Макетные платы: описание, подключение, схема, характеристики
Содержание:- Введение
- Макетные платы для монтажа в гнезда
- Сборка схемы на беспаечных макетных платах
- Макетные платы с монтажом радиодеталей посредством пайки
- Универсальные макетные платы для пайки
- Узкопрофильные макетные платы для пайки
- Комбинированные макетные платы для пайки
- Макетные платы для монтажа накруткой
- Самодельные макетные платы
Введение
При проектировании электронных устройств очень часто возникает потребность проверить работоспособность тех или иных узлов будущего проекта, а сборка прототипа позволит путём ряда экспериментов довести ваше изобретение до совершенства. Вполне очевидно, что на начальных этапах нет смысла с головой погружаться в процесс проектирования печатной платы для последующей сдачи её в производство. На этапе отладки, скорее всего, потребуются некоторые модификации и доработки, и если каждый раз переделывать печатную плату, то можно пробить немаленькую дыру в бюджете и быстро потерять интерес к своему изобретению.Макетные платы для монтажа в гнёзда
Данный вид макетных плат представляет собой пластиковую доску с множеством отверстий, в которые вставляются ножки радиодеталей. Каждое отверстие ведёт к самозажимному металлическому контакту. В свою очередь, эти контакты соединены между собой таким образом, чтобы образовывать сигнальные и питающие шины. На рисунке №1 показаны несколько вариантов подобных плат.
Рисунок №1 – варианты макетных плат для монтажа в гнёзда
На сегодняшний день радиомагазины предоставляют пользователю широкий ассортимент макетных плат разных размеров и цветовых гамм, что крайне положительно сказывается на их популярности. Вы всегда сможете подобрать для себя оптимальный вариант, обусловленный индивидуальными потребностями. Ведь где-то хватит и самой маленькой платки, а где-то необходим более серьёзный подход с множеством схемных узлов.На рисунке №2 показана внутренняя структура «беспаечной» макетной платы. Иллюстрация даст более детальное представление о способе крепления радиокомпонентов в самозажимных контактах.
Рисунок №2 – контакты беспаечной макетной платы.
При проектировании электронного макета следует учитывать схематехнику построения самой «беспаечной» платы, так как контакты внутри неё соединены особым образом, и неправильное понимание процессов может вызвать в будущем ряд неприятных моментов. Все «беспаечные» макетные платы, вне зависимости от их размеров, выполнены по одному стандарту. Отличие только может быть в присутствии или отсутствии отдельных контактов шины питания. Обычно, на маленьких макетках, подобные шины не предусмотрены. На рисунке №3 можно наглядно увидеть схему соединения самозажимных контактов под пластиковым покрытием платы.Рисунок №3 – схема соединения контактов
Как видно из вышеприведенного рисунка, у данной платы имеется две группы питающих и две группы сигнальных линий. Сигнальные линии первой группы обозначены буквами A, B, C, D, E. Сигнальные линии второй группы обозначены буквами F, G, H, I, J. Каждая группа имеет по 31 сигнальной шине. Цифробуквенное обозначение удобно для быстрого ориентирования на макетных платах среднего и выше размеров. Например, ножка радиодетали, которая будет вставлена в отверстие по адресу 1А, будет доступна по адресам 1B, 1C, 1D и 1Е. А ножка, вставленная по адресу 1J, будет соединена с отверстиями 1I, 1H, 1G и 1F.Красными и синими линиями показаны шины питания. Например, к первой группе можно подключить питание 5В, а ко второй 3,3В. Обе питающие группы, как и сигнальные, между собой никак не связаны.
Сборка схемы на беспаечных макетных платах
Чтобы собрать мало-мальски рабочий макет, одних радиодеталей будет недостаточно. В большинстве случаев для соединения необходимых отверстий макетной платы используют различного рода перемычки. Некоторые радиолюбители для этих целей берут обычные куски проводов, а некоторые специально изготовленные перемычки для беспаечных макетных плат, которые выпускаются в большом ассортименте. Перемычки могут быть жёсткими или гибкими в зависимости от конкретной ситуации. На рисунке №4 показано несколько примеров.
Рисунок №4 – виды перемычек для беспаечных макетных плат
Чтобы окончательно закрепить понимание принципов работы с беспаечной макетной платой, на рисунке №5 приведена небольшая электрическая схема с последующей сборкой её на макете.
Рисунок №5 – макет схемы мостового управления двигателем
Макетные платы с монтажом радиодеталей посредством пайки
Универсальные макетные платы для пайки
Данный вид макетных плат зачастую представляет собой обычный кусок стеклотекстолита с насверленными отверстиями. Вокруг каждого такого отверстия расположена лужённая контактная площадка, к которой предполагается припаивать радиодетали или перемычки. Так как монтаж производится посредством пайки, то такие платы, по сути, являются одноразовыми. На них удобно собирать демонстрационные модели каких-либо проектов перед запуском основного производства. Примеры вышеуказанных плат приведены на рисунке №6.Рисунок №6 – Макетные платы с монтажом посредством пайки
Как видно из вышеприведенного рисунка, все контактные площадки разделены между собой. Радиолюбитель сам решает, что и с чем будет соединено. Некоторые умельцы вообще предпочитают не заморачиваться изготовлением печатных плат, и пользуются только подобными макетками. При определённом навыке и аккуратности можно и здесь добиться неплохих результатов. В качестве примера, на рисунке №7 приведены два варианта организации токоведущих дорожек для макеток под пайку. Первый вариант быстрый, но выглядит так себе – на любителя. Второй вариант требует больше времени, но и результат налицо.
Рисунок №7 – Варианты исполнения токоведущих дорожек
Удобнее всего формировать токоведущие дорожки лужённым медным проводом, а в местах пересечения использовать изолированные перемычки.Узкопрофильные макетные платы для пайки
Бывают случаи, когда в каком-либо узле схемы используется радиодеталь нестандартных размеров или с малым шагом между выводами. Это затрудняет быстрый доступ к её контактам и сводит на нет весь процесс быстрой макетной отладки. А если таких узлов требуется множество, то ситуация ещё больше усугубляется. Такими деталями могут быть процессоры, радио-модули, специализированные микросхемы и т.п. Очень непросто будет перекинуть проводки с одного вывода на другой при каких-либо изменениях в схеме. Чтобы облегчить работу с вышеуказанными компонентами, некоторые фирмы разрабатывают специализированные макетные платы под конкретный корпус радиодетали. На рисунке №8 приведён один из примеров для микросхемы в корпусе TQFP32.Рисунок №8 – специализированная макетная плата под корпус TQFP32
Думаю, очевидно, что работать с такой платой будет намного приятнее, чем подпаиваться напрямую к микросхеме.Комбинированные макетные платы для пайки
Такой подвид макетных плат удобно использовать, когда одна часть схемы всё-время идентичная (например, узел блока питания и т.п.), а другая – произвольная. Или возможен вариант для работы с микросхемами в разных корпусах. На просторах Интернета можно найти платы практически на все случаи жизни. Рисунок №9 наглядно отображает вышенаписанное.
Рисунок №9 – пример комбинированной макетной платы для пайки
Макетные платы для монтажа накруткой
Монтаж накруткой – это отдельный вид макетирования. Сами платы вместо отверстий имеют многочисленные штыревые контакты, на которые наматываются концы соединительных проводов. Главным правилам правильного монтажа таким способом является 7 оборотов оголённого участка провода вокруг штырька и полтора оборота изоляции. Наглядно этот процесс показан на рисунке №10.Рисунок №10 – пример монтажа накруткой
Несмотря на кажущуюся примитивность данного способа, он может не уступать в надёжности паечному монтажу. Зачастую подобную работу выполняет автоматизированная система по указанным данным, а человек в дальнейшем корректирует соединения вручную. На рисунке №11 показан пример макетной платы с выполненным монтажом путём накрутки.
Рисунок №11 – макетная плата и монтаж накруткой
Самодельные макетные платы
Самодельные макетные платы сейчас явление довольно редкое. Эта тема широко была распространена ранее, когда подобную плату невозможно было купить в магазине, или они стоили заоблачных денег. Но и в наше время некоторые умельцы не изменяют дедовским традициям и штампуют свои макетки «на коленке». На рисунке №12 показано несколько примеров такого народного творчества.Рисунок №12 – примеры самодельных макетных плат
Подведя итог можно сказать, что в плане макетирования следует придерживаться золотой середины, так как порой проще и быстрее изготовить печатную плату, а порой требуется вносить множество изменений и в таком случае без макетной платы никуда. То же касается и способа макетирования. Перед разработкой проекта следует определиться с видом платы и методом соединений при отладке будущего устройства.Макетная плата для монтажа с пайкой и без
При разработке новой конструкции не имеет смысла сразу выполнять монтаж на печатной плате – достаточно собрать все детали во временную схему, провести испытания и «на лету» вносить изменения.
В этом деле неоценимую помощь оказывает макетная плата, о которой рассказано в этой статье.
Виды макетных плат
Существует большое количество видов макетных плат (или монтажных плат), но все они делятся на две группы:
• Беспаечные макетные платы;
Есть и еще интересный вариант – платы для монтажа накруткой. Однако этот метод сегодня не слишком распространен и говорить о нем мы не будем.
