Как сделать ретро проводку своими руками: Ретро проводка в деревянном доме своими руками

Ретро проводка в деревянном доме своими руками

Для создания интерьера и атмосферы уюта в деревянных домах используются различные элементы старины. В данной статье рассматривается использование электропроводки ретро для внесения старинного стиля в интерьер.

Пример использования проводки ретро в кирпичном доме

Правила безопасности

Электропроводка в стиле ретро широко применялась в начале процесса электрификации населённых пунктов страны в начале 20-го века.

Разница заключается в том, что с того времени увеличилось количество бытовых приборов в доме, соответственно, и потребление мощности конечным потребителем. Это стоит учитывать при выборе сечения проводника для исключения аварийных ситуаций и возникновения опасности пожара.

Нормативные документы предписывают при прокладке открытой трассы освещения применять независимо от исполнения проводника (моножила или витое) сечение кабеля диаметром не менее 1.5 мм. кв. для медного провода и 2. 5 мм. кв. – для алюминия.

Для подключения розеточных групп потребителей рекомендуется применять соответственно 2.5 мм. кв. для медного проводника и 4 мм. кв. – для алюминиевых кабелей.

Согласно требованиям СНИП и ППБ для гражданских строений запрещается:

• Прокладка открытых проводов в строениях из дерева запрещена без использования противопожарных изолирующих материалов (металлические рукава, пластиковые негорючие гофра трубы, установка на изоляторы).
• Применение коммутирующих приборов врезного типа в конструкциях с деревянной основой:

1. Розетки.
2. Выключатели.
3. Коробки распределительные.

Как показывает практика, причиной возникновения пожароопасных ситуаций в деревянном доме является отсутствие контакта в распределительных коробках и местах соединения провода в коммутирующих устройствах (розетки, выключатели). Поэтому рекомендуется применять для сочленения проводки метод пайки – это самый надёжный способ, или использовать переходники клемники известных производителей. В таком случае экономить не стоит.

Места подключения провода открытых розеток и выключателей надёжно затягиваются, не допускается свободного болтания проводника в клемме.

Конструкция

Открытая проводка ретро используется для монтажа на деревянных поверхностях с помощью крепежа на специальных изоляторах, а конструктивное исполнение разрешает применение и на остальных строительных материалах таких, как бетон, кирпич, оштукатуренная плоскость. Главное отличие в фиксации ретро провода заключается в разных типах крепёжного материала. Для деревянных покрытий используются специальные шурупы, а по бетону применяются специфические дюбеля.

Исполнение ретро проводки на кирпичной стене

Для тех, кому не жалко потратиться на стилистическое оформление деревянного дома в ретро исполнении, стоит обратить внимание на ассортимент представленной продукции, который включает в себя:

• изоляторы фарфоровые;
• точные ретро копии первых выключателей с тонкой дизайнерской нотой;
• пожаробезопасные наружные розетки накладного исполнения;
• специальные распределительные короба для деревянных поверхностей;
• сертифицированная проводка сечением 0. 75-2.5 мм. кв., стилизованная под ретро, предназначенная для открытой прокладки.

Перед приобретением продукции обратите внимание на цветовую разметку провода, она должна соответствовать нормативным актам, прописанным в ПУЭ и иметь несколько цветов: синий и коричневый (могут быть другими по усмотрению производителя), жёлто-зелёный – обязательный. Изоляция ретро кабеля выполнена не менее чем из трёх слоёв (прорезиненная жила, негорючая обмотка и наружная оплётка из шёлка с пропиткой).

Дизайн

Открытая ретро проводка в деревянном доме позволит сэкономить материальные средства и подчеркнёт утончённый стиль владельца.

Монтаж можно выполнить своими руками при ограниченном количестве средств.

Как известно, при строительстве деревянных домов из срубов отделочные работы сводятся к нулю. В таком случае применение наружной прокладки кабеля с креплением на изоляторах приобретает актуальность.

Пластиковые короба не обеспечивают плотного прилегания к поверхности из-за конструктивных особенностей деревянной стены, а применение крепёжных скоб запрещено. Таким образом, применение наружной прокладки кабеля обоснованно с точки зрения требований безопасности.

Производители предлагают ассортимент цветовой гаммы внешнего покрытия ретро проводки, так что подобрать сочетание цветов, которые вольются в окружающий интерьер, несложно. В том числе это относится и к розеткам с выключателями, изготавливаемым с учётом цвета провода.

Использование ретро проводки в домах-срубах

Монтаж

По причине дороговизны открытой проводки и отсутствия большого диаметра сечения ретро кабеля провести электрификацию деревянного дома только наружной прокладкой не получится. Ввод питания по расчётам нагрузки придётся выполнить с применением других проводов сечением не менее 4мм. кв., а по требованиям безопасности – уложенных в трубу и спрятанных под облицовку помещения с соблюдением соответствующих противопожарных норм.

Дополнительных мер безопасности в деревянном доме потребует электрическая плита и котёл для нагрева воды. Для защиты питания этих потребителей применяются специализированные короба или пластиковые трубы малого диаметра. Провод рекомендуется выбирать с применением негорючих материалов подходящего сечения.

Для экономии денег в деревянном доме при работах с открытой проводкой применяют комбинированную схему прокладки. Монтаж проводки от щитовой к распределительным коробам выполняется разными марками провода, с последующей укладкой в негорючий короб, предусмотренный для этой цели и подходящий по характеристикам и размерам.

В таком случае снизится расход ретро материала при оформлении деревянной поверхности, а открытая проводка будет подходить к потребителю непосредственно из распределительных коробов. При этом прокладка наружной части провода выглядит привлекательно в вертикальном положении.

Способы подключения групп проводов в коммутационных коробках:

• Делается «скрутка» провода с последующее пайкой.
• После лужения проводника нужно произвести соединение посредством клеммных зажимов.
• Использовать специальные наконечники (с той же целью, что и лужение провода) и посредством клемм произвести коммутацию.

Монтаж ретро проводки в деревянном доме

Советы

Для изготовления открытой проводки для деревянного дома своими руками в условиях отсутствия финансов можно воспользоваться хитростями. Берётся одножильный кабель и зажимается в патроне электрической дрели, на медленных оборотах скручивается в жгут. Для соблюдения необходимого отступа провода от стены применяются классические фарфоровые или пластмассовые изоляторы маленького размера.

Наличие заземляющей колодки у розетки или светильника определяет и количество жил в проводе. В гражданском строительстве применяется двух-, и трёхпроводная система открытой прокладки кабеля.

Через равномерные промежутки крепятся изоляторы, и выполняется вязка провода. В идеале проводка продевается на изоляторы между жилами, в целях предотвращения образования провисов применяют дополнительную обвязку или термические усадки специального размера.

Преимущества

Декоративная составляющая и степень безопасности наружной прокладки проводки, не говоря уже об отсутствии подготовительных мероприятий, относится к преимуществам стиля ретро. Скорость выполнения работ при прокладке молниеносная.

В случае необходимости дополнить или перенести некоторые элементы, розетку или светильник, ломать стены с открытой проводкой просто нет необходимости, а работы по прокладке не доставят ощутимых проблем.

Комплектующие дорогие, но такой метод исполнения на изоляторах позволит сэкономить на работе. Не требуются штробы для прокладки проводника и гофра для дополнительной безопасности, что в некоторой степени компенсирует затраты на приобретение провода, выключателей и розеток.

Применение наружной проводки не нарушает правил пожарной безопасности и соответствует требованиям нормативных актов.

Ретро проводка в дизайне интерьера помещения

Ретро монтаж. Видео

Особенности монтажа ретро-проводки в деревянном доме можно узнать из этого видео.

При покупке готовой ретро продукции нужно внимательно осмотреть исполнение проводки и убедиться в том, что она соответствует вышеперечисленным стандартам. Также стоит уделить внимание сечению жил проводника и информации о возгораемости, в том числе выделению дыма. Состояние изоляции должно соответствовать нормам, но этот параметр сложно определить на глаз. Для обозначения класса открытой проводки, не поддерживающей горение, используют индекс НГ.

Настоятельно не рекомендуется гнаться за дешевизной, так как проводка ретро стоит денег, а электротехническую продукцию рекомендуется покупать у официальных дилеров мировых брендов таких, как Fontini и GI Gambarelli, а выполнение работы стоит доверить профессионалам.

Оцените статью:

Монтаж ретро-проводки своими руками – инструмент, электротехнические изделия, кабель

Если вы решили произвести монтаж ретро-проводки своими руками, рекомендуем внимательно ознакомиться с материалом который мы подготовили. Вы узнаете, как осуществляется прокладка кабеля по дереву, а также о том, какие электротехнические изделия и электромонтажные инструменты вам для этого понадобятся.

Открытая ретро-проводка в деревянных домах и не только

В деревянных домах, в помещениях с кирпичными стенами, интерьер, выполненный в стиле ретро, смотрится более чем привлекательно. Если вы решили оформить свое жилище в духе английского поместья или русской усадьбы позапрошлого века, придется решать задачу разводки проводов, установки выключателей и розеток.

Самым лучшим вариантом считается монтаж витого ретро провода по фарфоровым изоляторам. Прятать провода в кабель каналы или гофры, конечно, никто не запрещает, но глаз радовать результаты такой работы не будут.

Давайте разберемся, какие ретро-изделия предлагает современный рынок электротехнической продукции и как вообще происходит монтаж такой проводки.

Что потребуется для монтажа провода открытым способом

Для монтажа открытым способом электрической проводки в деревянном доме потребуются следующие комплектующие элементы:

• витой ретро провод;
• керамические распаечные коробки;
• фарфоровые ретро изоляторы;
• керамические втулки;
• ретро выключатели и розетки.

Витой ретро-провод состоит из двух или трех медных жил в пластиковой изоляции. Сверху провод покрыт декоративной оплеткой из полиэфирной или шелковой нити. Провод поставляется в нескольких цветовых решениях: слоновая кость, золото, бронза, коричневый. Для любителей ярких красок созданы провода в оплетке оливкового, красного и изумрудного цвета. На российском рынке широко известна продукция под марками «Мезонин» и «Гусевъ».

Распаечные коробки в стиле ретро изготавливаются из фарфора, и устанавливаются прямо на поверхность стены. Сверлить посадочные отверстия не требуется. Благодаря такому способу монтаж распаечной коробки можно выполнить даже самостоятельно. Приобретая эти изделия в нашем магазине, можно выбирать из четырех цветов: белый, коричневый, светлый и темный мрамор.

Ретро-изоляторы изготавливаются из фарфора. Выбирать можно из трех цветов: белый, коричневый и черный. Декоративные керамические втулки помогают эстетически оформить места, где провод проходит через стену или потолок. Можно выбрать белые и коричневые изделия. Поворотные выключатели в «под старину» выполняются из фарфора и имеют два или четыре рабочих положения. Можно выбрать из четырех цветовых решений: белый, коричневый, светлый и темный мрамор. Ретро-розетки также изготавливаются из керамики и представлены теми же цветами, что и выключатели.

Кроме комплектующих потребуется дрель, плоскогубцы, нож для зачистки проводов, отвертки, рулетка, строительный уровень.

Особенности монтажа проводки в стиле ретро

Прокладка проводов по керамическим изоляторам имеет несколько преимуществ. Главное из них – это скорость работы. Не требуется пробивать штробы или монтировать кабель каналы, нет нужды в проталкивании провода по узким трубкам. С помощью строительного уровня делаем разметку, прикручиваем фарфоровые изоляторы и надеваем провод. Выключатели и розетки фиксируются прямо на поверхность стены. Не нужно высверливать посадочные гнезда.

Второе преимущество – небольшой перечень требуемых инструментов. Мы уже говорили, какие инструменты понадобятся для монтажа электрической проводки в стиле ретро. Такой набор, вероятно, найдется в доме каждого хозяйственного мужчины.

Все необходимые электротехнические изделия и кабельно-проводниковую продукцию вы найдете на нашем сайте в каталоге Ретро-проводка.

Еще одно преимущество открытой проводки – малое количество мусора. Опилки получаются только в тех местах, где провод необходимо провести сквозь стену или потолок. Диаметр отверстия небольшой, поэтому и стружки при сверлении стены образуется очень мало.

 

Как сделать ретро электропроводку в деревянном доме своими руками (видео)

Содержание

Стиль ретро является популярным направлением в дизайне и часто используется для обустройства загородных домов: как в интерьере, так и для обустройства наружной части — фасада. Частный дом с его деревянными стенами и полами — подходящая площадка для ретро-дизайна, так как дерево более винтажный материла, нежели бетон или пластик. Но подобное преимущество сопряжено с рядом трудностей, такими как приобретение соответствующей электропроводки, ее прокладка и монтаж .

Особенно актуальной эта проблема является в деревянном строении. Поскольку данный материал относится легковоспламеняемым, требуется соблюдать осторожность во всем, что касается электричества. Так, монтаж электропроводки внутри деревянных элементов грозит серьезной опасностью при коротком замыкании, потому преимущественно используется наружная прокладка проводов. Чтоб не нарушать принципы дизайна и сохранить необходимый внешний вид, рекомендуется вместо стандартного кабеля применять особый тип электропроводки — оформленную под ретро.

Примеры ретро проводки в загородном доме

Типичная ретро проводка в первой половине ХХ века представляла собой два соединенных проводка. Каждый такой проводок был одножильным, состоял из множества проволок, свитых друг с другом по спирали. Для данной электропроводки предусматривалась одинарная изоляция, а в качестве крепежных элементов применялись опорные ролики из фарфора. Какие-либо ответвительные коробки не использовались, а скрученные вместе проводки убирали под изолирующую часть, чтобы электропроводка не торчала и по возможности не портила интерьер. Примеры подобных работ можно увидеть на старых фотографиях, видео и ретро-иллюстрациях.

