можно определить с помощью специальных приборов: вискозиметров Брукфилда и Малкома. Как правило, этот показатель обозначается методом маркировки.

Draft

Паяльные пасты могут увеличиваться в размере после нанесения отпечатка на поверхность.Рассматриваемый показатель должен быть на низком уровне, так как значительное увеличение размера оттиска паяльной пасты является причиной образования перемычек.

Время сохранения свойств

Это отражается в таких показателях, как наибольшее время пребывания вещества на трафарете до нанесения или после нанесения, которое не влечет ухудшения свойств. В большинстве случаев значение первого параметра находится в пределах 8-48 часов, второго — 72 часа.Эти показатели записываются производителем на упаковке. Причем можно указать как один параметр (любой из двух), так и оба.

Липкость

Определяет способность паяльной пасты удерживать компоненты SMD на месте после их установки на поверхность и перед процедурой пайки. Степень липкости указывает на «жизнеспособность» пасты и определяет срок ее хранения. Он рассчитывается путем выполнения специального теста, в котором используется традиционный тестер, способный измерить силу, необходимую для перемещения элемента с определенными весовыми параметрами из области пастообразного вещества того или иного размера.

Наличие и уровень адгезионной способности зависит от типа паяльной пасты. В среднем время удерживания находится в пределах 4-8 часов, а максимальная скорость, характерная для ряда паст, может достигать 24 часов и более.

Паяльная паста: как использовать

Правила эксплуатации условно можно разделить на три блока:

1. Общие условия использования:

• Помещение, где производятся паяльные работы, должно быть чистым, а не источником или местом концентрации пыли или любых других загрязнений;
• для индивидуальной защиты использовать защитные очки и перчатки; №
• Чтобы смыть уже нанесенную пасту с поверхности плиты, используйте изопропиловый спирт или другие вещества-растворители.

2. Перед вскрытием упаковки:

• поместить пасту в помещение, в котором температура находится в пределах 22-28 градусов, а влажность — 30-60%; №
• перед вскрытием упаковки выдержать пасту при комнатной температуре не менее пары часов, при этом прибегать к использованию искусственных методов нагрева вещества категорически запрещено;
• в процессе эксплуатации припой следует регулярно перемешивать.

3. После вскрытия упаковки:

Способы нанесения

Паяльные пасты можно наносить двумя способами: капельным и трафаретным.Первый основан на использовании диспенсеров, а второй — на использовании трафаретных принтеров.

Каплеструйный метод

Диспенсерная печать — это метод нанесения припоя путем «обжига» его почти при комнатной температуре (около 30 градусов) из картриджа через эжектор на печатную плату точно в то место, где должна быть нанесена паста. , исходя из макета печатной платы. Картридж находится в постоянном движении по ординате и абсциссе над поверхностью печатной платы.От этого зависит правильность нанесения слоя припоя. Картридж останавливается именно там, где это необходимо, и именно тогда, когда это необходимо, благодаря правильно функционирующей системе привода. В домашних условиях можно использовать не эжектор и картридж, а другой дозатор паяльной пасты — шприц.

Растровый метод

Самый распространенный метод — нанесение пасты на поверхность пайки путем вдавливания отверстий в экране с помощью специально разработанного инструмента — ракеля. В этом случае ракель совершает подвижные движения по поверхности трафарета в горизонтальном положении.

Пошаговая инструкция по экранному методу:

• Шаг 1. Закрепите паяльную поверхность (плату) в рабочей зоне.
• Шаг 2. Совместите плату припоя и трафарет с абсолютной точностью.
• Шаг 3. Выдавить или нанести на экран необходимое количество паяльной пасты.
• Шаг 4. Нанесите пастообразное вещество через трафарет с помощью ракеля.

• Шаг 5. Проверить качественные характеристики нанесения припоя.
• Шаг 6. Снимаем паяльную поверхность.
• Шаг 7. Очистите трафарет.

Условия хранения

Паяльные пасты требуют не только соблюдения правил эксплуатации, но и особых условий хранения, основными из которых являются:

Температурный режим

Паяльные пасты чувствительны к существенно низким и высоким температурам. Учитывая, что основа содержит два материала разной плотности (флюс и припой), считается возможным естественный процесс разделения флюса и других компонентов припоя, а также появление тонкого слоя флюса над поверхностью.Нахождение пасты под воздействием высоких температур в течение длительного времени приводит к значительному расслоению флюса и оставшейся пасты, вызывая образование толстого поверхностного слоя флюса. Что в итоге? Но оказывается, что паяльная паста лишена своих свойств, а значит, наносить ее на поверхность будет некорректно. Температурный режим, показатели которого выше 30 ° С, полностью спровоцирует химическое разложение припоя.

При воздействии низких температурных показателей паста теряет смачивающую способность, так как активаторы флюса частично или полностью переходят в осадок.Составы некоторых производителей еще можно хранить при температуре от -20 до + 5 ° C.

Воздействие влаги

Наиболее губительно на паяльную пасту действуют не низкие и высокие температуры, а влажность. При повышении уровня влажности шарики припоя, содержащиеся в пасте, начинают быстро окисляться, что приводит к расходу активаторов флюса на очистку шариков, а не на припаянных поверхностях, как должно быть. Когда внутрь попадает влага, паста растекается, образуются перемычки и шарики припоя, распыляется флюс / припой, электронные компоненты смещаются в процессе пайки, и время удерживания компонентов электронного типа сокращается.

Можно ли сделать дома

Можно ли создать паяльную пасту своими руками в домашних условиях? Да конечно!

Рецепт 1

Состав: косточковое пальмовое масло, хлорид аммония (5-10%), гидрохлорид анилина.

Способ приготовления: смешать хлорид аммония и гидрохлорид анилина с пальмоядровым маслом до получения однородной пастообразной массы.

Рецепт 2

Состав: масло растительное (100 г), жир говяжий (300 г), канифоль натуральная (500 г), хлорид аммония (100 г).

Способ приготовления: растопить масло, жир и канифоль в широкой фарфоровой чашке на водяной бане. Аммиак измельчить в порошок и добавить к смеси. Тщательно перемешайте, пока не получится паста.

Рецепт 3

Состав: хлорид аммония (100 г), минеральное масло (900 г).

Способ приготовления: ингредиенты растереть в фарфоровой ступке. Хранить в закрытом стеклянном сосуде.

Процесс пайки знаком не только любителям электроники, но и рядовым жильцам, которые в домашних условиях сталкиваются с различными проблемами, связанными с электроприборами.В этом материале мы рассмотрим способ изготовления паяльной пасты в домашних условиях. Сразу отметим, что самодельную пасту для изготовления микросхем использовать нецелесообразно, так как она призвана облегчить пайку проводов и других подобных вещей, когда обслуживать олово не очень удобно.

Как всегда, первым делом предлагаем ознакомиться с видео по приготовлению макаронных изделий

Что нам понадобится:
— кусок жести;
— флюс глицериновый;
— файл или файл.

Перед тем, как приступить к изготовлению паяльной пасты, отметим, что автор рекомендует использовать напильник, так как это позволяет получать чипы меньшего размера, что является плюсом для пасты. Почему мы рекомендуем делать паяльную пасту, а не просто покупать ее в специализированных магазинах? Так как качественная паста стоит больших денег и доступна далеко не каждому.

Берем кусок жести и напильник и начинаем измельчать жестяную крошку.

