Как сделать блок питания для своими руками: Как сделать простой регулируемый блок питания

Содержание

Как сделать простой регулируемый блок питания

Как сделать простой регулируемый блок питания.


Когда собираю какую либо электронную самоделку, всегда появляется вопрос питания устройства. Сейчас многие применяю блок питания компьютера. У компьютерного блока питания есть ряд преимуществ: большие токи при фиксированных напряжениях, защита от короткого замыкания. Но так же есть и минусы, точней, неудобные моменты: напряжения имеют определенные значения, размер блока.

Решил я для себя сделать малогабаритный блок питания с регулировкой выходного напряжения. Габариты устройства выбрал минимально возможные.

 

Основные компоненты

Основой конструкции служит понижающий модуль из Китая. Цена у него довольно низкая и параметры неплохие. Имеется защита от короткого замыкания. Выдерживает ток около 2-х Ампер. Меня устраивает.

 

Для понижения сетевого напряжения применю трансформатор. Давно лежал без дела. У меня он на 17.9 Вольт и током около 1. 7 Ампера.

 

Индикатором выходного напряжения служит вольтметр из Китая. Он маленький и довольно точный.

 

Клеммы применю от старого прибора. Они крепкие и мощные. Так же нашел провода с обжатыми наконечниками под отверстия 4 мм.

 

Выпрямлять переменное напряжение буду готовым диодным мостом. Сглаживать пульсации буду электролитическим конденсатором.

 

Для комфортной регулировки напряжения, резистор вынесу на корпус блока питания. Как же подобрал старенькую ручку для резистора.

 

Питать вольтметр буду от отдельного стабилизатора напряжения. Применил отечественный на 12 вольт. Если питать вольтметр от выходного напряжения, то индикация его загорается от 4 вольт. Блок же выдает напряжение ниже и отображение прибора будет отсутствовать.

 

Теперь о схеме. Схема простая и трудностей сборки возникнуть не должно.

Нарисовал максимально понятно.

 

Сборка блока питания

Для начала разбираем корпус трансформатора и вынимаем последний. К трансформатору припаиваем диодный мост и конденсатор.

 

Стабилизатор для питания вольтметра припаял и прикрутил к корпусу.

 

К понижающему модулю припаял провода с наконечниками, и выпаял резистор. Вместо резистора впаял провода.

 

На корпусе размечаем отверстия и вырезаем. Так же отверстия которые были ранее на блоке не дорабатываем практически.

 

Устанавливаем вольтметр и одну клемму.

 

Плату преобразователя устанавливаем в уголок около трансформатора. Регулировочный резистор припая и его буду ставить на шве корпуса. Вторую клемму тоже установлю на шов. При закрытии корпуса они зафиксируются надежно.

 

Выключатель питания установил на заднюю панель блока.

 

Плюсовую клемму подкрасил лаком для ногтей. Блок питания регулирует напряжение от 1.23 Вольта до 19 Вольт.

 

Такой вот компактный блок питания получился.

Сборку смотрим на видео:

ЛУЧШИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

Доброго времени суток форумчане и гости сайта Радиосхемы! Желая собрать приличный, но не слишком дорогой и крутой блок питания, так чтоб в нём всё было и ничего это по деньгам не стоило, перебрал десятки вариантов. В итоге выбрал лучшую, на мой взгляд, схему с регулировкой тока и напряжения, которая состоит всего из пяти транзисторов не считая пары десятков резисторов и конденсаторов. Тем не менее работает она надёжно и имеет высокую повторяемость. Эта схема уже рассматривалась на сайте, но с помощью коллег удалось несколько улучшить её.

Я собрал эту схему в первоначальном виде и столкнулся с одним неприятным моментом. При регулировке тока не могу выставить 0.1 А — минимум 1.5 А при R6 0.22 Ом. Когда увеличил сопротивление R6 до 1.2 Ом — ток при коротком замыкании получился минимум 0.5 А. Но теперь R6 стал быстро и сильно нагреваться. Тогда задействовал небольшую доработку и получил регулировку тока намного более шире. Примерно от 16 мА до максимума. Также можно сделать от 120 мА если конец резистора R8 перекинуть в базу Т4. Суть в том, что до падения напряжения резистора добавляется падения перехода Б-Э и это дополнительное напряжение позволяет раньше открыть Т5, и как следствие — раньше ограничить ток.

Рекомендуем такой вариант схемы с мультисима. Добавлен резистор (R9 100 Ом) в базу Т5 (Q5) для ограничения тока при крайнем левом положении резистора R8 (470 Ом). Регулирует от 10 мА до максимума.

На базе этого предложения провёл успешные испытания и в итоге получил простой лабораторный БП. Выкладываю фото моего лабораторного блока питания с тремя выходами, где:

  • 1-выход 0-22в
  • 2-выход 0-22в
  • 3-выход +/- 16в

Также помимо платы регулировки выходного напряжения устройство было дополнено платой фильтра питания с блоком предохранителей. Что получилось в итоге — смотрите далее:

Отдельная благодарность за улучшение схемы — Rentern. Сборка, корпус, испытания — aledim.

   Форум по БП

   Форум по обсуждению материала ЛУЧШИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ



LIPO АККУМУЛЯТОР 6F22 9V

Самодельный аккумулятор на 9 В, литий-полимерный, собранный под стандартный корпус типа Крона.


ПРИКУРИВАТЕЛЬ ОТ USB

Устройство для использования разъёма USB в качестве прикуривателя — разборка и схема.


Модульный БП своими руками

Оплётку из красного полимерного материала, светящуюся в уф, диаметром 16 мм — 1,5 м, диаметром 10 мм — 1,5 м, диаметра 6 мм — 3м и диаметра 4 мм — 3м. Термоусадку диаметров 30 мм, 16 мм, длиной 30 см, диаметром 42 мм, 15 см. Стяжки-хомуты, из красного пластика, 10 шт.

Дрель «Ритм», свёрла, эл. лобзик «Bosch» Шлифовальная машинка «Colt» Паяльная станция «KADA 852» Паяльник и принадлежности

Итак, приступаем:

Для начала, вот как выглядел внутри мой комп до этого мода:

Перво-наперво надо разобрать комп и достать БП.

Вот что представляла собой задняя стенка моего БП.

Сразу оговорюсь, что в любом другом питальнике всё может выглядеть по-другому.

У меня было несколько вариантов, какие же использовать разъёмы для кабелей, но я остановился на стандартных Molex’ах и переходниках, которые приложил производитель моего БП. Вот фота тех материалов, которые я использовал в этой работе:

Для шлейфа материнской платы я использовал переходник с 20 на 24 пиновый ATX разъём, для дополнительного разъёма подачи питания к процессору S-478 — переходник с 4 на 8 пинов. Цвета проводов переходников и, следовательно, их напряжение совпадали, необходимо было только отрезать лишние группы контактов в разъёме. Проверив несколько раз правильность распиновки, острым ножом я это проделал. Далее я снял крышку БП, почистил его от пыли.

И приступил к дальнейшей разборке. Отпаял провода с входной розетки питания, конденсатор-фильтр, провода с тумблера вкл-выкл. В этом БП был установлен переключатель входного напряжения 230-127в, причём он был заклеен от случайного переключения.

Его я выпаял из платы и демонтировал из корпуса питальника, пусть не занимает драгоценное место внутри блока.

Саму плату блока питания пока трогать не надо, так как необходимо тщательно продумать и примерить, куда ставить дополнительные разъёмы. В моём случае пришлось поломать голову, БП довольно плотно упакован деталями, и плюс к этому его задняя крышка имеет большое количество прорезанных отверстий для доступа воздуха. После того как я всё-таки разместил теоретически разъёмы, настало время практики. Печатная плата БП была демонтирована из его корпуса, с неё были выпаяны 2 стандартных 80мм кулера, об их замене позже. Таким образом, в моих руках остался только металлический остов питальника.

Крышка была заклеена малярным скотчем, были нарисованы необходимые технологические отверстия под разъёмы, в количестве 3 штук, электролобзиком и дрелью они были выпилены. Затем они были подогнаны с помощью надфилей до нужных конфигураций.

После некоторого количества неоднократных примерок все разъёмы были на своих местах, а значит можно приступить к следующей фазе этого мода — полировке.

Полировка:

Использовались: шлифовальная машинка, водостойкая шкурка разной зернистости, паста ГОИ, кусок войлока, авто-полироль. За пользование шлиф-машинкой её владельцу Алексею от меня большое спасибо.

Из стандартных листов шкурки необходимо вырезать куски под размер, зажимаемый в машинку. Начал я со шкурки зернистостью 240, затем 800, а финальная шлифовка была зерном 1200. В перерывах между шлифовками необходимо немного смачивать шкурку губкой с водой. Затем вместо шкурки в шлиф-машинку зажимается тонкий войлок или подобная ткань-фетр, драп. Наносится паста ГОИ и несколько капель машинного масла. А дальше предстоит монотонная, однообразная полировка крышки БП со всех сторон. Результат будет тем лучше, чем больше времени ему уделить и чем лучше подготовить поверхность. Финальная полировка идёт с применением авто-полироли. В итоге, у меня получилось так:

Покраска разъёмов:

Покрасить решено было все разъёмы в красную краску, светящуюся в уф лучах. Начинать красить можно в перерывах полировки, так как процесс это длительный. Шкурить разъёмы перед покраской не следует, я попробовал пошкурить и покрасить тестовый molex, получилось не очень: из-за его материала полиэтилена изначально поверхность разъема гладкая, а после шкурения получается шершавой и потерявшей былой блеск. Полностью разбирать все разъёмы было излишним, достаточно было замаскировать скотчем провода от краски. Разбирались только molex’ы. Их разборка не так сложна, как кажется. Берем разъём в руку и со стороны контактов подходящей маленькой часовой отвёрткой аккуратно загибаем внутрь 2 удерживающих усика на каждом штырьке. Далее несильно тянем за провод, и вуаля — штырёк с проводом оказывается у нас в руке. Те части разъёмов, что не красятся, были замотаны скотчем. Molex’ы я решил красить не полностью: и краска экономится и выглядит, на мой взгляд, оригинально, все равно, когда разъём воткнут в девайс, белой неокрашенной части не видно. Последовательность покраски такая: 2 слоя грунтовки с промежутком 15 минут; 2-3 тонких слоя краски, с тем же перерывом.

Затем разъёмы сохнут ночь. Красил за раз 3-4 разъёма.

В первую очередь надо покрасить те разъемы, которые будут ставиться в БП — 5 molex’ов female(мама), 20 пиновый на материнку и 4 пиновый на процессор.

Страница 2

Рейтинг (голосов):7.17(6)



Личная моддинг коллекция

Блок питания (12 Вольт) сделать самому своими руками. Схема блока питания на 12 Вольт

Блок питания 12 Вольт позволит осуществить питание практически любой бытовой техники, включая даже ноутбук. Обратите внимание на то, что на вход ноутбука подается напряжение до 19 Вольт. Но он прекрасно будет работать, если провести запитку от 12. Правда, максимальный ток составляет 10 Ампер. Только до такого значения потребление доходит очень редко, среднее держится на уровне 2-4 Ампер. Единственное, что следует учесть – при замене стандартного источника питания на самодельный использовать встроенную батарею не получится. Но все равно блок питания на 12 вольт идеально подходит даже для такого устройства.

Параметры блока питания

Самые главные параметры любого блока питания – это выходное напряжение и ток. Зависят их значения от одного – от используемого провода во вторичной обмотке трансформатора. О том, как провести выбор его, будет рассказано немного ниже. Для себя вы должны заранее решить, для каких целей планируется использовать блок питания 12 Вольт. Если необходимо запитывать маломощную аппаратуру – навигаторы, светодиоды, и прочее, то вполне достаточно на выходе 2-3 Ампер. И то этого будет много.

Но если вы планируете с его помощью осуществлять более серьезные действия – например, заряжать аккумуляторную батарею автомобиля, то потребуется на выходе 6-8 Ампер. Ток зарядки должен быть в десять раз меньше емкости АКБ – это требование обязательно учитывается. Если же возникает необходимость в подключении приборов, напряжение питания которых существенно отличается от 12 Вольт, то разумнее установить регулировку.

Как выбрать трансформатор

Первый элемент – это преобразователь напряжения. Трансформатор способствует преобразованию переменного напряжения 220 Вольт в такое же по амплитуде, только со значением, намного меньше. По крайней мере, вам нужно меньшее значение. Для мощных блоков питания за основу можно взять трансформатор типа ТС-270. У него высокая мощность, даже имеются 4 обмотки, которые выдают по 6,3 Вольт каждая. Они использовались для питания накала радиоламп. Без особого труда из него можно сделать блок питания 12 Вольт 12 Ампер, который сможет даже АКБ автомобиля заряжать.

Но если вас полностью не устраивают его обмотки, то можно вторичные все убрать, оставить только сетевую. И провести намотку провода. Проблема в том, как посчитать необходимое количество витков. Для этого можно воспользоваться простой схемой вычисления – посчитайте, сколько витков содержит вторичная обмотка, которая выдает 6,3 Вольт. Теперь просто разделите 6,3 на число витков. И вы получите величину напряжения, которое можно снять с одного витка провода. Осталось только высчитать, сколько нужно намотать витков, чтобы на выходе получить 12,5-13 Вольт. Будет даже лучше, если на выходе окажется на 1-2 Вольт напряжение выше требуемого.

Изготовление выпрямителя

Что такое выпрямитель и для чего он нужен? Это устройство на полупроводниковых диодах, которое является преобразователем. С его помощью переменный ток превращается в постоянный. Для анализа работы выпрямительного каскада нагляднее использовать осциллограф. Если на перед диодами вы увидите синусоиду, то после них окажется практически ровная линия. Но мелкие куски от синусоиды все равно останутся. От них избавитесь после.

К выбору диодов стоит отнестись с максимальной серьезностью. Если блок питания на 12 Вольт будет использоваться в качестве зарядчика аккумулятора, то потребуется использовать элементы, у которых величина обратного тока до 10 Ампер. Если же намерены осуществлять питание слаботочных потребителей, то вполне достаточно окажется мостовой сборки. Вот тут стоит остановиться. Предпочтение стоит отдавать схеме выпрямителя, собранного по типу мост – из четырех диодов. Если применить на одном полупроводнике (однополупериодная схема), то КПД блока питания уменьшается практически вдвое.