Современные требования противопожарной безопасности относят такой тип проводок к недопустимым, тем более в деревянном доме. Но ее наружный вид идеально соответствует ретро-стилистике. Поэтому дизайнеры при оформлении интерьера используют качественную имитацию: заводские провода с индексами НГ и LS, пригодные для открытой прокладки. Внешняя оболочка таких проводов изготовлена из пластика. Иногда для покрытия используется шелк, пропитанный негорючим составом. Подобная наружная проводка в деревянном доме ретро выглядит уместно и является безопасной.

Можно сделать ретро проводку в деревянном доме и своими руками. Для этого одножильные проводки свиваются в цельный жгутик. Он может включать два-три проводка: это определяется наличием/отсутствием заземления в деревянном загородном доме. При монтаже рекомендуется делать через равные промежутки небольшие петельки из проводков и надевать их на ролики-изоляторы (с помощью последних электропроводка прикручивается к потолку, стенам и проч.). Также при прокладке провода необходимо позаботиться о термоусаживающей трубке, которую перед монтажом следует надеть на жгут.

Важно: делать монтаж ретро проводки в деревянном доме своими руками имеет смысл лишь в том случае, если уже имеется опыт самостоятельного проведения подобных работ. Если такого опыта нет, стоит обратиться к специалистам.

По цвету электропроводка должна согласовываться с интерьером. Для деревянных панелей подойдет золотистый или коричневый провод.

Другой пример наружной электропроводки — классический черный. Перед покупкой можно посмотреть, как выглядит ретро проводка в интерьере деревянного дома на фото, а потом выбрать свой вариант.

Прокладка ретро проводки в деревянном доме

Перед началом прокладки проводов стоит посмотреть видео или фото примеров по монтажу ретро проводки в деревянном доме, изучить технические рекомендации. Для тех, кто уже проводил монтаж кабелей самостоятельно, в данной технологии нет ничего сложного, делать это можно своими руками, но важно в точности выполнить инструкции.

На начальном этапе необходимо определиться, где будут располагаться выключатели и источники света. Ретро-стилистика предполагает использование многочисленных светильников с разными показателями интенсивности высоты освещения. В одной комнате могут рядом располагаться высокий торшер, бра, несколько низко нависающих ламп. Стоит сразу определить местоположение всех проводок, чтобы потом следовать плану.

Когда план проводок готов на бумаге, он переносится на стену и потолок. Деревянный дом удобен в этом отношении: можно сделать пометку в каком-либо месте карандашом, а потом стереть ее. Если расположение проводок в плане — строго вертикальное либо горизонтальное, не стоит полагаться на свой глазомер: лазерный уровень поможет построить ровные линии на поверхности. Это устройство работает просто и эффективно (существует много видеоматериалов по его применению), его можно приобрести в магазине либо сделать самостоятельно.

После нанесения разметочной трассы для проводок устанавливаются фарфоровые ролики-изоляторы. Они, как и ретро проводка, вписываются в стиль, удачно смотрятся на деревянной поверхности и не будут выбиваться из интерьера. Монтаж роликов в деревянном загородном доме имеет свои правила. Расстояние между ними не может превышать 50см., а розетку от первого изолятора должно отделять не более 5см. Для монтажа изоляторов есть свой инструмент: саморезы по деревянной поверхности.

Согласно разработанной схеме устанавливаются выключатели, розетки, наружные распределительные коробки в стиле ретро.

Важно: при составлении плана необходимо думать не только о красоте интерьера, но и об удобстве, чтобы избежать какого-либо дискомфорта.

После открытия двери рука должна сразу находить выключатель, чтобы зажечь в доме свет. Не стоит прокладывать электропроводку в доступном для детей месте: даже небольшой проводок может нести для них угрозу. То же правило касается розеток и распределительных коробок: их расположение нужно продумать так, чтобы рука не могла случайно задеть их. Загородный дом важно сделать безопасным для всех жильцов.

Следующий этап — прокладка ретро проводок между фарфоровыми роликами. Деревянный дом — место повышенной пожароопасности, поэтому скрутку проводов использовать не стоит во избежание проблем. Интерьер от этого не проиграет (можно посмотреть, как выглядит нескрученная ретро проводка в деревянном доме на фото). От стены до проводка расстояние должно составлять 1см. и более.

Когда прокладка проводов во всем деревянном загородном доме завершена, следует провести визуальный наружный осмотр. Если проблем не выявлено, можно включать свет, подключать видеоаппаратуру и пользоваться приборами.

Минусы проводок в ретро-стиле

Загородный деревянный дом априори требует крупных финансовых вложений. И наружное оформление, и интерьер стоят дорого. Поэтому стоит открыть калькулятор и посчитать, в какую сумму обойдется ретро-стиль (учитывая, что каждый проводок в стилистике ретро будет дороже обычного).
Из других ограничений — невозможность использования ретро проводок для подключения приборов высокой мощности. А загородный дом нуждается в них больше квартиры. Электропроводка в ретро-стиле не годится для варочных поверхностей, водонагревательных приборов и т.п. Кабель имеет максимальное сечение 2.5мм., поэтому не выдерживает высоких токовых нагрузок.

Важно: наружный монтаж ретро проводки на открытых частях веранды, фасаде и т.п. не допускается в связи с низкой степенью ее защиты от влаги. Исключения составляют некоторые деревянные сооружения, такие как закрытая деревянная беседка. Можно изучить фото и видео с примерами прокладки ретро проводки в таком сооружении. В связи с непригодностью стилизованных проводок для наружных работ при электрификации фасада кабель под ретро придется заменить на обычный.

Плюсы

Неоспоримое преимущество проводок в ретро-стиле — привлекательный наружный вид. Используемая для оформления комнат в квартирах и загородных домах, дизайнерская электропроводка хорошо выглядит в реальности и на фото. По этой причине деревянный загородный дом в данной стилистике пригоден как для проживания, так для фотосессий и видеосъемок.

Прокладка кабелей несложная, процедура электрификации загородного дома мало чем отличается от стандартной. Необходимо учитывать уникальные особенности проводок, выполненных в ретро-оформлении (наличие фарфоровых изоляторов, способ размещения на деревянной поверхности). В остальном же вопросов с открытой прокладкой ретро-проводов нет.

Преимущество проводок под ретро — противопожарная обработка. Деревянный загородный дом будет в безопасности, если использовать современную и качественную ретро-проводку.

Как удешевить стоимость

Учитывая стоимость проводок под ретро, а также то, в какую сумму обходится сам деревянный загородный дом, рациональным шагом будет сократить смету. Сделать это можно путем комбинирования. Так, материалы с ретро-дизайном можно оставить для наружного оформления (видимая часть стен, потолка и т.п.), а группу простых кабелей провести вне поля зрения. Тот же деревянный пол закроет неприглядный провод от посторонних взглядов, гофре либо трубу с проводами можно спрятать под деревянный плинтус. Открыть стоит лишь те детали, которые вписываются в дизайн.

Это решение сработает и для того, чтобы оснастить деревянный загородный дом мощными электроприборами. Кабель с со стационарным приемником можно проложить отдельно для плиты или бойлера, а для других комнат — использовать проводку в ретро-оформлении.

При электрификации загородных деревянных домов находят и еще один вариант экономии. Проводка, которая питает группы, выполняется обычным кабелем и зашивается под деревянный щит, а для выключателей, светильников и т.п. используется стилизованная проводка. Это позволяет сэкономить на материалах и оформить весь деревянный дом в желаемой стилистике.

Ретро проводка в деревянном доме

Некоторое время назад именно так и делалась проводка — к стене прибивались изоляторы, к ним крепились витые провода. Потом пошла мода на скрытую проводку. Все старались максимально спрятать провода, оставив снаружи только рамки розеток и выключателей, и их сделать тоже как можно менее заметными. Но последние модные тенденции снова возрождают открытый тип проводки. Он замечательно вписывается в стиль лофт, замечательно смотрится в деревянных домах из бревна. В срубах ретро-проводка уж точно лучше выглядит, чем использование пластиковых кабель-каналов. А внутренняя проводка в деревянных стенах — это очень сложная, практически невыполнимая затея.

С некоторыми стилями ретро проводка сочетается идеально

Содержание статьи

Причины, по которой выбирают наружную проводку

Первая причина ясна — эстетические соображения. Вторая — технические сложности при выполнении скрытой проводки в домах из бревна. По требованиям ПУЭ в сгораемых конструкциях (деревянных стенах) прокладка проводки может проводится только в глухих (без перфорации) металлических коробах. Второй вариант — в негорючей штукатурке. Причем окружать проводник должен слой в 1 см. Мягко говоря, это трудновыполнимо.

Грамотно сделанная ретро проводка служит украшением интерьера

Проблема в прокладке кабеля проводки в металлических коробах состоит не только в том, что придется делать глубокие штробы. Основная сложность в том, что деревянный дом все время меняет свою высоту. Даже после того как прошла основная усадка, изменения есть и носят они сезонный характер — во влажные периоды стена становится выше, в сухие оседает. Разница в высоте может составлять до 5-7 см на один этаж. Так как металлические короба не тянутся, это становится серьезной проблемой. В общем, получается, что открытую проводку сделать проще. Ну а раз уж провода будут тянуться поверх, то из них можно сделать украшение, что и получается, если грамотно сделать ретро-проводку.

С точки зрения пожарной безопасности она вполне соответствует требованиям: монтируется на расстоянии 12-18 мм от горючих стен, опирается на керамические или металлические (негорючие) изоляторы. Провод для прокладки используется витой, с пониженной горючей способностью. Так что и с этой стороны проблем нет.

Если выдержать все в едином стиле, выглядит очень неплохо

Розетки, выключатели, распаечные (монтажные) коробки можно использовать обычные — пластиковые. Но чтобы выглядело все органично, имеет смысл поставить фарфоровые или металлические и тоже в стели «ретро». Они также отвечают требованиям безопасности, так как сделаны из несгораемого материала.

Материалы для ретро-проводки

Для устройства ретро-проводки необходим специальный витой шнур и изоляторы (ролики). Остальные составляющие — распаечные коробки, выключатели и розетки для экономии можно взять обычные пластиковые. Важно чтобы они отвечали требованиям: у них должны быть задние стенки из негорючих материалов. То есть можно брать те, которые разрешено монтировать на сгораемые стены.

Витой кабель

Витой шнур для ретро проводки делают на основании многожильного медного проводника, который упаковывают в ПВХ изоляцию. Таких оболочек две. Поверх второй наносится текстильная оболочка. Обычно это технический шелк, который пропитан антиперенными составами (понижают горючесть). Может быть оплетка из хлопка.

Витой кабель для ретро-проводки

Виды кабелей

Кабели бывают из 2, 3 или 4 проводников. Для выполнения ретро проводки по всем правилам понадобится витой кабель из трех проводов: один проводник будет фазным, второй — нулем (нейтралью), третий — защитным («землей»).

Выпускаются витые кабели с сечением жил 1,5 мм² и 2,5 мм². Больших сечений нет. При разработке схемы надо это учитывать и проектировать проводку по типу лучевой разводки. На розетки берут кабель сечением 2,5 мм², на каждую линию можно «повесить» 2-4 штуки. Но суммарная мощность подключенных приборов не должна превышать 3 кВт, причем величина потребляемого тока не должна быть больше 16 А. Вот тут придется покрутиться, особенно в кухне, где включается много мощной бытовой техники. Но для кухни часто выбирают в качестве отделки плитку, а ее кладут на выровненную штукатуркой стену. На плитке витой шнур смотреться не будет точно, так что имеет смысл делать скрытую проводку.

На освещение берут витой кабель сечением 1,5 мм², на одной линии максимальная нагрузка 2 кВт или 10 А потребляемого тока. Для освещения этого обычно более чем достаточно даже на две комнаты — можно включить 20 штук стоваттных ламп, а экономок или светодиодных и того больше.

Шнур для ретро-проводки надо выбирать не столько по внешнему виду, сколько по качественным показателям

Производители

Производители витого кабеля для ретро проводки предлагают довольно широкую палитру цветов оплетки на выбор. С этим проблем нет. В продаже сегодня есть кабель европейского и российского производства. Европейский дороже примерно на 20-30%. Наиболее известные итальянские фирмы Gambarelli, Cordon Dor, Fontini Garby. Из этих трех производителей лучший провод у Gambarelli. Он самый жесткий, хорошо ложится на изоляторы. Но стоят эти кабели немало: метр 3*1,5 стоит порядка 2-4$, а 3*2,5 обойдется в 3-5$ за метр. Есть еще немецкий производитель Replikata, да и много других, но у них нет представительств в России, заказывать надо на «родном» сайте. Правда, заказ вместе с доставкой обходится почти в 2 раза дешевле, чем покупка аналогичного товара «на месте». Так что стоит поднапрячься.

Элеткрокабели в стиле ретро есть импортного и отечественного производства

Есть также российские производители: фабрика электрических товаров «Гусевъ», VILLARIS (российско-испанская), Gemini Electro, Bironi. Тут цены значительно скромнее: цена за метр трехжильного витого кабеля 3*1,5 — от 87 руб (это около 1,3$), с более толстой жилой — 2,5 мм² —  121 руб/м (порядка 1,8$).

Как сэкономить

Даже если брать относительно недорогие провода для ретро-проводки российского производства, сумма в итоге набегает немалая. Линий получается много, ведь розеточные группы надо тянуть каждую отдельно от щитка. Получается солидный метраж. Чтобы сэкономить, можно сплести кабель самостоятельно из подходящего по характеристикам шнура. Есть два варианта:

Кроме экономии этот вариант хорош тем, что при необходимости можно сплести шнур большего диаметра. Эти провода есть и на 4 и на 6 мм2. Так что можно дерзать. Второй плюс — можно шнур не просто свить-скрутить, а сплести что-то, хоть обычную косичку. Правда, расход шнура при этом будет больший, но вид точно получится винтажный.