Беспаечная макетная плата
Устройство макетной платы такого типа простое. Ее основой является пластиковый корпус с большим количеством отверстий на верхней плоскости. В отверстиях расположены контактные разъемы для установки деталей. Разъемы допускают установку контактов и проводов диаметром до 0,7 мм, расстояние между ними – стандартное 2,54 мм, что позволяет устанавливать транзисторы и микросхемы в DIP-корпусах.
Разъемы соединены друг с другом особым образом – в вертикальные строки по 5 штук, также на многих платах есть выделенные шины питания – в них разъемы соединены на всю длину платы (по горизонтали), и обозначены синей (-) и красной (+) чертами. Физически разъемы и шины выполнены в виде металлических контактов, вставленных с обратной стороны платы, и закрытых защитной наклейкой.
Существуют беспаечные макетные платы разных размеров – от 105 до 2500 и более контактных точек. Для удобства на плате может быть нанесена координатная сетка. Многие платы устроены по типу конструктора – несколько штук могут собираться в одну большую плату, что позволяет прототипировать конструкции модулями.
Печатные макетные платы
Такие платы устроены аналогично печатным, но за единственным отличием: в макетной плате выполнена или сетка из отверстий с расстоянием 2,54 мм (с контактными площадками или без них), или стандартный рисунок (например, под макетирование устройств на микросхемах), или то и другое сразу. Причем бывают платы односторонние и двухсторонние.
Печатная и беспаечная макетная плата: как пользоваться?
Монтаж на макетной плате без пайки сводится к установке деталей в разъемы и их соединение перемычками (специальными или самодельными). При этом следует помнить, что разъемы в строках соединены и ошибка может привести к короткому замыканию.
Как пользоваться макетной платой для пайки объяснять не нужно: достаточно вставить детали в отверстия, и пайкой соединить их друг с другом и с перемычками. Но следует выполнять пайку аккуратно, так как при частом перегреве контактные площадки и дорожки отслаиваются от платы.
Какую макетную плату выбрать?
Наиболее проста в применении беспаечная плата, поэтому она сегодня очень популярна, и о том, как работать с макетной платой без пайки, знают даже начинающие радиолюбители. Кроме того, платы долговечны и очень надежны. Печатные монтажные платы более сложны в работе, так как требуют пайки, однако они имеют важное преимущество: на ней можно макетировать окончательный вариант монтажа на постоянной печатной плате.
Поэтому не лишним будет иметь оба типа макетных плат и использовать их в зависимости от ситуации. Ах да а макетные платы купить можно здесь.
С н/п Владимир Васильев
P.S. Друзья, обязательно подписывайтесь на обновления! Подписавшись вы будете получать новые материалы себе прямо на почту! И кстати каждый подписавшийся получит полезный подарок!
Монтаж накруткой. Самодельная макетная плата / Хабр
В прошлой статье мы рассмотрели технологию монтажа накруткой. Но практика — критерий истины. К тому же DIHALT задал конкретный вопрос о том, как же быть с деталями? Ясно, что детали ставятся на плату с одной стороны, а все соединения происходят с другой стороны (вроде бы логично, но как?). Для монтажа накруткой есть готовые платы, но они очень дорогие.В этой статье я покажу свое решение, как макетировать накруткой, на плате, которую я сделал сам буквально за пару часов.
Первые трудные шаги
В конце первой части я рассказывал о практическом применении и проблемах, с которыми столкнулся. Сейчас я разрабатываю проект синтезатора на ПЛИС и нахожусь в процессе постоянных экспериментов, поэтому схемотехника меняется постоянно. Постоянно требуются перекоммутации. Если внутри ПЛИС достаточно перебросить сигналы на другие выводы, то на плате все происходит не так быстро. Именно для того, чтобы повысить скорость изменения схемы, ее надежность и устойчивость к многократным переделкам, я и взялся за монтаж накруткой. Но не все так гладко.
Мой проект состоит из двух плат: плата, на которой расположена микросхема ПЛИС и плата расширения для нее — синтезатор. Соединяются платы через 40 штырьковый разъем с помощью шлейфа. Дальше всю схему на плате расширения я делал поверхностным монтажом. То есть провода припаивались прямо к штырькам разъема. А для того, чтобы перейти на монтаж накруткой, мне нужно вывести эти 40 линий на сторону платы, где будут штыри. Туда же, для примера, я вывожу, допустим 8 резисторов по 10 КОм. Делаю так, как и решил ранее. Вставляю стойки в плату. Сверху к стойкам припаиваю радиоэлементы. В случае с разъемом пришлось паять провода. Получилось все очень плохо: долго, не надежно, не удобно, не красиво. К тому же стойки очень плохо лудились и паять к ним было очень сложно.
Сверху штырьки для перехода на Wire Wrap. Под ними разьем. И 20 бубликов — провод. Ниже 8 резисторов, припаяных к стойкам
То же — с другой стороны: верхний ряд — стойки разьема, ниже — два ряда стойки к которым припаяны резисторы
Потратив 3 часа и сделав только половину работы всего лишь по разьему, и кое как припаяв 8 резисторов, с грустными мыслями я пошел спать.
Мыслей было две:
1) я не правильно провожу монтаж элементов
2) нужно что-то решить с тем, что стойки плохо лудятся
И перед сном на меня снизошло озарение!
Концепт платы
Готовые платы Wire Wrap обычно сделаны по такому принципу.
С одной стороны устанавливаются элементы
А с другой стороны это все выходит штырьками
Длинными штырьками. И кроме штырьков на той стороне вообще ничего нет.
И почему же я так не делаю? Зачем я продеваю стойки, никак их не закрепляю, а радиоэлементы припаиваю на стойки?
Это же бред! Радиоэлементы надо паять как раз на макетную плату как обычно, а штыри выводить на другую сторону, где нет медных проводников!
Осталось только решить проблему с лужением. Вопрос решился с помощью флюса Ф38Н. Я вообще не понимаю, как я жил раньше без него!
Делаем!
Берем кривые китайские платы:
Стойки
Паяльник (у меня автомобильный 12 вольтовый с ЗУ от туда же), третья рука, мой любимый припой — ПОС-61 1.5мм метра два, и открытие этой осени — Ф38Н, еще там тонкая трубочка, в которую я набирал кислоту и наносил ее на стойки.
Отпиливаем с платы лишнее, шкурим, обезжириваем. Лудим стойки. Устанавливаем на плату и пропаиваем. Благодаря флюсу и ПОС-61 в катушке, паять было одно удовольствие! Быстро и красиво.
С торца платы я делаю из стоек две полосы по 20. Это разъем для соединения с платой ПЛИС. Там же два провода — питание.
Весь остальной монтаж на плате служит исключительно для прототипирования нужной мне схемы.
Со стороны печатного монтажа будем припаивать дискретные элементы: микросхемы, резисторы, конденсаторы и там же соединять их с одной из стоек. А еще лучше припаять панельки и все элемнты оперативно вставлять в них
А с другой стороны уже соединять элементы накруткой (справа две линии — это питание).
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
При переходе на монтаж накруткой нужно немного переключить свое мышление и начать делать именно монтаж накруткой. Уходить от поверхностного монтажа и по возможности от пайки. Мне это сделать с первого раза не получилось. И сейчас, когда я сделал новую плату, я чуть опять не начал допускать те же ошибки. Вот пример: нужно из входа-разъема перенести все 40 линий на первую линию стоек. Что я собрался делать? Конечно! Припаять провод от разъема к первой линии. Но это ошибка. Так делать не нужно. Вообще не нужно перебрасывать все 40 линий. Нужно только те, что потребуются в данной схеме (1). И вместо пайки мы можем применить монтаж накруткой. Стойки большие, после установки шлейфа под ним достаточно место, чтобы накрутить провод(2).
(Несколько дней спустя).
Так сейчас выглядит плата. За эти дни она несколько раз поменялась, но все изменения давались легко и быстро.
Вид со стороны монтажа накруткой:
Вид со стороны монтажа элементов (извините, что так пёстро):
Вывод. Такой способ макетирования мне подходит и я буду использовать его в дальнейшем. Попробуйте!
«Партизанская» макетная плата или привет из прошлого
Прогресс, как известно, не стоит на месте. Особенно в электронике.В наши времена, когда на квадратном сантиметре платы легко можно разместить полкомпьютера, а специальные проги позволяют виртуально «обкатать» разработанное устройство ни разу не взяв в руки паяльник и тестер, данная статья может показаться безнадёжно устаревшей.
Но как знать — может и пригодится кому из начинающих.
Ну, а опытные пусть воспринимают этот текст как ещё одну байку о том, как живут уцелевшие радиогубители в глухих глухоманях (Дальний Восток, очень дальний), куда цивилизация, думаю дотянется ещё ох как не скоро.
Содержание / Contents
Надеюсь, что многие из уважаемых датагорцев, помнят свои первые шаги в электронику. Помнят как выглядели их первые приёмники, усилители или там генераторы, до того, как были полностью проверены, настроены, собраны на печатных платах и помещены в корпуса.В наших краях в 80-е дело обстояло так (в других, думаю, также): схемы попроще представляли из себя «паутину» из проводов и деталей, на которую иногда и дышать страшно.
