Солнечную батарею своими руками: как сделать самодельную солнечную панель

как сделать самодельную солнечную панель

Солнечные батареи — источник получения энергии, которую можно направить на выработку электричества или тепла для малоэтажного дома. Вот только солнечные батареи имеют высокую стоимость и недоступны большинству жителей нашей страны. Согласны?

Другое дело, когда сделана солнечная батарея своими руками — затраты значительно уменьшаются, а работает такая конструкция ничуть не хуже, чем панель промышленного производства. Поэтому, если вы всерьез задумываетесь о приобретении альтернативного источника электроэнергии, попытайтесь сделать его своими руками – это не очень сложно.

В статье речь пойдет об изготовлении солнечных батарей. Мы расскажем, какие материалы, и инструменты для этого потребуются. А немного ниже вы найдете пошаговую инструкцию с иллюстрациями, которые наглядно демонстрируют ход работы.

Содержание статьи:

Коротко об устройстве и работе

Энергию солнца можно преобразовать в тепловую, когда энергоносителем является жидкость-теплоноситель или в электрическую, собираемую в аккумуляторах. Батарея представляет собой генератор, работающий на принципе фотоэлектрического эффекта.

Преобразование энергии солнца в электроэнергию происходит после попадания солнечных лучей на пластины-фотоэлементы, которые являются основной частью батареи.

При этом световые кванты “отпускают” свои электроны с крайних орбит. Эти свободные электроны дают электрический ток, который проходит через контроллер и скапливается в аккумуляторе, а оттуда поступает энергопотребителям.

Галерея изображений

Фото из

Сборка солнечной батареи из кремниевых пластинок

Формирование плюсовой токоведущей дорожки

Создание минусовых токоведущих линий с задней стороны

Подключение проводника и блокирующего диода

В роли пластин-фотоэлементов выступают элементы из кремния. Кремниевая пластина с одной стороны покрыта тончайшим слоем фосфора или бора – пассивного химического элемента.

В этом месте под действием солнечных лучей высвобождается большое количество электронов, которые удерживаются фосфорной плёнкой и не разлетаются.

На поверхности пластины имеются металлические “дорожки”, на которых выстраиваются свободные электроны, образуя упорядоченное движение, т.е. электрический ток.

Чем больше таких кремниевых пластин-фотоэлементов, тем больше электрического тока можно получить. Подробнее о принципе работы солнечной батареи читайте .

Верхний слой пластин-фотоэлементов покрыт слоем, который не допускает отражение солнечного света от пластин, повышая их КПД

Материалы для создания солнечной пластины

Приступая к сооружению солнечной батареи необходимо запастись следующими материалами:

• силикатные пластины-фотоэлементы;
• листы ДСП, алюминиевые уголки и рейки;
• жёсткий поролон толщиной 1,5-2,5 см;
• прозрачный элемент, выполняющий роль основания для кремниевых пластин;
• шурупы, саморезы;
• силиконовой герметик для наружных работ;
• электрические провода, диоды, клеммы.

Количество требуемых материалов зависит от размера вашей батареи, которая чаще всего ограничивается количеством доступных фотоэлементов. Из инструментов вам понадобиться: шуруповёрт или набор отвёрток, ножовка по металлу и дереву, паяльник. Для проведения испытаний готовой батареи понадобиться тестер-амперметр.

Теперь рассмотрим самые важные материалы более подробно.

Кремниевые пластины или фотоэлементы

Фотоэлементы для батарей бывают трёх видов:

• поликристаллические;
• монокристаллические;
• аморфные.

Поликристаллические пластины характеризуются низким КПД. Размер полезного действия составляет около 10 – 12 %, но зато этот показатель не понижается с течением времени. Продолжительность работы поликристаллов – 10 лет.

Солнечную батарею собирают из модулей, которые в свою очередь составляют из фотоэлектрических преобразователей. Батареи с жесткими кремниевыми фотоэлементами представляют собой некий сэндвич с последовательно расположенными слоями, закрепленными в алюминиевом профиле

Монокристаллические фотоэлементы могут похвастаться более высоким КПД – 13-25% и долгими сроками работы – свыше 25 лет. Однако со временем КПД монокристаллов снижается.

Монокристаллические преобразователи получают путем пиления искусственно выращенных кристаллов, что и объясняет наиболее высокую фотопроводимость и производительность.

Пленочные фотопреобразователи получают путем нанесения тонкого слоя аморфного кремния на полимерную гибкую поверхность

Гибкие батареи с аморфным кремнием – самые современные. Фотоэлектрический преобразователь у них напылен или наплавлен на полимерную основу. КПД в районе 5 – 6 %, но пленочные системы крайне удобны в укладке.

Пленочные системы с аморфными фотопреобразователями появились сравнительно недавно. Это предельно простой и максимально дешевый вид, но быстрее соперников теряющий потребительские качества.

Нецелесообразно использовать фотоэлементы разного размера. В данном случае максимальный ток, вырабатываемый батарей, будет ограничен током наиболее маленького по размеру элемента. Значит, более крупные пластины не будут работать на полную мощность.

При покупке фотоэлементов поинтересуйтесь у продавца способом доставки, большинство продавцов используют метод воскования, чтобы предотвратить разрушение хрупких элементов

Чаще всего для самодельных батарей используются моно- и поликристаллические фотоэлементы размером 3х6 дюймов, которые можно заказать в интернет-магазинах типа Е-бай.

Стоимость фотоэлементов достаточно высока, но многие магазины продают так называемые элементы группы В. Изделия, отнесённые к этой группе имеют брак, но пригодны к использованию, а их стоимость ниже, чем у стандартных пластин на 40-60%.

Большинство интернет-магазинов продают фотоэлементы комплектами по 36 или 72 фотоэлектрической преобразовательной пластины. Для соединения отдельных модулей в батарею потребуются шины, для подключения к системе нужны будут клеммы.

Галерея изображений

Фото из

Поликристаллическая фотоэлектрическая пластина

Лицевая и тыльная стороны кремниевой пластины

Монокристаллическая фотоэлектрическая пластина

Обратная сторона монокристаллической пластины

Каркас и прозрачный элемент

Каркас для будущей панели можно сделать из деревянных реек или алюминиевых уголков.

Второй вариант более предпочтителен по целому ряду причин:

• Алюминий – лёгкий металл, не дающий серьёзной нагрузки на опорную конструкцию, на которую планируется установка батареи.
• При проведении антикоррозийной обработки алюминий не подвержен воздействию ржавчины.
• Не впитывает влагу из окружающей среды, не гниёт.

При выборе прозрачного элемента необходимо обратить внимание на такие параметры, как показатель преломления солнечного света и способность поглощать ИК-излучение.

От первого показателя напрямую будет зависеть КПД фотоэлементов: чем показатель преломления ниже, тем выше КПД кремниевых пластин.

Минимальный коэффициент светоотражения у плексиглас или более дешёвого его варианта – оргстекла. Чуть ниже показатель преломления света у поликарбоната.

От величины второго показателя зависит, будут ли нагреваться сами кремниевые фотоэлементы или нет. Чем меньше пластины подвергаются нагреванию, тем дольше они прослужат. ИК-излучения лучше всего поглощает специальное термопоглощающее оргстекло и стекло с ИК-поглощением. Немного хуже – обычное стекло.

Если есть возможность, то оптимальным вариантом будет использование в качестве прозрачного элемента антибликового прозрачного стекла.

По соотношению стоимости к показателям преломления света и поглощения ИК-излучения оргстекло – самый оптимальный вариант для изготовления гелиобатареи

Проект системы и выбор места

Проект гелиосистемы включает в себя расчёты необходимого размера солнечной пластины. Как было сказано выше, размер батареи, как правило, ограничен дорогостоящими фотоэлементами.

Гелиобатарея должна устанавливаться под определённым углом, который обеспечил бы максимальное попадание на кремниевые пластины солнечных лучей. Наилучший вариант – батареи, которые могут менять угол наклона.

Место установки солнечных пластин может быть самым разнообразным: на земле, на скатной или плоской крыше дома, на крышах подсобных помещений.

Единственное условие – батарея должна быть размещена на солнечной, не затененной высокой кроной деревьев стороне участка или дома. При этом оптимальный угол наклона необходимо вычислить по формуле или с применением специализированного калькулятора.

Угол наклона будет зависеть от месторасположения дома, времени года и климата. Желательно, чтобы у батареи была возможность менять угол наклона вслед за сезонными изменениями высоты солнца, т.к. максимально эффективно они работают при падении солнечных лучей строго перпендикулярно поверхности.

Для европейской части стран СНГ рекомендуемый угол стационарного наклона 50 – 60 º. Если в конструкции предусмотрено устройство для изменения угла наклона, то в зимний период лучше располагать батареи под 70 º к горизонту, в летнее время под углом 30 º

Расчёты показывают, что 1 квадратный метр гелиосистемы даёт возможность получить 120 Вт. Поэтому путём расчетов можно установить, что для обеспечения среднестатистической семьи электроэнергией в количестве 300 кВт в месяц необходима гелиосистема минимум в 20 квадратных метров.

Сразу установить такую гелиосистему будет проблематично. Но даже монтаж 5-ти метровой батареи поможет сэкономить электроэнергию и внести свой скромный вклад в экологию нашей планеты. Советуем также ознакомиться с принципом расчета необходимого количества .

Солнечная батарея может использоваться в качестве резервного энергоисточника при частом отключении централизованного энергоснабжения. Для автоматического переключения необходимо предусмотреть систему бесперебойного питания.

