Ремонт аккумулятора ноутбука, как реанимировать (оживить) аккумулятор ноутбука своими руками
Практически в каждом доме имеется ноутбук. Это удобный инструмент, который чаще всего используется для работы, просмотров фильмов и так далее. Он помогает быть мобильным человеком. Но ноутбук функционирует на аккумуляторе, поэтому, если он выходит из строя, то мобильность пропадает. Так устройство будет работать от электрической сети и не будет отличаться от обычного стационарного компьютера. Приходится приобретать новую батарею. Но может быть так, что на устройство батарея не продается. Тогда возникают вопросы, как провести ремонт аккумулятора ноутбука самостоятельно своими руками, как сделать ремонт контроллера аккумулятора.
АКБ
Когда проводить ремонт аккумулятора?
Нужно знать, в каких ситуациях необходимо проводить восстановление. Стандартные батареи имеют обычно срок службы – три или четыре года в зависимости от интенсивности использования устройства.
По истечении эксплуатационного срока емкость аккумулятора становится в два раза меньше.
Время автономной работы аппарата будет составлять один час.
Ситуации, когда необходимо восстановление:
- Компоненты аккумулятора потратили свои ресурсы. Может быть так, что не функционируют отдельные элементы, а контроллер управления является исправным. В данной ситуации эти детали заменяются. Процесс носит название «перепаковка».
Перепаковка
- Детали батареи получили глубокий разряд. В этом случае они являются нерабочими. Управляющий контроллер выполняет блок зарядки этих элементов в связи с низким напряжением. «По мнению» контроллера детали являются неисправными и выполняет их отключение. Основная процедура здесь – это балансировка деталей. Процедура выполняется с использованием функции балансировки зарядного прибора. Если это не помогает, необходимо произвести зарядку каждой отдельной банки.
- Управляющий контроллер аккумулятора был сломан. Самостоятельно узнать, что именно пришло в негодность на управляющем контроллере, очень сложно. При восстановлении в домашних условиях необходимо провести замену контроллера.
Строение АКБ
Необходимые инструменты
[adinserter block=»2″]
Для проведения восстановления аккумулятора компьютерного устройства, нужно воспользоваться следующими инструментами:
- Электроизмерительный аппарат, который носит название мультиметр.
Мультиметр
- Нож, отвертка либо какие-либо другие приборы, которые будут предназначаться для того, чтобы разобрать корпус.
- Паяльник, флюс.
- Многофункциональное зарядное устройство, которое имеет в наличии функцию балансировки.
- Клей, изолента. Эти инструменты необходимы для сборки корпусной части батареи.
- Литиевые батареи.
Новые литиевые компоненты должны обладать такими же электрическими параметрами, что и старые.
Процесс восстановления
Рассмотрим ремонт аккумулятора любого ноутбука поэтапно.
Разборка аккумулятора и проведение диагностики
Разборка
Перед проведением «реанимации» аккумуляторных элементов необходимо выполнить разборку и проверку.
Это достаточно трудно, так как во время производства не учитывается ремонтопригодность продукта. Распространенным вариантом корпусного соединения является проклейка. Реже можно встретить модели, у которых корпусное соединение – защелки. В первом случае необходимо изрядно постараться, используя подручные средства.
Итак, следуйте следующему порядку:
- Сначала нужно разогреть шов. Воспользуйтесь обыкновенным феном.
- Постучите по шву молотком. При этом старайтесь, чтобы аккумулятор не грелся.
- Проведите вскрытие корпуса по шву. Для этого воспользуйтесь острым инструментом (нож, отвертка). Действуйте аккуратно, чтобы ничего не повредить.
После того, как вскроете корпус, проведите визуальную проверку внутренней части устройства на наличие повреждений. Контроллер не должен содержать выгоревшие детали и другие дефекты. Проведите осмотр банок. Они не должны не иметь вздутие, подтеки и так далее.
Контроллер
Затем при помощи электроизмерительного аппарата, мультиметра выполните проверку напряжения на выводах батареи.
Измерение напряжения
[adinserter block=»3″]
Небольшое значение напряжения должно присутствовать во время глубокого разряда и срабатывания блокировки компонентов управляющего контроллера. Если мультиметр не показывает какого-либо напряжения, то причина неисправности – разрыв сборки или управляющий котроллер вышел из строя.
Следует попробовать выполнить балансировку при глубоком разряде. Нужно отпаять провода от управляющего контроллера. Провода подключить к зарядному аппарату в режиме балансировки. Далее отыскать на плате точки для балансира и выполнить подключение к ним аппарата. Результата может и не быть. Тогда нужно будет провести разборку компонентов и восстановить каждый в отдельности. Если это тоже не принесло результата, то следует провести замену на аналогичные элементы.
Замена элементов аккумуляторной батареи
Перед тем, как проводить замену элементов АКБ, нужно сделать зарисовку схемы их соединения. На схеме должны быть изображены места подключения плюсовых и минусовых выводов.
Дополнительное обозначение на схеме должны иметь пайки сборок, а также их подключение к управляющему контроллеру. При наличии термодатчика выполните зарисовку места, где он припаян.
Перед тем, как реанимировать АКБ, необходимо отыскать новые детали. Здесь поможет маркировка старых аккумуляторных банок. Так вы сможете узнать точные электрические характеристики.
Чаще всего компьютеры имеют в своем наличии литиевые аккумуляторы 18650. Их значения напряжения – 3,7 В, емкость – 2200 мАч. Но эти показатели могут варьироваться. Например, значения напряжения может быть 3,6 В, а емкость – 2600 мАч.
Точечная сварка помогает выполнять соединение элементов во время сборки аккумулятора. В домашних условиях такой «фокус» провернуть не получится. Поэтому соединения следует паять. В качестве замены ленты можно воспользоваться медными проводами. При аккуратной разборке АКБ могла остаться соединительная лента. Она может использоваться для сборки. Постарайтесь выполнять пайку быстро. Это нужно для того, чтобы банки не перегревались.
В конце необходимо припаять термодатчик и управляющий контроллер.
Сборка АКБ
После предыдущего этапа восстановительного процесса нужно сделать измерение значения напряжения на выводах при помощи мультиметра. Показатель должен практически совпадать с номинальным напряжением вашей аккумуляторной батареи. Потом провести сборку корпусной части. Чаще всего сборка корпуса представляет собой склеивание. Для этого понадобится универсальный клей. Если клей не поможет, то подойдет изолента. При наличии защелок на корпусной части АКБ трудного ничего не должно быть.
Потом нужно вставить АКБ в ноутбук. Если это необходимо, зарядить ее.
Калибровка
Калибровка аккумулятора – еще один вариант восстановления. Для этого существуют специально предназначенные утилиты, которые проводят цикл. Цикл включает полную зарядку, полную зарядку и повторную полную зарядку АКБ.
Данный процесс обычно длится день, но зато устранятся сбои в работе контроллера, в результате чего произойдет увеличение емкости и продолжительность работы.