Для скрепления чипов нам понадобится толстый флюс или припой.Нужно обратить внимание на смешивание стружки с небольшим количеством флюса, иначе можно испортить пасту.

Положите густой флюс в емкость с чипсами и начните замесить, как тесто. Тщательно перемешайте до получения густой и однородной консистенции.

В конце нам нужно добавить глицериновый флюс в получившуюся заготовку. Опять же, не используйте флюс в больших количествах. Просто добавьте пару капель.

Еще раз тщательно перемешать.

Наша паяльная паста готова. Его можно хранить в закрытой банке или шприце. Это позволит использовать пасту долгое время. Этот способ хранения особенно полезен, если вы делаете большое количество паяльной пасты и планируете использовать ее повторно.

Паять проволоку с помощью этой пасты очень просто. Достаточно нанести на провода небольшое количество пасты, включить паяльник и просто приложить к пасте.

Паяльные пасты — это особые вещества пастообразной консистенции, которые используются для скрепления деталей. Они имеют определенные преимущества, недостатки и особенности применения.

Преимущества и разновидности представленного материала

Рассмотрим преимущества, которыми обладают паяльные пасты:

Возможность их использования для изготовления плат с очень мелкими деталями;

Для них не требуется паяльник, однако для работы с этим материалом вам понадобится специальный фен или станция, благодаря которой продукт прогревается;

Можно использовать такое вещество в тех случаях, когда невозможно работать обычными инструментами.

Паяльные пасты бывают разных видов. В первую очередь их классифицируют по способу удаления лишнего вещества после работы: стирочные и немытые. Второй вариант более безопасен, так как не приводит к коррозии доски. Пасты первого типа можно смывать водой, поэтому они содержат компоненты, способные повредить радио.

Также следует отметить, что вещество может быть изготовлено на основе свинца или без него. Второй вид пасты экологически чистый.

Как выбрать и хранить материал?

Для того, чтобы работа проводилась качественно и аккуратно, необходимо приобрести «правильную» паяльную пасту. В первую очередь следует обратить внимание на технические характеристики вещества: влажность и температуру воздуха, особенности хранения.

Представленный материал может потерять свои качества в зависимости от старения. Выбор зависит от типа пасты и области ее применения. Естественно, немаловажным фактором является стоимость материала.Паяльная паста, цена которой составляет порядка 10 долларов за 50 грамм и выше, приобретается только в сертифицированных торговых точках.

Что касается хранения материала, то его необходимо помещать в холодильник, температура в котором не поднимается выше 4 градусов. Во время его использования в помещении должно быть тепло, но не жарко (не выше 25 0 С). Влажность не должна достигать 80%. Перед использованием вещества необходимо нагреть его до комнатной температуры и только после этого открывать банку. Иногда это может занять до 6 часов.

Особенности применения материала

Макаронные изделия имеют свои нюансы. Например, поверхность, на которую будет наноситься вещество, должна быть абсолютно чистой, сухой и обезжиренной. Плата за время работы должна быть зафиксирована максимально прочно в горизонтальном положении.

Место, которое будет паяться, должно быть полностью покрыто веществом. После этого постарайтесь очень точно разместить на доске все необходимые детали. Теперь можно начинать разогревать изделие феном.Струя не должна быть слишком сильной. Его температура должна быть около 150 градусов, пока с пасты не испарится весь флюс. После этого струю можно разогреть (200-250 0 С).

После завершения всех работ плиту необходимо охладить и очистить от остаточного материала. Эта процедура зависит от типа пасты.

Я очень много знаю об этом способе пайки. Когда-то я даже пробовал просто ради эксперимента припаять пару деталей с помощью паяльной пасты, но теперь, наконец, я подошел к этому методу более серьезно и в практических целях.

Пайка паяльной пастой — метод, наиболее близкий к производственной пайке плат. Таким образом припаяны все платы в ваших телефонах, ноутбуках, телевизорах и других устройствах. Надо сказать, что процесс очень увлекательный и выглядит волшебным 🙂

Конечно, дома в кустарных условиях процесс изготовления несколько отличается от того, что используется на фабриках, но общий принцип тот же.

Для начала нам понадобится трафарет для макарон. В промышленности трафареты изготавливают из тонкой нержавеющей стали, вырезая в них отверстия с помощью лазера или химического травления.Изготовление его можно заказать себе, но это довольно дорого. Я заказал каптонные трафареты, которые эти ребята делают очень дешево. Один такой трафарет стоил около 230 рублей. Возможно, в будущем буду использовать сталь, но пока решил остановиться на этом варианте для тестирования.

Для крепления трафарета я соорудил простенькое «приспособление». Печатные платы на этом фото нужны исключительно для точного позиционирования платы, которую мы будем паять. Я использовал их, потому что их толщина точно соответствует толщине целевой доски.

Вставляем плату, которую собираемся впаивать в устройство. В этом случае все отверстия в трафарете ложатся ровно напротив контактных площадок деталей.

А вот и сама паста, купленная на ebay. Паста представляет собой смесь небольших шариков припоя и флюса. Пройдите мимо этого миллиона видов и, скажем, поднимите целую проблему. Эта паста свинцовая, есть бессвинцовые — они по многим параметрам хуже, но не так вредны. Возможно, в будущем перейду на бессвинцовый.

Паста получилась довольно жидкой. После пары попыток мне удалось нанести так, что он упал на все контактные площадки. Конечно, здесь нужна некоторая сноровка. Паста наносится с помощью пластиковой карты, хотя, возможно, имеет смысл использовать что-нибудь более мягкое.

Поднимите трафарет и получите гонорар. Картинка из категории «как это на самом деле выглядит», потому что в идеале она должна выглядеть немного аккуратнее 🙂

Далее расставляем компоненты. Паять всю плату я не стал, а просто расставил не очень ценные детали для образца.Компоновка была очень простой, и после нескольких деталей процесс пошел очень быстро и точно. только потом заметил, что поставил конденсатор на размер больше необходимого, ну да ладно.

После этого плату нужно прогреть. На производстве это делается в специальных печах, где процесс нагрева и охлаждения очень точно контролируется термическим профилем. Это непростое дело, в море много тонкостей, нужны разные термопрофили для разных плат, паст, комплектующих.Такие печи существуют для «домашнего» использования, а некоторым даже удается сделать их из обычных печей для приготовления пищи и тостеров. Я в отсутствие всего этого прогрел феном.

Процесс конвертации пасты выглядит очень забавно, я даже не пожалел и потом спаял другую плату, снимая на видео (в конце поста).

Визуально качество пайки почти заводское. В любом случае выглядит в несколько раз точнее, чем при пайке паяльником.При этом, конечно, паять нужно в разы меньше, потому что не нужно вручную паять каждый контакт. Особенно порадовало качество пайки контактов с хорошим теплоотводом. Паяльником их аккуратно спаять практически не получится.

Поскольку паста дозируется достаточно точно, все точки пайки одинаковые и точные. Из-за сил поверхностного натяжения сами компоненты находятся в ровном положении, даже если изначально были установлены немного криво.

А вот и обещанное короткое видео!

Резюме: метод однозначно стоит использовать, если нужно припаять более 1-2-3-10 плат. Стоимость времени -10, точность +20 🙂

P.S. Пасту можно наносить без трафарета из шприца, но это не очень удобно. Есть специальные пневматические дозаторы, но это не очень дешево. Также для размещения можно использовать не пинцет, а вакуумные манипуляторы. У меня только один едет с ebay, когда приедет, потестирую и напишу.

