Установка розеток в бетон: Установка розетки в бетонную стену

Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

• перфоратор, болгарка;
• уровень, рулетка;
• плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
• сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
• индикатор;
• узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
• гофрированная пластиковая трубка;
• карандаш.

Из материалов необходимо приобрести следующее:

• трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
• пластиковые подрозетники;
• гипс или шпаклевка;
• жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
• розетки с тремя контактами.

Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

Разметка стены

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

• Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
• Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
• Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

1. Намечается центр изделия, которое будет посередине.
2. По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
3. От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

1. Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой

   С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.

2. Победитовые наконечники

   Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.

3. Резка отверстия под розетку болгаркой

   Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

Подготовка и монтаж подрозетников

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

1. Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
2. Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
3. Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
4. Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
5. Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

1. Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
2. Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
3. Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
4. Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
5. Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
6. С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

1. Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
2. Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
3. Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
4. Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.
   
5. Готовится стартовая шпаклевка. Она наносится и выравнивается с тем расчетом, чтобы оставался 1-1,5 мм для финишного покрытия.
6. Основа зачищается от крупинок и покрывается пропиткой.
7. Замешивается и наносится финишная шпаклевка. После ее застывания стена затирается. Следует добиться, чтобы не осталось никаких следов от проложенных ранее штроб.

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

1. Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
2. С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
3. Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
4. Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
5. Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
   
6. Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
7. Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
8. Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
9. Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

Коробка под розетку в бетон: подготовка и установка

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Создание отверстий в стене

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Полезные советы при работе

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Вывод

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж

Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.

Необходимые инструменты и материалы

Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:

1. Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
2. Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
3. Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
4. Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
5. Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
6. Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
7. Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

Сложности работы с инструментом

Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.

Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.

Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.

Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.

Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.

Ведь оно далеко не наилучшее!

Разметка стены

Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.

Итак, при разметке стены стоит учитывать:

• расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
• расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
• расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
• расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
• расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
• направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.

Штробление и укладка проводки

Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.

После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.

Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.

Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.

Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.

Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.

Сверление отверстия и установка подрозетника

Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.

Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

1. По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.
2. Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.
3. Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
4. Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:

1. Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.
2. На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
3. Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.
4. Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
5. Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.

Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.

Монтаж розетки

Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.

Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.

Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.

Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».

Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.

На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

Вам понравится

» Как установить подрозетники в бетонную стену

Разводка электросетей по квартире или дому предполагает обязательную установку специальных гнезд для выключателей, розеток, различных датчиков и блоков управления.

Выбор подрозетников, используемых по бетону или кирпичу, дереву или композитным материалам требует учета размеров элементов разводки, особенностей монтажа и специфики помещения.

Применение подобных изделий обеспечивает безопасное подключение к проводке, а также надежное крепление любого элемента локальной сети. В процессе отделки или ремонта квартиры необходимо правильно подобрать подрозетники для установки в бетонной стене, а также инструмент для их монтажа.

Базовые параметры изделий

Базовые розетки, выключатели и датчики стандартизированы, поэтому для их монтажа не требуется большая номенклатура подрозетников. Если рассматривать основные геометрически размеры подобных изделий, то выделяют следующие группы:

• диаметр элемента может быть 60 или 68 мм;
• глубина колеблется от 20 до 80 мм.

В зависимости от типа будущего выключателя или розетки выпускаются одиночные и блочные модели.

Наиболее востребованными являются изделия с диаметром 68 мм и глубиной от 40 до 50 мм. При таком погружении в стену можно надежно зафиксировать элемент, а также легко вывести провода без лишних загибов.

Материал изготовления

Практически любые подрозетники, которые устанавливаются в бетонную стену, выполняются из полипропилена. Благодаря высокой прочности и долговечности материала, а также крайне низкой электропроводности, такие элементы проводки обеспечивают безопасное использование электроприборов и выключателей.

Необходимые инструменты

Монтаж подобного элемента требует не только подготовки основания и правильного выбора расположения, но и применения специального оборудования. Для установки подрозетников по бетону или кирпичному основанию понадобятся:

• дрель с перфоратором;
• специальная коронка для сверления бетона или болгарка;
• алебастр или любой другой состав на основе гипса.

Разметка основания

Для обеспечения безопасной работы необходимо правильно выбрать расположение основных узлов проводки. Розетки по европейским и национальным стандартам должны располагаться не ниже 30 см от уровня чистового пола. Для удобства использования бытовой техники на кухне установка ниши ведется на уровне 105 — 120 см. В этом случае розетка будет находиться выше уровня столешницы на те же 30 см.

Для обеспечения питания стиральной машинки, холодильника и другой крупногабаритной техники уровень расположения подрозетника по бетону, принимается не менее 1 м от уровня чистового пола.

Чтобы установить выключатели, подрозетники располагают на уровне 90 см от пола или потолка. Считается, что такое положение выключателей наиболее удобно и безопасно при использовании. От края стены при этом необходимо отступить на 15 — 20 см.

Подготовка отверстия в основании

После проведения разметки и подготовки проводов необходимо создать нишу для монтажа подрозетника. В зависимости от имеющегося инструмента подход к работе с бетонным или кирпичным основанием может отличаться. Необходимо помнить, что диаметр и глубина отверстия должны быть немного больше размера самого изделия.

Применение коронки по бетону

Наиболее простым способом является сверление основания с применением специальной насадки — коронки, диаметр которой составляет 70 мм и более. Такое приспособление представляет собой металлический цилиндр с победитовыми зубьями на внешнем крае. Для выполнения ровного отверстия в центре коронки устанавливается победитовое сверло, обеспечивающее центровку всей конструкции.

Для упрощения процесса сверления основание лучше всего смочить водой. Если просверлить небольшое отверстие обычным сверлом, основной процесс облегчается, так как базовая ось уже будет подготовлена. После выемки части бетона и коронки глубину можно доработать зубилом и молотком или специальной ударной битой для дрели.

Применение перфоратора и болгарки

При использовании дрели или перфоратора необходимо подставить подрозетник, очертить его периметр по бетону и прорисовать крест в центре окружности. Победитовым сверлом диаметром от 3,5 до 4,5 мм на всю глубину выполняют отверстие в центре.

Затем отверстия выполняются по всей окружности с максимально плотным шагом, например, в 5 мм. После подготовки основания перфоратором или молотком и зубилом выдалбливается отверстие нужных размеров.

При работе с болгаркой вся окружность очерчивается прямыми линиями, затем производится распил бетона по всем линиям в центре круга и по периметру. Поверхность необходимо постоянно смачивать для уменьшения пыления. Выработка отверстия производится путем выдалбливания небольших выпиленных квадратиков.

Крепление подрозетника

Заключительным этапом монтажа является установка подрозетника, вывод провода и крепление изделия в нише.