Восстановление АКБ ноутбуков Asus и Dell
[adinserter block=»4″]
Все начинается со вскрытия корпуса. Нужно быть осторожными. Для работы нужны отвертка или нож, электроизмерительный прибор (мультиметр), паяльник, маленькая лампочка автомобиля, цианакрилатный клей.
Цианакрилатный клей
В самом начале необходимо отыскать шов, который разделяет корпус на две равные части. Проведите их осторожное разъединение и вскройте АКБ. Половинки обычно являются склеенными, поэтому придется постараться.
Чаще всего во «внутренностях» находятся 6 стандартных элементов и контроллер. Модели Asus и Dell проводки являются тонкими, а плата не имеет четкую фиксацию. Поэтому нужно действовать аккуратно.
Перед восстановлением батарейного блока, нужно выполнить обнуление данных аккумуляторного вольтметра. Когда в элементах достигается значение напряжения 4,2 В, аккумуляторный вольтметр сигнализирует о том, что АКБ имеет полный заряд. Но спустя определенный период времени контроллер начинает давать показания, которые являются неточными.
Для этого и требуется обнулить данные.
Далее переходим к непосредственному восстановлению аккумуляторной батареи. Она должна быть разряженной. Затем проводится замер напряжения на клеммах каждого отдельного элемента при помощи электроизмерительного аппарата, мультиметра. Если значение равняется меньше 3,7 В, банка нуждается в замене на новую.
После этого не нужно сразу заряжать аккумулятор. Следует «уровнять» значения напряжения во всем отсеке. Каждую батарейку разрядить до 3,2 В. Для этого нужно воспользоваться автомобильными лампочками. Когда показатель составляет 3,2 В, начинайте заряжать АКБ.
Все заканчивается сборкой АКБ. Две равные части отсека склеиваются с использованием цианакрилатного клея. Следует подождать определенный промежуток времени, чтобы клей смог высохнуть.
Это один из самых простейших способов «реанимации» аккумуляторного блока, касательно ноутбука Dell и Asus. В принципе, этот алгоритм подходит для моделей и других производителей, исключением является компания Samsung из-за своих особенностей.
Это достаточно легко и не требуются какие-то определенные знания.
Более сложные способы включают в себя применение специально предназначенных зарядных устройств. Такие аппараты используют мастерские, которые занимаются ремонтом ноутбуков и других устройств. Но для самостоятельной процедуры ремонта аккумуляторной батареи используется вышеописанный метод, который включает применение мультиметра и небольших автомобильных лампочек.
Как я ремонтировал аккумулятор ноутбука / Хабр
После моего поста с рассказом о моей небольшой коллекции ноутбуков, благодаря хабрачеловеку McStrauth нашего полку прибыло — в моей коллекции появился очень интересный экземпляр — Micron TransPort XKE 1995 года, очень харизматичный и интересный ноутбук надо сказать, но у него была проблема — абсолютно мертвый аккумулятор. Все мои попытки его «раскачать» не увенчались успехом, и было принято решение его разобрать и попробовать отремонтировать. Сказано — сделано, аккум разобран, и перед моим взором предстала удручающая картина:Что же было дальше? (осторожно — траффик)
Банки потекли, замеры напряжения показали, что две трети банок мертво.
По ходу дела пришлось решить головоломку, и составить принципиальную схему соединения банок аккумулятора (привожу фото специального черновика, который всегда лежит под клавиатурой для срочных записей):
Cхема была упрощена и стало ясно, что батарея состоит из 3х последовательно соединенных блоков по 4 элемента каждый:
Но где наша не пропадала! Мой взгляд упал на аккумулятор от ThinkPad t60 с мертвым контроллером и вполне себе живыми элементами, вскрытие показало, что там находятся те же 3 блока банок, но только по 3 элемента каждая, вольтаж был аналогичным, емкость у IBMовского аккума была больше, чтож — хуже не будет. Элементы были разобраны и спаяны заново в том виде, который поместился бы в корпус от аккумулятора.
Внимание! Работать с банками нужно предельно аккуратно, чтобы не устроить кз и не перегреть банку.
Пробное тестирование показало, что ноутбук от данной конструкции заводится. Радости не было предела, но именно здесь меня и поджидала первая неприятность, банки от ThinkPad были немного толще и длиннее родных, потому пришлось переработать расположение элементов в корпусе и обработать напильником сам корпус, и с горем пополам банки встали на свои места:
Все было аккуратно спаяно, проверка аккума показала, что банки работают.
Но когда было решено запаковывать аккум обратно, проблема габаритов банок снова всплыла — крышка закрывалась только под нагрузкой, и потому для склейки суперклеем был сделан такой вот кокон, и оставлен на несколько часов (пожалуй опущу рассказ о часовых плясках вокруг аккума с напильником, матюками и изолентой. важен факт, что крышка закрылась):
Далее швы были зачищены шкуркой, и в итоге я получил монолитную конструкцию с весьма неплохими для первого
Аккумулятор встал на свое место как влитой, пробный запуск прошел успешно. Практика показала, что время жизни от восстановленного аккума около 4х часов (подробнее протестирую при обзоре самого ноутбука в следующий раз)
Кстати банки под свой вольтаж, емкость, размер
И еще раз повторюсь — при данных работах обязательно нужно соблюдать осторожность и тб, а так-же внимательно изучить параметры банок и схему соединения, дабы не накосячить и не спалить контроллер.
И под конец отдельное спасибо McStrauth, благодаря которому этот зверь сейчас живет у меня (общее фото не выкладываю нарочно, дабы оставить материал для последующего подробного и интересного обзора данного девайса).
Несложный способ восстановления работоспособности Li-Ion аккумуляторов от портативных устройств
Привет всем юзерам хабра, сегодня я буду рассказывать про то, как я довольно таки простым методом, восстанавливаю нерабочие Li-Ion аккумуляторы от портативных устройств до того как обзавёлся таким замечательным устройством как Imax B6. Таким методом я восстановил работоспособность уже, наверное, трем десяткам аккумуляторов от разных гаджетов, от фотоаппаратов до MP3 плееров, но я замечу, только восстановил работоспособность, емкость таким образом вернуть не получится, да и лично я не встречал способов вернуть емкость для такого типа аккумуляторов. К слову, емкость, которая останется в аккумуляторе, очень сильно зависит от того сколько аккумулятор пробыл в такой «клинической смерти».
Скажу сразу, данный метод не претендует на что-то из разряда «Вау, это что-то новенькое» но, тем не менее, не все про него знают. Суть данного метода чтобы «толкнуть» аккумулятор.
Вот видео всего процесса:
(информация что ниже будет дублировать информацию, предоставленную в видео)
Для того чтобы попробовать вернуть в жизнь аккумулятору нам понадобиться:
— Блок питания
— Резистор номиналом от 330 до 1000 Ом, рассчитан на мощность 0.5 Вт, а хорошо бы и по мощнее;
— Вольтметр для того чтобы контролировать напряжение (по желанию).
Как правило, большинство блоков питания от Wi-Fi роутеров, свичей и модемов идут с разъемом 2.5 мм, например такой как на фото:
Почти всегда центральный контакт разъема имеет плюс, а боковой минус, и еще, как правило, полярность изображают на самом корпусе блока питания:
Как видно на фото мой блок выдаёт постоянное напряжение 12 В об этом свидетельствует значок посредине между 12V и 2.
