Схема электроснабжения частного дома: правила проектирования и советы по разводке электрики

Схема электроснабжения частного дома – это множество упорядоченных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы гарантирует безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.

Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.

Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.

Содержание статьи:

Общие правила проектирования электросети

Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.

Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищаемые автоматическими выключателями и другими устройствами.

Только в одной кухне может подключаться до десятка устройств, 2-3 из которых – мощные агрегаты, требующие выделенных электролиний с кабелем увеличенного сечения и отдельных розеток

Если продумать все нюансы расположения электропроводки в частном доме, с учетом использования медного провода, она прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектированием нового дома или перед капитальным ремонтом.

Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:

• розетки;
• выключатели;
• распределительные коробки;
• осветительные устройства;
• мощные бытовые приборы;
• электрощиток.

На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытым или закрытым. В домах с оштукатуренными стенами обычно используют закрытый способ, с деревянными – открытый.

Какую бы схему вы не использовали, существует ряд правил, от которых отступать нельзя. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.

Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются и для составления схемы:

Галерея изображений

Фото из

Электрические провода, кабели прокладываются горизонтально и вертикально. Данная норма отражает десятилетия опыта эксплуатации схем

При прокладке провода нельзя его поворачивать под острым или тупым углом, любой поворот линии должен равняться 90°. От распределительных коробок и щитов провода также отходят под прямым углом, диагональное расположение для сокращения расстояния и экономии материала запрещено

Нельзя располагать провода в непосредственной близости к оконным и дверным проемам, нишам и порталам. Минимальное расстояние от штроб и кабелей, проложенных открытым способом, – 15 см. Соответственно, розетки и выключатели должны находиться также на расстоянии не менее 15-20 см

Оптимальное расстояние от розеточного блока до «чистого пола» – 30-40 см. Исключение составляют силовые розетки, установленные в рабочей зоне на кухне, а также в ванной комнате, для фена или бритвы. Их монтируют над столом или раковиной – для удобства пользования

Установку розеток для компьютерной техники и телевизоров нужно продумать заранее, определив их место расположения. Для экономии места рекомендуем использовать современные модульные блоки с сетевыми, телевизионными разъемами и розеточными группами

Для мощных бытовых устройств – электроплит, кондиционеров, стиральных машин, других – предусматривают отдельные линии, защищаемые автоматическими выключателями, другими устройствами

Распределительный электрощиток с устройствами защиты устанавливают на высоте, удобной для обслуживания – примерно на расстоянии 150-170 см от пола. Такая высота служит дополнительной страховкой от проникновения в щит маленьких детей

Оборудуя разводку на кухне, обязательно следует учитывать расположение газовой трубы, которая обычно проходит вдоль наружной стены. По правилам безопасности и монтажа электроустановок, минимальное расстояние от электролинии или розетки до трубы газа – 20 см

Провода расположены параллельно или перпендикулярно полу/потолку

Угол поворота проводов строго прямой

Расстояние от электролинии до дверей и окон

Удаленность блока розеток от пола

Розеточные блоки для оргтехники и видеоаппаратуры

Индивидуальное электроснабжение мощных бытовых потребителей

Высота установки распределительного щита

Расположение электролиний относительно газовой трубы

Кроме правил, следует учитывать и личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно монтируют две розетки – по одной с каждой стороны.

Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, комнатах .

Для экономии электроэнергии на лестницах, ведущих на второй этаж или на чердак, устанавливают светодиодные светильники с датчиками движения, которые включаются только в присутствии человека

Обязательно следует заземлять все металлические розетки и предметы, связанные с электролиниями. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

Рекомендации по выбору проводов

В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в негорючего полимера.

В домах из бруса или оцилиндрованного бревна для сохранения ретро стиля используют открытый способ прокладки проводов, приобретая декоративную продукцию – скрученную проводку, ролики, стилизованные выключатели и розетки

Чтобы правильно , специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:

• осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
• розеточные группы – 3*2,5 мм²;
• электроплита/духовка – 3*4 мм²;
• кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
• отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).

Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

Разбор схем электропроводки

Рассмотрим несколько типовых схем, которые используют при строительстве или капремонте. Все варианты объединены наличием защитной группы: делением разводки электрики на контуры, каждый из которых подключен к отдельному автомату.

Вариант #1 – общая схема-план для всего дома

Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и , подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.

Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.

За часть устройств отвечает организация, поставляющая электроэнергию в дом. Это электросчетчик и входное устройство защиты, которые обычно устанавливаются на наружной стене дома или на столбе, подводящем кабель (+)

Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также . Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².

На устройствах защиты экономить не стоит: рекомендуется установить УЗО на каждый розеточный контур, автоматы на световые линии для каждой комнаты, а также для кондиционеров, котла отопления, системы «теплый пол» и др.

Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать . В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.

Вариант #2 – образец монтажной схемы

Чтобы начертить монтажную схему, нужно взять план дома и обозначить на нем места установки электроустройств.

Этот документ становится основой для составления сметы – по нему легко сосчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и подсчитать метраж проводов.

Монтажная схема электросети одноэтажного дома. Чтобы было легче ориентироваться в электрических линиях, ведущих от электрощита к комнатам, контуры обозначены разными цветами

Обязательно обозначается точка ввода силовой линии в дом и место установки электрощита. Затем, на отдельных линиях, следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.

Устройства высокой мощности также нужно обозначить, так как они запитаны от индивидуальных линий.

Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью разводки электрики в конкретном частном доме.

Для схем, нарисованных от руки, специальных условных знаков нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что кроется за каждым символом. Однако лучше использовать , чтобы впоследствии самому разобраться в проекте.

Вариант #3 – техническое решение для небольшого дома

Все планы и схемы похожи, так как строятся по одному и тому же принципу, однако могут различаться количеством установленных розеток и контуров освещения, следовательно, и числом подключенных к ним защитных устройств.

Образец схемы для одноэтажного дома, внутри которого расположено 3 комнаты, коридор, кухня, санузел. Электролинии собраны так, что одна из них объединяет коридор и комнату, вторая – 2 комнаты

Перед сетью устанавливают входной рубильник, которым при необходимости можно обесточить весь дом и отключить прибор учета электроэнергии. Затем следует счетчик, и уже после него – защитные группы.

Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машинка, устанавливают автоматы на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм².

С помощью такой схемы не подсчитать метраж проводов, но количество розеток, распредкоробок, выключателей, УЗО, автоматов высчитать легко.

Вариант #4 – электросхема для подвала/гаража

Нередко подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и оборудуют сушилку, погребом для хранения урожая или даже теплым гаражом. Гораздо удобнее, когда подобное помещение полноценно оборудовано розетками и светильниками.

На схеме – разводка электросети с прибором учета электроэнергии. Если гараж находится в подвале или в пристройке, отдельный счетчик не нужен

Если не брать в учет счетчик, на электрощитке останутся входные автоматы защиты, шина заземления, УЗО на 20 А, три контурных автомата: на линии освещения, для розеток и для компрессора. Дополнительное мощное оборудование также нуждается а автоматической защите.

Вариант #5 – принципы кухонной разводки

Схема в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.

Ее особенностью является большое количество подключенных электроприборов, следовательно, потребуется выделить несколько электролиний с отдельными автоматами защиты.

Основная сложность – размещение розеточных блоков таким образом, чтобы они были рядом с приборами и в то же время в свободном доступе, для возможного ремонта или переключения приборов (+)

При составлении вертикально ориентированной схемы необходимо отобразить на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой всей техники.

Безрозеточные соединения, например, у духового шкафа, производят под столешницей, возле стены, тогда как розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести над рабочим столом.

Небольшие бытовые приборы легче отключать от сети, если электроустановочное устройство находится под рукой. Розетки, монтируемые около раковины, должны обладать  от IP44 или выше.

Обзор частых ошибок проектирования

Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

Каких ошибок следует избегать:

• использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
• производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
• закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
• планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
• проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
• планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
• составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

Неправильно располагать распределительные коробки внизу или на уровне человеческого роста. Их место – под потолком, в 20 см от подвесной конструкции или бетонной потолочной плиты

Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор поэтажной схемы:

Правила составления схем электромонтажа:

Описание схемы устройств на распределительном щите:

Ответственность и риски за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи владельца дома. Если вы не имеете соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электроснабжения.

У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Разводка электропроводки в частном доме

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме  — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным. 

Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

План действий

Содержание статьи

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

• Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
• Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
• Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
• Ввод электрики от столба в дом.  Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
• Установить щиток, завести электричество в дом.
• Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
• Устройство контура заземления и его подключение.
• Тестирование системы и получение акта.
• Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно  определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100  квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью.  Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку.

Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу  и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.).  По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО  ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так  электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых  в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите  ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Подробнее о том, как собрать электрический щиток своими руками читайте тут.

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

• Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
• Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

• прокладка проводки только вертикально и  горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
• все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
• горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

• Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.

  Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить

• Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов.  Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.

  Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно

• Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Схемы подключения электроснабжения в частном доме

При строительстве частного дома на первое место выходит строительство инженерных сетей и коммуникаций, электроснабжение в частном доме. И здесь основная роль отводится электроснабжению. В создании домашнего уюта большое значение имеют электробытовые приборы, их мощность и количество.

В первую очередь, для электроснабжения, необходимо выполнить проект, он создаётся на основе технических условий. Потом на основании проекта выполняются электромонтажные работы. Всё это должна выполнять специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию.

Пример проекта электроснабжения частного жилого дома Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Технические условия на электроснабжение

ТУ выдает энергоснабжающая организация. В основном, это местные электрические сети или та организация или фирма, которой принадлежат электросети, от которых будет произведено подключение. Электрические сети могут принадлежать как предприятию электросетей, так и, к примеру, водоканалу, ТСЖ, дачному кооперативу или другой организации.

Подключение электричества к частному дому: мощность

В заявлении на выдачу ТУ необходимо указать, какую мощность вы хотите подключить и на какое напряжение (230/400 В). Предварительно необходимо рассчитать, какую мощность будут потреблять ваши электроприборы. На основании вашего заявления и технической возможности линии электропередач, энергоснабжающая организация выдает ТУ.

Подключение частного дома к электричеству: что важно принять к сведению

Многие просят мощность больше, чем им надо. И это правильно. Заново делать проект на электроснабжение в случае увеличения мощности дело не из дешёвых. Поэтому в заявлении на выдачу ТУ пишут большую мощность, при  этом перечень документации аналогичен.

Вернуться к оглавлению

Как провести электричество в частный дом: внешнее электроснабжение

После того, как вам выдали ТУ, вы идёте в проектную организацию, которая сделает проект на основании ПУЭ (правила устройства электроустановок) и СНиП (строительные нормы и правила). В ТУ будет указана общая разрешенная мощность для подключения, сечение кабельной или воздушной линии, марка и тип. Специалисты организации согласно ТУ и нормам выполнят проект, но вы обязаны принять участие в его работе, так как существует ряд нюансов. Схема электроснабжения дома поможет проработать многие детали.

Пример внешнего электроснабжения

В большинстве случаев энергоснабжающая организация выдаёт ТУ на подключение частного дома воздушным вводом. Это делается с целью минимизиции случаев хищения электрической энергии. По этой же причине рекомендуется устанавливать ШУЭ (шкаф учета электроэнергии) на опоре или на фасаде дома. Чтобы не возникало проблем с последующей сдачей электроснабжения на коммерческий учёт, рекомендуется прислушаться к этим рекомендациям.