Подобная система удобна тем, что при использовании традиционного источника электроэнергии одновременно производится зарядка . Оборудование обслуживающее гелиобатарею размещается внутри дома, поэтому необходимо предусмотреть для него специальное помещение.

Размещая батареи на наклонной крыше дома, не забывайте об угле наклона панели, идеальный вариант, когда у батареи есть устройство для сезонного изменения угла наклона

Монтаж солнечной батареи по шагам

Выбрав место для размещения солнечной панели и оборудования для обслуживания гелиосистемы, а также имея в наличии все требуемые материалы и инструменты, можно начинать монтаж батареи.

При монтаже необходимо соблюдать технику безопасности, особенно осуществляя на крышу дома. Рассмотрим пошаговый алгоритм, как сделать солнечную батарею.

Шаг #1 – пайка контактов кремниевых пластин

Монтаж самодельной солнечной батареи часто начинается с пайки проводников фотоэлементов. Безусловно, если у вас есть возможность, то лучше всего купить фотоэлементы сразу с проводниками, т.к. пайка – очень непростая и кропотливая работа, занимающая много времени.

Пайка осуществляется следующим образом:

1. Берётся кремниевый фотоэлемент без проводников и металлическая полоса-проводник.
2. Проводники нарезаются при помощи картонной заготовки, их длина в 2 раза больше, чем размер кремниевой пластины.
3. Проводник аккуратно выкладывается на пластину. На один элемент – два проводника.
4. На место, где будет производиться спайка, необходимо нанести кислоту для работы с паяльником.
5. Произвести пайку при помощи паяльника, аккуратно присоединив проводник к пластине.

В процессе пайки нельзя давить на силикатный элемент, т.к. он очень хрупкий и может разрушиться! Если вам посчастливилось, и вы приобрели фотоэлементы с готовыми контактами, то вы избавите себя от долгой и сложной работы, переходя сразу к изготовлению каркаса для будущей батареи.

Пайка контактов для бракованных фотоэлементов группы В производится так же и в том же направлении, что и для целых пластин

Шаг #2 – изготовление каркаса для солнечной батареи

Каркас – это место, куда будут устанавливаться фотоэлементы. Для изготовления каркаса берутся алюминиевые уголки и рейки, из которых складываются рамки. Рекомендуемый размер уголка – 70-90 мм.

На внутреннюю часть металлических уголков наносится силиконовый герметик. Герметизацию уголков необходимо произвести тщательно, от этого зависит долговечность всей конструкции.

После того, как алюминиевая рамка готова, приступаем к изготовлению заднего корпуса. Задний корпус представляет собой деревянный ящик из ДСП с невысокими бортиками.

Высокие борта будут создавать тень на фотоэлементах, поэтому их высота не должна превышать 2 см. Бортики привинчиваются при помощи саморезов и шуруповёрта.

Галерея изображений

Фото из

Изготовление корпуса для солнечной батареи

Вентиляционные отверстия в бортиках корпуса

Подложка для крепления кремниевых пластин

Окрашивание деталей корпуса для гидроизоляции

На дне ящика-корпуса из ДСП делаются вентиляционные отверстия. Расстояние между отверстиями примерно 10 см. В алюминиевую раму устанавливается прозрачный элемент (оргстекло, антибликовое стекло, плексиглас).

Прозрачный элемент прижимается и фиксируется, его крепление осуществляется при помощи метизов: 4 по углам, а также по 2 с длинных и по 1 с короткой стороны рамы. Метизы крепятся шурупами.

Каркас для гелиобатареи готов и можно приступать к самой ответственной части – монтажу фотоэлементов. Перед монтажом необходимо очистить оргстекло от пыли и обезжирить спиртсодержащей жидкостью.

Шаг #3 – монтаж кремниевых пластин-фотоэлементов

Монтаж и пайка кремниевых пластин – самая трудоёмкая часть работы по созданию солнечной панели своими руками. Сначала раскладываем фотоэлементы на оргстекло синими пластинами вниз.

Если вы впервые собирайте батарею, то можно воспользоваться подложкой для нанесения разметки, чтобы расположить пластины ровно на небольшом (3-5 мм) расстоянии друг от друга.

1. Производим пайку фотоэлементов по следующей электросхеме: “+” дорожки расположены на лицевой стороне пластины, “-” – на обратной. Перед пайкой аккуратно наносит флюс и припой, чтобы соединить контакты.
2. Производим пайку всех фотоэлементов последовательно рядами сверху вниз. Ряды затем должны быть также соединены между собой.
3. Приступаем к приклеиванию фотоэлементов. Для этого наносим небольшое количество герметика на центр каждой кремниевой пластины.
4. Переворачиваем получившиеся цепочки с фотоэлементами лицевой стороной (там, где синие пластины) вверх и размещаем пластины по разметке, которую нанесли ранее. Осторожно прижимаем каждую пластину, чтобы зафиксировать её на своём месте.
5. Контакты крайних фотоэлементов выводим на шину, соответственно “+” и “-“. Для шины рекомендуется использовать более широкий проводник из серебра.
6. Гелиобатарею необходимо оснастить блокирующим диодом, который соединяется с контактами и предотвращает разрядку аккумуляторов через конструкцию в ночное время.
7. В дне каркаса сверлим отверстия для вывода проводов наружу.

Провода необходимо прикрепить к каркасу, чтобы они не болтались, сделать это можно используя силиконовый герметик.

Галерея изображений

Фото из

Подготовка кремниевых пластин к пайке

Сушка избавленных от воска элементов батареи

Вычерчивание абриса пластинок на подложке

Процесс пайки фотоэлектрических элементов батареи

Соединение кремниевых пластин в солнечную батарею

Соединение кремниевых пластин с лицевой стороны

Устройство медных токоведущих шин прибора

Проверка работоспособности части батареи

Шаг #4 – тестирование батареи перед герметизацией

Тестирование солнечной панели необходимо проводить до её герметизации, чтобы иметь возможность устранить неисправности, которые часто возникают во время пайки. Лучше всего производить тестирование после спайки каждого ряда элементов – так значительно проще обнаружить, где контакты соединены плохо.

Для тестирования вам понадобиться обычный бытовой амперметр. Измерения необходимо проводить в солнечный день в 13-14 часов, солнце не должно быть скрыто облаками.

Выносим батарею на улицу и устанавливаем в соответствии с ранее рассчитанным углом наклона. Амперметр подключаем к контактам батареи и проводим измерение тока короткого замыкания.

Смысл тестирования заключается в том, что рабочая сила электрического тока должна быть на 0,5-1,0 А ниже, чем ток короткого замыкания. Показания прибора должны быть выше 4,5 А, что говорит о работоспособности гелиобатареи.

Если тестер выдаёт меньшие показания, то где-то наверняка нарушена последовательность соединения фотоэлементов.

Обычно самодельная , сконструированная из фотоэлементов группы В выдаёт показания 5-10 А, что на 10-20% ниже, чем у солнечных панелей промышленного производства.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: После проверки работоспособности частей батареи, запаянных на подложке, их располагают в корпусе

Шаг 10: Подложки с пластинами внутри корпуса фиксируются на четыре шурупа. Провод, соединяющий части батареи, выводится через вентиляционные отверстия

Шаг 11: К каждой из половин сооружаемой батареи последовательно подключается диод Шоттки. Его минус подключается к плюсу системы

Шаг 12: Для вывода проводов из корпуса высверливается отверстие. Провода скреплены узлом, чтобы не болтались, и зафиксированы герметиком

Шаг 13: После нанесения герметика необходимо сделать технологический перерыв, отпущенный на полимеризацию состава

Шаг 14: К выведенному из солнечной батареи проводу подсоединяется двухконтактный разъем. Принадлежащая ему розетка крепится на аккумуляторе прибора, который будет заряжать батарея

Шаг 15: После сборки обеих частей прибора и вывода силовой линии наружу батарею закрывают заранее подготовленным экраном

Шаг 16: Перед герметизацией стыков гелиоприбора еще раз проводится проверка работоспособности, чтобы вовремя устранить отошедшие контакты, если они будут обнаружены

Установка обеих частей батареи в подготовленный корпус

Крепление основы солнечной батареи внутри корпуса

Установка блокирующего диода Шоттки

Вывод из корпуса наружу проводов прибора

Ожидание затвердевания герметика

Крепление двухконтактного разъема к проводу

Установка светопропускающего экрана на прибор

Контроль работоспособности перед герметизацией

Шаг #5 – герметизация уложенных в корпус фотоэлементов

Герметизацию можно производить, только убедившись, что батарея работает. Для герметизации лучше всего использовать эпоксидный компаунд, но учитывая, что расход материала будет большой, а стоимость его составляет примерно 40-45 долларов. Если дороговато, то вместо него можно применять всё тот же силиконовый герметик.

Используя силиконовой герметик, отдавайте предпочтения тому, на упаковке которого указано, что он подходит для использования при минусовых температурах

Существует два способа герметизации:

• полная заливка, когда панели заливаются герметиком;
• нанесение герметика на пространство между фотоэлементами и на крайние элементы.

В первом случае герметизация будет более надёжной. После заливки герметик должен схватиться. Затем сверху устанавливается оргстекло и плотно прижимается к пластинам, покрытым силиконом.

Для обеспечения амортизации и дополнительной защиты между задней поверхностью фотоэлементов и каркасом из ДСП многие мастера советуют устанавливать прокладку из жёсткого поролона шириной 1,5-2,5 см.