Для схем посложнее брался отрезок доски. Из жести вырезались контактные площадки и рядами прибивались к той самой доске на гвоздики.
Возможно, где-то в сарае у моих родителей до сих пор хранится такое изделие. Именно на таких макетных платах радиолюбители в наших, да и не только в наших краях, собирали и настраивали свои первые конструкции. Измеряли и подгоняли режимы транзисторов, добивались требуемых параметров или хотя бы просто работы, до того, как изделие попадало (или не попадало) на нормальную плату, затем в корпус и радовало своего создателя.
Действительно — быстро, дёшево и сердито. Про недостатки такого «испытательного стенда» говорить не буду. Все, кто его когда-либо использовал и так знают. Иногда в журналах вроде «Радио» или «МК» встречались советы по изготовлению макетных плат из фольгированного гетинакса или текстолита. Пример из «МК»:
Щаззз! Его и на простые печатные платы не всегда наскрести удавалось. Большинство из них делалось упомянутым в моей позапрошлой статье «непечатным монтажом». Да и не видел смысла городить изделие, которое прослужит «полтора раза» в результате лишившись всех площадок.
Примерно в те времена и была придумана конструкция о которой будет рассказано ниже. Хотя «придумана» — это слишком громко сказано. Скорее сделана на основе похожих публикаций в тех же «Радио», «МК» и «ЮТ», с учётом местных условий.
Вот пример из приложения к «Юному технику» за 1985 г.
Если не ошибаюсь туда он перекочевал из журнала «Радио» 70-х, вместе со всеми недостатками, вроде свободного вращения контактных площадок в отверстиях и из-за этого огромных (даже по меркам 80-х) расстояний между ними. Эта конструкция и была взята за основу. Правда при изготовлении пришлось отказаться от «наворотов» и по возможности избавиться от недостатков «прототипа».
К сожалению в то время, когда такая макетная плата изготовлялась крайний раз (примерно год назад), под рукой не было фотоаппарата. Поэтому придётся ограничиться криво сделанными мной рисунками и пояснениями.
1. Берётся подходящий по размерам кусок гетинакса или текстолита.Естественно, нефольгированного. В противом случае можно было бы сделать намного быстрее. И получилось бы красивее, но в долговечности такого изделия сильно сомневаюсь. Фольга имеет дурную привычку отслаиваться от основы при нагревании.
Размеры определяются «требованиями заказчика» и имеющимися в наличии кусками материала. Когда-то у меня был «монстр» примерно 20×40 см. Жаль потерял. Это сейчас маленькие делал. На большие масштабы пока не замахиваюсь. Спаять блок на паре-тройке транзисторов можно. Или даже что-нибудь звуковое на микросхеме, благо у них сейчас выводов не так много, да и обвески тоже.
2. Шилом, ножом, или ещё каким подходящим инструментом на поверхности материала «процарапывается» разметка под будущие контактные площадки. Указанные на рисунке размеры срисовал со своего изделия. Если кому нужно — могут сделать другие.
3. По разметке, на месте будущих контактных площадок сверлятся отверстия диаметром 2 — 3 мм (для площадок шириной 5 мм, как в моём случае).
4. А потом отверстиям на плате придаётся вот такая форма.
Для этой цели мне пришлось изготовить инструмент из обломка ножовочного полотна по металлу. Обломок был обточен на наждаке примерно так.
Вместо такого самопального «лобзика» вполне можно воспользоваться треугольным надфилем. Форма отверстий будет малость не такая, но свою задачу (препятствовать вращению лепестков) они выполнят так же. Только не было надфилей под рукой в то время. Да и сверло нашлось только на 1,5 мм. Поэтому получились абсолютно ровные сквозные пазы.
6 А потом из подходящей жести вырезаются полосы шириной 5 мм. В моём случае это была знаменитая жесть от банок из под сгущёнки.
7. Полосы режутся на куски длиной примерно 24 мм (для площадок 8×5 мм.). Заготовки сгибаются примерно так:
Полученные изделия вставляются в вышеописанные отверстия:
И фиксируются.
В результате получается что-то вот такое.
Теперь можно спокойно паять свою конструкцию (если она не превышает размеры платы или не собирается на сверхминиатюрных компонентах). Замерять и гонять режимы, вносить в схему изменения. А когда заработает как надо — разрабатывать печатку, корпус и т. д.
Из-за торчащих с обратной стороны платы жестянок работать нужно, естесственно на диэлектрической поверхности. Ну и не допускать попадания под плату металла. В этом смысле доска с жестянками выгодно отличается, если гвозди не слишком длинные: smile:
Для большей гарантии можно прикрепить к плате снизу кусок текстолита (гетинакса) такого же размера. Или ножки приспособить как на картинке из «ЮТ», если плата достаточно большая.
Согласен, что всё можно сделать слегка проще. Например «конструкцию» контактных площадок. (Сам когда-то делал вариант где жестяная заготовка просто сгибалась пополам.)
Да и саму плату можно делать хоть из картона, если что-то новое делается не так уж часто и нет риска перегреть его во время работы. В нём и пазы под площадки режутся куда легче. (Когда-то и его использовал, правда для несколько других целей.)
А можно и вообще не делать. Но, возможно пригодится кому-нибудь. Мало ли.
И в завершении — фото платы «в деле». То есть во время проверки блока для очередного изделия.
Дело было вдали от цивилизации, нормальных приборов инструментов и радиодеталей. Так что сильно не удивляйтесь «музейным экспонатам» из которых всё собрано. Делалось всё только для подбора катушки, так что тип остальных элементов роли не играл. К тому же, поблизости у знакомых водился осциллограф, позволяющий контролировать сигнал на радиочастотах, который для меня до сих пор остаётся в планах и мечтах.
Стоящий на заднем плане приёмник в данном случае выполняет роль частотомера.
На данный момент сделано две такие платы. Надеюсь, что пригодятся для подготовки следующих статей.
В далёкие школьные и студенческие времена, «идея» заложенная в описанную в статье макетную плату сильно пригодилась в условиях недостатка фольгированных материалов.Изрядно подустав крутить проволочки, стал собирать не очень сложные схемы, припаивая детали на устаноленных в нужных местах платы жестяных площадках и дорожках, в общем делал нечто среднее между печатным и навесным монтажом. Конечно способ не без недостатков, но обслуживание изделия, замену неисправных деталей, и внесение изменений в схему делать быстрей и удобней чем на стандартной «печатке».
До сих пор сохранилось несколько артефактов изготовленных этим экзотическим способом:
Микрофонный усилитель
Одна из первых собственноручно спаянных удачных схем. Долгое время удивлял знакомых чувствительностью, позволяющей записывать тиканье часов из соседней комнаты:)
До наших дней сохранился только чудом.
Одна из гитарных примочек
Как видите пара плат сделана из картона. Давно уже, лет двадцать назад. Видать торопился тогда. Подумываю заменить их на печатные да и схему изрядно перелопатить, только всё руки не доходят. Тем более в уличных концертах этому изделию уже вряд-ли предстоит участвовать.
Неведомая антинаучная фигня
Когда-то в докомпьютерные времена служила ритм-боксом и обеспечивала моё гитарное брыньканье ударным сопровождением бумканьем и дыцканьем :russian:
Несмотря на опять же картонные платы, криво сделанную, не вполне законченную схему и общую неактуальность, работает до сих пор.
Ну, для изготовления рабочих плат я этот способ уж точно никому рекомендовать не буду. Так, для смеха вспомнил. Хотя, думаю, вполне можно использовать для быстрой сборки и настройки чего-нибудь не очень сложного, когда нет времени или настроения делать макетку описанную в статье.
Одна такая плата, сделанная под одну из первых гитарных примочек, впоследствии разобранную, в разное время «носила на себе» предусилитель, генератор, и ещё несколько похожих по смыслу и топологии платы схем. Некоторые из этих блоков после доведения до ума работают на других платах, сделанных уже специально под них.
Владимир (partizan0018)
РФ, Дальний Восток
Профессиональный «чайник».
Пайка SMD деталей в домашних условиях
SMD — Surface Mounted Devices — Компоненты для поверхностного монтажа — так расшифровывается эта английская аббревиатура. Они обеспечивают более высокую по сравнению с традиционными деталями плотность монтажа. К тому же монтаж этих элементов, изготовление печатной платы оказываются более технологичными и дешевыми при массовом производстве, поэтому эти элементы получают все большее распространение и постепенно вытесняют классические детали с проволочными выводами.
Монтажу таких деталей посвящено немало статей в Интернете и в печатных изданиях, в своей статье про выбор главного инструмента я уже писал немного по этой теме. Сейчас хочу ее дополнить.
Надеюсь мой опус будет полезен для начинающих и для тех, кто пока с такими компонентами дела не имел.
Выход статьи приурочен к выпуску первого датагорского конструктора, где таких элементов 4 шт., а собственно процессор PCM2702 имеет супер-мелкие ноги. Поставляемая в комплекте печатная плата имеет паяльную маску, что облегчает пайку, однако не отменяет требований к аккуратности, отсутствию перегрева и статики.