Сечение вводного провода и его марка

Согласно нормативной документации, вводной кабель должен быть сечением не менее: 10 мм2 для кабеля с медной жилой, и не менее 16 мм2 для кабеля с алюминиевой жилой, если воздушный ввод более 25 метров. Это связано с тем, что этот участок ввода рассматривается как отдельный участок воздушной линии, от столба к дому.  Если он составляет менее 25 метров, то сечение медной жилы не менее 4 мм2, алюминиевой не менее 10 мм2.

Сечение выбирают согласно ПУЭ, и зависит оно от системы, будет ли проводник PEN разделен на PE и N или нет. Всё это сделают специалисты проектного института.

Пример, как проводить электричество в частном доме

Необходимо помнить, что сечение кабельной линии выбирается по его длительно допустимому току. Он зависит от способа прокладки. К примеру, самый распространённый кабель – это ВВГ. Если сделать ввод в дом воздушным, а сечение его 10 мм2, то длительно допустимый ток для него составляет 80 А, а если этот же провод тем же сечением проложен в трубе один – трёхжильный, то длительно допустимый ток составляет 50 А. Это уже погрешность примерно 40 %.

Схема проводки электричества от столба к дому

Погрешность расчёта до 40 % говорит о том, что выбор сечения кабеля и подключаемой к нему нагрузке должен осуществляться только на основе специальной электротехнической литературы.

Допустимые параметры проводки электрического кабеля

Система электроснабжения: тип кабеля

При выполнении внешнего электроснабжения воздушным способом, в основном применяется кабель ВВГ, АВВГ или самонесущий провод СИП. При подземном вводе в основном применяется кабель ВБбШв или АВБбШв. Отсутствие или присутствие первой буквы «А» предполагает алюминиевую жилу.

Расстояние от опоры ВЛ (воздушной линии) до фасада дома, где будет закреплен ввод, не должно быть больше 25 метров. Если это расстояние больше, то требуется установка дополнительной подставной опоры. Высота ввода должна быть не менее 2.75 метра для неизолированного провода и 2.5 м для изолированного.

Совет. Самые распространённые сечения вводного кабеля и их длительно допустимый ток берутся из ПУЭ.

Не обязательно знать все таблицы из электротехнических справочников для определения рационального определения сечения кабеля. Оптимальное и самое распространённое сечение для вводного кабеля с медной жилой – это от 10 мм2, далее 16 и 25 мм2.

Применяемые кабели (ВВГ)

Минимальный длительно допустимый ток составляет 50, 70, 85 А соответственно. Если ввод выполнен воздушным способом, то соответственно длительно допустимый ток для него составляет 80, 100, 140 А.

Пример. Мощность, которую можно подключить к медному кабелю сечением 10 мм2 на напряжение 380 В – от 30 кВт, на напряжение 230 В – от 15 кВт, что вполне достаточно для домашнего комфорта.

Расчёт мощности

Как вы уже поняли, выбор сечения кабеля выполняется по длительно допустимому току, поэтому необходимо знать, как его рассчитывают.

В первую очередь, необходимо знать мощность электроприборов. Эта характеристика есть в их паспорте. Далее вычисляется ток:

I=P/U•cosФ

P, Вт – мощность подключаемых электробытовых приборов

U, В – напряжение бытовой электрической сети 230, 400 В

cosФ, где Ф – это сдвиг фаз между напряжением и током. Если отсутствуют промышленные агрегаты, то он принимается равным 1. В бытовых электрических сетях cosФ учитывается, когда присутствует реактивная нагрузка. Это могут быть лампы низкого или высокого давления, бытовой электроинструмент или электродвигатель. К примеру, самый распространённый cosФ для асинхронных электродвигателей 0.83 – 0.89.

Вернуться к оглавлению

Шкаф учёта и распределения электроэнергии

Разводка электричества в частном доме ШРУ должна выглядеть следующим образом.

1. Вводное устройство. Это может быть рубильник типа ЯРВ или автоматический выключатель.
2. Прибор учёт электроэнергии (индукционный или электронный электросчетчик).
3. УЗО (устройство защитного отключения), которое защищает человека от опасного действия электрического тока.
4. Автоматические выключатели, которые защищают электрическую сеть от перегрузок и токов короткого замыкания. Могут устанавливаться дифференциальные автоматические выключатели.

Шкаф учёта и распределения электроэнергии

Есть некоторые нюансы. К примеру, установка УЗО является обязательным, а защита от перенапряжений – нет. Скачки напряжений в электрической сети сегодня не редкость. Но в частных домах рекомендуется совместить защиту от перенапряжений и защиту от импульсных перенапряжений, вызванных ударом молнии. В данном случае лучшим вариантом будет установить в вводной электрощит УЗИП, защиту от импульсных перенапряжений. В таких случаях предусматривается резервное электроснабжение дома.

Схема ШРУ с учётом внутренней электропроводки

Специалисты проектной организации будут комплектовать электрощит с учётом внутренней электропроводки и её разводки. Поэтому предварительно необходимо нанести на план дома точки установок розеток и мощность электробытовых приборов, которые будут к ним подключаться. Исходя из этого, будет определяться однолинейная схема электроснабжения дома или многолинейная.

На этом видео вы можете посмотреть на однолинейную схему электроснабжения частного жилого дома

Так же необходимо сделать и относительно сети освещения, места установки выключателей, светильников и их мощность. На основе ваших данных и в соответствии ПУЭ и СНиП специалисты проектной организации выберут защиту для сети освещения и розеточной сети, а так же план разводки электропроводки по дому.

Предупреждение!

Если по какой либо причине вышел из строя автоматический выключатель, или вы решили его просто заменить своими руками, то номинальный его ток должен соответствовать длительно допустимому току кабеля – участку линии, который он защищает. То есть, если кабель ВВГ 3х1.5, длительно допустимый ток для него 15 А. При условии, что он проложен под штукатуркой или трубе, номинальный ток автоматического выключателя должен быть не более 15 А.

Если вдруг вы поставили ВА 32 А, то может получиться так, что при увеличенной нагрузке кабель или розетка будет греться, может оплавиться, загореться, и случится пожар, а защита не сработает, особенно, если это электричество в деревянном доме.

Совет. Нужно помнить, что не только кабель, но и вся пускорегулирующая и защитная аппаратура выбирается по длительно допустимому (рабочему) току.

Тип и марка кабеля по условиям прокладки

Самый распространённый и рекомендуемый кабель для прокладки в жилых помещениях, это кабель ВВГ. Если требуется прокладка кабеля по сгораемому основанию и под перекрытием, то необходимо применять кабель ВВГнгз. Маркировка «нгз» обозначает, что кабель не горючий и с заполнителем. В последнее время широко используется аналог кабеля ВВГнгз, кабель NYM. У него улучшенные эксплуатационные характеристики. Он отрицательно относится к воздействию прямых солнечных лучей, поэтому рекомендуется для прокладки внутри жилых и административных зданий и помещений.

Вернуться к оглавлению

Варианты заземления

Заземление служит для защиты человека от вредного воздействия электрического тока, если напряжение бесперебойное. Суть заключается в том, что при прикосновении человека к поврежденному участку цепи, и тем самым попадая под опасное напряжение, электрический ток идёт по наименьшему сопротивлению. В данном случае выполняют заземление с наименьшим сопротивлением, чтоб электрический ток пошёл не через вас, а через систему заземления в землю. Но для этого систему заземления необходимо выполнить в соответствии с правилами.

Контур заземления

Если на участке возле вашего дома хватает площади для контура заземления, то необходимо его выполнить. В данном случае, в землю вбиваются как минимум три вертикальных электрода, длиной не менее 2 м. Расстояние между ними должно быть не меньше, чем их сама длина. Вбиваться они должны в траншею, глубина которой должна быть не меньше 0.5 м.

При помощи горизонтальных металлических стержней они соединяются при помощи сварки и выводятся к зданию, после чего подводятся к вводному устройства дома. После монтажа заземления измеряют сопротивление тока. Если оно не соответствует, то забивают дополнительные электроды до тех пор, пока сопротивление заземления не будет доведено до нужного показателя.

Модульное заземление

Если не хватает площади для контура, часто выполняют модульное (точечное) заземления. В последнее время модульное заземление стало популярным, и не только из-за нехватки площади. Вбивается вручную или при помощи перфораторов в землю специальный электрод на глубину до 15 – 25 м. Одновременно с этим измеряется сопротивление.

Схема электрополитического заземления

Внимание! В частных домах и дачах при бытовом напряжении 220 Вольт / 380 Вольт сопротивление должно быть не более 30 Ом. Если оно не соответствует этому показателю, то заземление на вашем участке не защитит вас от опасного действия электрического тока, так как оно не больше, чем просто обыкновенное железо, бездарно закопанное в землю.

На этом видео можете посмотреть, как правильно делать модульное заземление при подводе электричества к дачному дому

Единственный минус модульного заземления в том, что неизвестно, на какую глубину нужно забить электрод, пока показатель сопротивления заземления не достигнет нужной отметки. Может, и на 30 м, а это уже высота 9-ти этажного дома.

Помните, что работы, связанные с оборудованием системы энергоснабжения, должны выполняться только квалифицированными специалистами!

Схема электропроводки в доме — 110 фото правильного размещения основных элементов

К проведению электричества в доме следует отнестись с должными вниманием и ответственностью. Особенно важно это в случае, если работа будет проводиться хозяином дома самостоятельно. Стоит также перед началом работы просмотреть фото схем электропроводки.

Как действовать

В частных домах проводить электричество лучше перед отделочными работами. Начать можно сразу после того, как будут доделаны стены и покрыта крыша. Начало электропроводки стоит начать с выбора, двухфазным (то есть на 220 Ватт) или трехфазным (380 Ватт) будет ввод. После чего следует разработать схему разводки электропроводки.

Также нужно рассчитать, оборудование какой мощности потребуется и приступать к подаче документов и получению проектного плана. При этом вряд ли технические условия позволят выделить мощность от 5 килоВатт. После этого можно выбирать все составляющие и комплектующие, покупать их, а также счетчик, автоматы и кабели.

Все описанные манипуляции стоит относить к подготовительным. Далее можно переходить к непосредственному подведению электричества к дому.

Самостоятельно этого сделать нельзя, такие действия может выполнять только специализированная организация, владелец дома может решить только, какого типа будет подводка – она может осуществляться по воздуху или под землей.

Затем осуществляется установка автомата и счетчика. После установки щитка электроэнергия заводится непосредственно в дом. При этом следует помнить о схеме подключения электропроводки в частном доме.

После того, как будет закончено подведение электричества к дому, можно приступить к прокладыванию кабеля в самом помещении непосредственно. Также устанавливаются и подключаются розетки и выключатели.

Следующий этап электропроводки в доме – заземление и подключение электричества. После этого систему следует протестировать, затем можно будет получать акт. Получение последнего означает, что электроэнергию можно подключать и использовать.

Такая последовательность действий не является обязательной, это скорее общий порядок. Каждый конкретный случай требует учёта всех нюансов, также важны технические условия, а также проект. Также, важно заметить, что документы лучше начать готовить заранее, к тому же, подготавливать технические условия можно в течение двух лет.