П.С. 2. Напоминаю, что свинец вреден, особенно в виде такой пасты. Ни в коем случае нельзя есть, пить, курить во время работы с макаронами. Любое загрязнение рабочего места — удалить. Пары — не вдыхать и вообще проверять. То же самое и с обычным припоем.

Основной инструмент — паяльник! Какой паяльник лучше выбрать? Из чего состоит паяльник.

Иметь это устройство в качестве инструмента дома сегодня не нужно.Если произошла поломка бытовой техники, сотовых телефонов, радиоаппаратуры, всегда можно обратиться к специалистам, отнести сломанную вещь к сервису, а разбирается не каждый в сложной электронике. Работа требует навыков, кропотливой работы при подгонке мелких деталей.

Паять, конечно, занятие нужно и интересно, если вы желаете научиться правильно пользоваться прибором, следует ознакомиться с доводчиком паяльника, прочитав подробную инструкцию по разновидностям, принципу работы прибора, его предназначение в быту и использование в разных сферах жизни человека.

Паяльник — что такое

Паяльник электрический — ручное устройство, предназначенное для скрепления металлических деталей шипом. Шип для соединения металлов — олово, медь, свинец, никель. Сплавы при нагревании переходят в жидкое состояние и заполняют небольшие пустоты, зазоры, плотно спаивая детали между собой.

Описание устройства

В состав электрического прибора входят:

• стержень;
• обогреватель;
• жало;
• держатель;
• Электрошнур с вилкой для подключения к сети.

Паяльник работает от сети 220 Вт., В промышленности используются модели мощностью 360, 680, 850, 1200 Вт., Создан для комплектующих деталей бытового или промышленного назначения и предназначен для подключения различные металлические элементы, широко применяемые в электронике, радиотехнике. .

В прибор встроен электронагревательный элемент в виде нихромовых спиралей в оболочке из слюды, керамики. Сверху элемент защищен металлическим кожухом, чтобы рабочий случайно не попал под ток.

Принцип работы

Принцип работы простой:

1. Паяльник включен в сеть.
2. Красный медный стержень при включении прибора нагревается до той температуры, при которой начинает плавиться припой.
3. Далее тепло передается на хранение устройства. Медное жало при контакте с припоем плавит его, детали нагреваются и спаяны между собой.

Области применения

Паяльник широко используется в промышленности для изготовления микросхем в телефонах, радио, телевизорах, медных трубах, проводах.Дома для ремонта медной посуды, мелких деталей.

Просмотры

Солдаты есть:

• Электро , с прочным и практичным нагревателем в виде спирали. С помощью электростанции можно летать быстро и качественно, но совсем необязательно управлять ею новичку, опыту работы, ряду практических навыков.
• Керамика , с более мощным нагревателем в приборе.
• Индукционный , нагрев которого осуществляется за счет катушки индуктора.Катушка создает для наконечника магнитное поле, в результате чего сердечники нагреваются и можно запускать иглу. Потеря магнитных свойств приведет к прекращению нагрева данных паяльника, что существенно дорого, ненадежно и далеко не практично.
• Автономный , аппарат для аппарата газовый.
• Аккумулятор , работающий на малой мощности до 15 Вт.
• Pulse , в виде пистолета. Нажмите на спусковой крючок, удерживайте до определенной температуры нагрева жала.Когда дым спустится, устройство перестает нагреваться и начинает медленно остывать.

Назначение

• для труб канализации, водоснабжения при трещинах, трещинах, способствующих протечкам воды;
• для дома, можно паять посуду, мелкую металлическую посуду, сварочные кабели;
• для микросхем, микросхем в электронике, телерадиоприборов, автомобильных проводов, разъемов.

Критерии выбора

При выборе прибора учитывайте следующие характеристики:

• Тип нагревателя.
• Мощность. Традиционная мощность штыревого устройства, затухание микросхемы — от 3 до 12 Вт, у шипа бытовой техники — от 20 до 40 Вт, у шипов с проводом большого сечения — от 60 до 100 Вт, по колючая посуда, радиатор в машине, изделия из металла. Большие размеры — от 100 до 150 Вт. Если прибор нужен в быту, в быту лучше обзавестись сразу двумя, разной мощностью. В зависимости от поломки, для удачного и долговечного шипа может понадобиться прибор небольшой мощностью до 40 Вт, при больших работах потребуется более мощный инструмент до 100 Вт.
• Напряжение питания обычно стандартное — 220 Вт. Многие модели рассчитаны именно на это напряжение. Для неизданных пользователей все настолько много, безопаснее малогабаритные устройства для бытовых нужд с напряжением не выше 36-40 Вт. Если розетки нет, либо нужно разрядить в труднодоступном месте, лучше выбрать прибор с блоком питания 12.18.24, либо приобрести газовую модель.
• Форма и термостойкость стойки очень важны при выборе этого устройства.В продаже жало можно найти любой формы в виде лезвия, конуса, иголки. Использовать шпатель намного проще и удобнее. Купите набор заглушек, чтобы припаять чипы лучше, чем плоское жало, плоские тонкие конические стержни тоже со временем найдут свое применение.

При выборе паяльника важно учитывать термостойкость жала, стойкого при резком нагреве, к резкому перепаду температур. Выбирайте жало термостойкое, паяльник прослужит дольше.

При выборе обратите внимание на ручку, она должна быть теплоизолирована от основной нагревательной части, также ручка должна сама регулировать длину черствой.

Электрический паяльник способен нагреваться до 300 градусов, не кладите его горячим на поверхность стола. Хорошо, а если помимо инструмента при покупке вы приобретете специальную подставку, материального ущерба не произойдет, возможно возгорание конструкции.

1. Если вы знакомы с устройством и имеете определенные навыки, то немедленно приобретите паяльную станцию.В отличие от простой электротехнической модели, за счет станции можно:
   • контролировать диапазон нагрева, сжечь элементы во время всплеска у вас не получится;
   • поддерживать температуру жала в норме, во избежание перегрева;
   • не приобретаете отдельно нужные мелкие элементы, станция укомплектована всем необходимым: подставка для пайки, санузел для чистки губки.
2. Если вы новичок и нуждаетесь в паяльнике для домашних заданий, выберите модель мощностью не более 40 Вт, а также с функцией контроля температуры.
3. Не покупайте первое устройство с множеством различных функций, сначала установите основы при работе с устройством. Для домашнего использования вполне подойдет простой и недорогой прибор.
4. При покупке обращайте внимание на напряжение паяльника, модель безопаснее от 12 до 24 Вт.
5. Неплохой выбор при отсутствии определенных навыков — газовые модели. Прочитав прилагаемую инструкцию, вы быстро научитесь им пользоваться.
6. Купить жало в комплекте. Под рукой всегда удобно иметь жало разной формы, будем пользоваться колхозом, мало ли что припаять в дальнейшем.
7. При нагревании инструмента держитесь только за изолированную ручку, иначе можете обжечь руки.
8. Держать инструмент можно на полке, можно в кладовке, или в квадратном керамическом горшке, мелкие детали не перепутайте, всегда соберут.
9. Образовавшиеся отходы при шипе лучше сразу выкинуть, не рассыпать по полу, можно поскользнуться.
10. Помимо паяльника лучше сразу приобрести дополнительный доверенный инструмент в виде:
    • ленты для снятия изоляции, снятия проводов, деталей на выходе;
    • пинцет для перемещения к месту острия мелких деталей, особенно при работе с микропереводом;
    • скальпель медицинский;
    • нож канцелярский;
    • тонкая секвила;
    • иглы от шприца.
11. Только правильно подобрав инструмент, можно выполнять работу качественно, изготавливать детали надежно и долговечно. Дизайн, мощность устройства разная. Учитывайте основные критерии при выборе, при покупке читайте инструкцию, с комплектующими к устройству.
12. Мощный паяльник предназначен в основном для промышленных целей. Дома у вас будет достаточно устройства мощностью не более 100 Вт.
13. Храните инструмент в недоступном для детей месте. Не допускать попадания влаги, а также оставлять устройство без надобности во включенном состоянии.
14. Современные модели сегодня оснащены целым списком дополнительных насадок, наворотов, порой совершенно не нужных в повседневной жизни. При выборе обозначьте цели этой покупки. Хранить в квартире громоздкие паяльные станции совершенно нечего, хотя на даче, в гараже, возможно, этот агрегат станет для вас постоянным помощником. Арсенал для паяльника на рынке постоянно модифицируется и пополняется, поэтому в некоторых случаях будет проще докупить необходимые детали позже, по мере надобности.