Плести лучше по месту — отрезали кусок нужной длины добавив 20-30% идет на скрутку (на 1 метр готового кабеля идет 1,2-1,3 метра шнура). Закрепили вверху, дальше скручиваете до места установки первого изолятора по часовой стрелке. Обошли изолятор, а дальше крутите в обратном направлении — против часовой стрелки и так далее. Чем хорош этот вариант? Не надо мучатся с заплетающимися концами они раскручиваются «автоматом», и, при усадке деревянного дома, можно будет снять проводку с изолятора, сделав несколько витков, устранить провисание кабеля.

Изоляторы

Под фиксацию витого кабеля необходимы изоляторы или ролики. Делают их из керамики, могут они быть окрашены в разный цвет. Диаметр основания могут иметь 18-22 мм, высоту — от 18 до 24 мм. Верхняя часть есть двух типоразмеров: узкая и широкая.

Если кабель будете использовать из двух проводов, можно брать те, что с узкой верхушкой, если проводов будет три — удобнее с широкой. В остальном никаких требований и ограничений.

Верхняя часть может быть узкой или широкой

Для установки крепежа через весь изолятор идет сквозное отверстие. В зависимости от размера изолятора надо подобрать саморез для дерева или дюбель для каменных или бетонных стен. Цвет крепежа подбираете в зависимости от цвета керамики, а по длине — он должен заходить в стену не менее чем на 2/3. Так что придется искать длинные и тонкие. Некоторые производители продают крепеж в комплекте. Очень удобно и сильно экономит время.

Розетки, выключатели и распаечные коробки

Как уже говорили, можно использовать обычные розетки/выключатели, но сама ретро проводка в таком случае смотрится несколько странновато. Основной шик как раз в вот этих странных и необычных вещицах, которые как раз и придают всей затее тот самый шарм.

Очень интересная серия российской фирмы Bironi (Бирони)

На рынке снова-таки есть ретро-электрика родом из Европы, есть российского производства. Если по поводу оформления отечественные производители мало в чем уступают, то по качеству электрической части лучше все-таки европейская продукция. Можно также найти подобные изделия китайского производства. Тут снова-таки по внешнему виду может быть все неплохо, но качество контактов — как повезет (собственно, как обычно).

Тем не менее, покупают обычно керамические розетки и выключатели российского производства. Слишком высока разница в цене. Одна керамическая единица розеток/выключателей родом из Европы стоит от 20-30€ (есть и значительно дороже). Выключатели российского производства стоят от 1000 руб (около 14€).

При установке можно, как на фото, использовать рамки или подкладки. Они тоже есть в довольно широком ассортименте. Можно подобрать их в тон стен, можно купить некрашеные и на месте оформить так как вам хочется. В принципе, можно обойтись и без них, но только в брусовом доме.

Длинная распаечная коробка для ретро-проводки

Также есть из керамики распаечные коробки. Обычно они круглые, но имеют относительно небольшие размеры. Только у испанской фирмы  Llinas есть длинные фарфоровые монтажные коробки. У них же кстати, меньшие цены на остальную продукцию примерно на 30% (если сравнивать со среднеевропейскими), а качество вполне пристойное.

Правила устройства

В общем и целом, соблюдать надо общие правила прокладки проводки:

• каждое ответвление делается в монтажной (распаечной) коробке;
• от коробки линия опускается вертикально вниз;
• минимальное расстояние розетки/выключателя от дверного косяка или оконного откоса — 10 см;
• расстояние от коммуникаций (водопровод, газопровод, отопление) — не менее 50 см;

По современным нормам высота установки розеток и выключателей не нормируется, а также разводка от автомата может идти под потолком или в полу. Многим не нравится большое количество проводов, которое придется тянуть на виду. В каждой комнате, как минимум, под потолком должно быть две отдельных трассы — на освещение и на электророзетки. Уже такое обилие проводов сложно сделать привлекательным. Потому некоторые хозяева предпочитают скрыть подводку за чистовым потолком. Там, обычным кабелем подходящего сечения, ведут питание от автомата, установленного на домовом щитке. Распаечную коробку устанавливают сразу под потолком (не нарушение, но работать неудобно), от нее опускают вниз витой провод до выключателя или розетки.

Правила прокладки открытой ретро проводки

Но это были общие правила. Теперь собственно о том, как монтировать витой электрокабель. Сначала устанавливают изоляторы. Максимальное расстояние между ними — 80 см, оптимальное — порядка 50-60 см, в некоторых случаях приходится делать 30 см. Если говорить о доме из бревна, устанавливают изоляторы для ретро проводки в каждый второй венец.  Это самый лучший вариант.

Как показано на рисунке выше, розетку или выключатель ставят примерно на расстоянии 50 см от последнего изолятора. Это расстояние можно сделать немного меньше, но лучше не увеличивать — провод может провиснуть. Его, конечно, можно обрезать и подключить заново, но не всегда хочется возится.

Нормы размещения изоляторов из старой книги

На фото выше показано на каком расстоянии друг от друга устанавливать изоляторы при повороте проводки. Это нормы из старого учебника, но они, скорее всего, актуальны и сейчас.

Ретро проводка в интерьере

Вообще, чтобы открытая проводка хорошо смотрелась, надо очень постараться. Ведь все находится на виду, все огрехи бросаются в глаза. Если ретро-проводка делается в деревянном доме, то от каждого неверно закрученного шурупа остается след, который замаскировать сложно.  Потому перед началом работы нарисуйте все на плане, перенесите всю разметку на стены и только потом начинайте. Если вы не уверены в том, правильно ли вы разместили розетки/выключатели, не знаете хорошо ли они будут выглядеть именно в этом месте, попробуйте закрепить под потолком шнур (хоть на малярный скотч, хоть очень тонкими гвоздиками). Так можно будет с большей вероятностью представить как все вместе будет смотреться.

Комбинированный вариант — в трубах и без

Еще момент. Если деревянный дом еще «садится», провода натягиваете. Если сруб уже отстоялся или сложен из клееного бруса и усадки ожидать не стоит, лучше провода не натягивать. Они не должны провисать, но и слишком натянутыми быть не могут. В общем, удачи! А для вдохновения несколько фото того, как можно сделать ретро проводку.

Фото интерьеров

Всегда лучше посмотреть несколько уже «готовых» помещений. Так проще понять что же именно вам нравится, а что нет, составить предварительное представление о том, как все может выглядеть.

Пример разводки снизу — кабель идет под чистовым полом в металлическом коробе, по стенам поднимаются только витые шнуры к месту установки розеток и выключателейЦвет подрозетника может быть контрастным по отношению к стене, но он также должен присутствовать в других деталях интерьераНеплохо смотрятся и на обоях, так что ретро проводку можно сделать и в квартире, но стиль должен соответствовать….Это вариант с пластиковыми монтажными коробками и выключателямиРетро-проводка может быть сделана в трубах. В них закладывается обычный кабельТак выглядит ретро проводка из труб в интерьереКак можно организовать двойную розетку в узком простенке между окнамиНа кухне проводка в стиле ретро тоже смотрится вполне органично

Коллекции розеток/выключателей в ретро стиле

Часто на идею оформления всего помещения может натолкнуть конкретная вещь. Если речь идет о специальных электрических монтажных изделиях в стиле ретро, то такой вещью может стать даже розетка или выключатель. Некоторые коллекции и интересные модели разных производителей выложим ниже. Они разные по оформлению, возможно, что-то понравится вам.

Наиболее популярная модель ретро выключателей — так называемая бабочкаРоссийская фирма Гусев выпускает фарфоровые розетки/выключатели с росписьюЭто их электрика в белом с латунными элементамиЕще одна хорошо зарекомендовавшая себя фирма — СальвадорЭто их интересные сдвоенные розеткиРоспись все-таки смотрится неплохо, но требует чтобы стиль соответствовалЭто фарфоровые выключатели хорошо известно фирмы Legrand. Стиль совсем другойЕсть и такие. Они больше будут сочетаться со стилем модерн или ретроИ такой вариант. Его, кажется, можно вписать даже в классику

Монтаж и установка ретро провода и винтажной электрики открытого монтажа статья

сегодня: %d %M %h~:~%m

Наружная декоративная ретро проводка достаточно распространена и популярна в современном деревянном строительстве и оформлении интерьера в стиле ретро и лофт. Кроме безопасной функциональной составляющей прокладки кабеля открытым способом, монтаж ретро электрики применяется и для оформления дизайна помещения. В этой статье мы расскажем и покажем на фото, как сделать правильный монтаж и установку ретро проводки и розеток и выключателей наружного монтажа своими руками.

Монтаж и установка ретро проводки, розеток и выключателей открытого монтажа

Рекомендуемая схема монтажа ретро-проводки

 

Для безопасного монтажа ретро проводки нужно подготовить следующие элементы электроустановочных изделия:

Схема подключения одноклавишного выключателя

---

Схема подключения двух одноклавишных выключателей  как проходных
для управления освещением с двух мест

---

Схема подключения 2-клавишного выключателя 
для управления двумя источниками света

---

Схема подключения двух одноклавишных выключателей 
и перекрестного выключателя для управления освещением с трех мест 

---

Дизайн ретро проводки и розеток и выключателей и дополнительных элементов такой декоративной электрики выдержан в старинном стиле. Основным материалом изготовления служит фарфор, пластик, металл и дерево. Все  детали, отвечают самым строгим требованиям современной пожарной безопасности, поэтому вам стоит думать только об эстетике монтаже красивой электрики.

Купить декоративную ретро проводку с розетками, выключателями и всеми необходимыми аксессуарами для винтажной электрики в стиле лофт и ретро вы можете в нашем магазине «Ретро Электро» по цене производителя и доставкой по Москве и России недорого.

Главное, чтобы остались видны витые провода на стене и потолках, тогда красивую декоративную проводку можно смело называть открытой в стиле ретро. И вы порадуете себя и близких великолепным дизайнерским интерьером и добавите уют в ваше жилище.

правила выбора и монтаж проводки под старину, достоинства и недостатки, расчет материалов

Открытые коммуникации в декорировании жилого помещения вновь набирают популярность. Особенно часто их используют в интерьерах в стиле лофт, ретро и прованс. Но прежде чем украшать ими свои комнаты, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки ретро провода, а также узнать, какие требования предъявляются к электромонтажу.

Устройство проводки

Декоративная проводка имеет в своей основе плетеный токопроводящий кабель. Провод может иметь две или три жилы в зависимости от заземления. Сечение может варьироваться в диапазоне от 0,075 до 0,25 кв/см. По правилам безопасности и стандартизированной маркировки элементы должны иметь изоляцию. Обычно это шелк, который пропитан негорючей смесью.

Цветовая гамма наружного электропровода представлена в широком ассортименте, так что можно подобрать материал, который идеально впишется в интерьер. Укладка ретро провода осуществляется при помощи обмоток на изоляционных роликах из керамики или фарфора.

Комплектующие элементы декоративной проводки:

1. дизайнерская розетка;
2. выключатель, выполненный в ретро стиле;
3. наружный распределительный короб;
4. подложки;
5. рамка для оборудования.

Все элементы, входящие в комплект, также могут быть керамическими, фарфоровыми, латунными.

Существуют более дешевые изделия, изготовленные из декоративного пластика. Кроме этого, они могут быть покрыты росписью и другими декоративными узорами и орнаментами.

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам сети такого типа можно отнести следующие:

1. с электропроводом просто и легко работать, так как для укладки нет необходимости штробить или пробивать стенки;
2. в случае необходимости кабель можно будет быстро починить или демонтировать;
3. существует возможность перепланировки сети.

Эти преимущества делают ретро проводку в деревянном доме или кирпичных строениях, которые оформлены в естественном стиле, идеальным решением. Это объясняется тем, что для современных коммуникаций необходимо устанавливать боксы, которые портят внешнее убранство комнаты, а монтировать внутреннюю прокладку кабеля — мероприятие крайне сложное и проблематичное.

Стоит отметить и ряд недостатков такой сети. Первое, на что следует обратить внимание — это небольшое сечение, оно неустойчиво к высоким нагрузкам. Поэтому подключать какие-либо мощные бытовые приборы к такой электросети нельзя, она просто не выдержит. Кроме этого, она более подвержена к различным механическим повреждениям, поэтому для уличного использования не подходит. Еще один существенный минус проводки под старину — это высокая стоимость кабеля и комплектующих деталей.

Правила выбора

При выборе арматуры для установки электропровода под старину необходимо учитывать некоторые нюансы. Витые кабеля обязательно должны обладать двойной изоляцией, а класс их безопасности должен соответствовать стандарту. Кроме этого, вся проводка открытого типа обязательно имеет маркировку «НГ» и «LS». Такие устройства не поддерживают горения и имеют низкий показатель дымовыделения. Самые известные производители, выпускающие качественный пожароопасный электропровод и другие элементы для установки, — это Gambarelli и Fontini .

Подбирая материал для электромонтажа открытого декоративного кабеля, стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

1. выбирая изоляторы, нужно учитывать, что они должны быть пожаробезопасные, поэтому лучше приобретать элементы из фарфора;
2. для стиля ретро идеально подходят поворотные выключатели, а также круглые приборы с клавишами;
3. если в помещении, где будет проводиться укладка, преобладает повышенная влажность, то необходимо подбирать распределительные коробы и розетки с брызгозащитной функцией;
4. желательно, чтобы все комплектующие элементы соответствовали друг другу по цвету и стилю;
5. для объединения можно использовать специальные двухместные или трехместные подложки.