Выбор типа

Частный дом может быть оснащен однофазным или трехфазным напряжением. Первый вариант предполагает напряжение в 220 Ватт, в соответствии с установленными нормами может быть предоставлено максимум от 10 до 15 килоВатт. Второй вариант предполагает, что к дому подводится напряжение в 380 Ватт. А максимально для этого варианта предоставляется 15 килоВатт.

Трехфазное соединение используют, если предполагается подключение оборудования с большой мощностью, например, электрических плит, отопительных котлов или духовок. В то же время, подключение трехфазного подвода предполагает соблюдение более высоких требований, поскольку травмоопасность будет более высокой.

В связи с этим, если в доме отопление не будет электрическим, то устанавливать три фазы не обязательно. Такого подхода следует придерживаться и при установлении электропроводки в гараже. Если оборудование не требует высокого напряжения, то и трехфазную сеть подключать не нужно.

После определения типа, можно разрабатывать план, по которому будет осуществляться электрификация. В таком плане нужно будет указать каждый из электрических приборов и места их расположения, определиться с выключателями и розетками.

После определения с необходимыми электроприборами, следует рассчитать, какое напряжение они потребуют. После определяются группы потребления, в соответствии с чем к разным комнатам будут подводиться разное количество линий.

После описанных манипуляций, стоит определиться с расположением щитка, которое регулируется только в части расположения на относительном состоянии от системы трубопровода. Затем устанавливается автомат и электричество подается в дом.

Если проводка была сделана самостоятельно, то нужно обратиться к специалистам, чтобы была проверена безопасность соединения. Некоторые отличия будет иметь электропроводка в квартире, что обязательно нужно учитывать.

Фото схемы электропроводки в доме

Также рекомендуем посетить:

Электропроводка в частном доме — от схемы до монтажа

Современная человеческая жизнь совершенно не может быть комфортной без электричества. Когда оно отсутствует, кажется, что жизнь остановилась, ведь любая бытовая техника или электрический инструмент требует подключения к электросети. Порой без электричества не получится даже приготовить пищу, не говоря уже о нормальном освещении жилища. Поэтому если вы задумываете строительство, то схема электропроводки в частном доме должна стать первоочередным вопросом, которому следует уделить особое внимание. Необходимо продумать и просчитать всё до мелочей, чтобы никакая малейшая ошибка или неточность в прокладке и подключении электросети не привели в дальнейшем к поломке бытовых приборов, или, что ещё хуже, к возгоранию и пожару.

В чём необходимость схемы?

Схема электропроводки в частном доме представляет собой чертёж, на который наносятся все основные узлы электроснабжения:

• Вводная линия, которая выполняется отводком от магистральной линии электропередачи до самого дома.
• Место установки распределительного щитка.
• Защитные устройства и счётчик электрической энергии.
• Места установки распределительных коробок, выключателей и розеток в комнатах и помещениях.
• Пути разводки электропроводки от распределительных коробок до коммутационных аппаратов.
• Места установки элементов осветительной сети (люстры, бра, светильники).

К тому времени как делать электропроводку в доме, желательно уже чётко определиться, где будет расположена основная бытовая техника – холодильник, кондиционер, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина. Это нужно для того, чтобы сразу монтировать розетки рядом с техникой, а не протягивать потом через всю комнату переноски.

Если ваше строение относится к типовому, которое возводилось строительной компанией (так сейчас строят целые коттеджные посёлки), то вам должны быть предоставлены проект здания и схема разводки. В случае, когда строительство выполняется самостоятельно, для каждого дома разрабатывают свою персональную схему. Но в обоих вариантах основные назначения схемы одни и те же:

1. Если имеется готовый схематический чертёж, можно составить перечень материалов, которые понадобятся, чтобы выполнить монтаж электропроводки в доме. Это поможет сэкономить денежные средства. То есть, имея на руках перечень, можно пройти по разным торговым точкам, спокойно определиться, выбрать наиболее качественные и подходящие по цене электротовары. Вы не купите ничего лишнего и в то же время избавите себя от ситуации, когда уже делается монтаж, а каких-то материалов не хватает, и вы срочно бегите в первый попавшийся магазин покупать их по любой цене.
2. Схема разводки даст возможность определить максимальную нагрузку каждого электрического узла, что позволит правильно подобрать сечение проводов, посчитать общую мощность, выбрать нужные защитные устройства и вводной кабель.
3. Также схема поможет вам грамотно и рационально распланировать очерёдность выполнения работ.

Оформление документации

Будьте готовы к тому, что электропроводка в частном доме потребует ещё и ваших нервов, потому что для получения разрешения на выполнение работ нужно будет:

1. Обратиться в организацию, у кого на балансе находится линия электропередачи, от которой планируется подключать ввод. Они должны выдать технические условия (ТУ) на это подключение.
2. Следующей будет организация или коммерческая фирма, которая согласно выданным техническим условиям составит проект.
3. Снова в энергоснабжающей организации нужно будет согласовать проект, и написать заявление на подключение (на магистральной линии это должны выполнять их электрики).
4. Сделанная вводная линия должна быть испытана специальной электрической лабораторией, после чего выдаётся протокол о том, что ввод испытание прошёл и пригоден к эксплуатации.
5. Теперь вводной кабель заводится в распределительный щит и подключается на вход счётчика электроэнергии, который должны опломбировать представители энергосбыта. После счётчика выполняется электропроводка в доме своими руками либо можете пригласить специалистов, никакие другие организации вам больше не понадобятся.
6. Последнее, что вам останется – заключить договор с энергоснабжающей организацией на поставку электроэнергии с их стороны, и на своевременную оплату потребляемых киловатт-часов с вашей.

Планирование ввода

Самое главное, чем отличается электрика в квартире и в частном доме, это выполнение ввода. В многоэтажных зданиях ввод приходит в щитовую, а оттуда уже идёт разводка по квартирам. А для частного дома необходимо выполнить отводок от проходящей поблизости магистральной линии. От того, насколько грамотно и правильно вы это сделаете, зависит надёжность, качество и безопасность электроснабжения. Существует два способа:

• Монтаж воздушного ввода кабелем либо изолированным проводом.
• Прокладка подземного ввода кабелем.

Перед тем, как провести вводную линию для частного дома, очень важно продумать и спланировать её так, чтобы она была устойчива к сильным ветрам, а также не несла опасности поражения человека электрическим током в дождливую, снежную или сырую погоду.

Воздушный ввод

Такой ввод по воздуху подразумевает натягивание провода или кабеля от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи к домостроению.

Сразу хочется предупредить, воздушный ввод будет рациональным, если расстояние от опоры до дома менее 20 м. В случае, когда пролёт получается больше 20 м, потребуется установка ещё одной дополнительной опоры, которая может оказаться на территории вашего участка. Такая мера необходима для того, чтобы уменьшить механическую нагрузку на провод. Когда пролёт получается сильно большим, есть вероятность того, что провод может порваться под воздействием сильного ветра или под собственным весом.

Как правильно сделать воздушный ввод?

1. В стене домостроения необходимо просверлить отверстие и вставить в него кусок металлической трубы либо специальную пластиковую гофру (диаметр отверстия и трубы будет зависеть от сечения вводного провода).
2. На стене снаружи дома закрепляется кронштейн с установленным на нём изолятором.
3. Теперь необходимо натянуть стальной трос между двумя изоляторами (один – на кронштейне, второй – на траверсе опоры, от которой делается отводок).
4. Вводной провод или кабель на опоре подсоединяется к проводам линии. Затем прокладывается вдоль троса к дому, где протягивается через проделанное отверстие внутрь здания. Через каждые 0,5-0,6 м желательно закреплять провод к натянутому стальному тросу пластиковыми или металлическими хомутами.

Вот и всё, вводной кабель зашёл в здание, где будет заводиться уже в распределительный щиток. Как видите ничего сложного, но некоторые нюансы следует здесь учесть:

• Очень важно обеспечить достаточное натяжение стального троса.
• К тросу провод следует крепить свободно, без натяжки.
• От земли до провода расстояние не должно быть меньше 3,5 м.
• Трос и закреплённый на нём вводной провод по всей своей длине не должны касаться никаких подсобных строений, деревьев или высоких кустарников.
• Место, где провод входит непосредственно в дом, необходимо герметизировать. После того, как он будет протянут в трубу, всё оставшееся пространство надо заполнить монтажной пеной. Можно применить и другой вариант – плотно утрамбовать минеральной ватой из негорючего материала.

Наилучшим вариантом для воздушного ввода на дом является провод марки СИП (самонесущий изолированный провод). Во-первых, его изоляция выполняется из материалов, которые пригодны к эксплуатации в условиях солнечных лучей и атмосферных осадков, а также выдерживают значительные температурные колебания. Во-вторых, под изоляционным слоем помимо алюминиевых токопроводящих жил имеется стальной трос. То есть при монтаже такого провода отпадает необходимость в натяжке отдельного несущего троса.

Если для частного домостроения необходимо однофазное напряжение (220 В), то понадобится двухжильный провод. В случае, когда надо трёхфазное напряжение (380 В), провод потребуется четырёхжильный. Минимальное сечение проводов СИП – 16 мм².

Как производится монтаж воздушного ввода электричества, можно посмотреть в этом видео:

Подземный ввод

Прокладка вводного кабеля в земле имеет ряд преимуществ по сравнению с воздушным способом:

1. Увеличивается надёжность за счёт того, что кабель не подвергается воздействию резких температурных перепадов, атмосферных осадков, сильных ветров.
2. Стиль и архитектурный дизайн участка имеет завершённый вид, то есть их не портит натянутый трос с закреплённым проводом или дополнительная опора. Как правило, именно по этой причине все фешенебельные коттеджи и загородные дома имеют подземный ввод.
3. Если это дачный загородный дом, в котором проживают только в летний период, а в зимний домостроение пустует, есть вероятность того, что хулиганы или вандалы вырежут и украдут воздушный ввод. При подземной прокладке такая ситуация маловероятна.
4. В случае короткого замыкания и возникновения электрической дуги при подземном вводе практически отсутствует вероятность того, что могут пострадать имущество и люди. А при воздушном вводе произошедшее возгорание может перекинуться на постройки. Так что высокая пожарная безопасность при прокладке кабеля в земле – это очень важное преимущество, особенно касается домов, сделанных из дерева.

Но не всё так идеально, грунт тоже среда достаточно агрессивная. Химический состав почвы через время может вызвать коррозийные процессы, что приведёт в негодность кабельную оболочку. При этом сама почва может проседать и вспучиваться, сдвигаться и промерзать. Своё влияние окажут ещё грунтовые воды, грызуны и микроорганизмы, а также давление от корней больших деревьев. Поэтому если решили подвести электричество к дому подземным способом, позаботьтесь о защите кабеля, проложите его в пластиковой либо металлической трубе.

Ну а самым главным недостатком подземного ввода являются земляные работы. Во-первых, их надо согласовать с кучей всевозможных организаций, у которых в этой земле может быть что-то проложено – водопроводные, газовые или канализационные трубы; теплотрассы; магистральные кабельные линии электропередач; телефонные линии связи. Во-вторых, для прокладки кабеля в земле потребуется вырыть траншею, а это уже дополнительные (причём приличные) затраты. Если будете делать это сами, потратите много времени и сил. В случае если будете кого-то нанимать для выполнения земляных работ, потратитесь в денежном плане.