Паяльник. Как выбрать и как с этим бороться.
В нашем городе обитают не только матери радиолюбителей. Вырастут здесь и молодые беззаботные ребята, впервые взявшие в руки паяльник. Эта статья для них, а также для тех, кто еще не взял паяльник, но собирается это сделать в самое ближайшее время. Как выбрать для себя главный инструмент и что с ним делать — вот в чем вопрос!

Начнем издалека.Что такое пайка?

В энциклопедическом словаре о нем сказано: «Это технологическая операция, используемая для получения неопределенного механического и электрического соединения деталей из различных материалов. Спаянные элементы деталей, а также припой и флюс являются вводятся в контакт и нагреваются до температуры выше точки плавления припоя, но ниже точки плавления соединенных деталей, в результате чего припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхность деталей.После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твердую фазу, образуя соединение. Нагрев деталей и припой производится специальным инструментом — паяльником.
В зависимости от типа деталей, которые подвергаются воздействию соединения, требуемого прочностью соединения, используются различные типы паяльников и различные типы припоев и флюсов.

Конечно, все понятно, что для пайки радиатора водяного охлаждения и для ремонта сотового телефона потребуются различные типы паяльников.При написании этой статьи я задавал довольно большое количество вопросов, которые мне задавали на различных форумах и при личном общении по выбору паяльника и по различным технологическим проблемам пайки.

Итак, приступим к проблеме паяльника

Этот выбор зависит от того, какие детали будут подлежать пайке. Чаще всего в бытовых задачах удлинить провода, припаять разъемы к антенне или акустическому кабелю или к сетевому разъему, спаять простую схему из обычных деталей.Для всех этих работ будет достаточно обычного паяльника на напряжение 220 вольт и мощностью от 25 до 40 ватт. Примерно это показано на рисунке.

Плюсы такого паяльника — доступная цена. Купить его можно за 30-100 рублей практически в любом хозяйственном магазине. Недостатки — нет возможности регулировки температуры, жало перегревается, окисляется и догоняет, поэтому его постоянно приходится чистить и периодически затачивать. В результате срок службы такого паяльника (особенно при интенсивном ежедневном использовании) невелик.К перегреву плохо прилипает пристег к припою, можно повредить чувствительные к нагреву детали при пайке. Особенно это касается светодиодов, транзисторов в пластиковых корпусах и т. Д. Еще одна проблема, которая существует у солдатиков, подключенных напрямую к сети 220 вольт, часто — плохая изоляция между рулем паяльника и питающей сетью. Таким паяльником легко повредить элементы, чувствительные к статическому электричеству. Но, как я уже сказал, для простейшей работы новичков вполне подходит.Бороться с перегревом таким паяльником достаточно просто. Идем в магазин электротровалетов (как правило, там же, где покупали этот паяльник) и покупаем небольшую (размер с нормальным выключателем) коробку светового паяльника. Его до сих пор очень часто называют модным буржуазным словом Диммер. Еще нам понадобится сетевой провод с вилкой на конце и розеткой для открытой проводки. На небольшую фанеру закрепите диммер, и розетку. Подключаем провод питания по инструкции к диммеру.В розетку мы поместим наш паяльник, а световой контроллер превратится в регулятор температуры тормоза. Вы можете использовать термопару, поставляемую с дешевым китайским цифровым тестером и маркером, чтобы вознаградить положение диммера регулятора яркости в соответствии с температурой паяльника. Паять такой модифицированный паяльник становится намного удобнее, а дополнительные затраты не превысят 200 рублей.

Если задача пайки массивных деталей, например, соединение медных трубок в системе водяного охлаждения вашего компьютера, пайка радиаторов, корпусов или акустических проводов высокого сечения с буксирным тросом от Белаза — тогда требуется более мощный паяльник на 100-200 Вт мощности.Например, такую ​​конструкцию (а это теплообменник системы водяного охлаждения на видеокарте) обычный паяльник не паяется. Понадобился «Топор» мощностью 200 Вт.

Паяльные станции

Радиотехника интересует? Вы решили, что пайкой буду заниматься регулярно? Тогда есть смысл задуматься о приобретении паяльной станции. Преимущества перед простейшим паяльником очевидны. Во-первых, в паяльных станциях используются низковольтные припои, которые подключаются к сети через понижающий трансформатор.Это резко снижает количество острия, возникающего при рулевом управлении паяльника, и практически сводит на нет риск повреждения чувствительных деталей статическим электричеством. Во-вторых, в паяльных станциях есть система регулировки и поддержания температуры жала на определенном уровне. Такой паяльник не перегревает деталь или плату. У припоев, укомплектованных паяльными станциями, обычно есть возможность смены жала. Поэтому с разными насадками такой паяльник можно использовать как для пайки толстых проводов, так и для миниатюрных деталей.

Жало таких припоев, как правило, покрывается специальным защитным слоем, предотвращающим его окисление и значительно продлевающим срок службы паяльника. В комплекте с паяльной станцией всегда идет удобная подставка для паяльника — вещь очень нужная, особенно при частом использовании. Важное преимущество паяльной станции — небольшое время нагрева до рабочей температуры. В большинстве случаев пайка может быть начата менее чем через минуту после включения.За такой набор удобств, правда, придется платить. Самые простые и дешевые модели можно приобрести на сумму 700-800 рублей. Но есть и очень «проверенные» паяльные станции, оснащенные целым арсеналом всевозможного инструмента, который может пригодиться при создании и ремонте электронной техники. Цена такого комплекта от известного производителя, например, американской компании PACE, может достигать более тысячи долларов.

SMD.

Взгляните на современную плату (например на материнской плате компьютера).Первое, что бросается в глаза — огромное количество мелких деталей, продаваемых прямо на поверхность доски. Сейчас повсеместно применяется так называемый поверхностный монтаж элементов. Другие названия для поверхностного монтажа: бумага, планарный, SMD-монтаж (устройство для поверхностного монтажа — элемент для поверхностного монтажа). Компоненты, которые используются для редактирования поверхности, называются SMD-компонентами.

Возникает резонный вопрос, как паять такие элементы? В заводских условиях все эти элементы спаяны групповым методом — плату с установленной на ней вставляют в специальную печь и нагревают до температуры плавления припоя.Для ремонта таких плат или изготовления их схем по такой технологии используются так называемые «термобезопасные паяльные станции». Принцип работы такого паяльника абсолютно аналогичен работе обычного фена для сушки волос. Разница только в температуре воздуха, выходящего из кончика фена.