При прокладке наружного кабеля можно подключать проходной выключатель, регулирующий яркость освещения. Сам светильник при этом должен располагаться таким образом, чтобы свет подчеркивал стилистику провода. Например, царские лампы отлично вписываются в комнату, оформленную в золотистых или белых тонах. При этом нужно учитывать, что и вся остальная атрибутика должна сочетаться со стилем и быть изготовлена из качественных материалов.

Расчет необходимых материалов

Чтобы произвести установочные работы светильников, понадобятся кабеля с сечением 0,15 кв/см, а вот для розеток немного больше — 0,25 кв/см.

Для расчета требуемой длины электропровода необходимо выполнить следующие действия:

1. изготовить схему укладки, а затем перенести ее на план дома;
2. в необходимых местах выставить лазерные отметки;
3. умножить площадь строения на два.

Лучше всего брать материала с учетом окружности изолятора. Опытные электрики вычисляют нужное количество умножением полученной длины на 15%. Такой показатель считается стандартным при проведении каждого отдельного технического расчета. 1/3 часть материала тратится на освещение, а другая уходит на розетки. Стоит обратить внимание на то, что изоляторы устанавливаются на расстоянии в 500 миллиметров.

Проведение монтажных работ

Монтаж наружного кабеля в деревянном строении несколько отличается от обычного способа и имеет некоторые нюансы. Это связано с тем, что древесина легко воспламеняется, поэтому токопроводящие элементы необходимо фиксировать на специальные изоляторы.

Чтобы декоративный кабель был надежен и безопасен, требуется соблюдать некоторые требования при проведении монтажных работ:

1. фарфоровые или керамические ролики должны располагаться от выключателя, розеток и коробок на расстоянии в 40 миллиметров;
2. если витая проводка укладывается горизонтально, то элементы необходимо крепить на дистанции в 450 миллиметров;
3. при вертикальной укладке их монтируют уже через 500 мм;
4. для поворота электропроводки устанавливаются сразу два изолятора таким образом, чтобы они находились под углом в 45 градусов;
5. между токопроводящим кабелем и стеной необходимо оставлять небольшое пространство в 10−15 мм;
6. для фиксации используют специальные саморезы, предназначенные для работы с деревом.

В деревянных домах при укладке токопроводящего кабеля скрутка не используется категорически. Для этого применяется припой или специальные клеммы. Для обеспечения надежного соединения рекомендовано делать это при помощи термоусадочных трубок.

Монтаж ретро провода осуществляется несложно, его вполне можно выполнить самостоятельно. Чтобы процесс шел быстрее, а прокладка была выполнена качественно, необходимо предварительно подготовить инструменты и материалы. Многие в целях экономии делают витый кабель в старинном стиле из обычного одножильного провода.

Для начала требуется выполнить следующие действия:

1. перед тем как приступать к работе, требуется подобрать или изготовить схему, на которой будут прорисованы точки подключения устройств;
2. после этого необходимо произвести разметку трассы в соответствии с имеющейся схемой;
3. на следующем этапе производится прокладка изоляционных роликов;
4. закладываются распределительные коробы, подложки, розетки и выключатели;
5. протягиваются декоративные кабеля.

По окончании работ в обязательном порядке производят замеры сопротивления изоляционного материала. Сделать это можно с помощью мультиметра. Если вмонтирован низковольтный электропровод, то сопротивление должно составлять не меньше 0.5 мегаом. Если показатели в норме, то можно производить подключение автоматов и начинать пользоваться электрической сетью в полном объеме.

Винтажный ретро провод совмещает в себе стиль и простоту, он отлично вписывается в естественный интерьер, особенно на фоне дерева или других натуральных материалов. Но при монтажных работах необходимо точно следовать инструкции и выполнять все рекомендации. Не стоит забывать и о правилах пожарной безопасности. Только так можно получить действительно качественную, надежную и безопасную проводку в старинном стиле.

Электропроводка на изоляторах

Наиболее выгодно в деревянном доме смотрится открытый электромонтаж с применением фарфоровых изоляторов. Электропроводка на фарфоровых изоляторах, выполненная по стенам загородного коттеджа или дома, может быть прекрасным дизайнерским решением для эксклюзивного интерьера и придать ему вид законченности. Вы можете посмотреть примеры выполненных работ в разделе Фотогалерея.

Особенно красиво электромонтаж по старину смотрится в деревянных срубах, однако нельзя забывать, что дерево является легко воспламеняющимся материалом и поэтому монтаж электропроводки должен быть выполнен в соответствии со всеми нормами. Фарфоровые ролики сегодня можно купить практически в любом профильном магазине, а провод  для монтажа можно использовать с оболочкой из лакированных хлопчатобумажных нитей, например БПВЛ или ГПВОп, или более дорогой Gambarelli итальянского производства.

Если у Вас возникли трудности при монтаже электропроводки наши специалисты всегда готовы помочь реализовать ваши проекты и идеи.

Советы по монтажу открытой электропроводки на изоляторах.

Крепление изоляторов происходит на расстоянии 4 см от края розетки, выключателя или распаечной коробки.

Рекомендуется крепить изоляторы не далее 45 см друг от друга при монтаже кабеля по горизонтали (для исключения провисания) и не далее 50 см при монтаже кабеля по вертикали.

На углах рекомендуется использовать 2 изолятора с расположением 45 °

При установке розеток и выключателей оставляйте примерно 20 сантиметров кабеля для дальнешего расключения.

Затяните хомутом жгут проводов чтобы не дать им распустится.

Распустите косичку из проводов.

Ножом надрежте и снимите тканевую оплетку, но её не выбрасывайте она пригодится в дальнейшем.

Должно получится вот так:

Оставшаяся тканевая оплетка.

Обязательна процедура по перевязке проводов (узел должен быть расположен со стороны розеток и выключателей). Аналогичным способом кабель притягивается к угловым изоляторам. Перевязка служит для исключения натяжки проводов в распаечных коробках, розетках и выключателях. Только после этого можно приступать к расключению проводов в распаечных коробках и подключению выключателей и розеток.

При прохождении стен используйте фарфоровые втулки.

Используйте для перевязки оставшуюся тканевую оплетку снятую с провода. На фотографиях показана перетяжка кабеля белым шнуром для  лучшего контраста.

Пример монтажа ТВ розеток.

Пример монтажа выключателей.

Материалы, близкие по теме:

 

Полное руководство по созданию проводной клавиатуры

Недавно я искал новую клавиатуру для моей домашней рабочей станции. Мне очень нравятся механические клавиатуры, и, хотя на рынке доступны удивительные варианты, ни один из них не был именно тем, что я искал. Тогда меня осенило, почему бы не построить что-нибудь нестандартное? У меня был доступ к инструментам, я люблю строить и творить и (как ни странно) люблю паять. Так начался путь к созданию специальной механической клавиатуры.

Эта статья была первоначально опубликована на Cracked the Code .Зайдите сюда, чтобы узнать о последних обновлениях и улучшенных возможностях чтения.

Доступно потрясающее количество переключателей клавиатуры. Проведите исследование и сузьте переключатель, чтобы почувствовать, что вам нужно. Если поблизости есть сообщество любителей клавиатуры, вы, скорее всего, сможете опробовать чью-нибудь клавиатуру, прежде чем покупать коммутатор. Если вы не уверены, Cherry MX — самые распространенные, они сгруппированы по цвету. Cherry MX Blues «щелкает» и обеспечивает тактильное ощущение. Cherry MX Browns обеспечивает тактильное ощущение, но не имеет такого же слышимого щелчка, зеленые более жесткие, красные требуют очень легкого удара.В этом проекте я использую комбинацию MX Blue и MX Red.

Вам потребуется столько клавишных переключателей, сколько клавиш на клавиатуре. Для этой клавиатуры мне понадобилось 72 переключателя. Закажите еще несколько штук — на всякий случай.

Диод — это электронный компонент, который пропускает ток только в одном направлении. Чтобы разрешить использование микроконтроллера, у которого нет одного входа для каждой клавиши на клавиатуре, мы подключим эту клавиатуру к матрице. Это позволяет нам подключать более одного переключателя ко входу микроконтроллера.

Микроконтроллер подает ток к каждому столбцу матрицы, столбец за столбцом, и проверяет, какая строка выводит ток, тем самым указывая, какая клавиша была нажата. Позже вы создадите программную раскладку своей клавиатуры, определив, какая клавиша находится в каком столбце / строке.

Есть несколько фантастических ресурсов, которые подробно объясняют эту концепцию.

Вам понадобится столько диодов, сколько клавиш на клавиатуре. Для этой клавиатуры мне понадобилось 72, но я заказал 80.

• Специальная пластина и футляр для клавиатуры.

Пластина клавиатуры — это жесткое основание, на котором монтируются клавишные переключатели.

Корпус клавиатуры — это то, что окружает клавишные переключатели, а также связанную с ними электронику и проводку.

Подробнее об этом позже

Колпачки клавиш — это «клавиши» вашей клавиатуры. Существует так много разных стилей, что возможности практически безграничны.

Обратите внимание на стержень колпачков для ключей.Поскольку крышка ключа соединяется с переключателем, этот интерфейс должен быть совместимым. К счастью, доступно всего несколько стандартов, и наиболее распространенным на сегодняшний день является Cherry MX. Приобретая колпачки клавиш, убедитесь, что они совместимы с выбранными вами клавишными переключателями.

Микроконтроллер — это устройство, которое подключено к вашей матрице клавишных переключателей, позволяет вам определять раскладку клавиатуры и позволяет вашей клавиатуре успешно взаимодействовать с вашим ПК.

Я использую Teensy 2.0 для этой сборки.

Для подключения клавиатуры вам понадобится твердый жильный и многожильный кабель. Для этой сборки я использовал запасной провод термостата 18/5 для строк и столбцов, а также отдельные провода от старого сетевого кабеля CAT-5 для подключения микроконтроллера.

KLE предоставляет графический интерфейс для разработки и настройки клавиатуры. Он прекрасно взаимодействует с Github для управления версиями и выводит JSON, который можно использовать в качестве дизайна для вашего случая.

Конструктор пластин и корпусов swillkb берет выходные данные JSON из KLE и генерирует необходимые файлы САПР для использования при изготовлении вашего дизайна.Поскольку мы вручную подключаем эту клавиатуру, вам понадобится как минимум пластина для установки клавишных переключателей.

Цель программного проекта QMK — разработать полностью настраиваемую, мощную и приятную прошивку для любого проекта — клавиатуры или другого — и предоставить полезную, обнадеживающую и любезную поддержку и обратную связь для людей с любым опытом разработки программного обеспечения. .

Мы используем QMK для взаимодействия с клавиатурой и управления ею.

Это простой проект, но требует времени и терпения.Я бы посоветовал много читать и исследовать, чтобы лучше понять, что вы создаете. Это несложный проект, но я всегда считал полезным иметь базовый уровень знаний для тех случаев, когда вы застреваете или что-то работает не так, как вы думали.

Создание дизайна

Для начала вам понадобится дизайн. Работайте с KLE, чтобы создать и настроить клавиатуру по своему усмотрению. На этом этапе вы хотите сосредоточиться на общем дизайне вашей клавиатуры.Убедитесь, что макет такой, какой вы хотите, и у вас есть нужные ключи. Когда я был близок к завершению своего дизайна, я счел полезным загрузить и распечатать PNG-изображение клавиатуры, чтобы убедиться, что цифровой дизайн хорошо переносится в физический мир. Это было полезно для понимания габаритных размеров клавиатуры в задуманном виде.

Дизайн редактора раскладки клавиатуры

В моем дизайне я использую переключатели Cherry MX Blue для большинства клавиш и Cherry MX Reds для некоторых клавиш функционального типа.В KLE я покрасил эти клавиши в красный цвет, чтобы указать, когда я строю.

Когда у вас есть дизайн, который вас устраивает, нажмите вкладку «Сводка» в KLE, после чего появится Спецификация материалов с подробным описанием типов и количества расходных материалов, которые вам понадобятся для этой клавиатуры. Вы можете указать эти количества при заказе клавишных переключателей, диодов и колпачков.

Изготовление пластины и футляра

Снова в KLE щелкните вкладку «Исходные данные». Это создаст представление вашей клавиатуры в формате JSON, которое можно использовать в качестве входных данных для swillkb Plate & Case Builder:

 [{a: 7}, «Esc», {x: 0.\ n6 "," & \ n7 "," * \ n8 "," (\ n9 ",") \ n0 "," _ \ n - "," + \ n = ", {c:" # dd1126 ", st: "MX1A-L1xx", a: 7, w: 2}, "Backspace", {x: 0.75, c: "# cccccc"}, "Vol Up"], 
 [{x: 1.25, c: " # dd1126 ", w: 1.5}," Tab ", {c:" # cccccc "}," Q "," W "," E "," R "," T "," Y "," U ", «I», «O», «P», {a: 5}, «{\ n [», «} \ n]», {w: 1.5}, «| \ n \\», {x: 0,75 , a: 7}, "Vol Dn"], 
 [{y: -0.75, c: "# dd1126"}, "F1"], 
 [{y: -0.25, x: 1.25, c: "# cccccc ", w: 1.75}," Caps Lock "," A "," S "," D ", {n: true}," F "," G "," H ", {n: true}," J "," K "," L ", {a: 5},": \ n; "," \ "\ n '", {a: 7, w: 2.25}, "Enter", {x: 0,75} , "Без звука"], 
 [{y: -0.75, c: "# dd1126"}, "F2"], 
 ... snip ... 