Для того чтобы лучше представлять объем работ, рекомендуем посмотреть следующее видео:

Так что перед тем, как сделать электропроводку в доме, сначала взвесьте все «за» и «против», учтите преимущества и недостатки, выберите для себя подходящий вариант выполнения ввода. А когда с внешним электроснабжением вы покончите, можно спокойно приступать к монтажу внутреннего.

Подсчёт нагрузки

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками требует предварительной работы головой, то есть умственной, а именно – надо посчитать, какая у вашей домашней электросети будет нагрузка. Чтобы вам было легче, разбейте всех потребителей электроэнергии на группы:

• Элементы освещения.
• Кухонная техника (холодильник, вытяжка, хлебопечка, электрическая плита и духовка, электрочайник и кофеварка, мультиварка и микроволновая печь и т. д).
• Маломощная бытовая техника и электроприборы (компьютер, телевизор, музыкальный центр и т.п.).
• Кондиционеры.
• Электрическое отопление.
• Техника для ванной комнаты (водонагреватель, фен и стиральная машина).
• Электроинструмент, который используется в подсобных помещениях (перфоратор, электродрель, электрическая газонокосилка, насос и т.д.).

Суммируйте мощности всех приборов. Полученную цифру откорректируйте умножением на 0,7 (это общепринятый коэффициент одновременности включения приборов). При этом учтите, что мощность каждой группы не должна превышать 4,5 кВт. Исходя из посчитанной нагрузки, определитесь с сечением и маркой проводов. Разводка электропроводки в частном доме выполняется проводами медными. Для скрытой прокладки выбирайте марки ВВГнг, ПУНП, ВВГ, для открытой прокладки – ПУГВП, ПУГНП. Проводка, выполненная в частном доме такими проводами, будет отличаться приличным сроком службы (около 10 лет), минимальными потерями и безопасной эксплуатацией.

Распределительный щиток

Нормативно место, где можно устанавливать щиток, никак не нормируется. Единственное условие, он должен быть расположен не ближе 1 м от трубопроводов (имеются в виду любые трубы – газовые, водные, канализационные).

В каком помещении лучше монтировать щиток, тоже нигде не оговаривается. Многие предпочитают устанавливать его в каких-то подсобных помещениях, где будет удобно выполнять коммутацию, либо располагают у входа в дом. В любом случае постарайтесь придерживаться простых правил:

1. Это помещение не должно быть пожароопасным (типа, котельной). Рядом с распределительным щитком запрещается хранить баллоны с газом и легковоспламеняющиеся вещества.
2. Необходимо чтобы помещение, где расположен щиток было сухим, то есть нежелательно устанавливать его рядом с ванной комнатой.
3. К щитку обязательно должен быть свободный доступ, не устраивайте склад из помещения, где он расположен.

В самом щитке монтируются:

• счётчик электроэнергии;
• вводной автомат, он отвечает за электроснабжение всего дома;
• несколько автоматов для подключения отходящих токоприёмников согласно их разбивки по группам;
• устройство защитного отключения (УЗО), которое работает в паре с вводным автоматом.

Щиток может устанавливаться в специально проделанную под него нишу либо просто навешиваться на стенную поверхность.

Если дом огромный на несколько этажей с банями, саунами, гаражами, то одним щитком тут не обойтись. В таких случаях монтируется один вводной щиток и дополнительные на каждом этаже.

Планировка внутреннего электроснабжения

Провести электропроводку в частном доме можно двумя способами – открытым и скрытым. Рассмотрим вкратце каждый из них по отдельности.

Открытая проводка

Открытый способ прокладывания проводов по-другому ещё называют наружным, чаще всего используется в деревянных домах.

Провода могут быть проложены:

• в специальных пластиковых коробах;
• на фарфоровых изоляторах с использованием специального кабеля (так называемый ретро-стиль).

На схеме следует отобразить, по какому маршруту вы собираетесь развести кабели и отметить места, где будут устанавливаться фиксирующие элементы (изоляторы).

Для открытой проводки применяют специальные коммутационные аппараты наружного исполнения (розетки, выключатели).

Скрытая проводка

Если строение бетонное, с множеством технологических пустот, применяют скрытый способ прокладывания проводов. Он сложнее, так как сначала требуется проделать в стенах специальные бороздки, называемые штробами, в которые будет укладываться провод или кабель. А после этого уложенные проводники надо будет ещё зафиксировать при помощи алебастра или гипсового раствора.

Также понадобятся выключатели и розетки внутреннего исполнения. Прежде чем их устанавливать, в стенах проделываются отверстия, в них также при помощи раствора фиксируются подрозетники и только потом монтируются коммутационные аппараты.

Скрытая проводка своими руками выполняется несложно, единственное, что может вызвать затруднения, отнять много времени и сил – это проделывание штроб и отверстий.

Правила и полезные советы

Всё, что касается электромонтажных работ, регламентируется сводом Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Тем, кто серьёзно занимается монтажом электропроводки, полезно познакомиться на досуге с этой книгой. Здесь мы приведём самые основные и важные моменты, которые обязательно следует учесть перед тем, как сделать проводку в доме своими руками:

1. Все распределительные коробки, розетки и выключатели должны находиться в лёгкой доступности (не заклеены обоями, не спрятаны под гипсокартонные листы, не заставлены громоздкой мебелью, которую нельзя сдвинуть).
2. Заземляющая жила должна крепиться к бытовым приборам при помощи болтового соединения.
3. Выключатели монтируют на высоте 60-150 см от уровня пола, провода к ним подводят сверху вниз.
4. Все соединения проводов следует выполнять в распределительных коробках. Соединительные узлы необходимо надёжно изолировать, запрещено соединять медные проводники с алюминиевыми.
5. Розетки монтируют на высоте 50-80 см от уровня пола. Расстояние между розетками и газовыми плитами, трубами, радиаторами отопления не должно быть менее 50 см.
6. Провода электрической проводки не должны касаться металлических строительных конструкций здания (особенно это касается скрытой проводки, обязательно учитывайте этот пункт, когда будете прокладывать провода в штробах).
7. Количество розеток на одно помещение учитывают из расчёта 1 коммутационный аппарат на 6 м² площади. Исключение составляет кухня, на ней можно монтировать столько розеток, сколько нужно для подключения всех бытовых приборов.
8. Горизонтальная прокладка проводов производится не ближе чем 15 см к потолку и полу. Вертикально провода располагают на расстоянии 10 см от дверных и оконных проёмов. К газовым трубам нельзя приближать провода электрической сети ближе, чем на 40 см.

Надеемся, что весь этот разговор мы вели не зря. Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения своего жилища вы обязательно начнёте с составления схемы. Подумайте всей семьёй, где и какую технику вы хотите расположить, нанесите всё на бумагу, нарисуйте все коммутационные аппараты и пути прокладки проводов. Так вам будет гораздо легче посчитать количество необходимых материалов. Потом останется лишь перенести вашу схему с бумаги на реальные стены и заняться монтажными работами.

Лучший проект электропроводки в частном доме

Схема электрической сети частного дома

Проектирование электропроводки в частном доме дело достаточно хлопотное, но вполне осуществимое даже без наличия специальных знаний. Достаточно лишь взвешенно подойти к данному вопросу. Ну а наши советы, приведенные в этой статье, позволят вам пошагово создать собственный проект электропроводки для любого частного дома.

Схема электрической сети дома

Любая разработка проекта электрической сети начинается с определения суммарной мощности потребителя, в данном случае нашего дома, и ее схемы питания. И если суммарная мощность потребителя в нашем случае определяется энергоснабжающей компанией, которая устанавливает лимит потребления, то схему внутренней электрической сети мы вправе проектировать самостоятельно.

Электрическая схема распределительного щита частного дома

Итак:

• Устройство электропроводки в частном доме выглядит следующим образом. На наружной стене дома энергоснабжающая компания устанавливает вводной автомат и счетчик. Подключение этих электрических аппаратов так же выполняет энергоснабжающая компания.
• А вот после счетчика, ввод в дом, подключение к распределительному щиту и разводку по дому мы уже выполняем самостоятельно. И здесь мы вправе выбирать удобную нам схему электроснабжения.
• Обычно схема электроснабжения дома выглядит следующим образом. Кабель или СИП провод от счетчика подключается непосредственно на шины нашего распределительного щита. От этих шин запитываются отдельные группы электроснабжения. Каждая группа имеет свой силовой автоматический выключатель, установленный на фазном проводе. Нулевой и защитный провод каждой группы не должны иметь коммутационных аппаратов.

Обратите внимание! Нулевой провод отдельных групп может иметь коммутационный аппарат, только в случае подключения через автомат УЗО.  Автомат УЗО может устанавливаться как на отдельную группу, так и в качестве вводного для всех групп. Вопрос выбора места установки УЗО не нормируется нормами ПУЭ и остается спорным вопросом. Но исходя из опыта эксплуатации и личного мнения автора этих строк советуем вам устанавливать их отдельно для каждой группы.

• Далее провод или кабель от каждого группового автомата монтируется к распределительным коробкам. На каждую группу может быть от одной до нескольких распределительных коробок.
• От распределительных коробок электропроводка распределяется к конечным потребителям – розеткам и выключателям.

Проектирование электрической сети дома

Исходя из приведенной общей схемы электроснабжения дома, для проектирования электрической сети нам прежде всего необходимо рассчитать количество групп и распределить по ним нагрузки. Дабы сделать это нам необходимо определиться со способом монтажа проводки и подсчитать возможную нагрузку наших потребителей.

Выбор способа монтажа электропроводки

Начнем с выбора способа монтажа электрической сети. Электропроводка частного дома может быть выполнена открытым и скрытым способом. И от правильного выбора зависит не только количество групп, сечение проводов и суммарная стоимость монтажа, но и внешний вид всего дома.

На фото открытая электропроводка в деревянном доме

Итак:

• Прежде всего отметим, что любой вид монтажа проводки может быть реализован в доме любой конструкции и из любых строительных материалов. Вопрос только в стоимости монтажных работ. Мы не будем приводить нормы монтажа для разных видов проводки в разных условиях. Эту информацию вы можете найти в других статьях на нашем сайте. Остановимся только на общепринятых нормах.
• Открытая проводка нашла широкое применение в домах из горючих материалов. В первую очередь это дерево, СИП панели и другие виды горючих стройматериалов. Для таких домов цена монтажа открытой проводки зачастую значительно ниже. Скрытая же проводка потребует немалых финансовых вливаний, а ее монтаж трудоемок.
• Скрытая проводка применяется преимущественно в домах их кирпича, пеноблоков и других не горючих материалов. Ведь такой вид проводки позволяет полностью скрыть инженерные сети, в то же время в домах из не горючих материалов она не предъявляет особых требований.

Расчет суммарной нагрузки дома

На следующем этапе проектирования вам необходимо рассчитать суммарную нагрузку по дому и по отдельным электроприемникам. Это необходимо для последующего формирования групп.

• Для этого нам прежде всего необходимо определиться с количеством электроточек и их максимальной потребляемой мощностью. Это зачастую становится самой серьезной проблемой для не профессионалов, но де-факто в этом нет нечего сложного.
• Каждая розетка или выключатель в доме смонтирован для определённого электроприбора или группы электроприборов. Нам достаточно выбрать наиболее мощный из них и в дальнейшем вести расчет для него.
• Мощность электроприбора можно посмотреть в паспорте прибора. Так же ее может содержать инструкция по эксплуатации. Если у вас нет не того не другого, то примерную мощность вы можете узнать в нашей таблице.

Таблица мощностей электроприборов

• Но в большинстве случаев мощность приборов указывается в Ваттах, а нам ее необходимо перевести в Амперы. Для этого можно воспользоваться законом Ома — . Вообще это упрощенный вариант формулы, но для наших целей этого вполне достаточно. Исходя из этой формулы у нас получается, что электроприбор мощностью в 1кВт для сети напряжением 220В потребляет электрический ток примерно в 4,5А.

Распределение нагрузок по группам

После того как мы рассчитали суммарную нагрузку по дому и для каждой отдельной электроточки, мы можем приступать к непосредственному созданию групп.

Итак:

• Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 номинальная мощность автоматических выключателей для питания групповых линий розеток и сети освещения не должна превышать 16А. Отталкиваясь от этого пункта распределяем наши нагрузки на отдельные группы.

Обратите внимание! Для питания мощных электроприемников таких как электрическая печь допускается установка групповых автоматов с номиналом в 25А.

• Распределение нагрузки по группам следует производить исходя из их расположения и типа нагрузки. Так достаточно часто групповые линии сети освещения отделяют от групп питания розеток. Но это не является обязательным, а в некоторых случаях не целесообразно.

Схема совмещенной электрической группы

• Так же стоит помнить, что электропроводка в частном доме самому монтировать не легко. Поэтому не стоит располагать разные электроприемники одной группы в разных частях дома. Обычно это 1 – 2 смежных комнаты.
• Еще одним аспектом на который стоит обратить внимание, это п.7.2 ВСН 59 – 88. Он требует подключение розеток на кухне и в жилых комнатах к разным группам. Достаточно часто в розеточную группу кухни включают и розетку в ванной комнате.

Обратите внимание! Розетки в ванной комнате допускается устанавливать только при наличии в группе в которой установлена розетка автомата УЗО. При этом согласно ПУЭ номинальный ток утечки для такого коммутационного устройства нормируется током утечки в 30мА.

• В итоге у нас может получиться от 3 до 7 групп в зависимости от суммарной нагрузки. У некоторых может получиться более 10 групп. Но тут все уже зависит от размеров дома и количества электроприборов. Но согласно технических условий вводной автомат, который установлен на дом, редко превышает значения в 25А иногда 40А.
• Об этом следует помнить и при разделении нагрузки по группам своими руками. Ведь вероятность того, что все электрические приборы будут работать одновременно достаточно низка. Поэтому следует трезво подойти к этому вопросу и выполнить распределение более взвешенно с учетом такого фактора как коэффициент использования.

Выбор электропроводки

Перед тем как самому провести электропроводку в частном доме стоит побеспокоится и о расчете ее сечения. Ведь именно от этого фактора зависит ее долговечность и пожарная безопасность. Особенно актуален данный вопрос для домов из горючих материалов.

• Согласно п.7.1.34 ПУЭ в жилых домах с 2001 года следует применять только медные кабели и провода. До этого допускались провода из алюминия, которые часто можно встретить в старых домах.
• Что касается сечения проводов, то оно должно выбираться исходя из нагрузки на групповой линии. Но дабы не делать массу расчетов и упростить выбор, можно исходить из номинальных параметров групповых автоматов.
• Кроме того, при выборе сечения проводки следует учитывать способ прокладки проводов. Ведь теплоотдача для проводов, проложенных скрытым и открытым способом разная. В связи с этим хоть и незначительно, но в зависимости от нагрузки их сечение отличается.
• Выбор производим по табл.1.3.4 ПУЭ. Кроме нагрузок и способа прокладки она учитывает и такой параметр как вид провода.

Таблица выбора сечения медного провода

• Но как бы не была выбрана электропроводка самому в частном доме следует помнить, что сечение должно быть не меньше приведенного в табл. 7.1.1 ПУЭ. Для групповых линий она должна быть не менее 1,5 мм².

Вывод

В нашей статье мы привели основные этапы проектирования электрической сети в частном доме. Как видите в этом нет нечего сложного, а видео на нашем сайте еще больше должно облегчить эту задачу. Главное подойти к этому вопросу внимательно и взвешенно и у вас наверняка все получится.

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Автономное электроснабжение дома своими руками

Автономное электроснабжение дома — это обеспечение необходимого количества электроэнергии для жилого или дачного участка без перебоев в подаче электроэнергии и падения напряжения. Вопрос о самостоятельном создании автономной системы энергоснабжения актуален для людей, живущих вдали от городской жизни.

Такая необходимость может возникнуть по ряду причин:

• сложность подключения к существующей сети электропитания;
• нет стабильности приложенного напряжения;
• прерываний питания.

Электроэнергия, необходимая для нормальной жизни в загородном доме, должна вырабатываться бесконечно, независимо от внешних факторов. При выборе источника энергии предпочтение следует отдавать возобновляемому, экологически чистому и человеческому варианту.

Требования к автономному электроснабжению

Автономное энергоснабжение частного дома зависит от общей мощности потребителей электроэнергии и характера их «потребностей». Чаще всего среди потребителей энергии:

• система отопления дома;
• холодильное оборудование;
• кондиционирование;
• различная крупная и мелкая бытовая техника;
• насосное оборудование, которое обеспечивает водой из колодца или колодца.

Любой вид потребителя электроэнергии имеет свои силы. Однако требования к сети одинаковы для всех. Это, прежде всего, стабильность приложенного напряжения и его частоты. Для многих потребителей также важна синусоидальная форма переменного напряжения.

Следующим шагом является определение необходимой общей мощности, которую должен обеспечить автономный источник питания в домашних условиях, а также технические характеристики блока питания. Эксперты рекомендуют переоценивать общую емкость на 15-30%.Это сделано для обеспечения роста потребления электроэнергии в будущем.

Далее необходимо определиться с техническими характеристиками, на основе которых будет построена система автономного электроснабжения дома (SAE). Они зависят от того, какую функцию выполняет SAE: полностью автономный источник питания или резервный источник питания. Если система играет роль «безопасности» для подачи энергоресурсов, необходимо установить продолжительность ЭПС при отсутствии централизованного энергоснабжения.

Важным фактором при планировании системы. Автономное энергоснабжение частного дома — это финансовые возможности домовладельца. Бюджет проекта определяет, насколько дорогим будет оборудование, и какую часть работы нужно выполнить своими руками. Известно, что самостоятельное выполнение работ обойдется намного дешевле, чем оплата услуг специалистов, привлеченных извне. В этом случае необходимо учитывать наличие необходимого оборудования и навыки работы с ним, а также уровень технического образования домовладельца.Преимущества

Одним из основных преимуществ EPS является отсутствие платы за энергопотребление. Это значительная экономия в условиях загородной жизни. Автономное энергоснабжение дома, в отличие от централизованного, не имеет социальных норм по энергопотреблению.

Качество электроэнергии зависит от правильного учета общей мощности на этапе проектирования системы и ввода в эксплуатацию необходимого оборудования. Благодаря этому нет риска скачков напряжения или перебоев в подаче электроэнергии.Не беспокойтесь, что внезапный скачок мощности приведет к отключению бытовой техники. Качество и количество электроэнергии будет точно таким, как планировалось изначально, а не тем, которое может обеспечить ближайшая подстанция.

Оборудование SAE достаточно надежно и редко выходит из строя. Это преимущество поддерживается при правильном уходе и правильной работе всех элементов системы.

Разрабатываются специальные программы, благодаря которым можно продавать излишки электроэнергии государству.Тем не менее, это следует учитывать заранее (на этапе проектирования EPS). Для этого необходимо подготовить авторизационную документацию, подтверждающую, что оборудование вырабатывает электроэнергию заявленного качества и в определенном количестве.

Автономное энергоснабжение дома имеет еще одно несомненное преимущество: полная независимость. Независимо от стоимости потребляемой электроэнергии, домовладелец всегда будет иметь свои собственные энергетические ресурсы.

Автономное энергоснабжение загородного дома: недостатки

Несмотря на множество преимуществ, SAE имеет ряд минусов, включая не только дорогое оборудование, но и высокие затраты на его эксплуатацию.Прежде чем выбирать устройства и материалы, все должно быть тщательно рассчитано, чтобы оборудование не выходило из строя, прежде чем оно могло окупиться.

Если автономное электроснабжение частного дома по какой-либо причине перестало функционировать; не стоит ждать дежурных электриков с местной подстанции. Мы должны будем обо всем позаботиться самостоятельно — вызвать специалистов и оплатить ремонт ЭПС. Чтобы этого не произошло и оборудование прослужило как можно дольше, вам следует регулярно приглашать специалистов для регулярного осмотра и технического обслуживания автономного источника питания дома.

Выбор альтернативного источника энергии

Основной проблемой автономного энергоснабжения дома является выбор альтернативного источника энергии, которого на данный момент не так много. Наиболее распространенными являются следующие типы:

• бензиновые и дизельные генераторы;
• солнечных батарей;
• энергия ветра;
гидроэлектростанция
• ;
• батарей.

Каждый из этих источников имеет определенные характеристики и особенности, которые вам следует внимательно прочитать.

Генераторы

Это самый простой и дешевый способ обеспечить дом необходимым количеством электроэнергии. Устройство работает по принципу сжигания топлива. Если речь идет об автономном энергоснабжении дома, генератор предполагает создание достаточной базы для хранения топлива. На складе должно быть не менее 200 литров дизельного топлива, бензина или других легковоспламеняющихся веществ. В этом случае выделяются газогенераторы. Для их бесперебойной работы требуется подключение к трубопроводу, а проблема с хранением топлива автоматически исчезает.

Солнечные батареи

Автономное энергоснабжение дома от солнечных батарей довольно распространено в западных странах. Существует несколько способов преобразования солнечной энергии в электричество:

1. Фотоэлементы — используются для концентрации солнечной энергии. С помощью специальных зеркал солнечные лучи генерируются в определенном направлении или они нагревают жидкость, проходящую через паровые турбины генератора (теплового двигателя).
2. Фотоэлементы — энергия, накопленная фотоэлементами на крыше дома, является постоянным током.Чтобы использовать его в домашнем хозяйстве, его необходимо преобразовать в переменный ток.

Автономное энергоснабжение дома руками Использование солнечных батарей является наиболее эффективным и экономичным вариантом. Это оборудование служит уже около 40 лет. Однако, в зависимости от погодных условий, подача электроэнергии в течение дня может быть прервана.

Энергия ветра

Если погодные условия не позволяют использовать солнечные панели, альтернативой может быть энергия ветра. Он берется через турбины, расположенные на высоких башнях (от 3 м).Автономные ветряные мельницы преобразуют энергию с помощью установленных инверторов. Основным условием является наличие постоянного ветра со скоростью не менее 14 км / ч.

Гидроэнергетика

Если загородный дом находится рядом с рекой или озером, вы можете использовать водные источники энергии. Гидроэнергетика в небольших масштабах является наиболее реалистичным и выгодным вариантом автономного энергоснабжения дома. Использование одной турбины не считается экологически и социально опасным явлением. Микротурбины просты в эксплуатации и имеют длительный срок службы.

Аккумуляторы

Для полной мощности дома этот вариант не подходит. Батареи используются в качестве аварийного источника питания или в качестве дополнения к альтернативным источникам энергии. Принцип работы довольно прост — до тех пор, пока в сети есть электричество, батареи заряжаются, если питание прерывается, батареи отдают энергию через специальный инвертор.

Автономная схема электроснабжения дома

Общая схема ЭПС состоит из последовательных элементов:

1. Основной источник электричества — может использоваться над солнечными панелями, генераторами, работающими на разных видах топлива и других.
2. Зарядное устройство — преобразует напряжение первичного источника в значения, необходимые для обеспечения нормальной работы аккумулятора.
Аккумулятор
3. — используется для накопления и выделения энергии.
Инвертор
4. — предназначен для создания нужного напряжения.

Все эти элементы являются неотъемлемой частью автономного источника питания дома и не могут работать друг без друга.

Установка SAE

Выполнить автономное электроснабжение дома своими руками достаточно просто.Для этого вам понадобятся компоненты: несколько батарей, которые соединены параллельно для увеличения емкости, зарядное устройство и инвертор. При наличии электричества в сети аккумуляторы накапливают энергию от зарядного устройства. Если питание отключено, аккумуляторы подают электроэнергию через инвертор.

Производители предлагают широкий ассортимент инверторов, предназначенных для потребителей с определенной мощностью. Количество электроприборов, которые могут работать от этого источника, зависит от этих показателей.Чем больше оборудования в доме, тем больше должна быть общая емкость батарей. При неправильном выборе емкости батареи будут разряжаться быстрее.

Это наиболее распространенные варианты создания автономного источника питания в домашних условиях. Стоимость таких систем довольно велика, особенно учитывая

.

Электропроводка водопроводных труб в квартире и частном доме: схемы и правила

Если вы решили начать ремонт в ванной или в ванной комнате вашей квартиры или дома, вы не можете обойтись без замены коммуникаций. Не всегда речь идет о разборке труб и установке новых. Если вы хотите заняться кардинальным обустройством помещений, лучше сделать эргономику полезного пространства, разделить или совместить туалет и ванную, добавить комнаты с современным бытовым и сантехническим оборудованием, а также сделать дизайн более совершенным.Такие меры будут сопровождаться прокладкой водопроводных и дренажных труб. В то же время вы должны знать, как водопроводные трубы прокладываются в соответствии с правилами.

Разборка контура

Преобразование ванной комнаты должно быть определенного плана, который является ключевым моментом в создании комфорта и уюта в доме. Планировка труб обеспечивает единую систему, которая указывает на взаимосвязь всех элементов между собой для функциональной и эффективной работы.Если распределение водопроводных труб в ванной и ванной комнате выполнено правильно, даже самые маленькие размеры комнаты сделают этот уголок дома комфортным. Для начала необходимо разработать схему расположения сантехнических изделий, до которых будет проходить трубопровод. Если туалет раздельный, проводка должна осуществляться вместе с ванной.

Выбор способа установки

После того, как была разработана схема водопроводных труб, вы можете подумать о том, как все это будет реализовано на практике.При этом особых сложностей не должно быть, потому что проводка выполняется открытым или скрытым способом. Первый требует расположения коммуникаций извне. Таким образом, монтажные работы не позволяют добиться эстетической привлекательности системы. Это верно, даже если все коммуникации расположены ближе к поверхности пола.

Скрытый метод включает в себя установку внутренних конструкций труб. В вопросе зрительного восприятия в этом случае все в порядке. Стволы не будут видны, но будет трудно выполнить установку.Например, поглаживание требует больших усилий. При скрытой проводке такие манипуляции нельзя выполнять в несущих стенах. При создании схемы распределения водоснабжения необходимо определить, как будут расположены трубы:

• коллектор;
• последовательно;
• с розетками.

Последний метод практически не используется в повседневной жизни, его можно поручить только профессионалам, поэтому рекомендуется рассмотреть первые два метода.

Последовательная схема

У этой версии электропроводки есть одно важное преимущество: простота. Магистраль будет проложена поэтапно, причем одно устройство будет подключено к другому. Если вы рассматриваете эту технологию с точки зрения установки, то этот вариант станет отличным решением. Эта схема водораспределительных труб имеет недостаток, который находится в процессе эксплуатации. Давление воды будет распределяться неравномерно, что особенно заметно при использовании нескольких устройств одновременно.

Схема подключения коллектора

Этот метод предусматривает установку крановой трубы, подходящей для устройства. Это позволяет проводить ремонт без выключения системы. Многообразное распределение водопроводных труб в ванной комнате позволяет создать участок трубопровода для каждого из устройств. Распределение воды будет осуществляться равномерно, для каждой точки водозабора. Следует помнить, что при отсутствии опыта этот метод может быть слишком сложным, он требует усилий и терпения.Кроме того, технология сопровождается повышенным расходом материалов. Любой вариант разводки предусматривает необходимость соблюдения минимального количества соединений и изгибов. Система должна быть максимально полной.

Основные принципы раздачи труб по квартирам

Перед ремонтом квартиры вы можете столкнуться только с необходимостью планирования компоновки системы водоснабжения. Центральное отопление спроектировано строителями. Вы можете только немного переместить радиаторы.Трубопроводы водопровода в новом здании могут потребовать соблюдения других правил. В таких домах горизонтальные распределения часто встречаются для каждой квартиры. Соединения в этом случае будут расположены на лестнице, а радиаторы находятся внутри квартиры, и они объединены сложным распределением казарменного типа. Он предусматривает зацикливание по периметру. В этом случае распределение водопроводных труб в квартире дает воображение дизайнера.

Но этот случай нельзя назвать типичным, и изменения сводятся только к передаче аккумуляторов.Проводка, ко всем остальным вещам, может быть смешанной. В то же время проводка к смесителю выполнена независимой, а стиральная машина и унитаз могут подаваться последовательно. В обычных квартирах используется последовательная проводка. Это легче выполнить, это требует меньше материала. Стена в этом случае будет украшена только двумя трубами, а не 10 или 6.

Типовая электропроводка для квартиры

Распределение водопроводных труб в квартире обычно обеспечивает использование типовой схемы.В кладовой или ванной комнате находятся стояки, выходы которых снабжены двумя клапанами. После них устанавливается тройник, из которого подается бак. При сварном соединении следующим шагом является удаление смесителя, который установлен на трубах. Последние крепятся к стене с помощью кронштейнов. На кухне смеситель установлен на раковине и соединен с гибкими шлангами.

Вариации электропроводки для квартиры

Правила распределения труб в системе водоснабжения можно изменить, если речь идет об общежитиях или небольших семьях.В этом случае два стояка идут в квартиру. Кухонный смеситель питается от стояков, в проводке проводка соответствует правилам, описанным выше. В ванной комнате есть катушка.

В «Хрущевке» можно найти полотенцесушители, через которые вода поступает в смеситель. Они прогреваются только от забора воды. Более экзотические варианты можно найти в старых квартирах, где полотенцесушители питаются от отдельного стояка или представляют собой зимнее отопление

.

Система электроснабжения — производство, передача и распределение электроэнергии

Типовая схема систем электроснабжения (производство, передача и распределение электрической энергии) и элементы системы распределения

Что такое система электроснабжения?

Система электроснабжения или электрическая сеть известна как большая сеть электростанций , которая подключена к потребителям нагрузки .

Как известно, « Энергия не может быть ни создана, ни уничтожена , но может быть только преобразована из одной формы энергии в другую форму энергии».Электрическая энергия является формой энергии, где мы передаем эту энергию в виде потока электронов. Таким образом, электрическая энергия получается путем преобразования различных других видов энергии. Исторически мы делали это из химической энергии, используя элементы или батареи.

Однако, поскольку изобретение генератора появилось, это стало методом, чтобы сначала преобразовать некоторую форму энергии в механическую форму энергии и затем преобразовать это в электрическую форму энергии, используя генератор. Генераторы вырабатывают два типа мощности переменного и постоянного тока.Тем не менее, 99% современных энергосистем используют генераторы переменного тока.

Электрическая энергия значительно выросла за два столетия благодаря гибкости, которую она обеспечивает для своего использования. Разнообразие использования привело к монотонному увеличению его спроса. Однако, поскольку нагрузка или спрос увеличились, практически одно требование является последовательным. То есть мы должны сгенерировать количество, требуемое нагрузкой в ​​этот самый момент, потому что это большое количество не может быть сохранено для доставки такого большого количества спроса.

Таким образом, поколения электрической энергии происходит одновременно, как мы ее используем. Кроме того, наш спрос всегда меняется. Таким образом, поколение также меняется с ним. Помимо переменного спроса, тип потребляемого нами тока также различен. Эти вариации накладывают множество ограничений и условий. Это является причиной сложных и больших диспетчерских по всей энергосистеме.

Сеть линий между генерирующей станцией (электростанцией) и потребителем электроэнергии может быть разделена на две части.

• Система передачи
• Система распределения

Мы можем исследовать эти системы в других категориях, таких как первичная передача и s вторичная передача , а также первичное распределение и вторичное Распределение . Это показано на рисунке 1 ниже (однолинейная или однолинейная схема типовой схемы энергосистем переменного тока ).

Нет необходимости, чтобы все ступени, показанные на рисунке 1, были включены в другие схемы питания.Там может быть разница. Например, во многих схемах нет вторичной передачи, в других (малых) схемах энергосистемы нет передачи энергии, а есть только распределение.

Основная цель электроэнергетической системы состоит в получении электрической энергии и обеспечении ее безопасного доступа к точке нагрузки, где она используется в пригодном для использования виде. Это выполняется в пять этапов, а именно:

1. Генераторная станция
2. Первичная передача
3. Вторичная передача
4. Первичное распределение
5. Вторичное распределение

Следующие части типовой схемы электропитания показаны на рисунке 1.

Рис. 2. Типовая схема систем электропитания переменного тока (генерация, передача и распределение)

После этих пяти уровней энергия должна быть доступна в виде указанной формы с точки зрения величин напряжения, частоты и согласованности. Генерация означает преобразование формы энергии в электрическую энергию. Передача подразумевает перенос этой энергии на очень большое расстояние с очень большой величиной напряжения. Кроме того, распределение удовлетворяет спрос потребителей на сертифицированном уровне напряжения, и это делается с точки зрения подачи.Кормушки — это маленькие и маленькие куски нагрузки, распределенные физически в разных местах.

Похожие сообщения:

Давайте рассмотрим все вышеперечисленные уровни один за другим.

Станция генерации или генерации

Место, где электроэнергии, произведенной параллельно соединенными трехфазными генераторами / генераторами, называется Станция генерации (то есть электростанция).

Обычная мощность электростанции и генерирующее напряжение могут составлять 11 кВ, , 11.5 кВ 12 кВ или 13 кВ . Но с экономической точки зрения целесообразно повысить производимое напряжение с (11 кВ, 11,5 кВ или 12 кВ) до 132 кВ , 220 кВ или 500 кВ или более (в некоторых странах до 1500 кВ ) путем повышения трансформатор (силовой трансформатор).

Поколение является частью энергосистемы, где мы преобразуем некоторую форму энергии в электрическую энергию. Это источник энергии в энергосистеме. Он продолжает работать все время.Он генерирует энергию при разных уровнях напряжения и мощности в зависимости от типа станции и используемых генераторов. Максимальное количество генераторов генерирует мощность при уровне напряжения около 11 кВ-20 кВ . Повышенный уровень напряжения приводит к увеличению размера генератора и, следовательно, к затратам.

В настоящее время генерирующие станции, которые мы используем в основном в мире, следующие: —

1. Тепловая электростанция
2. Гидроэлектростанция (гидроэлектростанция)
3. Атомная электростанция
4. Дизельная электростанция
5. Газовая электростанция
6. Солнечная электростанция
7. Приливная электростанция
8. Ветряная электростанция.Etc

Мы производим электрическую энергию через эти электростанции на разных уровнях напряжения и в разных местах в зависимости от типа установки. Они используются для различных целей, а именно.

• Установка базовой нагрузки : — Когда установка используется для обработки требований базовой нагрузки в системе
• Установка пиковой нагрузки : — Когда установка предназначена для обработки требований максимальной нагрузки в системе

Соответственно, завод сделан для обработки груза.Эта классификация важна для качества власти, которая развивается. Это также важно для того факта, что мощность должна генерироваться в тот же момент, когда нагрузка принимает мощность. Итак, поскольку мы знаем тип нагрузки и приблизительный объем нагрузки на станции, выбран другой тип генерирующей станции.

Например; Тепловая электростанция, Гидель, Атомная электростанция, Солнечная электростанция, Ветряная электростанция и Приливная установка выбраны для обработки базовой нагрузки на систему, тогда как Газовые установки, Дизельные установки используются для обработки пиковой нагрузки.Это в основном определяется характером времени, которое они затрачивают на процесс начала подачи энергии. Установки с базовой нагрузкой занимают больше времени при подаче электроэнергии, тогда как установки с пиковой нагрузкой должны запускаться очень быстро для удовлетворения спроса.

Похожие сообщения: Почему кабели и линии электропередачи не закреплены на электрических опорах и вышках?

Первичная передача

Электропитание (в 132 кВ , 220 кВ , 500 кВ или выше) передается в центр нагрузки по трехфазной трехпроводной ( 3 фазы — 3 провода , также известной как Дельта-соединение ) воздушной системы передачи.

Поскольку уровень генерируемого напряжения составляет около ( 11-20 ) кВ, , а потребность находится на различных уровнях напряжения и в очень отдаленных местах от генераторной станции. Например, генерирующая станция может генерировать напряжение на 11 кВ, но центр нагрузки находится на расстоянии на 1000км с интервалом и на уровне на 440В на .

Следовательно, для доставки электрической энергии на такое большое расстояние, должна быть договоренность, чтобы сделать это возможным.Следовательно, система передачи имеет важное значение для доставки электрической энергии. Это стало возможным благодаря использованию линий передачи различной длины. Это воздушные линии электропередачи практически во всех случаях. Некоторые исключения возникают, когда необходимо пересечь океан. Тогда есть принуждение использовать подземные кабели.

Но по мере роста системы и увеличения нагрузки нагрузка в этом процессе стала очень сложной. При низком уровне напряжения величина тока, протекающего через линию для высокого требования нагрузки, больше, и, следовательно, падение напряжения из-за сопротивления и реактивного сопротивления линии передачи очень значительно.Это приводит к большим потерям в линиях электропередачи и снижению напряжения на конце нагрузки.

Это влияет на стоимость системы и работу оборудования, которое используют потребители. Таким образом, трансформатор используется для повышения уровня напряжения при определенных значениях в диапазоне от 220 кВ до 765 кВ . Это делает текущее значение меньшим для той же нагрузки, которая будет иметь более высокие значения тока при определенной нагрузке. Текущее значение можно рассчитать по формуле: —

где, = среднеквадратичное значение линейного напряжения

= среднеквадратичное значение линейного тока

* обозначает сопряжение вектора.

Возросший спрос и ограничение местоположения генерирующей станции сделали возможным использование очень сложной системы, называемой «Grid». Эта система соединяет несколько генерирующих станций, генерирующих напряжение на разных уровнях, соединенных вместе в единую систему.

Это делает систему доступной к различным центрам нагрузки, и это обеспечивает отличную систему с более высокой надежностью. В настоящее время эта система выросла до размеров страны. В настоящее время используется еще одна система, использующая HVDC.HVDC используется для больших расстояний и иногда используется для соединения двух сетей с различными уровнями напряжения или частоты. HVDC также обеспечивает меньшие потери на корону, меньшие помехи связи, устранение индуктивного эффекта и устранение частоты работы.

Линии электропередач различаются по размерам. Этот размер определяет его характеристики и его поведение в системе. Например, в длинных линиях электропередачи напряжение на стороне потребителя становится выше его номинального значения в условиях малой нагрузки из-за доминирующей емкостной природы линий электропередачи.

Вторичная передача

Территория, удаленная от города (окраина), который соединен с приемными станциями линиями, называется вторичной передачей . На приемной станции уровень напряжения снижается понижающими трансформаторами до 132 кВ, 66 или 33 кВ , а электроэнергия передается трехфазной трехпроводной ( 3-фазная — 3-проводная ) воздушной системой в различные подстанции .

Первичное распределение

На подстанции уровень вторичного напряжения передачи ( 132 кВ, 66 или 33 кВ ) снижается до 11 кВ к , понижая преобразовывает .

Как правило, электроснабжение обеспечивается тем потребителям с большой нагрузкой (коммерческое электроснабжение для индуктивностей), где требования составляют 11 кВ, от линий, которые подают 11 кВ (в трехфазной трехпроводной воздушной системе), и они делают отдельную подстанцию ​​для контролировать и использовать тяжелые мощности в промышленности и на заводах.

В других случаях для потребителей с более высокой нагрузкой (в больших масштабах) спрос составляет до 132 кВ или 33 кВ. Таким образом, электроснабжение обеспечивало их непосредственно посредством вторичной передачи или первичного распределения (в 132 кВ, 66 кВ или 33 кВ), а затем понижало уровень напряжения с помощью понижающих трансформаторов в их собственной подстанции для использования (т.е.е. для электрической тяги и т. д.).

Когда линии электропередачи приближаются к центрам спроса, уровень напряжения снижается, что делает его практичным для распределения в разных местах нагрузки. Следовательно, мощность берется из сети и снижается до 30-33 кВ , в зависимости от мест, где она доставляется. Затем это передается на подстанции. Например, напряжение системы на уровне подстанции в Индии составляет 33 кВ .

Похожие сообщения:

На подстанциях предусмотрено множество механизмов управления, которые делают подачу энергии контролируемым и непрерывным процессом без особых помех.Эти подстанции подают электроэнергию на небольшие блоки, называемые « фидеры ». Это делается с помощью « воздушных линий » или « подземных кабелей ». Эти фидеры находятся в городах, поселках или деревнях, или это может быть какая-то группа отраслей, которая получает энергию от подстанции и преобразует уровень своего напряжения в соответствии с собственным использованием.

Для бытового использования , напряжение дополнительно снижается при 110В-230В ( между фазой и землей ) для использования людьми с различным коэффициентом мощности.Суммарный объем спроса — это нагрузка на всю систему, которая должна быть сформирована в этот момент.

В зависимости от схемы распределительной системы она классифицируется как радиальная или кольцевая сеть. Это дает разную степень надежности и стабильности системы. Все эти системы защищены с использованием различных схем защиты, состоящих из автоматических выключателей, реле, молниезащитных разрядников, проводов заземления и т. Д.

Многие измерительные и чувствительные элементы также связаны, например, «Трансформатор тока» и « Потенциальный трансформатор », и измерение на всех места от подстанций до фидеров до мест потребителей.

Вторичное распределение

Передача электроэнергии (от первичной распределительной линии, т.е. 11 кВ) на распределительную подстанцию ​​называется вторичным распределением . Эта подстанция расположена рядом с жилыми и потребительскими районами, где уровень напряжения снижен до 440 В с помощью понижающих трансформаторов .

Эти трансформаторы называются Распределительные трансформаторы , Трехфазная четырехпроводная система (3 фазы — 4 провода, также известные как Звездное соединение ).Таким образом, между любыми двумя фазами и имеется 400 Вольт (трехфазная система питания) 230 Вольт ( однофазная сеть ) между нейтральным и фазным (под напряжением) проводами .

Жилая нагрузка (т. Е. Вентиляторы, освещение, телевизор и т. Д.) Может быть подключена между любой одной фазой и нейтральными проводами, тогда как трехфазная нагрузка может быть подключена непосредственно к трехфазным линиям.

Короче говоря, вторичное распределение энергии может быть разделено на три секции, такие как фидеры, распределители и линии обслуживания (подробности ниже).

Related Post:

Комбинированный процесс энергосистемы

Вся структура энергосистемы состоит из источника (генераторная станция), передачи (передача и распределение) и нагрузки (потребитель). Цели: —

• Номинальное напряжение и частота для центров нагрузки.
• Надежность системы благодаря непрерывной подаче электроэнергии.
• Гибкость системы для обеспечения питания при разных уровнях напряжения.
• Ускорение устранения неисправностей, что обеспечивает хорошую работу в течение более длительного времени и продление срока службы.
• Стоимость электроэнергии должна быть как можно ниже.
• Потери в системе должно быть как можно более низкое значение

Рис. 3. Комбинированный процесс энергосистемы

Все эти цели решаются путем использования различных наборов генерирующих станций, систем передачи, систем распределения и повышенного качества оборудования для обеспечения безопасности.

В любой момент наша нагрузка изменяется в разной степени. Следовательно, для удовлетворения спроса поколение должно измениться и догнать спрос. Для этой цели существует множество механизмов управления, таких как регулирующий клапан на тепловых установках, управляющие стержни на атомных станциях, которые изменяют количество вырабатываемой энергии. И для этой цели существует ряд мер, принятых для передачи запроса на генераторную станцию. Это ПЛК, SCADA, волоконно-оптическая связь, связь GSM и т. Д.

Кроме того, некоторые методы оценки состояния используются в энергосистеме для прогнозирования потребности в нагрузке в разные моменты времени. Это помогает в определении количества энергии, которая будет произведена в нужное время. Теперь, с появлением новых методов, очень многообещающий метод использует «технологии мягких вычислений» для управления работой энергосистемы. Кроме того, оно сопровождается различными программными и числовыми методами. Следовательно, можно констатировать, что следующие этапы работы энергосистемы: —

• Изменение потребности в нагрузке
• Связь между подстанцией и генерирующей станцией
• Операции управления на генерирующих станциях
• Непрерывная оценка на подстанции изменений спрос

Современная система питания работает и буквально обрабатывает такое большое количество энергии за четыре основных этапа.Чем более контролируемой будет поставляемая мощность, тем больше будет качество энергии, поскольку качество энергии — это просто поддержание номинального значения напряжения и частоты в каждом месте. Эта цель достигается только тогда, когда вся система работает в постоянной координации и эффективности.

Поскольку наша нагрузка изменяется от состояния слабой нагрузки до состояния высокой нагрузки, подстанция связывается с генерирующей станцией для увеличения выработки электроэнергии и продолжает проверять требования, чтобы обеспечить непрерывную подачу энергии.

Связь осуществляется в соответствии с величиной нагрузки и стоимостью, вовлеченной в процесс. Кроме того, это увеличение спроса затем подтверждается генерирующей станцией путем изменения ее мощности, подводимой к генератору. Кроме того, от станции генерации до центров нагрузки существуют различные уровни (а именно передача и распределение).

Поэтому для обеспечения качества и надежности электроэнергии используется множество устройств для эффективного выполнения различных механизмов управления, которые состоят из систем управления неисправностями, систем улучшения коэффициента мощности, систем измерения и т. Д.

Все эти операции выполняются непрерывно в любой энергосистеме по всему миру, чтобы сделать подачу энергии возможной и эффективной. С увеличением спроса произошло увеличение изобретений различных устройств.

Кроме того, выручка, полученная от распределения электроэнергии, сделала возможным дальнейшее изобретение и использование новых технологий. Это позволяет нам использовать энергию в такой простой форме, тогда как в действительности многие сложные операции выполняются постоянно.

ниже представляет собой полную типичную схему системы электроснабжения переменного тока, другими словами, приведенная выше вся история представлена ​​на рис. 4.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Рис. 4: Типовая схема систем электроснабжения (производство, передача и Распределение электрической энергии)

Элементы системы распределения

Вторичное распределение можно разделить на три части следующим образом.

1. Питатели
2. Распределители
3. Линии обслуживания или сети обслуживания

Связанные должности: Проектирование системы заземления / заземления в сети подстанции

Рис. 5: Элементы системы распределения

Питатели

Те линии электропередачи , которые соединяют генерирующую станцию ​​(электростанцию) или подстанцию ​​с распределителями, называются питателями .Помните, что ток в фидерах (в каждой точке) постоянен, а уровень напряжения может быть разным. Ток, протекающий в фидерах, зависит от размера проводника. Рис 5.

Распределители

Те, кто записывает на пленку, которые были извлечены для подачи электроэнергии потребителям или линиям, откуда потребители получают прямое электропитание, называются распределителями, как показано на рис. 5. Ток различен в каждой секции Распределители при напряжении могут быть одинаковыми.Выбор распределителей зависит от падения напряжения и может быть рассчитан на различные уровни падения напряжения. Это потому, что потребители должны получить номинальное напряжение в соответствии с правилами и дизайном.

Полезно знать: главное отличие между фидером и распределителем заключается в том, что ток в фидере одинаков (в каждой секции), с другой стороны, напряжение одинаково в каждой секции дистрибьютора

: Техническое обслуживание трансформатора — Силовые трансформаторы Техническое обслуживание, диагностика и мониторинг

Линии обслуживания или сервисные сети

Нормальный кабель, который подключается между распределителями и клеммой нагрузки потребителя, называется Сервисная линия или Сервисная сеть., другими словами, кабель, который был подключен к линиям электропередачи 11 кВ (взятых из понижающего трансформатора) для получения трехфазного или однофазного источника питания. Фазный или действующий к нейтральной мощности — 230 В переменного тока (110 в США ) и 440 В переменного тока (208 в США ) в трехфазной (межфазной) системе.

Статьи по теме:

.

Отопление в частном доме. Схема распределения отопления дома

Существуют различные схемы систем отопления в частных домах. Каждый имеет свои эксплуатационные особенности, а также свои преимущества и недостатки. Для каждой конкретной ситуации должна быть выбрана та или иная схема отопления частного дома, иначе вместо комфорта и комфорта могут возникнуть большие проблемы.

Контур отопления по типу циркуляции теплоносителя

По способу циркуляции воды в контурах отопления выделяют две основные схемы — с естественным и принудительным движением теплоносителя.Естественная или гравитационная схема отопления частного дома основана на разнице в плотности воды. Для нагретого теплоносителя характерна небольшая плотность, в результате чего он перемещается обратным ходом в контур. Чтобы обеспечить гравитационный поток жидкости, необходимо прокладывать трубопроводы с небольшим уклоном.

Основное преимущество гравитационной системы заключается в следующем: ее устройство не требует покупки сложных агрегатов и оборудования. Такая схема не зависит от других инженерных сетей, а главное — ее легко собрать.

Несмотря на превосходство, которое обеспечивает простота, такое распределение отопления в частном доме (фото показано ниже) имеет некоторые ограничения. Не рекомендуется использовать в домах с большой площадью, поскольку движение гравитационной воды обеспечивается только в контуре, длина которого составляет около 30 метров.

Принудительное перемещение охлаждающей жидкости осуществляется с помощью циркуляционного насоса, который включает в себя насосный контур. Использование этих систем не ограничено (за исключением обеспечения бесперебойного питания насосных агрегатов).

Схема для прокладки трубопроводов

В процессе организации системы отопления Важным моментом является распределение отопления в частном доме. Все плоские приборы водоснабжения или теплоснабжения подключены к общей системе по определенной схеме.

Многое зависит от того, как выполнена проводка. Это может быть горизонтальным или вертикальным. В последнем варианте магистральный трубопровод скрыт в подвале, а от него через квартиры проходит множество трубопроводов меньшего диаметра.Такая проводка дешевле и намного проще, чем горизонтальная цепь. Это может быть однотрубный или двухтрубный.

Вертикальная однотрубная система

В этом варианте электропроводки линия подачи проложена под потолком верхнего этажа или на чердаке. Теплоноситель подается на нагревательные устройства в виде серии вертикальных стояков. Основным преимуществом этой схемы является минимальный расход трубопроводов.

Однако есть некоторые недостатки:

• Отсутствие регулировки.
• Невозможность отключения отдельного отопительного устройства.
• Перегрев отопительных приборов.

При однотрубной проводке охлаждающая жидкость перемещается по единому интегральному контуру через все нагревательные устройства. В двухтрубной системе есть два стояка — из одного теплоносителя поступает нагреватель, а из другого — выход.

Такое распределение тепла в частном доме (без зон закрытия, нерегулируемых) используется, если требуется естественная циркуляция охлаждающей жидкости.

Вертикальная двухтрубная система с нижней разводкой

В такой системе линии подачи и возврата. Они проложены над полом нижнего этажа или на самом полу, вода поступает в каждое отопительное устройство независимо. На верхних радиаторах рекомендуется установить вентиляционные клапаны, которые необходимы для удаления воздуха из системы.

Такие системы имеют следующие преимущества:

• Возможность отключения отдельного нагревательного устройства.
• Хорошая настройка системы.
• Система подогрева пола может быть включена при возведении здания.
• На верхнем этаже нет линии снабжения и стояков.
• Устранение перерасхода отопительных приборов.

Недостатки:

• По сравнению с однотрубной проводкой в ​​двухтрубной системе длина трубопроводов увеличивается.
• Невозможность установки квартирных теплосчетчиков (однако в таких домах есть счетчики, что намного выгоднее при первоначальных затратах).

Горизонтальная двухтрубная система с разводкой по периметру

Такое распределение отопления в частном доме (схема приведена ниже) предусматривает трубопроводы подачи и возврата, которые проложены по периметру каждого этажа. На всех обогревателях установлены краны для выпуска воздуха.

Для этой системы характерны следующие преимущества:

• Вы можете отключить систему по полу.
• Отсутствие стояков на всех этажах (кроме основного).
• Допускается использование нагревательных приборов с нижним подключением.
• Прокладка магистральных трубопроводов в цоколе или конструкции пола не только уменьшает количество открытых коммуникаций, но и улучшает общий вид помещения.
• Возможность установки квартирных теплосчетчиков.

Недостатки:

• На длинных ветвях необходимо устанавливать компенсаторы.
• Наличие воздушных клапанов на каждом нагревателе несколько усложняет работу.

Напольная двухтрубная система с коллектором на каждом этаже

Такое распределение отопления в частном доме предполагает напольное расположение подающего и обратного коллекторов на главном стояке. Линии подачи и возврата от коллекторов напрямую подключены к каждому радиатору.

Эта система рекомендуется для использования с металлопластиковыми трубами. Он характеризуется всеми преимуществами горизонтальных двухтрубных систем отопления. Единственный недостаток — большая длина питающей сети.Однако это компенсируется тем, что количество соединений труб уменьшается.

На сегодняшний день такая планировка в индивидуальном строительстве становится все более популярной.

Типы схем отопления для двухэтажных домов

На этапе проектирования должно быть разработано наиболее оптимальное распределение отопления в частном доме (2 этажа). Только в этом случае система отопления будет выполнять свои функции в полном объеме.

Схемы отопления, используемые для двухэтажных конструкций, делятся на две основные группы — с естественным и принудительным движением жидкости.Из названия видно, что одно отличается от другого. Так, во втором случае для циркуляции жидкости используется насос, с помощью которого охлаждающая жидкость движется в системе, в первом происходит независимое движение воды.

Контур с естественной циркуляцией

В системе с естественным движением охлаждающей жидкости существуют как положительные, так и отрицательные стороны. Основное преимущество заключается в том, что такая компоновка системы отопления частного дома является нестабильной.

К недостаткам относится сложность монтажа (необходимо соблюдать уклон), а также необходимость использования трубопроводов большого диаметра, что влияет на внешний вид помещения.

Электропроводка с принудительной циркуляцией

Схема с принудительным движением теплоносителя — это наиболее оптимальный вариант для двухэтажных домов. Он предусматривает специальный циркуляционный насос, который циркулирует жидкость в системе.

Также можно использовать распределение тепла в частном доме с настенным котлом (см. Фото ниже).

Трубы для систем отопления

Для прокладки автомобильных дорог могут использоваться металлопластиковые, полипропиленовые, медные, стальные, а также трубы из оцинкованной или нержавеющей стали.

Сталь

Во время монтажа стальные трубопроводы, сварные, оцинкованные и нержавеющие трубы предпочтительно соединять с помощью резьбовых соединений. Если схема отопления в частном доме с настенным котлом предусматривает использование металлических труб, целесообразно обратить особое внимание на подбор квалифицированных рабочих.

На сегодняшний день металлические трубы при строительстве коттеджей используются довольно редко. Это напрямую связано с их высокой ценой и сложностью монтажных работ.

Медь

Медные трубы являются наиболее надежным вариантом для монтажа отопительных систем. Они способны выдерживать как высокое давление, так и высокие температуры. Медные трубы соединяются между собой пайкой. Однако из-за высокой стоимости они используются только в исключительных случаях.

Полипропилен

Наиболее оптимальным вариантом является проводка отопления в частном доме из полипропиленовых труб. Существует много разновидностей этих труб, например, армированных стекловолокном или алюминием.С помощью специального паяльника элементы спаяны. По сравнению с вышеупомянутыми вариантами, эти трубы и фитинги имеют незначительную стоимость.

Металлопластик

Для монтажа системы отопления из металлопластиковых труб не требуются профессиональные навыки. Трубные соединения выполнены с использованием фитингов. К недостаткам данного материала относится слишком высокий тепловой коэффициент экс

.