Делать это необязательно, но желательно, учитывая, что кремниевые пластины достаточно хрупкие и легко повреждаются.

После установки оргстекла на конструкцию ставят груз, под действием которого происходит выдавливание пузырьков воздуха. Солнечная батарея готова и после повторного тестирования её можно устанавливать в заранее выбранное место и подключать к гелиосистеме вашего дома.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор фотоэлементов, заказанных в китайском интернет-магазине:

Видео-инструкция по изготовлению солнечной батареи:

Сделать солнечную батарею своими руками – не простая задача. КПД большинства таких батарей ниже, чем у панелей промышленного производства на 10-20%. Самое важное при конструировании солнечной батареи – правильно выбрать и установить фотоэлементы.

Не пытайтесь сразу создать огромную по площади панель. Попробуйте сначала соорудить маленький прибор, чтобы понять все нюансы этого процесса.

У вас есть практические навыки создания солнечных батарей? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом с посетителями нашего сайта – пишите комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы по теме статьи.

Как сделать солнечный фонарик своими руками (часть 1) / Хабр

Солнечные фонарики можно смело разделить на несколько групп, это «авторские», сделанные из каких — то достаточно уникальных вещей и остроумные по задумке, мини — прожекторы, предназначенные для освещения по направлению, или подсветки сверху цветочных клумб и рядовые солдаты дачного освещения — классические фонарики на столбике предназначенные для освещения дорожек. Как и из чего их можно сделать я расскажу в данной статье. Также будет рассмотрено несколько вариантов исполнения электроники для тенистых участков сада, где подзарядка фонарика от солнца затруднена и яркостью освещения придётся немного поступиться.

Основой практически любого самодельного фонарика является его плафон из пластика или стекла выполненный из замысловатого флакона, стакана или рюмки, плафона купленного в магазине, или оставшегося от старой люстры, он может быть детской игрушкой, или того что от неё осталось. Кстати, от источника плафона мои фонарики и получают свои имена, например – «Каприз», «Мельница», «Нескафе», «Лукошко», «Граппа» и т.д… Как показала практика, наиболее удачными плафонами для классических фонариков на столбике являются обычные недорогие рюмки. Они легко чистятся, со временем не мутнеют и не становятся хрупкими в отличии от плафонов китайских фонариков. А подобрав качестве плафонов рюмки с красивым рифлением, можно получить оригинальные световые рисунки и неповторимый внешний вид. Например, фонарик сделанный из рюмки «Каприз» имеет световой рисунок с расходящимися лучиками света:

А вот так выглядит фонарик с плафоном из простой прозрачной рюмки:

А вообще включив фантазию, в качестве плафонов можно также применить совершенно неожиданные стеклянные или пластиковые предметы. Это может быть закончившаяся мельница от приправы:

Или маленькая баночка из-под нескафе:

Баночка от детского питания:

Или даже круглая бутылка из-под водки:

А это исторические фотографии одного из самых первых фонариков сделанного из бутылки из-под крымской граппы и уже давно разбившегося:

Для того чтобы показать основные моменты сборки, я изготовил небольшую партию из четырёх фонариков:

В качестве «мальчиков для битья» на фотографии слева фонарик из Глобуса, справа из Леруа.
В качестве плафонов использовались недорогие рифлёные рюмки, купленные в Глобусе:

В донышке рюмки сверлим отверстие диаметром 6 — 8 миллиметров сверлом по керамограниту, например таким:

Удобнее всего сверлить на сверлильном станке, выставив обороты в пределах 800 – 1000 и опустив рюмку в неглубокую ёмкость с водой для лучшего охлаждения. Но на крайний случай сгодится обычный шуруповёрт, собственно им я практически все свои плафоны для фонариков и сверлил.

При сверлении обязательно придерживайте стеклянную деталь рукой одетой в матерчатую защитную перчатку, чтобы не порезаться, если от излишнего усилия, или внутреннего напряжения стекло лопнет. Но в тоже время будьте внимательны, чтобы перчатку не намотало на сверло.

Основание для солнечной батареи вырезается из листового ПВХ пластика толщиной 5 – 6 мм при помощи электролобзика, или как в моём случае на ЧПУ:

Этот пластик широко применяется в рекламе и его обрезками можно разжиться в рекламных конторах.
При помощи паяльного фена в центр вплавляется мебельная гайка М4:

К солнечной батарее припаиваются провода. Для того чтобы исключить возможность короткого замыкания солнечной панели мебельной гайкой, дорожки сразу за точками пайки перерезаются:

Солнечные батареи применяются четырёх элементные, с рабочим напряжением 2 вольта. Как показали расчёты, приведённые в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче», лучше применять солнечные батареи размерами 60х65 мм и более, а перед тем как клеить солнечную батарею к основанию её нужно проверить.

По моему опыту в партии из десяти солнечных батарей как правило одна попадается в виде «третий сорт не брак», а на заре моих экспериментов с использованием энергии солнца в первом заказе из десяти солнечных панелей, работоспособными приехало только четыре. Положив панели в ряд и по очереди сфотографировав какое напряжение они выдают, я отослал фотографии продавцу и инцидент решился в мою пользу. Вывод – не гоняться за совсем дешевизной и пользоваться магазинами с несколькими годами работы и хорошей репутацией. Для проверки солнечных панелей потребуется светильник с лампой накаливания мощностью 75 ватт и мультиметр. Переключим мультиметр в предел измерений постоянного тока 10 А и подключим к нему солнечную батарею. У исправной батареи на расстоянии 2…50 сантиметров от лампы накаливания ток должен плавно меняться в пределах 0,01….0,4 ампера.

Основание панели и низ солнечной батареи обезжириваем спиртом, или растворителем, при этом не допускаем попадания растворителя на лицевую часть солнечной панели во избежание замутнения, затем клеим солнечную батарею к основанию водостойким клеем, например таким:

Излишки клея выдавленные при соединении солнечной панели и основания убираем при помощи ветоши, отверстия через которые выведены провода герметизируем при помощи того же самого клея, или герметика.

А теперь вкратце про светодиоды, точнее их цветовую температуру. Светодиоды с цветовой температурой около 3000К отличаются тёплым «ламповым» светом и ночью более приятны для глаз, но хуже освещают. Свечение светодиодов с температурой 6000К отдаёт в «синьку», но окружающее пространство они освещают лучше. Для примера, на переднем плане фонарик «Каприз» со светодиодами с цветовой температурой 3000К, а на заднем плане фонарик «Мельница» со светодиодами с цветовой температурой 6000К:

Из ПВХ трубки диаметром 4 – 5 миллиметров, отрезанной в длину по размеру плафона, делаем основание для светодиодов 5730. В качестве материала отлично подойдут трубки от воздушных шариков, которые раздают на всяких мероприятиях.
Светодиоды приклеиваем на основание примерно по центру плафона:

Подпаиваем провода и фиксируем их вместе с проводами от солнечной панели термоусадкой белого или нейтрального цвета и обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного:

Устанавливаем плафон, протягиваем провода и завязываем их в узел, он будет распределять нагрузку по всем точкам пайки предохраняя от обрыва, в случае не аккуратного обращения:

Собираем плафон при помощи пластиковых шайб диаметром 28 миллиметров с прорезью, проставки из отрезка любой пластиковой дюймовой трубы длиной около 10 мм, шпильки, шайбы и гайки М4:

И подпаиваем к проводам плату электроники:

Плату обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного.

Немного остановимся на рабочих токах фонариков на примере схемы на микросхеме QX5252 (схема 11 из статьи «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):

Ссылка на архив со схемами и печатными платами (в формате P-CAD 2006 и .pdf)

Ввиду того что потребление схемы с указанными номиналами составляет 100 – 110 мА, фонарик основанный на данной схеме чтобы светить до рассвета в течении всего дачного сезона должен устанавливаться только на открытое пространство без затенения от построек и деревьев, но на практике это не всегда возможно. Поэтому несмотря на появление в магазинах одной далёкой страны солнечных панелей с размерами 50х80 мм и заявленным током в 300 мА, в ряде случаев возможно придётся умерить аппетиты и уменьшить потребление фонариков. Для того чтобы посмотреть на сколько при этом уменьшится яркость, в двух фонариках ток потребления был уменьшен путём увеличения номиналов токозадающих дросселей, в одном до 67 мА (L1 = 33 мкГн), в другом до 45 мА (L1 = 47 мкГн). Перед окончательной сборкой их яркость была измерена люксометром, результаты приведены в таблице (схемы 8, 10, 11 приведены в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):

Как видно из таблицы яркость фонариков с уменьшением тока потребления вполне ожидаемо снизилась. Но при этом в самом худшем случае яркость свечения самодельного фонарика превосходит самого лучшего китайца из Леруа практически на порядок. Исходя из этого имеет смысл разделить фонарики по потреблению от АКБ на несколько групп предназначенных к установке на открытом пространстве, в полутени и для тенистых мест, что позволит им светить до рассвета практически независимо от облачности днём раньше. На фотографии слева направо фонарики с током потребления 45 мА (L1 = 47 мкГн), 67 мА (L1 = 33 мкГн) и 109 мА (L1 = 22 мкГн):

Фотосессию фонариков на природе к сожалению провести не удалось, но в домашней обстановке различий по яркости практически не видно. Конечно в реальных условиях разница будет более заметна, но ради стабильной работы фонариков на тенистых участках, яркостью можно немного пожертвовать, выбор за вами.