0A.
Ток блока питания должен быть выше 0.1 А.
Отключаем блок питания от сети чтобы уберечься от короткого замыкания которое может вывести из строя блок, подключаем так, как показано на рисунке, а именно, плюс 12 В к одному концу резистора, а второй конец резистора к плюсу аккумулятора (как правило у аккумулятора указанная полярность, если нету, то нужно как-то узнать где плюс а где минус), минус блока питания подсоединяем к минусу нерабочего аккумулятора.
Смотрим на напряжение если есть такая возможность, оно должно начать потихоньку расти, как только поднимется до 3.3 В то заряжаем уже посредством самого устройства от которого аккумулятор, после этого обязательно нужно следить за температурой аккумулятора на протяжении всего процесса заряда, пробовать рукой не начинает ли он греется, если аккумулятор начнёт быть более чем тёплым или горячим, немедленно вынимаем аккумулятор из устройства, он восстановлению уже не подлежит.
Если же нету возможности смотреть за напряжением, то делаем такую зарядку минуту или две, и вставляем в наше устройство чтобы посмотреть принимает ли оно аккумулятор или нет.
Давайте рассчитаем ток зарядки аккумулятора по Закону Ома (I = U / R) для случая с 12 В блоком питания:
12 В / 330 Ом = 0,036 А(36мА), то есть ток заряда будет 36 мА или же если взять резистор на 1 КилоОм тогда будет 12 В / 1000 Ом = 0,012А (12 мА).
То есть, при 12 В напряжении источника питания, зарядный ток будет составлять 36 мА, это если использовать резистор на 330 Ом, а если резистор взять резистор на 1 КОм, то ток зарядки будет составлять 12 мА.
Для случая с 5-ти вольтовым блоком питания (как правило, это зарядки для смартфонов):
5 В / 330 Ом = 0,015 А(15 мА), то есть ток заряда будет 15 мА или же если взять резистор на 1 КОм тогда будет 12 В / 1000 Ом = 0,005А (5 мА).
Как видим в этом случае ток зарядки, а соответственно и скорость роста напряжения на аккумуляторе будет ниже, по этому для случая с 5 В блоком питания можно взять резистор от 100 Ом, 5 В / 100 Ом = 0,050 А(50мА).
Не советую злоупотреблять токами зарядки(50 мА более чем достаточно для «толчка» аккумулятора) и завышением напряжения выше 4.
2 В, в сети есть достаточно видео с возгоранием литиевых аккумуляторов, например вот:
Так что весь процесс восстановления работоспособности аккумулятора должен, проводится только под наблюдением. Нам главное только вывести аккумулятор из того состояния при котором контроллер, что внутри батареи, отключает аккумулятор от нагрузки.
Почему это работает?
Дело в том, что в аккумуляторах от многих портативных устройств есть контроллер, который следит за напряжением на аккумуляторе, если аккумулятор не использовать или же он долго полежит в разряженном состоянии, то контроллер как бы отключает рубильник, который соединяет аккумулятор от контактных площадок к которым подключается устройство.
Делается это то ли для защиты устройства то ли для того чтобы потребитель через некоторое время покупал новую продукцию.
Все мои публикации.
PS Есть ещё один способ которым я давно пользовался, вместо резистора взять компьютерный вентилятор 80х80 мм, правда минимальное напряжение в таком случае будет от 8 В ну а максимальное 16 В, но способ с резистором более проще, да и не у каждого есть вентилятор.
PPS Как говорят люди в комментариях, риск возгорания восстановленного аккумулятора повышается, особенно в момент первой зарядки, ещё раз акцентирую внимание на этом, следите за температурой на аккумуляторе при первой зарядке.
PPPS Не рекомендую восстанавливать очень старые аккумуляторы, которые пролежали в мёртвом состоянии больше чем пол года, так как у них риск возгорания будет ещё выше.
Перепаковка АКБ ноутбуков (замена банок, сброс контроллера)
Еще один акб — AS10D51 от Acer. Его паспортные параметры(с этикетки): Емкость4400mAh, 10,8V. Тоже форумчанин отдал. Узнает, захочет, отпишется.Распиновка разъёма:
|+|X|S|X|D|C|-|-|
На предыдущий акб не добавил распиновку. Кому надо спросят, да и в инете есть, только аккуратнее, может быть зеркально.
Сегодня не вскрывая прочитал его, ReadBat:
FullChargeCapacity: 220 mAh
CycleCount: 115
Date: 2010.
12.08 yyyy.mm.ddDesignVoltage: 10800 mV
ManufName: Panasonic
DeviceName: AS10D51
SerialNumber: C3FA
ChargingCurrent: 3080 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
Temperature: 21.2 C
Voltage: 10364 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 6%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 13 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3420 mV
VCELL2: 3463 mV
VCELL1: 3481 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|INIT|DSG| Потом решил, хоть чуток может возьмёт зарядки, и от ИП поставил на полчасика. Ниже результаты:
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 220 mAh
CycleCount: 115
Date: 2010.12.08 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: Panasonic
DeviceName: AS10D51
SerialNumber: C3FA
ChargingCurrent: 3080 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 25.
2 CVoltage: 11522 mV
Current: 1152 mA
RelativeSOC: 99%
AbsoluteSOC: 5%
RemainingCapacity: 217 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3822 mV
VCELL2: 3863 mV
VCELL1: 3837 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|INIT| Сколько его не заряжай, нижний выделенный параметр не будет больше выделенного верхнего. Устал он, хоть и циклов немного.
Так выглядит вскрытый.
С моей точки зрения такое расположение банок не продуктивное. 3 полосы припаяны на плату и только «минус» — проводом, причем красным!!! Зарисовал раскладку и подключение.
Ну и самое интересное, какой чип на контроллере:
MAX1786A
В списке доступных для сброса/обнуления его нет, но люди пишут, что программа справляется с ним.
Пойду отключу банки и попробую. Результаты позже.
Да, кстати, когда ковырял этот, зашел сотрудник, говорит как у меня. Он мне приносил свой на диагностику/»почитать».
Вот для сравнения данные с похожего акб от Acera:
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 844 mAh
CycleCount: 139
Date: 2013.03.14 y.m.d
DesignVoltage: 10800 mV
ManufactureName: SANYO
DeviceName: AS10D31
SerialNumber: 30824
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 24.6 C
Voltage: 12177 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 98%
AbsoluteSOC: 19%
RemainingCapacity: 828 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4059 mV
VCELL2: 4061 mV
VCELL1: 4057 mV Говорит, полчаса держит.
Мастер Винтик. Всё своими руками!Конструкция и ремонт источников бесперебойного питания фирмы АРС (часть 2)
УСТРОЙСТВО ИБП КЛАССА OFF-LINE
К ИБП класса Off-line фирмы АРС относятся модели Back-UPS. ИБП этого класса отличаются низкой стоимостью и предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, сетевого оборудования, торговых и кассовых терминалов.