Такие паяльные станции позволяют регулировать температуру воздуха на выходе от 100 до 450-500 ° С, также есть возможность регулировки расхода воздуха.Распространены комбинированные паяльные станции, где в одном корпусе помещается и термобезопасный паяльник, и обычный. Такой припой позволяет отремонтировать практически любую электронную схему с любыми типами используемых деталей. Цены тоже вполне доступные. Такую паяльную станцию ​​начального уровня можно купить за 2,5 — 3 тысячи рублей. Людям, всерьез решившимся заняться ремонтом и изготовлением электронных схем, я бы порекомендовал именно такой вариант паяльника.Помимо пайки электронных компонентов, в фен очень удобно разводить термоусадочную трубку. Пластик можно гнуть или сваривать. С его помощью можно удалить старую краску небольшими металлическими деталями. Так что спектр применения такого оборудования не ограничивается задачами пайки проводов и радиодеталей.

Газовые солдатики

Варианты пайки не ограничиваются вышеупомянутыми типами. Например, есть планы газовой пайки. В этих паяльниках нагрев осуществлялся не электрическим током, а пламенем небольшой газовой горелки.Он заправляется обычным газом, который используется в газовых зажигалках. Например, на фото изображен газовый паяльник Pyropen немецкой компании Weller. Такой паяльник может работать вдали от источников тока. Например, если вам нужно припаять кабель к антенне на крыше дома или отремонтировать электрооборудование или радиатор автомобиля в долгой дороге. Если снять с этого паяльника жало, то он превращается в переносную газовую горелку, дающую пламя до температуры, близкой к 1000 градусам.Такую горелку можно спаять с мелкими деталями с помощью твердых жаропрочных припоев, которые «не на зубах» обычного паяльника.

Однако для частой ежедневной пайки такой паяльник не подходит. Война с газом, а у корпоративного продукта ценник с тремя нулями. Когда возникает необходимость паять вдали от электричества, такой автономный газовый паяльник несложно сделать самостоятельно. Наверняка многие видели в продаже недорогие (по цене 50 — 100 рублей) китайские газовые горелки.Такая горелка вполне может послужить основой для самодельного газового паяльника, который со своей задачей справится ни у кого не хуже фирменного собрата. Помимо газовой горелки потребуется медное жало от обычного паяльника (см. Второй рисунок), латунная или стальная гайка М6 или М8 — в зависимости от толщины используемого жала, три велосипедные спицы и винтовой зажим. для водопроводного шланга.
Технология производства проста. По окончании паяльного жала нарезается резьба под имеющуюся гайку.Потом. В трех боковых гранях отверстий под гайки диаметром 2,2 мм в них нарезается резьба М3. Просверлить латунную или бронзовую гайку и нарезать в ней резьбу намного легче, чем в стали. Гайка прикручивается к паяльному жало, а в боковые стороны гаек ввинчиваются наконечники велосипедных спиц. Если велосипедной специи под рукой нет — подойдут любые стальные шпильки диаметром 3 мм, на концах которых еще нарезают резьбу М3. Осталось согнуть иглы под углом 90 градусов и с помощью винтового зажима закрепить на газовой горелке.Так выглядит готовая конструкция, которую легко сделать за полчаса с курильщиками. Паяльник получается довольно мощный. Если использовать жало толщиной 8,5 мм, то таким паяльником несложно перерезать загнутый радиатор автомобиля или отремонтировать проводку в автомобиле. Автолюбителям рекомендую изготовить и возить в машине вместе с остальным инструментом.

Вспомогательный инструмент и материалы для пайки

Итак, прочитав первую часть нашей статьи и приняв к сведению приведенные в ней рекомендации, вы приобрели свой паяльник.Теперь вы стали настоящим радио. Но для пайки одного припоя недостаточно. Необходимо иметь набор вспомогательного инструмента и расходных материалов. В первую очередь это то, чем делается пайка — припой. Разновидностей припоя сейчас выпускают большим набором. Как правило, все они представляют собой разнообразные составы на основе сплавов олова и свинца с различными легирующими добавками. Они различаются по температуре плавления и твердости. Обычно поставляется в виде проволоки диаметром 0,5 мм (для миниатюрных припоев и деталей) к стержням толщиной в сантиметр (для пайки массивных деталей паяльника размером с небольшой туристический топор).Припой удобнее использовать в виде проволоки толщиной 1-2 мм. Как правило, такой припой представляет собой не просто проволоку, а представляет собой тонкую трубку, внутренняя часть которой заполнена флюсом для лучшего смачивания паяльника и паяемых деталей.

Несколько слов о флюсе

Флюс — вспомогательный материал, который предназначен для удаления оксидной пленки с деталей, подвергающихся пайке, и обеспечения хорошего смачивания поверхности части жидкого припоя. Самый распространенный вид флюса — канифоль — продукт переработки сосновой смолы.Его легко найти в любом хозяйственном магазине, применяется для пайки деталей из меди и медных сплавов. Недостатков у флюса очень много. При пайке канифолью образуется много дыма. На плате после пайки остается роликовая канифоль, которую затем нужно смыть спиртом или бензином. Обычно используют канифоль, если только нужно припаять пару толстых проводов. Иногда используют паяльную кислоту. Его использование уместно только тогда, когда необходимо паять железные детали.После пайки детали необходимо промыть большим количеством воды и тщательно просушить, иначе остатки кислоты могут вызвать коррозию и разрушение спаянных деталей и нарушение электрического контакта. Если под рукой нет паяльной кислоты, но необходимо срочно потерять и припаять утюг или сильно окисленную медь, либо изделие из латуни спасет таблетку аспирина — это ацетилсалициловая кислота, которая во многих случаях с успехом может заменить хлорид цинка.

Для пайки электронных схем лучше всего использовать жидкие флюсы.Простейший жидкий флюс можно приготовить, растворив канифоль в спирте. На 10 частей спирта берется 1 часть канифоли (от веса). Несколько капель такого флюса наносятся непосредственно перед пайкой на соединяемые и спаянные детали. Затем остатки флюса очищаются спиртом.

Существует большое количество разнообразных так называемых «невозвратных» флюсов, как жидких, так и в виде полужидкого геля. Их особенность в том, что они не содержат компонентов, вызывающих окисление и коррозию соединяемых деталей, не проводят электрический ток и не требуют мытья плат после пайки.Хотя все же лучше после завершения пайки удалить все остатки флюса с припаянных элементов. Для нанесения жидкого флюса можно использовать кисточку, ватную палочку или просто спичку, но удобнее использовать так называемый «флюсированный». Вы можете попробовать купить корпоративную стоимость примерно на 20-30 долларов, но гораздо проще и дешевле сделать это самостоятельно. Для этого потребуется кусок силиконового или резинового шланга с внутренним диаметром 5-6 мм и одноразовый медицинский шприц. Шприц разрезают на 2 части, и обе части вставляются в резиновую трубку.Игла немного укорачивается, для удобства использования можно немного согнуть. На рисунке изображен такой самодельный апликатор. Слегка прижимая шланг, выдавливаем каплю флюса с наконечника на продаваемые детали и производим пайку. При хранении до тех пор, пока игла внутри иглы может быть вставлена ​​тонкой проволокой.

Также удобно использовать флюс в виде геля или пасты. Для его нанесения можно также использовать одноразовый шприц, только из-за своей денотомической иглы шприц придется брать ее тщательно.