Скопируйте необработанные данные JSON из KLE и вставьте их в раздел «Макет планшета» swillkb. Поработайте над различными вариантами и, когда закончите, нажмите «Нарисовать MyCAD !!!»

swillkb Конфигурация пластины и корпуса

swillkb обработает ваши данные KLE вместе с выбранными вами параметрами конфигурации для создания визуального представления компонентов пластины и корпуса, необходимых для вашей клавиатуры.

swillkb Дизайн пластины клавиатуры

Я бы снова порекомендовал распечатать это изображение вашей клавиатуры, чтобы убедиться, что она соответствует вашим ожиданиям.

После того, как вы определите дизайн и конфигурацию по своему вкусу, вам нужно будет изготовить и пластину, и корпус. Существует ряд онлайн-сервисов, которые изготовят ваши детали из различных материалов, swillkb имеет хорошую интеграцию с лазерным мастером, что является экономически эффективным вариантом.

Мне повезло, что у меня есть лазерный резак, поэтому я сам изготовил свою пластину и футляр из акрила.

Установка клавишного переключателя

Получив пластину клавиатуры и клавишные переключатели, вы готовы приступить к сборке клавиатуры. Установка переключателя с ключом очень проста и является самой простой частью этой сборки — просто защелкните переключатель с ключом в пластине. Убедитесь, что контакты на задней панели переключателя обращены к верхнему краю клавиатуры. С переключателями Cherry вы можете использовать логотип на переключателе в качестве визуального ориентира. Убедитесь, что логотип находится в верхней части переключателя и ближе к верхней части клавиатуры.

После того, как вы установили все переключатели с ключом, пора переходить к установке диодов.

Ручной монтаж клавиатуры

Это самая трудоемкая часть сборки.Опять же, ничего особо сложного, но это кропотливая работа и займет некоторое время. Вам нужно будет подключать и паять каждый клавишный переключатель как минимум дважды, но есть некоторые уловки, которые сделают это намного проще.

Завершенная матрица клавишного переключателя

Установка диода с клавишным переключателем

Диод позволяет току течь только в одном направлении и имеет визуальный индикатор черной полосы на диоде, указывающий, в каком направлении будет течь ток. Ток будет течь от анодной (+) стороны диода к , черной полосе, которая является катодной (-) стороной диода.

1N4148 Диод

Для нашей клавиатуры нам нужно обеспечить, чтобы ток протекал от верхнего левого контакта на клавиатуре вниз к рядному проводу. Это означает, что мы должны установить наши диоды так, чтобы черная полоса была обращена к нижней части клавишного переключателя.

Вдохновленный Современное руководство по ручному монтажу — прочнее, чище, проще , мы будем создавать петлю на анодной (+) стороне диода, которая скоро будет размещена на верхнем левом штырьке нашего переключателя с ключом.

Для начала возьмите диод и согните анодный вывод пополам в месте соединения, где вывод выходит из корпуса диода.Просто протолкните провод в месте его соединения с корпусом диода, пока он не будет изогнут пополам.

Подготовка диода, шаг 1 — согните пополам

Теперь возьмите согнутый провод и протолкните его под под корпус диода, пока он не образует небольшую петлю. Вам нужно, чтобы выводы каждого диода образовывали угол 90 градусов.

Подготовка диода Шаг 2 — Изогните вывод под корпусом диода. Шаг 3 — Подведите под 90 ° к корпусу диода.

Вам придется повторить этот процесс для всех диодов. Как только вы освоитесь, работа пойдет довольно быстро.Включите подкаст или музыку, отключите и погните диоды!

После того, как вы подготовили диоды, вы готовы прикрепить их к клавишным переключателям и припаять их.

Поместите петлю на диоде над верхним левым контактом каждого клавишного переключателя. Вы можете использовать все еще длинные выводы для стабилизации диода, помогая обеспечить надежное подключение каждого диода.

Диоды, установленные на клавишных переключателях

После установки припаяйте каждый диод к штырьку клавишного переключателя и закрепите провод с петлей.

Закрепите петлевой вывод диода после пайки

Установка ряда проводов

Когда вы установили и припаяли все диоды, пришло время установить провода, которые составляют ряды для нашей матрицы клавиатуры.Я бы порекомендовал одножильный провод 18 калибра или меньше. Для этой конструкции я использовал одножильный провод 18 калибра с разноцветной изоляцией. Я снял небольшую часть изоляции там, где она была припаяна к кнопочному переключателю, чтобы сохранить как можно больше цветной изоляции.

Сначала я проложил рядный провод поверх еще длинных выводов диода, отметив рядный провод, на котором будет припаян диод.

Отметьте провод в ряду, где будет припаян диод

Затем я взял нож X-Acto, чтобы надрезать и удалить небольшую часть изоляции.

Надрезать изоляцию. зачищенные провода ряда, поместите провод поверх выводов диода и оберните вывод вокруг оголенной части рядного провода

Оберните выводы диода вокруг ряда проводов

После того, как рядные провода установлены и выводы диода обернуты, припаяйте и закрепите провода, чтобы они были заподлицо.

Припаяйте выводы диода к ряду проводов, закрепите оставшиеся выводы диода.

Установка проводов колонки

Когда вы установили и припаяли все провода ряда, пришло время установить провода, которые составляют колонки для нашей матрицы клавиатуры. Опять же, я бы порекомендовал одножильный провод 18 калибра или меньше.

Возьмите провод с одной колонкой, пропустите его под проводами ряда и припаяйте к правому контакту на каждом клавишном переключателе для каждой колонки клавиатуры. Прокладка проводов колонки будет определяться конструкцией клавиатуры, поэтому стандартного способа сделать это не существует.Найдите время и подумайте о наиболее логичном способе представления «столбцов» и проложите провода столбцов на основе этого представления. Когда все провода колонны будут припаяны, вы можете обрезать их до нужной длины.

Установка проводов колонки завершена

Подключение микроконтроллера

После того, как вы подключили провода и столбцы к клавишным переключателям и припаяли их к клавишным переключателям, пришло время подключить все к микроконтроллеру. Предупреждаем, это самая утомительная часть всего проекта.Вам нужно будет спланировать, проложить и припаять много-много проводов. Вам нужно будет спланировать (количество строк + количество столбцов) проводов и такое же количество входов на вашем микроконтроллере. Эта клавиатура имеет 5 рядов и 17 столбцов, всего 22 провода и пина микроконтроллера.

Некоторые люди использовали ленточный кабель для подключения матрицы к микроконтроллеру, в этом проекте я использовал отдельные провода от старого сетевого кабеля.

Независимо от типа кабеля , вам нужно припаять по одному проводу к каждой строке и по одному проводу к каждому столбцу.Куда припаять кабель, на самом деле не имеет значения, но вам нужно что-то подключить к каждому проводу и колонке.

В качестве последней задачи вам необходимо отслеживать, какой вывод микроконтроллера подключен к какому проводу для каждой строки и столбца. Эта информация будет использована позже при настройке QMK.

5 способов сделать подвесные светильники: 22 шага (с изображениями)

Этот кулон — еще один отличный пример того, как почти все может стать лампой! Или, по крайней мере, часть одного.:)

Эта сервировочная миска была идеальной находкой, чтобы попытаться имитировать внешний вид лампы Beat. Чтобы придать ему оттенок, который нам нужен, мы должны сначала просверлить в нем отверстие, которое будет соответствовать диаметру резьбы фенольной розетки. Кольцевая пила размером 1 9/16 дюйма, которую я рекомендую, идеально подходит для этой работы. Вот как сделать волшебство:

Установите чашу лицевой стороной вниз на коврик для ручки и в угол двух деревянных кусков, прикрепленных к столу.

Закрепленная древесина дает вам возможность прижимать / тянуть чашу, когда вы ее просверливаете, поэтому вероятность ее прыжка меньше, когда вы начинаете сверлить.

Чтобы найти центральную точку дна дежи — точку для начала сверления — с помощью линейки или рулетки измерьте диаметр дна дежи. Разделите его пополам, чтобы найти радиус, и установите компас на это измерение.

Нарисуйте круг в этом положении на куске бумаги и вырежьте круг.

Отметьте карандашом центр (где находится отверстие для стрелки компаса) знаком «x».

Приклейте бумажный кружок к основанию чаши и с помощью керна и молотка отметьте центр на металлической чаше. Этого должно хватить на три сильных удара концом пуансона.

Наденьте защитные очки и вставьте коронку в ручную дрель. НЕ НОСИТЕ ПЕРЧАТКИ! Они представляют угрозу безопасности при использовании любого вращающегося инструмента / оборудования.

Закрепите дежу, надавив вниз и в сторону деревянного угла не доминирующей рукой, и совместите пилотное сверло кольцевой пилы с меткой центрального керна.Теперь медленно и осторожно начинайте сверлить, сохраняя устойчивое давление на сверло.

После того, как пилотная коронка пройдена и кольцевая пила войдет в контакт с чашей, постарайтесь по возможности удерживать коронку на поверхности чаши, иначе чаша может немного подпрыгнуть. Продолжайте сверлить, пока кольцевая пила не продвинется сквозь металл чаши.

Используя полукруглый металлический напильник, очистите край отверстия, если необходимо, удалив все заусенцы.

Затем сложите небольшой кусочек наждачной бумаги 220 пополам и зашлифуйте край отверстия, сгладив его еще больше. Используйте сложенный кусок бумажного полотенца, чтобы пробежать по краю, чтобы проверить, нет ли зазубрин или участков, требующих дополнительной обработки / шлифовки. Убедитесь, что нет острых предметов, которые могут порезаться при работе с тенью.

Когда вы будете удовлетворены гладкостью кромки, отложите чашу в сторону. Теперь пора ВНИМАТЕЛЬНО очистить металлическую стружку.

Снимите зажимы и осторожно встряхните деревянные части, прежде чем переместить их в другое место. Осторожно возьмите коврик для ручки, отнесите его в большой мусорный бак и вытряхните (оставаясь в очках !!). Убедитесь, что на нем больше нет металлических осколков, прежде чем свернуть его и убрать. Используйте ручную метлу или сложенное бумажное полотенце, чтобы смести оставшиеся металлические кусочки на бумажное полотенце и выбросить. В последний раз протрите рабочую поверхность влажной тканью.

Теперь пора красить чашу / оттенок!

Чтобы краска не попала внутрь емкости, заклейте отверстие изнутри липкой лентой.Затем в хорошо проветриваемом помещении, например, в покрасочной камере или на улице, поместите отверстие для чаши вверх / вниз на картон или газетную бумагу и нанесите снаружи только один слой грунтовки и два слоя матовой черной аэрозольной краски, давая каждому слою высохнуть полностью перед добавлением следующего. Распыляйте под углом 45 градусов сверху вниз, чтобы краска не попала внутрь нижнего края миски.

Создайте свой собственный гитарный усилитель с нуля

В наш век бутикового оборудования ручной работы (не говоря уже о принудительном заключении) многие гитаристы взяли в руки паяльники и построили собственные педали и оборудование, чтобы избавиться от определенного звукового зуда.

Но, учитывая стоимость ламповых усилителей с ручной проводкой или двухточечных усилителей, вы можете задаться вопросом, реально ли создать такой усилитель.

Ответ заключается в том, что создание лампового усилителя с ручной проводкой доступно большинству музыкантов. Тем не менее, советы в Интернете могут быть довольно сложными для понимания, учитывая множество вариантов и разный уровень опыта среди строителей DIY.

Создание усилителя может быть не только увлекательным проектом, но и хорошим способом узнать об электронике, о том, как работают усилители, а также о том, как обслуживать другие ламповые усилители, которые у вас, возможно, уже есть.Это отличный способ укрепить уверенность в себе и открыть дверь для других проектов, таких как создание гитар, педалей или другого студийного оборудования.

Итак, вооружившись некоторым опытом пайки педалей, мы решили сделать решающий шаг и построить небольшой ламповый усилитель, используя комплект от Барри из британской компании Ampmaker. Стоит подчеркнуть, что многие люди, которые берутся за этот комплект, имеют гораздо меньший предыдущий опыт и проходят через него без проблем.

N5X, который мы выбрали, представляет собой однотактную пятиваттную головку с британским голосом и полезной схемой переменного напряжения, позволяющей снизить громкость усилителя с его удивительно высокой максимальной громкости до уровня комнаты.

Хотя кажущаяся громкость — вещь сложная и в некоторой степени субъективная, если взять очень грубое практическое правило, что усилитель на пятьдесят ватт вдвое превышает объем усилителя на пять ватт, игнорируя вопросы чистого запаса мощности, пяти ватт более чем достаточно власть быть полезной.

Однако мы забегаем вперед — переходим к сборке …

Перед тем, как начать

Итак, обо всем по порядку — если вы собираетесь собирать усилитель, поищите в Интернете советы о том, как это сделать. безопасно работать с высоким напряжением.

Это не обязательный шаг — напряжение в усилителе может убить вас, но при должной осторожности и внимании риски невелики.

Если вы раньше экспериментировали с электроникой для любителей, то, вероятно, знаете, что даже 9 В постоянного тока более чем достаточно, чтобы расплавить компонент и вызвать небольшой пожар, так что напряжение само по себе не представляет реальной опасности, а небрежность.

Некоторые цифровые мультиметры не рассчитаны на напряжение более 250 вольт, поэтому имейте в виду, что даже на таком пяти-ваттном усилителе некоторые контрольные точки могут превысить это значение.Либо купите цифровой мультиметр с более высоким рейтингом, либо пропустите эти тесты.

Вообще говоря, вам нужно быть осторожным, чтобы не включать усилитель, когда есть заземление или короткое замыкание, и следить за тем, чтобы после, например, тестирования части цепи, вы не возобновили работу сразу после включения. выключенный.

Во-первых, безопасно разрядите все большие конденсаторы, накапливающие заряд, или подождите некоторое время, прежде чем возобновить работу.