Инструменты и материалы
Несколько слов про необходимые для этой цели инструменты и расходные материалы. Прежде всего это пинцет, острая иголка или шило, кусачки, припой, очень полезен бывает шприц с достаточно толстой иголкой для нанесения флюса. Поскольку сами детали очень мелкие, то обойтись без увеличительного стекла тоже бывает очень проблематично. Еще потребуется флюс жидкий, желательно нейтральный безотмывочный. На крайний случай подойдет и спиртовой раствор канифоли, но лучше все же воспользоваться специализированным флюсом, благо выбор их сейчас в продаже довольно широкий.В любительских условиях удобнее всего такие детали паять при помощи специального паяльного фена или по другому — термовоздушной паяльной станцией. Выбор их сейчас в продаже довольно велик и цены, благодаря нашим китайским друзьям, тоже очень демократичные и доступны большинству радиолюбителей. Вот например такой образчик китайского производства с непроизносимым названием. Я такой станцией пользуюсь уже третий год. Пока полет нормальный.
Ну и конечно же, понадобится паяльник с тонким жалом. Лучше если это жало будет выполнено по технологии «Микроволна» разработанной немецкой фирмой Ersa. Оно отличается от обычного жала тем, что имеет небольшое углубление в котором скапливается капелька припоя. Такое жало делает меньше залипов при пайке близко расположенных выводов и дорожек. Настоятельно рекомендую найти и воспользоваться. Но если нет такого чудо-жала, то подойдет паяльник с обычным тонким наконечником.
В заводских условиях пайка SMD деталей производится групповым методом при помощи паяльной пасты. На подготовленную печатную плату на контактные площадки наносится тонкий слой специальной паяльной пасты. Делается это как правило методом шелкографии. Паяльная паста представляет собой мелкий порошок из припоя, перемешанный с флюсом. По консистенции он напоминает зубную пасту.
После нанесения паяльной пасты, робот раскладывает в нужные места необходимые элементы. Паяльная паста достаточно липкая, чтобы удержать детали. Потом плату загружают в печку и нагревают до температуры чуть выше температуры плавления припоя. Флюс испаряется, припой расплавляется и детали оказываются припаянными на свое место. Остается только дождаться охлаждения платы.
Вот эту технологию можно попробовать повторить в домашних условиях. Такую паяльную пасту можно приобрести в фирмах, занимающихся ремонтом сотовых телефонов. В магазинах торгующих радиодеталями, она тоже сейчас как правило есть в ассортименте, наряду с обычным припоем. В качестве дозатора для пасты я воспользовался тонкой иглой. Конечно это не так аккуратно, как делает к примеру фирма Asus когда изготовляет свои материнские платы, но тут уж как смог. Будет лучше, если эту паяльную пасту набрать в шприц и через иглу аккуратно выдавливать на контактные площадки. На фото видно, что я несколько переборщил плюхнув слишком много пасты, особенно слева.
Посмотрим, что из этого получится. На смазанные пастой контактные площадки укладываем детали. В данном случае это резисторы и конденсаторы. Вот тут пригодится тонкий пинцет. Удобнее, на мой взгляд, пользоваться пинцетом с загнутыми ножками.
Вместо пинцета некоторые пользуются зубочисткой, кончик которой для липкости чуть намазан флюсом. Тут полная свобода — кому как удобнее.
После того как детали заняли свое положение, можно начинать нагрев горячим воздухом. Температура плавления припоя (Sn 63%, Pb 35%, Ag 2%) составляет 178с*. Температуру горячего воздуха я выставил в 250с* и с расстояния в десяток сантиметров начинаю прогревать плату, постепенно опуская наконечник фена все ниже. Осторожнее с напором воздуха — если он будет очень сильным, то он просто сдует детали с платы. По мере прогрева, флюс начнет испаряться, а припой из темно-серого цвета начнет светлеть и в конце концов расплавится, растечется и станет блестящим. Примерно так как видно на следующем снимке.
После того как припой расплавился, наконечник фена медленно отводим подальше от платы, давая ей постепенно остыть. Вот что получилось у меня. По большим капелькам припоя у торцов элементов видно где я положил пасты слишком много, а где пожадничал.
Паяльная паста, вообще говоря, может оказаться достаточно дефицитной и дорогой. Если ее нет в наличии, то можно попробовать обойтись и без нее. Как это сделать рассмотрим на примере пайки микросхемы. Для начала все контактные площадки необходимо тщательно и толстым слоем облудить.
На фото, надеюсь видно, что припой на контактных площадках лежит такой невысокой горочкой. Главное чтобы он был распределен равномерно и его количество на всех площадках было одинаково. После этого все контактные площадки смачиваем флюсом и даем некоторое время подсохнуть, чтобы он стал более густым и липким и детали к нему прилипали. Аккуратно помещаем микросхему на предназначенное ей место. Тщательно совмещаем выводы микросхемы с контактными площадками.
Рядом с микросхемой я поместил несколько пассивных компонентов керамические и электролитический конденсаторы. Чтобы детали не сдувались напором воздуха нагревать начинаем свысока. Торопиться здесь не надо. Если большую сдуть достаточно сложно, то мелкие резисторы и конденсаторы запросто разлетаются кто куда.
Вот что получилось в результате. На фото видно, что конденсаторы припаялись как положено, а вот некоторые ножки микросхемы (24, 25 и 22 например) висят в воздухе. Проблема может быть или в неравномерном нанесении припоя на контактные площадки или в недостаточном количестве или качестве флюса. Исправить положение можно обычным паяльником с тонким жалом, аккуратно пропаяв подозрительные ножки. Чтобы заметить такие дефекты пайки необходимо увеличительное стекло.
Паяльная станция с горячим воздухом — это хорошо, скажете вы, но как быть тем, у кого ее нет, а есть только паяльник? При должной степени аккуратности SMD элементы можно припаивать и обычным паяльником. Чтобы проиллюстрировать эту возможность припаяем резисторы и пару микросхем без помощи фена одним только паяльником. Начнем с резистора. На предварительно облуженные и смоченные флюсом контактные площадки устанавливаем резистор. Чтобы он при пайке не сдвинулся с места и не прилип к жалу паяльника, его необходимо в момент пайки прижать к плате иголкой.
Потом достаточно прикоснуться жалом паяльника к торцу детали и контактной площадке и деталь с одной стороны окажется припаянной. С другой стороны припаиваем аналогично. Припоя на жале паяльника должно быть минимальное количество, иначе может получиться залипуха.
Вот что у меня получилось с пайкой резистора.
Качество не очень, но контакт надежный. Качество страдает из за того, что трудно одной рукой фиксировать иголкой резистор, второй рукой держать паяльник, а третьей рукой фотографировать.
Транзисторы и микросхемы стабилизаторов припаиваются аналогично. Я сначала припаиваю к плате теплоотвод мощного транзистора. Тут припоя не жалею. Капелька припоя должна затечь под основание транзистора и обеспечить не только надежный электрический контакт, но и надежный тепловой контакт между основанием транзистора и платой, которая играет роль радиатора.
Во время пайки можно иголкой слегка пошевелить транзистор, чтобы убедиться что весь припой под основанием расплавился и транзистор как бы плавает на капельке припоя. К тому же лишний припой из под основания при этом выдавится наружу, улучшив тепловой контакт. Вот так выглядит припаянная микросхема интегрального стабилизатора на плате.
Теперь надо перейти к более сложной задаче — пайке микросхемы. Первым делом, опять производим точное позиционирование ее на контактных площадках. Потом слегка «прихватываем» один из крайних выводов.
После этого нужно снова проверить правильность совпадения ножек микросхемы и контактных площадок. После этого таким же образом прихватываем остальные крайние выводы.
Теперь микросхема никуда с платы не денется. Осторожно, по одной припаиваем все остальные выводы, стараясь не посадить перемычку между ножками микросхемы.
Вот тут то нам очень пригодится жало «микроволна» о котором я упоминал вначале. С его помощью можно производить пайку многовыводных микросхем, просто проводя жалом вдоль выводов. Залипов практически не бывает и на пайку одной стороны с полусотней выводов с шагом 0,5 мм уходит всего минута. Если же такого волшебного жала у вас нет, то просто старайтесь делать все как можно аккуратнее.
Что же делать, если несколько ножек микросхемы оказались залиты одной каплей припоя и устранить этот залип паяльником не удается?
Тут на помощь придет кусочек оплетки от экранированного кабеля. Оплетку пропитываем флюсом. Затем прикладываем ее к заляпухе и нагреваем паяльником.
Оплетка как губка впитает в себя лишний припой и освободит от замыкания ножки микросхемы. Видно, что на выводах остался минимум припоя, который равномерно залил ножки микросхемы.
Надеюсь, я не утомил вас своей писаниной, и не сильно расстроил качеством фотографий и полученных результатов пайки. Может кому-нибудь этот материал окажется полезным. Удачи!
С уважением, Тимошкин Александр (TANk)
Александр (TANk)
РФ, г.Ижевск
С паяльником с детства. По этой причине попал в спецшколу, где вместо уроков труда в старших классах были уроки радиоэлектроники.Потом физфак университета. Работа технологом в цехе микроэлектроники на оборонном заводе, пока завод не развалили.
Потом преподавал всяческую физику в университете. И вот уже лет двадцать — лужу паяю, компы починяю.