Установка в нише

Необходимо помнить, что глубина отверстия должна превышать размеры изделия на 4 — 5 мм. Такой запас позволит легко вывести проводку, а также обеспечит пространство для закладки гипсовой смеси. При установке изделия необходимо немного обрезать выступы на кромке и утопить его в стене на 1 или 2 мм, что обеспечит идеальную посадку розетки или выключателя.

Вывод проводки

Создав небольшой канал между проводом и отверстием, необходимо завести проводку в подрозетник. Затем проверяется посадка всей конструкции и, если нет каких-либо проблем, проводится очистка поверхности ниши от пыли и загрязнений.

Фиксация

Монтаж ведется с помощью любой гипсовой смеси. В отверстие закладывается порция смеси и распределяется по стенкам. Вставляется подрозетник и вдавливается в стакан, часть раствора при этом зафиксирует заднюю стенку и выдавится наружу.

Дополнительно вводится раствор по боковым граням изделия, а сам подрозетник выравнивается так, чтобы крепежные винты располагались параллельно полу. Затем обрабатывается вся поверхность стены вокруг изделия. После полного затвердевания гипсового раствора внутренние стенки подрозетника очищаются от его излишков.

Правильно выполненный монтаж изделия обеспечит легкое крепление любой розетки или выключателя, а также безопасность их эксплуатации.

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Смотрите так же другие статьи

принципов и правил монтажа монтажных коробок. Когда правильно ставить звукосниматели до или после штукатурки

Электроснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность быстрого подключения электроустановок (в том числе бытовых). Для этого используются розетки, расположенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, правила устройства электроустановочного устройства (ПУЭ) предписывают наличие для каждого корпуса розетки, защищающей от поражения электрическим током.Розетки, выполненные для навесного монтажа (в том числе уличного), имеют собственный корпус, отвечающий требованиям техники безопасности. Для встраиваемых в стену устройств есть установка преобразования.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

• Конструктивно: Коробка должна быть надежно закреплена в стене и надежно удерживать саму розетку.
• Электробезопасность. Коробки для стен из кирпича, бетона и гипсокартона. Изготовлены из диэлектрических материалов, что предотвращает попадание электрического потенциала на опорные конструкции.
• Кроме того, защищена сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль и посторонние предметы.
• Пожарная безопасность. Если возгорание происходит внутри розетки, пламя не выходит за пределы противодействия.
• Присутствует и эстетическая составляющая. При установке мужиков в кирпичную или бетонную стену место посадки смотрится аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к погружным устройствам

Единого массива правил, описывающих установку коробов для скрытого монтажа электрических розеток, не существует.Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от установки распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), определяющие геометрию размещения розеток в помещении. Что ж, здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся совместить все условия, при которых установка погружных устройств не вызовет проблем при эксплуатации электротехники.

Необязательные, но полезные требования — возможность подключения нескольких розеток между собой на стандартные замки. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Перейти на прямую установку переоборудования

Перед началом работы желательно иметь полный комплект расходных материалов. Кабель силовой, количество выводов необходимое (с небольшим запасом «на металлолом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструменты, которыми вы планируете вырезать отверстия.

Маркировка

Вне зависимости от того, проложен ли силовой кабель заранее, или вы потянете под него стены одновременно с сверлением ниш для розеток, монтаж переоборудования начинается с тщательной разметки.

Угадайте, где будут размещены электроприборы. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливаются по следующему принципу:

• Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется в виду высота от уложенного готового покрытия).
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
• При установке блоков розеток над столешницей или прикроватными тумбочками — не менее 10 см от поверхности.
• Особым случаем является установка розеток для подвешивания телевизора на стену. Это индивидуальный проект.
• Но расстояние между центрами солений постоянное (касается групповой установки, в ряд). Это значение для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Также необходимо учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см.Разумеется, нельзя размещать розетки над отопительными приборами (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, выходящих прямо на улицу.

Проделываем отверстия

Есть три основных способа. Между ними не существует преимуществ или недостатков. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между монтажом мужиков в кирпичную или бетонную стену нет, поэтому технология аналогична.

1. Корона на камне (бетон, кирпич). Классический и самый быстрый вариант Сверление стен под круглый ящик.
   Диаметр такой насадки обычно составляет 70 или 75 мм. Учитывая внешние размеры погружных устройств (61-65 мм), лучше воспользоваться большей короной. Во-первых, легче закрыть раствором лишнюю щель, чем втиснуть коробку в тесную дыру. Во-вторых, у вас есть небольшой запас на случай просчета в наценке. Укладывая, придерживаясь строго центральной разметки, просверливайте отверстия на глубину, превышающую длину преобразования на 10-15 мм.Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего, место установки будет выглядеть так:
   Ничего страшного, стержень легко выбивается стамеской или перемычкой.
   
   

   Совет! Что делать, если корона наткнулась на корону? (Касается только бетонных стен).

   Определить металл под заводной головкой несложно. Вы точно не ошибетесь: душ прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

   Самый правильный совет — Поменяйте расположение торговой точки.Армирование имеет шаг 15-30 мм, если размещение не столь принципиально — сдвиньте отверстие на 3-5 см. Перед этим попробуйте определить, в какое армирование вы попали: вертикальное или горизонтальное. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

   Если вы не можете сдвинуть блок розетки — вам придется удалить кусок арматуры. Для этого выберите «Стакан» из бетона, чтобы увидеть металл. Разламываем место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволокой диаметром 5-6 мм можно убить стамеской.

   Более толстую арматуру придется просверлить.

   Оптимальный вариант — отрезать эту порцию болгаркой. Таким образом, мы будем читать дальше.

2. Просверливание отверстий сверлом. Не самый простой способ, но при отсутствии короны можно сделать одно-два сиденья. Принципиальное отличие состоит в том, что схема приводов находится не в центральной точке маркировки. Вокруг него необходимо начертить круг диаметром 75 мм. Затем нужно как можно чаще обрабатывать отверстия по контуру.
   А дальше, как в первом варианте — перемычка или стамеска.
   

   Совет: не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Конечно, хочется, чтобы даже на подготовительном этапе все выглядело красиво: лунки, как на картинке, идеально ровные ряды. Вы просто проводите понимание, все неровности прикрепляются и закрываются финишной поверхностью.

   Кстати, если в кирпичную стену установить звукосниматели, то сверлить не составит труда. Материал мягкий, легко сушится даже без перфоратора: обычное сверло С выигрышным сверлом.

   Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между слоями цемента. Меньше разрушений (бетон колется кусками) и легче выбрать дырку.

3. Монтаж мужиков с помощью болгарки. Этот метод не применяется из-за отсутствия сверла или коронки по бетону. Если у вас болгарка, значит перфоратор найден. Это просто еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
   

   Единственное условие, при котором этот метод незаменим — работа с железобетонной стеной Особой прочности.Просто набиваешь дорогую корону, а диски на болгарке копейки.

   Вместе со штрихами для кабеля питания вырежьте прямоугольные или квадратные отверстия с отступом вокруг противоположной стороны.

   Выглядит безоговорочно грубо. На более-менее обработанных стенах рука не поднимается до такого богохульства. А если до финиша еще далеко — это самый быстрый и эффективный метод. Также подходит для кирпичных стен.

4. Самый эстетичный метод — перфоратор отбойным молотком.К нему следует прибегать только в том случае, если остальные методы невозможны. Тем не менее технологии есть, и игнорировать их нельзя.
   

Конечный результат — готовые ямы для погруженных штрихами дачных участков. Чищу нишу с помощью щетки или строительного пылесоса, обязательно грязь.

Монтажные коробки

В соответствии с разметкой примерять собранные блоки. Монтаж мужиков производится вне зависимости от качества отверстий.Если коробка упирается в неправильно просверленную нишу — ее необходимо расширить. Маркировка — наше все! Не поленитесь на этом этапе, даже если я не захочу снова брать стамеску и шпажку.

Опытные установщики закрепляют погружаемое на какой-нибудь направляющей, фиксируют идеальное место, а затем промазывают ящики алебастром.

Если просто засосать мужиков в жидкий раствор, они могут перейти на полное высыхание. Придется снова остановиться.

Провода необходимо оставить с запасом 10-15 см.При установке розеток удалите лишнее, оставив небольшую монтажную петлю.

Вечный вопрос: Установка вспышек до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке мужиков в кирпичную или бетонную стену?

Собственно разницы с технической точки зрения нет. Вы можете точно рассчитать высоту посадки: главное, чтобы бушлат не раскачивался даже на 1 мм.Если край будет заглублен на 3-5 мм, это не страшно. Монтажная платформа розетки укрепляется в стене, и для крепления используются более длинные винты.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить положительную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учитывать один нюанс: если край установленных солений будет выступать над плоскостью стены, как вы будете наносить штукатурку ровно?

Поэтому оптимальный вариант: просверлить нишу, затем запустить стены (есть отверстия для розеток с неровными краями), а затем аккуратно зачистить край отверстий.Перед тем, как строить соленья, вам нужно будет восстановить разметку.

Простая доска начинающих мастеров: Чтобы алебастр или гипс не застыли слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замеса раствор кристаллизуется в 2-3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется подождать несколько часов. Но смесь будет крепче.

Видео по теме

Установка точек подключения электроприборов в бетонные стены жилых и административных зданий — задача, которая возникает часто.Значительное количество зданий возведено и построено из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой проводки или дооснащение дополнительными точками питания. Эта технология позволяет сформировать безопасную и надежную систему электроснабжения в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, которая включает в себя выбор размещения коробки, определение количества точек питания, к какой части электросети будет подключаться, выбор винтовки прокладка трассы.В результате созданы электрические схемы соединений и чертежи строительных работ. Также подобраны необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструмент

Электротехническая часть состоит из розеток в комплекте, кабелей необходимого сечения. Для установки также понадобятся: крестовая отвертка (2 мм), отвертка шлицевая (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, будки, пинцет, нож. Формирование инсульта осуществляется инсультом (броткастом).

Места создает перфоратор () С, также понадобится сверло с выигрышным наконечником, насадка-лезвие. Для очистки амортизатора и углубления под розетку потребуется молоток и зубило. Строительная часть работы потребует карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка

На стене карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет строб под проводами.Он отмечен на центре размещения стены. Сделать установку нескольких агрегатов также несложно. Для этого отмечается центр крайнего блочного элемента.

Тогда от него с шагом 71 мм (эталон межосевого расстояния противоположного) идут строго горизонтально центры остальных розеток. Высота этажа может быть любой, но есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Маркировка должна соответствовать общему плану, чтобы свести к минимуму использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Необходимо произвести чисто строительные и электромонтажные работы. Созданы башмаки для проводки, просушены коронкой с углублением под короб. Кабель укладывается в рубашки, которые следует закрепить в бетонной стене. Кабельный канал подметает. Затем соленья устанавливаются на место. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Создание отверстия в стене

Перед выполнением работ определяется показатель, реагирующий на излучение подключенной проводки, по отсутствию в зоне сверления и в зоне электропроводки под напряжением.Аккуратную выемку в том месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Его внешний диаметр (68 — 70 мм), а также размеры тумбочки и розеток должны совпадать. Сначала на месте разметки сохнет бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и тогда коронка срабатывает.

Входит в бетонную стену на всю глубину корпуса. Цилиндр просверленного бетона выбивается лопатой.Дно отверстия выравнивается. Выполняется под конверсию. Так вы сможете проделать необходимое количество отверстий.

Туфли лесть нарезаны по стене на стене с двумя параллельными прорезями. Перфоратор или ударник отделяется от бетона и очищается. Глубина и ширина участка должны позволять проложить кабель (кабель в гофре) таким образом, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 — 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой проверяется изоляция и жилы кабеля.Электропровода (гофры с кабелями внутри) укладываются на дно жалюзи и фиксируются раствором алебастра (гипса) с шагом 200 — 250 мм. Лучше, когда ваш кабель подведен ко всем розеткам.

По мере застывания раствора бороздки равномерно заполняются фиксирующим составом с поверхностью фиксирующим составом. Один конец кабеля выведен на дозатор, но не подключен. Второй — с запасом длины в 150 — 200 мм следует закрепить в проеме под выпускной патрубок.

Подготовка и установка преобразования

Электроснабжение проверено и отключено. Коробка примеряет дырку. Изделие не должно иметь препятствий для установки укупорочного средства с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого преобразование предварительно подключается через имеющийся строительный адаптер.

Лишние элементы оформления обрезаны. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и шлифуется для обеспечения сцепления.Пора подсушить состав. В корпусе коробки удаляется фрагмент, через который продержится кабель. Алебастровый раствор (гипсовая смесь), имеющий плотную, но подвижную консистенцию, варится стенками, дном отверстия и внешней частью конверсии.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, проверяется уровень монтажных упоров. Необходимо дождаться надежной фиксации конверсии в растворе.Затем удалите лишний состав, попавший внутрь коробки.

Отделка стен

Шпателем зачищаются выступы вокруг места установки розетки. Права основательно заземлены. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпаклевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Соединительная розетка

При ранее обесточенной проводке подсоединяется конец кабеля, который снимается с ТРК.Далее включается напряжение. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (записывается цветовая маркировка), конец которого снимается через погружной риббон. Пакет отключается перед последующей работой. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобожден от защитной изоляции на длину 8-10 мм . Вены прочищены, скручены и боятся оловом.Такая процедура увеличивает надежность сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (завинчиваются отверткой). Затем в переоборудование монтируется внутренняя часть.

Для этого уже внутри «стакана» вращением шурупов с отверткой выводится электрическая часть упорных лап, упирающихся в его стенки. Также можно использовать комплект поставки, в котором внутренняя часть прикручивается к преобразователю через монтажные отверстия.Проверяется горизонтальность конструкции. Затем стыкуются каркас и декоративный футляр вагонки. Розетка готова к тестированию на работоспособность.

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет комфорт. Чтобы условия были максимально комфортными, стоит позаботиться обо всем, что касается электрики. Не исключение и подводное. Без них просто невозможно качественно установить розетку, выдерживающую максимальные нагрузки.

Что такое пиверинг и какие виды

Подротимец — это специальные ящики, которые изготавливаются из разных материалов (обычно из пластика или металла). Основная задача этого инструмента — закрыть дыры в стене и установить в ней розетку.

Лучший материал для изготовления — пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические погружные гильзы (также называемые их гильзами) обычно используются только в деревянных домах, поэтому это требует техники безопасности.Снижение спроса на гильзу связано с тем, что такие устройства имеют более слабую связь с розетками (по сравнению с пластиковыми аналогами). Кроме того, они способны повредить важные провода своими острыми краями.

Типы субмастеров

Для монтажа не подойдет никакая тонкость. Выбирать их нужно в зависимости от стены, в которой они будут установлены. Всего существует 2 группы данных:

• На бетонных стенах. Из названия становится очевидно, что установка таких погружных устройств осуществляется в бетонную стену.Но кроме этого подходят для фенозиновых и газобетонных, кирпичных и керамических покрытий.
• Для поверхностей из гипсокартона, а также для конструкций из фанеры и ДСП применяют инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки оппозиционеру следует провести специальные подготовительные работы. Времени фрезеровать для этого не потребуется. Главное, провести качественную оценку стены.

Внимание! В некоторых случаях вместо одного преобразования используется целая единица из нескольких комбинированных инструментов.При их установке не следует забывать о расстоянии между центрами каждой конверсии.

Установка в бетон

Когда переоборудование приобретено, подготовительные работы проведены, можно переходить к установке. Однако осуществить монтаж мужиков в бетонную стену голыми руками вряд ли получится, вряд ли кому-то это удастся. Поэтому потребуются следующие инструменты:

• Сверло со сверлом по бетону;
• Перфоратор;
• Специальные коронки для сверления бетона.Их диаметр должен соответствовать размерам смонтированного устройства;
• Обычный карандаш и линейка;
• Долото с молотком;
• Болгарка со специальным полотном в бетоне;
• Шпатель;
• Гипс. Подходит для строительства и медицины;
• Нож для бумаги

Нужны такие инструменты как болгария или перфоратор. Если нет личного инструмента, его можно арендовать в специализированных строительных магазинах.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и закалка отверстий под бушлат

Перед установкой необходимо провести точную разметку места, в котором будет установлен бушлат. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но при желании можно использовать дополнительные стандарты:

• В жилых помещениях Розетки размещаются на высоте 30 см от покрытия;
• На кухне для удобства высота пола достигает 120 см;
• Высота переключателя 90 см.

После определения оптимальной высоты Подожент назначается на нужное место. Контур расточим карандашом.

Теперь перед установкой осталось только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор надевается специальная круглая коронка. Она напоминает небольшой срез трубы с острыми зубьями, которым будет просверливаться стена. Вы все равно должны полностью просверлить коронку в стене. После этого центральная часть при помощи стамески доводится до глубины.

Совет! Чтобы в короне было проще прорезать необходимые отверстия, по центру разметки можно проделать дырочки с помощью дрели.

При отсутствии коронки можно использовать и другими способами. Всего их 2 и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальной дрелью (выигрышной). По контуру отмеченного круга просверливаются специальные отверстия максимальной глубины. Они должны быть рядом друг с другом. После этого центральная часть выбивается стамеской. Преимущество этого метода — скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он должен периодически расслабляться.Поэтому делать 12-15 перерывов можно целыми днями. В данном случае такого недостатка нет.

Также подготовьте место для травления с помощью болгарки. Для этого воспользуйтесь карандашом и линейкой. Обведенную круговую цепь следует преобразовать в квадрат, считая с каждой стороны по одной плавной линии. После этого прямые линии должны пройти болгаркой. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается стамеской.

Коррекция глубины

После отверстия следует проверить, полностью ли в него входит противоположное.В идеальном варианте Устройство должно четко стоять в стене. В этом случае будущая розетка или выключатель будет вплотную к стене.

Совет! У подтимера есть лишнее острие. При обрезании устройство сильно войдет в стену.

После этого делается стена в стене, которая позволит подвести провод. Он, в свою очередь, вставлен в противоположную сзади. После того, как проволока будет сделана, инструмент вставляется в хорошо проделанную дырочку.

Заключительный этап

Практически все работы выполнены, осталось только закрепить погружные устройства с помощью специального раствора.Готовить его нужно в небольших количествах и только перед закрытием, так как он начинает застревать через несколько минут. Для его приготовления в штукатурку необходимо постепенно добавлять воду. Смесь постоянно перемешивают. В результате должна получиться масса, по консистенции напоминающая густую сметану.

Важно! Перед выполнением работ лунку следует промыть водой, удалив тем самым излишки пыли.

Когда вся влага впитается, в лунку выкладывается раствор, в который вставляется бочонок с проволокой.Устанавливать его следует аккуратно, чтобы он не разговаривал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого оставшимся раствором закрываем все щели.

Установка в кирпичную стену

Установка преобразователей B. Кирпичная стена Не отличается от описанного выше варианта. То есть вам понадобятся все те же инструменты. Метод закалки дырок тоже подойдет любой из уже указанных. А вот монтаж мужиков в гипсокартон несколько иной.Об этом и идти дальше речь

Внешний вид в стене из гипсокартона

Перед установкой устройства следует тщательно подготовить поверхность. Чтобы в процессе сверления она не осыпалась и не ломалась, необходимо обработать стену большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, в нем можно просверлить отверстия. Для этого можно использовать как специальные коронки, так и простую дрель с применением монтажного ножа. Важно, чтобы отверстие было той же диагонали, что и установочная коробка.Для этого рекомендуется начинать разметку так же, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, с помощью которой предварительно снимаются все перемычки, не позволяющие протолкнуть кабель. Для обеспечения прочности крошку следует плотно затянуть саморезами. Также по месту посадки (до фиксации) можно дополнительно пройтись. Это также усилит дизайн.

Установка розетки

Установка розеток в Подроттор — завершающий этап.Эта процедура занимает всего несколько минут, но следует соблюдать следующие правила:

• С самого начала должна быть снята верхняя крышка. Для этого по центру откручивается болт.
• После следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Во избежание перегрева в будущем контакты следует максимально подтянуть.

Монтажные коробки, или подход, — эффективное решение для надежного и эстетичного монтажа розеток, выключателей и других элементов домашней электросети.От качества крепления монтажных коробок зависит не только долгий срок службы внутренней электросети, но и безопасность вашей семьи. Следующие рекомендации помогут выполнить качественную и надежную установку данных предметов.

Подготовка к работе

По завершении производится установка погружных устройств (окончательно устанавливается геометрия стен). Обследования гнезд (ям) под монтажные коробки выполняются на этапе под электропроводку, при этом схема расположения элементов уже должна быть нанесена на поверхность стен.

ВАЖНО: Устанавливать преобразование рекомендуется после нарезки штрихов, так как механическое воздействие на коробку после ее закрепления (прорезание канала для проволоки) может серьезно нарушить надежность ее закрепления.

Групповое размещение монтажных коробок

Для группового размещения элементов используйте специальные монтажные коробки для нескольких модулей (механизмов) или ящики с фиксаторами для группового размещения.

Выполнение разметки

Поскольку схематическая разметка положения элементов электрической сети уже нанесена на стены (см.) — только правильно размещайте центры будущих монтажных отверстий, так как позиционирование коронки во всех случаях выполняется с помощью центровочного сверла. .

Монтажные коробки, очень часто имеют небольшое углубление в центре дна или выпуклость (из-за технологических особенностей изготовления корпуса из пластика). Шилом защипнул в этом месте (по центру днища) корпус.

В нашем примере необходимо установить два пластиковых электрокабеля для последующего размещения группы из двух модулей розеток. Соберите группу, соединив нужное количество ящиков.

Поместите электрическую цепь в отмеченную зону и выровняйте их с помощью маленькой.Затем прошивкой разметьте центры отверстий для установки.

С помощью уровня проведите горизонтальной осью управления через отмеченные центры, при необходимости отрегулируйте их положение. Центральная ось понадобится еще позже — для точного позиционирования ящиков в нише.

Сверление отверстий под монтажные коробки

Техника выполнения отверстий под установку электрокороба различается в зависимости от типа отделки цоколя стены. Для стандартной переделки (диаметр 64 мм и глубина 40 мм) используются коронки диаметром 68 мм и длинной рабочей частью 60 мм.Зазор между краем установочной ниши и корпусом коробки необходим для надежной фиксации отшивки слоем штукатурной смеси.

Важно: сверление установочных отверстий выполняется исключительно в режиме распаковки. Использование перфорации позволяет выводить инструмент и оснастку.

Установка в пластинах головоломки

Для сверления отверстий в гипсовых (гипсовых) плитах применяют коронки с карбид-вольфрамовым напылением.

Зафиксируйте направляющее сверло или расточку в коронке.Черенки таких коронок обычно делают в форме шестиугольника. Установите заводную головку в дрель или отвертку и надежно закрепите ее ключом или самодвижущимся картриджем. При использовании перфораторов (которые чаще всего комплектуются патронами SDS Plus) необходимо использовать переходник или сменный патрон самоаппарата.

Установить центрирующее сверло керна в центр проема, установленное ранее, после чего просверлить его контур в соответствии с глубиной использованной переделки.Чтобы точно соблюсти нужную глубину глубины — наденьте риск на корпус или встряхните небольшую полоску малярной ленты.

Центральные отверстия можно предварительно просверлить на нужную глубину обычным сверлом или коричневым, диаметром 6-8 мм и после этого приступить к сверлению основного контура раструба коронкой.

Не забывайте, что глубина установочной ниши должна быть немного больше глубины переоборудования (около 5 мм) — для удобного ее размещения.Если необходимо переключить токопроводящие линии непосредственно в корпусе монтажной коробки — следует применять монтажные коробки глубиной 60 мм. Глубина установочного гнезда (отверстия) в этом случае также увеличится.

Важно: При выполнении отверстий учитывайте толщину стенки, а также расположение электрической системы с ее противоположной стороны.

При необходимости (для выполнения групповой установки ящиков) просверлите оставшиеся отверстия группы. После того, как все отверстия будут проделаны, молотком и зубилом или перфоратором, оснащенным шпателем, аккуратно расколоть и демонтировать остатки материала внутри охладителя контура ниши, а также углы, разделяющие монтажные отверстия так, чтобы края ниши прямые и гладкие.Закинуть низ установочных ниш.

Удалите осколки и пыль отверстием, маленькой щеткой или строительным пылесосом.

Монтаж в дерево, фанеру, ДСП и гипсокартон

Сверление отверстий выполняется аналогично, но зубчатыми венцами. Листы из HCL также можно просверлить с помощью коронки для напыления из вольфрама с корбидом.

Монтаж в бетон и кирпич

Наибольшую трудность представляет сверление монтажных гнезд в кирпичных и бетонных стенах.Использовались высококачественные твердосплавные коронки зубчатых колес (для кирпича), а также коронки с алмазным напылением (для бетона).

С помощью качественных коронок можно производить прямое сверление бетона и кирпича. Однако стоит такая оснастка очень дорого. Для облегчения выполнения работ на оборудовании среднего качества, исключающего срок его службы, применяется следующий метод сверления:

Предварительно нагружая центры монтажных отверстий, просверлите их на нужную глубину, используя перфоратор, оснащенный коричневым карбидом (используется режим сверления с ударом).

Используя коронку с установленным центрирующим сверлом, проверьте контур будущей лунки, проползая стенку на небольшую глубину (в режиме сверления без удара).

Важно: При работе с перфораторами необходимо учитывать конфигурацию и диаметр коронки хвостовика. Защитные карбидные коронки обычно изготавливаются с хвостовиком SDS Plus (подходит для картриджей большинства перфораторов). Для использования коронок с шестигранным хвостовиком потребуется кулачковый или переходной инструмент.

Просверлите сверлом несколько отверстий по контуру монтажных ниш. Как правило, достаточно 8 отверстий, если материал слишком твердый — можно использовать 12 отверстий.

При групповой установке ящиков сначала с помощью коронки следует наметить контур каждого из будущих отверстий, а затем просверлить дополнительные отверстия для каждого контура.

После того, как все отверстия будут проделаны коронкой, забейте головку на нужную глубину. Затем молотком и зубилом или перфоратором со шпателем демонтировать весь материал внутри контура монтажной ниши, совместить его края и дно.Если вы выполнили достаточно большое количество отверстий по контуру — образец материала из ниши можно делать сразу, без использования коронки, которая в данном случае используется, по сути, только для разметки контура. .

Удалите фрагменты материала внутри контура ниши, которые могут не высвобождаться в зоне установки.

Подготовка к установке монтажных коробок

Перед установкой необходимо заклеймить монтажную розетку и дать ей полностью высохнуть (см. Инструкцию).

В монтажных коробках необходимо удалить заглушки в местах кабельных вводов. Для того, чтобы при фиксации коробки гипсовая смесь не продавливалась через отверстие для проволоки — ее можно заклеить снаружи малярным скотчем.

Важно: При использовании групп в некоторых случаях необходимо дополнительно снимать боковые заглушки — для обеспечения прокладки проводов в корпусе крепления группы.

Крепежные коробки

Фиксация B.монолитные стены

Крепление монтажных монтажных коробок в монолитных стенах (блоки, кирпич, бетон и др.) Чаще всего выполняется с помощью гипсовой смеси или алебастра.

Приготовьте небольшую порцию смеси. Лучше приготовить меньшее количество материала, чем бросить. Если количества смеси не хватает для полной заделки всех полостей и выравнивания поверхности — окончательная заделка может быть произведена на этапе вышивки.Материал следует готовить максимально густой консистенции, напоминающей пластилин.

Нанесите смесь слоем толщиной около 5-7 мм на край и дно монтажной муфты.

Установите коробку или собранную группу в установочную нишу. Удалите выдавленные лишние смеси. С помощью отрезка правила или строительного уровня залезаем на монтажные коробки в нишу заподлицо с поверхностью стен. Выровняйте коробку по горизонтали с помощью центральной осевой линии, проведенной на этапе разметки.

Маленьким шпателем проработать все углубления и рассыпать штукатурный материал.

После того, как слой немного застынет — повторить выравнивание, учитывая все излишки раствора с поверхности стены — раствор должен оставаться только в монтажной нише. Обязательно удалите раствор из пазов крепежных болтов при помощи ножа или пришитого.

Осторожно разрежьте и снимите скотч, очистите от раствора корпус кабельного ввода к корпусу пивернакла (у башмаков).

Важно: Монтажные коробки должны располагаться строго в плоскости стен. Они могут слегка утонуть в нише, но ни в коем случае не выходить за ее пределы, иначе придется подрезать края.

Если необходимо выполнить дополнительную фиксацию монтажных коробок, чтобы их края не выступали из ниши для плоскости стены (в случае установки групп из трех и более элементов) — используйте отрезки реек, закрепленные на стену с помощью саморезов.

После полного высыхания смеси можно переходить к монтажу троса и герметизации хода.

Крепление к листовым материалам

Для крепления на листовых материалах (фанера, ГКЛ, ДСП и др.) Монтажные коробки специальными боковыми зажимами.

Устанавливаются в нишу, после чего винты зажима затягиваются отверткой. При этом фиксируется клипса с обратной стороны листового материала.

После фиксации пустоты заполняются штукатурной смесью ниши. Чтобы предотвратить деформационное растрескивание внешнего покрытия, штукатурный слой следует армировать малярной пластиковой сеткой.

Эта информация может быть полезна всем, кто хоть раз сталкивался или сталкивался с установкой конвертации. Опишем максимально кратко и лаконично, , что такое преобразование , Как правильно его установить и сколько может стоить установка.Вы также узнаете, как вставить упавшую подводную воду и что можно использовать вместо нее.

Для качественного монтажа запомните три основных правила:

Так же можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие соления вам нужны; как подготовить для них ямки (гнезда); как сделать кабель к конверсии; И как правильно установить.

Размеры переделки

Все касаемо размеров погружных устройств, тут все просто, самый распространенный размер оппозиции — 70мм. в диаметре. В абсолютном большинстве случаев все они имеют одинаковые размеры. И самые современные розетки и выключатели предназначены именно на эти размеры.

Типы подводных лодок

Важно не забывать о таком параметре, как , глубина преобразования . Но в этом случае все просто, если вы планируете в обратном, помимо розетки или переключателя или переключателя переключать несколько проводов (например, использовать тонкую вместо распиленной коробки), то вам нужно углубиться.По возможности используйте глубокую конверсию, тогда с ними проще работать и установить в них розетку.

Коммутационные провода в погружной среде вместо раздаточной коробки

Помните! — Однажды, правильно установленная конверсия, никогда о себе не напоминает.

Укладка рассола в бетон

Что нужно сделать, чтобы установить переоборудованный в бетон? Верно! — Протяни под оппозицию в дырку! Для этого лучше всего использовать сверло с алмазной коронкой, но это не самый лучший способ с точки зрения невысокой стоимости.Удобнее I. Практичный вариант — это перфоратор с ударным венцом по бетону, ну или просто резать бетон болгаркой с каменным диском (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в уши, глаза и в подъезде).

Следует отметить, что при ударе в помещении много мелкой пыли, и в первую очередь установщики следят за своим здоровьем, чтобы обзавестись штатными средствами защиты: масками, респираторами, наушниками и строительными пылесосами.

Будущие скважины надо сначала вывесить. Проведите линию по уровню и нанесите метки на стену. Если у вас 2 и более преобразований, то расстояние между центрами окружностей 71 мм . Это расстояние рассчитано опытными электриками-профессионалами, проверено потом и кровью! Помните 71мм!

Самый простой способ сделать этикетки — это прикрепить группу к стене.

После разметки в отмеченных центрах круга необходимо проделать отверстие коричневого цвета, диаметром чуть больше, чем заводная головка автомобиля (например, коричневая 8-10мм).Просверливаю отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываю о соседях и тонких стенках). Этот метод также подходит при работе с алмазной коронкой в ​​режиме сверления.

Процесс наклеивания. После просверливания отверстий в центре будущего круга необходимо с помощью коронки углубиться в стену на несколько миллиметров (это касается только метода работы с перфоратором!). По очерченному кружку нужно вкрутить максимально возможное количество отверстий, чтобы венец легче «грыз» бетон.

Коронка алмазная, нужно просто просверлить, — не затупляя, периодически давая коронке остыть. Стоит отметить, что при ударе алмазной коронки об арматуру ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать коврики в стене на желаемой глубине и поручиться за область, где будет погружение.

Что делать, если при сверлении отверстие или коронка попала в арматуру?

Есть несколько способов удалить арматуру.Один из самых быстрых и безболезненных, это выбить арматуру зубилом — насадкой на перфоратор. Если коронка ударилась об арматуру (косвенным признаком попадания фурнитуры, являются искры или явное замедление процесса сверления), эту арматуру лучше удалить, иначе коронка испортится.

Второй менее удобный способ — использовать старую коронку. Неважно, каким способом вы это сделаете, алмазной коронкой или сверлильной коронкой, в обоих случаях мы просто просверливаем фурнитуру. Металлическая арматура очень мягкая и легко обслуживается «проламминговым» перфоратором.И третий, грязный способ, просто просверлите арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Заливка Подожетты в бетон

Лучший способ закрепить конверсию — это заделать их в колодец с помощью Alebsatra или Rotband. Небольшой лайфхак — чтобы раствор не застыл слишком быстро и не приходилось ждать сутки — необходимо перемешать алебастр с помощью ротбанда.

Вначале с помощью пылесоса убираем из лунки всю пыль, смоченную (землю) водой с водой.И только после этого небольшим шпателем наносится раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунок. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из отверстий. Важно понимать, что площадь контакта раствора с подсетером должна быть максимальной! Кроме того, не обращайте внимания на смесь самого себя. Решение окутает противодействие со всех сторон, и его хорошо захватить основанием стены, только тогда можно говорить о том, что паверон установлен качественно!

Большой шпателем убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены.Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить все противоположные винты.

Прокладка кабеля наоборот. Кабель лучше всего прокладывать уже в навесной конверсии, кабельные окна легко выбиваются отверткой, а каналы для протяжки кабеля между погруженными лучше сделать заранее. Когда раствор будет готов, можно смело вставлять кабель в продвинутые отверстия или углубления.

Если у вас не так много времени и кабель нужно оплавить вместе с противоположным, постарайтесь как можно точнее выровнять соленья.Ввести кабель можно в любую дырку, но боковые окна для этого лучше не использовать, чтобы не возникло сложностей с последующей установкой розеток.

Важно! Закатный кабель в Подротторе не должен мешать будущей розетке, особенно от проставки. Очень частая ошибка При установке преобразователя существует опасность, либо в этом случае может возникнуть короткое замыкание на корпусе розетки, либо произойдет короткое замыкание при включении электричества.

Это один из самых насущных вопросов, о котором не все думают в начале, но понимают, насколько это важно в конце. В идеале нужно соблюдать правило №1 Но получается не всегда.

Следовательно, необходимо заранее знать, сколько слоя штукатурки или другого слоя (гипсокартона, плитки и т. Д.), Прежде чем оценивать бушлат. В крайнем случае можно нарушить это правило и установить каморку заподлицо с голой бетонной стеной.Но в этом случае при снятии стен погружные устройства будут утоплены в стену, на глубину слоя штукатурки. Установить качественные розетки в такой суператор будет непросто, но наши электрики знают, как это сделать правильно.

Установка солений в ГП

При работе с гипсокартоном кабель прокладывается заранее, либо протягивается с техническими отверстиями и протяжкой. В местах будущих коммутаций (подключений) кабеля или тех местах, где должна быть переделка, оставьте кабельный запас и отметьте снаружи, где этот кабель находится.Пометьте место будущего хорошо для переоборудования любым удобным для вас способом, например, вкрутите это место.

Разметка для травильщиков сделана аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности то же 71мм. . Важно учитывать, что просверленное отверстие исправить уже невозможно (точнее, для хорошего электрика нет ничего невозможного), но перед тем, как вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самостоятельно.

Отверстия в гипсокартоне можно проделать обычным венцом по дереву, диаметром 68мм С помощью отвертки или дрели.

После бурения колодца необходимо найти необходимые провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает, что они спрятаны в распиленном ящике, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к колодцу. У каждого мастера свой способ протягивать провода в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставьте провода в обратную, нужно установить как можно более противоположную, иначе это сделать просто невозможно.

Теперь самое интересное. Самая болезненная процедура — это правильная установка вывода в гипсокартон. Это связано с тем, что у разных производителей тряпки для гипсокартона (или дерева) есть ушки для надежной фиксации крестьянки за стену внахлест (гипсокартон, фанера или что у вас есть). В некоторых случаях из-за этих ушей косичка не входит в сформованное отверстие, но эта проблема встречается не на всех погружных устройствах!

Лучше всего позаботиться об этом заранее при покупке маринада.Ищите уши в открытом состоянии, не выходящие по окружности самые противоположные, например, как

Если все же удалось купить «неправильную» переделку, можно воспользоваться одной небольшой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом делаются люверсы (их достаточно сделать только с одной стороны), после этого peavern можно установить нормально. Подроттор должен нормально входить в колодец под углом. Главное не переборщить и не проделать дырку большего диаметра, чем внешние края оппозиции

После всех процедур фиксируете пробойник затяжкой саморезами

Что делать, если пиверни выскочили из стены

В случаях, когда вы столкнулись с упавшим или плохо закрепленным под водой, есть несколько способов исправить ситуацию.Самый простой и надежный, — винт слейкенд Вспышки (если он бетон, самодостаточность с дупелем). Есть пистолет с клеевым клеем . Перед врезанием необходимо удалить с колодца всю пыль. Более сложные ситуации, когда например, основа штукатурка и дошла. Здесь поможет раствор штукатурка Предварительно основание необходимо спроектировать, например, на клей ПВА.

Метод с раствором также подходит для гипсокартонных конструкций. В общем, раствор в принципе панацея от выпавшего.В особо тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или переключиться на стену в стене.

Укладка солений в плитку или стены

Сделайте закладку для кабеля и установку погружных устройств лучше производить заранее, до укладки плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, то для керамической плитки здесь помогут коронки. Коронки помогут аккуратно просверлить отверстия в плитке.

Сложнее всего гладить под плиткой бетон.В этом случае лучше всего использовать алмазную коронку, иначе есть шанс повредить плитку (при отваливании обычной коронки).

Есть более дешевый и грязный способ, просверливает отверстие болгаркой, основной способ все просверлить, так как можно осторожно, чтобы отверстие закрылось рамкой со стороны выхода.

Заключение

Вот и все, я надеюсь, что эта статья поможет вам в нашем бизнесе тяжелой электротехники. Проверяйте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. А если что-то не сработает, всегда можно получить квалифицированную помощь профессиональных электриков.

И самое главное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Установка розеток заземления — SMART URBAN

РОЗЕТКА
_______________

Розетки могут быть установлены просто вертикально при заливке бетонных оснований

Или дооснащение путем снятия нескольких брусчаток или просверливания отверстия 150 мм

УСТАНОВКА
______________

Элементы инфраструктуры можно установить, просто вставив элемент в розетку заземления, расположив вертикально и проверив выравнивание перед заливкой бетона.

Создание идеальной отделки, и поскольку предметы закреплены с помощью фикции, они идеально выровнены

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ УСТАНОВКИ
__________________

При установке тяжелых предметов; в ветреную погоду; или когда инфраструктура не готова к установке, вы можете использовать установочный инструмент (без фиксации), чтобы расположить розетку заземления в вертикальном положении при заливке бетона, и закройте ее до тех пор, пока инфраструктура не будет готова к установке

* Заглушка должна быть установлена, чтобы бетон не попал во время укладки

Простая инструкция по установке

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДИ

____________

Розетка устанавливается заподлицо с поверхностью и должна быть полностью залита бетоном.Оставьте место для мощения, чтобы розетка располагалась на уровне дороги или пешеходной дорожки.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ БЕТОННАЯ ФУТБОЛКА
__________________________

Розетка устанавливается заподлицо с поверхностью и должна быть полностью залита бетоном. Отверстие для колонкового бурения, достаточно большое, чтобы в него поместилось гнездо, и заполнить зазор бетоном, чтобы закрепить гнездо на существующем фундаменте. Мы рекомендуем заземляющие розетки диаметром 150 или 350 мм ( 650 мм не требуется для твердых бетонных пешеходных дорожек или фундаментов ). Примечание. Мы также предлагаем вариант интеллектуального поверхностного монтажа боллардов.

СВОБОДНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
______________________

При установке элементов непосредственно в грунт. Розетка устанавливается заподлицо с поверхностью и должна быть полностью залита бетоном. Мы рекомендуем вам установить глубину 700 мм (минимум 50 мм под гнездом (рекомендуется увеличить глубину на 1 м для столбов, которые могут столкнуться с грузовиками или тяжелыми транспортными средствами на низкой скорости) x квадратное основание 400 мм, чтобы обеспечить устойчивость и предотвратить смещение при перемещении объекта. пострадали.

Интеллектуальные устойчивые фонды разработаны и изготовлены в Австралии. Подана заявка на международный патент и зарегистрирован товарный знак

Вы можете добавить напольную розетку с плитой / Привлечь больше света, если существующая схема позволяет новую розетку.

В: Я хотел бы знать, как разместить достаточно света для чтения в середине моей большой семейной комнаты.Верхний свет / вентилятор подвешен к центру потолка собора. Управляемый диммером, он обеспечивает хорошее окружающее освещение, но плохое рабочее освещение. Любые настольные или торшеры потребуют длинных шнуров, пересекающих ковровое покрытие от стены до стены. Наш плиточный фундамент исключает установку розетки в полу, не так ли?

A: Одним словом, нет. Напольная розетка — действительно лучший выбор. К счастью, добавить один проще, чем вы думаете.

Для реализации проекта потребуются услуги электрика и, возможно, установщика ковров.Вам также понадобится маляр, если вы не можете выполнить легкий ремонт гипсокартона, который, несомненно, необходим после того, как электрик закончил, поскольку даже самые высококвалифицированные представители этой профессии не могут устоять перед соблазном порвать отделку вашей стены при малейшем возможность. Не помешало бы попытаться найти надежного мастера, способного выполнить работу всех трех специальностей.

Во-первых, электрик определит, можете ли вы добавить еще одну розетку в электрическую цепь или цепи, проходящие через вашу гостиную.Возможность расширения существующей цепи требует гораздо меньше труда, чем запуск новой цепи от вашей распределительной коробки до комнаты.

В вероятном случае, если токовая цепь может поддерживать одну дополнительную розетку, в частности, ту, которая обслуживает относительно небольшую нагрузку от подключаемой лампы, следующим шагом будет определение розетки, ближайшей к месту расположения розетки, которую нужно добавить. Вы будете использовать эту розетку как точку, от которой цепь будет расширяться до пола в центре комнаты.

Теперь идет жесткая часть, в которой вы откатываете, или укладываете откат, ковровое покрытие между ближайшей розеткой и местом расположения новой розетки.

Под ковровым покрытием и набивкой у вас будет либо фанерный черновой пол, «подпружиненный» на планках обрешетки, которые прикрепляются к плите, либо гладкая плита, либо голая, либо покрытая служебной плиткой, без черного пола между ними.

Ваш электрик прорежет канавку в черновом полу и, при необходимости, неглубокий канал в плите для прокладки кабелепровода с розеткой на конце.

Остальное — вернуть вещи на место, что, вероятно, включает заполнение вырезанной части пола цементом, деревом или пенопластом.

Работа может занять всего один день, но, вероятно, потребует двухдневного труда, при этом стоимость, включая материалы, находится в диапазоне от 300 до 750 долларов, в зависимости от сложности работы с ковровым покрытием и канала для кабелепровода.

Так что мужайтесь.На следующей неделе вы можете читать раздел «Дом и сад» при удобном свете своей новой лампы для чтения.

ЖЕНА ПРАВА

Q: Мы планируем реконструировать нашу кухню, которая очень мала, примерно 12 на 12 футов. В настоящее время есть два отверстия, по одному в обоих концах комнаты.

Я хотел бы закрыть один из дверных проемов, ведущих в крошечный зал, чтобы использовать это пространство, чтобы получить больше встречного пространства.Мой муж говорит, что на кухне должно быть два отверстия. Он прав?

Дина Гарсия, Сан-Бруно

A: Конечно, он не прав. Супружеская мудрость ясно свидетельствует о том, что муж никогда не бывает прав, даже если он не ошибается. Однако в данном случае он, вероятно, ошибается, потому что не существует общего правила дизайна кухни, предусматривающего наличие двух дверных проемов.

Это отличный пример того, как многие проблемы проектирования сводятся к семантике.

Другой пример: я (как и многие, уверяю вас) не считаю кухню 12 на 12 «очень маленькой».«

От имени всех тех, кто не может заглянуть внутрь вашей духовки, не поранив задницу о противоположные шкафы, я говорю, что у вас есть большая кухня.

В любом случае, нет ничего плохого в том, чтобы захотеть больше места на прилавке. Все мы хотим большего. Действительно, добавление столешницы — одна из целей практически любой модернизации кухни.

Заполните этот второй дверной проем — при условии, что при этом вы случайно не разделите свой дом на две отдельные части, закопав коридор.

Снова семантика: если ваша «очень маленькая» кухня имеет размер 12 на 12 футов, я подозреваю, что ваш «крошечный» коридор может сообщаться с тремя спальнями и лестницей.