В качестве стоек для фонариков можно использовать практически любые подходящие по диаметру обрезки полипропиленовых водопроводных труб диаметром 30 — 50 мм оставшихся после ремонтов у вас, или друзей:

Так же вполне сгодятся самые недорогие серые ПП трубы:

Длина стоек выбирается в зависимости от того насколько часто прокашиваются дорожки и газоны на участке, на который вы планируете установить солнечные фонарики.

Если трава регулярно косится и её высота небольшая, то лучше выбрать длину стоек 20 – 30 сантиметров, а если трава косится от случая к случаю, то тогда лучше увеличить длину стоек до 35 – 40 сантиметров, иначе фонарики будут просто не видны. Диаметр трубы подбирается исходя из художественного замысла и размеров выбранного плафона фонарика.

Если плафон немного больше по диаметру чем труба, то можно использовать наплыв ПП трубы, срезав кольцо под уплотнитель, например как у фонарика «Нескафе»:

Аналогичное решение было использовано и в фонарике «Лукошко».

Электронику и АКБ в фонарике можно разместить непосредственно в плафоне, если его размеры позволяют, или в стойке. Про фонарики с электроникой в плафоне мы поговорим в следующий раз, для них стойка представляет собой просто крашеную трубу подходящего диаметра, а на примере серой ПП трубы диаметром 30 мм я покажу как изготавливается стойка для фонарика с отсеком под электронику. В уже отрезанной по длине заготовке на расстоянии 9 — 10 см от верха сверлим четыре отверстия диаметром 2 — 3 миллиметра для слива конденсата из будущего батарейного отсека:

Из пластика, или пенопласта изготавливаем донышко отсека электроники и вклеиваем на водостойкий клей, или герметик, подгоняя по высоте заподлицо к сливным отверстиям, чтобы электроника и АКБ внутри стойки не плавали в дождливую погоду в воде. Вообще боковые отверстия в стойке спорное решение с точки зрения эстетики, но до этого в нескольких фонариках я сделал сливные отверстия в донышке батарейного отсека и погасшие фонарики постоянно приходилось «перезапускать», по несколько раз втыкая и выдёргивая разъём АКБ, чтобы восстановить в нём контакт, периодически пропадающий из — за влаги идущей в отсек электроники от земли.

Трубы белого цвета неплохо смотрятся в качестве стоек, а вот трубы серого цвета лучше покрасить. Я в основном использую зелёный цвет, в траве он смотрится наиболее органично. С помощью растворителя, например 646, со стоек тщательно оттираются надписи и обезжиривается остальная поверхность. Стойки покрываются грунтовкой предназначенной к применению по пластикам, например такой:

Затем красятся в 2 слоя краской из баллончика, например такой:

Перед покупкой краски надо обязательно убедиться, что она подходит для пластиков.
Хотя материалом труб и является полипропилен, который очень плохо окрашивается, но как показала практика, трубы покрашенные данной краской если их не пинать ногами вполне держаться уже несколько сезонов, сохранив неплохой внешний вид:

Материалом колышков фонариков являются черенки для грабель и лопат диаметром 24, 28 и 30 мм. Для серых ПП труб диаметром 30 мм идеально подходят только колышки диаметром 28 мм. Под видом 30 мм могут продаваться 28 мм черенки, причём частенько по качеству они ни на что кроме колышков не годятся.

При помощи электролобзика колышки нарезаются длиной примерно 20 сантиметров и покрываются двумя слоями яхтного лака.
Будет также неплохо, если перед покраской обработать их антисептиком для дерева:

Если в качестве стойки используется труба внутренним диаметром больше 24 – 30 мм, то для чтобы колышек в ней болтался, можно изготовить проставки, например из листового ПВХ пластика подходящей толщины, прикрепив их при помощи степлера, или мелких обойных гвоздиков. Вот как это выглядит для 40 мм и 50 мм стоек:

В заключение поговорим во сколько же обходится один фонарик. Основные материалы и комплектующие в расчёте на изготовление десяти фонариков без учёта мелочёвки в виде лака, проводов и пластика приведены в таблице:

Резюмируя можно сказать, что солнечные фонарики для освещения садовых дорожек «не имеющие мировых аналогов» можно вполне собрать «на коленках» в течении нескольких долгих зимних вечеров своими руками. Их итоговая стоимость оказалась дороже чем у китайских солнечных фонариков продающихся в наших торговых сетях, но по яркости освещения они на порядок превосходят поделки из поднебесной. Данные нюансы сборки не являются постулатом, но являются ориентиром для вашего творчества.

Небольшой обзор солнечных фонариков
Солнечные фонарики — нам надо ярче

как сделать в домашних условиях, самодельная панель, как смастерить самому из пивных банок и других подручных средств, пошаговая инструкция

Использование энергии солнца ассоциируется по большей части с космическими аппаратами. А теперь еще с разными далекими странами, где ускоренно развивается «альтернативная энергетика». Но попробовать то же самое даже с самодельными устройствами по силам почти всем.

Особенности и разновидности устройства

Из экзотического устройства, предназначенного только для специальных нужд, солнечная батарея превратилась в уже относительно массовый источник энергии. И причина не только в экологических соображениях, но и в беспрерывном росте цен на электроэнергию из магистральных сетей. Более того, есть еще немало мест, где такие сети вовсе не протянуты и неизвестно когда они появятся. Самостоятельная забота о протягивании магистрали, объединение ради этого усилий большого числа людей вряд ли возможны. Тем более что даже при успехе предстоит окунуться в мир стремительной инфляции.

Важно понимать, что панели, вырабатывающие электричество, могут довольно сильно отличаться друг от друга.

И дело даже не в формате – внешний вид и геометрия как раз довольно близки. А вот химический состав отличается разительно. Наиболее массовые изделия выполнены из кремния, который доступен почти всем и стоит недорого. По производительности батареи не хуже как минимум более дорогих вариантов.

Существует такие три основных варианта кремния, как:

• монокристаллы;
• поликристаллы;
• аморфное вещество.

Монокристалл, если исходить из сжатых технических объяснений – это наиболее чистый тип кремния. Внешне панель похожа на своеобразные пчелиные соты. Основательно очищенное вещество в твердом виде делят на особо тонкие пластины, каждая из которых имеет не больше 300 мкм. Чтобы они выполнили свою функцию, используют электродные сетки. Многократное усложнение технологии по сравнению с альтернативными решениями делает подобные источники энергии наиболее дорогими.

Несомненным преимуществом монокристаллического кремния является очень высокий КПД по меркам солнечной энергетики, составляющий приблизительно 20%. Поликристалл получают иначе, требуется сначала расплавить материал, а затем медленно понижать его температуру. Относительная простота методики и минимальный расход энергоресурсов при производстве положительно сказываются на стоимости. Минусом становится пониженная эффективность, даже в идеальном случае она составляет не более 18%. Ведь внутри самих поликристаллов есть немало структур, понижающих качество работы.

Аморфные панели почти не проигрывают обоим только что названным видам. Кристаллов тут нет вообще, есть вместо них «силан» – это соединение кремния с водородом, размещаемое на подложке. КПД составляет примерно 5%, что в значительной мере компенсируется многократно увеличенным поглощением.

Немаловажно и то, что аморфные батареи лучше других вариантов справляются со своей задачей при рассеянном солнечном освещении и в пасмурную погоду. Блоки являются эластичными.

Иногда можно встретить комбинацию монокристаллических или поликристаллических элементов с аморфным вариантом. Это помогает сочетать достоинства используемых схем и гасить практически все их недостатки. С целью снижения стоимости изделий сейчас все чаще используют пленочную технологию, которая предусматривает генерацию тока на базе теллурида кадмия. Само по себе это соединение является токсичным, но выброс яда в окружающую среду исчезающе мал. А также могут использоваться селениды меди и индия, полимеры.

Концентрирующие изделия повышают эффективность использования площади панели. Но это достигается только при использовании механических систем, обеспечивающих разворот линз вслед за солнцем. Применение фотосенсибилизирующих красителей потенциально помогает улучшить прием энергии Солнца, но пока это скорее общая концепция и разработки энтузиастов. Если нет желания экспериментировать, лучше выбрать более стабильную и проверенную конструкцию. Это относится как к самостоятельному изготовлению, так и к покупке готового продукта.

Самостоятельное изготовление

Из чего делают?

Сделать своими руками солнечную батарею уже не так сложно, как кажется. Принцип действия устройства основан на применении полупроводникового перехода, освещенное устройство должно создавать ток. Самостоятельно изготовить приемник не получится, для этого нужны сложные производственные манипуляции и специализированное оборудование. А вот выполнить силовую часть преобразователя из подручных средств и материалов – не составляет особого труда. Для получения энергии в собственном смысле слова потребуется пластина из кремния, поверхность которой покрыта сеткой диодов.

Все пластины должны рассматриваться как обособленные генерирующие модули. Важно понимать, что оптимальная эффективность достигается при условии постоянного направления на солнце, и что придется позаботиться о накоплении энергии. Хрупкая батарея должна быть надежно защищена от любых загрязнений, от попадания снега. Если это все же происходит, посторонние включения следует убирать максимально быстро. Первым шагом при работе становится подготовка рамы.

Ее в основном делают из дюралюминия, который обладает следующими особенностями:

• не подвержен коррозии;
• не повреждается излишней влажностью;
• служит максимально долго.