устройство, виды и советы по выбору профессионального устройства для пайки плат
В электронике применяется много разных видов микросхем. Они отличаются способом исполнения, строением корпуса, максимальными рабочими температурами, количеством ножек, их распиновкой, значениями напряжений и токов, с которыми они работают. Кроме того, есть различия и в способах их посадки на плату.
Инструменты, которые можно использовать для работы с микросхемами, тоже бывают разными. В принципе, какой паяльник лучше выбрать для микросхемы, зависит именно от посадки — сквозная она или планарная. Но совсем не последнюю роль в выборе того, что применять для её демонтажа с платы, играет количество ножек и их размер. В некоторых случаях применяется простой бытовой паяльник, а в некоторых нужен паяльный фен. Разберёмся в этом подробнее.
Паяльники для электротехнических работ
Самое простое и наверняка имеющееся у многих радиолюбителей устройство для проведения ремонтов техники разной сложности или создания собственных уникальных устройств под какие-либо конкретные нужды. Паяльники имеют несколько важных характеристик, ориентирование в которых поможет выбрать то, что подойдёт для выполнения поставленных задач. Это материал, из которого изготовлен нагревательный элемент, и мощность работы. Первый показатель поможет выбрать самое энергоэффективное устройство, позволяющее при минимально поданном напряжении достичь желаемой температуры жала. Второй — предназначен для выбора наиболее подходящего устройства под конкретный спектр задач.
По материалу нагревательного элемента среди паяльников, доступных в продаже, выделяют две группы:
- Спиральные — очень надёжные и долговечные, жила изготовлена из керамического стержня, на который намотана тугими витками проволока. Таким образом обеспечивается наилучшая сохранность стержня и хорошая передача тепла жалу. Единственный недостаток таких паяльников — их медленный нагрев и такое же неспешное остывание, что может осложнить некоторые технологические процессы, связанные с надобностью сменить жало с тонкого на более толстое и наоборот.
- Керамические — в основе лежит такой же стержень, но уже не армированный снаружи спиралью. Имеет очень хорошую теплопередачу, вследствие чего разогревается и остывает очень быстро. Недостаток кроется как раз в отсутствии поддерживающей конструкции — из-за частых циклов нагрева и охлаждения стержень может треснуть или даже сломаться. Рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности с керамическими паяльниками.
По мощности паяльники имеют очень большой разброс, так как применяются они не только в радиотехнических работах, но и в ремонте крупных бытовых приборов и кухонной утвари:
- До 10 ватт — для работы со сверхчувствительными радиоэлектронными деталями и микропайки. Такая низкая мощность может уберечь от досадных ситуаций вроде повреждения дорожек платы в результате перегрева, порчи элементов цепи и даже неприятных спецэффектов — взрывов конденсаторов или транзисторов. Таким паяльникам вполне достаточно питания в 5−12 вольт, что делает их довольно практичными для домашнего использования, ведь они могут питаться даже от аккумулятора или батареи. Низкая стоимость и маленький компактный размер тоже говорят в пользу их выбора.
- 10−60 ватт. Самые распространённые из всех, имеют поразительную универсальность и покрывают самый широкий спектр задач, выполняемых на дому. Компактность и возможность работы от розетки делает их оптимальными профессиональными инструментами для покупки.
- 60−100 ватт — часто встречаются на автосервисах благодаря тому, что способны работать с кабелями, имеющими большую толщину жилы. Конструкция далеко не миниатюрная, могут идти в комплекте с собственным трансформаторным блоком питания. Для решения бытовых задач подходят слабо, так как применяются для ремонта крупногабаритной техники и электрических устройств.
- От 100 ватт — подходят для ремонта кухонной утвари (кастрюль с повреждённым в результате перегрева дном, например), батарей отопления, труб и других изделий с большой толщиной сечения. Такие паяльники могут иметь собственный инвертор для регулировки мощности и в некоторых случаях требуют наличия дополнительного заземляющего контура.
В общем, зная свои задачи и степень обеспеченности, вы будете знать, как выбрать хороший паяльник.
Как устроен прибор для пайки
В зависимости от типа у паяльника для электроники может быть множество дополнительных деталей, комплектующих и расходных элементов. Само же устройство паяльника довольно простое. Он состоит из таких частей:
- Стержня, в основном выполненного из меди, так как этот металл обеспечивает достаточно быструю доставку тепла от нагревательного элемента до жала и поддерживает температуру на протяжении всей работы.
- Жало — рабочий наконечник. Им выполняется работа, плавится припой на плате и подчищаются его остатки после выполнения задачи. В большинстве паяльников жала съёмные и их существует множество разновидностей под конкретные задачи специалиста.
- Нагревательный элемент — в него вставляется медный стержень, может быть как просто керамическим (или выполнен из слюды), так и со спиралью из нихромовой нити снаружи.
- Ручка или держатель — инструмент безопасности, выполняется из пластика, не проводит тепло и служит для предотвращения возможных ожогов пальцев.
Другие виды паяльников, например, индукционные, устроены по совершенно другому принципу — с использованием магнитной катушки и ферромагнитного наконечника. Но поскольку нагрев детали происходит при контакте и пропускании токов высокой частоты через деталь, для пайки элементов печатных плат такие устройства не подходят вообще.
Самостоятельное изготовление устройства
Понятно, что изготовить, например, стоваттный или даже более мощный паяльник в домашних условиях сложно. Но вот простой, бытовой инструмент для несложных задач и быстрых ремонтов — вполне реально. Он должен отвечать примерно таким требованиям:
- Иметь рабочую температуру жала не менее 270−300 градусов Цельсия. Это необходимо для лёгкого расплавления популярных марок припоя. ПОС-61, например, плавится при температуре, близкой к 200 градусам.
- Обеспечивать стабильный нагрев, чтобы избегать возможных падений температуры из-за большой длины устройства в результате значительных потерь тепла.
Для изготовления простейшего двухваттного паяльника из резистора своими руками необходимо несколько деталей:
- Сам резистор. Можно использовать марку МЛТ-2 с номиналом до 27 Ом для работы с напряжением 12 вольт или 51 Ом для вдвое большего напряжения.
- Мощный аккумулятор, выступающий в качестве источника тока для нагревательного элемента.
- Деревянная пластина, которая будет использоваться в качестве ручки.
- Два изолированных провода небольшой толщины.
Жалом паяльника в этом случае будет выступать один из выводов резистора.
Резистор необходимо надёжно прикрепить к ручке (с помощью скрученного проводка, например, или посадить на термостойкий клей). Два провода — к выводам резистора с одной стороны и к полюсам аккумулятора с другой. Паяльник маленьких деталей с мощностью в 2−3 ватта готов.
Работа с микросхемами разных типов
Для выпаивания радиоэлектронных компонентов с печатных плат необходимо, кроме паяльника, иметь флюс и припой. Нелишним будет и наличие жидкости, способной растворять флюсы, чтобы использовать её для отмывки плат после работы. Кроме того, необходимо подготовить несколько дополнительных инструментов:
- Пинцеты с антистатическим покрытием — для съёма деталей планарного типа с платы. Покрытие обеспечивает защиту от выхода микросхемы из строя вследствие прохождения сквозь неё статических токов.
- Оплётка — косичка из тонкой медной проволоки, позволяющая легко убирать припой с посадочных мест.
- Отсос для припоя — пригодится для очистки отверстий под ножки детали от затёкшего металла.
- Микроскоп или лупа — для осмотра посадочного места на предмет выдранных или повреждённых жалом (перебитых) дорожек печатных плат.
Стоит отметить, что микросхемы планарного типа, имеющие ножки по всему своему периметру, выпаиваются из платы с помощью паяльника очень непросто. Для таких деталей — например, звуковых или сетевых контроллеров материнских плат компьютеров, тактовых генераторов или мультиконтроллеров питания лучше применять паяльный фен.
Пайка сквозных микросхем
Здесь всё довольно просто — смазываем флюсом выглядывающие с другой стороны платы ножки детали, разогреваем паяльник, набираем жалом немного припоя и начинаем водить жалом по ним. Сначала по одной стороне, потом по другой. Можно для удаления фиксирующего припоя пользоваться оплёткой или отсосом. Когда микросхема выпаяна, следует осмотреть отверстия под её контакты с помощью лупы или микроскопа на предмет вылетевших гильз, затёкшего внутрь припоя или повреждённого текстолита.
После этого, если обнаружены отверстия, залитые припоем, следует очистить их отсосом. Для этого иногда используют иглу от шприца с зашлифованным остриём, но такой метод нужно применять с осторожностью — можно повредить дорожки и межслойную структуру платы.
За очисткой отверстий следует установка детали обратно — той же, если диагностика показала её работоспособность, или аналога в случае её неисправности. Сделать это намного легче — нужно, соблюдая обозначенное на плате положение ключа (в основном это стрелка в углу или точное изображение детали с обозначенной выемкой) вставить ножки в отверстия и запаять. Для этого паяльник лудится, набирает на жало припой, дотрагивается им до каждой ножки. Силы диффузии и взаимного притяжения молекул расплавленного металла позволяют припою растечься равномерно почти самостоятельно. Если после остывания заметны микротрещины или «канавки», нанесение припоя придётся повторить.