Кусачачи

Даже для пайки потребуется такой инструмент, как заглушки. Не пользуйтесь оттисками для маникюра, они предназначены для стрижки мягких ногтей, а перекусывание проводов и выводов радиоэлементов быстро их распустит, и вызовет изрядный гнев вашей мамы, девушки или жены. Также вам понадобится скальпель или канцелярский нож и пинцет. Очень пригодится в хозяйстве радиолюбителя и игла от шприца с заблокированным наконечником и тонким продолжением.По мере накопления опыта в ремонте и изготовлении электронных схем ваш арсенал будет постепенно расширяться и видоизменяться.

Приступаем к пайке

Паяльник приобретен, инструмент и необходимые материалы готовы. Вы можете с комфортом разместиться за столом в хорошо освещенном и хорошо проветриваемом помещении. Паяльник расположен на удобной подставке, что предотвращает его случайное падение, с него удалены все горючие материалы и жидкости. Можно включить розетку и запустить.

Для начала несколько простых правил, которые позволят получить качественную пайку. Поверхности перед пайкой необходимо тщательно очистить до блеска. Чтобы получить качественную и надежную пайку, соединяемые детали перед пайкой должны иметь хороший механический контакт друг с другом. Во время пайки соединяемые детали необходимо прогреть до температуры плавления припоя, чтобы он равномерно распространился по поверхности. Например, возникла необходимость соединить два провода. Для начала необходимо очистить наконечники, промыть медные жилки, пересечь их и сделать плотную скрутку и нанести несколько капель флюса или выдавить немного геля флюса на припаянный участок.

Затем, взяв на жало припоя каплю припоя прогреть место пайки так, чтобы скрученные жилы пропитались припоем.

Для изоляции места пайки можно нанести изолятор, но лучше использовать термоусадочную трубку, которую надевают на соединение и немного нагревают, чтобы она сжималась и надежно фиксировалась на месте пайки. . Сбрасывать трубку удобнее всего горячим воздухом из паяльной или строительной фены.Если такой возможности нет, то трубку можно нагреть над коленом газовой горелки, спирта или зажигалки. Но здесь нужно действовать аккуратно и не накладываться. Не приближайте термоусадочную трубку к пламени. Она может курить. К тому же это портит внешний вид, выпавшая сажа снижает электрическую прочность изоляции.

Вот пример правильной пайки сетевого разъема. Чтобы получить прочное соединение, перед пайкой делаем надежную скрутку проводов на контактных лепестках разъема.

Затем надежно изолировать место пайки термоусадочной трубкой. Надеюсь не объяснять, сколько хлопот может сделать плохо изолированный провод с напряжением 220В внутри вашего усилителя или, например, компьютера. Поэтому при размещении сетевых разъемов и проводов необходимо уделять особое внимание качеству пайки и изоляции.

Несколько советов по пайке мелких деталей, имеющих пластиковый корпус.

Пайка таких деталей должна производиться с особой точностью.Берем светодиод. Они теперь везде применяются как индикаторные элементы или как элементы подсветки. Корпус светодиода изготовлен из прозрачного пластика и при сильном нагреве выходы светодиода могут просто выпасть или залезть на прозрачный пластик, из которого сделан светодиод. Паять светодиоды требуется на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. Вывод между местом пайки и корпусом светодиода необходимо зажать пинцетом. Пинцет выберет выход тепла, предотвращая перегрев.Время пайки не должно превышать 3-5 секунд.

После пайки выводы светодиода следует надежно изолировать. В таком виде светодиод не страшно разместить в любом месте системного блока, не опасаясь замыкания.

Несколько слов о замене обычных компонентов на платах

Под обычными компонентами я подразумеваю те, которые имеют проволочные ножки и попадают в отверстия на плате. Сбросить такой компонент (особенно если это конденсатор, резистор или транзистор — детали, имеющие 2-3 выхода) проблем не возникнет.Достаточно прогреть обратную сторону платы контактных площадок и с помощью пинцета вытащить элемент из платы. Перед пайкой новый элемент необходимо очистить от отверстия для пайки. Здесь на помощь приходит игла от шприца. Игла изготовлена ​​из нержавеющей стали, к которой не прилипает припой. Чистить отверстия в печатных платах очень удобно. Чтобы случайно повредить металлизацию отверстий в многослойных досках, шейку иглы лучше закрепить с помощью или кружком для заточки.

Что делать, если вы хотите, чтобы деталь исчезла, сделав много выводов. Например, микрочушь на 16 ножек. Здесь есть несколько вариантов. При использовании термовоздушной паяльной станции достаточно просто прогреть до точки плавления припоя всю область, на которой микросхема и пинцет выкатываются из платы. Можно использовать на жало паяльника специальную широкую насадку, которая одновременно прогревает все выводы микросхемы. Если использовать обычный паяльник, то на помощь приходит игла.Игла надевается на выступающий кончик вывода, контактная площадка нагревается паяльником и, слегка повернув иглу, надевается на вывод. Затем дают остыть припою и снимают иглу. Вывод освобожден от припоя. Повторив такую ​​операцию несколько раз (по количеству выводов микросхемы), ее можно легко снять с платы.

Очень часто возникает задача по пайке так называемых SMD компонентов. Если раньше они встречались в основном на платах компьютеров, то теперь поверхностный монтаж можно встретить в усилителях, а также в малогабаритных ресиверах и другой бытовой технике.Для работы с такими деталями удобнее всего, конечно, воспользоваться горячим воздухом. Термически безопасные паяльные станции предназначены как раз для такого рода работ. Направляем струю нагретого воздуха на заменяемый элемент и после нагрева припоя просто пинцетом снимаем деталь с платы. Температура плавления припоя, используемого для поверхностного монтажа, обычно находится в диапазоне 180-200 ° C * Поэтому температуру воздуха на выходе из паяльного фена не рекомендуется делать выше 250-300 ° C * во избежание повреждение элементов.

Пайка таких мелких деталей требует аккуратности, поэтому, прежде чем брать за рабочую плату, желательно потренироваться на неисправности, подобрать температуру фена и давление воздуха (сильное давление может взорвать соседние элементы с доски). Нырять с частями горячим воздухом тоже очень просто. Необходимо поставить контактные площадки на предварительно смоченный флюс. Поставляется элемент и удерживает его с помощью иглы или пинцета для нагрева до расплавленного припоя, который надежно фиксирует деталь.
Что делать, если вам нужно произвести пайку SMD компонентов, а в ваших руках нет паяльного фена. Мелкие детали можно припаять и обычным паяльником. На замену детали накапал кусок флюса, на него накладывается кусок припоя.

Затем паяльник расплавляет припой так, чтобы капли припоя покрывали оба конца детали. Деталь удаляется пинцетом.

Контактные площадки следует очистить от излишков припоя.В этом нам поможет специальная оплетка для снятия припоя. Это сплетенный из тонких медных проволок жгут. На проводку наносят флюс и прижимают паяльник к месту пайки. Оплетка, как губка, впитывает расплавленный припой, оставляя только самый тонкий слой на местах контакта.

Новый элемент много работы не паяет. Его необходимо положить на место контакта и, набрав на паяльнике небольшое количество припоя, прикоснуться к выводам элемента (не забудьте детали перед установкой деталей на контактные площадки немного флюса).