Но необязательно делать именно такой выбор. Если проведена окраска и специальная обработка, неплохие результаты достигаются с использованием стали либо древесины. Не рекомендуется ставить очень крупные панели, что неудобно и повышает парусность. Чтобы зарядить кислотный аккумулятор на 12 В, нужно создать рабочее напряжение от 15 В. Соответственно, модулей по 0,5 В потребуется 30 штук.

Можно создать конструкцию из пивных банок. Корпуса выполняются из фанеры 1,5 см, а лицевая панель формируется из органического стекла или поликарбоната. Допускается применение стандартного стекла толщиной 0,3 см. Гелиоприемник формируется при окрашивании черным пигментом. Краска должна быть устойчивой к значительному нагреву. Крышки разрабатываются таким образом, чтобы обеспечивать повышенную эффективность обмена теплом.

Внутри банок воздух прогревается гораздо быстрее, чем на открытом месте. Важно: требуется отмывать емкости сразу, как только принято решение об их использовании.

Брать следует только алюминиевые банки, стальные не подойдут. Проверка производится простейшим образом – с использованием магнита. Донце пробивают, вводят пробойник или гвоздь (хотя можно и сверлить).

Суппорт вставляют и искажают соответственно рисунку. Верх банки разрезают, чтобы получилось что-то похожее на плавник. Он помогает воздушному потоку снимать максимум тепла с греющейся стенки. Потом банку обезжиривают любым моющим средством и приклеивают отрезанные ранее части друг к другу. Исключить промахи можно, используя шаблон из нескольких досок, приколоченных гвоздями под прямым углом.

Довольно часто используют конструкции из дисков. Они выступают неплохими фотоэлементами. Как вариант, ставятся пластины из меди. Электрическая схема, как уже говорилось, работает по тому же принципу, что и большинство транзисторов. Фольга призвана предотвращать чрезмерный разогрев. Как альтернативу в летние месяцы используют просто поверхность, отделываемую в светлые цвета.

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы произвести самостоятельно все работы по монтажу солнечной батареи на 220 вольт, понадобятся следующие инструменты:

• паяльники, электрифицированные на 40 Вт;
• герметики на базе силикона;
• скотч, приклеиваемый с двух сторон;
• канифоль;
• припой;
• провод, по которому будет уходить ток;
• флюс;
• шина из меди;
• крепежные элементы;
• дрель;
• прозрачный материал листовой;
• фанера, органическое стекло либо текстолит;
• диоды конструкции Шоттки.

Как изготовить?

Пошаговая инструкция предусматривает выводы с панелей на батареи посредством защитного диода, что помогает исключить саморазряд. Поэтому на вывод подается ток напряжением 14,3 В. Стандартный зарядный ток имеет силу 3,6 А. Его получение достигается при использовании 90 элементов. Подключение частей панели производится параллельно-последовательным способом.

Нельзя использовать в цепочках неодинаковое число элементов.

С поправочными коэффициентами за 12 часов солнечного освещения можно получить 0,28 кВт/ч. Элементы расставляются в 6 полос, для довольно свободного монтажа требуется рама величиной 90х50 см. К сведению – когда есть подготовленные рамы с иными размерами, лучше пересчитать потребность в элементах. Если это невозможно, то применяют детали другой величины, их размещают, варьируя длину и ширину ряда.

Работать желательно на совершенно ровном месте, куда удобно подходить с любой стороны. Рекомендуется заготовленные пластины поставить немного в стороне, где они будут застрахованы от падений и ударов. Даже взять панель непросто, их берут только по одной и очень аккуратно. Крайне важно при монтаже в домашних условиях электрических солнечных панелей для дома или для дач поставить надежное УЗО. Такие блоки делают использование системы безопаснее, сокращая риск травмирования электрическим током и возгорания.

Большинство специалистов рекомендуют приклеивать распаянные элементы в виде единой цепи. Подложка должна быть плоской, поскольку это обеспечивает надежность. Как вариант, можно вставить в раму и основательно укрепить лист стекла либо плексигласа. Это изделие требует обязательной герметизации. На подложку выкладывают элементы в заранее определенном порядке и приклеивают их с помощью двустороннего скотча.

Работающая сторона должна быть повернута к прозрачному материалу, а паяльные выводы оборачивают в другую сторону. Удобнее всего распаивать выводы, если рама выложена рабочей плоскостью на столе.

Когда пластины приклеены, кладут смягчающую подкладку, для нее используют следующие материалы:

• резину в листах;
• древесноволокнистые плиты;
• картонки.

Теперь можно вставить в раму оборотную стенку и герметизировать ее. Замена кормовой стенки на компаунд, в том числе на эпоксидную смолу, вполне возможна. Но такой шаг нужно совершать только при условии, что панель не придется разбирать и чинить. Стандартный сегмент выдает примерно 50 Вт тока при благоприятных условиях. А этого уже достаточно для подпитки светодиодных светильников в небольших домах.

Чтобы обеспечить комфортную жизнь, придется за сутки расходовать от 4 кВт/ч электричества. Для жизнеобеспечения семьи из трех человек понадобится подавать уже 12 кВт/ч. Учитывая неизбежные добавки (когда, к примеру, одновременно работает стандартный набор техники и перфоратор) – требуется увеличить этот показатель еще на 2–3 кВт. Эти параметры и можно взять за основу при расчете необходимых параметров. Чтобы работа проходила нормально, необходимо добавлять в схему устройство, контролирующее заряд.

12 В постоянного тока, ведь именно такую мощность выдает типовая и самодельная батарея, переделать на 220 В переменного способен инвертор. Если нет желания его приобретать, придется комплектовать дом электроаппаратурой, рассчитанной на 12 либо 24 В. Так как низковольтные магистрали насыщаются сильным током, придется выбирать провода значительного сечения и не скупиться на изоляцию. Для накопления выработанного электричества применяют в основном свинцовые аккумуляторы, содержащие кислоту. Несмотря на все технологические усовершенствования, лучший вариант еще не предложен. Чтобы увеличить вырабатываемое напряжение, ставят 2 или 4 аккумулятора.

Наибольшие расходы повлечет приобретение самих панелей, улавливающих солнечные лучи. Сэкономить можно, если заказывать китайский товар в электронных магазинах. В целом такие предложения качественные, но необходимо внимательно знакомиться с репутацией продавцов, с поступающими об их деятельности отзывами. Можно выбирать работоспособные системы с незначительными дефектами. Производители их бракуют и выставляют на продажу, чтобы не тратиться на дорогостоящую утилизацию.

Важно: не стоит монтировать в одной сборке разные по габаритам или вырабатываемому току элементы. Наибольшая генерация в таком случае все равно будет ограничена «узким местом».

Самостоятельная сборка инвертора оправдана только в случае ограниченного потребления тока. А контроллеры зарядов и вовсе стоят мизерную сумму, так что их производство своими руками не оправдывается. Проектируя батарею, следует помнить, что ее элементы должны отделяться разрывом в 0,3–0,5 см.

Часто выбирают сооружения из алюминиевых профилей и органического стекла. Тогда готовят на основе металлического уголка каркас прямоугольной формы. Углы каркаса сверлят, чтобы потом легче было скреплять конструкцию. Изнутри периметр смазывается силиконовым реагентом. Теперь можно поставить лист прозрачного материала, который как можно плотнее прижимают к раме.

Углы коробки пронзают шурупами, удерживающими специальные уголки. Эти уголки не дадут оргстеклу произвольно изменять свое местоположение внутри изделия. Сразу после этого оставляют заготовку в покое и ждут, пока герметик высохнет. На этом предварительный этап завершен. До внедрения солнечных уловителей в корпус его основательно вытирают, чтобы не было малейших признаков загрязнения. Сами пластины тоже очищают, но делают это предельно осторожно.

До сборки конструкций с припаянными на заводе проводниками желательно оценить качество соединений и ликвидировать все обнаруженные деформации. Когда шины еще не соединены, первоначально паяют их к контактам на пластинах, и только после этого связывают взаимно.

Последовательность соединения является следующей:

• измерение требуемого участка шины;
• нарезка полосок согласно результату замера;
• смазывают обрабатываемый контакт флюсом на всем протяжении с нужной стороны;
• прикладывают шину аккуратно и точно, прогретым паяльником ведут по всей поверхности, которую нужно соединить;
• переворачивают пластину и все те же манипуляции повторяют сначала.

Важно: чрезмерно сильный нажим при пайке недопустим, что может разрушить хрупкие элементы. Нужно исключить и прогрев паяльником тех частей, которые не соединяются.

Закончив работу, внимательно осматривают всю поверхность батареи и каждого соединения. Нельзя, чтобы там были даже малейшие дефекты. Оставшиеся выемки и впадины устраняются еще одним проходом паяльника, уже максимально нежным и с еще меньшим прижатием. Сам паяльник не должен быть мощным, скорее, наоборот – сильный прогрев противопоказан. При отсутствии опыта столь тонкой работы желательно подготовить размеченный фанерный лист. Он позволит избежать многих серьезных ошибок. В ходе пайки контактов нельзя упускать из вида их полярность, в противном случае система работать не будет.

Приклеиваемые части соединяются тоже в максимально щадящем режиме. Избыток клея нежелателен, требуется накладывать в центральных частях пластин самые маленькие капли, которые только можно сформировать.

Перекладывание пластин в корпус желательно делать вдвоем, поскольку в одиночку это не слишком удобно. Далее, следует соединить каждый провод с края пластины с общими магистралями для тока. Вынеся подготовленную панель на освещенный солнцем участок, меряется вольтаж в общих шинах, который должен быть в пределах проектных значений.