Блок фильтров

Теперь, когда на выходе имеется постоянное напряжение, то необходимо, чтобы схема блока питания на 12 Вольт была немного усовершенствована. Для этой цели нужно использовать фильтры. Для питания бытовой техники достаточно применить LC-цепочку. О ней стоит рассказать более подробно. К плюсовому выходу выпрямительного каскада подключается индуктивность – дроссель. Ток должен проходить через него, это первая ступень фильтрации. Далее идет вторая – электролитический конденсатор с большой емкостью (несколько тысяч микрофарад).

После дросселя к плюсу подключается электролитический конденсатор. Второй его вывод соединяется с общим проводом (минусом). Суть работы электролитического конденсатора в том, что он позволяет избавиться от всей переменной составляющей тока. Помните, на выходе выпрямителя оставались небольшие кусочки синусоиды? Вот, именно от нее нужно избавиться, иначе блок питания 12 Вольт 12 Ампер будет создавать помеху для устройства, подключаемого к нему. Например, магнитола или радиоприемник будет издавать сильный гул.

Стабилизация напряжения на выходе

Для осуществления стабилизации выходного напряжения можно воспользоваться одним всего полупроводниковым элементом. Это может быть как стабилитрон с напряжением рабочим 12 Вольт, так и более современные и совершенные сборки типа LM317, LM7812. Последние рассчитаны на стабилизацию напряжения на уровне 12 Вольт. Следовательно, даже при условии, что на выходе выпрямительного каскада 15 Вольт, после стабилизации останется всего 12. Все остальное уходит в тепло. А это значит, что крайне важно устанавливать стабилизатор на радиатор.

Регулировка напряжения 0-12 Вольт

Для большей универсальности прибора стоит воспользоваться несложной схемой, которую можно соорудить за несколько минут. Такое можно воплотить при помощи ранее упомянутой сборки LM317. Только отличие от схемы включения в режиме стабилизации будет небольшое. В разрыв провода, который идет на минус, включается переменный резистор 5 кОм. Между выходом сборки и переменным резистором включено сопротивление около 220 Ом. А между входом и выходом стабилизатора защита от обратного напряжения – полупроводниковый диод. Таким образом, блок питания 12 Вольт, своими руками собранный, превращается в многофункциональное устройство. Теперь остается только произвести сборку его и градуировку шкалы. А можно и вовсе на выходе поставить электронный вольтметр, по которому и смотреть текущее значение напряжения.

Самодельный импульсный блок питания 12 вольт 2 ампера


Задумал я сделать импульсный блок питания на 12V 4A своими руками, выбрал схему, посоветовался с людьми на форуме, спаял. В результате отладки выяснилось, что нагрузку 4А, данный самодельный блок питания, не сможет держать, но с 2А он справится отлично.
За основу взята схема дежурки пользователя Starichok51. Она получила дополнения, например, обзавелась фильтрами, а также, претерпела ряд изменений номиналов, позволяющих сделать блоки питания более мощным.

Трансформатор для данного импульсного блока питания  я использовал с сердечником EI-28. У боковых частей E части было полное примыкание к I части, а у средней – имелся заводской зазор в 0,65 мм.  Трансформатор пришлось перематывать несколько раз.
В первый раз обмотки были следующими: I – 46 витков (Ø – 0.36 мм), I I – 5 витков (Ø – 1 мм х 3), обратная связь – 4 витка (Ø – 0.22 мм). Индуктивность первичной обмотки — 490 uH. Вторичная обмотка и ОС находились между двумя половинами первичной. При этом был избыточный нагрев транзистора даже при малых нагрузках, напряжение ОС – выше необходимого.
Во второй раз перемотал трансформатор по совету пользователя Starichok51, из расчета на 12В 4А: I – 36 витков (Ø – 0.36 мм), I I – 4 витков (Ø – 1 мм х 2), обратная связь – 2 витка (Ø – 0.36 мм). Индуктивность первичной обмотки – порядка 250 uH. Как и в первом случае, первичная обмотка разделена на две половины. Блок питания при таких обмотках запускался в узком диапазоне подбираемых деталей. Но даже в тот момент, когда он запускался, его работа была нестабильна и «прожорливой».
В третий раз перемотал трансформатор по своему усмотрению. Точнее, взял имеющийся кусок провода Ø 0.36 мм и намотал его весь. Получилось, что ко второй половине первичной обмотке добавил еще 26 витков. В сумме – первичная обмотка составляла 62 витка, проводом Ø – 0.36 мм. Индуктивность первичной обмотки – ориентировочно составила 850 uH. Блок питания начал вести себя более-менее адекватно.
Для достижения максимальной стабильности и производительности, начал подбирать номиналы R9+C5, R2, C7+R11. Те, на которых я остановился, указаны на схеме. Также, вместо транзистора C5027, запаивал C5763. У последнего оказался нагрев без радиатора на 2-3 градуса ниже. В качестве радиатора использовал алюминиевую пластину, толщиной 2 мм и площадью 15 см2, изогнутую таким образом, чтобы она поместилась в корпусе и не контактировала с остальными деталями. Транзистор посажен на теплопроводящую пасту.
L1 сделал самостоятельно. Его конструкцию подсмотрел из АТ компьютерного блока питания. В оригинальном исполнение кольцо имело внешний диаметр 17 мм, а ширину – 8 мм, обмотки имели по 18 витков Ø – 0.5 мм. Я подобрал кольцо, от материнской платы, похожее по габаритам, а в качестве проводов использовал часть витой пары. L2 – готовый дроссель (выпаянный не помню откуда). Сердечник L2 в высоту 20мм, Ø – 5 мм, обмотка – 18 витков Ø – 1 мм, индуктивность 3,9uH.
 

Привожу фотографию первой версии печатной платы с расположенной на ней элементами. Т.к. в процессе отладки, схема претерпела изменения, разводку печатной платы подправил под конечный результат. Разводку печатной платы данного самодельного блока питания 12V 2A в формате *.lay6 можно скачать ЗДЕСЬ. Печатная плата разводилась под имеющийся в наличии корпус. Для дополнительного охлаждения элементов схемы, в корпусе просверлил вентиляционные отверстия.
Выражаю свою благодарность пользователям Starichok51 и Serj66610, которые принимали активное участие в процессе обсуждения отладки данного блока питания.

Как сделать блок питания своими руками, мастер-класс с пошаговыми фото

Как начинающему радиолюбителю сделать самодельный блок питания из доступных деталей? Подробный ответ на этот вопрос вы найдёте в этом мастер-классе с пошаговыми фото.

Выбор схемы блока питания своими руками

Первый вопрос человека, решившегося сделать первые шаги в радиолюбительство, — что бы такое собрать-спаять? И тут же возникает второй вопрос — чем собранное устройство запитывать? Батарейки обходятся слишком дорого, учитывая их недолговечность, а аккумуляторы нужно периодически заряжать…


В этом случае незаменимым помощником станет небольшой блок питания с выходным напряжением, изменяемом в диапазоне от 5 до 13,5-15 вольт. На первых порах вполне подойдёт линейный стабилизатор, собранный на микросхемах серии КРЕН или их аналогах, и получающий питание от трансформатора.

Как пример рассмотрим здесь две схемы подобных источников питания, описанных Павловым С. в журналах «Радиоконструктор» №№ 9 и 12 за 2000 г.

Стабилизатор первого варианта рассчитан на выходное напряжение 5-42 В при токе нагрузки до 5 А и запитан через однополупериодный выпрямитель на диодах VD1 и VD2. В принципе, напряжение такого высокого значения нам не нужно, но как основа будущего блока питания эта схема пригодится.

Блок питания второго варианта обладает нужными нам характеристиками выходного напряжения, но усилен дополнительным транзистором КТ819Б, что позволяет стабилизатору отдавать ток величиной до 10-15 А. 


Теперь попробуем объединить нужные нам особенности обоих вариантов и посмотрим, что из этого получится.

Собственный вариант блока питания

В результате мы оставляем двухкатушечный трансформатор, а из схемы стабилизатора убираем один транзистор — ток величиной до 3-5 А амбиции начинающего радиолюбителя вполне удовлетворит.


Кроме того, добавляем стабилизатор +5 В — оборудовав его выход разъёмом USB, мы сможем заряжать сотовый телефон, MP3 плеер и другие подобные устройства, не занимая порты компьютера.

Не окажется лишним и стабилизатор +12В — к его выходу подключаем кулер, охлаждающий радиатор с установленными на нём деталями.

 Если появится желание, цепь питания кулера можно оборудовать термореле, включающим его при нагреве радиатора свыше, скажем, 45-50 градусов.

Что нужно для постройки блока питания

Подбираем детали. Если в распоряжении имеется радиатор с кулером от старого или неисправного компьютера, то такой шанс не упускаем — это позволит уменьшить габариты устройства, одновременно облегчив тепловой режим стабилизатора.


Микросхемы 5-вольтовых стабилизаторов лучше брать импортные в пластиковом корпусе — в этом случае не понадобится дополнительная электроизоляция.

Транзистор КТ819 можно заменить на КТ853 с некоторым уменьшением запаса мощности, но на работе устройства это не отобразится — транзисторы серии КТ853 рассчитаны на максимальный постоянный ток до 7,5 А. При использовании трансформатора меньшей мощности можно обойтись и менее мощными транзисторами, например, серий КТ805, КТ817, D2396 и др.

В качестве диодов выпрямителя можно использовать диоды Шоттки серии S10C40 или КД270БС, установив их на общий с регулирующим транзистором радиатор — электроизоляция между их корпусами не требуется.

Конденсатор фильтра C1 должен иметь ёмкость не менее 8000 мкФ. Если такого нет, то эту ёмкость можно набрать несколькими конденсаторами — например, как на фото, 4 шт. по 2200 мкФ. Рабочее напряжение конденсаторов C1, C3 и C5 выбираем равным 35 В или несколько большим.

Делаем эскиз платы

Теперь, опираясь на габариты имеющихся деталей, разрабатываем эскизы плат выпрямителя и стабилизатора.


Эту работу можно выполнить с помощью таких программ, как, например, Splan, Layout, ARES и пр.

При работе с программой детали вносим в рисунок положением выводами вверх, корпусом вниз. Особое внимание уделяем расположению выводов микросхем стабилизаторов и регулирующего транзистора — выводы базы и эмиттера КТ819 и КТ853 не совпадают, они развёрнуты относительно вывода коллектора на 180 градусов.

Как перенести рисунок на плату

Отобразив, или отзеркалив, чертёж платы, распечатываем его на тонкой гладкой бумаге — в качестве вариантов используются бумага для распечатки наклеек на CD-DVD диски, глянцевая бумага различных журналов и т.д.

Мой принтер Xerox Phaser, например, «признал» только бумагу настенных календарей — с другой подобной бумаги его тонер сходит от простого прикосновения пальцами.

Вырезав шаблон с рисунком платы, накладываем его на заготовку и заворачиваем всё это в тонкую плотную бумагу.


Разогретым примерно до 200 градусов утюгом в течение 2-3 минут прогреваем заготовку со стороны фольги, нажимая на утюг с усилием не более 5-6 кг.

После того, как заготовка остынет, разворачиваем бумагу и опускаем плату с приклеившимся шаблоном в воду на 15-20 минут.

После размокания бумаги пальцами скатываем её и при удачном завершении дела получаем вот такую плату. Плохо отстающую бумагу сковыривать ногтем нельзя — можно повредить рисунок платы и придётся начинать всё сначала.


Если эта операция прошла неудачно и тонер отстаёт от фольги либо, расплавившись, линии дорожек соединились — смываем тонер ацетоном, растворителем или даже жидкостью для снятия лака с ногтей — и повторяем всё снова.

Обработка платы

Травим плату в растворе хлорного железа (либо в другом — в интернете подобных «рецептов» масса), промываем её хорошенько в проточной воде. Теперь смываем тонер и зачищаем дорожки мелкой наждачной бумагой (лично я предпочитаю наиболее истёртые куски бумаги — на качестве зачистки это не сказывается, а царапин фольга получает неизмеримо меньше).


Облуживаем плату при помощи кусочка оплётки, не жалея флюса — можно использовать при отсутствии паяльной пасты и обычную канифоль.

По завершении процесса лужения платы смываем остатки канифоли смоченным раствором спирта комочком ваты.

Аналогично поступаем со второй платой и рассверливаем отверстия под выводы деталей.

Сборка выпрямителя

Собираем первый блок — выпрямитель. Практика показала, что, выбрав конденсаторы с рабочим напряжением 35 вольт, мы не ошиблись — при подключении трансформатора с выходом 18 вольт на выходе выпрямителя напряжение холостого хода достигло 25 вольт.

Сборка стабилизатора

Приступаем к сборке платы стабилизатора.


Если вы решите повторить конструкцию, имейте ввиду, что эта плата рассчитана на транзистор КТ853 или D2396; в случае применения транзисторов серии КТ819 придётся либо изменить разводку платы, либо закрепить транзистор на отдельном радиаторе или корпусе блока питания, соединив его с платой проводами.

Крепим плату выпрямителя к радиатору, предварительно разметив и рассверлив отверстия для крепления корпусов диодной сборки, микросхем и транзистора.


При монтаже пользуемся теплопроводящей пастой — она снизит возможность перегрева деталей выпрямителя и стабилизатора.

Монтаж блоков на радиатор

Монтируем сюда же плату стабилизатора, привинчиваем кулер, добавляем переменный резистор, соединяем всё это проводами — и можно подключать питание.


О том, как прошла проверка работы блока питания, как осуществить контроль стабилизируемого напряжения и собрать устройство в самодельном корпусе, читайте в следующей части статьи — продолжение следует…

Как изготовить БЛОК ПИТАНИЯ для педал-борда самому / workshop / Jablog.Ru

Поднятая Сашей DIY тема как раз совпала с тем, что у нас в мастерской заказали блок питания для гитарных эффектов. И я подумал – а почему бы мне не написать об этом статью?!