Гораздо больше проблем возникает при необходимости испарения микросхемы, имеющей большое количество близких выводов. При использовании паяльной станции операция пайки занимает несколько минут. Микросхема установлена ​​на плату. Выводы аккуратно располагаются на контактных площадках, предварительно покрытых тонким слоем флюса, и сверху нагревается горячим воздухом до плавления припоя. Это быстрый и удобный способ пайки. Но здесь можно сделать обычный паяльник.Чип устанавливается на предварительно зачищенные контактные площадки и аккуратно позиционируется. Чтобы при пайке микросхема не двигалась, можно за крайние ножки зацепиться за вращение. Тогда все выводы отсутствуют. При использовании обычного паяльника результат будет выглядеть примерно так.

Теперь нужно удалить излишки припоя и устранить перемычки между выводами. Для этого снова можно использовать оплетку для удаления припоя. Оплетка прижимается горячим паяльником к выводам микросхемы.Излишки припоя впитались в оплетку. Остается лишь минимальное количество припоя, необходимое для надежного крепления микросхемы к местам контактов.

После удаления излишков припоя необходимо внимательно осмотреть выводы микросхемы на отсутствие замыканий (лучше для этого использовать лупу). Пайка выглядит практически заводской.

Со временем, если вы не рассмотрите этот увлекательный и интересный урок, вы также получите столь необходимый опыт в любом деле.Вы можете самостоятельно решить, какой еще инструмент вам понадобится, какие расходные материалы лучше использовать. Рекомендую зайти на сайт одного из ведущих производителей паяльного оборудования немецкой компании ERSA. Там можно найти много интересной информации о новейших технологиях в области пайки, о применяемом оборудовании и техниках работы с различными типами паяльников.

Сорта

Припои с периодическим нагревом

• Молотковый и лицевой Солдат представляет собой массивный рабочий наконечник, закрепленный на относительно длинной металлической рукоятке, длина которой обеспечивает безопасность при обращении с инструментом.Для выполнения нестандартных работ жала данного типа комплектуются фасонными жалами. Обогрев солдатиков осуществляется внешними источниками тепла. Это самый старый вид воинов (были еще в древности).
• Дуговый паяльник — Нагрев паяльника осуществляется электрической дугой, периодически возбуждаемой между угольным электродом, помещенным внутри паяльника, и жало. Дуговый паяльник массой 1 кг нагревается до температуры 500 ° С при напряжении 24 В в течение 3 минут, потребляемая мощность — 1.5-2,0 кВт.

Припои с постоянным нагревом

• Электроаппараты Припои со встроенным электронагревательным элементом, работающим от осветительной сети, от выходного трансформатора или от батарей.
• Газ — Припои со встроенной газовой горелкой (горючий газ подается от встроенного баллона или, реже, от внешнего источника).
• Припои, жидкое топливо —
• Термобезопасные — В них нагрев детали происходит за счет обдува ее горячим воздухом.В этом он напоминает промышленный фен, но в отличие от него используется тонкая воздушная струя.
• Инфракрасный — Нагреть деталь инфракрасным излучением

Области применения

Электростанции малой мощности (5-40 Вт) обычно используются для пайки электронных компонентов с помощью легкоплавких олово-свинцово-плавких припоев; Это основной инструмент электроники и электромеханики. Для пайки и лужения массивных деталей используются мощные электрики (100 и более Вт).

Паяльные станции

При сборке электроприборов и электронных устройств в промышленности используются паяльные станции, дающие дополнительные возможности для пайки, такие как регулировка (в том числе термостатирование) метки, пайка горячим воздухом или инфракрасным излучением и т. Д.

Устройство стержневого паяльника

Электрики представляют собой тонкую металлическую трубку, с одной стороны термостойкая пластиковая или деревянная ручка, с другой — сменный медный стержень («жало»), заостренный на конце под конус или двугранный угол.Указывается конец укуса. Внутри трубки находится электрически изолированный (с использованием керамики или слюды) нагревательный элемент — провод из нихрома или другого сплава с высоким удельным сопротивлением, подключенный к токоведущему проводу, проходящий через рукоятку и подключенный к сети или вниз. трансформатор или диммер.

Работа стержневым паяльником

Для приведения паяльника в рабочее состояние необходимо включить его и дождаться нагрева конца жала до точки плавления припоя (примерно 5-6 минут).Перед пайкой следует нанести флюс для лучшего смачивания металлической поверхности. Канифоль часто используется в качестве флюса для пайки небольших медных деталей. Для других металлов можно использовать другие флюсы, например ортофосфорную кислоту. Категорически запрещается использовать активные флюсы для пайки печатных плат или радиодеталей: для электроники можно использовать только канифольный или спиртово-каталофоловый флюс.

Интересно, что такой паяльник при первом включении издает дым и характерный запах, уходящий за пару минут.Это не является неисправностью и возникает из-за прогорания липкой ленты или клеевого слоя, на который наклеиваются листы слюды при намотке ТЭНа.

Рабочий ток и рабочая температура паяльника со временем падают, так как нагревательный провод испаряется и происходит переход в оксид, что вызывает уменьшение его диаметра. Чтобы это компенсировать, диаметр провода изначально немного увеличивается, а для поддержания температуры в нормальном месте, для ответственных задач используют внешнюю розетку (регулятор мощности).

Паяльник импульсный

Паяльный пистолет

Устройство паяльного пистолета

Или паяльник с открытым нагревателем — одна из разновидностей отечественного паяльника, появившаяся в СССР еще в 1970-х годах, представляет собой устройство в виде пушки, на конце которой расположены 2 электрических контакта и освещение. Нагревательный элемент крепится к контактам. Внутри находится трансформатор, снижающий сетевое напряжение до нескольких вольт, которое подается на контакты.Нагревается таким паяльником за 10 секунд. Современные паяльники вместо лампы накаливания имеют светодиодную подсветку.

Такие припои очень удобны для нагрева шурупов, если их не закручивать.

• в СССР была специальная насадка на жало паяльника, с помощью которой можно было резать и сваривать например

Один из самых надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как припаять паяльник, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом далее.

В быту используется «обыкновенная» электрическая пайка. Есть от 220 В, есть от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются малой мощностью. Применяется, в основном, в помещениях с повышенной опасностью. Их можно применять в бытовых целях, но нагрев происходит медленно, а мощности не хватает …

Нужно выбрать ту, которая комфортно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника подбирается в зависимости от характера работы:

В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, а один «средний» — около 100 Вт.С их помощью можно будет покрыть порядка 85-95% потребности. А пайку толстостенных изделий все же лучше доверить профессионалу — есть определенный опыт.

Подготовка к работе

При первом включении паяльника в сеть часто начинает дымить. Он сжигает смазочные материалы, которые использовались в производственном процессе. Когда дым перестанет выделяться, паяльник отключают, ожидая, пока он остынет. Далее необходимо заточить.

Затенение затенения

Далее необходимо подготовиться к работе жала. Это цилиндрический стержень из медного сплава. Крепится зажимным винтом на самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало можно немного заточить, но заточки в большинстве случаев нет.

Будем менять самый кончик жала. Вы можете использовать молоток (при необходимости расплющить медь), напильник или наждак (только ненужные инструменты).Фигура Форма выбирается в зависимости от предполагаемого вида работы. Это может быть:

• Найдите в виде лезвия (как у отвертки) или сделайте плоское с одной стороны (угловая заточка). Такой вид заточки нужен, если падают массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость контакта, улучшает теплоотдачу.
• Ограбление острия жала в остром конусе (пирамиде) возможно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электрическая энергия). Легче контролировать степень нагрева.
• Такой же конус, но не такой острый, подходит для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальной считается заточка «лопатка». Если он формируется с помощью молотка, медь уплотняется, придется реже регулировать наконечник. Ширину «лопатки» можно делать более-менее, обрабатывая ее по бокам напильником или наждаком. При таком виде заточки можно работать с тонкими и средними припаянными деталями (поворачивая жало в нужное положение).