Мощность выпускаемых моделей Back-UPS от 250 до 1250 ВА. Основные технические данные наиболее распространенных моделей ИБП представлены в табл.1.
Таблица 1. Основные технические данные ИБп класса Back-UPS
| Модель | BK250I | BK400I | BK600I |
|---|---|---|---|
| Номинальное входное напряжение, В | 220…240 | ||
| Номинальная частота сети, Гц | 50 | ||
| Энергия поглощаемых выбросов, Дж | 320 | ||
| Пиковый ток выбросов, А | 6500 | ||
| Пропущенные в нормальном режиме значения выбросов напряжения по тесту IEEE 587 Cat. A 6kVA, % | <1 | ||
| Напряжение переключения, В | 166…196 | ||
| Выходное напряжение при работе от аккумуляторов, В | 225 ± 5% | ||
| Выходная частота при работе от аккумуляторов, Гц | 50 ± 3% | ||
| Максимальная мощность, ВА (Вт) | 250(170) | 400(250) | 600(400) |
| Коэффициент мощности | 0,5. ..1,0 | ||
| Пик-фактор | <5 | ||
| Номинальное время переключения, мс | 5 | ||
| Количество аккумуляторов х напряжение, В | 2×6 | 1×12 | 2×6 |
| Емкость аккумуляторов, Ач | 4 | 7 | 10 |
| Время 90-% подзарядки после разрядки до 50%, час | 6 | 7 | 10 |
| Акустический шум на расстоянии 91 см от устройства, дБ | <40 | ||
| Время работы ИБП на полную мощность, мин | >5 | ||
| Максимальные габариты (В х Ш х Г), мм | 168x119x361 | ||
| Вес, кг | 5,4 | 9,5 | 11,3 |
Индекс «I» (International) в названиях моделей ИБп означает, что модели рассчитаны на входное напряжение 230 В, В устройствах установлены герметичные свинцовые не обслуживаемые аккумуляторы со сроком службы 3…5 лет по стандарту Euro Bat.
Все модели оснащены фильтрами-ограничителями, подавляющими скачки и высокочастотные помехи сетевого напряжения. Устройства подают соответствующие звуковые сигналы при пропадании входного напряжения, разрядке аккумуляторов и перегрузке. Пороговое значение напряжения сети, ниже которого ИБп переходит на работу от аккумуляторов, устанавливается переключателями на задней панели устройства. Модели BK400I и BK600I имеют интерфейсный порт, подключаемый к компьютеру или серверу для автоматического самостоятельного закрытия системы, тестовый переключатель и выключатель звукового сигнала.
Структурная схема ИБП Back-UPS 250I, 400I и 600I показана на рис. 1. Сетевое напряжение поступает на входной многоступенчатый фильтр через прерыватель цепи. Прерыватель цепи выполнен в виде автоматического выключателя на задней панели ИБП. В случае значительной перегрузки он отключает устройство от сети, при этом контактный столбик выключателя выталкивается вверх. Чтобы включить ИБП после перегрузки, необходимо вернуть в исходное положение контактный столбик выключателя.
Во входном фильтре-ограничителе электромагнитных и радиочастотных помех используются LC-звенья и металлооксидные варисторы. При работе в нормальном режиме контакты 3 и 5 реле RY1 замкнуты, и ИБП передает в нагрузку напряжение электросети, фильтруя высокочастотные помехи. Зарядный ток поступает непрерывно, пока в сети есть напряжение. Если входное напряжение падает ниже установленной величины или вообще исчезает, а также если оно сильно зашумлено, контакты 3 и 4 реле замыкаются, и ИБП переключается на работу от инвертора, который преобразует постоянное напряжение аккумуляторов в переменное. Время переключения составляет около 5 мс, что вполне приемлемо для современных импульсных блоков питания компьютеров. Форма сигнала на нагрузке — прямоугольные импульсы положительной и отрицательной полярности с частотой 50 Гц, длительностью 5 мс, амплитудой 300 В, эффективным напряжением 225 В. На холостом ходу длительность импульсов сокращается, и эффективное выходное напряжение падает до 208 В. В отличие от моделей Smart-UPS, в Back-UPS нет микропроцессора, для управления устройством используются компараторы и логические микросхемы.
Принципиальная схема ИБП Back-UPS 250I, 400I и 600I практически полностью приведена на рис. 2-4. Многозвенный фильтр подавления помех электросети состоит из варисторов MOV2, MOV5, дросселей L1 и L2, конденсаторов С38 и С40 (рис. 2). Трансформатор Т1 (рис. 3) является датчиком входного напряжения.
Его выходное напряжение используется для зарядки аккумуляторов (в этой цепи используются D4…D8, IC1, R9…R11, С3 и VR1) и анализа сетевого напряжения.
Если оно пропадает, то схема на элементах IC2…IC4 и IC7 подключает мощный инвертор, работающий от аккумулятора. Команда ACFAIL включения инвертора формируется микросхемами IC3 и IC4. Схема, состоящая из компаратора IC4 (выводы 6, 7, 1 ) и электронного ключа IC6 (выводы 10, 11, 12), разрешает работу инвертора сигналом лог. «1», поступающим на выводы 1 и 13 IC2.
Делитель, состоящий из резисторов R55, R122, R1 23 и переключателя SW1 (выводы 2, 7 и 3, 6), расположенного на тыловой стороне ИБП, определяет напряжение сети, ниже которого ИБП переключается на батарейное питание.
Заводская установка этого напряжения 196 В. В районах, характеризующихся частыми колебаниями напряжения сети, приводящими к частым переключениям ИБП на батарейное питание, пороговое напряжение должно быть установлено на более низкий уровень. Точная настройка порогового напряжения выполняется резистором VR2.
Во время работы от батареи микросхема IC7 формирует импульсы возбуждения инвертора PUSHPL1 и PUSHPL2. В одном плече инвертора установлены мощные полевые транзисторы Q4…Q6 и Q36, в другом -Q1…Q3 и Q37. Своими коллекторами транзисторы нагружены на выходной трансформатор. На вторичной обмотке выходного трансформатора формируется импульсное напряжение с эффективным значением 225 В и частотой 50 Гц, которое используется для питания подключенного к ИБП оборудования. Длительность импульсов регулируется переменным резистором VR3, а частота — резистором VR4 (рис. 3). Включение и выключение инвертора синхронизируется с напряжением сети схемой на элементах IC3 (выводы 3…6), IC6 (выводы 3…5, 6, 8, 9) и IC5 (выводы 1…3 и 11…13).
Схема на элементах SW1 (выводы 1 и 8), IC5 (выводы 4…В и 8…10), IC2 (выводы 8…10), IC3 (выводы 1 и 2), IC10 (выводы 12 и 13), D30, D31, D18, Q9, BZ1 (рис. 4) включает звуковой сигнал, предупреждающий пользователя о проблемах с электропитанием. Во время работы от батареи ИБП каждые 5 с издает одиночный звуковой сигнал, указывающий на необходимость сохранения файлов пользователя, т.к. емкость аккумуляторов ограничена. При работе от батареи ИБП осуществляет контроль за ее емкостью и за определенное время до ее разряда подает непрерывный звуковой сигнал. Если выводы 4 и 5 переключателя SW1 разомкнуты, то это время составляет 2 минуты, если замкнуты — 5 минут. Для отключения звукового сигнала надо замкнуть выводы 1 и 8 переключателя SW1.
Все модели Back-UPS, за исключением BK250I, имеют двунаправленный коммуникационный порт для связи с ПК. Программное обеспечение Power Chute Plus позволяет компьютеру осуществлять как текущий контроль ИБП, так и безопасное автоматическое закрытие операционной системы (Novell, Netware, Windows NT, IBM OS/2, Lan Server, Scounix и UnixWare, Windows 95/98), сохраняя файлы пользователя.
На рис. 4 этот порт обозначен как J14. Назначение его выводов:
1 — UPS SHUTDOWN. ИБП выключается, если на этом выводе появляется лог. «1» в течение 0,5 с.
2 — AC FAIL. При переходе на питание от батарей ИБП генерирует на этом выводе лог. «1».
3 — СС AC FAIL. При переходе на питание от батарей ИБП формирует на этом выводе лог. «0». Выход с открытым коллектором.
4, 9 — DB-9 GROUND. Общий провод для ввода/вывода сигналов. Вывод имеет сопротивление 20 Ом относительно общего провода ИБП.
5 — СС LOW BATTERY. В случае разряда батареи ИБП формирует на этом выводе лог. «0». Выход с открытым коллектором.
6 — ОС AC FAIL При переходе на питание от батарей ИБП формирует на этом выводе лог. «1». Выход с открытым коллектором.
7, 8 — не подключены.
Выходы с открытым коллектором могут подключаться к ТТЛ-схемам. Их нагрузочная способность до 50 мА, 40 В. Если к ним нужно подключить реле, то обмотку следует зашунтировать диодом.
Обычный «нуль-модемный» кабель для связи с этим портом не подходит, соответствующий интерфейсный кабель RS-232 с 9-штырьковым разъемом поставляется в комплекте с программным обеспечением.
КАЛИБРОВКА И РЕМОНТ ИБП
Установка частоты выходного напряжения
Для установки частоты выходного напряжения подключить на выход ИБП осциллограф или частотомер. Включить ИБП в режим работы от батареи. Измеряя частоту на выходе ИБП, регулировкой резистора VR4 установить 50 ± 0,6 Гц.
Установка значения выходного напряжения
Включить ИБП в режим работы от батареи без нагрузки. Подключить на выход ИБП вольтметр для измерения эффективного значения напряжения. Регулировкой резистора VR3 установить напряжение на выходе ИБП 208 ± 2 В.
Установка порогового напряжения
Переключатели 2 и 3, расположенные на тыловой стороне ИБП, установить в положение OFF. Подключить ИБП к трансформатору типа ЛАТР с плавной регулировкой выходного напряжения. На выходе ЛАТРа установить напряжение 196 В. Повернуть резистор VR2 против часовой стрелки до упора, затем медленно поворачивать резистор VR2 по часовой стрелке до тех пор, пока ИБП не перейдет на батарейное питание.
Установка напряжения заряда
Установить на входе ИБП напряжение 230 В. Отсоединить красный провод, идущий к положительному выводу аккумулятора. Используя цифровой вольтметр, регулировкой резистора VR1 установить на этом проводе напряжение 13,76 ± 0,2 В относительно общей точки схемы, затем восстановить соединение с аккумулятором.
Типовые неисправности
Типовые неисправности и методы их устранения приведены в табл. 2, а в табл. 3 — аналоги наиболее часто выходящих из строя компонентов.
Таблица 2. Типовые неисправности ИБП Back-UPS 250I, 400I и 600I
| Проявление дефекта | Возможная причина | Метод отыскания и устранения дефекта |
| Запах дыма, ИБП не работает | Неисправен входной фильтр | Проверить исправность компонентов MOV2, MOV5, L1, L2, С38, С40, а также проводники платы, соединяющие их |
ИБП не включается. Индикатор не светится | Отключен автомат защиты на входе (прерыватель цепи) ИБП | Уменьшить нагрузку ИБП, отключив часть аппаратуры, и затем включить автомат защиты, нажав контактный столбик автомата защиты |
| Неисправны батареи аккумуляторов | Заменить аккумуляторы | |
| Неправильно подключены аккумуляторы | Проверить правильность подключения аккумуляторных батарей | |
| Неисправен инвертор | Проверить исправность инвертора. Для этого отключить ИБП от сети переменного тока, отсоединить аккумуляторы и разрядить емкость С3 резистором 100 Ом, прозвонить омметром каналы «сток-исток» мощных полевых транзисторов Q1…Q6, Q37, Q36. Если сопротивление составляет несколько Ом или меньше, то транзисторы заменить. Проверить резисторы в затворах R1 …R3, R6…R8, R147, R148. Проверить исправность транзисторов Q30, Q31 и диодов D36…D38 и D41. Проверить предохранители F1 и F2 | |
| Заменить микросхему IC2 | ||
| При включении ИБП отключает нагрузку | Неисправен трансформатор Т1 | Проверить исправность обмоток трансформатора Т1. Проверить дорожки на плате, соединяющие обмотки Т1. Проверить предохранитель F3 |
| ИБП работает от аккумуляторов несмотря на то, что есть напряжение в сети | Напряжение в электросети очень низкое или искажено | Проверить входное напряжение с помощью индикатора или измерительного прибора. Если это допустимо для нагрузки, уменьшить чувствительность ИБП, т.е. изменить границу срабатывания при помощи переключателей, расположенных на задней стенке устройства |
| ИБП включается, но напряжение в нагрузку не поступает | Неисправно реле RY1 | Проверить исправность реле RY1 и транзистора Q10 (BUZ71). Проверить исправность IC4 и IC3 и напряжение питания на их выводах |
| Проверить дорожки на плате, соединяющие контакты реле | ||
| ИБП жужжит и/или отключает нагрузку, не обеспечивая ожидаемого времени резервного электропитания | Неисправен инвертор или один из его элементов | См. подпункт «Неисправен инвертор» |
| ИБП не обеспечивает ожидаемого времени резервного электропитания | Аккумуляторные батареи разряжены или потеряли емкость | Зарядите аккумуляторные батареи. Они требуют перезарядки после продолжительных отключений сетевого питания. Кроме того, батареи быстро стареют при частом использовании или при эксплуатации в условиях высокой температуры. Если приближается конец срока службы батарей, то целесообразно их заменить, даже если еще не подается тревожный звуковой сигнал замены аккумуляторных батарей. Емкость заряженной батареи проверить автомобильной лампой дальнего света 12 В, 150 Вт |
| ИБП перегружен | Уменьшить количество потребителей на выходе ИБП | |
| После замены аккумуляторов ИБП не включается | Неправильное подключение аккумуляторных батарей при их замене | Проверьте правильность подключения аккумуляторных батарей |
| При включении ИБП издает громкий тональный сигнал, иногда с понижающимся тоном | Неисправны или сильно разряжены аккумуляторные батареи | Зарядить аккумуляторные батареи в течение не менее четырех часов. Если после перезарядки проблема не исчезнет, следует заменить аккумуляторные батареи |
| Аккумуляторные батареи не заряжаются | Неисправен диод D8 | Проверить исправность D8. Его обратный ток не должен превышать 10 мкА |
| Напряжение заряда ниже необходимого уровня | Откалибровать напряжение заряда аккумулятора |
Таблица 3. Аналоги для замены неисправных компонентов
| Схемное обозначение | Неисправный компонент | Возможная замена |
|---|---|---|
| IC1 | LM317T | LM117H, LM117K |
| IC2 | CD4001 | К561ЛЕ5 |
| IC3, IC10 | 74С14 | Составляется из двух микросхем К561ТЛ1, выводы которых соединить согласно цоколевке на микросхему |
| IC4 | LM339 | К1401СА1 |
| IC5 | CD4011 | К561ЛА7 |
| IC6 | CD4066 | К561КТ3 |
| D4…D8, D47, D25…D28 | 1N4005 | 1N4006, 1N4007, BY126, BY127, BY133, BY134, 1N5618… 1N5622, 1N4937 |
| Q10 | BUZ71 | BUZ10, 2SK673, 2SK971, BUK442…BUK450, BUK543…BUK550 |
| Q22 | IRF743 | IRF742, MTP10N35, MTP10N40, 2SK554, 2SK555 |
| Q8, Q21, Q35, Q31, Q12, Q9, Q27, Q28, Q32, Q33 | PN2222 | 2N2222, BS540, BS541, BSW61…BSW 64, 2N4014 |
| Q11, Q29, Q25, Q26, Q24 | PN2907 | 2N2907, 2N4026…2N4029 |
| Q1…Q6, Q36, Q37 | IRFZ42 | BUZ11, BUZ12, PRFZ42 |
Геннадий Яблонин
Источник: Журнал «Ремонт электронной техники»
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Как отремонтировать компьютерный БП?
- Высоковольтная (первичная) цепь;
- Схема ШИМ управления;
- Вторичная цепь (выходная или низковольтная) цепь.
- Повышающий преобразователь 30В на ULN8163.
- Зарядное из компьютерного блока питания.
Рассмотрев структурную схему блока питания типа AT, её можно разделить на несколько основных частей:
Если рассмотреть структурную схему блока питания типа ATХ, то тут добавляется ещё один узел — это преобразователь для напряжения +5VSB (дежурка).
Подробнее…
Преобразователь напряжения с +8-24в на +30В
Подробнее…
Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания.
Несколько вариантов схем рассмотрим ниже:
Подробнее…
Популярность: 28 841 просм.
Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Так как я довольно часто делал обзоры аккумуляторов, а также упоминал о переделке аккумуляторного инструмента, то в личке меня часто спрашивают о тех или иных нюансах переделок.
Спрашивают разные люди и вопросы часто примерно одинаковы, потому я решил сделать небольшой обзор и одновременно ответить на некоторые общие вопросы, связанные с выбором комплектующих и переделкой батарей.
Возможно кому нибудь обзор покажется неполным, так как переделке подверглась только сама батарея, но не волнуйтесь, я планирую сделать вторую часть обзора, где попробую ответить на вопросы по переделке зарядного устройства. А заодно хотелось бы узнать, как считает общественность, что лучше — универсальная плата совмещенная с БП, плата сама по себе, платы DC-DC или другие варианты.
Шуруповерты, да и просто любой другой аккумуляторный инструмент, производится уже довольно много лет. Потому на руках у пользователей накопилась довольно большая масса как старых батарей, так и лежащего иногда мертвым грузом инструмента.
Путей решения данной проблемы несколько:
1. Просто ремонт батареи, т.е. замена старых элементов на новые.
2. Переделка с аккумуляторного питания на сетевое, вплоть до установки БП в аккумуляторный отсек.
3. Замена Никель-кадмиевых и Никель-Металл гидридных на Литиевые.
В качестве небольшого отступления, иногда смысла переделывать/ремонтировать просто нет. Например если у вас совсем дешевый шуруповерт, купленный на мегараспродаже за 5 баксов, то вас может несколько удивить, что стоимость переделки выйдет как несколько таких шуруповертов (я утрирую). Потому надо сначала для себя прикинуть плюсы/минусы от переделки и ее целесооразность, иногда проще купить второй инструмент.
Первый вариант наверняка многие уже проходили, как впрочем и я. Он дает результат, хотя в случае фирменного инструмента часто хуже, чем был изначально. По цене выходит немного дешевле, по трудоемкости проще и значительно.
Второй вариант также имеет право на жизнь, особенно если работа происходит дома и неохота тратиться на замену аккумуляторов.
Третий вариант самый трудоемкий, но позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики инструмента. Это и увеличение емкости аккумулятора и отсутствие «эффекта памяти», а иногда и увеличение мощности.
Но кроме трудоемкости появляется побочный эффект, литиевые аккумуляторы немного хуже работают на морозе. Хотя при условии, что многие фирмы без проблем производят такой инструмент, то я считаю, что иногда проблема преувеличена, хотя и справедлива.
Батареи имеют разную конструкцию, хотя в общем они имеют много общего, потому я буду рассказывать, а заодно и показывать на примере одного из представителей такой категории, шуруповерта Bosch PSR 12 VE-2. Этот шуруповерт моего товарища, он же и выступил «спонсором» обзора, предоставив для переделки сам шуруповерт, аккумуляторы, плату защиты и расходники.
Шуруповерт довольно неплохой, имеется блокировка шпинделя, две скорости, потому переделывать имеет смысл.
Так получилось, что аккумуляторных блоков было даже три, но переделывать будем один, еще один оставлю для другого обзора :)Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Кстати, аккумуляторы разные, но оба на 12 Вольт, емкость 1.
2Ач, соответственно 14.4 Втч.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповертаРазбираются аккумуляторные блоки по разному, но чаще всего корпус скручен при помощи нескольких саморезов. Хотя мне попадались варианты как на защелках, так и склеенные.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
В любом случае внутри вы увидите примерно такую картину. В данном случае сборка из 10 никель-кадмиевых аккумуляторов, причем обычно применяются аккумуляторы одного типоразмера, но вот их укладка может иногда отличаться. На фото один из распространенных вариантов, 9 штук внизу и один в вертикальной части.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Первым делом предстоит выбор аккумуляторов для замены.
В электроинструменте применяются аккумуляторы, рассчитанные на большой разрядный ток.
Я не так давно делал обзор разных аккумуляторов, в конце которого привел табличку, которая может помочь в этом вопросе, но если не уверены, то просто найдите документацию по аккумуляторам, которые планируете купить.
Благо у фирменных аккумуляторов обычно с этим проблем нет.
Например я рекомендую такие типы:
Для мощного электроинструмента — Samsung INR18650-25R, US18650VTC4, Liitokala INR26650-50A
Для инструмента средней мощности — LGDBHG21865, LGDBHE41865, Samsung INR18650-30Q
Следует помнить, что часто заявленная емкость аккумулятора обратно пропорциональна максимально отдаваемому току. Т.е. чем на больший ток рассчитан аккумулятор, тем у него меньше емкость. Пример конечно довольно условный, но очень близок к реальности. Например очень емкие аккумуляторы Panasonic NCR18650B для электроинструмента не подходят, так как их максимальный ток всего 6.8 Ампера, шуруповерт же потребляет 15-40 Ампер.
Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповертаА теперь что нельзя применять:
Аккумуляторы показанные на фото ниже, а также всякие Ультрафайр, Мегафайр, а также любые 18650 с заявленной емкостью 100500мАч.
Кроме того я категорически не рекомендую применять старые аккумуляторы от батарей ноутбуков. Во первых, они не рассчитаны на такой ток, во вторых, они скорее всего будут иметь большой разброс характеристик. Причем не только по емкости, а и по внутреннему сопротивлению. Лучше примените их где нибудь в другом месте, например в ПоверБанке для заряда вашего смартфона.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Альтернативный вариант, модельные батареи, например для катеров, квадракоптеров, машин и т.п.
Применять вполне можно, но я бы предпочел привычные 18650 или 26650 и виду наличия прочного корпуса, а также более реальной замены в будущем. 18650 и 26650 купить легко, а модельные могут убрать из продажи, заменив их батареями другого формфактора.
Но кроме всего прочего следует помнить, что нельзя применять аккумуляторы разной емкости. А вообще желательно использовать аккумуляторы из одной партии купив сразу необходимое количество (в идеале +1 про запас, если все таки попадутся разные).
Т.е. если у вас на полке год лежит 2 аккумулятора, а потом вы покупаете к ним пару новых и соединяете последовательно, то это лишний шанс получить проблемы и балансировка здесь уже может не помочь, не говоря о аккумуляторах с изначально разной емкостью.Для переделки батареи данного шуруповерта были выбраны аккумуляторы LGDBHG21865.
Шуруповерт не очень мощный, потому я думаю что проблем быть не должно. Аккумуляторы рассчитаны на длительный разрядный ток в 20 Ампер, при выборе аккумуляторов следует найти в документации на аккумулятор соответствующую строку и посмотреть какой ток там указан.
Литиевые аккумуляторы имеют заметно большую емкость при меньших габаритах, чем кадмиевые. На фото слева сборка 10.8В 3Ач (32Втч), справа родная, 12В 1.2Ач (14.4Втч).
При выборе количества требуемых аккумуляторов для замены следует руководствоваться тем, что условно один литиевый (LiIon, LiPol) заменяет 3 штуки обычных.
В 12 Вольт батарее стоит 10 штук, потому обычно их меняют на 3 штуки литиевых. Можно поставить 4 штуки, но инструмент будет работать с перегрузкой и возможны ситуации, когда может пострадать.
Если у вас 18 Вольт батарея, то там скорее всего стоит 15 обычных, которые меняются на 5 литиевых, но такой инструмент встречается реже.
Или говоря простым языком,
2-3 NiCd = 1 литиевый,
5-6-7 NiCd = 2 литиевых,
8-9-10 NiCd = 3 литиевых,
11-12-13 NiCd = 4 литиевых
и т.д.
Перед сборкой необходимо проверить емкость аккумуляторов, потому как даже в одной партии аккумуляторы могут иметь разброс, причем чем «безроднее» производитель, тем больше будет разброс.
Например табличка из одного моего обзора, где я тестировал, а попутно отбирал комплекты аккумуляторов для переделки радиостанций.
После этого следует полностью зарядить все аккумуляторы чтобы уравнять их заряд.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Соединение аккумуляторов.
Для соединения аккумуляторов применяют несколько решений:
1. Кассеты
2. Пайка
3. Точечная сварка.
1. Кассета, очень просто и доступно, но категорически не рекомендуется для больших токов, так как имеет высокое сопротивление контакта.
2. Пайка. Вполне имеет право на жизнь, я сам так делаю иногда, но данный способ имеет нюансы.
Как минимум паять надо уметь. Причем уметь паять правильно, а главное — быстро.
Кроме того надо иметь соответствующий паяльник.
Пайка происходит следующим образом: Зачищаем место контакта, покрываем это место флюсом (я использую F3), берем залуженный провод (лучше не очень большого сечения, 0.75мм.кв достаточно), набираем на жало паяльника много припоя, прикасаемся к проводу и вместе с ним прижимаем к контакту аккумулятора. Либо прикладываем провод к месту пайки и паяльником с большой каплей припоя прикасаемся к месте между проводом и аккумулятором.
Но как я писал выше, способ имеет нюансы, необходим мощный паяльник с массивным жалом. Аккумулятор имеет большую теплоемкость и при легком жале он банально его остудит до такой температуры, что припой «примерзает», иногда вместе с жалом (зависит от паяльника). В итоге вы будете долго пытаться прогреть место контакта и в итоге перегреете аккумулятор.
Потому берут старый паяльник с большим медным жалом, желательно хорошо прогретый, тогда прогреваться будет только место пайки и после тепло просто распределится и общая температура будет не очень высокой.
Проблемы касаются минусового вывода аккумулятора, с пайкой плюсового обычно сложностей нет, он легче, но тоже сильно перегревать не советую.
В любом случае, если у вас нет опыта пайки, то крайне не рекомендую этот способ.
3. Самый правильный способ — точечная сварка, мгновенно, без перегрева. Но сварочный станок должен быть правильно настроен чтобы не сделать сквозную дыру в дне аккумулятора, потому лучше обратиться к профессионалам. За небольшую денежку на рынке вам сварят вашу батарею.
Альтернативный вариант, в некоторых онлайн магазинах предлагается услуга (вернее варианты лотов, с лепестками и без) по привариванию контактных лепестков, это не очень дорого, но гораздо безопаснее пайки.
Данную сборку «сварил» тот же товарищ, который и дал мне шуруповерт для обзора.
На фото видно, что между лепестком и корпусом аккумулятора проложен тряпичный изолятор. Это важно, так как без него вы можете перегреть лепесток и он проплавит изоляцию аккумулятора, последствия думаю понятны.
Внимательные читатели наверняка заметили непонятные пластмассовые проставки между аккумуляторами.
Данное решение относится к классу — как делать правильно.
Инструмент в работе подвержен вибрации и возможна ситуация повреждения изоляции между банками (я такого не встречал, но теоретически). Установка проставок исключает данную ситуацию. Можно не ставить, но так более правильно. Вот только где их купить, не подскажу, но можно поискать на рыках в батарейных киосках.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Затем необходимо вывести провода для подключения к плате защиты и клеммной колодке.
Для силовых проводов я использую провод сечением не менее 1.5мм.кв, а для менее нагруженных цепей 0.5мм.кв.
Конечно вы спросите, зачем провод 0.5мм.кв если там тока нет и можно применить гораздо более тонкий провод. Провод большего сечения имеет толще изоляцию и обеспечивает большую механическую прочность, т.е. его сложнее повредить. Вы конечно можете использовать любой провод, я лишь показал вариант, который считаю более правильным.
В идеале провода сначала залудить с обеих сторон, а свободные концы изолировать, но такое возможно при второй переделке одного и того же аккумулятора, когда длина проводов уже известна. Для первой я обычно беру провода с запасом.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Если присмотреться, то на верхнем фото заметны отверстия в крайних клеммах аккумулятора, это также делается для повышения надежности соединения. Незалуженный провод вставляется в отверстие и запаивается, в таком варианте меньше риск получить плохой контакт.
В общем паяем провода, заодно желательно дополнительно изолировать клеммы при помощи термоусадки.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
В итоге у нас получится такая сборка. От плюсового контакта отходит два провода, это обусловлено особенностью подключения платы защиты.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Последний шаг в подготовке сборки скорее желателен, чем обязателен. Так как сборка «живая», то необходимо зафиксировать элементы друг относительно друга. Для этого я использую термоусадочную трубку, хотя в данном случае корректнее — трубу. Она довольно тонкая, но весьма прочная, ее цель именно сжать всю конструкцию.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Надеваем термоусадку и при помощи фена усаживаем ее. Привычный вариант с зажигалкой скорее всего не пройдет, так как желательно делать это равномерно.
В тоге у нас вполне заводская, на вид, сборка аккумуляторов.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Примеряем собранную сборку в корпусе. Вообще конечно обычно это делают сначала, этот момент я как то упустил, но думаю что это вполне логично :)Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Монтаж.
Дальше следует этап установки сборки в батарейный отсек. Тривиальная на первый взгляд операция кроет в себе небольшие подводные камни.
Для начала вымываем пыль и грязь из отсека. Я сделал ошибку и протер только нижнюю часть, остальное потом вычищал щеткой и ваткой. Потому проще помыть с мылом и просушить.
Дальше приклеивание сборки. В исходном варианте аккумуляторы просто были зажаты половинками корпуса, но в нашем случае такое редко возможно, потому сборки чаще всего приклеивают.
Здесь как и раньше, есть несколько вариантов, рассмотрим их.
1. Двухсторонний скотч
2. Термоклей
3. Силиконовый герметик
4. Прибить насквозь 150 гвоздями, а с обратной стороны загнуть. 🙂
Так как последний вариант больше подходит для любителей экстрима, то распишу более «приземленные».
1. Очень просто и удобно, но так как место контакта маленькое, то держит не очень хорошо, а кроме того надо использовать хороший скотч.
2. Вариант хороший, сам иногда пользуюсь (кстати, применяю черный термоклей). Но в данном случае не советовал бы. Дело в том, что термоклей имеет свойство «плыть» при нагреве. Для этого достаточно забыть шуруповерт летом на улице и получить в итоге болтающуюся внутри батарею. Я не скажу что такое будет обязательно, но такое свойство клей имеет, факт. Кроме того, термоклей не очень хорошо липнет к массивным элементам и при нагрузке может просто отвалиться.
3. На мой взгляд самый удобный вариант. Герметик не боится нагрева, не течет со временем и имеет хорошую адгезию к большинству материалов. Кроме того он довольно эластичен и при этом практически не теряет эластичность со временем.
Я использовал санитарный герметик Церезит. На фото может показаться что он еле намазан, это не так, герметика довольно много. Кстати, следует учитывать, что большинство герметиков не клеит к предыдущему слою герметика.
Кроме того можно применить похожий монтажный клей в таких же тубах, например «Момент», но силикон мне кажется более подходящим.
В общем наносим герметик, вставляем нашу сборку, прижимаем и оставляем сохнуть.
Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповертаПлата защиты.
Вот мы и дошли до собственно предмета данного обзора, платы защиты. Заказаны они были еще весной, но посылка потерялась, их потом выслали заново, в итоге они таки пришли.
Почему были заказаны именно эти платы я уже не вспомню, но они смирно лежали и ждали своего часа, дождались 🙂
Данная плата рассчитана на подключение трех аккумуляторов и имеет заявленный рабочий ток 20 Ампер.
Только сейчас я обратил внимание, что плата имеет довольно высокий порог срабатывания защиты по превышению напряжения, 4.325 Вольта. Возможно я неправ, но считаю что лучше 4.25-4.27.
Также указано, что ток 20 Ампер это максимальный длительный, ток срабатывания при перегрузке составляет 52 Ампера.
Табличка очень похожа на таблички от других плат, потому я выделю отдельные важные пункты.
1. Ток балансировки, так как данная плата этого не умеет, то здесь прочерк
2. Максимальный длительный ток, для большинства применения надо 20-25 Ампер. На менее мощном инструменте достаточно и 15-20, более мощный потребует 25-35 и более.
3. Максимальное напряжение на элементе, при котором плата отключает батарею. Зависит от типа примененных аккумуляторов.
4. Минимальное напряжение на элементе при котором плата отключит нагрузку. 2.5 Вольта это довольно мало, лучше выбирать этот параметр таким же, как заявлено в даташите на аккумулятор.
5. Ток, при котором срабатывает защита от перегрузки. Не надо стремится к запредельным величинам. Хотя этот ток напрямую связан с максимальным рабочим, потому обычно здесь проблем нет. Даже если сработала защита, то чаще всего достаточно просто отпустить кнопку шуруповерта и потом нажать опять.
6. Данный пункт отвечает за автоматический сброс срабатывания защиты.
7. Сопротивление ключевых транзисторов, чем меньше, тем лучше.
Внешне к плате претензий нет, качество сборки вполне аккуратное.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Снизу ничего нет, это и к лучшему, не будет проблем с приклеиванием платы :)Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
О платах защиты я расскажу немного подробнее.
Для начала отвечу на вопрос — а можно без платы защиты? Нет.
Плата защиты как минимум обеспечивает отключение при перегрузке, это вредно как для аккумуляторов, так и для инструмента.
Кроме того плата защищает от перезаряда и переразряда. По сути можно сказать, что переразряд можно почувствовать по падению мощности, но это относится не ко всем инструментам, а кроме того можно попасть в ситуацию, когда один элемент сильно «устал» и напряжение на нем падает очень резко. В таком варианте легко получить переполюсовку, т.е. аккумулятор не просто уйдет в «ноль», а через него будет проходить ток в обратной полярности. Такой эффект получается только при последовательном соединении элементов и он нем почему то часто забывают.
Литиевые аккумуляторы довольно опасны и плата защиты для них обязательна!
Платы в основном делятся на два типа (хотя на самом деле их больше), с возможностью балансировки и без.
Объясню, что такое балансировка и зачем она вообще нужна.
Сначала вариант «пассивной» балансировки.
Такой вариант применяется на подавляющем большинстве плат как самый простой в реализации.
По мере достижения аккумулятором порогового напряжения он начинает нагружаться на резис
AGPtek Black 6Cell 11,1V 4400mAh / 49Wh Сменный литий-ионный аккумулятор для Clevo C4500 Series C4500BAT-6 6-87-C480S-4P4 — Walmart.com
«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получитьБЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!
«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.
- Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
- Продолжайте проверять наличие.