Как изготовить БЛОК ПИТАНИЯ (БП) для педал-борда самому?

В принципе, при наличии средних знаний по радиоэлектронике, аккуратности, и самое главное – желании, его сделать не так сложно.
В этой статье я расскажу – КАК СДЕЛАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ – стабилизированный, на несколько выводов и номиналов напряжений. Отчасти, на примере того БП, который заказали нам.


Первое, что нужно для успешной реализации задуманного – составить хорошее техническое задание (далее Т.З.). А дальше по ТЗ подбирается элементная база. Хорошее же ТЗ – такое, в котором всё учтено.
Что нужно учесть?
Габариты, рабочие токи и напряжения, количество и конфигурация выходов/входов, удобство эксплуатации.

Таким было Т.З. для нашего педалборда:
Желательные габариты: до 55мм – высота, до 90мм – ширина. Также была поставлена задача максимально облегчить конструкцию не в ущерб следующим условиям.

Рабочие токи и напряжения: 9В,1А; 12В, 1А. Где 1А – максимальный потребляемый ток для всех эффектов с таким напряжением.
А как посчитать, какой максимальный потребляемый ток у вас? И какие напряжения? Всё просто – обычно производитель указывает их или на корпусе гитарного эффекта (напряжение и полярность), или в руководстве по эксплуатации (потребляемый ток). Смотрите и выписываете их.

В нашем случае было 6 гитарных эффектов с напряжением на 9В, и потребляемыми токами до 100мА на 1 эффект. Значит чтобы узнать минимальный потребляемый ток нам нужно сложить токи эффектов: 100мА*6= 600мА=0,6А – таким будет максимальный потребляемый ток для 6ти эффектов. Если вдруг ток у БП больше – не страшно. А вот если меньше – он может выйти из строя.
На 12В должен будет подключаться ламповый преамп. Потребляемый ток у него – 1А. Подытожим: на 9В будет запас в 0,4А по току. На 12В – запаса не будет.

Количество и конфигурация выходов.

Обычно количество выходов соответствует количеству эффектов или чуть больше – если у БП есть запас по току. В нашем случае владелец хотел 10 выходов на 9В и 3 выхода на 12В, на тот случай если вместо преампа потребуется подключить несколько эффектов с предельным током потребления до 1А.

Удобство эксплуатации.

Были выдвинуты следующие пожелания: чтобы шнур питания для БП был съемным, чтобы БП убирался под педалборд.

Теперь можно выбирать необходимые для изготовления детали.

Что понадобится для изготовления?
Корпус необходимых размеров. Мы выбрали пластиковый корпус 55мм х 85мм х 140мм. Поскольку БП будет убираться под педалборд – вероятность его растоптать уменьшается – т.е. какой параметр, как «антивандальная прочность» — отсутствует. Зато такой корпус существенно легче, чем металлический. Такой корпус будет стоить 150-300р.
Трансформатор. Задача подобрать трансформатор необходимых номиналов (9В х 1А; 12В х 1А) и при этом таких габаритов, чтобы влезал в корпус стала бы не из лёгких. При этом и весил бы он порядочно. (Мы реализовали схему блока питания несколько по-другому, но я опишу, как это делает большинство – самый простой и надёжный способ – т.е. с трансформатором). Находите трансформатор. Можно одного – самого большого номинала, но при этом нужно помнить, что ток в таком случае нужно складывать. Т.е. можно взять трансформатор с двумя обмотками по 12В и по 1А или одной обмоткой на 12В, но на 2А.

В общем верхнее значение напряжения нужно выбирать по максимальному, а ток – общий. Всё таки трансформатор стоит выбирать первым – по своим финансовым и его мощностным/габаритным характеристикам, а корпус – в самом конце, чтобы трансформатор и всё остальное влезло. На фото трансформатор, который чуть больше чем корпус по высоте. С двумя вторичными обмотками – на 9В и 12В. Такой трансформатор с обмотками на 1А может стоить от 1000р до 2000р.

Детали для выпрямителя и стабилизатора:
Диодные мосты нужных параметров – т.е. с запасом по току и напряжению. Тут правило простое – чем больше запас, тем надёжнее конструкция. Однако и цена выше. Имеет смысл выбирать элементы с запасом в 3-5раз (можно сделать из 4-х диодов, а можно купить готовые). Конденсаторы, микросхемы стабилизаторов. То, какие конденсаторы необходимы, обычно пишут в руководстве к микросхемам, однако тут такое же правило – чем больше емкость, тем меньше пульсации, тем стабильнее питание.
Если брать наше ТЗ, то понадобились бы: 2 диодных моста (на фото – до 200В по напряжению и до 1,5А по току), 2 стабилизатора – на 9В и на 12В, 4 конденсатора. Обычно в таких БП применяют микросхемы не регулируемых стабилизаторов, рассчитанных на один номинал. Стабилизаторы семейства L78XX или LM78XX.

Конденсаторы. Мы взяли конденсаторы на 10мкФ. Минимальные или стандартные номиналы емкости конденсаторов указаны в руководстве по эксплуатации к микросхеме.

На всё про всё вы потратите около 500р.

Печатная плата. Если делать DIY, то нужен стеклотекстолит однослойный, хлорное железо, выбрать способ нанесения рисунка дорожек на печатную плату, и верно настроенные руки с головой, которые всё это реализуют. Результаты умелого ручного травления изображены на фото:

Вероятно если вы будете изготавливать печатную плату в первый раз м.б. она получится не столь привлекательна, но вполне себе работоспособна. На это уйдёт тоже около 500р – если травить плату вручную.

Мы же заказываем изготовление печатных плат в Зеленограде. На специализированном производстве.

Да! Также не забудьте продумать способ крепления печатных плат. И то, что микросхемы требуют охлаждения!
В нашем случае в качестве радиатора выступает алюминиевая пластина (смотрим на фото с деталями). Также нужно распаять провода для подключения БП к гитарным эффектам. Общая стоимость расходных материалов при домашнем изготовлении с данными параметрами составит около 2000-3000р. Не считая временных затрат.

Вот такой блок питания для гитарных эффектов сделали мы:
Всё в в лучшем соответствии с ТЗ — лёгкий, устанавливается под педалборд, съемный шнур питания, 12в — 1А — 3 выхода, 9В — 1А — 10 выходов, комплект шнуров для соединения с гитарными эффектами + 1 запасной (14 шт разной длинны — под размеры педалборда).


Порядок выполнения дальнейших работ:
1. Находим, выбираем, покупаем необходимые детали и расходные материалы.
2. Изготавливаем печатные платы (наносим разводку проводников, сверлим, травим).
3. Монтируем печатные платы (припаиваем выводы трансформатора, диодные мосты, конденсаторы, микросхемы).
4. Готовим корпус: сверлим монтажные отверстия, устанавливаем крепления, монтируем: входы/выходы, трансформатор, печатные платы.
5. Тестирование, финишная доводка. На этом этапе проверяем номиналы напряжений, уровни пульсаций, и качество конструкции в целом. Доделываем последние штрихи.
6. Поздравляю! У вас есть свой стабилизированный БЛОК ПИТАНИЯ для гитарных эффектов! 🙂

Есть вопросы?
Пишите в комментариях. Отвечу или я или совместными усилиями.

Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura. ru

Преобразование блока питания ПК

Преобразование блока питания ПК

Настольный блок питания от ПК

Обновлено 13 марта 2009 г.
(см. Описание и отказ от ответственности внизу страницы)
Есть ли у вас интерес в преобразовании одного из них:

в один из этих:

Готовый блок питания ATX мощностью 145 Вт с переключателем, крепежными штырями, этикетками и ножками. Обратите внимание на застежки-молнии в вентиляционных прорезях
. которые удерживают нагрузочный резистор.

Если вам нравится сборка собственного настольного источника питания из переработанного блока питания и нескольких деталей из местного магазина электроники, тогда возьмите некоторые инструменты, налейте себе чашку кофе (или по личным предпочтениям) и приступим. Светодиод (светоизлучающий диод) также был спасен от старый ПК. Если вы хотите добавить индикатор включения, светодиоды добавляют приятный штрих и могут быть легко подключены к шине + 5 В. Я настоятельно призываю вас чтобы прочитать содержимое этого сайта и связанные с ним ссылки перед началом конверсии — на связанных страницах есть ряд подсказок.

Эта плата ATX PS имеет выводы для +5 (КРАСНЫЙ), -5 (БЕЛЫЙ), +12 (ЖЕЛТЫЙ), -12 (СИНИЙ) вольт, заземление (ЧЕРНЫЙ) и переключатель (ЗЕЛЕНЫЙ). Имейте в виду, что некоторые блоки питания DELL, произведенные в период с 1996 по 2000 год, не соответствуют стандартным отраслевым стандартам распиновки и цветовой кодировки. У вентилятора есть также был отключен для лучшего просмотра. Поскольку этот PS был переоборудован для использования в лабораториях логики и робототехники, выбранные напряжения прослушивались. Другие пользователи могут захотеть комбинации +3.3 В (ОРАНЖЕВЫЙ), +5 В и / или +12 В, если они преобразуют один из новых источников питания. Для R / C-приложений выход 5 В также может служить настольным источником для управления приемниками и сервоприводами. Если используется в качестве источника питания для микроконтроллера и субмикросервоприводы, вы должны быть осторожны, чтобы не направить сервопривод к любой конечной точке, чтобы не повредить меньшие шестерни в этих устройствах. Самый стандартный сервоприводы имеют достаточно прочные зубчатые передачи и просто остановятся, если их толкнуть до механических упоров.

Измеренные напряжения на этом конкретном PS (шлюз P5-100 MHz 1996) были около 5.15 и 11,75 вольт. Остальные лиды имеют был отрезан на печатной плате.

Вид на верхнюю часть корпуса с вентилятором, крепежными стойками и переключателем. Переключатель (SPST) и зажимные стойки доступны на Радио. Хижина или другие поставщики электроники.

Блоки питания

в современных компьютерах известны как блоки питания SWITCHMODE или Switching Mode и требуют нагрузки для продолжать работать после включения (термин режим переключения фактически применяется к технике преобразования переменного тока в цифровой а не к действию включения).Эта нагрузка обеспечивается резистором с проволочной обмоткой 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (песочная полоса — около 0,80 долл. Radio Shack) через источник +5 В. Хотя многие из новых источников питания будут Latch_On без предварительной нагрузки, вы обнаружите, что добавление резистора (1) немного увеличит измеренное напряжение на шине 12 В и (2) поможет стабилизировать уровень напряжения на этой шине за счет минимизации падения напряжения при загрузке источника питания зарядным устройством. Некоторые недорогие источники питания могут выйти из строя при принудительном включении без нагрузки, хотя Руководство по проектированию заявляет, что расходные материалы не должны быть повреждены при работе без достаточной нагрузки.Резистор песчаной косы прикреплен к корпусу с помощью молнии. небольшое количество радиатора нанесено на самую плоскую сторону резистора. Я также возьму напильник и удалю все штамповочные флешки, которые могут остаться около вентиляционных отверстий. Без охлаждения резистор сильно нагреется и может преждевременно выйти из строя; при таком расположении резистор останется едва теплым на ощупь.

Имейте в виду, что многие жары Смазки для раковин могут быть довольно токсичными, и любые излишки следует вымыть и утилизировать должным образом.Также обязательно тщательно вымойте руки. и инструменты после использования. Хотя большинство радиаторов рассчитаны на температуру от 160 до 170 ° C, некоторые из них могут со временем высохнуть, и их эффективность снизится. уменьшить — рекомендуется периодически проверять хороший контакт между корпусом и резистором.

Дополнительные комментарии

Заявление об ограничении ответственности: представленная информация не должна рассматриваться как статья «HOWTO», а только как документация моего преобразования. процесс.Современные блоки питания для ПК могут генерировать высокие уровни выходного тока, что может вызвать внутренний перегрев в блоке питания или его повреждение. к подключенным к ним устройствам. Любому человеку, пытающемуся выполнить собственное преобразование, рекомендуется внимательно изучить свои спецификации PS. и помнить о связанных напряжениях и мощности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с открытым блоком питания, когда он включен в розетку !!!!
PS на картинке представляет собой 145-ваттный ATX, восстановленный из шлюза P5-100 MHz 1996 года выпуска — я сохранил все полезные детали от более старого ПК перед тем, как их сбросить.Этот настроен для логической лаборатории, поэтому отводы +5, -5, +12, -12 вольт. Мы также используем +5 для управляйте сервоприводами в лаборатории робототехники. В этом источнике нет источника 3,3 В, но в более новых источниках он есть. INTEL продолжил чтобы изменить спецификации ATX, чтобы включить дополнительные разъемы питания для поддержки повышенных требований к питанию более новые материнские платы. Перед тем, как пытаться внести какие-либо изменения в , вы должны быть уверены в типе источника питания, с которым вы работаете. с и выходные токи, возникающие на каждом уровне напряжения.Источники более высокой мощности могут генерировать довольно большие уровни тока и может привести к перегреву или повреждению подключенных к ним устройств. См. Таблицу Типичные текущие уровни для других мощностей запасы.

Электропроводка, отходящая от стандартной печатной платы, будет следующей:

ОРАНЖЕВЫЙ +3,3 В
ЖЕЛТЫЙ +12 В
СИНИЙ -12 В
КРАСНЫЙ +5 В
БЕЛЫЙ -5 В (может отсутствовать на недавно произведенных расходных материалах)
ЧЕРНЫЙ ЗЕМЛЯ
ЗЕЛЕНЫЙ POWER-ON (Активный высокий уровень — необходимо замкнуть на массу для принудительного включения)
СЕРЫЙ МОЩНОСТЬ-ОК Что это ??
ФИОЛЕТОВЫЙ +5 В в режиме ожидания
КОРИЧНЕВЫЙ +3. Обновление руководства по проектированию REMOTE SENSING 3 В

*** Обратите внимание, что Dell 1996-2000 годов не полностью следовала этой цветовой кодировке — проверьте уровни напряжения с помощью измерителя перед подключением ***

Желтый, красный и черный провода, скорее всего, будут сгруппированы вместе зажимом. У некоторых PS есть съемный штекер для вентилятор, а у некоторых вентилятор будет постоянно прикреплен к печатной плате. Если вентилятор прикреплен, я обычно зажимаю провода, а затем перепаять и накрыть термоусадочной трубкой — это дает больше рабочего пространства при модификации PS и позволяет мне смазывать вентилятор.