Мелодия для пайки

Если жаль паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо отправить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Это делается при первом включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ залудить больную насадку:

• довести до рабочей температуры;
• прикоснуться к канифоли;
• расплавить припой и протереть им по всей длине жала (можно деревянными стружками).

Второй способ. Смешайте тряпку с раствором хлорида цинка, нагрейте жало, чтобы тряпка пропала. Расплавьте припой и кусок поваренной соли, чтобы натереть им всю поверхность жала. В любом случае медь следует покрыть тонким слоем олова.

Паяльник технологический

Практически все сейчас используют электрическую пайку. Те, кто занимается пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обычным паяльником без регуляторов.Имеется несколько решений разной мощности, достаточных для работы разного типа.

Чтобы разобраться, как паять паяльник, нужно представить себе процесс в целом, а затем углубиться в нюансы. Поэтому начнем с краткого описания последовательности действий.

Сажа подразумевает последовательность повторяющихся действий. Поговорим о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними чаще приходится встречаться в экономике. Действия:

На этом пайка закончена.Необходимо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает желаемого электрического контакта. Он легко разрушается — достаточно протянуть провода в разные стороны или даже что-то спрятать. Другое место пайки может обгореть — это признак ошибки возврата — слишком высокая температура.В случае с проводами это часто сопровождается прокладкой изоляции. Однако электрические параметры в норме. Но если проводники припаиваются при разводке устройства лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как припаять провод паяльника. Для начала нужно снять изоляцию. Длина пологого участка может быть разной — если разводка идет — провода питания снимаются на 10-15 см. Если нужно припаять второстепенные проводники (например, те же наушники), длина пологого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо осмотреть провода. Если на них есть лак или оксидная пленка, ее необходимо удалить. Свежесобранных проволок оксидной пленки обычно нет, а иногда присутствует лак (медь не красного цвета, а коричневатого цвета). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

• Механически Используйте наждачную бумагу с мелким зерном. Обработал оголенную часть провода. Это можно сделать с помощью однослойной проволоки достаточно большого диаметра.Обработка наждачной бумагой Тонкая проводка неудобна. Стратегическое так вообще можно так сломать.
• Химический метод. Оксиды хорошо растворяются спиртовыми растворителями. Защитное покрытие лака снимается с помощью ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод надеваем на планшет, прогреваем паяльником. Кислотный коррозионный лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который называется «флюс для пайки эмалированных проводов».Он сам при пайке разрушает защитное покрытие. Только чтобы он ни разу не начал разрушать проводники, после окончания пайки необходимо его удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если вам нужно припаять провод к какой-либо металлической поверхности (например, заземляющий провод к контуру), процесс подготовки не сильно изменится. Площадка, к которой будет припаиваться провод, должна быть очищена от чистого металла. Сначала механическим способом удаляются все загрязнения (в том числе краска, ржавчина и т. Д.).), после чего поверхность обезжиривается спиртом или растворителем. Далее можно паять.

Обработка флюса или грязи

При пайке главное обеспечить хороший контакт паяемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали необходимо подать или обработать флюсом. Оба эти процесса взаимозаменяемы. Их основное предназначение — улучшить качество связи, облегчить сам процесс.

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо прогретый паяльник, кусочек канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, кладем на канифоль, нагревая паяльником. Werewind, включите кондуктор. Когда окажется, что проволока вся в расплавленной канифоли, на жале паяльника набираем немного припоя (достаточно прикоснуться к жало). Затем вынимаем проволоку из канифоли и провод жала кончиком по оголенному проводнику.

Токопроводящие провода — обязательный этап при пайке

В то же время припой тончайшей пленки покрывает металл.Если это медь, то из желтого она становится серебряной. Проволока тоже должна немного поворачиваться, а жало двигаться вверх / вниз. Если дирижер хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Лечение от насекомых

Здесь все и проще, и сложнее. Это проще в том смысле, что нужны только состав и кисть. Обмакивая кисточку во флюс, наносим состав тонким слоем в месте пайки. Все. Это простота.

Сложность в выборе флюса.Существует множество разновидностей этого состава и под каждый вид работы следует подбирать. Поскольку мы говорим о том, как решить проблему паяльника с проводом или электронными компонентами (платами), мы приведем несколько примеров хороших флюсов для данного вида работ:

Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислоты и обладают хорошей электропроводностью, что может нарушить работу устройства.Они также очень химически активны и могут вызывать разрушение изоляции, коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготовлены к пайке металлов, поэтому их используют, если нужно припаять провод к металлу (обрабатывают сам участок). Самый распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Выбор нагрева и температуры

Если вы хотите знать, как паять паяльник, вам нужно научиться определять, нагревается ли место пайки.Если вы используете обычный паяльник, вы можете ориентироваться в поведении канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипятятся, выделяют пару, но не пригорают. Если поднять жало, капли кипящей канифоли останутся на кончике жала.

При использовании паяльной станции действуют следующие правила:

То есть на станции выставлено на 60-120 ° С выше температуры плавления припоя. Клиренс температур, как видите, большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности паяемых металлов.Чем лучше он переносит тепло, тем выше должна быть температура.

Приготовление припоя

Когда место пайки подрезано, можно добавлять припой. Он вводится двумя способами — расплавленным, в виде капли на руле паяльника или в твердом виде (припойная проволока) непосредственно в зону пайки. Первый способ применяется, если площадь пайки небольшая, второй — со значительными площадями.

В том случае, если нужно сделать небольшое количество припоя, это касается рулевого управления паяльником.Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если капля повисла перебором, ее необходимо удалить. Можно пару раз постучать по краю подставки. Затем сразу возвращаются в зону пайки, глядя по месту пайки.

Во втором случае вводим припой прямо в зону пайки. Сражаясь, он начинает таять, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли.В этом случае необходимо вовремя снимать припой — его перерасход тоже плохо сказывается на качестве пайки. В случае пайки проводов это не так критично, но при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Чтобы пайка была качественной, нужно все делать аккуратно: зачистить провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком много припоя. Здесь вам нужна мера и опыт, и вы можете восстановить все действия несколько раз.

Устройство для более удобной пайки — третьи руки

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько отрезков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются для подключения и т. Д.) — с ними проще работать. Нарежьте их на мелкие кусочки и тренируйте. Сначала попробуйте спаять два провода. Кстати, после луга или обработки флюсом лучше скручивать между собой. Так увеличится площадь контакта и будет легче удерживать провода на месте.

При пайке в несколько раз получается надежно, можно увеличить количество проводов. Их тоже нужно будет скручивать, но под использование пропусков (два провода можно скрутить руками).

Обычные средства пайки:

После освоения пайки нескольких проводов (трех … пяти) можно попробовать многожильные провода. Сложность заключается в зачистке и лужении. Очистить только химическим методом, но до перемычки, предварительно скрутив проволоку. Тогда перечисленные проводники можно попробовать скрутить, но это довольно сложно.Придется удерживать их с помощью пинцета.

При освоении можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяются при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться.