Схема паяльника: как сделать в домашних условиях, схема

Мини-паяльник из резистора своими руками

Приветствую, радиолюбители-самоделкины!

Как известно, основной инструмент радиолюбителя — это паяльник. Незамысловатое устройство, которое представляет собой нагреватель, чаще всего нихромовую спираль, примыкающую к жалу. При включении паяльника через спираль протекает некоторый ток, который вызывает её достаточно сильный нагрев, соответственно, нагревается и жало паяльника. Температура жала во время пайки может составлять 250-350°C и зависит от мощности паяльника, этого достаточно для быстрой плавки припоя и нагрева выводов радиодеталей. Сейчас в продаже можно найти огромное количество паяльников, на любой вкус и цвет, производители стараются снабдить их максимумом разных «плюшек», чтобы сделать процесс пайки более качественным и удобным для пользователя. Например, многие паяльники содержат регулятор мощности, который позволяет регулировать температуру, до которой будет нагреваться жало. Данная функция порой бывает необходима, так как недогретый или перегретый припой будет терять свою механическую прочность, кроме того, существуют разные виды припоя, рассчитанные на разную температуру плавления. А некоторые паяльники даже позволяют регулировать не просто мощность нагрева, а температуру на кончике жала, вплоть до градусов. Такая точность особенно необходима для пайки мелких smd-компонентов, где важен контроль температуры. Видов жал также существует большое количество — они отличаются по форме, имеют разную теплоёмкость, соответственно предназначены для разных целей: выпаять толстую ножку силового транзистора — одно жало, и запаять тонкий контакт smd микросхемы — совершенно другое. Таким образом, современные паяльники далеко ушли по своему функционалу от их советских предшественников и теперь представляют собой не просто нихромовый нагреватель с ручкой, который подключается в сеть, а целую электронную схему. Представим такой парадокс — сломалась электронная схема в паяльнике, он больше не работает, а чтобы его починить, нужно заменить определённую деталь. Сделать это можно только с помощью второго паяльника, но не идти же в магазин покупать второй паяльник, чтобы починить первый? Зато всегда можно сделать запасной паяльник самому буквально из подручных средств. Он может пригодиться не только тогда, когда сломался основной паяльник, но и в любых других ситуациях, когда нужно срочно что-то запаять, а с собой паяльника нет.

Для изготовления потребуется буквально пара компонентов — мощный проволочный резистор и небольшой отрезок толстого медного провода. Резистор обязательно нужно использовать именно проволочный, углеродистые и металлоплёночные не подойдут. Идеальным вариантом будет вот такой отечественный резистор, он хорош тем, что без вреда для себя может выдерживать большие температуры. По словам автора, такие резисторы вполне пригодны даже для использования в качестве временного кипятильника для воды. На фото видно, что резистор уже прошёл «проверку на прочность» путём нагрева до высоких температур, на его боках образовались характерные чёрные пятна.

Использовать можно резистор с номиналом 5-10 Ом, это будет оптимальным сопротивлением. Чем ниже будет сопротивление — тем более мощным получится паяльник, чем выше — тем, соответственно, ниже будет мощность. Более подробно о расчёте мощности речь пойдёт ниже в статье. Стоит лишь упомянуть, что избыток мощности (более 30Вт) может привести к тому, что резистор просто раскалится и перегорит, а недостаток (менее 10Вт) не позволит даже расплавить припой. Оптимальный диапазон мощностей лежит в пределах 10-30Вт. После выбора подходящего резистора нужно его подготовить. Первым делом подключаем к источнику питания с напряжением примерно 10-12В и ждём, пока резистор раскалится — с него должна выгореть краска. При этом, возможно, он будет дымиться и неприятно пахнуть, а потому процедуру лучше проводить под вытяжкой или в проветриваемом помещении. После того, как с корпуса резистора удалён максимум краски, нужно под корень откусить его выводы — они больше не понадобятся. Вместо них нужно по краям, по всему диаметру корпуса резистора надфилем проточить канавки, чтобы был виден голый металлический блеск, как показано на фото. Делать это нужно в меру, чтобы не повредить токопроводящую часть резистора, которая располагается внутри. Торцы резистора нужно сточить до тех пор, пока там не появится отверстие по центру. После всех этих процедур резистор приобретёт примерно такой вид, как показано на фото ниже. С первого раза сделать всё идеально может не получиться — но это не беда, ведь можно взять ещё один резистор и попробовать снова.

Особое внимание стоит уделить выбору жала для будущего самодельного паяльника. Лучшим материалом для жала будет медь, так как ей легко придать нужно форму и она отлично проводит тепло. Для самодельного жала нужно использовать небольшой отрезок медной проволоки, длиной примерно 1-1,5 см. Суть в том, чтобы этот кусочек провода заходил в отверстие, внутрь резистора и торчал наружу с одной стороны примерно на сантиметр. Делать более длинный «вылет» жала не разумно, так как будут большие тепловые потери, а с более коротким будет неудобно использовать паяльник. Диаметр медного провода подбирается так, чтобы он плотно входил внутрь резистора — за счёт плотной вставки он и будет держаться, кроме того, отсутствие зазоров обеспечит максимальную теплопередачу от нагревательного резистора к жалу. При необходимости жало можно дополнительно зафиксировать в резисторе, слегка сплющив или подогнув провод у краёв резистора. В конечном варианте конструкция будет выглядеть, как на картинке ниже.

Теперь необхоимо задуматься о том, как подавать питание на резистор, чтобы он начал нагреваться. Использовать для этого соединения пайку категорически нельзя, ведь припой просто расплавится вместе с нагревом паяльника. При подготовке резистора на его краях были выточены канавки — они нужны как раз для фиксации проводов, подающих питающее напряжение. Использовать здесь провод в изоляции также не стоит, ведь изоляция будет нагреваться и поплавится. Идеальный вариант — использовать медный эмалированный провод, как для жала, только более гибкий и тонкий. Слишком тонкий брать также не следует, ведь ток в цепи будет составлять порядочные 2-5А. При необходимости, можно заизолировать отрезки проводов термоусадкой — она выдерживает большие температуры.

По сути, паяльник уже готов. При подаче питания на подводящие отрезки проводов резистор, и соответственно жало начнут разогреваться. А значит, самое время задуматься о мощности паяльника и напряжении, которое потребуется для его питания. Нужно вспомнить закон Ома, который гласит: ток в цепи равен напряжению, делённому на сопротивление. Сопротивление, в данном случае, это используемый резистор. Например, если его сопротивление будет равно 5 Ом, на него подать напряжение 10В, то в цепи будет протекать ток 10/5=2А. Теперь пора вспомнить формулу расчёта мощности, она гласит, что мощность равна току в цепи, умноженному на напряжение. Как было высчитано выше, ток равен 2А, напряжение равно 10В, соответственно, мощность будет 10*2=20Вт — самый оптимальный вариант для самодельного паяльника. При необходимости можно пересчитать по описанным формулам паяльник на любое сопротивление резистора и любое питающее напряжение при сохранении оптимальной мощности в 20Вт.

Хоть такой паяльник и вполне работоспособен, пользоваться им невозможно, так как отсутствует корпус, а за раскалённый нагреватель паяльник не подержишь. Хорошим вариантом для корпуса могут быть силиконовые высокотемпературные ручки, либо всем известные пробки, из пробкового дерева. Они не нагреваются в процессе работы, так как работают в роли теплоизолятора. Резистор нужно закрепить в толще пробки, вырезав в ней углубление. Затем вывести наружу питающие провода.

Корпус для такого паяльника можно сделать даже из ненужного щупа мультиметра, но этот вариант плох тем, что пластик может начать плавится при длительной работе, особенно при большой мощности. Но зато он наиболее компактен и поместится даже в карман. Удачной сборки!



Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

простая схема самодельного прибора с быстрым нагревом

Обойтись в электротехнике и электронике без паяльника невозможно. В магазинах таких приборов продаётся немало. Можно купить инструмент, ориентируясь на его мощность или тип нагревательного элемента. Однако сильный нагрев и большая площадь жала требуется не всегда, особенно в работе с небольшими деталями и платами, поэтому возникает необходимость приобрести или изготовить импульсный паяльник своими руками.

Виды паяльников

Нагревающийся инструмент, соединяющий специальным припоем из сплавов на основе свинца, олова или меди металлические детали, называется паяльником. Детали, составляющие устройство паяльника, просты и немногочисленны:

• Электрический питающий провод с вилкой.
• Рукоятка.
• Корпусная оболочка, защищающая внутреннюю часть инструмента.
• Нагревательный элемент.
• Стержень.
• Наконечник, или жало.

Для достижения максимального соединения для изготовления жала и стержня используется медь.

Одним из самых распространённых инструментов стал паяльник с нагревателем из нихромовой спирали. У некоторых моделей имеется датчик в виде термопары, отключающий инструмент при достижении рабочей температуры.

Более современными являются устройства с нагревателем в форме стержней из керамики. Они быстрее нагреваются, имеют большие возможности по настройке необходимых параметров и долгий срок эксплуатации.

Прибор с наконечником, имеющим ферромагнитное покрытие, нагревается наведёнными токами магнитного поля. Это устройство называется индукционным паяльником. Пламя от горения газа через специальную насадку нагревает жало в газовом паяльнике. Это приспособление автономно, и заправка возможна от обычного газового баллончика.

Паяльники небольшой мощности с питанием от аккумулятора также являются мобильными и применяются для ремонта небольших деталей. Ультразвуковые инструменты используются для безфлюсовой пайки на основе припоев, не содержащих свинца.

Устройство с импульсным нагревом

Для того чтобы собрать схему электронного устройства, потребуется пайка. Но компоненты, составляющие содержимое таких приборов, очень малы, и применение простых нагревательных инструментов ограничено. Для этих целей подойдёт импульсный паяльник.

Медная проволока небольшого диаметра, из которой обычно изготовлено его жало, обладает хорошей теплопроводностью, а малая толщина позволяет добраться до самых небольших элементов. Низкое напряжение, которое используется для нагрева, не требует больших затрат на электроэнергию. К тому же она расходуется исключительно в момент проведения паяльной операции.

Основными компонентами такого прибора являются:

• Высокочастотный преобразователь, выдающий ток частоты от 18 до 40 килогерц.
• Понижающий автотрансформатор высокой частоты, на вторичной обмотке которого находятся токоприёмники для установки жала, которое закрепляется к ним винтами для плотного контакта.
• Управляющая схема с микропроцессором.

Новейшие устройства такого типа оснащаются различными датчиками и индикаторами, могут иметь точечную подсветку области пайки и рукоятку из жаростойкого нескользящего пластика, напоминающего пистолет. С такой ручкой действовать удобнее всего.

Небольшая масса и габариты обеспечивают работу с самыми мелкими компонентами микроплат сотовых телефонов и планшетных компьютеров. А если имеется устройство корректировки уровня нагрева, то такой прибор справится и с более крупными объектами, подойдёт и для обычных домашних операций пайки.

Но некоторые меры предосторожности соблюдать необходимо: есть электронные компоненты, негативно реагирующие на напряжение высокой частоты, которое подаётся на жало.

Самодельное оборудование

Мастеров по ремонту электроники очень много, поэтому спрос на импульсные паяльники довольно стабильный. Но всё же некоторые стараются изготовить такой паяльник из электронного трансформатора своими руками. Толкают их на это подобные причины:

• Дороговизна импортного высококачественного оборудования.
• Некачественная продукция китайского происхождения.

Простейший высокочастотный нагреватель

Для человека, немного знакомого с электротехникой, изготовить инструмент несложно. Для этого понадобятся:

• Трансформатор.
• Шинка и проволока из меди.
• Материал для изготовления ручки.

Для начала необходимо найти схему импульсного паяльника. Сделать это несложно с помощью интернета.

Первичная обмотка соединена с питающим элементом, а вторичная — с жалом и сигнальной лампой. Такая простота делает устройство надёжным и неприхотливым к качеству напряжения. Большинство недорогих изделий в своей основе имеют именно такую схему.

Для изготовления требуется наличие малогабаритного силового трансформатора. Его можно взять в блоке питания какой-либо ненужной или сломанной бытовой техники. Его схема будет подвергнута модернизации. Сначала необходимо осторожно вскрыть корпус трансформатора и подобраться к обмотке, которую нужно аккуратно размотать. Из смотанного провода навивается новая первичная обмотка в количестве 1300 оборотов. Это можно сделать вручную или на специальном намоточном станке.

Вторичная обмотка представляет собой один виток из медной шины, изолированной стеклотканью или термоусадочной трубкой. К ней будет винтами подсоединяться жало. Ручку можно сделать из любого диэлектрического материала. Это может быть дерево или текстолит. Возможно использование старой рукоятки от ненужного паяльника или другого устройства. Вариантов много.

Ещё один компонент — выключатель, который должен обеспечивать кратковременную подачу напряжения на вторичку. Поэтому нужно приспособление без жёсткой фиксации по принципу: пока нажато — работает. Постоянное присутствие на вторичной обмотке электрического тока ведёт к её разрушению. После того как все компоненты готовы, их нужно аккуратно собрать и закрепить. Такая конструкция позволяет периодически менять наконечник для коррекции толщины пайки.

Прибор из электронного трансформатора

Если поиски хорошего недорогого импульсного паяльника не увенчались успехом, эти средства можно потратить на приобретение пускового двенадцативольтового устройства для энергосберегающих или галогеновых ламп. В нём есть трансформатор, который предстоит немного усовершенствовать, предварительно демонтировав из корпуса. Имеющаяся вторичная обмотка для использования в качестве силовой слабовата, поэтому её нужно аккуратно снять и изготовить новую из медной проволоки сечением 1 квадратный миллиметр.

Модернизированная обмотка будет состоять из двух или трёх витков. А также необходима рукоятка, кнопка без удержания во включённом положении и лампочка для индикации. Всё это подбирается из имеющихся под рукой компонентов. Жало такого паяльника нагревается в один момент, однако временем постоянного накаливания злоупотреблять не следует.

Изготовление жала

В этом качестве используется медная проволока, подсоединённая к держателям на вторичной обмотке. Толщину подбирают экспериментальным методом, ориентируясь на скорость нагрева. Начинают подбор с провода сечением 1−2 квадрата. Здесь важно найти золотую середину: слишком толстое жало будет медленнее нагреваться, а тонкое — быстрее изнашиваться. Оптимальное время накаливания наконечника составляет от 4 до 8 секунд.

Увеличение диаметра жала ведёт к возрастанию потребляемой электропаяльником мощности и увеличению нагрева силовой обмотки. Поэтому подбор диаметра наконечника нужно проводить тщательно, с каждым новым размером проведя несколько паек. Неправильный выбор может привести к возгоранию всей конструкции.

Различия между аппаратами

Главное отличие импульсного паяльника от обычного состоит в методике, по которой происходит нагревание наконечника. Если в простом приборе жало находится в наибольшей степени изоляции от электрического тока, то в импульсном оно является непосредственным его проводником. Нагрев и остывание устройства, работающего в высокочастотном токовом режиме, происходит очень быстро в отличие от традиционного паяльника. Это свойство полезно для применения пайки в холодных помещениях или на улице, где простой паяльник не сможет расплавить припой до нужной температуры.

Минусом в использовании импульсного инструмента стало постоянное нахождение жала под напряжением, что небезопасно при работе с микроэлементами, боящимися статического электричества.

Приспособление Sting

Этот паяльник задумывался ещё в советские годы, и предшественниками его стали модели Момент и Искра. Он позволяет работать на 10 уровнях мощности как с мелкими деталями, так и с большими. Нагрев до температуры пайки моментальный — полторы-две секунды. Рабочий цикл длится около 3,5 секунд. Защита от скачков напряжения обеспечивается встроенным стабилизатором. Составляющие детали:

• Микропроцессорный контроллер.
• Понизительный высокочастотный трансформатор.
• Стабилизатор напряжения.

Жало закреплено к вторичке с помощью винтов. О выбранном порядке работы сообщит индикатор. Режим работы устройства — кратковременно-повторный. При взаимодействии с ним необходима осторожность: корпус в месте соединения жала подвержен нагреву. Касаться жала во время остывания запрещено.

Защита от перегрева функционирует таким образом: через 20 секунд после включения подача напряжения прекращается, для последующего начала нагрева надо убрать палец с кнопки и нажать ещё раз.

Профессиональная работа с микросхемами требует надёжного оснащения. Что выбрать, самодельное устройство или дорогой фирменный паяльник, каждый решает самостоятельно по мере необходимости и наличия финансов.

Originally posted 2018-04-18 12:17:13.

назначение электрического прибора, простые схемы сборки для начинающих

Типичной проблемой при работе с паяльником является обгорание жала. Связано это с его большим нагревом. Во время работы паяльные операции требуют неодинаковой мощности, поэтому приходится использовать паяльники с разной мощностью. Для защиты устройства от перегрева и скорости изменения мощности лучше всего применять паяльник с регулировкой температуры. Это позволит за считаные секунды изменить параметры работы и продлить срок эксплуатации устройства.

История происхождения

Паяльник — это инструмент, предназначенный для передачи тепла материалу при соприкосновении с ним. Прямое его назначение — создание неразъемного соединения посредством расплавления припоя.

До начала XX века существовали два типа паяльных приспособлений: газовый и медный. В 1921 году изобретатель из Германии Эрнст Сакс изобрёл и зарегистрировал патент на паяльник, нагрев которого происходил под действием электрического тока. В 1941 году Карл Уэллер запатентовал инструмент трансформаторного вида, напоминающего формой пистолет. Пропуская через свой наконечник ток, он быстро нагревался.

Через двадцать лет этот же изобретатель предложил использовать термоэлемент в паяльнике для контроля температуры нагрева. В конструкцию входили спрессованные друг с другом две металлические пластинки с разным тепловым расширением. С середины 60-х годов из-за развития полупроводниковых технологий паяльный инструмент стал выпускаться импульсного и индукционного типа работы.

Виды паяльников

Основное различие паяльных устройств заключается в их максимальной мощности, от которой зависит и температура нагрева. Кроме этого, электрические паяльники разделяются по значению питающего их напряжения. Они выпускаются как для сети переменного напряжения 220 вольт, так и постоянного его значения разной величины. Разделение паяльников происходит также по виду и принципу действия.

По принципу работы бывают:

• нихромовые;
• керамические;
• импульсные;
• индукционные;
• термовоздушные;
• инфракрасные;
• газовые;
• открытого типа.

По виду они бывают стержневые и молотковые. Первые предназначены для точечного нагрева, а вторые для прогрева определённой площади.

Принцип работы

Большинство приборов в основе работы используют преобразование электрической энергии в тепловую. Для этого во внутренней части устройства располагается нагревательный элемент. Но некоторые типы устройства просто нагреваются на огне или используют подожжённый направленный поток газа.

В нихромовых устройствах используется проволочная спираль, через которую пропускается ток. Спираль располагается на диэлектрике. Нагреваясь, спираль передаёт тепло медному жалу. Температура нагрева регулируется термодатчиком, который при достижении определённого значения нагрева отсоединяет спираль от электрической линии, а при остывании опять подключает её к ней. Термодатчиком является не что иное, как термопара.

В керамических паяльниках в качестве нагревателей используются стержни. Регулировка в них чаще всего осуществляется методом понижения величины напряжения подающегося на керамические стержни.

Индукционное оборудование работает за счёт индуктора. Жало покрывается ферромагнетиком. С помощью катушки наводится магнитное поле и появляются в проводнике токи, приводящие к нагреву жала. При работе наступает такой момент, что жало теряет свои магнитные свойства, нагрев останавливается, а при остывании свойства возвращаются и нагрев восстанавливается.

Работа импульсных паяльников основана на использовании высокочастотного трансформатора. Вторичная обмотка трансформатора имеет несколько витков, выполненных из толстого провода, концы которого и являются нагревателями. Частотный преобразователь увеличивает частоту входного сигнала, который снижается на трансформаторе. Регулировка нагрева происходит при помощи регулировки мощности.

Термовоздушный паяльник, или, как его называют, термофен, при работе использует горячий воздух, который нагревается при прохождении через спираль, выполненную из нихрома. Температуру в нём можно регулировать как снижением величины напряжения подаваемого на проволоку, так и изменением потока воздуха.

Одним из видов паяльников стали устройства, использующие инфракрасное излучение. В основе их работы лежит процесс нагрева излучением с длиной волны до 10 мкм. Для регулирования применяется сложный узел управления, изменяющий как длину волны, так и её интенсивность.

Газовые представляют собой обычные горелки, вместо жала использующие сопла разного диаметра. Управление температурой практически невозможно, кроме изменения интенсивности выхода газа с помощью заслонки.

Понимая принцип работы паяльника, можно не только осуществить его ремонт своими руками, но и доработать его конструкцию, например, сделать его регулируемым.

Устройства для регулировки

Цена паяльников с регулировкой температуры превышает цену обыкновенных устройств в несколько раз. Поэтому в некоторых случаях есть смысл купить хороший обыкновенный паяльник, а регулятор выполнить самому. Таким образом, управление паяльным оборудованием выполняется двумя способами контроля:

• мощностью;
• температурой.

Контроль температуры позволяет достичь более точных показателей, но реализовать проще управление мощностью. При этом регулятор можно выполнить независимым и подключать к нему различные приборы.

Универсальный стабилизатор

Паяльник с терморегулятором можно изготовить, используя заводского исполнения диммер или сконструировать по его аналогии самостоятельно. Диммер — это регулятор, с помощью которого изменяется мощность, подводимая к паяльнику. В сети 220 вольт протекает ток переменной величины с синусоидальной формой. Если этот сигнал обрезать, то на паяльник будет подаваться уже искажённая синусоида, а значит, изменится и величина мощности. Для этого перед нагрузкой в разрыв включается устройство, которое пропускает ток только в момент достижения сигналом определённой величины.

Диммеры различают по принципу действия. Они могут быть:

• аналоговыми;
• импульсными;
• комбинированными.

Схема диммера реализуется с использованием различных радиокомпонентов: тиристоров, симисторов, специализированных микросхем. Самая несложная модель диммера выпускается с механической ручкой регулятора. Принцип действия модели основан на изменении сопротивления в цепи. По сути, это тот же самый реостат. Диммеры на симисторах обрезают передний фронт входного напряжения. Контроллеры используют в своей работе сложную электронную схему понижения напряжения.

Самостоятельно выполнить диммер проще, используя для этого тиристор. Для схемы не понадобятся дефицитные детали, и собирается она простым навесным монтажом.

Работа устройства основана на способности открывания тиристора в моменты времени при подаче сигнала на его управляющий вывод. Входной ток, поступая на конденсатор через цепочку резисторов, заряжает его. При этом динистор открывается и пропускает через себя кратковременно ток, поступающий на управление тиристора. Конденсатор разряжается и тиристор закрывается. При следующем цикле всё повторяется. Изменяя сопротивление цепи, регулируется длительность заряда конденсатора, а значит и время открытого состояния тиристора. Таким образом, устанавливается время, в течение которого паяльник подключается к сети 220 вольт.

Простой терморегулятор

Используя в качестве основы стабилитрон TL431, можно собрать простой терморегулятор своими руками. Такая схема состоит из недорогих радиокомпонентов и практически не нуждается в настройке.

Стабилитрон VD2 TL431 включён по схеме компаратора с одним входом. Величина требуемого напряжения определяется делителем, собранным на резисторах R1-R3. В качестве R3 используется термистор, свойство которого заключается в уменьшении сопротивления при нагреве. С помощью R1 устанавливается значение температуры, при котором устройство отключает паяльник от питания.

При достижении на стабилитроне значения сигнала, превышающего 2,5 вольта, он пробивается, и через него поступает питание на коммутационное реле K1. Реле подаёт сигнал на управляющий вывод симистора и паяльник включается. При нагреве сопротивление термодатчика R3 уменьшается. Напряжение на TL431 опускается ниже сравниваемого и цепь питания симистора разрывается.

Для паяльного инструмента мощностью до 200 Вт симистор можно использовать без радиатора. В качестве реле подойдёт РЭС55А с рабочим напряжением 12 вольт.

Повышение мощности

Случается так, что возникает потребность не только уменьшить мощность паяльного оборудования, но и наоборот, увеличить. Смысл идеи заключается в том, что можно использовать напряжение, возникающее на сетевом конденсаторе, значение которого составляет 310 вольт. Обусловлено это тем, что сетевое напряжение имеет амплитудное значение больше чем его эффективное в 1,41 раза. Из этого напряжения формируются импульсы прямоугольной амплитуды.

Меняя коэффициент заполнения, можно управлять эффективным значением импульсного сигнала от нуля до 1,41 от эффективного значения входного напряжения. Таким образом, мощность нагрева паяльника будет изменяться от нуля до удвоенной номинальной мощности.

Входная часть представляет собой стандартно собранный выпрямитель. Выходной блок выполнен на полевом транзисторе VT1 IRF840 и способен коммутировать паяльник с мощностью 65 Вт. Управление работой транзистора происходит микросхемой с широтно-импульсной модуляцией DD1. Конденсатор С2 стоит в корректирующей цепочке и задаёт частоту генерации. Питание микросхемы осуществляется на радиодеталях R5, VD4, C3. Диод VD5 используется для защиты транзистора.

Паяльная станция

Паяльная станция, это в принципе, тот же самый регулируемый паяльник. Её отличие от него в наличии удобной индикации и дополнительных приспособлениях, помогающих облегчить процесс пайки. Обычно к такому оборудованию подключается электрический паяльник и фен. Если есть опыт радиолюбителя, можно попробовать собрать схему паяльной станции своими руками. В её основе лежит микроконтроллер (МК) ATMEGA328.

Программируется такой МК на программаторе, для этого подойдёт Adruino или самодельное устройство. К микроконтроллеру подключается индикатор, в качестве которого используется жидкокристаллический дисплей LCD1602. Управление станцией простое, для этого используется переменное сопротивление на 10 кОм. Поворотом первого выставляется температура паяльника, второго — фена, а третьим можно уменьшить или увеличить поток воздуха фена.

Полевой транзистор, работающий в ключевом режиме, вместе с симистором устанавливается на радиатор через диэлектрическую прокладку. Светодиоды используются с малым потреблением тока, не более 20 мА. Паяльник и фен, подключаемые к станции, должны иметь встроенную термопару, сигнал с которой обрабатывается МК. Рекомендуемая мощность паяльника 40 Вт, а фена — не более 600 Вт.

Источник питания потребуется на 24 вольта с током не меньше двух ампер. Для питания можно задействовать готовый адаптер от моноблока или ноутбука. Кроме стабилизированного напряжения он содержит различного вида защиту. А можно выполнить и самостоятельно аналоговый типа. Для этого потребуется трансформатор со вторичной обмоткой, рассчитанной на 18–20 вольт, и выпрямительный мост с конденсатором.

После сборки схемы проводится её наладка. Все операции заключаются в подстройке температуры. В первую очередь выставляется температура на паяльнике. Например, на индикаторе выставляем 300 градусов. Затем, прижав термометр к жалу, с помощью регулируемого резистора, устанавливается температура, соответствующая реальным показаниям. Таким же образом калибруется и температура фена.

Все радиоэлементы удобно приобрести в китайских интернет-магазинах. Такое устройство без учёта самодельного корпуса обойдётся порядка ста долларов США со всеми принадлежностями. Прошивку для устройства можно скачать тут: http://x-shoker.ru/lay/pajalnaja_stancija.rar.

Конечно, собрать начинающему радиолюбителю цифровой регулятор температуры своими руками будет сложно. Поэтому можно приобрести готовые модули стабилизации температуры. Они представляют собой платы с распаянными разъёмами и радиодеталями. Понадобится только купить корпус или изготовить его самостоятельно.

Таким образом, используя стабилизатор нагрева паяльника, легко добиться его универсальности. При этом диапазон изменения температуры достигается в пределах от 0 до 140 процентов.

Originally posted 2018-04-06 09:12:25.

Регулятор мощности паяльника | Для дома, для семьи

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье я расскажу Вам, как собрать простой регулятор мощности для паяльника, позволяющий плавно изменять напряжение на нагревательном элементе, тем самым поддерживая оптимальную температуру жала паяльника.

Если жало недостаточно прогретое, то припой плавится медленно, и паяльник приходится дольше держать прижатым к выводам деталей, что может привести их к выходу из строя.

Пайка перегретым жалом так же получается непрочной. Припой не держится на таком жале, а просто скатывается с него.

Отсюда вывод: чтобы пайка не была мучением, а рабочая часть паяльника была всегда хорошо прогрета, для него нужно поддерживать оптимальную температуру.

Внимание! Эта конструкция имеет бестрансформаторное питание от сети переменного тока. Собирая ее, обращайте особое внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроустановками.

Принципиальная схема регулятора мощности.

Эту схему я собрал так давно, что даже и не помню когда. Она была опубликована в журнале «Радио» № 2-3 за 1992 г. автора И. Нечаева, и за все время эксплуатации регулятора не было ни одного отказа.

Как Вы видите, схема очень простая, и состоит всего из двух частей: силовой и схемы управления.

К силовой части относится тиристор VS1, с анода которого снимается регулируемое напряжение, через которое паяльник включается в сеть 220В.

Схема управления, собранная на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой тиристора. Питается она через параметрический стабилизатор, образованный резистором R5 и стабилитроном VD1. Стабилитрон VD1 служит для стабилизации и ограничения возможного повышения напряжения, питающего схему управления. Резистор R5 гасит лишнее напряжение, а переменным резистором R2 регулируется выходное напряжение регулятора мощности.

Вот такой небольшой набор нам понадобится, для сборки регулятора мощности для паяльника.

Конструкция и детали.

В схеме используются два кремниевых транзистора: КТ315 и КТ361. Так как корпуса у них одинаковые, то различаются они по месту расположения буквенной маркировки. На рисунке эти места обозначены стрелками.

У транзистора КТ315 буква всегда расположена в левом верхнем углу корпуса, а у КТ361 буква всегда наносится в середине корпуса. Все остальные обозначения это: год выпуска, месяц, партия.

На следующем рисунке изображены диод и стабилитрон. Здесь нужно обратить внимание на цоколевку их выводов. Как правило, цоколевка наносится на корпусе элемента в виде полоски, точки или нескольких точек со стороны обозначаемого вывода.

Также встречаются диоды, у которых на корпусе нанесено условное обозначение диода, применяемое на принципиальных схемах. Как именно нанесено обозначение относительно выводов, значит, такое расположение анода и катода соответствует действительности.

У импортных диодов и стабилитронов наносится полоска со стороны вывода катода, а у мощных, цоколевка наносится в виде условного обозначения диода.

У Советских и Российских диодов цоколевка немного отличается от импортной. Здесь используется и полоска, и точки, и условное обозначение диода. К тому же еще обозначаются и вывод анода, и вывод катода. Так что, в любом случае, желательно использовать справочник или измерительный прибор для более точного определения выводов.

В схеме регулятора мощности, в качестве регулируемого элемента, используется тиристор. Сам по себе тиристор напоминает диод, только у него есть еще один вывод – управляющий электрод.

В закрытом состоянии тиристор не пропускает ток, и если на его управляющий электрод подать отпирающее напряжение, то тиристор откроется, и через анод и катод потечет ток. Чем больше будет ток отпирающего напряжения, тем больший ток будет пропускать тиристор через себя.

Если возникнут проблемы с приобретением резистора R5, то его можно будет сделать из двух резисторов, соединенных последовательно. Все остальные детали простые, поэтому на них останавливаться не будем.

В качестве корпуса регулятора мощности, как вы уже догадались, возьмем накладную розетку. Когда будете покупать, то обратите внимание, чтобы сама розетка была сделана из пластмассы, а не из керамики.

Это нужно для того, если вдруг тиристор не будет влезать в корпус, то от пластмассы всегда можно срезать лишний кусок.

Собирать регулятор будем из двух частей. Низковольтную часть лучше собрать на фольгированном стеклотекстолите, плотном картоне или любом другом диэлектрическом материале — так будет аккуратней. А вот высоковольтную часть сделаем навесным монтажом, как показано на рисунке ниже.

Здесь отверстия обозначены черными точками, а все соединения между точками и деталями — дорожки, показаны синими линиями.
Плата схемы управления и силовая часть соединяются между собой тремя красными проводниками.

Плата схемы управления регулятора мощности.

Если у Вас нет опыта, то монтаж лучше сделать на плотном картоне. Заодно поймете, как элементы собираются в схему, да и для такой схемки тратить текстолит и хлорное железо расточительно. Тем более, практически все радиолюбители начинали именно с картона или фанеры. Я сам свой первый транзисторный приемник собрал на картоне.

Здесь все очень просто. В картоне прокалываете отверстия, и в них вставляете радиодетали. С обратной стороны картона загните выводы, и спаяйте их между собой, собирая схему.
Кусок картона возьмите с запасом. Лишнее потом отрежете.

Вот такая плата схемы управления у меня получилась.

P.S. Я немного разучился собирать схемы на картоне, получилось не совсем красиво, но это лучше, чем навесной монтаж.

Силовая часть регулятора мощности.

К аноду и катоду тиристора припаиваем диод VD2. Резистор R6 припаивается к управляющему электроду и катоду тиристора. Резистор R5 одним выводом подпаивается к аноду тиристора, а вторым к катоду стабилитрона VD1. С управляющего электрода тиристора проводник уйдет на эмиттер транзистора VT1.

Теперь силовую часть и плату управления собираем в единую схему. Должно получиться вот так.

Все, что мы с Вами собрали, осталось подключить к розетке будущего регулятора мощности.

Здесь будьте предельно внимательны. Одна ошибка, и можно потерять тиристор, диод, или вообще сделать короткое замыкание.

На всякий случай сделал рисунок, где указал, куда следует припаивать и подключать провода от схемы регулятора и шнура 220В к розетке, в которую будет вставляться паяльник.

Перед установкой всех компонентов в корпус необходимо проверить работу регулятора мощности. Для этого вставляем паяльник в розетку регулятора, измерительный прибор переводим в режим измерения переменного напряжения на самый высокий предел. В мультиметре это 750В.

Включаем вилку регулятора в сетевую розетку 220В и вращаем переменный резистор. Если Вы все сделали правильно, то на приборе напряжение должно плавно изменяться.

Бывает так, что при вращении резистора в сторону, например, увеличения, напряжение уменьшается. Или наоборот. Здесь, просто надо поменять местами крайние выводы переменного резистора.

Из личного опыта. Рекомендую установить на выходе регулятора значение напряжения 150 Вольт и запомнить или отметить положение движка переменного резистора при этом значении. Чтобы уже потом при пайке производить регулирование температуры жала паяльника от этого значения в большую или меньшую сторону.

Теперь осталось все вот это поместить в корпус.

Вначале крепите переменный резистор, следом укладываете тиристор, потом крепите под винт розетку, ну и плату вставляете туда, куда она влезет. У меня получилось вот так.

От розетки, которую Вы купили, должна остаться крышка, закрывающая дно. Вот ей, я и предлагаю закрыть нижнюю часть регулятора.
Для этого в крепежные отверстия розетки нужно паяльником вплавить гайки диаметром 3мм, а крышку прикрепить винтами с плоской шляпкой. Должно получиться приблизительно вот так.

Вот и все. Собранная правильно из исправных деталей схема регулятора мощности для паяльника начинает работать сразу, и в налаживании не нуждается.

P.S. Эту идею подсказал читатель T@NK. В свою конструкцию регулятора он установил стрелочный вольтметр — что очень удобно. Но таких маленьких головок, чтобы можно было ее установить в розетку, промышленность не выпускает, поэтому предлагаю установить светодиод, что тоже будет удобно. На принципиальной схеме вновь добавляемые элементы выделены красным цветом.

По яркости свечения светодиода Вы будете приблизительно видеть, какое напряжение поступает на паяльник в данный момент. Светодиод можно установить прямо над ручкой переменного резистора.

Резистор подбирайте исходя из яркости свечения светодиода. Начните от номинала 100 килоом. Припаиваете резистор и светодиод, устанавливаете движок переменного резистора на максимум, и включаете регулятор мощности в розетку. Паяльник должен быть подключен.

Если светодиод не «горит», уменьшаете номинал резистора, например, до 91 килоома и пробуете. Предварительно проверьте измерительным прибором, какая яркость у светодиода — такой яркости и добивайтесь. Ярче делать не надо – сгорит.

Если светодиод опять не «горит» или «горит» слабо, значит, снова уменьшаете номинал резистора. Таким образом, подгоняете резистор под яркость свечения светодиода. Когда яркость свечения будет приемлемая, покрутите движок переменного резистора: в одну сторону яркость свечения будет уменьшаться, а в другую увеличиваться.

Внимание! Не забываем все манипуляции с регулятором делать только тогда, когда он выключен из розетки. Конструкция имеет бестрансформаторное питание.

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором автор нескольких статей этого сайта picdiod усовершенствовал регулятор и демонстрирует его работу. А для тех, кто захочет повторить его конструкцию, picdiod предоставляет чертежи печатных плат в формате lay, которые можно скачать по этой ссылке.

А если Вы предполагаете использовать этот регулятор для включения и отключения освещения, то почитайте статью об автомате плавного включения и отключения освещения, который за счет плавной подачи напряжения на лампу накаливания продлевает ей срок жизни.

Удачи!

Паяльная станция своими руками

Автор: novgen

Паяльная станция: несложная схема, доступные радиодетали, доступно начинающим радиолюбителям

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта.

Сегодня, я расскажу Вам, как самостоятельно сделать паяльную станцию из доступных радиодеталей. Эта конструкция доступна для повторения как опытным, так и начинающим радиолюбителям.

Для качественной пайки, своих конструкций, в домашних условиях, требуется установка точной температуры жала паяльника. Это один из самых важных параметров для паяльника. Температура жала должна быть ниже, чем температура горения канифоли и выше температуры ее кипения, и плавления олова.
Радиолюбителям, имеющим низковольтный электропаяльник со встроенной термопарой и четырехпроводным кабелем для подключения к устройству регулирования температуры, рекомендую изготовить простой стабилизатор температуры жала. Мной был выбран для этой цели паяльник, от паяльной станции – HAKKO – 907.

О температуре жала паяльника:
Температура жала – определяет качество пайки. Температуру, как правило, регулируют по таянью канифоли…. Она должна кипеть, но не гореть. На жале хорошо отрегулированного паяльника канифоль кипит, но не горит. Кипящая канифоль – приятно пахнет, быстро испаряется, но не оставляет на жале сгоревших остатков черного цвета.

Некоторые данные Паяльной станции:
1. Выход на раб.темп. – 225град.- 50сек.
2. Поддержка темп.(интервал между включ. и выключ.) – 4 град.
3. Выставленная шкала регулировки 26-320 град (если регулятор выставить на минимум, паяльник остывает до комнатной темп. и выключается)
4. Калибровка термопары паяльника в сравнении с показаниями мультиметра 3-4 град.
5. Паяльник 24в/50w – HAKKO 907, со сменными жалами (практически можно вставить любое – медь, керамику или вечное)

В устройстве применены широко распространённые комплектующие.
Никаких ограничений по замене малосигнальной части схемы – нет.

В качестве измерителя (индикатора) температуры, я применил микросхему ICL7107 (КР572ПВ2А) и семисегментные индикаторы – SA04-11 (Красные с общ. анодом)

Силовые элементы лучше применять с допусками по напряжению и по току, соответствующими питающему напряжению и мощности потребителя – нагревателя паяльника (50 W).

---

Скачать файлы печатных плат (в формате SPL.6):

  Паяльная станция (69.0 KiB, 6,573 hits)

  Измеритель (72.0 KiB, 5,218 hits)

Скачать Даташиты (использованные в конструкции):

  TS106 (78.4 KiB, 4,465 hits)

  MOC3063 (296.5 KiB, 14,473 hits)

  LM358 (459.6 KiB, 3,671 hits)

  L7805, L7905 (1.8 MiB, 2,832 hits)

  ICL7107 (179.8 KiB, 4,406 hits)

На этом пожалуй и всё. Жду Ваши отзывы и комментарии на сайте или форуме.

С уважением, novgen (Автор)

---

---

простые способы как создать мощный и эффективный прибор

Такой полезный инструмент, как паяльник, необходим в каждом хозяйстве. Сегодня в сети можно отыскать довольно много статей и мастер-классов, посвящённых вопросу, как сделать мини паяльник из подручных средств своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Особенности самодельного паяльника

Своими руками можно сделать инструменты разной мощности. Выбор конкретного варианта зависит от того, что вы планируете паять. Ведь устройство малой мощности не нагреет детали пайки до требуемой температуры, а использование мощного паяльника может привести к их перегреву.

Главное преимущество самодельного мини паяльника – это возможность сэкономить на покупке изделия заводской сборки. Небольшие работы вполне можно проводить устройством, собранным своими руками.

Из чего можно сделать мини паяльник? Это может быть резистор, шариковая ручка, газовая зажигалка и т. п. подручные материалы.

Устройство из резистора

Подготовьте:

• резистор;
• медную проволоку – 2 отрезка;
• деревянный брусок.

Как следует из названия, основа данного вида паяльника – резистор. Оптимально выбрать продукцию отечественного производства. Такое изделие будет качественнее китайского аналога. Брусок требуется для изготовления ручки. Медные провода обязаны быть изолированными.

Как следует из схем и описаний, как правильно сделать мини паяльник, инструментом, смастерённым на основе резистора на 51 Ом, допустимо пользоваться при напряжении в 24 В. Вследствие этого, если вам необходимо устройство для работы с большим напряжением, надо подобрать другой резистор.

Вот порядок действий:

• Зачистите провода от краски.
• Сделайте из зачищенного конца провода петлю и наденьте ее на край резистора.
• Второй конец припаяйте с другой стороны.
• Сделайте из провода закрутку небольшого размера и прикрутите ее к деревянному бруску. В результате жало должно выступать максимум на 1 см, а конец резистора — на 2,5 см. Паяльник готов!

Импульсный паяльник

В некоторых ситуациях требуется тонкий паяльник. Здесь выручит импульсное устройство, сделанное из трансформатора.

Рассмотрим инструкцию, как сделать паяльник своими руками:

• Разберите корпус трансформатора и снимите обмотку.
• Сделайте новую обмотку, используя медную шину.
• Подсоедините жало из медной проволоки.
• Приварите концы к обмотке.
• Проделайте два отверстия в корпусе трансформатора и закрепите жало.
• Замените выключатель обыкновенной кнопкой.
• Поместите плату в корпус и завинтите его.
• Сделайте ручку.

Для изоляции шины используйте стекловолокно.

Устройство из шариковой ручки

Как видно на фото мини паяльников, одним из популярных вариантов является инструмент, сделанный из шариковой ручки.

Вам понадобится: шариковая ручка, резистор, провода, кусок текстолита, проволока (медная и стальная), изоляционный материал.

Последовательность шагов:

• Очистите резистор, отрежьте ножку и сделайте отверстие в торце.
• Нарежьте резьбу на корпусе чашечки.
• Проволоку согните в кольцо.
• Изготовьте плату из текстолита и припаяйте к ней провода.
• Кольцо и проволоки припаяйте к резистору.
• Закрепите жало в подготовленном отверстии.
• Положите изоляцию;
• Возьмите ручку и поместите в ее корпус плату. Устройство готово к применению.

Паяльник из зажигалки

Достоинством любого газового оборудования является тот факт, что работать с ним можно в самых разных местах, поскольку оно автономное.

Чтобы смастерить паяльник из газовой зажигалки, вам понадобится зажигалка в металлическом корпусе, медная проволока и всего несколько минут. Из инструментов пригодятся напильник и плоскогубцы. Желательно использовать зажигалку с высокой температурой пламени, для которой ветреная погода не является препятствием.

Обратите внимание!

Загните проволоку и заверните на корпус зажигалки. Второй конец заточите. Тонкой проволокой в пару оборотов зафиксируйте жало. Проверьте работоспособность изделия.

В последующем при необходимости устройство можно легко разобрать.

Газовые и электрические мини паяльники своими руками не раз пригодятся вам в быту. Поэтому не поленитесь сделать такой полезный инструмент собственноручно. Самодельное устройство является неплохим решением, если срочно необходимо произвести пайку.

Фото мини паяльников

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉   Схема и работа контроллера температуры паяльника

Схема и работа контроллера температуры паяльника

Если вы энтузиаст электроники, то вы должны быть знакомы с устройством паяльника. Обычно это используется для проектирования электронных схем на печатной плате. Если вы не используете регулируемый паяльник для пайки, есть вероятность, что вы можете повредить свою ИС или даже устройство.

Требования к напряжению паяльной машины полностью зависят от характеристик пайки компонентов, используемых в устройстве.Например, маленькому устройству или ИС требуется мощность всего 5 Вт, тогда как большому устройству может потребоваться железо мощностью 25-30 Вт. Некоторым из огромных устройств также требуется даже 50 Вт или больше.

Паяльники бывают самых разных видов с разной мощностью. Как правило, устройство работает от сети переменного тока 230 В без регулятора температуры. По этой причине в данной статье мы решили разработать недорогой терморегулятор для паяльника.

Иногда износ жала паяльника может быть вызван постоянным потреблением энергии.Чтобы решить эту проблему, мы можем использовать терморегулятор вместе с утюгом, чтобы регулировать температуру в соответствии с требованиями. Паяльник с терморегулятором, представленный на рынке, чертовски дорог и доступен далеко не всем.

В этой статье мы будем спроектировать регулятор температуры для паяльника, используя основные электронные компоненты, такие как резисторы, DIAC и TRIAC. Прежде чем начать процесс проектирования этой схемы, давайте обсудим основные компоненты, используемые в схемах, а именно DIAC и TRIAC.Поскольку резистор и конденсаторы, используемые в схеме, не нуждаются в каких-либо объяснениях и хорошо знакомы каждому любителю, и мы уже подробно их уже обсуждали.

DIAC

DIAC — это дискретный электронный компонент, также известный как симметричные триггерные диоды. Это двунаправленный полупроводниковый переключатель, который можно использовать как с прямой, так и с обратной полярностью. DIAC очень часто используется для запуска TRIAC, средств, используемых в комбинации DIAC-TRIAC.Одним из наиболее интересных фактов о DIAC является то, что они являются двунаправленными устройствами, в которых любой из выводов может использоваться в качестве основного.

Работа DIAC

DIAC начинает проводить напряжение только после превышения определенного напряжения пробоя. Большинство DIAC имеют напряжение пробоя около 30 В, но фактическое напряжение пробоя полностью зависит от характеристик этого типа компонентов. При достижении напряжения пробоя сопротивление компонента резко уменьшается.Это приводит к резкому падению напряжения на DIAC и в результате увеличивается соответствующий ток. Когда ток падает ниже тока удержания, DIAC переключается обратно в непроводящее состояние. Здесь ток удержания — это уровень, на котором DIAC остается в проводящем состоянии.

Каждый раз, когда напряжение в цикле падает, устройство сбрасывается в проводящее состояние. DIAC обеспечивают равное переключение для обеих половин цикла переменного тока, поскольку поведение устройства одинаково в обоих направлениях.

Конструкция DIAC

DIAC изготавливаются с трехслойной и пятислойной структурой. Давайте посмотрим на построение обоих по очереди.

Трехслойная структура

В этой структуре переключение происходит, когда обратный смещенный переход испытывает обратный пробой. Это наиболее часто используемый DIAC на практике из-за его симметричной работы. Этот трехслойный DIAC может достигать напряжения пробоя около 30 В в целом и способен обеспечить достаточное улучшение характеристик переключения.

Пятиуровневая структура DIAC

Пятиуровневая структура DIAC сильно отличается с точки зрения работы. Эта структура устройства формирует кривую I-V, аналогичную трехслойной версии. Можно сказать, что эта структура выглядит как два переключающих диода, соединенных спиной друг к другу.

Применение DIAC

DIAC очень широко используются в электронике из-за характера их симметричной работы. Некоторые из общих приложений включают:

• Его можно использовать вместе с устройством TRIAC, чтобы сделать переключение симметричным для обеих половин цикла переменного тока.
• DIAC широко используются в качестве диммеров или домашнего освещения.
• DIAC также используются в люминесцентных лампах в качестве пусковых цепей.

TRIAC

. Он используется для управления током переменного тока для обеих половин. Это двунаправленное устройство, также входящее в семейство тиристоров. TRIAC ведет себя как два обычных тиристора, соединенных спина к спине друг с другом.

Проще говоря, TRIAC может быть приведен в состояние проводимости как отрицательным, так и положительным напряжением с отрицательными и положительными импульсами запуска, подаваемыми на его клемму GATE.

В большинстве приложений коммутации переменного тока терминал затвора TRIAC присоединен к основному терминалу.

Конструкция TRIAC

Конструкция TRIAC четырехуровневая. Это устройство может проводить в любом направлении при срабатывании одиночного импульса. PNPN размещается в положительном направлении, а NPNP — в отрицательном направлении.Он действует как переключатель разомкнутой цепи, который блокирует ток в выключенном состоянии.

Существует четыре режима работы TRIAC, а именно:

Режим I +: Ток MT2 положительный, и ток затвора также положительный

Режим I -: Ток MT2 положительный, ток затвора также отрицательный

Mode III +: Ток MT2 отрицательный, и ток затвора также положительный

Mode III -: Ток MT2 отрицательный, и ток затвора также отрицательный

TRIAC запускается в проводимость с помощью положительного тока применяется в терминале Gate.В приведенном выше обсуждении это обозначено как режим I. Вы также можете запускать TRIAC отрицательным током затвора, который переходит в режим Ι–.

Следуя тому же процессу, в квадранте ΙΙΙ, запуск с отрицательным током затвора, –G также является общим в обоих режимах ΙΙΙ– и +. Однако режимы Ι– и ΙΙΙ + являются менее чувствительными конфигурациями, которые требуют большого количества тока на выводе затвора для запуска, чем более распространенные режимы запуска TRIAC + и ΙΙΙ–.

Для симисторов

требуется минимальный ток удержания для поддержания проводимости в точке пересечения форм волны.

Приложения TRIAC

• Он широко используется в приложениях управления и коммутации, используемых в домашних условиях
• Он используется в качестве устройства контроля фазы в большинстве приложений переменного тока
• Он также используется для управления скоростью вентиляторов
• Используется в двигателях.
• Он также используется в качестве регулятора яркости в лампах.

Мы надеемся, что вы хорошо знакомы с DIAC и TRIAC. Мы обсудили работу обоих устройств в приведенном выше обсуждении, чтобы помочь вам понять использование обоих компонентов в контроллере температуры паяльника.Помимо этих двух, мы использовали потенциометр в нашей схеме для контроля температуры с помощью ручки.

Соберите следующие компоненты для разработки схемы регулятора температуры паяльника:

• Резистор — 2,2 кОм (1 шт.)
• Потенциометр — 100 К (1 шт.)
• Конденсатор на 400 В — 0,1 мкФ (1 шт.)
• DB3 DIAC (1 н. Регулятор температуры железа очень прост в конструкции.Схема сделана с использованием некоторых простейших электронных компонентов, упомянутых в приведенном выше списке. Один конец резистора 2K соединен с выводом DIAC, а другой конец подсоединен к источнику питания 220 В через потенциометр для контроля температуры. С другой стороны, DIAC соединен с выводом затвора TRIAC для управления переключением TRIAC.

  Работа регулятора температуры паяльника

  Температуру этой цепи регулятора можно изменять от максимального значения, чтобы регулировать отвод тепла.Подключите эту схему к паяльнику, чтобы быстро нагреть утюг. TRIAC, подключенный здесь, в цепи, переключает высокий ток и напряжение по обеим частям сигнала переменного тока. TRIAC запускается под разными углами, чтобы получить разные уровни температуры от 0 градусов до максимума. Подключенный DIAC управляет стрельбой в обоих направлениях. Здесь вы можете использовать потенциометр для соответствующей установки температуры.

  Работа этого терморегулятора паяльника очень проста и понятна.Вам просто нужно подключить схему к паяльнику, чтобы соответствующим образом варьировать температуру.

  Применение регулятора температуры паяльника

  Регулятор температуры паяльника используется для регулирования температуры паяльника. Вы можете подключить этот контроллер, чтобы уменьшить время нарастания температуры паяльника. Это очень полезно при пайке чувствительных компонентов.

  Итог:

  Паяльники с терморегулятором, довольно дороги и доступны не каждому.Здесь этот регулятор температуры для паяльника разработан с очень низкой стоимостью и базовыми электронными компонентами. Вы можете использовать это с паяльником для автоматического контроля температуры. Мы также определили работу и спецификации основных компонентов, таких как TRIAC и DIAC, в нашем вышеупомянутом обсуждении. Это будет очень полезно для понимания работы паяльника. Мы надеемся, что теперь вы сможете без каких-либо неудобств спроектировать эту маломощную и высоконадежную схему.

  Связанные проекты:

  Схема паяльника с регулируемой температурой

  
  Одна из причин, по которой коммерческие паяльные станции являются дорогими, заключается в том, что, как правило, они требуют использования паяльников со встроенными датчиками температуры, такими как термопары. Эта схема устраняет необходимость в специальном датчике, поскольку она определяет температуру нагревательного элемента паяльника непосредственно по его сопротивлению. Таким образом, эта схема, в принципе, будет работать с любым утюгом с сопротивлением, которое предсказуемо и в правильном направлении изменяется с температурой (то есть с положительным температурным коэффициентом).

  Паяльник, идеально подходящий для использования с этим контроллером, можно приобрести в компании Dick Smith Electronics (Cat T-2100). Эта схема работает от батареи 12 В или источника постоянного тока, работающего от сети. Он работает следующим образом: преобразователь постоянного тока в постоянный (IC1, Q1, D1, Q2, T1, D2, L1 и т. Д.) Увеличивает входное напряжение 12 В постоянного тока примерно до 16 В. Более высокое напряжение увеличивает мощность утюга и сокращает время прогрева. Это выходное напряжение подается на резистивный мост, в котором нагревательный элемент утюга образует одну ногу.

  Принципиальная схема:

  
  Остальные компоненты моста включают резисторы R7-R9 и потенциометры VR2-VR4.Когда утюг достигает заданной температуры, установленной VR4, выход IC2a ​​становится высоким, посылая сигнал на переключающий регулятор IC1. Это приводит к относительно низкому напряжению на выходе преобразователя. Двухцветный светодиодный индикатор показывает, что утюг достиг заданной температуры, меняя цвет с красного на зеленый. Теперь утюг начинает охлаждаться до тех пор, пока его температура не упадет ниже заданной температуры, после чего выходное напряжение преобразователя постоянного тока снова становится высоким, и цикл повторяется.

  Степень гистерезиса, встроенная в схему, заставляет светодиодный индикатор мигать между красным и зеленым, в то время как утюг поддерживается при заданной температуре.Откалибруйте схему следующим образом: пока утюг еще относительно холодный, контролируйте входное напряжение и ток и отрегулируйте VR1 так, чтобы входная мощность (Вольт x Ампер) была около 50 Вт. Когда вы это сделаете, установите VR4 на максимум и настройте VR2 так, чтобы светодиодный индикатор мигал между красным и зеленым, когда утюг достиг желаемой максимальной температуры.

  Наконец, установите VR4 в среднее положение и отрегулируйте VR3 так, чтобы светодиодный индикатор мигал, когда утюг достигает желаемой средней рабочей температуры. Например, вы можете установить максимальную температуру примерно на 400 ° C и среднюю рабочую температуру примерно на 350 ° C.В этом случае общий температурный диапазон должен составлять приблизительно от 280 ° C до 400 ° C. Проверьте правильность калибровки и при необходимости повторите процедуру регулировки. При регулировке используйте датчик температуры, желательно разработанный специально для паяльников, а не наугад.

  Примечание:
  

  • VR4 должен иметь логарифмический конус для компенсации нелинейности характеристики термостойкости паяльника.

  Автор: Герман Нацинович — Авторские права: Silicon Chip
  

  Как найти лучший паяльник для пайки электроники и печатных плат?

  Одна из самых частых дискуссий среди людей, которые занимаются пайкой в ​​электронных устройствах, — это , как выбрать паяльник, который идеально подходит для приложений электроники и печатных плат .

  Причина их беспокойства заключается в том, что большинство паяльных работ в электронике состоит из соединения мелких деталей, и ожидается, что пайка будет выполнена с высокой точностью.

  Перегретая пайка компонента может испортить всю ситуацию.

  Проекты пайки электроники также могут быть хобби-проектами DIY, которые выполняются студентами и техниками. а это требует хорошего набора для пайки для электронных проектов. Это означает, что паяльник должен быть действительно качественным, так как с ним не работают специалисты.

  Вышеуказанные факторы усложняют выбор лучшего паяльника для электроники. Они также поднимают другие вопросы, например, какая мощность требуется и какие функции должен иметь паяльник при использовании в электронных работах.

  В этой статье мы постарались ответить на большинство вышеперечисленных вопросов.

  Начнем с самих приложений электроники, которые связаны с интенсивным использованием пайки.

  Когда мы говорим об электронных приложениях, они охватывают широкий спектр устройств, таких как радио, телевизоры, печатные платы и многие другие.

  Например, давайте рассмотрим ситуацию в реальном времени, когда студент собирает радиоприемник, используя схему сборки, предоставленную ему как часть его задания курса. Теперь паяльник для него ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ инструмент, потому что ему нужно установить различные электронные компоненты на печатную плату и припаять их с помощью паяльника и свинца с помощью флюса.

  Может потребоваться припаять диоды, резисторы, микросхемы, конденсаторы и небольшие провода.

  Здесь важно отметить небольшую ошибку при пайке этих компонентов, которая может привести к повреждению паяемого компонента, а также дорожки печатной платы, что является более серьезным по своей природе.Конечно, хорошая пайка достигается умением и опытом с помощью ПРАВИЛЬНОГО паяльного инструмента.

  С учетом вышеупомянутой чувствительности, связанной с пайкой электронных компонентов, становится критически важным рассмотреть различные аспекты, прежде чем выбирать подходящий паяльник для электронных устройств.

  На что обращать внимание при выборе паяльника для электроники

  Мощность

  Для применения в электронике мы рекомендуем выбирать паяльник мощностью от 15 до 40 Вт.Фактически, вы можете выбрать паяльную станцию ​​на 40 Вт, такую ​​как Weller WLC100, и использовать ее функцию контроля температуры, которая позволяет вам переключаться между диапазоном мощности (от 5 Вт до 40 Вт).

  Легкий карандаш для припоя

  Поскольку проекты в области электроники часто связаны с работой с хрупкими компонентами, ищите тонкий и легкий паяльник, обеспечивающий удобный захват.

  Поддержка нескольких наконечников припоя

  Размер наконечника припоя играет важную роль в отводе нужного количества тепла к паяемому компоненту.Поэтому обратите внимание на паяльник, в котором предусмотрена возможность замены наконечников припоя в соответствии с вашими потребностями.

  5 лучших паяльников для электронных проектов и пайки печатных плат

  Чтобы помочь вам найти лучший паяльник для вашей работы с электроникой, мы вручную выбрали 5 таких паяльников, которые идеально подходят для пайки электронных устройств и печатных плат.

  1. Паяльная станция Weller WLC100 (Прочтите наш обзор)
  2. Комплект паяльника Weller SP25NKUS
  Паяльная станция
  3. Stahl Tools
  4. Weller WP35 Профессиональный паяльник мощностью 35 Вт
  5. Паяльник Weller SP23LK, 25 Вт

  Топ 5 лучших тестеров паяльников [Обзор 2020]

  5 лучших тестеров паяльника

  4.5 (90%) 6 голос [s]

  Универсальный адаптер

  Датчик (10 шт. / Набор)

  Зажим заземления

  от 50 до 1300 градусов

  Конструкция ESD Safe

  Сигнальная лампа

  Бессвинцовый припой

  Простое измерение

  Компактная конструкция

  Хорошее качество

  Простота использования

  ЖК-дисплей

  Эргономичный дизайн

  Автоматическое измерение

  Материал: пластик

  ---

  Выберите лучший тестер паяльника

  Выбор клиента: лучшие тестеры паяльника

  29 пользователей ответили на этот опрос.Пожалуйста, помогите нам улучшить этот обзор!
  

  58,62% пользователей выбрали Hakko Multi-adapter, 13,79% выбрали Wahl, 6,9% выбрали Lorchwise, 13,79% выбрали Hakko и 6,9% выбрали Beioust. Каждый месяц мы анализируем ваши ответы и меняем наш рейтинг.

  ---

  Обзор посвящен тестерам паяльников. Он включает в себя результаты моих тестов и многолетний опыт. Думаю, мои коллеги согласятся, что тестировщики могут быть весьма полезны.

  Когда применять тестер для паяльников?

  Паяльники

  Classic с несменными и сменными стержнями проверяют включением 220 В (или 127 В) в сеть и внешним осмотром.Нагревательный элемент паяльника считается готовым к работе, если температура внешней поверхности его металлических частей (через 30-40 секунд после включения паяльника) в процессе испытаний повысится на несколько градусов.

  Целостность нагревательного элемента иногда проверяют по искре в гнезде включения и выключения паяльника. Срок службы нагревательного элемента инструмента также проверяется путем проверки протекания тока или измерения сопротивления нагревательного элемента с помощью специального устройства, называемого тестером.Хороший тестер может справиться со всеми этими задачами и проверить возможность использования вашего паяльника для небольших или сложных задач.

  Почему требуется температурный контроль паяльника?

  Измеритель жала паяльника необходим для точного подбора паяльника. Одно из правил пайки — температура жала должна быть выше точки плавления припоя. Однако, если оно намного выше, могут возникнуть трудности, и это может привести к переходу припоя в жидкое состояние.

  Тестеры для измерения температуры жала паяльника — это электронные устройства, которые могут быстро и точно показать необходимую информацию перед использованием инструмента. Они используют нагревательный элемент для измерения температуры жала паяльника. Хром и алюминий, толщина которых составляет десятые доли миллиметра, используются в качестве чувствительных элементов в тестерах. Обычно тестировщики показывают необходимую информацию менее чем за секунду.

  Характеристики лучших тестеров паяльников

  Рекомендую покупать девайс с большим цифровым дисплеем.Также убедитесь, что нагревательная часть тестера покрыта специальным сплавом, чтобы избежать коррозии. В этом инструменте используется быстрая замена чувствительных элементов, что помогает ускорить работу во время прорывов. Автоматически режим выключения наступает через 3 минуты после последнего выполненного действия. Датчики должны иметь долгий срок службы.

  По моему опыту, тестер паяльника лучше выбирать с такими техническими параметрами:

  • Диапазон температур для тестирования: 0-12920F;
  • Максимальная погрешность составляет 37 — 41 0F, в зависимости от диапазона измерения;
  • Вес около 120 г;
  • Разрешение дисплея должно быть не менее 3.5;

  Мои предпочтения по использованию лучших тестеров паяльника:

  • Тестеры Hakko очень популярны в этой нише. Включает в себя мультиадаптер и датчик с зажимом заземления;
  • Wahl подходит для тестирования температуры нагревательного элемента от 122 до 2372 ° F. Имеет сигнальную лампу и безопасную конструкцию ESD;
  • Я могу порекомендовать тестер Lorchwise для бессвинцового припоя, с простым измерением и компактным размером;
  • Hakko — еще один тестер хорошего качества, который чрезвычайно прост в использовании.Посмотрите на его потрясающий ЖК-дисплей;
  • Beioust — тестер с эргономичным дизайном и автоматической системой измерения. Но он пластиковый, поэтому внимательно проверьте его перед покупкой;

  Видеоурок: Взгляд изнутри измеритель температуры паяльного жала «Hakko»

  Вы пользуетесь тестерами паяльника? Делитесь здесь своим опытом, задавайте вопросы — прочту и отвечу на все комментарии. Спасибо постоянным читателям SolderingIronGuide! Подпишитесь, чтобы следить за новыми отзывами и обновлениями.

  ---

  Привет! Меня зовут Том и я автор блога. Мое хобби — электронные схемы и паяльники.

  Топ-5 лучших бутановых паяльников [Обзор 2020]

  27,27% пользователей выбрали Power Probe, 54,55% выбрали Weller P2C, 3,76% выбрали Iso-Tip SolderPro, 10,03% выбрали Portasol P-50 и 4,39% выбрали Iso-Tip SolderPro 120. Каждый месяц мы анализируем ваши ответы и меняем наш рейтинг.

  Бутановые паяльники — один из самых универсальных и удобных инструментов, которые вы можете добавить в свою мастерскую.Эти невероятные устройства в форме ручки помещаются в ладони и могут быть брошены в сумку для ремонта на ходу. Тем не менее, они способны создавать невероятно прочные и упругие связи между электрическими проводами и другими материалами.

  При таком большом количестве бутановых паяльников на рынке бывает сложно найти тот, который соответствует вашим потребностям. В разделе ниже мы определили пять наших любимых бутановых паяльников. Мы позаботились о разнообразных бутановых утюжках, от недорогих до вариантов профессионального уровня.Ниже вы найдете еще больше информации о том, как найти идеальный бутановый паяльник.

  Нам нравится, что комплект для бутановой пайки Power Probe может нагреваться до 2500 градусов. С регулируемым пламенем от 0,5 до 1,25 дюйма, утюг Power Probe может использоваться во всех видах паяльных работ.

  Регулировка температуры возможна благодаря регулятору выходной температуры. Благодаря такому контролю пользователи могут безопасно использовать утюг Power Probe на хрупких работах, включая доски и автомобильные провода.

  Power Probe поставляется в прочном футляре для хранения. Кейс разделен на секции, в которых находятся аксессуары, насадки и насадки. Все, что вам нужно для начала работы, входит в комплект Power Probe. Принадлежности включают канифольный припой, горячий нож, горячую точку, термоусадочный экран, три паяльника, регулировочные ключи, губку и лоток. Утюг может похвастаться мощностью 120 Вт и чистым бутановым пламенем в 5000 БТЕ. Имея максимальную температуру 930 градусов как паяльник и 2500 градусов как факел, этот утюг способен выделять завидное тепло.

  Клиенты считают Power Strobe чрезвычайно эффективным. Многие говорят, что используют утюг для ремонта автомобильной проводки. Поскольку Power Probe хорошо работает и поддерживает пламя под любым углом, он идеально подходит для ремонта в труднодоступных местах. Этот невероятный паяльник выдерживает даже ветер и дождь. Не говоря уже о том, что его регулируемый выход температуры гарантирует, что вы можете спаять несколько соединений за один раз. В довершение ко всему, Power Probe быстро нагревается.

  Настоятельно рекомендуем комплект бутанового паяльника новичкам.В комплект Power Probe входит несколько предметов первой необходимости для пайки. Вы можете использовать этот набор для ремонта небольшой электроники, автомобилей и даже ювелирных изделий. В отличие от других стартовых комплектов, Power Probe быстро нагревается и поддерживает высокие температуры. Он также имеет большой бак для хранения топлива. Топливный бак легко пополняется бутаном.

  Плюсы

  • В комплект входят все аксессуары, необходимые для начала работы
  • Включает организованный ящик для хранения утюга и аксессуаров
  • Мощность 120 Вт
  • 500 БТЕ
  • Электронное зажигание для максимального удобства
  • Регулируемое пламя
  • Нагревается за 20 секунд

  Минусы

  • Поставляется с стандартными принадлежностями

  ---

  Если вы не собираетесь покупать весь комплект, бутановый паяльник Weller P2C — это недорогой вариант.Этот утюг почти такой же легкий, как обычная ручка, что позволяет легко паять соединения под разными углами.

  Нам также нравится, что этот крошечный бутановый утюг обеспечивает мощное пламя для пайки без использования шнура. Вам не нужно беспокоиться о проблемах безопасности. Утюг Weller обладает защитой для некоторых из его наиболее чувствительных компонентов. Фактически, это сертифицированный EDS и SD-safe.

  Мы обнаружили, что Weller PC2 очень прост в использовании. Эта аккумуляторная пайка имеет удобный электронный пускатель. После того, как вы нажмете кнопку зажигания, плавление припоя займет около 40 секунд.Благодаря такому быстрому нагреву этот утюг идеально подходит для работ, требующих нескольких подключений. Более того, заправиться было так же просто, как долить зажигалку.

  Клиенты соглашаются, что утюг Weller способен работать в акклиматическую погоду. Не говоря уже о том, что пламя работает под любым углом. Хотя в комплекте нет дополнительных советов, вы можете купить недорогие замены в Интернете. Еще одна особенность Weller, которую мы любим, — активатор термоусадки. Ручка имеет выпускное отверстие, которое можно нацелить на термоусадочную пленку, чтобы активировать ее.Нам также нравится, насколько легко он заменяет наконечники и топливо Weller.

  Стоит отметить, что расход бутана в Weller очень легко контролировать. Не говоря уже о том, что он оставался неизменным от начала до конца. Хотя у Weller идеально расположены переключатели, нет специального индикатора температуры. Таким образом, вы должны соблюдать осторожность при регулировке пламени.

  Мы рекомендуем бутановый паяльник Weller для людей с ограниченным бюджетом. Этот урезанный набор для пайки стоит чуть более 25 долларов.За эту невысокую цену вы получаете надежный агрегат с регулируемым пламенем и подачей горячего воздуха. Если у вас под рукой уже есть паяльные принадлежности, то Weller — отличный вариант. Хотя производитель упускает некоторые особенности в описании своего продукта, неизменно положительные отзывы покупателей подтверждают, что это самый эффективный утюг.

  Плюсы

  • Расплавляет припой всего за 40 секунд
  • Заправляется менее чем за 20 сек.

  Паяльная станция DIY с утюгом Hakko FX-888 — Часть 1 — Arduino ++

  После многих лет настойчивых с «простой» паяльником, я приобрел с контролем температуры железа и был поражен той разницей, что сделал на качество моей работы.Недавно утюг вышел из строя, и, хотя мне удалось найти неисправность и отремонтировать (оборвался провод датчика температуры), это заставило меня понять, что я должен оставить один в качестве запасного. На самом деле починить утюг без утюга довольно сложно!

  Поскольку я не могу позволить себе купить дорогое оборудование «на всякий случай», я решил использовать это как оправдание для проекта аппаратного и программного обеспечения, основанного на паяльном наконечнике Hakko-FX888, который я уже купил.

  Требования

  У меня было несколько требований к тому, что я хотел сделать:

  • Температурный контроль .Утюг должен обеспечивать хорошее регулирование температуры, желательно с использованием алгоритма ПИД-регулирования.
  • Компактный и легкий . Этот утюг будет проводить большую часть своего времени в хранении и станет мобильным вариантом, если мне понадобится использовать утюг вдали от скамейки.
  • Маленький символьный ЖК-дисплей для отображения текущих значений, настроек и установки параметров.
  • Простой пользовательский интерфейс и система меню для доступа к
  • Несложная схема контроллера , которой можно управлять с Arduino Pro Mini.

  Как и в большинстве проектов, я начал с поиска в Интернете, чтобы «встать на плечи» других. Паяльники своими руками — популярный проект, и вскоре я остановился на нескольких возможных кандидатах. Окончательный дизайн, который я реализовал, был в основном основан на этом дизайне, который соответствовал большинству моих критериев.

  Базовая конструкция паяльника

  Паяльник с регулируемой температурой — это просто нагревательный элемент и датчик температуры для обратной связи.Для управления температурой система постоянно отслеживает разницу ошибок между заданным значением (целевой температурой) и текущим значением (фактической температурой). Эта ошибка используется, чтобы решить, как отрегулировать нагрев утюга, в нашем случае с помощью микроконтроллера Arduino через ШИМ.

  Распространенным методом для этого является использование алгоритма управления PID (пропорционально-интегрально-производная). В Интернете есть много информации о PID — одно из лучших объяснений, которые я прочитал для микроконтроллеров, — это серия блогов.Алгоритм PID основан на формуле

  Три параметра K имеют следующее значение

  • Kp пропорционально ошибке в настоящее время.
  • Ki учитывает ошибки, которые накапливались (интегрировались) с течением времени.
  • Kd — это прогноз будущей ошибки на основе тренда (наклона) текущего значения. Kd часто не используется во время агрессивного PID, особенно при начальном движении до заданного значения, когда может вступить в силу более консервативный режим управления с использованием Kd.

  Конструкция аппаратного обеспечения контроллера

  Контроллер железа основан на оригинальной конструкции с изменениями для размещения ЖК-дисплея. Блок-схема высокого уровня для проекта разбивает его на основные компоненты:

  1. Arduino Pro Mini для управления системой.
  2. Усилитель датчика температуры для сравнительно слабого аналогового сигнала, считываемого с утюга.
  3. Регулировка мощности резистивного нагревательного элемента
  4. Символьный ЖК-дисплей (в данном случае 1602).
  5. Поворотный энкодер со встроенным переключателем.
  6. Импульсный блок питания (24 В, 6 А, как этот на eBay)

  Схема и дизайн печатной платы в формате Eagle CAD доступны здесь.

  Принципиальная схема проста и в основном описана в исходной документации. Элементы управления питанием сосредоточены вокруг полевого МОП-транзистора IRFZ44N, подключенного к выводу ШИМ на Arduino Pro Mini. Выходные данные расчета ПИД-регулятора (0-255) напрямую управляют выходом ШИМ.

  Операционный усилитель LM358 используется для усиления сигнала от датчика. Подстроечный регулятор R2 используется для установки разумного значения аналогового входа во время калибровки (подробнее об этом в части 2).

  Для Arduino Pro Mini, усилителя и ЖК-дисплея требуется интерфейс +5 В. Во время проектирования я предполагал, что это напряжение будет подаваться извне, так как я был обеспокоен тем, что обычный источник питания на основе LM705 будет действительно неэффективным и будет создавать слишком много тепла, отводящего от 24 В до 5 В. Только после того, как печатная плата была изготовлена, я нашел на eBay крошечный понижающий преобразователь, который действительно справлялся со своей работой.Понижающий преобразователь DSN-Mini360 имеет входное напряжение от 4,75 В до 24 В и регулируемый выход с 1 до 17 В при 1 А. Вы можете просто увидеть, как он установлен на задней части печатной платы, выступая из края полностью заполненной платы ниже. Выход понижающего преобразователя необходимо настроить на 5 В перед подключением к плате, чтобы избежать повреждения Pro Mini и LM358.