Если вы собираетесь использовать только +12 В и + 5 В, вы можете закрепить остальные провода на уровне печатной платы или оставить неиспользуемые провода длиной около дюйма, соберите вместе взятых общих цветов, наденьте кусок термоусадочной трубки на жгут и усадите — это простой способ загнать и изолировать свободные концы.

Для блока питания +5 / +12 В вам потребуются следующие комбинации:

ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Переключатель питания (используйте переключатель SPST; переключатель мгновенного действия не будет работать)
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Резистор предварительной нагрузки (рекомендуемые значения и возможные замены см. В тексте)
ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +12 В
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +5 В
ОРАНЖЕВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ См. Руководство по дизайну Обновление

Я использую один общий пост (GND — черный) для всех источников напряжения.Наши грузы легкие и нам не требуется отдельного основания для каждый.

Оставьте 3 черных провода — переключатель, нагрузочный резистор и общий контакт (GND)

Оставьте 2 красных провода — клемму 5 В и нагрузочный резистор

Оставьте 1 желтый провод — клемму 12 В

Оставьте зеленый провод — выключатель питания

При наличии сенсорных проводов см. Обновление руководства по проектированию

Если вы ожидаете, что ваш источник питания будет требователен по высокому току, может быть целесообразно проложить два провода к каждой клеммной колодке — в то время как очень маловероятно, что провод 18 AWG будет перегреваться, были случаи расплавления проводов и разъемов. на материнские платы повышенного спроса.

Обрежьте все остальное, даже если доску или связку вместе, как указано выше. Я обычно разрезаю жгуты электропитания, чтобы держать как можно больше вместе. Оставшиеся в блоке питания провода следует оставить длинными и при необходимости обрезать их. Если вы оставите их слишком долго, они будут мешайте при упаковке, особенно если вентилятор внутренний, а не внешний. Убедитесь, что они держатся подальше от путь лопастей вентилятора.

Подключите переключатель питания между зеленой шиной (PS_ON) и любой землей постоянного тока (черный).Переключатель (однополюсный, одноходовой) и обязательные сообщения можно найти в местных магазинах электроники или в Интернете. Если в вашем источнике питания есть главный выключатель, обычно расположен рядом с вилкой переменного тока, вы можете просто припаять зеленый PS_ON непосредственно к заземлению постоянного тока и использовать главный выключатель для включения. Это работает так же хорошо и сэкономит вам деньги на коммутатор и время, необходимое для его установки.

Установите резистор предварительной нагрузки 10 Ом и 10 Вт между землей постоянного тока и шиной + 5 В (красный).Не забудьте поставить на этот резистор радиатор.

Прикрепите остальные шины, заземление постоянного тока, +12 В и + 5 В, если они используются, к соответствующим клеммам крепления. Эти стойки не должны быть заземлены к корпусу источника питания, поэтому обязательно проверьте целостность цепи между корпусом и стойкой, прежде чем пытаться включить источник питания.

Если вы хотите добавить световой индикатор включения, самое время это сделать. Светодиоды довольно недорогие, имеют невероятно долгий срок службы. если он работает на 20 мА или меньше, практически не нагревается и может быть подключен к шине + 5В.Тем не менее, светодиоды являются устройствами, управляемыми током, и потребуют сброса. резистор, чтобы он не перегорел сразу. Углеродный пленочный резистор на 1/4 Вт номиналом от 180 до 220 Ом, подключенный между двумя проводов и БП будут работать нормально. Светодиоды, будучи диодами, также поляризованы и должны подключаться к положительному проводу (аноду). подключен к шине + 5В, а отрицательный вывод (катод) подключен к земле постоянного тока. Светодиоды имеют плоскую форму на одной стороне основания — это плоское будет с той же стороны, что и катод.Если ваш светодиод новый и у него не были укорачены провода, самая длинная ножка будет положительный вывод или анод, но расположение плоского провода — самый безопасный способ определения полярности. Хотя коммерческие монтажные зажимы Имеется также резиновая втулка с внутренним диаметром 3/16 дюйма. Просверлите корпус, чтобы принять втулку, вставьте ее на место и нажмите светодиод, пока основание не упрется в втулку. Он будет выступать примерно на 1/8 дюйма для хорошей видимости. Я предпочитаю диффузные линзы. чтобы очистить, так как они лучше видны при взгляде сбоку, но любой стиль линз добавит немного шика, сделанного своими руками.

При повторной сборке корпуса обязательно снова подсоедините вентилятор — некоторые расходные материалы не будут работать без установленного вентилятора — в любом событие, вам нужно охлаждение. Этот PS на фотографиях имеет вентилятор, установленный на резиновых амортизаторах, и работает очень тихо. я буду также разобрать вентилятор и смазать подшипники, пока я открываю PS. Поскольку они утилизированы, вентиляторы использовались для некоторое время и обычно подшипники остаются сухими — я использую высококачественное масло для швейных машин от SINGER.Подойдет любое легкое масло, просто не используйте WD40 —

Кроме того, вы можете получить 7 вольт на выходах +5 В и +12 В — +5 В считается отрицательным (GND), а +12 — отрицательным. положительный — некоторые гики будут использовать эту комбинацию для запуска своих вентиляторов на более низкой скорости, чтобы уменьшить шум.

Я выполнил все инструкции, но выходное напряжение на стороне +12 В все еще низкое — что мне делать? Многие из R / C люди переделывают блоки питания для использования в полевых зарядных устройствах и обнаруживают, что уровни напряжения ниже 12 вольт являются недопустимыми. иногда недостаточно для питания зарядных устройств.Прочтите эти СОВЕТЫ для некоторых варианты, которые могут помочь увеличить этот уровень напряжения, дать небольшую теорию, определить распиновку разъема, которая есть в большинстве расходных материалов для ПК и дать несколько советов по устранению неполадок.

Есть ли способ получить больше силы тока от преобразованного блока питания?
Обновлено: 13 марта 2009 г.
Усовершенствования в аккумуляторной технологии, бесщеточные двигатели и более надежные регуляторы скорости позволили «электрике» превратиться в модель. размеры, которые когда-то были уделом только нитро- и газовых двигателей.Очевидно, что по мере того, как двигатели становились более мощными, батареи, необходимые для Мощность привода этих двигателей также увеличилась, измеряемая силой тока, которую они могут подавать в систему полета. Осознать разумное время зарядки, современные зарядные устройства должны обеспечивать больший ток для этих аккумуляторов, чем когда-либо прежде. В сфере электроники как и во всех других закрытых системах, здесь нет бесплатного обеда. Следовательно, зарядные устройства также нуждаются в источнике питания большей силы тока, чем требовалось ранее.Преобразованные блоки питания для ПК могут быть ограничены этими требованиями к большему току. Есть ли что-нибудь, что можно сделать с выжать больше усилителей из одного из этих блоков питания?

Возможно, для этой проблемы существует возможное решение, но ваш блок питания должен быть одной из более новых моделей ATX12V, чтобы вы могли применить модификация. Посетите на этой странице , чтобы узнать, доступно ли решение для вашего преобразования.

Заменитель резистора
Жизнеспособной альтернативой использованию силового резистора является замена автомобильной сигнальной лампы 1157.Это лампа с двойной нитью и его нагрузки, когда обе нити запитаны, обычно достаточно для поддержания Latch_On и повышения напряжения на шине 12 В до подходящий уровень для большинства нужд. Вы можете припаять линию 5 В (красная) к обоим положительным контактам лампы и заземлить основание. к заземлению постоянного тока или подобрать гнездо с поворотным замком при покупке лампы. Преимущество использования розетки заключается в простоте замены. лампа вышла из строя. Если вы не чувствуете себя комфортно со своими навыками пайки, вам также будет немного проще работать с проводкой на розетке. а не булавки на лампе.Просто помните, что корпус розетки — это земля, и два провода в основании должны быть прикреплены. на рейку 5в. Что еще более важно, вы должны быть очень осторожны, чтобы ни цоколь лампы, ни корпус патрона не касались каких-либо внутренних компонентов. в блоке питания. Эти лампы можно купить в любом автомобильном магазине и в большинстве Walmarts.

Я предпочитаю использовать резисторы, так как конечный преобразованный продукт полностью автономен, и у меня больше контроля над приложенной нагрузкой, но использование лампы действительно упрощает поиск и установку компонентов.Это также делает очень очевидный индикатор Power_On!

Я обычно имею дело с онлайн-поставщиками, такими как Jameco, Digikey, Mouser и т. Д., Потому что мы закупаем в больших количествах и Radio Хижина слишком дорога для большого количества предметов. Однако у вас должна быть возможность переделать комплект поставки ПК за 5 или 6 долларов. долларов — меньше, если у вас есть барахло с запчастями. Я полагаю, вы могли бы добавить светодиодный индикатор с понижающим резистором 220 Ом к шине 5 В, чтобы показать, что PS работает. включен, но вентилятор — это довольно хороший намек.У нас есть запасы, работающие 24/7 в течение нескольких месяцев без проблем — просто расход электроэнергии.

В PS есть довольно большие электролитические конденсаторы, и он все еще может немного шокировать сразу после отключения от сети. посидите пару минут, прежде чем копаться внутри. Очевидно, вас могут ударить, если вы все еще находитесь внутри футляра. подключен — вероятно, не убьет вас, но вы его отпустите (неважно, как я обнаружил эту информацию).

Если у вас есть вопросы, комментарии или исправления, напишите мне.

Обновлено 13 марта 2009 г.

Как собрать собственный блок питания »maxEmbedded

Этот пост написал Вишвам, фанат электроники и отличный гитарист. Он является одним из основных членов roboVITics. Не забудьте поделиться своим мнением после прочтения!

Блок питания — это устройство, которое подает точное напряжение на другое устройство в соответствии с его потребностями.

Сегодня на рынке доступно множество источников питания, таких как регулируемые, нерегулируемые, регулируемые и т. Д., И решение о выборе правильного полностью зависит от того, какое устройство вы пытаетесь использовать с источником питания. Источники питания, часто называемые адаптерами питания или просто адаптерами, доступны с различным напряжением и разной токовой нагрузкой, что является не чем иным, как максимальной мощностью источника питания для подачи тока на нагрузку (нагрузка — это устройство, которое вы пытаетесь подать. мощность к).

Можно спросить себя, «Почему я делаю это сам, если он доступен на рынке?» Что ж, ответ — даже если вы его купите, он обязательно перестанет работать через некоторое время (и поверьте мне, блоки питания перестают работать без каких-либо предварительных указаний, однажды они будут работать, завтра они просто перестанут работать. прекратить работу!). Итак, если вы построите его самостоятельно, вы всегда будете знать, как его отремонтировать, поскольку вы будете точно знать, какой компонент / часть схемы что делает. А дальше, зная, как построить один, вы сможете отремонтировать уже купленные, не тратя деньги на новый.

  1. Медные провода с допустимым током не менее 1 А для сети переменного тока
  2. Понижающий трансформатор
  3. 1N4007 Кремнеземные диоды (4 шт.)
  4. Конденсатор 1000 мкФ
  5. Конденсатор 10 мкФ
  6. Регулятор напряжения (78XX) (XX — требуемое выходное напряжение. Я объясню эту концепцию позже)
  7. Паяльник
  8. Припой
  9. Печатная плата общего назначения
  10. Гнездо адаптера (для подачи выходного напряжения на устройство с определенной розеткой)
  11. 2-полюсный штекер

Дополнительно

  1. Светодиод (для индикации)
  2. Резистор (значение поясняется позже)
  3. Радиатор для регулятора напряжения (для более высоких выходов тока)
  4. Переключатель SPST

Трансформаторы

Трансформаторы — это устройства, которые понижают относительно более высокое входное напряжение переменного тока до более низкого выходного напряжения переменного тока.Найти входные и выходные клеммы трансформатора очень сложно. Обратитесь к следующей иллюстрации или в Интернете, чтобы понять, где что находится.

Клеммы ввода-вывода трансформатора

В основном трансформатор имеет две стороны, где заканчивается обмотка катушки внутри трансформатора. Оба конца имеют по два провода на каждом (если вы не используете трансформатор с центральным отводом для двухполупериодного выпрямления). На трансформаторе одна сторона будет иметь три клеммы, а другая — две.Один с тремя выводами — это пониженный выход трансформатора, а другой с двумя выводами — это то место, где должно быть подано входное напряжение.

Регуляторы напряжения

Стабилизаторы напряжения серии 78ХХ — это регуляторы, широко используемые во всем мире. XX обозначает напряжение, которое регулятор будет регулировать как выходное, исходя из входного напряжения. Например, 7805 будет регулировать напряжение до 5 В. Точно так же 7812 будет регулировать напряжение до 12 В.Обращаясь к этим регуляторам напряжения, следует помнить, что им требуется как минимум на 2 вольта больше, чем их выходное напряжение на входе. Например, для 7805 потребуется не менее 7 В, а для 7812 — не менее 14 В в качестве входов. Это повышенное напряжение, которое необходимо подать на регуляторы напряжения, называется Dropout Voltage .

ПРИМЕЧАНИЕ: Входной вывод обозначен как «1», земля — ​​как «2», а выходной — как «3».

Схема регулятора напряжения

Диодный мост

Мостовой выпрямитель состоит из четырех обычных диодов, с помощью которых мы можем преобразовать напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока.Это лучшая модель для преобразования переменного тока в постоянный, чем двухполупериодные и полуволновые выпрямители. Вы можете использовать любую модель, какую захотите, но я использую ее для повышения эффективности (если вы используете модель двухполупериодного выпрямителя, вам понадобится трансформатор с центральным отводом, и вы сможете использовать только половину преобразованное напряжение).

Следует отметить, что диоды теряют около 0,7 В каждый при работе в прямом смещении. Таким образом, при выпрямлении моста мы упадем 1,4 В, потому что в один момент два диода проводят ток, и каждый из них упадет на 0.7V. В случае двухполупериодного выпрямителя будет потеряно только 0,7 В.

Так как это падение влияет на нас? Что ж, это пригодится при выборе правильного понижающего напряжения для трансформатора. Видите ли, нашему регулятору напряжения нужно на 2 вольта больше, чем его выходное напряжение. Для пояснения предположим, что мы делаем адаптер на 12 В. Таким образом, для регулятора напряжения требуется как минимум 14 вольт на входе. Таким образом, выход диодов (который входит в стабилизатор напряжения) должен быть больше или равен 14 вольт.Теперь о входном напряжении диодов. В целом они упадут на 1,4 Вольт, поэтому входной сигнал на них должен быть больше или равен 14,0 + 1,4 = 15,4 Вольт. Поэтому я бы, вероятно, использовал для этого понижающий трансформатор с 220 на 18 вольт.

Таким образом, понижающее напряжение трансформатора должно быть как минимум на 3,4 В выше желаемого выходного напряжения источника питания.

Схема и изображение диода

Цепь фильтра

Мы фильтруем как вход, так и выход регулятора напряжения, чтобы получить максимально плавное напряжение постоянного тока от нашего адаптера, для которого мы используем конденсаторы.Конденсаторы — это простейшие фильтры тока, они пропускают переменный ток и блокируют постоянный ток, поэтому используются параллельно с выходом. Кроме того, если есть пульсация на входе или выходе, конденсатор выпрямляет его, разряжая накопленный в нем заряд.

Схема и изображение конденсатора

Вот принципиальная схема блока питания:

Принципиальная схема

Как это работает

Сеть переменного тока подается на трансформатор, который понижает 230 В до желаемого напряжения.Мостовой выпрямитель следует за трансформатором, преобразуя переменное напряжение в выходное постоянное и через фильтрующий конденсатор подает его непосредственно на вход (вывод 1) регулятора напряжения. Общий вывод (вывод 2) регулятора напряжения заземлен. Выход (вывод 3) регулятора напряжения сначала фильтруется конденсатором, а затем снимается выходной сигнал.

Сделайте схему на печатной плате общего назначения и используйте 2-контактный штекер (5A) для подключения входа трансформатора к сети переменного тока через изолированные медные провода.

Если вы хотите включить устройство, купленное на рынке, вам необходимо припаять выход блока питания к разъему адаптера. Этот переходник бывает разных форм и размеров и полностью зависит от вашего устройства. Я включил изображение наиболее распространенного типа переходного разъема.

Очень распространенный тип переходного разъема

Если вы хотите запитать самодельную схему или устройство, то вы, вероятно, пропустите выходные провода вашего источника питания напрямую в вашу схему.

Важно отметить, что вам нужно будет соблюдать полярность при использовании этого источника питания, так как большинство устройств, которые вы включаете, будут работать только с прямым смещением и не будут иметь встроенного выпрямителя для исправления неправильной полярности. .

Порты подключения переходного разъема

Практически всем устройствам потребуется положительный контакт на наконечнике и заземление на корпусе, за исключением некоторых, например, в музыкальной индустрии, почти для всех устройств потребуется заземление на наконечнике и заземление на корпусе.

Вы можете добавить последовательно светодиод с токоограничивающим резистором для индикации работы источника питания. Значение сопротивления рассчитывается следующим образом:

 R = (Vout - 3) / 0,02 Ом 

Где, R — значение последовательного сопротивления, а Vout — выходное напряжение регулятора напряжения (а также источника питания).

Схема и изображение резистора

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение резистора не обязательно должно быть точно таким, как вычисленное по этой формуле, оно может быть любым, близким к рассчитанному, желательно большим.

Схема и изображение светодиода

Помимо светодиода, вы также можете добавить переключатель для управления режимом включения / выключения источника питания.

Вы также можете использовать теплоотвод, который представляет собой металлический проводник тепла, прикрепленный к регулятору напряжения с помощью болта. Используется в случае, если нам нужны сильноточные выходы от блока питания и регулятор напряжения нагревается.

A Радиатор

Здесь я сделал блок питания на 12 В для питания моей платы микроконтроллера.Он работает отлично и стоит где-то около 100 баксов (индийских рупий).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для всех плат микроконтроллеров потребуется положительный полюс на наконечнике и заземление на втулке.

Это адаптер на 12 В, который я сделал

  1. Перед тем, как паять детали на печатную плату, спланируйте компоновку вашей схемы на ней, это поможет сэкономить место и позволит меньше места для ошибок при пайке.
  2. Если вы новичок в схемах и пайке, я бы посоветовал вам сначала сделать эту настройку на макетной плате и проверить свои соединения, а после того, как эта схема заработает на макетной плате, перенесите эту схему на печатную плату и припаяйте.
  3. Будьте осторожны, , так как вы работаете напрямую с сетью переменного тока.
  4. Проверьте заранее, какое напряжение требуется устройству, которое вы пытаетесь подключить к источнику питания. Некоторые устройства можно сжечь всего парой дополнительных вольт.
  5. Стабилизаторы напряжения серии 78XX способны обеспечивать токи до 700 мА при использовании радиатора.

Вот и все. Если вам понравился этот пост, у вас есть какие-либо мнения относительно него или любые дальнейшие запросы и проекты, пожалуйста, прокомментируйте ниже.Кроме того, подпишитесь на maxEmbedded, чтобы оставаться в курсе! Ваше здоровье!

Вишвам Аггарвал
[email protected]

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Как собрать ПК: предложения по аппаратному обеспечению, инструкции и многое другое

Если вы ругали себя из-за того, что не делали ничего продуктивного во время нашей нескончаемой пандемии, остановитесь. Иногда ничего не бывает именно то, что вам нужно.В других случаях приятно сделать что-нибудь своими руками. Вот о чем это руководство: как собрать компьютер с нуля.

Это может показаться сложным по многим причинам: дорого, сложно, может быть беспорядочно. Но я хочу внести ясность: если вы можете построить стол Ikea, книжную полку, кровать или что-то еще, что входит в более чем одну из этих обманчиво тяжелых плоских упаковок, вы можете собрать ПК. Сложная часть? Я не могу сказать вам, как собрать свой компьютер. Не совсем. Нет, если я точно не знаю, какое оборудование вы используете.Однако я могу объяснить, что делает каждый компонент, и свои рекомендации для каждой категории.

После того, как вы соберете свой блестящий новый компьютер, возможно, пришло время попробовать что-нибудь еще, чтобы дополнить аксессуарами вашего нового соучастника в преступлении. Обязательно ознакомьтесь с нашими руководствами по лучшим игровым клавиатурам, лучшим игровым мышам, лучшим игровым гарнитурам и лучшим игровым контроллерам.

Обновлено в октябре 2021 года: мы добавили новое оборудование в категории материнских плат, хранилищ, корпусов и кулеров, а также обновили рекомендации по покупке.

Специальное предложение для устройств чтения Gear: получите годовую подписку на WIRED за 5 долларов США (скидка 25 долларов США) . Это включает неограниченный доступ к WIRED. com и наш печатный журнал (если хотите). Подписки помогают финансировать нашу повседневную работу.

Если вы покупаете что-то, используя ссылки в наших историях, мы можем получать комиссию. Подробнее .

Что вам нужно?

Независимо от вашего уровня опыта, вам следует использовать PCPartPicker.В нем не только есть все, что вам нужно для покупки, он также позволяет вам собирать компьютер по частям прямо на веб-сайте, гарантируя, что все ваше оборудование будет хорошо работать вместе. В нем даже есть несколько примеров сборок, которые вы можете настроить по своему вкусу.

Независимо от того, какой компьютер вы собираетесь (домашний офис или игровой), необходимые вам компоненты будут одинаковыми. Вам понадобится материнская плата, центральный процессор (ЦП), хранилище, память, блок питания, корпус и монитор. Единственное, что вам может не понадобиться, если вы в основном используете этот компьютер для задач домашнего офиса, — это графический процессор (графический процессор), но он необходим для редактирования фотографий или видео и игр.Это очень много, поэтому ниже приводится небольшая разбивка того, что делает каждый компонент, а также некоторые рекомендации по аппаратному обеспечению.

Прежде чем приступить к делу, вы должны знать, что сейчас во всем мире наблюдается нехватка компонентов для ПК, особенно видеокарт, а цены в целом продолжают расти. Если детали недоступны, лучший совет, который мы можем дать, — это подождать. Со временем все вернется на круги своя.

Материнская плата

Все остальные компоненты подключаются к этой плате.Это дорога, по которой они общаются и сотрудничают. Они бывают разных размеров и конфигураций, и каждый выглядит немного по-разному, но все они выполняют одну и ту же функцию. Одна вещь, на которую следует обратить внимание: убедитесь, что вы знаете, какой процессор вы хотите использовать, прежде чем покупать материнскую плату.

Материнские платы бывают нескольких видов, но самое важное, что нужно знать, — это какой у них разъем. В основном их два: LGA и AM. Вы всегда будете видеть их в списке с номерами после них, например «LGA1150» или «AM3».Точные числа после частей LGA и AM в этих названиях сокетов будут меняться со временем, чтобы указать, какое поколение чипов Intel или AMD они поддерживают, но текущие стандарты с 2021 года (которые будут работать с новейшими чипами от любого производителя) LGA1200 для Intel и AM4 для AMD.

Как работают руки? — InformedHealth.org

Руки имеют очень тонкую и сложную структуру. Это дает мышцам и суставам руки большой диапазон движений и точность. Различные силы также распределяются наилучшим образом.Благодаря такой конструкции вы можете делать самые разные вещи руками, например, плотно захватывать предметы и поднимать тяжелые веса, а также проводить тонкую нить через крошечное игольное ушко.

Руки также довольно уязвимы: сухожилия, нервные волокна, кровеносные сосуды и довольно тонкие кости расположены прямо под кожей и защищены только тонким слоем мышц и жира. Только ладонь защищена сильной подушечкой из сухожилий (апоневроз), обеспечивающей мощный захват.Наши руки каждый день подвергаются довольно интенсивному воздействию и часто соприкасаются с потенциально опасными предметами. В результате очень часто возникают травмы рук и проблемы, связанные с износом.

Правая и левая рука контролируются противоположной стороной мозга. Обычно для выполнения тонких и сложных движений предпочтительнее одна рука, поэтому мы часто говорим, что люди либо правши, либо левши.

Кости и суставы

Человеческая рука состоит из 27 отдельных костей: 8 костей запястья, 5 пястных костей и 14 «костей пальцев» (также называемых фалангами) соединены суставами и связками.Около четверти всех костей нашего тела находится в наших руках. В зависимости от суставов руку можно разделить на три разные области:

  • Запястье (кости запястья)

  • Пястная кость

  • Пальцы

Всего в руке человека 27 отдельных костей.

Запястье

Запястье состоит из двух частей сустава, которые работают как одна функциональная единица. Это позволяет нам сгибать (сгибать) или разгибать (растягивать) руки.Мы также можем наклонить руки в сторону, к мизинцу или большому пальцу.

Запястье

Восемь костей запястья плотно скреплены связками и более или менее зафиксированы на месте. Они расположены в два ряда по четыре запястья в каждом. Вместе с лучевой костью предплечья две запястные кости (ладьевидная кость и полулунная кость) образуют нижнюю часть лучезапястного сустава, что очень важно для движений рук. Локтевая кость предплечья отделена от костей запястья хрящевым диском.Другая часть сустава расположена между двумя рядами костей запястья.

Пальцы

Свободно подвижная часть нашей руки состоит из пяти пальцев (четыре пальца и один большой палец). Каждый палец состоит из трех отдельных костей, а большой палец — только из двух. У каждого пальца по три сустава, которые можно сгибать и растягивать только в одном направлении. Большой палец — единственный палец, который может поворачиваться благодаря седловидному запястно-пястному суставу.

Мышцы

В руке более 30 мышц, работающих вместе очень сложным образом.Движения руки в основном запускаются мышцами предплечья. Только тонкие сухожилия этих мышц находятся непосредственно в руке: сухожилия-разгибатели, используемые для вытягивания руки, проходят через тыльную сторону руки к кончикам пальцев, а сухожилия-сгибатели (сгибающие) проходят через ладони к пальцам. .

Короткие мышцы кисти

Между отдельными пястными костями кисти расположены короткие мышцы. Они позволяют нам раздвинуть пальцы (отведение), а затем снова свести их вместе (приведение).Они также помогают сгибать и растягивать пальцы.

Мышцы возвышения тенара и возвышения гипотенара

Две группы более мощных мышц в самой руке составляют возвышение тенара (у основания большого пальца) и возвышение гипотенара (контролируют движение мизинца). Среди прочего, мышцы тенара позволяют большим пальцам и кончикам четырех пальцев соприкасаться друг с другом (противопоставленный большой палец). Отдельная мышца (adductor pollicis) подтягивает большой палец к ладони.Мышцы возвышения гипотенара в основном используются для того, чтобы высунуть мизинец и снова втянуть его внутрь, а также для стягивания кожи, покрывающей возвышение гипотенара.

Lumbricals

Lumbricals кисти — это четыре тонких червеобразных мускула, которые помогают сгибать пястно-фаланговые суставы и разгибать пальцы.

Соединительная ткань и сухожилия

Некоторые части сухожилий длинных сгибателей и разгибателей мышц предплечья окружены защитными слоями, называемыми оболочками сухожилий.Оболочки сухожилий содержат жидкость, которая действует как смазка. Это позволяет сухожилиям плавно скользить по оболочкам без трения.

Мышечные сухожилия, нервы и кровеносные сосуды, идущие от предплечья к кисти, проходят через туннельный проход на ладонной стороне запястья. Этот канал, известный как канал запястья, состоит из прочной соединительной ткани и костей запястья.

Запястный канал (вид со стороны ладони)

Функция мышц: сила, прикосновение и точность

Наши руки могут захватывать и перемещать предметы двумя разными способами: мощным или точным хватом.Размер, форма, вес и простота обращения с объектом определяют, какой из этих двух подходов используется. Мощная рукоятка лучше подходит для больших и тяжелых предметов, а точная рукоятка — для мелких и хрупких предметов.

Power grip

Power grip используется для таких вещей, как переноска тяжелых сумок или удержание за ручку. В силовом захвате объект удерживается в ладони, а сухожилия длинных сгибателей тянут пальцы и большой палец, чтобы они могли плотно схватить объект.Этот захват становится возможным благодаря сгибанию (сгибанию) четырех других пальцев и, что наиболее важно, возможности большого пальца располагаться напротив пальцев. Когда рука находится в этом положении, можно держать и перемещать более крупные предметы, например, камень или тяжелую бутылку, контролируемым образом. Чем тяжелее вес и чем ровнее поверхность, тем больше силы требуется, чтобы удерживать и перемещать объект.

Прецизионный захват

Прецизионный захват важен для перемещения небольших и хрупких предметов, например, при письме, шитье или рисовании.При использовании точного захвата большой и указательный («указательный») пальцы работают как пинцет: большой палец находится напротив одного или нескольких кончиков пальцев, что позволяет руке захватывать даже очень маленькие предметы — например, карандаши или тонкие инструменты — контролируемым образом. .

Кровоснабжение

Кисть снабжается кровью через две основные артерии: одна с той же стороны, что и большой палец, и одна с той же стороны, что и мизинец. Каждая из этих двух артерий изгибается в форме дуги, где находится ладонь, так что рука снабжается богатой кислородом кровью через двойную петлю.Эти петли имеют ответвления, ведущие к отдельным пальцам. Каждая артерия сопровождается венами и нервами: в общей сложности каждый палец снабжен четырьмя пучками нервов и кровеносных сосудов.

Расположение основных нервов и кровеносных сосудов в руке

Нервы

Мышцы и кожа кисти снабжены тремя нервами:

  • лучевым нервом (nervus radialis),

  • срединным нервом (nervus medianus) и

  • локтевой нерв (nervus ulnaris).

Локтевой нерв перемещает мышцы возвышения гипотенара, мышцы между костями пястной кости, мышцу, тянущую внутрь большого пальца (приводящая задняя мышца), и две червячные мышцы между пальцами. Этот нерв также улавливает ощущения от области под мизинцем и со стороны безымянного пальца, ближайшей к нему.

Срединный нерв отвечает за движение мышц нижнего возвышения и остальных поясничных мышц. Он также отвечает за восприятие кожных ощущений на ладони, большом, указательном и среднем пальцах, а также за ощущения на стороне безымянного пальца, ближайшей к среднему пальцу.

Лучевой нерв активирует разгибатели пальцев и мышцы запястья, которые отвечают за разгибание руки. Он также передает ощущения от кожи на тыльной стороне руки и тыльной стороне большого пальца к мозгу.

Чувство осязания

Пальцы одной руки согнуты и растянуты примерно 25 миллионов раз в течение жизни. Наши руки также имеют очень чувствительные «антенны» для получения информации из окружающей среды: всего на ладони 17 000 рецепторов прикосновения и свободных нервных окончаний.Они улавливают ощущения давления, движения и вибрации, поэтому не зря осязание часто ассоциируется с рукой. Кожа на кончиках пальцев особенно чувствительна к прикосновениям.

Источники

  • Lippert H. Lehrbuch Anatomie. Мюнхен: Урбан и Фишер; 2003.

  • Menche N (Ed). Biologie Anatomie Physiologie. Мюнхен: Урбан и Фишер; 2012.

  • Пщырембель. Klinisches Wörterbuch. Берлин: Де Грюйтер; 2017 г.

  • Шмидт Р., Ланг Ф., Хекманн М. Physiologie des Menschen: mit Pathophysiologie. Берлин: Springer; 2011.

  • Информация о здоровье IQWiG написана с целью помочь люди понимают преимущества и недостатки основных вариантов лечения и здоровья услуги по уходу.

    Поскольку IQWiG — немецкий институт, некоторая информация, представленная здесь, относится к Немецкая система здравоохранения. Пригодность любого из описанных вариантов в индивидуальном случай можно определить, посоветовавшись с врачом.Мы не предлагаем индивидуальных консультаций.

    Наша информация основана на результатах качественных исследований. Это написано команда медицинские работники, ученые и редакторы, а также рецензируются внешними экспертами. Вы можете найти подробное описание того, как наша информация о здоровье создается и обновляется в наши методы.

Практическое руководство с материнскими платами ATX12VO и блоком питания

Последняя попытка Intel состоит не в том, чтобы опередить AMD, а в энергоэффективности.Новый стандарт компании на блоки питания ATX12VO разработан, чтобы помочь настольным ПК соответствовать все более строгим государственным стандартам по энергопотреблению в режиме ожидания.

Обновление. Если вы предпочитаете видео, мы встроили полное интервью со Стивеном Истманом из Intel выше. Он буквально написал спецификацию нового процессора Intel ATX12VO. Посмотрите его выше или здесь, если вы предпочитаете YouTube.

ATX12VO требует жертв. Новые блоки питания откажутся от поддержки старой школы 3.Шины на 3 и 5 вольт, и сосредоточьтесь исключительно на выработке 12-вольтовой мощности. Но после того, как мы наткнулись на пару материнских плат ATX12VO, а также на настоящий блок питания ATX12VO, мы можем сказать, что будущее мощности настольных ПК выглядит ярче — и устаревшие компоненты ваших старых друзей не уйдут слишком далеко.

ATX12VO сначала появится в готовых ПК от OEM-производителей, но никто не исключает, что в конечном итоге произойдет переход на запчасти «сделай сам». Давайте посмотрим поближе.

Что делает ATX12VO энергоэффективным

Повышение эффективности

ATX12VO в основном связано с удалением трансформаторов и других частей блока питания для тех «шин» напряжения, которые потребляют электроэнергию в периоды простоя.Первые результаты Intel выглядят впечатляюще. Если вы посмотрите на диаграмму ниже, вы увидите эффективность 500-ваттного ATX12VO 80 Plus Gold по сравнению с 500-ваттным многорельсовым ATX 80 Plus Gold и 500-ваттным ATX Plus Bronze.

Intel

ATX12VO нацелен на то, чтобы добиться большей эффективности от ПК в режиме ожидания, что, по всей видимости, и делает.

Как отмечает Intel: даже более дорогой блок питания 80 Plus Gold не дает большой эффективности по сравнению с более дешевым блоком питания 80 Plus Bronze. Однако устройство 80 Plus ATX12VO довольно впечатляюще на холостых нагрузках.При нагрузке 15 Вт на стороне постоянного тока ATX12VO может достичь эффективности 78 процентов, в то время как блоки питания с несколькими рельсовыми шинами в основном составляют 59 процентов. На самом деле это, вероятно, не означает более 5 или 7 ватт, но поскольку многие настольные компьютеры простаивают гораздо больше, чем интенсивно используются, это дает значительную экономию энергии за год.

Эти две «шины» напряжения никуда не делись — они просто вставляются в материнскую плату. Intel продемонстрировала пару изображений платы ATX12VO, но разница становится очевидной, когда вы видите блок питания ATX12VO рядом со стандартным 24-контактным разъемом основного питания от стандартного многорельсового блока питания ATX.

Gordon Mah Ung

Вы можете увидеть преимущество 8-контактного разъема ATX12VO (справа) по сравнению со стандартным 24-контактным разъемом ATX (слева).

Немало дополнительных контактов и проводов стандартного многорельсового блока питания ATX используется для шин питания на 3,3 и 5 В. Избавившись от этих направляющих, кабель значительно утончается.

Gordon Mah Ung

Вот вид на верхнюю часть 10-контактного разъема нового ATX12VO (справа) рядом с 24-контактным разъемом ATX (слева).

Упрощение разъемов также означает меньшее количество цифр на этикетке блока питания. Вы можете видеть это ниже с впечатляюще маленьким блоком SilverStone Strider SST-ST1200-PTS Platinum мощностью 1200 Вт слева и блоком High Power HP1-P650GD-F12S ATX12VO справа.

High Power имеет два простых числа, обозначающих 12-вольтное и 12-вольтное резервное питание, которое используется для ПК, когда он спит. Если вы присмотритесь к Strider, вы увидите 3,3-вольтовые и 5-вольтовые шины, минус-12 вольт и 5-вольтовое резервное питание, которое с ATX12VO выбрасывается за борт.

Gordon Mah Ung

Компактный многорельсовый блок питания SilverStone ATX (слева) выглядит совершенно сложным рядом с новым ATX12VO, на котором указаны цифры только для 12 вольт (справа).

Исключив неиспользуемые шины питания, вы получите меньше компонентов. Хотя High Power 650-ваттный ATX12VO не является высококлассным блоком питания, как SilverStone Strider, внутри High Power он выглядел довольно пустым (см. Ниже). Традиционный блок питания обычно имеет дополнительные трансформаторы и конденсаторы для 3.Питание 3 и 5 вольт.

Gordon Mah Ung

Внутри 650-ваттного блока питания High Power ATX12VO довольно пусто из-за отсутствия цепей для 3,3-вольтовых и 5-вольтовых шин.

Кабельная разводка также довольно проста. Ниже представлено изображение ATX12VO со всеми разъемами и кабелями. На этом конкретном блоке питания вы получаете 10-контактный разъем основного питания ATX12VO, два 4-контактных разъема процессора, 8-контактный разъем процессора и три 6-контактных разъема PCIe. Все они, конечно, всего на 12 вольт.

Gordon Mah Ung Блоки питания

ATX12VO будут иметь гораздо меньший объем кабеля и, по-видимому, по-прежнему смогут предлагать питание SATA с напряжением всего 12 вольт.

ATX12VO предлагает некоторые возможности для людей, которые хотят подключить дополнительное оборудование, такое как освещение, вентиляторы или звуковые карты, чтобы у вас был стандартный 4-контактный блок питания Molex. В то время как этот Molex использовался для передачи других напряжений, в ATX12VO может подаваться только 12 вольт. Если вы включаете вентилятор или светодиодную ленту, они должны работать от 12 вольт.

Gordon Mah Ung

Мы были удивлены, обнаружив разъем SATA на блоке питания ATX12VO (справа). Отсутствие проводов посередине — это то место, где питание 5 вольт будет передаваться на стандартный разъем SATA (слева).

Одним из сюрпризов стал разъем питания SATA. В случае ATX12VO предполагается, что он будет удален с блока питания, но High Power решила включить его в блок питания ATX12VO. Следует отметить одно ключевое отличие: разъем питания SATA рассчитан только на 12 вольт. Вы можете увидеть это на картинке выше, где к нему подведены только 12-вольтовые провода.Если вашему жесткому диску требуется 5 вольт для работы контроллера, этот разъем вам не подойдет. Вместо этого вам понадобится соединительный кабель ATX12VO SATA, как показано ниже.

Gordon Mah Ung

Кабель ATX12VO будет проходить прямо к материнской плате и обеспечивать устройства напряжением 5 и 12 вольт.

ATX12VO рекомендует производителям плат поддерживать от четырех до восьми устройств SATA. Для конфигурации с четырьмя разъемами питания SATA необходимо использовать два разъема 3 мм, как и кабель выше, для поддержки четырех устройств SATA.Также имеется разъем немного большего размера с 6 контактами, который может питать до четырех устройств SATA на кабеле. Intel заявила, что в кабелях финального производства и, вероятно, в большинстве плат вы, вероятно, получите один 6-контактный разъем питания SATA или двойной разъем питания SATA. Это, конечно, зависит от производителя материнской платы, но Intel ожидает, что для более недорогих плат потребуется только четыре разъема для питания и передачи данных SATA, поэтому один 6-контактный разъем позволяет сэкономить на занимаемой площади.

Intel заявила, что небольшое изменение в том, как разъемы соединены в конечных частях, позволит 4-контактному разъему вписаться в 6-контактный разъем для тех, кто хочет меньший жгут проводов.

Gordon Man Ung

Вместо того, чтобы подключаться к блоку питания, вы должны питать свои устройства SATA от материнской платы.

Как будут выглядеть материнские платы ATX12VO

Сами платы

ATX12VO выглядят, ну, как платы ATX. Нам удалось коснуться Asus Prime Z490-S и Asrock Z490 Phantom Gamer 4SSR. Обе платы выглядят как платы среднего уровня, которые не обладают всеми достоинствами плат высокого класса — как и большинство материнских плат, которые вы найдете в готовых или OEM-ПК.Поскольку ATX12VO будет использоваться в компьютерах OEM и небольших системных интеграторах, вероятно, имеет смысл сначала увидеть такие платы.

Gordon Mah Ung

Asus Prime Z490-S (слева) и Asrock Z490 Phantom Gamer 4SSR (справа) построены на новой спецификации ATX12VO.

Чтобы дать вам представление о том, насколько Asus заимствовал у существующей платы Prime ATX для своей платы ATX12VO, мы сравнили Asus Prime Z490-S с изображением Asus Prime Z490-P. Совершенно ясно, что Asus внесла лишь несколько визуальных изменений, чтобы сделать версию ATX12VO.

IDG

ATX12VO Asus Prime Z490-S (слева) рядом с ATX Asus Prime Z490-P (справа)

Увидев Asrock Phantom Gamer 4SSR, мы подумали, что дополнительные модули регулирования напряжения справа от ОЗУ указывают на то, что ATX12VO требует значительно большего количества оборудования по сравнению с типичной материнской платой. Но после изучения Asus Prime Z490-S мы пришли к выводу, что перенос 3,3-вольтовых и 5-вольтных шин на материнскую плату не всегда требует всего этого.

Gordon Mah Ung

Более плотный снимок секций питания SATA Asus (слева) и Asrock (справа).

Вы можете увидеть Asus Prime поверх Asrock Phantom Gamer. Хотя на Asus есть дроссель, конденсатор и MOSFET для питания SATA, на самом деле это не более чем сопоставимая материнская плата ATX от Asus.

Возможно, более показательным является ATX12VO Asus Prime Z490-S по сравнению с ATX Asus Prime Z490-P. Вот обе платы вблизи и увеличенное изображение разъемов питания SATA. Хотя есть переделки, это не выглядит большой проблемой. Фактически, даже если посмотреть на Asrock Z490 Phantom Gaming 4SR, на котором основана версия ATXV12VO, это тоже не выглядит серьезным изменением.

IDG

Плата ATX12VO (внизу) по сравнению с версией ATX (вверху).

Одна вещь, которую мы заметили на обеих платах ATX12VO, — это наличие 6-контактного разъема Extra Board Power рядом с 10-контактным разъемом питания. Дополнительная мощность платы — это дополнительная мощность 12 В, которую решает производитель платы. Intel заявила, что Extra Board Power предназначена для пользователей, которые решили подключить дополнительные карты PCIe или другие энергоемкие устройства.

Лучшая проводка

Чтобы дать вам представление о том, сколько проводов экономится, вот снимок стандартной материнской платы ATX с подключенным 24-контактным разъемом от SilverStone.

Gordon Mah Ung

Любой, кто когда-либо делал сборку, знает, насколько трудно может быть втиснуть кабели в тугую сборку. Кабель ATX12VO с 10 контактами значительно сокращает количество проводов, которые можно легко подогнать и уложить по своему усмотрению.

Gordon Mah Ung

Разъем ATX12VO от переходного кабеля Corsair, подключенного к материнской плате ATX12VO Asrock.

Указанный выше кабель не от блока питания High Power ATX12VO, а от переходного кабеля Corsair.Кабель позволяет любому, у кого есть полностью модульный блок питания Corsair, использовать его с материнской платой ATX12VO. Кабель на самом деле содержит схему для обеспечения 12-вольтного резервного питания материнской платы ATX12VO.

Gordon Mah Ung

Переходный кабель, который можно использовать с текущим модульным блоком питания Corsair для питания новой платы ATX12VO.

Одна из проблем, связанных с использованием существующего блока питания с несколькими рельсами и переходным кабелем, заключается в том, что вы не получаете эффективности настоящего блока питания ATX12VO, как 3.3-вольтовые и 5-вольтовые шины продолжают кушать энергию на холостых нагрузках.

Корпорация Intel предлагает эти варианты с целью сделать внедрение ATX12VO как можно более безболезненным. Человек может, например, сохранить существующий многорельсовый блок питания, но использовать плату ATX12VO, а затем купить более новый ATX12VO, чтобы воспользоваться преимуществами повышения эффективности.

На самом деле, похоже, что большая часть спецификации построена именно так. На раннем этапе развития Intel думала о переходе на 24-вольтовые, как у ноутбуков, или даже о применении других разъемов, учитывая, что PCIe, а также 4-контактные и 8-контактные разъемы, в основном, имеют переупаковку на 12 вольт.В конце концов, Intel заявила, что решила отказаться от каких-либо радикальных изменений, чтобы сделать ATX12VO максимально удобной для всех.

В настоящий момент, конечно, спецификация в основном предназначена для поставщиков систем, которые должны соблюдать более строгие правительственные правила. Но с учетом того, что мы наблюдаем, на самом деле, может быть, и домашним мастерам стоит переключиться.

Gordon Mah Ung

Аварийный источник питания: готовы ли вы к следующему серьезному отключению электроэнергии?

Советы по предотвращению перебоев в подаче электроэнергии с помощью альтернативных источников энергии

Обеспечить аварийный резервный источник питания

Идея есть при свечах — романтическая идея, но ваша электрическая сеть питает больше, чем ваш свет.Во время отключения электроэнергии большинство людей не могут приготовить еду или предотвратить порчу продуктов в холодильниках и морозильниках. Обеспечение аварийного источника питания или резервного аккумулятора дома может помочь улучшить сложную ситуацию.

Солнечные генераторы могут обеспечить универсальный аварийный источник питания, который может управлять основными приборами независимо. Некоторые из них весят всего 20 фунтов, могут поместиться на книжной полке, когда они не используются, и сохранят заряд до трех месяцев.

Легкий портативный солнечный генератор не требует топлива и будет обеспечивать электроэнергию в течение нескольких дней.

При отключении электроэнергии генераторы на солнечных батареях могут запустить ваш холодильник, морозильник, микроволновую печь, мобильные телефоны, фонари, компьютеры, планшеты, жилые дома, трейлеры и даже ваш крошечный дом. Заряжайте аккумулятор с помощью солнечных батарей, добавляя дополнительные панели для большей емкости. Если вам нужно эвакуироваться из дома, вы можете взять с собой многие из этих генераторов и подзарядить их, подключив к машине.

Советы, связанные с вашим аварийным резервным источником питания:

  • Если возможно, оставьте солнечный генератор включенным для длительного хранения.В противном случае заряжайте каждые три месяца для оптимальной производительности.
  • В большинстве газовых плит электричество используется только для включения. Вы можете использовать солнечный генератор, чтобы запустить плиту, а затем позволить газу взять верх. Тем не менее, убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция во время отключения электроэнергии, когда вытяжные вентиляторы вряд ли будут работать.
  • Прочтите руководство по эксплуатации всех переносных генераторов, обязательно следуйте инструкциям и соблюдайте правила техники безопасности. Никогда не запускайте газовый генератор в своем доме или гараже.
  • Когда питание отключится, выключите всю электронику и приборы, которые были включены, чтобы убедиться, что источник питания не перегружен при повторном включении
Оставайтесь на связи, заряжая мобильные устройства

Сотовый телефон или ноутбук может предоставить важную информацию во время стихийного бедствия или кратковременного отключения электроэнергии. Оба они также могут помочь вам связаться с вашей энергетической компанией, когда ваша служба неожиданно отключается. Прежде чем произойдет отключение, возьмите за привычку держать свои устройства заряженными.Если у вас есть автомобиль, держите под рукой запасное зарядное устройство с адаптером для подключения к автомобильному зарядному порту. Купите недорогое зарядное устройство для солнечных батарей на случай длительного отключения электроэнергии.

Карманный генератор с головкой для ручного кривошипа.

Литиевый аккумулятор Power Pot 1800 может заряжать ваш сотовый телефон и другие USB-устройства, а светодиодные индикаторы помогут вам сориентироваться. Заряжайте его с помощью соответствующего продукта, Power Pot, компьютера или другого USB-устройства и храните для дальнейшего использования.

Карманный генератор с ручным приводом предлагает еще один способ зарядки вашей электроники даже в темноте. Используя ручной генератор, который заряжается вручную, Pocket Socket вырабатывает до 10 ватт электроэнергии при напряжении 120 вольт. Он может заряжать широкий спектр устройств, включая сотовые телефоны, планшеты, цифровые камеры и зарядные устройства (AA и AAA). Кроме того, он легкий и компактный, поэтому его легко брать с собой куда угодно.

Советы по зарядке мобильных устройств:

  • Чтобы еще больше увеличить емкость аккумулятора сотового телефона, используйте только необходимые средства связи.
  • Выбираю текстовые сообщения по телефону. Мобильные сети могут быть перегружены во время чрезвычайной ситуации, и текстовые сообщения с большей вероятностью будут доставлены, потому что они используют меньшую полосу пропускания.
  • Переведите телефон в режим пониженного энергопотребления, чтобы сэкономить заряд аккумулятора между зарядками.
Освещать солнечными лампами

Погружение в темноту в лучшие времена непросто, не говоря уже о потенциальной опасности. Солнечные фонари легко заряжать, просто использовать и еще проще хранить.Большинство из них прослужат более 12 часов без подзарядки, а многие сохранят этот заряд в течение двух лет в вашем аварийном хранилище.

Солнечный светильник Luminaid Packlite 16 является надувным и водонепроницаемым для кемпинга и чрезвычайных ситуаций.

В дополнение к солнечной лампе SunBell, упомянутой выше, выдающиеся солнечные светильники включают лампы, произведенные Luminaid. Packlite Nova обеспечивает яркость 75 люмен на максимальном уровне и обеспечивает 24 часа светодиодной подсветки без подзарядки (примерно 10 часов).Более крупный Packlite 16 обеспечивает до 30 часов светодиодной подсветки в четырех различных настройках. Обе модели надувные и водонепроницаемые, что делает их отличным дополнением к месту для хранения вещей на случай чрезвычайных ситуаций.

Советы по использованию солнечного освещения:

  • В дополнение к комплекту аварийного снаряжения с солнечными светильниками, разместите его по всему дому в легкодоступных местах.
  • Используйте каждый день для чтения в ночное время, заряжаясь каждое утро на подоконнике, выходящем на юг.
  • Компрессионные надувные солнечные фонари для длительного аварийного хранения.Ежегодно проверяйте наличие достаточного заряда и при необходимости подзаряжайте.
Есть резервный источник приготовления

Мы все слышали истории о людях, приносящих барбекю или походные печи внутрь во время отключения электроэнергии только для того, чтобы умереть от отравления угарным газом. Не будь статистикой! Обеспечьте резервный источник нагрева пищи и воды и убедитесь, что вы знаете, как его безопасно использовать.

GoSun Solar Stove готовит еду в морозный день на снегу.

Еще лучше использовать источник питания, который не несет этих рисков.Современные солнечные печи настолько эффективны, что многие могут готовить еду в пасмурные дни. Революционная солнечная плита GoSun достигает температуры до 550 ° F / 290 ° C и может приготовить еду за 20 минут. Его параболические отражатели и трубчатая конструкция преобразуют 80% всего солнечного света, попадающего в его отражатели, в полезное тепло — и после настройки требуется небольшая регулировка. Хотя при использовании солнечной технологии нет шансов отравиться угарным газом, вы также экономите ископаемое топливо, используя энергию солнца для приготовления пищи.

Если солнечная энергия вам не подходит, но у вас есть открытое пространство, где вы можете безопасно разжечь печь, другой вариант — топка-топка.Firebox Nano Ultralight может выделять тепло за считанные минуты от маленьких палочек, которые вы найдете лежащими на земле. Центральная зона горения заставляет тепло смешиваться с пламенем, уменьшая вредные выбросы, в то время как регулируемый верх обеспечивает стабильность для большинства размеров кастрюль.

Советы по приготовлению пищи во время отключения электроэнергии:

  • В первую очередь ешьте скоропортящиеся продукты и не забывайте готовить или компостировать все, что нужно.
  • Держите дверцы холодильника и морозильника как можно более закрытыми.Продукты, хранящиеся в закрытом холодильнике, будут оставаться при температуре около четырех часов. Продукты, хранящиеся в закрытой морозильной камере, будут оставаться при температуре около 24-36 часов.
  • Заполните свои наборы для оказания неотложной помощи продуктами, которые можно есть сырыми или продуктами быстрого приготовления, например обезвоженными или консервированными продуктами.
  • Никогда не включайте барбекю, походную печь или ракетную печь внутри помещения, даже в гараже.

Простой настольный блок питания, который может построить любой!

Скачать PDF YouTube

Сегодня мы сконструируем очень простой настольный блок питания.Это полезное устройство, которое найдет дом на любом рабочем месте. Его также очень легко построить, что делает его идеальным проектом для начинающих.

Лучше всего, что эта конструкция не требует возиться с любым высоким напряжением. Он безопасен и прост в сборке благодаря использованию сборных модулей и избыточного блока питания ноутбука.

Одним из важнейших элементов оборудования любого рабочего места для электроники является источник питания. Источник регулируемого постоянного напряжения — это то, что нужно каждому экспериментатору.

Чаще всего в цифровой электронике используются напряжения 5, 3,3 и 12 В. Есть много разных способов получения этих напряжений, в том числе обычные источники питания USB, которые вырабатывают 5 вольт.

Если вы ищете простое в сборке устройство, которое выводит все эти стандартные напряжения, мы уже создали блок питания с использованием старого блока питания компьютера ATX. Это был хороший прибор, я даже добавил к нему амперметр, чтобы я мог измерять ток.И в большинстве случаев это все, что вам действительно нужно.

Однако бывают случаи, когда вам нужно «необычное» напряжение. Возможно, вы разрабатываете схему, которая в конечном итоге будет работать от батарей, и вам нужно имитировать батарею на 6, 7,4 или 9 В. Или вам может понадобиться второй блок питания.

Конструкция, которую я придумал, очень проста в сборке, любой, у кого есть минимальные навыки электронного конструирования, не должен иметь проблем с ее сборкой. И вам не нужно строить точно такой же блок, который создал я, вы можете использовать принципы проектирования, показанные здесь, для создания блока питания, который будет адаптирован для любого приложения.

Приступим!

Источник питания на заказ

Вот посмотрите на блок питания, который я построил. И я покажу вам, как можно построить такой же. Но вам не обязательно.

Вы также можете использовать простые методы проектирования, которые я покажу вам, для создания нестандартного источника питания. С переменным выходом или без него. С другим фиксированным напряжением или без фиксированного напряжения.

Я на самом деле собираю другой блок питания с четырьмя фиксированными выходными напряжениями для моей камеры, чтобы избавиться от четырех отдельных блоков питания, которые я сейчас использую, когда снимаю свои видео.И я буду использовать ту же технику.

Создан с заботой о безопасности

Одна вещь, о которой вы должны быть очень внимательны при создании любого источника питания, — это высокое напряжение на линии (или «сети»).

Переменный ток в вашем доме составляет от 110 до 240 вольт, и он может убить вас, если вы с ним соприкоснетесь! Ошибка проводки может вызвать возгорание или стать причиной «горячего» металлического корпуса, что превратит самодельный блок питания в смертоносное оружие.

В этой конструкции нет необходимости обрабатывать сетевое напряжение. Вы будете работать только с низковольтным постоянным током. Это безопасная конструкция, даже если вы только новичок.

Мы свершим эту «магию», используя то, что у вас, вероятно, уже есть в ящике для мусора или хранится в ящике в шкафу.

И, в качестве бонуса, ваш блок питания будет иметь надлежащую сертификацию для работы с сетевым напряжением без нарушения вашего полиса страхования жилья.

Переработанные детали

«Загадочная деталь», лежащая в основе нашей конструкции блока питания, — это не что иное, как силовой «кирпичик» от старого ноутбука!