Есть и другой способ герметизировать солнечную панель. Небольшие количества герметиков из силикона наносятся в промежутки пластин и на внутренние края корпуса. Далее, руками внешние стороны фотоэлементов прижимают к оргстеклу, при этом добиваются идеальной плотности. Накладывают незначительный груз на каждый край, дожидаясь высыхания герметика. После этого смазывают каждый стык пластины и внутренней стороны рамки.

При этом герметик может касаться краев оборота пластин, но не любой другой их части. Боковая часть корпуса послужит для установки соединяющего разъема, который связывается с диодами Шоттки. Внешняя сторона закрывается экраном, делаемым из прозрачных материалов. Создаваемая конструкция продумывается так, чтобы внутрь не попадало даже небольшое количество влаги. Лицевая грань из органического стекла покрывается лаком.

Рекомендации по эксплуатации

Солнечная батарейка может прослужить очень долго и стабильно, поставляя ток в домашнюю проводку. Но многое зависит не только от качества ее сборки и последующего подключения. Очень важно эксплуатировать такой нежный генератор, как полагается. Желательно направить батареи, если они не снабжены подстраивающейся под солнце системой, четко на юг, что поможет уловить максимум энергии и сократить непроизводительные потери. Чтобы исключить ошибку, достаточно ставить генератор под тем углом к горизонту, который равен числу градусов широты в конкретном месте. Но поскольку солнечный диск в течение года меняет свое местоположение на небосводе, рекомендуется в весенние месяцы понижать угол, а при наступлении осени повышать его.

Дополнение следящей системой в бытовых условиях нецелесообразно. Она оправдывает вложения исключительно на промышленном уровне. Гораздо выгоднее поставить сразу несколько батарей, ориентированных на наиболее вероятные углы освещения. Ставя солнечные генераторы поверх плоской кровли, к примеру, из рубероида или из листового железа, стоит поднять их над плоскостью. Тогда обдув воздушным потоком снизу повысит эффективность работы. На волнистых крышах так поступать необязательно, хотя никакого вреда от подъема не будет.

Самые лучшие кровли – это те, что ориентированы к югу и оформлены в виде плоских скатов. В такой ситуации скат служит для присоединения нескольких уголков, размер которых совпадает с величиной модуля. Выход над коньком составляет примерно 0,7 м, а крепление модуля к уголкам производится с разрывом в 150–200 мм. Как вариант, можно свешивать батарею при помощи тех же уголков ниже кровельного ската. На волнистой поверхности уголки часто сменяют трубами тщательно подбираемого диаметра.

Монтаж генераторов на фронтоне лучше всего сочетать с покраской этого элемента и свесов в светлые тона.

Солнечные блоки стоит выставлять по горизонтали, что сократит разброс температуры между их нижней и верхней частью на 50%, если сравнивать с вертикальным монтажом. А значит не только увеличится фактический ресурс, но и удастся повысить результативность системы.

Место для монтажа должно обладает следующими особенностями:

• как можно более освещенным;
• имеющим минимальную тень;
• хорошо продуваемым ветрами.

Полезные советы

Самодельная солнечная батарея может быть применена даже для отопления частного дома. Подобное оборудование можно монтировать, не требуя разрешения от государственных органов. Но даже при активном использовании оценить эффективность не получится раньше чем через 36 месяцев. Кроме того, такой вариант очень дорогой. Так как почти везде в России температура регулярно бывает отрицательной, придется дополнить гелиосистему теплоизоляцией.

Стабильное действие батарей обеспечивается в диапазоне температур от -40 до +90 градусов. Исправная работа гарантирована в среднем на 20 лет, а после этого эффективность резко сокращается. При выборе контроллера нужно учитывать разницу между мощными и слабыми электрическими системами. Если контроллера нет или он вышел из строя, придется непрерывно отслеживать заряды аккумуляторов. Невнимательность может сократить срок действия накопителя заряда.

Как сделать солнечную батаерю своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать солнечное зарядное устройство для аккумулятора своими руками. Стр. 1

У меня есть старый друг, который занимается водным туризмом. Давно дал ему солнечную батарею для зарядки аккумуляторов фотоаппарата.

Потом приобрел пять солнечных элементов отечественного производителя, последовательно их собирал, а потом добавил диод КД213. В результате получился аккумулятор с током примерно 300 мА и напряжением примерно 9 вольт.

Механические элементы батареи были соединены полосками синей изоленты, батарея была сформирована гармошкой, а моя подруга для нее сделала импровизированный чехол. С тех пор прошло 15 лет, за это время аккумулятор прошел множество кампаний, успешно заряжая разные Ni-Cd аккумуляторы.

В последнее время стало модным использование литиевых источников питания для светодиодных фонарей и фото-видео устройств. Все хорошо, но с литиевыми батареями нужно обращаться осторожно. Заряжать их нужно осторожно — до напряжения 4,2 вольта, разрядить также до определенного напряжения, так как отклонение от норм может необратимо повредить аккумулятор или даже вызвать пожар.

Мой друг идет в поход и налобный фонарь работает от батареек 18650. В фонаре нет механизма зарядки, поэтому он подошел ко мне с просьбой придумать возможность зарядки этих предметов в полевых условиях. Также была поставлена ​​задача по зарядке телефонов-смартфонов и других гаджетов.
После изучения предложений на Ebay.com было обнаружено забавное устройство — аккумулятор емкостью 10000 мАч, в одном корпусе которого была солнечная батарея и электроника, контролирующая заряд-разряд аккумулятора и обеспечивающая ток до 2А напряжением. 5 вольт на двух разъемах USB.

Аппарат заказывался так как цена 1000 р показалась вполне адекватной. Его полное имя: Solar Panel Power Bank Charger Battery for Mobile Samsung Iphone5s HTC 10000mAh.
Вдобавок обнаружил заряд для аккумулятора 18650, который состоял из хорошего корпуса-держателя и встроенного в USB-разъем контроллера заряда. Устройство под названием New USB 18650 Battery Function Charger обошлось мне примерно в 80 р.
Изначально идея заключалась в том, что в солнечный день Power Bank заряжал внутреннюю батарею, а затем передавал энергию через зарядку 18650.
Оба агрегата были доставлены из Китая довольно быстро и я начал их изучать. Зарядка для 18650 сюрпризов не преподнесла — великолепный корпус, при этом заряжает 18650 емкостью 2400 мАч током примерно 300 мА от порта USB.
Но PowerBank оказался браком. Емкость замерил методом полного разряда при постоянном токе около 300 мАч — получился аккумулятор на 1200 мАч, тогда как было заявлено 10000 мАч.
Однако дело было сделано на славу! Все настроено практически идеально, так что есть монолит.Крышка сделана из металла. Было решено разобрать и посмотреть что внутри.
И качественной электроники хватило — плата контроллера заряда из литиевого элемента, которая была совмещена со стабилизатором-преобразователем 5 вольт 2 А. Простите, не удалось определить все типы схем, однако сложилось впечатление, что плата изначально был разработан для многоэлементных литиевых аккумуляторов с индивидуальным контролем заряда-разряда каждого из элементов. Но все это богатство не было использовано, так как литиевые элементы просто включались параллельно.Кстати, при пайке аккум развалился практически от одного прикосновения паяльником. Потом увидел предметы по отдельности — по-моему, откровенный брак.
Как выяснилось, преобразователь в 5 вольт построен на современной микросхеме, работающей на частоте 500 кГц. При одновременном измерении получился максимальный выходной ток 1,6 А, что при заявленных 2 А кажется вполне адекватным.
На фотографии выше показана разрядная цепь, которая состоит из переменного резистора с проволочной обмоткой на 33 Ом и пары резисторов на 2 Ом (всего 1 Ом), соединенных параллельно для регулирования тока разряда.
Потребляемый ток достаточно установить один раз в начале эксперимента, так как PowerBank является стабилизатором 5 В. Кроме того, на плате есть светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора, который может работать как в режиме зарядки, так и в режиме разряда. Традиционно ярко-синий оттенок «красных глаз».
В целом все устраивает, кроме аккумулятора. Писал продавцу с требованием вернуть деньги за брак аккум. Продавец сначала написал, что я не учел убыток из-за неправильной методики измерения емкости, однако после второго письма, в котором все было разложено по полочкам, вернул часть денег.
Так как PowerBank разобрали, было решено попробовать, как он будет работать со старой солнечной батареей и 18650. Результаты эксперимента порадовали: контроллер работал абсолютно нормально с батареей 18650, а солнечная батарея пятнадцатилетней давности могла обеспечить зарядный ток 370 мА. Измерение было произведено 10 марта в Москве. Есть предположение, что летнее солнце сможет давать больший ток заряда.
Измерение тока заряда и разряда производилось при последовательной установке резистора 0.1 Ом в цепи аккумулятора. В моем случае резистор 0,1 Ом состоял из двух параллельно подключенных устройств 0,2 Ом. Падение напряжения на резисторе измеряется мультиметром. Ток преобразуется в милливольты в милливольты умножением на 10.
Замерил ток, который дал «родной» фотоэлемент — он оказался намного ниже, однако этого ожидали, потому что площадь поверхности меньше.
В итоге оптимальный дизайн получился следующим: обрезанный корпус с печатной платой, держатель для аккумулятора 18650 и отдельно подключенный фотоэлемент.На держателе батареи 18650 есть переходник, вторая часть вырезана из USB-разъема и припаяна к солнечной батарее. Из держателя батареи 18650 выходит четыре провода — два от солнечной батареи и два от самой батареи. Когда-то здесь использовалась изолента черного цвета. Синий в то время, прослужил 20 лет и даже после этого находится в отличном состоянии, посмотрите, как вы будете вести себя в черном цвете.
Пару часов с дрелью, дремелем и сантехническими ножницами — и вот готов вот эта конструкция:
Полностью собранный вид:
Получите систему, способную заряжать солнечную батарею 18650, и источник на 5 вольт (USB), чтобы дать стабильные 5 вольт для зарядки разных гаджетов (в комплект PowerBank входит несколько переходников).Не обошлось и без глюка, если аппарат долгое время без батарей, то с кнопки не включается. Но глюк лечится, если вынуть-вставить батарею один-два раза. Получившееся устройство будет опробовано в следующей кампании на Западном или Восточном Саянах или в каких-то других экзотических местах России.