Планарные микросхемы с двумя рядами ножек
Такие детали ещё можно выпаивать паяльником, особенно если выводов с каждой стороны три — четыре. Для этого следует подготовить все упомянутые инструменты и выполнить работу таким образом:
- Нанести флюс на ножки микросхемы.
- Разогреть паяльник, зачерпнуть им припой и прогреть ножки с одной стороны детали до смешивания металла.
- Пинцетом поддеть и приподнять один край микросхемы.
- Повторить операции с другим краем.
Запаивать назад нужно будет после снятия лишнего припоя с посадочных контактных мест на плате и выравнивания их. Для посадки достаточно припаять точно одну ножку, а потом провести паяльником с обеих сторон.
Безопасность при выполнении работ
Для избежания травм при работе с расплавленными металлами, раскалёнными приборами и токсичными веществами, которые содержатся в припоях, необходимо соблюдать все меры предосторожности. Работы проводить в хлопчатобумажных халатах и защитных очках, не дотрагиваться до рабочей части паяльника и только что прогретых частей плат голыми пальцами, носить антистатические браслеты, помогающие снизить риск вывода из строя ремонтируемой техники разрядом статики.
Чтобы максимально снизить попадание токсичных веществ в лёгкие и кровь, следует работать в помещениях с достаточной вентиляцией и оборудованных мощными вытяжками. При использовании вытяжек следует обеспечить свободный приток свежего воздуха в помещение через открытую дверь или окно.
В случае попадания раскалённого металла на кожу, необходимо немедленно его удалить, а ожог обработать раствором изопропилового спирта или мазью против ожогов. Если припой попал в глаз, потерпевшего как можно быстрее необходимо доставить в больницу.
Лучшая паяльная плата — отличные предложения на паяльную плату от мировых продавцов паяльных плат
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для пайки платы. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя паяльная плата в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели паяльную плату на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в паяльной плате и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести soldering board по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучшие 5 держателей плат для пайки [Обзор 2020]
5 лучших держателей плат для пайки
5 (100%) 6 голосовПоворот на 360 градусов
Жесткая металлическая конструкция
Резиновые ножки
Непрерывный нагрев допуск
210 градусов Наклон
Поворот на 360 и вращение на 360
С фиксатором вращения
Пружинный зажим
2 зажима
Фиксированная магнитная опора
Основание металлической конструкции
4 Резиновые ножки
3,15 x 4 , 45 дюймов
Отрегулируйте
с салфеткой для чистки
Выберите лучший держатель печатной платы для пайки
Выбор клиента: лучшие держатели печатных плат для пайки
На этот опрос ответил 21 пользователь .Пожалуйста, помогите нам улучшить этот обзор!
66,67% пользователей выбрали Aven, 19,05% выбрали PanaVise, 0% выбрали Zhongdi, 9,52% выбрали Toolour и 4,76% выбрали Vastar. Каждый месяц мы анализируем ваши ответы и меняем наш рейтинг.
Если вам нравится ремонтировать печатные платы самостоятельно, используя паяльник или станцию, вам следует иметь специальный или самодельный держатель, чтобы припаять плату устойчиво. Если вы хотите купить держатель печатной платы от проверенных производителей, я надеюсь, что мои советы и результаты нескольких тестов будут полезны.
Различные типы держателей для печатных плат
Наши руки не могут адаптироваться к высоким температурам (80–1000 ° C), и, как вы знаете, самый плавкий припой начинает плавиться с 95 ° C. Также мы не можем удерживать объект при пайке, не двигая его, потому что одна рука держит паяльник, а другая рука берет флюс. Поэтому нужно использовать специальный держатель. Это особенно необходимо, если вы имеете дело с пайкой печатных плат.
Ниже я расскажу о 2 типах лучших держателей плат для пайки:
- Стандартный держатель платы
Этот тип самый простой и имеет только одну функцию — удерживать печатные платы в устойчивом состоянии при использовании паяльника.Если размер платы больше, чем размер держателя, вы можете использовать несколько приспособлений для крепления большой печатной платы. - Держатель доски с лупой
Увеличение осуществляется через линзу, встроенную в держатель, размер и увеличение могут быть разными — самые распространенные диаметром 60 и 90 мм, оптимальный размер 90 мм, также есть 130 мм линзы. Этот параметр становится очень важным, поскольку размер элементов становится все меньше, и их уже невозможно увидеть невооруженным глазом.Некоторые модели от Aven имеют несколько линз, 2 из которых можно подсоединить к основному объективу для большего увеличения.
Мои советы по использованию держателя для печатной платы:
- Прикрутите держатель к столу винтами или приклейте металлический лист к его основанию — чтобы он был устойчивым и не скользил;
- Если вы купили патрон без подсветки, не расстраивайтесь, если у вас есть светодиодная лампочка, вы можете создать подсветку, прикрутив ее к подставке для увеличительного стекла и подключив через USB-удлинитель;
- Для увеличения изображения в лупу можно использовать дополнительную лупу, четкости изображения можно добиться за счет изменения расстояния между лупами;
SolderingIronGuide рекомендует: 3 лучших держателя для печатных плат для пайки
- Держатель Aven может вращаться на 360 градусов, имеет прочную металлическую конструкцию и резиновые ножки;
- PanaVise предлагает наклон на 210 градусов и вращение на 360;
- Zhongdi — еще один держатель с фиксатором вращения и пружинным зажимом;
Видеообзор: держатель печатной платы Weller ESF-120
Как вам мой обзор и советы? Были ли они полезны для выбора хорошего держателя печатной платы? Я буду ждать ваших комментариев и отзывов о вашем опыте работы с разными владельцами этого типа.
Привет! Меня зовут Том и я автор блога. Мое хобби — электронные схемы и паяльники.
Ручная пайка чернилами | Вольтера
В этом руководстве Майк подробно рассказывает о том, что можно и чего нельзя делать при дозировании паяльной пасты и ручной пайке плат, напечатанных на V-One. Перейдите к 2:28 , чтобы сразу приступить к пайке вручную!
Пайка с токопроводящими красками — это НЕ в точности как пайка с медью! Даже если вы профессионал в области пайки, следуйте этому руководству, чтобы обеспечить хорошее качество пайки.
При пайке токопроводящими красками есть несколько ключевых отличий:
- Проводящие чернила не являются чистым металлом и плохо проводят тепло. Это означает, что припой не будет растекаться так быстро и легко, как по меди. Предварительное лужение контактных площадок и нанесение припоя паяльником поможет получить равномерное покрытие припоя.
- Серебро на дорожках и контактных площадках полностью растворяется в припое, если припой плавится слишком долго или при слишком высокой температуре — это называется очисткой серебра.Держите паяльник при рекомендуемой температуре (180 ° C / 355 ° F) и не плавите припой более 30 секунд за раз.
- Не все припои совместимы с серебром. Используйте только прилагаемый припой (SnBiAg1).
Начало работы
Для этого руководства мы сделали доску для ручной пайки! Распечатайте один из них для себя и потратьте некоторое время на практику пайки, прежде чем опробовать его на одном из своих прототипов.
Оборудование
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать следующее:
- A паяльник с регулируемой температурой (желательно цифровой, для большей точности), установлен на 180 ° C (355 ° F) .Контроль температуры критический для хорошей пайки токопроводящими чернилами.
- Флюс . Паяльная проволока Voltera НЕ покрыта флюсом, это означает, что вы ДОЛЖНЫ нанести флюс перед пайкой.
- В имеется припой . Использование других припоев может повредить проводящие чернила.
- A губка для припоя (обычная или латунная) для очистки паяльника.
- Набор руки помощи (или третьи руки). В этом нет необходимости, но будет намного проще держать все на месте.
Подготовьте схему
1. Полировка чернил
Полировка чернил обнажает серебро внутри чернил, что дает нам паяемую поверхность для соединения компонентов. Чтобы полировать контур, энергично потрите прилагаемым полировальным диском в течение 20 секунд.
Вы должны увидеть четкую разницу в цвете между полированными и не полированными чернилами. Запеченные чернила выглядят грязно-белыми и матовыми, а полированные чернила — серебристыми и слегка блестящими.
2. Просверлить доску
Мы используем насадку V-One Drill для сверления наших прототипов печатных плат внутри компании, но если у вас ее нет, цанга для вращающегося инструмента и набор сверл для печатных плат стоят недорого и помогут вам просверлить отверстия различных размеров. и прокладки для сквозных отверстий.
Для ручной пайки тренировочной доски мы использовали сверло 0,8 мм. Просверливая доску, двигайтесь медленно и просверлите доску до конца.
Подготовьте материалы
1.Олово паяльник
Перед тем, как приступить к пайке, нам нужно залудить паяльником . Это означает, что мы будем покрывать кончик паяльника припоем, чтобы удалить оксид и остатки несовместимых припоев.
Если наконечник сильно окислен, возможно, вам придется повысить температуру утюга. Обязательно опустите его перед пайкой!
Для лужения паяльника:
- Включите паяльник и нагрейте до 180-210 ° C (355-410 ° F) .
- Подайте большое количество припойной проволоки к наконечнику, расплавляя припой. Продолжайте, пока не покроете кончик.