Изображение 1 из 11

Инструменты

Изображение 2 из 11

Ключевые инструменты

Изображение 3 из 11

Провод

Изображение 4 из 11

Конденсаторы

Изображение 5 из 11

Клапаны

Изображение 6 из 11

Платы турели

Изображение 7 из 11

Резисторы

Изображение 8 из 11

Трансформатор

Изображение 9 из 11

Выходной трансформатор

Изображение 10 из 11

Крепления

Изображение 11 из 11

Крепежные детали

Что касается инструмента, вот что вам понадобится:

• Плоскогубцы
• Кусачки
• Устройства для зачистки проводов
• Припой хорошего качества
• Паяльник
• Пинцет обратного действия
• A Phillips отвертка с головкой
• Цифровой мультиметр (DMM)
• Напильник «крысиный хвост»
• Стопка книг, чтобы поддержать шасси на

Убедитесь, что вы используете n вытяжной вентилятор или пайку в хорошо проветриваемом помещении.

Если у вас есть паяльник с регулируемой температурой, важно установить для него разумную температуру. Мы обычно работаем в умеренно горячем состоянии при температуре 350 градусов Цельсия, используя припой 0,6 мм, а затем применяем радиатор, такой как пинцет обратного действия, для чувствительных компонентов, таких как диоды.

Можно запустить утюг и при более низкой температуре, но подключение займет немного больше времени. Наше эмпирическое правило заключается в том, что мы никогда не хотим, чтобы компонент был нагретым более секунды, или самое большее две.

Сборка

Документация, которую Ampmaker поставляет для своих сборок, является исчерпывающей и простой в использовании (и доступной для просмотра в Интернете), поэтому дублировать ее здесь не стоит; скорее, вот некоторые подводные камни и фотографии, которые, надеюсь, придадут вам уверенности, чтобы взяться за собственную сборку усилителя.

При зачистке проводов обязательно скрутите концы после зачистки перед «лужением» провода путем нагрева и добавления припоя, так как это сделает соединение более плавным и легким.

Поскольку существует несколько подвесных тросов, следует проявлять прагматичность — держите провода достаточно короткими, чтобы не было путаницы, но достаточно длинными, чтобы их можно было разрезать и переместить в случае ошибки.

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Для проводов, которые проложены вместе, скрутите провода, чтобы убрать их, или, если их несколько в пучке, используйте стяжку, чтобы собрать их вверх и наружу. вашего пути.

Самое важное, что стоит постоянно делать, — это проверять компоненты перед тем, как они будут подключены к цепи. Демонтаж и замену компонентов намного сложнее, чем их предварительная проверка.

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Нам нравится составлять сетку A4 из всех номеров резисторов в схеме, а затем проверять их, тестируя их по одному и размещая на бумаге .

Поскольку в этом усилителе сравнительно мало компонентов, что в целом справедливо и для чего-то вроде JTM45, на самом деле нет оправдания, чтобы не проверить ориентацию конденсаторов и номинал резисторов перед их установкой и пайкой.

Ориентация резистора не имеет значения, но вы должны быть аккуратными.Выберите направление полос и убедитесь, что и по горизонтали, и по вертикали у вас есть полоса допуска на одном конце. Это поможет вам, если вам придется отлаживать позже.

Для конденсаторов радиальные и осевые конденсаторы обычно поляризованы, но в этом случае они имеют четкую маркировку. Обычно радиальные конденсаторы имеют полосу на катодной (отрицательной) стороне, в то время как осевые конденсаторы имеют полосы, указывающие на катодную сторону стрелки.

Другие опознавательные знаки могут включать вмятину на анодной (положительной) стороне или резиновую пробку на конце.Как всегда, если есть сомнения, Google для изображений марки, помеченных на детали и подтвердите перед пайкой.

Некоторые из осевых конденсаторов в этом наборе неполяризованы, и только они не имеют маркировки анода или катода.

На гнездах клапанов есть отметка прорези в том месте, где находится первый штифт — убедитесь, что вы выровняли это с физической схемой сборки, иначе вам придется мысленно повернуть распиновку при подключении позже.

Изображение 1 из 3

Изображение 2 из 3

Изображение 3 из 3

Мы случайно разместили гнезда наших клапанов под неправильным углом по сравнению со схемой, и поэтому нам пришлось выяснить, какие соединения были правильными.Нанесение номеров контактов несмываемым маркером на внутренней стороне корпуса возле разъемов позволит избежать глупых ошибок при подключении проводов.

Когда дело доходит до фактической посадки клапанов, потребуется некоторое шевеление, особенно при первом использовании розеток. Однако будьте осторожны, чтобы ничего не заставить и не повредить.

Мы выбрали 12AX7 в предварительной и EL84 в силовой части, которые являются довольно маленькими и, казалось бы, хрупкими клапанами, но при легком нажатии они сели правильно.

Диоды особенно чувствительны к нагреванию, поэтому стоит проверить их как перед включением цепи, так и после. Ваш цифровой мультиметр должен иметь четко обозначенную функцию проверки диодов, которую вы можете использовать для их проверки. Если вы не уверены, кажутся ли показания неправильными, поищите в Google тип диода и ожидаемые значения.

После пайки обязательно обрезайте концы выводов и удалите все, что находится на нижней стороне револьверной платы.

Мы собрали основную плату питания на плоской поверхности стола, что означало, что все выводы необходимо было проверить и закрепить перед тем, как вставлять плату револьвера в шасси.

Изображение 1 из 3

Изображение 2 из 3

Изображение 3 из 3

Однако мы собрали основную плату на месте в шасси, и из-за поздней работы мы пропустили мушку, которая вызвал короткое замыкание на землю. Во время тестирования это привело к тому, что силовой резистор загорелся дымом, что несколько неприятно.

Если что-то подобное случится, сохраняйте спокойствие. Поместите корпус обратно на стопки книг и отключите вилку от стены.Подождите, пока силовые конденсаторы разрядятся, прежде чем проверять схему и нижнюю часть платы на предмет возможных коротких замыканий.

Собираете ли вы его на плоской поверхности или на месте, убедитесь, что на нижней стороне обеих плат револьверной головки нет коротких замыканий и нет отсоединенных проводов.

Заключительные мысли

Хотя из-за небольшой невнимательности с нашей стороны сборка не была полностью беззаботной, в целом она оказалась на удивление простой. Не торопясь, он был готов после нескольких вечеров работы.

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Что касается звука, то усилитель обеспечивает большую мощность, учитывая его сравнительно низкую мощность. Энергетическая лампа EL84 дает четкий и яркий отклик, хотя испытание EL34 — следующее в списке вещей, которые нужно настроить.

Благодаря кабине 2×10 с регулируемым напряжением, установленным прямо вниз, он имел достаточное усиление — с помощью переключателя высоких частот — чтобы сделать достойный усилитель для практики для классических рок-звуков. С педалью усиления спереди и откатом басов назад было даже место для металлического куска.

Благодаря немного большей кабине 2×12 с нестандартными динамиками Celestion, усилитель имел почти достаточную чистую громкость, чтобы не отставать от барабанщика, и мог бы справиться, если бы был микрофон. Однако это было с мастером, и усиление значительно увеличилось; при такой громкости чистые тона были просто невозможны.

Учитывая все обстоятельства, опыт оказался стоящим, и мы уже рассматриваем следующую сборку — возможно, что-то с чуть более чистым запасом. JCM800 говорите? Игра началась!

Как подключить розетку

Это гостевой пост Итана Хагана из One Project Closer.Ознакомьтесь с некоторыми из его других мужских работ, например, «Как установить туалет».

Умение подключать розетку — отличный навык, который стоит включить в ваш репертуар, и после освоения вы сможете заменить старые или поврежденные розетки за считанные минуты. Чтобы помочь вам узнать, чего ожидать, я создал настольное руководство с изображениями, показывающими, как правильно подключить розетку.

На этой настольной демонстрации показано, как подключить типичную электрическую розетку .Это означает, что я делаю некоторые предположения, и если вы обнаружите, что проводка в вашем доме выглядит иначе, это не значит, что она была сделана неправильно. Фактически, существует множество возможных вариантов, включая другую схему усилителя, розетку усилителя, калибр проводов, количество проводов и многое другое. С учетом сказанного, то, что я представил ниже, является очень распространенным сценарием, и это отличное место для начала.

Кодекс и разрешения

Очевидно, что демонстрация на столе не требует разрешений на вывоз.Однако местный кодекс часто требует разрешения для новых или расширенных цепей, и иногда только лицензированные мастера-электрики могут получить разрешения. В некоторых округах домовладельцы могут пройти стандартный тест и получить разрешения на почти , все они работают в своем собственном доме. Посетите веб-сайт лицензирования и разрешений правительства вашего округа или штата, чтобы узнать подробности для вашего региона. Большинство юрисдикций следуют некоторым вариантам Национального электрического кодекса (NEC), и вы можете получить ограниченный бесплатный доступ к NEC через веб-сайт Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA).

Инструменты и материалы

Большинство электрических проектов можно выполнить с помощью нескольких ручных инструментов. Для этой демонстрации я взял:

• Отвертка
• Плоскогубцы линейного мастера
• Универсальный нож
• Плоскогубцы
• Устройства для зачистки проводов (многие устройства для зачистки проводов имеют петельки, исключающие необходимость в плоскогубцах)
• Тестер напряжения (на изображении не показан)
• Розетка на 15 А
• 14/2 провод
• Электрический шкаф
• Проволочная гайка

Вы можете найти все необходимые инструменты и материалы в местном центре DIY.Розетка на 15 ампер, подобная показанной здесь, стоит всего около 0,60 доллара, а вы можете купить 100 футов 14/2 Romex за 35 долларов! Если вы планируете крупный проект, приобретите «комплекты для подрядчиков» и не упустите купон Home Depot по еще более выгодным ценам.

Шаг 1. Выключите выключатель

Если розетка, с которой вы работаете, уже подключена к панели прерывателя, выключите соответствующий прерыватель и дважды проверьте, что он выключен, с помощью тестера напряжения или даже лампы (которая, как вы знаете, работает).Выключив соответствующий прерыватель и дважды проверив с помощью вольтметра, снимите лицевую панель. Вы увидите винты вверху и внизу розетки, и после их удаления розетку можно будет вытащить из коробки. Если у проводов достаточно лишней длины, их можно просто разрезать и заново зачистить. Если проводов для работы мало, их необходимо отсоединить, вытащив винтовой зажим или нажав на паз для освобождения, чтобы разъединить обратное соединение.

Новые рабочие электрические коробки будут прибиты к стойке, а переделанные электрические коробки (например, изображенные ниже) будут прикреплены к гипсокартону.Коробка будет иметь как минимум один кабель (пучок проводов), входящий через заднюю часть. В этой демонстрации показан 2-проводной провод, что означает, что каждый кабель содержит один черный и один белый провод, а также провод заземления.

Шаг 2: Соединительные провода заземления

Если вы заменяете существующую розетку, велика вероятность, что вы можете пропустить этот шаг, потому что вы можете повторно использовать существующее соединение. Однако, если какой-либо из проводов порезан или поврежден, их следует обрезать и переделать.

Так как эта коробка имеет два заземляющих провода, а розетка имеет только одну клемму заземления, нам нужно соединить заземляющие провода вместе с косичкой. Не делайте ошибку, просто выстраивая провода и накручивая гайку для проводов! Это соединение обязательно выйдет из строя. Вот как это сделать:

Загните один из заземляющих проводов обратно на себя.

Обрежьте другой провод заземления до такой же длины.

Используйте линейные плоскогубцы, чтобы плотно скрутить провода.

Далее отрезаем концы.

Наконец, накрутите гайку на место стыка. Убедитесь, что размер проволочной гайки соответствует размеру.

Шаг 3. Зачистите и подключите нейтральные провода

На задней панели большинства розеток есть индикатор для удобной работы. Измерительный прибор определяет, сколько оголенных проводов должно быть обнажено после снятия изоляции. Достаточно просто обернуть клеммный винт или сделать надежное соединение с помощью возвратного соединения.

Выровняйте белые (нулевые) провода и отрежьте их одинаковой длины.Затем снимите изоляцию с помощью приспособлений для зачистки проводов.

С помощью плоскогубцев или петлеобразователя скрутите оголенный провод полукругом.

Оберните нейтральные провода вокруг серебряных винтов по часовой стрелке (в том же направлении, в котором вращаются винты) и затяните винты.

Шаг 4. Подключите провод заземления

Оберните провод заземления вокруг зеленого винта заземления и затяните винт.

Шаг 5: Повторите действия для горячих проводов

Повторите тот же процесс резки, снятия изоляции и прикрепления горячих проводов к золотым винтам.

Шаг 6. Закрепите розетку в коробке

Осторожно проденьте все провода в коробку и прикрепите розетку двумя винтами.

Шаг 7: Установите лицевую панель

Наконец, установите лицевую панель.

На этом этапе вы можете снова включить выключатель и проверить розетку.

______________________________

Итан Хаган владеет и управляет веб-сайтом по благоустройству дома под названием One Project Closer.В One Project Closer вы узнаете, как решать проекты, опираясь на экспертные знания профессиональных подрядчиков. Ознакомьтесь с инструкциями по усовершенствованию дома OPC (так называемые Pro-Follows) и следите за ними на Facebook.

Mod Garage: Работа с проводом

В течение многих лет моддеры писали в мой магазин по электронной почте, спрашивая, какие типы проводов вы используете внутри гитары или баса, а также об инструментах и ​​процедурах, которые мы рекомендуем для подключения электрического инструмента. Так что я считаю, что пора начинать периодические серии статей на эту тему.