Источник: Alternativenergy.ru

Все, что вам нужно знать о зарядных устройствах для солнечных батарей

Солнечная энергия — это преобразование солнечного света в полезные формы энергии.Солнечная фотоэлектрическая энергия (PV), солнечное тепловое электричество и солнечное отопление и охлаждение — все это хорошо зарекомендовавшие себя солнечные технологии.

Эти технологии становятся все более распространенными. Хотя солнечная энергия в настоящее время составляет всего около 3% мирового производства энергии, ее использование быстро растет.

В настоящее время наибольшая мощность солнечной энергии в Китае составляет 130 гигаватт, , а в США — более 62 гигаватт . Тем не менее, многие другие страны также работают над быстрым расширением своих мощностей по производству солнечной энергии.

СВЯЗАННЫЙ: НОВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ СЛЕДУЕТ СОЛНЦЕ

Как работает солнечная зарядка?

Чтобы уловить энергию, исходящую от солнца, и преобразовать ее в электрическую, необходимо выполнить несколько шагов.

Фотоны солнечного света несут достаточно энергии, чтобы вытолкнуть электроны со своей орбиты в некоторых элементах, особенно в кремнии, материале, который используется в большинстве солнечных элементов. Способность фотонов распутывать электроны называется фотоэлектрическим эффектом.

Первым шагом является создание дисбаланса между положительно заряженными и отрицательно заряженными частицами в кремнии. Это делается путем добавления бора и фосфора. Дисбаланс, создаваемый добавлением этих примесей, создает электрическое поле в кремнии. Когда фотоны сталкиваются с кремнием, электрическое поле подталкивает электроны к передней части солнечного элемента, создавая отрицательно заряженную сторону. Протоны, оставшиеся на другой стороне поверхности клетки, создают положительный заряд.

Когда две стороны соединены с использованием непрямой цепи, такой как клеммы зарядного устройства солнечной батареи, электроны перетекают в нагрузку и создают электричество.

Зарядные устройства для солнечных батарей не заряжают напрямую литий-ионную батарею в вашем мобильном телефоне или iPad. Вместо этого они обычно заряжают внутреннюю аккумуляторную батарею. Он заряжается через солнечные модули, а затем их заряд перераспределяется на ваш гаджет, так что внешний источник электричества не требуется.

Эффективны ли зарядные устройства для солнечных батарей?

Преимущества зарядных устройств для солнечных батарей легко увидеть — они позволяют заряжать гаджеты и даже автомобильные аккумуляторы без внешнего источника электроэнергии.

Есть и более тонкие преимущества. Например, после изготовления солнечные элементы не производят никаких выбросов, отходов или побочных продуктов.

Хотя солнечные зарядные устройства работают очень хорошо, у них есть некоторые ограничения. Во-первых, мощность зарядного устройства на солнечной батарее нельзя сравнить с обычным зарядным устройством.Эти зарядные устройства не такие мощные, поэтому для зарядки аккумуляторов требуется больше времени.

Во-вторых, солнечное зарядное устройство выдает минимальный ток, поэтому оно более полезно для поддержания заряда, чем для зарядки полностью разряженного аккумулятора. Итак, вы должны быть осторожны, если думаете полностью полагаться на зарядное устройство для солнечных батарей.

Использовать зарядные устройства на солнечных батареях в небольших устройствах по-прежнему удобнее, чем в более крупных.

Solartab — отличный пример такого продукта.Он имеет аккумулятор емкостью 13 000 мАч и , что больше, чем у любого среднего смартфона, и имеет минимальную выходную мощность, которую использует смартфон. Это современное солнечное зарядное устройство хранит достаточно энергии, чтобы использовать ее в дальнейшем. Устройство можно легко носить с собой, поскольку оно плоское и легко помещается рядом с iPad. Более того, солнечное зарядное устройство для телефона Solartab настолько хорошее, что полностью разряженный iPhone 6 можно полностью зарядить всего за два часа.

Тем не менее, чтобы полностью зарядить зарядное устройство, вам потребуется 12 часов прямого солнечного света.

Solartab эффективен в качестве солнечного зарядного устройства для телефона, но для зарядки 12-вольтовой батареи все работает немного иначе. Для зарядки 12-вольтовой батареи вам потребуется около 10 ампер и входного постоянного тока каждый раз, когда на выходе будет 100 ватт .

Зарядному устройству 10 А потребуется около 6 часов для зарядки полностью разряженного аккумулятора. Точно так же требования будут выше для батареи 24 В .

Тем не менее, у солнечных зарядных устройств есть много преимуществ.Одна из их лучших особенностей может заключаться в том, что они маломощны, поэтому они хорошо работают в качестве зарядных устройств для обслуживания.

Зарядное устройство на солнечной батарее также может быть спасением в случае внезапной разрядки аккумулятора. Это может помочь продлить срок службы аккумулятора неподвижного автомобиля. И, конечно же, они экологичны, поэтому могут помочь вам уменьшить углеродный след.

В конце концов, это может стоить вложений.

Некоторые из лучших зарядных устройств для аккумуляторов 12 В и — это зарядное устройство для морских аккумуляторов DuraVolt 20 Вт, солнечное зарядное устройство для аккумуляторных батарей, устройство для обслуживания магнитных аккумуляторов DuraVolt и некоторые другие.Другими хорошими из них являются зарядные устройства NOCO Battery Life 2.5-Watt и ALLPowers Portable Solar Battery для автомобилей.

Как правильно выбрать солнечное зарядное устройство?

При таком большом количестве солнечных зарядных устройств, доступных на рынке, бывает сложно выбрать хорошее. Некоторые особенности, на которые вы должны обратить внимание при выборе солнечного зарядного устройства в соответствии с вашими требованиями к питанию:

Эффективность

Эффективное зарядное устройство быстро использует солнечную энергию, поэтому вам не нужно беспокоиться, даже если солнца недостаточно. .Следовательно, они полезны и зимой, когда у вас сравнительно мало солнца.

Размер

Солнечные зарядные устройства доступны в различных размерах. Однако чем больше мощности вам нужно, тем больше размер зарядного устройства. Если вы хотите зарядить автомобильный аккумулятор, вы можете выбрать зарядное устройство 12 В и , потому что оно легкое и обычно удобное для переноски.

Их легко хранить в машине, и вы можете легко носить с собой. Более того, у него достаточно мощности, чтобы выдерживать большие вещи, такие как автомобили, велосипеды, лодки и т. Д.

Мощность

Обычно зарядные устройства для солнечных батарей имеют мощность от 2 до 18 вольт . Те, которые имеют более высокую мощность, можно заряжать быстро, но те, которые имеют более низкую мощность, не представляют опасности для вашей батареи.

Кабели и соединители

Наличие солнечной батареи с несколькими разъемами дает вам различные варианты на выбор. Вы также должны выбрать размер кабеля питания.

Если он слишком мал, вам может быть трудно подключить его к зарядному устройству.

Зарядное устройство для солнечных батарей — отличное изобретение, которое может помочь нам стать более экологичными за счет использования солнечной энергии. Таким образом, вложение в него может быть правильным шагом к сокращению углеродного следа и максимально эффективному использованию солнца.

Как сделать своими руками

Написано Майклом Боксвеллом

Зима — тяжелое время для солнечной энергетики: меньшее количество солнечного света, меньшая солнечная радиация и более короткие дни означают значительно меньшую выработку электроэнергии, а если у вас автономная система, у вас есть еще одна проблема — холодные батареи.

Свинцово-кислотные аккумуляторы просто не любят холода. Оптимальная температура составляет 25 ° C (77 ° F), и когда температура батареи опускается ниже 15 ° C (59 ° F), емкость батареи заметно уменьшается.

При температуре ниже 8 ° C (46 ° F) большинство батарей обеспечивает примерно половину своей номинальной емкости, а при температуре ниже 0 ° C (32 ° F) вы рискуете повредить батареи.

Батареи выделяют собственное тепло при использовании, поэтому, если ваши батареи используются — и особенно если они полностью заряжены — они будут поддерживать собственную температуру намного выше температуры окружающей среды.

Но будет полезно, если вы протянете своим батареям руку помощи, чтобы убедиться, что они защищены от худших зимних погодных условий. Вот несколько шагов, которые помогут вам максимально эффективно использовать солнечную энергию этой зимой:

1. Проверьте аккумулятор.

Когда осень сменяется зимой, пора проверить аккумулятор и убедиться, что он долит дистиллированной водой (при необходимости).Убедитесь, что соединения батареи чистые и чистые, а разъемы надежно закреплены.