- Протрите паяльником губку для пайки, чтобы удалить излишки припоя.
- Наконечник должен иметь серебристый цвет и иметь ровный слой припоя. При необходимости повторите шаги 2-3.
2. Лужить компонентный стержень
Лужение детали способствует смачиванию и быстрому соединению. Некоторые компоненты могут быть предварительно покрыты лужением, но другие, например, неизолированный медный соединительный кабель, перед пайкой следует покрыть лужением.
Для лужения детали:
- При использовании соединительного провода зачистите провод, чтобы обнажить оголенный металл. Зажмите компонент с помощью паяльного инструмента «Руки помощи» или другого метода, чтобы освободить руки.
- Приведите горячий паяльник в контакт с металлом.
- Вставьте припой в стык между паяльником и металлом. При этом припой должен расплавиться.
- Продолжайте подавать припой и переместите утюг, чтобы полностью покрыть свинец.
Если на выводе компонента имеется избыток припоя, очистите наконечник и повторно расплавьте припой, чтобы очистить компонент. Нам нужен тонкий слой припоя, а не шарики.
Припаяйте плату
1. Лужить колодки
Лужение контактных площадок имеет решающее значение для плавной пайки. Как и в случае с паяльником, лужение контактных площадок означает просто покрытие их пленкой припоя для улучшения смачивания и создания однородного паяного соединения.
Если вы когда-либо заказывали печатные платы в фабричном магазине, вы могли заметить, что открытые контактные площадки выглядят серебристыми, а не медными. Это связано с тем, что контактные площадки покрыты слоем металла, способствующим пайке и предотвращающим окисление. Типичные металлы включают свинцовые или бессвинцовые припои (HASL), олово (ISn), никель (ENIG) или золото. С токопроводящими чернилами нам нужно залудить подушечки самостоятельно, чтобы получить преимущества, которые дает металлическое покрытие.
Для лужения колодок:
- Убедитесь, что паяльник чистый и нагрет до 180-210 ° C (355-410 ° F) .
- Обильно нанесите флюс на контактные площадки — помните, что проволока не порошковая!
- Приведите паяльник в контакт с подушечкой для токопроводящих чернил. При использовании тонкого конического наконечника используйте более толстую часть наконечника (примерно на полпути вверх), чтобы помочь расплавить и распределить припой.
- Подайте небольшое количество припоя в стык между наконечником паяльника и площадкой, расплавляя припой.
- Проведите паяльником по контактной площадке, распределив припой. Вы должны увидеть на контактной площадке слой припоя.
- Очистите наконечник между каждой подушечкой. Нам не нужно, чтобы на наконечнике был большой шарик припоя — это может негативно повлиять на смачивание припоя.
Вам не нужно большое количество припоя на контактной площадке — даже небольшое покрытие поможет смачиванию. При необходимости повторите шаги 3-4, но воздержитесь от плавления припоя слишком долго.
2. Припаяйте компоненты
Осталось припаять компоненты! В этом примере мы используем неокрашенные штыревые разъемы.
- Используйте паяльный инструмент «Руки помощи», чтобы закрепить плату, и вставьте выводы компонентов в просверленное отверстие. Если компонент болтается, также закрепите его.
- Приведите горячий паяльник в контакт как с выводом компонента, так и с луженой площадкой. Как и раньше, используйте более толстую часть наконечника, чтобы помочь распределить тепло.
- Подайте большое количество припоя в стык между паяльником, выводом компонента и контактной площадкой. Вы должны увидеть, как припой смачивает контактную площадку и создает галтели вокруг компонента.
- Поднесите паяльник к другой стороне вывода компонента и повторите. Убедитесь, что соединение выполнено на всех сторонах подушки.
Очистите жало паяльника между каждой контактной площадкой!
Паять соединительный провод тоже несложно, если вы хотите подключить свою схему к другой плате или устройству.
3. Очистите паяные соединения
Припой должен образовывать равномерный бортик вокруг компонента.Если есть сферический шарик припоя, его слишком много, и его нужно очистить. Для очистки паяного соединения:
- Нанесите большое количество флюса на все стороны паяного соединения.
- Приведите паяльник в контакт с паяным соединением. Флюс поможет припою быстро расплавиться, а излишки припоя покроют паяльник.
- Удалите утюг из соединения и держите компонент в неподвижном состоянии, пока припой остынет.
Паяное соединение теперь должно быть однородным галтелем.При необходимости повторите шаги 1–3, но не плавите припой более 30 секунд, чтобы не допустить растворения серебра.
Статья о производстве ювелирных изделий — Различия между мягкой и твердой пайкой
Тэмми Хонаман, автор, эксперт по изготовлению ювелирных изделий и педагог, Эксклюзивно для Fire Mountain Gems and Beads®
Пайка, согласно dictionary.com, — это «все, что соединяет или объединяет.«Пайка в мире изготовления ювелирных изделий соответствует этому определению -« как »и« что используется для пайки »- вот что меня волнует, поскольку это приводит к появлению инструментов, материалов и методов. Используются два стандартных типа пайки. в ювелирном деле — пайка мягким и твердым припоями, у каждого свои инструменты и тонкости.
Очки защитные | Studio Примечание: В первую очередь, независимо от того, к какому стилю пайки вы подходите, необходимо обратить внимание на безопасность.Во время пайки следует постоянно носить защитные очки; подумайте о том, чтобы носить очки, рассчитанные на использование с фонариком при пайке, так как это поможет защитить ваше зрение на долгое время. Следует подумать о ношении фартука, поскольку он защитит вашу одежду и поможет предотвратить случайные ожоги. Хорошая вентиляция для удаления паров и запахов очень важна, и наличие поблизости огнетушителя — хорошая идея — на всякий случай. Далее необходимо хорошее освещение и устойчивый рабочий стол.При пайке убедитесь, что вы работаете на большой жаропрочной поверхности. Я выстилаю свою рабочую поверхность большой керамической плиткой, а затем кладу поверх нее подходящую рабочую поверхность для данной задачи. |
| Мягкая пайка, также известная как стиль витража, требует следующего: паяльник, припой, флюс, подходящая рабочая поверхность, материалы для нанесения припоя, элементы, которые необходимо соединить или выделить серебристым цветом. припой и чистящее средство. Паяльники Паяльники, используемые для пайки мягким припоем, могут работать от электричества или газа и нагреваться до диапазона температур от 600 до 100 градусов по Фаренгейту. Чем выше номинальная температура и мощность утюга, тем дольше температура остается оптимальной для плавления припоя и тем легче и плавнее течет припой. Примечание: Паяльники, используемые для электроники, как правило, имеют более низкий температурный диапазон и меньшую мощность — они плохо работают с припоем, используемым при пайке мягким припоем. | Паяльник электрический |
Паяльник с | Большинство паяльников имеют разные размеры и стили жала, которые выбираются в зависимости от типа выполняемой работы или желаемого внешнего вида.Я предпочитаю использовать более широкий наконечник при соединении двух кусочков стекла вместе, поскольку валик припоя достаточно широк, чтобы влиять на ширину соединения; Я выбираю более тонкий наконечник, когда добавляю полоску припоя вокруг одного куска стекла или другого предмета, или когда соединяю перемычку или другую находку с моей паяльной работой. |
Паяльная станция
| Я часто использую тыльную сторону жаропрочной потолочной плитки, которую кладут поверх большой керамической плитки.Эти поверхности обеспечивают безопасную рабочую зону, защищают реальную поверхность вашего рабочего стола и придают гибкость вашей рабочей зоне. Поместите подставку для паяльника на жаропрочную поверхность, а затем поместите рядом влажную губку и блок с нашатырным спиртом. Губка очистит кончик от мусора; аммиачный блок также поможет очистить, и поможет в ретиннинге жала паяльника при работе над дизайном. | Блок аммиачный соляной | Подставка под паяльник |
Проволока для припоя Canfield | Нагретый паяльник используется для плавления припоя.Припой, используемый для пайки мягким припоем, часто бывает в виде толстой проволоки, намотанной на катушку. Наиболее распространенные припои, используемые для пайки мягким припоем, — это 60/40 или 50/50; Эти числа основаны на процентном содержании олова и свинца, использованных для изготовления припоя. Бессвинцовый припой изготавливается из комбинации металлов, как правило, с высокой концентрацией олова и меньшими количествами серебра и меди, но не свинца. Бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления, чем 60/40 и 50/50; его безопасно использовать в предметах, которые будут использоваться для общественного питания или которые будут носить, и создает прочное паяное соединение.Единственным недостатком бессвинцового припоя, который я обнаружил, является то, что он плохо переносит химическую патину. Бессвинцовый припой и припой 60/40 обычно используются при работе с методом пайки медной фольгой. |
Обратите внимание:
- Канифольный припой с сердечником не рекомендуется использовать при работе методом пайки мягким припоем. Он предназначен для использования в электрическом поле и дает неидеальный валик припоя и слабое соединение.