Вы можете купить бесчисленное количество инструментов, устройств и приспособлений для работы с разными типами проводов ( Фото 1 ). К ним относятся то, что вы найдете в местном магазине товаров для дома или на eBay, а также специализированные инструменты, продаваемые поставщиками мастеров. Ценники на инструменты для электромонтажа варьируются от очень дешевых до почти безумных. Не поймите меня неправильно, я люблю хорошие инструменты — с ними приятно работать, но вы должны быть реалистами.

Самое лучшее в обтянутом тканью проводе: кроме резака и паяльника, для работы с ним не нужны никакие специальные инструменты.

Есть разница между тем, чтобы зарабатывать на жизнь каждый день и использовать определенный инструмент один раз в год. Если вы коллекционер инструментов, любитель, хранитель или фетишист, я говорю: дерзайте! То же самое, если вы мастер, гитарист или техник по усилителям, который ежедневно работает с разными типами проводов. Но если у вас ограниченный бюджет или вы предпочитаете тратить деньги на другие вещи, вам не нужно много тратить, чтобы выполнить свою работу.

Имея это в виду, мы обсудим различные типы и категории проводов, используемых в гитарах и бас-гитаре, а также инструменты, которые профессионалы используют для работы с этими проводами.Но я также опишу альтернативы для вашего личного ящика с инструментами, которые не сломают банк.

Прежде чем мы начнем изучать сам провод, давайте посмотрим, что вам нужно в виде инструментов. К счастью, это немного (фото 2). Скорее всего, у вас уже есть большинство из этих предметов, если не все из них, но хорошо бы потратить немного времени, чтобы просмотреть.

Фото 2

Паяльник и припой. Для работы с гитарной проводкой вам понадобится ручной паяльник на 30 Вт, желательно с зубилом.Не требуется высокотехнологичная цифровая паяльная станция. Приобретите припой 60/40 (олово / свинец) с канифольным сердечником или более современный бессвинцовый припой для электронных устройств (который позволяет избежать опасности для здоровья, связанной со свинцом), и вы готовы начать. Держитесь подальше от сантехники или флюсового припоя, который вы можете найти в отцовском гараже. В нем есть кислотный сердечник, который может повредить вашу проводку и гитару. Если вы хотите стать профессионалом, приобретите паяльную станцию ​​с контролем температуры и сменными жалами.

«Третья рука» или мини-тиски.Эти маленькие инструменты идеально подходят для того, чтобы держать провод абсолютно неподвижно во время пайки, а также помогают предотвратить ожог рабочего стола или пальцев. Если вам нужно профессиональное решение, отлично подойдут так называемые инструменты «осьминог». Они доступны от различных компаний, и stewmac.com продает специальную версию для гитары под названием Solder Monster.

Кусачки. Для этой задачи любой Подойдет резак для хобби, но если вам нужна сверхострая высокотехнологичная модель, ваш выбор практически безграничен

Пинцет.Вы же не хотите обжечь пальцы, удерживая провод во время пайки, верно? Вы можете дешево купить отличный металлический пинцет на eBay. Или, за большие деньги, рассмотрите высококачественный зажимной гемостат, предназначенный для хирургических целей.

Вот и все! Список не слишком длинный, и вам не нужно тратить большие деньги, чтобы начать. (Для руководства по основам пайки прочтите «Пайка 101: пошаговое руководство».)

Фото 3

Провод, покрытый тканью. Мы начнем с провода, с которого все началось, в 50-е годы.Его использовали Fender, Gibson и все остальные до конца 60-х, когда производители перешли на провода с пластиковым покрытием. Эта винтажная проволока 22 AWG состояла из семи отдельно луженых и скрученных медных нитей, заключенных в тканую целанезную пленку, а затем в плетеную куртку из вощеного хлопка. Этот провод все еще доступен от нескольких компаний и бывает разных цветов (фото 3). В дополнение к семипрядной версии, которая очень близка к исходной, вы можете получить проволоку с меньшим или большим количеством жил, а также луженую версию с твердым сердечником (фото 4).Также можно купить проволоку, покрытую тканью, с необработанными жилами. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, поэтому давайте разберемся с ним.

• Пряди луженые. С этим проводом, который похож на оригинальный винтажный провод, вам не нужно предварительно лужить каждый конец перед тем, как паять его. Это экономия времени.

• Незащищенные пряди. Вам придется предварительно залудить каждый конец, прежде чем вы сможете припаять его к своему соединению. Некоторые аудиофилы говорят, что немолотый провод звучит лучше по сравнению с идентичной в остальном луженой версией.

• Чем меньше жил у проволоки, тем она гибче и гибче, и наоборот.

• Твердый луженый сердечник. Вам не нужно предварительно оловить каждый конец перед тем, как начать пайку. Проволока с твердым сердечником остается там, где вы его разместили, что делает его идеальным решением для небольших управляющих полостей, таких как Telecaster, но его радиус изгиба не бесконечен, и провод может сломаться.

Фотография 4

Поскольку многожильный и одножильный провод ведут себя по-разному при прокладке, рекомендуется иметь под рукой оба типа, если вы планируете использовать обтянутый тканью провод в гитарном проекте.

Есть много споров о том, какой тип звучит лучше всего. Я всегда выбираю версию, «близкую к оригинальной», когда заказчику нужна проводка в винтажном стиле. Когда возникает проблема с пространством или возникает сложная компоновка, я использую провод с твердым сердечником. Я сохраняю версию без покрытия на тот случай, когда клиенты на самом деле запросите это. Провод дешевый, так почему бы не попробовать их все и не посмотреть, что вам больше всего нравится? Тканевый провод можно приобрести практически у любого мастера или производителя усилителей и, конечно же, в антикварных радиомагазинах.Вы можете приобрести его длиной 5 или 10 футов, или, если вы хотите купить полную катушку, они обычно бывают маленького (50 футов) или большого (1000 футов) размера.

А теперь самое лучшее о проводе с тканевым покрытием: кроме резака и паяльника, для работы с ним не требуется никаких специальных инструментов. Вы можете догадаться, почему этот провод также называется «отталкивающим» проводом. Просто сдвиньте назад тканевую крышку с каждого конца, чтобы обнажить оголенный провод, и вы готовы приступить к пайке. Разве это не просто? Это помогает объяснить успех и долговечность проволоки, покрытой тканью.Никакой другой провод не является таким простым в использовании.

А теперь еще два лакомых кусочка: если вы хотите, чтобы отталкивающий провод выглядел старым — реликтовый провод, это вещь — легко состарить тканевое покрытие с помощью янтарной краски и золы из ближайшего камина. А если вы хотите добавить немного экранирования, аккуратно скрутите два тканевых провода вместе, поскольку они проходят от точки A к точке B — например, на двух проводах, ведущих к выходному разъему или от звукоснимателя к контроллеру. Примечание: это также приведет к более мягкому тону.

В общем, провод с тканевым покрытием не считается продуктом для аудиофилов.Благодаря своей конструкции и емкости, он имеет характерный тон, который можно охарактеризовать как богатый и детальный, но без чрезмерно высоких частот. Эта проволока способствует звучанию классической гитары, так что если это то, что вам нужно … теперь вы знаете, что вам нужно.

Мы скоро вернемся к теме проводов, но в следующий раз мы погрузимся в другой гитарный проект, так что следите за обновлениями. А пока … продолжайте моддинг!

Изготовление звукоснимателей для гитары с одной катушкой — Создание собственных звукоснимателей для электрогитары — Часть 4 — Суп хамбакера

Изготовление звукоснимателей для одной гитары

В этой статье мы поговорим о создании одиночных гитарных звукоснимателей и о том, как их создание с нуля может быть таким полезным и стоящим опытом.Конструкция проста, и шаги легко выполнить. Еще одним преимуществом конструкции является то, что намотка катушки вручную дает возможность добиться того, чтобы звук звукоснимателя был таким же хорошим, если не лучше, чем у той же катушки, намотанной машиной. Это означает, что, хотя ваш пикап может не выглядеть купленным в магазине, у него есть все шансы зазвучать так же хорошо.

Мы обсудили все инструменты, которые нам понадобятся в прошлой статье — рекомендуем взглянуть, если вы еще не сделали этого. Давайте приступим к созданию нашего первого звукоснимателя с одной катушкой.

Изготовление гитарных звукоснимателей с одной катушкой — The Bobbin

Первое, что нам нужно собрать, — это шпулька. Есть несколько частей, которые подходят друг к другу, чтобы образовать бобину — это то, что мы наматываем вокруг нашей катушки, прикрепляем наши магниты и прикрепляем к гитаре.

Вы можете попытаться найти или создать «самодельный» эквивалент этих частей, или вы можете купить каждую из них отдельно или в комплекте во многих местах в Интернете, включая следующие:

Stewmac
https: //www.stewmac.ru / Pickups_and_Electronics / Pickup_Kits_and_Parts / Pickup_Kits_and_Parts_for_Strat /

Mojotone
https://www.mojotone.com/guitar-parts/Strat-Pickup-Parts-List

Tonecraft
https://www.tone-kraft.com/

Изготовление гитарных звукоснимателей с одной катушкой — Flatwork

Первая часть шпульки, которую нам нужно купить или создать, называется Flatwork. Плоские работы обычно очень похожи на изображение на рис. 1.

Рис.1

На этом изображении мы видим три набора плоских работ; каждый цвет — один набор.Для пикапа нам понадобится всего один комплект.

Большая часть — это нижняя часть, а меньшая — верхняя. Глядя на изображение ниже, мы можем увидеть отверстия, которые будут использоваться для крепления звукоснимателя к гитаре (рис. 2).

Рис. 2

Мы также видим две металлические проушины, к которым мы будем прикреплять каждый конец провода катушки. Мы прикрепим больший двухжильный провод к этим же металлическим стойкам. (Рис 3)

Рис.3

Отверстие между двумя металлическими стойками — это то место, где мы пропустим два проводящих провода и привяжем их к плоской конструкции, чтобы провода не могли двигаться и тянуть за две металлические стойки.

Шесть больших отверстий на каждой части плоского каркаса предназначены для прохода столбов (стальных столбов или алнико-магнитных столбов). Меньшее центральное отверстие в каждой детали специфично для этой марки и не требуется в нашем пикапе.

Если вы планируете покупать свои детали, будет довольно легко получить что-то похожее на эти изображения, если вы перейдете по одной из ссылок выше. Будет много небольших изменений, в основном с двумя металлическими язычками, но просто убедитесь, что есть место для пайки обоих концов катушки и что соединительный провод можно закрепить.

Изготовление звукоснимателей для гитары с одной катушкой — Flatwork by Hand

Если вы хотите сделать эти детали вручную, вы можете использовать самые разные предметы, от палочек для мороженого до оргстекла. Пикап я сделал из плоского багета для кухонных шкафов. Вы захотите использовать непроводящий материал, по крайней мере, до тех пор, пока у вас не будет обоснованной причины не делать этого, и вы захотите использовать что-то, что со временем не деформируется или не треснет.

Ваши плоские работы не обязательно должны иметь такую ​​же форму, как на изображении выше.Например, он может быть квадратным или прямоугольным, но он должен подходить к вашей гитаре, поэтому в конечном итоге он будет очень похож по форме. Лучше всего попытаться отследить один из существующих звукоснимателей и тщательно отметить положение каждого отверстия, которое вам понадобится.

Первые два отверстия, которые нам нужно просверлить, — это те, которые находятся в нижней части плоской конструкции, соединяющей звукосниматель с гитарой. Все остальное можно обойти, и это может придать вашему пикапу «характер», но если эти два отверстия неправильные, вы вообще не сможете использовать пикап.Как только вы убедитесь, что все отверстия выполнены правильно, пора просверлить шесть больших отверстий для столбов как в верхней, так и в нижней частях плоской конструкции. Будем надеяться, что вам удалось найти хороший след; эти отверстия должны совпадать с каждой строкой, иначе вы можете получить некачественное чтение.

Когда вы делаете одиночные гитарные звукосниматели, важно помнить, что многие гитары имеют небольшую конусность по ширине струны от порожка до бриджа. Это означает, что стойки будут немного ближе друг к другу на звукоснимателе Neck, чем на звукоснимателе Bridge.Об этом следует помнить, когда вы заказываете детали или проводите измерения для сверления собственных отверстий.

Еще одна вещь, которую вы захотите запомнить, это то, что шесть отверстий для столбов должны быть точно такого же диаметра, как и столб, который вы будете там размещать. Когда стойки находятся на месте, не должно быть зазоров между плоскими элементами и стойками, поэтому вам нужно будет просверлить отверстия, чтобы они точно соответствовали ширине столбов, которые вы собираетесь использовать.

Следующие отверстия, которые нам нужно просверлить в плоской конструкции, — это отверстия для каждого конца провода катушки и отверстие для удержания двухжильного выводного провода на месте.Если вы заказали плоское изделие онлайн, то, скорее всего, эти отверстия уже созданы для вас. Если вы создаете самодельный пикап, вам доступны несколько вариантов.

Имейте в виду, когда вы делаете одиночные гитарные звукосниматели, вам необходимо закрепить оба конца катушки и двухпроводный подводящий провод, но отверстия не обязательно должны быть в том же месте, что и на изображении выше. . Многие производители используют металлические зажимы, к которым можно припаять концы катушек и подводящие провода. Зажим крепится к столовым приборам пикапа и не требует дополнительных отверстий.

Пока оба конца катушки припаяны к двухпроводному выводу, а двухпроводной выводной провод удерживается надежно, так что вы можете менять датчики, не повреждая тонкие провода катушки, вы можете делать все, что подходит для вашей конструкции. Конечно, если вы делаете плоские изделия ручной работы, которые выглядят так же, как на изображении выше, вы можете просверлить те же отверстия для своих проводов.