Эти «блоки» обычно выдают около 19 вольт, и большинство из них имеют приемлемую токовую нагрузку. Это особенно актуально для старых устройств, предназначенных для 15- и 17-дюймовых ноутбуков, они требовали приличного количества тока.

Я использую старый компьютер HP, который был куплен в 2008 году. Компьютер больше не работает, но его блок питания получил новую жизнь!

Детали блока питания

Наряду с «кирпичиком» блока питания, который я только что описал, эта конструкция упрощена за счет использования модулей понижающего преобразователя.

Я рассмотрел некоторые из этих модулей в статье и видео о Powering Your Projects, которые я сделал. Модули, которые я использовал, не рассматривались в этом контенте, и, поскольку есть сотни таких модулей, вам не обязательно использовать те же, что и я.

Вот детали, которые я использовал в своей простой конструкции блока питания.

Блок питания для ноутбуков

Как упоминалось выше, мой блок питания пришел от ноутбука HP.Конечно, вы можете использовать другой, на самом деле, я ожидаю, что вы это сделаете.

Вот несколько особенностей, на которые следует обратить внимание при выборе блока питания:

  • Напряжение — Обычное напряжение 19 вольт, что я и использовал. Другое распространенное выходное напряжение — 15 вольт, что также было бы приемлемо. Все, что ниже, ограничит диапазон выходных напряжений, которые вы получите. Обычно вам нужен адаптер, который может обеспечить как минимум на 2 вольта больше, чем максимальное желаемое выходное напряжение.
  • Текущий — Чем больше, тем лучше. Мой кирпич рассчитан на 5 ампер, ищите тот, который может выдавать не менее 3 ампер. Следует отметить, что некоторые из этих устройств, особенно от компьютеров других производителей, на самом деле не могут выводить столько, сколько они заявляют. По сути, здесь чем выше, тем лучше.
  • Вход — Конечно, он должен быть способен принимать сетевое напряжение с подходящей вилкой. Большинство этих устройств являются «универсальными», так что обычно это не проблема.А если это один из ваших старых компьютеров, значит, у него уже есть подходящая вилка питания.
  • Выходной разъем — В идеале ваше устройство будет использовать штекер, для которого можно найти ответное гнездо. В противном случае придется припаивать новую вилку. Если вам все же нужно его заменить, я рекомендую использовать коаксиальный «цилиндрический» штекер питания 2,1 мм или 2,5 мм, так как они очень распространены и их легко найти.

Ноутбуки — не единственные устройства, в которых используются блоки питания, подходящие для этой конструкции, вы также можете найти некоторые старые принтеры, у которых они есть.Если у вас еще нет одного чека с друзьями и семьей, или просмотрите несколько гаражных распродаж или излишков магазинов. Скорее всего, у вас не возникнет проблем с его получением.

Модули понижающего преобразователя

Недорогие модули понижающего преобразователя — вот что делает возможным этот проект. Они снимают с себя всю тяжелую работу по созданию стабильного регулятора напряжения и намного эффективнее линейных устройств.

Я использовал пару модулей понижающего преобразователя для создания этого источника питания.

DROK 180081 Понижающий стабилизатор напряжения с числовым программным управлением

Я купил этот модуль на Amazon, и он является сердцем моего блока питания.

Это устройство рассчитано на входное напряжение 6-55 вольт и выходное напряжение 0-50 вольт. Поскольку я подаю только 19 вольт, максимальная выходная мощность составляет около 17 вольт.

Это действительно хорошее устройство с функцией памяти для хранения ряда предустановленных уровней выходного напряжения. Это очень удобная функция, если у вас есть обычные напряжения, которые вам нужно часто использовать.

Он использует поворотный энкодер для установки напряжения с шагом 0,01 вольт. Цветной дисплей показывает напряжение, ток и мощность, а также уровень входного напряжения.

Мне нравится этот модуль, потому что с ним очень легко работать. Он имеет пару соединений для входной мощности и еще одну пару для выходной мощности.

Вы можете заметить, что есть некоторые похожие модели, которые включают отдельную плату с вентилятором, есть также другие модели, которые могут принимать сетевое напряжение напрямую. Поскольку я пытаюсь избежать необходимости работать напрямую с сетевым напряжением, я решил не использовать их.

Я посмотрел на некоторые другие преобразователи переменного тока с дисплеями и, наконец, основал дизайн на этом, поскольку он имеет очень привлекательную переднюю панель, которая придаст вашему источнику питания профессиональный вид.

LM2596 Понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный

LM2596 — очень популярная микросхема понижающего преобразователя, которая используется во многих недорогих модулях регуляторов. Выбранные мной модули (которые я также получил от Amazon) были чрезвычайно недорогими, я купил комплект из 10 штук, и они стоят около 1,50 доллара США за штуку

.

Выбранные мной модули принимают входное напряжение от 3 до 40 вольт и производят на выходе от 1,5 до 35 вольт. Максимальный ток 3 ампера.

Устройства оснащены многооборотным потенциометром, который используется для регулировки выходного напряжения.В моем случае я установил для модуля выходное напряжение 5 вольт, поскольку я решил, что было бы неплохо иметь выход 5 вольт, а также переменный.

Эти модули очень просты в использовании. У них есть два контакта для входа постоянного тока и два контакта для выхода.

Шасси и другие детали

Блок питания и понижающие преобразователи являются основными компонентами блока питания, но для выполнения этой работы вам также понадобятся несколько других деталей.

Вот некоторые из других предметов, которые вам понадобятся:

  • Шасси — Я купил проектное пластиковое шасси размером 165 мм x 120 мм x 68 мм, но, конечно, вы можете использовать любую коробку, способную вместить ваши компоненты.Вы можете даже напечатать корпус на 3D-принтере, если у вас есть возможности. Я выбрал пластик, потому что его легко резать и сверлить.
  • Крепежные стойки — Вам потребуется набор крепежных стержней для каждой выходной мощности. В моем дизайне с фиксированным и переменным выходом я выбрал два черных столбика (для заземления или отрицательного), а также красный и желтый.
  • Разъем питания — он должен соответствовать вилке на вашем блоке питания. В некоторых блоках питания используются странные вилки, которые трудно найти, поэтому вам, возможно, придется поменять местами 2 штекера.1 или 2,5 мм джек, так как они очень распространены. Лучше всего подойдет блок, устанавливаемый на шасси.
  • Стойки — Вам понадобится пара стоек, чтобы удерживать фиксированный регулятор. В понижающих преобразователях, которые я использовал, есть гнезда для винтов диаметром 3 мм, поэтому я использовал стойки на 3 мм.
  • Провод — Потребуется какой-нибудь соединительный провод калибра 22 или лучше. Я обнаружил, что с одножильным проводом легче работать, но вы также можете использовать многожильный. Я бы посоветовал выбрать два разных цвета, чтобы избежать пересечения отрицательного и положительного.

Вам также понадобится припой, паяльник, отвертки, гаечные ключи, плоскогубцы и дрель с битами. То, что у вас, вероятно, уже есть.

Конструкция блока питания

Теперь, когда вы собрали все свои детали и инструменты, пора создать наш блок питания! Я предполагаю, что вы собираете тот же источник питания, что и я, но если это не так, вы можете просто изменить инструкции в соответствии со своими конкретными требованиями.

Как видно из схемы, подключение очень простое.Вы буквально отправляете напряжение со своего блока питания на входы понижающих преобразователей, а затем отправляете выходы преобразователя на клеммы.

Как я сказал с самого начала, это очень простой проект!

Перед тем, как все соединить вместе, я использовал свой существующий блок питания для тестирования отдельных модулей. Я использовал резистор на 18 Ом и 10 Вт в качестве нагрузки и подавал 19 вольт на вход каждого преобразователя. Затем я измерил выходной сигнал мультиметром.

Конечно, вы можете использовать блок питания вместо настольного источника питания, особенно если у вас его еще нет (что вполне может быть причиной того, что вы строите этот).

Я испытал угловой энкодер на понижающем преобразователе переменной и посмотрел результат на своем мультиметре. Казалось, это сработало очень хорошо.

Затем я переключился на «фиксированный» преобразователь и повернул многооборотный потенциометр так, чтобы он давал на выходе 5 вольт.

Детали все рабочие и готовы к сборке.

Строительство источника питания

Прежде чем я смог все подключить, я должен был подготовить шасси. Я просверлил отверстия на передней панели для крепежных столбов, а затем с помощью дрели и ножа вырезал отверстие для модуля переменного понижающего преобразователя.

Открытие, по общему признанию, грубое, но лицевая панель на модуле это прекрасно скрывает.

Еще я просверлил отверстие на задней панели для разъема питания. Вы также можете добавить сюда выключатель, если хотите, я решил не делать этого, так как это простой вопрос — просто «вытащить вилку», когда я хочу все выключить.

Наконец, я просверлил несколько отверстий для стоек, чтобы закрепить меньший модуль понижающего преобразователя.

Проводка всего

Я обнаружил, что отверстия на моих «фиксированных» понижающих преобразователях могут принимать два сплошных провода сечением 22 г, поэтому я скрутил провода вместе и вставил их в отверстие.Как раз подошли, и я спаял соединения.

В качестве альтернативы вы можете выбрать параллельное соединение входных соединений на разъеме для понижающего преобразователя переменной частоты, поскольку в нем используются винтовые клеммы.

Я использовал наконечники, которые поставлялись с клеммами, и припаял к ним выходные провода постоянного тока от каждого понижающего преобразователя. Модуль переменного понижающего преобразователя с дисплеем поставляется с винтовым разъемом, который отсоединяется от модуля. Это позволяет вам все подключить, а затем подключить модуль позже.

После того, как все было подключено, я прикрепил штекер силового цилиндра к задней панели с помощью прилагаемого оборудования. Убедитесь, что не забыли стопорную шайбу, так как это предотвратит ослабление сборки.

Конструкция передней панели состоит из установки крепежных столбов, при этом вторую гайку оставляют в стороне для последующего прикрепления выступов.

Модуль переменного понижающего преобразователя просто встает на место, если вы правильно прорезали отверстие! К сожалению, производитель не предоставил монтажный шаблон, поэтому я использовал штангенциркуль и линейку, чтобы понять это.

Если вы получите тот же модуль, что и я, вырез представляет собой прямоугольник размером 71,5 x 39,2 мм, по крайней мере, так мне сказали мои цифровые штангенциркуль.

Затем я прикрепил фиксированный понижающий преобразователь к стойкам и проверил все соединения. Пора собрать шасси!

Herse другой вид всех частей после того, как проводка сделана, но до того, как все было смонтировано.

Вы можете увидеть, как проушины прикрепляются к задней части крепежных столбов с помощью прилагаемых дополнительных гаек.Хорошо затяните эти гайки.

Теперь вы можете защелкнуть панели на месте, сдвинув переднюю и заднюю панели вместе. Однако не закрывайте все герметично, так как мы хотим протестировать и отрегулировать наш блок питания, прежде чем закрывать корпус.

Тщательно осмотрите все, а затем переходите к фазе тестирования.

Тестирование и устранение неисправностей

Предполагая, что вы были осторожны с проводкой, теперь у вас должен быть рабочий блок питания.Возможно, вы захотите точно настроить фиксированное выходное напряжение модуля.

Перед тем, как что-либо подключить к розетке, неплохо было бы выполнить несколько проверок целостности с помощью мультиметра, чтобы убедиться в отсутствии коротких замыканий или ошибок проводки. Если вы потратите немного времени на повторную проверку вещей, это избавит вас от лишних разочарований!

Получите ту же тестовую нагрузку, которую вы использовали раньше, и подключите ее к выходу 5 В вместе с мультиметром в режиме напряжения. Отрегулируйте многооборотный потенциометр на фиксированном модуле, чтобы получить как можно ближе к 5 вольт.

Переместите тестовую нагрузку и мультиметр на переменный выход. Поэкспериментируйте с элементами управления и убедитесь, что ваше выходное напряжение соответствует отображению на вашем измерителе.

Возможно, сейчас самое время просмотреть инструкцию к модулю и узнать, как использовать его функции памяти. Похоже, это довольно способное устройство.

Когда вы будете довольны работой вашего нового блока питания, вы можете выключить его и закончить сборку корпуса. В моем пластиковом корпусе для этого нужно было положить верхнюю часть корпуса, надеть ее на переднюю и заднюю панели, а затем защелкнуть.

Четыре длинных винта удерживают монтажные ножки и используются для крепления верхней и нижней части корпуса. Затяните их, и блок питания готов.

Теперь у вас есть новый блок питания для вашего рабочего места!

Поиск и устранение неисправностей

Наиболее вероятная причина плохой работы с этой конструкцией блока питания — слабый блок питания. Если вам удастся заполучить несколько из них, вы можете обнаружить, что один работает лучше, чем другие.

Если вы не получаете выходной сигнал от одного регулятора, но у вас есть выход на другом, перепроверьте вашу проводку.Вы также можете легко удалить переменный модуль благодаря разъему uts, чтобы помочь вам изолировать проблему.

Доступ к сильноточному настольному источнику питания для временного использования в качестве входа также может быть полезен.

В большинстве случаев вам вообще не нужно устранять неполадки, и все будет работать отлично. И затем вы можете похвалить себя за создание полезного прототипа и испытательного оборудования самостоятельно.

Заключение

Итак, у вас есть простой способ быстро создать полезный источник питания, который можно легко адаптировать к вашим требованиям.

Усовершенствованиями к базовому источнику питания могут быть светодиод питания на 5-вольтовом выходе, вместе с соответствующим понижающим резистором, конечно (220 — 470 Ом звучит хорошо). И вы можете добавить переключатель питания, чтобы вы могли быстро отключить питание.

Так что получайте удовольствие, перерабатывая и переделывая старые компьютерные блоки питания в настольные блоки питания собственной уникальной конструкции!

Ресурсы

PDF-версия — PDF-версия этой статьи, отлично подходит для печати и использования на вашем рабочем месте.

Связанные

Сводка

Название статьи

Простой настольный блок питания, который может построить любой!

Описание

Создайте простой и безопасный настольный блок питания, перепрофилировав старый блок питания ноутбука вместе с некоторыми высокотехнологичными модулями понижающего преобразователя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.