- Ни один из припоев, содержащих олово, не должен использоваться при ремонте или работе с драгоценными металлами. Олово несовместимо с какими-либо драгоценными металлами и может вызвать неблагоприятные последствия.
| Медная фольга Медная фольга — это клейкая медная лента. Медная фольга окружает припаиваемый предмет. Предметы, которые вы выбираете для пайки или акцентирования припоя, могут быть термостойкими; стекло и хрусталь — идеальные варианты. |
Клейкая медная фольга Venture Tape® MasterFoil ™ Plus | При выборе медной фольги выбирайте самую широкую фольгу для вашего дизайна — такую, которая соответствует размеру / толщине припаиваемых предметов. Изделие оборачивается фольгой, а боковые стороны фольги загибаются и полируются вдоль верхней и нижней сторон изделия.Обеспечьте максимальное перекрытие, которое может позволить ваша конструкция, так как это создаст наилучший уровень прочности вашего паяного соединения. Флюс наносится на медную фольгу одноразовой кисточкой для флюса. |
Флюс
| Флюс используется в качестве чистящего средства, растворяющего оксиды на поверхности паяемого металла, а также в качестве барьера, предотвращающего образование оксидов на поверхности припоя при его нагревании.Флюс бывает в жидком и пастообразном виде. Те, у кого есть химическая чувствительность, должны использовать форму пасты. После того, как вы закончите пайку и припой остынет, необходимо удалить флюс с поверхности. Пищевая сода — отличный материал для очистки, так как она неабразивна, но хорошо удаляет остатки флюса. После очистки используйте хороший полироль с автомобильным воском. Воск очистит припой и придаст ему блеск. | Флюсовая паста Copper-Mate® |
Купить практичную паяльную плату SMD по низкой цене
садсад Икс
asdasd
Закрыть меню
Категории
- Главная
- 3D
- 3D принтеры
- 3D сканер
- Детали 3D-принтера
- 3D нить
- АБС-АБС +
- PLA-PLA +
- PETG
- Специальная нить
- Показать все »
- Ручка для 3D-печати
- Показать все »
- инструменты
- Термоусадочные трубки
- Лента
- Silikon Tabancası
- Кесме Маты
- Организатор
- Корпус / Корпус
- Эль Типи Куту
- Proje Kutusu
- Ардуино Кутулары
- Экран Черчевеси
- Показать все »
- Кабель / конвертер
- JST
- Кабель преобразователя
- Соединительный кабель
- USB
- Крокодил
- HDMI
- Силикон Кабло
- Монтажный провод
- Родился Кабло
- Сери Порт
- Показать все »
- Резак заподлицо / резак для кабеля
- Плоскогубцы
- Пинцет / Отвертка
- Лупа / Тиски
- Бурильщик / резак
- Антистатический
- Другие инструменты
- Канцелярские товары
- Показать все »
- Ардуино
- Платы для Arduino
- Совместим с Arduino
- Оригинальный Arduino
- Платы разработки для Arduino
- Показать все »
- Щиты для Arduino
- Комплекты для Arduino
- Arduino Sensör / Modül
- Показать все »
- Платы для Arduino
- Для детей
- Дошкольное учреждение (4-7 лет)
- Начальная школа (7-10 лет)
- Средняя школа (10-14 лет)
- Старшая школа (от 14 лет)
- Показать все »
- Дрон
- Мультикоптер / Дрон
- Запчасти для мультикоптеров
- FPV / Telemetri Modülleri
- Двигатели
- Контроллеры полета
- Пропеллеры
- Gövdeler
- Аксессуары
- Электронная регулировка скорости (ESC)
- Показать все »
- Разъем / Штекер
- Удлинительный кабель сервопривода
- 2.Радиоуправление 4 ГГц
- Показать все »
- Учебные наборы
- Комплекты Arduino
- Наборы Raspberry Pi
- Наборы роботов
- Гусеничный и колесный мобильный робот
- Роботизированное оружие
- Солнечный комплект
- Показать все »
- Makeblock
- Робототехнические наборы
- Электронные модули
- Механические биты
- Показать все »
- Наборы DIY
- DIY электронные, роботизированные, STEM наборы
- Сделай сам Setleri
- Проводящие чернила для краски — ручка
- Показать все »
- BBC Micro: Бит
- BBC Micro: Бит Китлери
- Elektronik Modüller
- Аксесуарлар
- Показать все »
- STEM LAB
- Научные наборы для детей
- Датчики, модули и комплекты Grove
- DF Робот
- Elektronik Modüller
- DFRobot Kitleri
- Показать все »
- Маленькие кусочки
- КОНСТРУКТОР ЛЕГО
- Eğitici Setler
- Аксесуарлар
- Показать все »
- Кодирование
- Макей
- Тинилаб
- Гоночные комплекты Makex
- Окул Эгитим Сетлери
- Роботистан Сетлери
- Показать все »
- Электронные платы
- Адресленебилир LED (NeoPixel)
- Драйверы моторов
- Двигатель постоянного тока Sürücü
- Шаговый двигатель Sürücü
- Сервомотор Sürücü
- Показать все »
- Регуляторы напряжения
- Юксельтици
- Düşürücü
- Диджер Регюлатёрлер
- Показать все »
- Релейные платы
- Sıralı Röle Kartları
- Сыджаклык, Ишик, Заман Аярлы Рёле Картлары
- Wi-Fi Kontrollü Röle Kartları
- MOSFET Kartları
- Показать все »
- Конвертеры
- Haberleşme Protokolü Dönüştürücüler
- SMD-DIP Dönüştürücüler
- Показать все »
- Платы Программиста
- Модули
- Ses Modülleri
- Туш Такымлары
- RTC Modülleri
- Светодиод Sürücü ve Modülleri
- Haberleşme Modülleri
- ADC ve ıkış oklayıcı Modüller
- Дигер Модуллер
- Показать все »
- LabVIEW
- Дисплеи
- Показать все »
- Советы по развитию
- Тинилаб
- ЛаттеПанда
- Intel Эдисон / Галилео
- Эдисон / Галилео Картлари
- Аксесуарлар
- Показать все »
- БигльДоска
- Совет по развитию ST / STM Arm
- Совет Freescale Freedom
- Частица (Искра)
- FPGA
- Апельсин Пи
- Карты Orange Pi
- Аксесуар
- Мухафаза Кутулары
- Eklenti Kartı
- Показать все »
- Роботик Картлар
- Другие
- Показать все »
- Носимый
- Lilypad / Электронный текстиль
- Акиллы Саат
- EL провод
- Виртуальная реальность
- Одежда и аксессуары
- Показать все »
- Мощность
- Li-Po аккумуляторы
- 1С 3.7 В Li-Po
- 2S 7,4 В Li-Po
- 3S 11,1 В Li-Po
- 4S 14,8 В Li-Po
- 5S 18,5 В Li-Po
- 6S 22,2 В Li-Po
- 18650 литий-ионный аккумулятор
- Airsoft Pilleri (Li-Po / Li-Fe)
- Li-Po аксессуары
- Ли-По Пиль Чардж Алети ве Деврелери
- Показать все »
- Бытовые аккумуляторы
- AA / AAA / 9 В
- Батареи для монет
- Показать все »
- Адаптеры / Зарядные устройства
- 5В
- 9В
- 10В
- 12 В
- 16В
- 24В
- Диер
- Показать все »
- Сухие аккумуляторы
- Источник питания
- Внешний аккумулятор
- Солнечные батареи
- Аксессуары
- Пил Ювалары
- Konektör / Kablo / Aksesuar
- Показать все »
- Показать все »
- Li-Po аккумуляторы
- Беспроводной
- блютус
- вай-фай
- РФ
- RF Modül ve Ekipmanlar
- RFID / NFC Okuyucular ve Etiketler
- Показать все »
- GPS
- Xbee
- RF модули
- Модули Wi-Fi
- Советы по развитию
- Аксессуары
- Показать все »
- GSM
- Антенны / разъемы
- Антенны
- Разъемы и преобразователи
- Показать все »
- Показать все »
- Книги
- Ардуино
- Bilgisayar ve Programlama
- Электроник ве Роботик
- Тасарим
- Ocuklar için
- Диер Китаплар
- Интернет
Описание многоплатных трафаретов для пайки | Hackaday
Было время, когда пайка оплавлением была невероятно экзотическим процессом на нашем уровне, о том, что только самые сверхчеловеческие хакеры могли даже мечтать попробовать.Но демистификация процесса плюс доступность доступных по цене производителей печатных плат и трафаретов оказали влияние почти на все конструкторы, и, вероятно, многие из вас, читающие это, сделают это сами.
Паяльная паста для трафаретной печати на одной плате представляет собой небольшую проблему выравнивания, но как насчет того, чтобы сделать это сразу на нескольких платах? У [Эрика Ганнерсона] была эта проблема с платой небольшого объема, которую он продавал, и, не имея возможности поставлять свои печатные платы на панель, пришлось создать собственное приспособление для совмещения нескольких плат и трафарет.Его описание представляет собой исчерпывающее и увлекательное введение в процесс, независимо от того, являетесь ли вы случайным баловником или начинаете производственный цикл, как он.
Проблема, с которой сталкивается любой потенциальный трафарет, заключается в том, что плата должна надежно удерживаться на месте с тем же выравниванием, что и трафарет. С одной платой достаточно легко сделать обычную вещь: скотчем обрывки печатной платы, чтобы ограничить ее края и удерживать ее на месте в качестве элементарного приспособления, а затем опустить на нее трафарет.