Вокруг разъемов можно нанести медную смазку, чтобы предотвратить попадание влаги и убедиться, что соединение является как можно более надежным.

Проверьте среду, в которой установлены батареи. Она сухая? Вентилируется ли он, чтобы избежать накопления водорода?

2. Изолируйте батареи

Убедившись, что аккумулятор находится в хорошем состоянии, пора изолировать аккумуляторы, чтобы обеспечить дополнительную защиту от холодных зимних ночей.

Прежде всего, посмотрите, где хранятся ваши батареи. Батареи стоят на бетонном полу? Если это так, положите их на деревянную основу — бетонные полы могут быть очень, очень холодными, и этот холод может легко передать себя через корпус батареи в саму батарею.

Как только вы это сделаете, пришло время изолировать нижнюю и боковые части ваших батарей. Я использую пузырчатую пленку с фольгой, которая, как утверждается, имеет те же изоляционные свойства, что и 60-миллиметровый слой полистирола (пенополистирола), и имеет то преимущество, что если вы когда-нибудь попадете на нее брызги кислоты из аккумулятора, она не распадется.Я складываю его дважды, чтобы получить дополнительную изоляцию.

Не используйте эту изоляцию для верхней части батарей. Во-первых, эта изоляция проводит электричество и может вызвать короткое замыкание батарей. Во-вторых, важно, чтобы батареи имели возможность вентиляции, чтобы избежать накопления водорода.

Если у вас есть батареи внутри ящика, вы можете изолировать крышу ящика. Однако если вы сделаете это:

• Убедитесь, что между батареями и изоляцией оставлен воздушный зазор не менее 2 дюймов.
• Убедитесь, что в верхней части багажного бокса есть свободное от изоляции пространство для вентиляции, чтобы водород выходил из аккумуляторов.

3. Добавьте термометр

Вы можете купить цифровые садовые термометры с батарейным питанием по разумной цене. Эти термометры имеют два датчика температуры: один внутри самого устройства и удаленный датчик температуры.

Эти термометры предназначены для установки внутри, а второй датчик — снаружи.Он позволяет сравнивать температуру в помещении и на улице.

Ищите тот, который регистрирует самые низкие и самые высокие температуры, чтобы вы могли видеть, насколько холодны ваши батареи, не вставая посреди морозной ночи, чтобы проверить это!

Эти термометры отлично подходят для измерения температуры батареи. Прикрепите второй зонд к батарейному блоку и поместите сам термометр рядом с батарейным блоком, чтобы он мог определять температуру окружающей среды.

Термометр позволит вам постоянно контролировать температуру вашего рюкзака. Если вы правильно изолировали батареи, вы всегда должны обнаруживать, что температура батареи на 8-10 градусов выше, чем температура окружающей среды.

Если ваши батареи становятся слишком холодными, вам может потребоваться переместить их, изолировать или защитить их каким-либо образом, чтобы они стали теплее.Несоблюдение этого требования приведет к снижению производительности и является основной причиной преждевременного выхода из строя батарей.

Лучшие солнечные батареи для солнечного хранения в 2020 году

Главная »Лучшие солнечные батареи для вашей солнечной энергетической системы

Обновлено 14 января 2020 года

Если вы строите свою собственную солнечную энергетическую систему, приобретение лучшей солнечной батареи просто необходимо. Солнечные батареи могут быть лучшим источником энергии и резервного копирования и могут управлять всем в вашем доме.С ними вы максимально увеличиваете свою способность использовать электроэнергию, вырабатываемую вашими солнечными панелями, на ежедневной основе. В те времена, когда вам нужно больше электричества, чем производят ваши солнечные батареи, вы можете использовать накопленную солнечную энергию.

Несмотря на то, что наличие аккумуляторной системы хранения для хранения энергии, производимой вашими солнечными панелями, дает множество преимуществ, погружение в мир солнечных батарей может запутать, особенно потому, что они дороги и их трудно заменить после того, как ваша солнечная система хранения будет построена. .

Солнечные батареи бывают разных типов и размеров. Большинство людей знакомы с 12-вольтовой аккумуляторной системой — это простейшая и самая стандартная аккумуляторная система, которая используется в транспортных средствах, внедорожниках и лодках, но в мире солнечной энергии вам следует выбирать только небольшую простую аккумуляторную систему. Прочитав это руководство, вы поймете, почему.

Это руководство покажет вам, как выбрать лучшие солнечные батареи для ваших домашних солнечных панелей (небольшие и автономные системы) и как максимально использовать их каждый ампер-час.Вы также можете узнать больше о том, как подключить несколько солнечных батарей в систему, чтобы сделать их более эффективными.

Внизу этого руководства приведены несколько советов, которые помогут вам быстрее заряжать батареи и обеспечить максимальный срок службы. Это длинное руководство, поэтому, если у вас нет времени читать и учиться, вот наша подборка лучших солнечных батарей на рынке, которые вам следует купить.

Что такое солнечные батареи?

Солнечные батареи — это просто батареи глубокого цикла, которые обеспечивают хранение энергии для солнечных, ветряных и других возобновляемых источников энергии.Они являются ключевым компонентом автономной солнечной энергетической системы. Другими словами, солнечные батареи являются сердцем солнечной фотоэлектрической системы.

Даже если вы устанавливаете солнечные панели на крыше своего дома или дома на колесах, которые уже подключены к электросети, вам все равно понадобятся солнечные батареи, если вы пытаетесь использовать электроэнергию в случае отключения электричества. Без солнечных батарей вы можете использовать энергию только в то время, когда ее производят солнечные батареи.

Солнечные батареи работают, накапливая энергию постоянного тока, вырабатываемую солнечными панелями в течение дня, и делают ее доступной, когда солнце не светит.В большинстве случаев вам нужно использовать инвертор с батареями, чтобы преобразовать электричество постоянного тока в 120 или 230 вольт переменного тока для использования в домашних условиях.

Избыточная зарядка — враг любой батареи глубокого цикла. Вашим солнечным батареям также нужен контроллер солнечного заряда для управления мощностью от солнечных панелей, поступающих в них. Контроллер заряда солнечной батареи гарантирует, что батареи не будут перезаряжены в течение дня, и что энергия не обратится к солнечным панелям за ночь и не разрядит батареи.

аккумулятор с солнечной батареей обзоры — Интернет-магазины и отзывы на аккумулятор с солнечной батареей на AliExpress

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для батареи с солнечной батареей. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая батарея с солнечной батареей вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили аккумулятор с солнечной батареей на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в том, что аккумулятор на солнечной энергии у вас есть, и вы думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести battery with solar по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Солнечная батарея, батарея Lifepo4, солнечная энергетическая система, солнечный уличный фонарь

О нас

GUANGZHOU WHC SOLAR TECHNOLOGY CO; LTD

Гуанчжоу WHC Solar Technology Co., Ltd. — это солнечные генераторы, солнечные панели, солнечные контроллеры, солнечные инверторы, солнечные батареи, литиевые батареи lifepo4 и другие продукты, специализирующиеся на производстве и переработке компании, имеет полную и научную систему управления качеством! Продукция компании прошла UL США, Европейский CE и Национальный центр тестирования аккумуляторов теста. Во всех наших продуктах используются самые передовые технологии, характеристики продукта, надежное качество, емкость, долгий срок службы, хорошие герметизирующие характеристики, глубокое высвобождение, саморазряд и другие характеристики, продукты экспортируются по всему миру, Большинство пользователей пользуется.12-летний опыт Решение Снизьте затраты на электроэнергию! 1> WHC SOLAR специализируется на комплексных услугах по проектированию производства, продаже и послепродажному обслуживанию проектов по производству солнечной энергии. 2> WHC SOLAR имеет множество сертификатов авторитетных организаций, а также несколько патентов на дизайн. 3> WHC SOLAR 11 лет опыта в солнечной инженерии, достойного вашего доверия, беззаботное послепродажное обслуживание. Профессиональное оборудование, создание качественной продукции.1> Производственные машины и оборудование, изготовленные по индивидуальному заказу, для обеспечения стабильного производства продукции. 2> Элитная команда, последующий дизайн, производство и послепродажное обслуживание на протяжении всего процесса. 3> В соответствии с вашими потребностями настройте более экономичную солнечную энергетическую систему. Выберите WHC SOLAR, позвольте вам наслаждаться электричеством нулевой степени. 1> WHC SOLAR позволяет вам попрощаться с проблемами темноты, отсутствия электричества и жара. 2> Дорогие счета за электроэнергию больше не являются оправданием отсутствия электричества.3> Новая энергия, экологически чистая и экологически чистая. Взрывоопасное производство, длительный срок службы. 1> Старший инженер с учетом ваших потребностей, гарантия качества, без проблем после продажи. 2> Все материалы, используемые в производстве, получены от обычных производителей, поэтому используйте их с уверенностью. 3> Автоматизация, информация, интеллект и гибкость »на умном взаимосвязанном предприятии, используя интеллектуальное управление на протяжении всего процесса.Система уборки, фокус на решении ваших сомнений. 1> Предпродажа: ответьте на все ваши вопросы о продукте. 2> В продаже: целостная торговля, индивидуальное обслуживание. 3> Послепродажное обслуживание: Несет полную ответственность за ваши вопросы послепродажного обслуживания. Политика управления компании: «Качество во-первых, удовлетворенность клиентов», предпринимательский дух: «честный, заслуживающий доверия, беспроигрышный».