После того, как у нас есть монтажные отверстия и шесть отверстий для столбов, просверленных в плоскости, мы добавим столбики к нашей шпульке.

Есть два основных типа столбов, которые вы можете использовать, и ваш выбор немного изменит дизайн.

Если вы покупали детали в Интернете, то, вероятно, видели возможность приобрести магнитные стойки alnico. Эти сообщения очень похожи на сообщения на этом изображении (рис. 4).

Рис. 4

Чтобы использовать эти магниты, мы вставим шесть из них в шесть отверстий в верхней и нижней части плоского элемента, чтобы сформировать нашу шпульку. Каждый магнит должен быть надежно закреплен на плоскости, не выпадать и не перемещаться.Когда вы закончите, оно должно напоминать следующее изображение. (Рис 5)

Рис. 5

Когда вы впервые делаете звукосниматели для гитары с одной катушкой, вам не нужно беспокоиться, если магниты находятся на разной высоте, как на изображении выше, но просто чтобы вы знали, более высокие магниты будут ближе к струне и получить больше продукции. Перепад высоты магнитов называется «шатанием». Вы можете беспокоиться о расшатывании магнитов, если чувствуете, что одна струна заглушается другими, или если другая струна была слишком громкой.

Другая причина в том, что струны следуют за грифом, поэтому у изогнутого грифа струны будут на разной высоте по сравнению с плоским звукоснимателем. Средние струны будут дальше, чем струны на концах, поэтому вы можете расположить звукосниматель так, чтобы магниты для струн D и G были немного выше.

Если вы делаете шпульку вручную, гораздо более вероятно, что вы будете использовать стальной штифт. Стальной штифт довольно часто представляет собой просто крепежный винт или что-то очень похожее на следующее изображение (рис. 6), но можно купить стальные стойки, которые выглядят так же, как магниты алнико в последнем разделе.

Рис.6

Существуют десятки различных типов винтов. Если присмотреться, можно найти любую возможную длину, ширину и стиль головы. Те, которые вы будете использовать, будут зависеть от вашего дизайна и того, что у вас есть. Они должны быть стальными — шесть штук должны быть вставлены в шпульку (по одной прямо под каждой гитарной струной), и они не должны быть слишком длинными или слишком короткими. Нам нужно будет наклеить один или несколько стержневых магнитов на нижнюю часть плоского изделия.Если стойки будут слишком длинными, из-за них магниты могут раскачиваться или сесть под неправильным углом.

Еще одна небольшая деталь, которую мы могли бы рассмотреть, это то, что многие звукосниматели поставляются с регулируемыми полюсными наконечниками. Если вы выберете похожие посты, кто-то может подумать, что посты в создаваемом вами пикапе можно настраивать, но в этом простом пикапе этого не произойдет.

Гитарные звукосниматели с одной катушкой обычно имеют высоту от чуть более полутора до чуть менее полутора дюймов, при этом большинство из них имеют высоту около одного дюйма, включая магнит.

Но имейте в виду, когда вы делаете одиночные гитарные звукосниматели, самодельные звукосниматели могут стать немного выше, в зависимости от того, что вы используете для работы в плоском стиле. Использование стойки длиной около дюйма должно быть хорошим началом, и вы, вероятно, захотите использовать крепежные винты с плоским дном, а не тип с острием, чтобы у вас было больше поверхности для приклеивания магнита.

Протолкните верхнюю плоскую поверхность до самого верха стальной стойки. Затем надавите на нижнюю часть так, чтобы концы столбов выступали из нижней части плоской поверхности.Посмотрите, что мы сделали с магнитами алнико на рис. 5 в качестве примера.

Рис. 5

Опять же, это должна быть прочная шпулька с частями, плотно прилегающими друг к другу, даже при падении, без выпадения или падения штифтов. Катушка немного скрепит его, но это рама звукоснимателя, и она должна быть надежно закреплена. Возможно, вам удастся использовать клей или скотч, чтобы удерживать вещи плотно, но вы не можете быть уверены, как они со временем сломаются и как это может повлиять на звукосниматель.Если это ваша первая попытка, не беспокойтесь об этом слишком сильно.

Магниты

Если вы сделали шпульку из стальных столбов, вам понадобится магнит. Вы можете легко купить магниты в Интернете, в любом хозяйственном или ремесленном магазине. Есть сотни типов магнитов, из которых вы можете выбирать, и на самом деле нужно учитывать лишь несколько соображений.

Возможно, вам понадобится стержневой магнит, очень похожий на тот, что изображен на этом изображении (рис. 7).

Рис 7

Эти типы магнитов могут покрывать все шесть столбов всего одним или двумя магнитами.Если вы используете более одного магнита, убедитесь, что они одного типа и силы, и что полюса обращены в одном направлении, когда вы прикрепляете их к шпульке. Я купил несколько видов магнитов в местном хозяйственном магазине, и все они отлично работали. Не используйте магниты, которые можно сгибать — они, вероятно, будут недостаточно сильными. Вам также не нужно использовать какие-либо магниты «промышленной мощности»; они, вероятно, будут слишком сильными.

Помните, что вам нужен стержневой магнит с полюсами, выровненными, как на этом изображении (рис. 8).

Рис. 8

Здесь верхняя половина магнита находится на севере, а нижняя половина датчика — на юге. Это приведет к тому, что все шесть стержней будут иметь одинаковый магнитный заряд на бобине.

На следующем изображении (рис. 9) показан похожий стержневой магнит, но здесь левая сторона — север, а правая — юг. В результате получается катушка, у которой будет три стойки с северным зарядом и три стойки с югом. Мы хотим, чтобы у всех наших постов была одинаковая плата, по крайней мере, для этого примера.

Рис.9

После того, как мы выбрали магнит или магниты, которые мы будем использовать, я рекомендую приклеить его к нижней части шпульки, а затем протестировать всю шпульку на вашей гитаре, чтобы убедиться, что она подходит, и что стойки правильно выровнены с струны. В этом гораздо меньше необходимости, если вы заказали детали в Интернете, но вы можете проверить сужение струны, о котором мы говорили ранее, и соответствие ваших сообщений. Как только вы будете удовлетворены дизайном, ваша шпулька готова, и пора начинать наматывать катушку.

Катушка

Пространство между верхней частью плоской детали и нижней частью — это место, где мы будем наматывать нашу катушку.

Мы начинаем с наматывания конца нашей проволоки через одну из «петель» в нижней части плоского элемента или, если в вашей конструкции используются металлические петли, вы должны иметь возможность намотать проволоку вокруг них несколько раз. Вам нужно, чтобы провод был надежно закреплен во время наматывания и при пайке выводного провода позже.

Прежде чем наматывать провод, необходимо удалить покрытие.Если вы используете проволоку с эмалевым покрытием, соскребите эмаль отверткой или ножом. Если у вас провод с полимерным покрытием, расплавьте его паяльником. А если вы используете паяльник с регулируемой температурой, обязательно используйте самую низкую температуру. После удаления покрытия вы можете обернуть провод и припаять его на месте.

Теперь мы можем начать наматывать нашу катушку. Постарайтесь намотать катушку равномерно между верхней и нижней частями плоского изделия. Старайтесь не затягивать провод слишком туго, но и не позволяйте ему быть слишком свободным.Вам нужно будет намотать на шпульку значительное количество проволоки, столько, сколько вы сможете намотать, прежде чем проволока начнет выступать за плоскость.

Как только вы почувствуете, что у вас достаточно проволоки, намотанной на шпульку, вы можете оторвать ее от катушки, удалить покрытие с последнего дюйма или около того, намотать ее на другое ушко и припаять на место.

Как только это будет сделано, вы можете проверить, работает ли датчик, используя свой мультиметр. Вы делаете это, устанавливая свой измеритель на ОМ.Если на вашем глюкометре несколько настроек ОМ, выберите наиболее близкую к 20 000 или 20 кОм. Прикоснитесь черным проводом к одному отверстию, а красный провод — к другому отверстию. Если у вас есть показания, значит, ваш пикап работает. Если вы не получаете показания, попробуйте установить на вашем аппарате следующую более низкую настройку ОМ, если она есть. Но если вы по-прежнему не читаете, значит, проблема в каком-то роде.

Хорошая новость в том, что проблема, скорее всего, в одном из концов катушки. Скорее всего, вам не хватило снятого экрана с провода, чтобы получить хорошее соединение.Это более серьезная проблема, если она находится в начале катушки, потому что попытка снять экранирование может привести к обрыву провода и поломке датчика. Если проблема в конце катушки, и она сломается, вы можете просто размотать ее на один виток и попробовать еще раз.

Любое показание означает, что существует непрерывный путь от начала до конца катушки, и что это должно работать. В этом примере нас не особо волнует, что будет на выходе, но если вы намереваетесь построить больше звукоснимателей в будущем, вы можете записать это число и привязать его к тому, как этот звукосниматель в конечном итоге будет звучать.Если вы чувствуете, что этот звукосниматель недостаточно громкий, в следующий раз вы захотите упаковать больше проводов или использовать более сильный магнит для более высоких показаний.

Подводящий провод

После подтверждения работы датчика подключите подводящие провода. Провода соединяют звукосниматель с гитарой. Для подключения выводных проводов просто припаяйте по одному проводу к каждому отверстию.

Если вы используете двухжильный экранированный провод, третий (неизолированный) провод является экраном и будет припаян к земле в вашей гитаре. Если вы используете стальные стойки или любую другую сталь в конструкции звукоснимателя, вы можете обернуть или припаять к нему неизолированный провод, а затем припаять оголенный провод к третьему проводу на конце датчика, чтобы лучше заземлить звукосниматель и лучше защитить его от помех .Только убедитесь, что эта проволока или другая сталь не соприкасаются с проушинами.

После присоединения проводов ваш датчик должен выглядеть примерно так, как показано на рисунке (Рис. 10). По крайней мере, вы должны уметь идентифицировать все части вашего дизайна. Еще раз проверьте концы выводных проводов мультиметром, чтобы убедиться, что датчик все еще работает.

Рис.10

Восковая заливка

Заключительный этап процесса сборки пикапа — заливка воском.Чтобы восковой горшок наш пикап, нам нужно будет погрузить его в расплавленный парафин как минимум на 20 минут. Если вы используете стержневые магниты, я рекомендую снять их для процесса заливки воском. Убедитесь, что воск плавится безопасно, и держите подборщик под водой до тех пор, пока пузырьки не исчезнут. Снимите пластинку с воска, дайте стечь излишкам и дайте ему остыть в течение нескольких часов. Проверьте его еще раз с помощью мультиметра, и, если он все еще работает, установите его в свою гитару и послушайте.

Завершение производства звукоснимателей для одиночной гитары

Поздравляю с приобретением первого гитарного звукоснимателя.Надеюсь, звучит здорово!

В следующий раз мы рассмотрим двойную катушку, или дизайн «хамбакер».

Жгут проводов без припоя Vintage Strat®

Жгут проводов Vintage Strat®

✔ Установка без пайки
✔ Изменения в датчике без пайки
✔ Улучшенная четкость и контроль
✔ Подходит для Fender® Strat®
✔ Подходит для Squier® Strat® с регулировками

Super Easy, установка без пайки

Вся электроника ObsidianWire Pro-Wired очень проста в установке и позволяет заменять датчик без пайки с помощью разъемов ObsidianWire Plug, Play & Enjoy .

Традиционная проводка Vintage Plus для Strat®

Жгут проводов ObsidianWire Traditional Vintage Plus отдает дань уважения знаменитым звукам Fender® Strat®, которые мы знаем и любим с 50-х годов.

Как и Лео, мы внимательно относимся к деталям, поэтому мы также добавили несколько удобных штрихов, чтобы улучшить игровые возможности и звук.

С добавлением отобранных и подобранных вручную компонентов премиум-класса для большей ясности и контроля над вашим звуком, этот набор возвращает славу вашему оригинальному Fender® Strat®

Набор Traditional Vintage также подключает звукосниматель бриджа ко второму регулятору тембра, чтобы вы могли сгладить звук соло.

Схема управления

Переключатель: 5-позиционный
Control 1: Master Volume
Control 2: Tone Control 1 (шейный звукосниматель)
Control 3: Tone Control 2 (средние и мостовые звукосниматели)

Кристально чистый тон

Чтобы сделать ваш звук кристально чистым при низкой громкости, мы также включили мод ObsidianWire Custom Spec Treble Bleed Mod. Это предотвращает «мутность» звука при низкой громкости, позволяя высоким частотам проходить по отдельному пути к вашему усилителю, вместо того, чтобы останавливаться коротко из-за увеличения сопротивления на регуляторе громкости.

Сборка

У нас есть небольшая команда людей, которые любят создавать Pro-Wired Electronics, и мы гордимся тем, что производим самое лучшее. Мы используем специально разработанные детали, усовершенствованные методы и ручные испытания, чтобы убедиться, что ваша подвеска станет обновлением для вашей гитары, от заводской модели до нестандартной.

Совместимость

Подходит для: Fender ® Stratocaster ® — Direct Fit // Только для правой гитары

Подходит для: Squier ® Stratocaster® — Расширьте контрольные отверстия до 10 мм и замените ручки
Ручки: Требуются 24 шлицевые ручки в соответствии с требованиями США

НЕ подходит: Гитары для левой руки // Любая гитара, не описанная выше

Компоненты

Потенциометры: Obsidian Custom CTS 250k Pots (+/- 10%) Раздельный вал / 24 шлица
Конденсаторы: (полиэфирная пленка 150 серии 0.047uf) (+/- 5%)
Переключатель: Тумблер Obsidian Select Pro-Wired
Разъем: Pro-Wired Switchcraft J11 Mono

.