Подключение бойлера видео: Подключение водонагревателя своими руками: схема, видео — Asutpp

: видео, шаги и стоимость

Замените два устройства, водонагреватель и бойлер, на один котел, который более эффективен и компактен.

По Ричард Третеви

Поделитесь этой историей

Комбинированный котел и водонагреватель, также известный как комбинированный котел, представляет собой систему отопления, которая обеспечивает теплом и горячей водой малые и средние дома. Он объединяет функциональность бойлера и водонагревателя в одном компактном блоке, который намного эффективнее. В этом видео эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третуи рассказывает, как это работает и как установить его для замены существующей системы.

Из соображений безопасности лучше пригласить профессионального подрядчика по отоплению для помощи в установке нового комбинированного котла. Этот процесс требует прокладки новых газовых, электрических и водопроводных труб, а также сверления отверстий в стене дома для вентиляционных отверстий, что требует точности и технических знаний.

Детали проекта

Навыки

5 из 5 Жесткий Это работа для опытного подрядчика по отоплению.

Стоимость

от 3000 до 4000 долларов плюс установка

Расчетное время

От 6 до 8 часов

1. Прикрепите фанерную панель к стене подвала, чтобы она служила монтажной панелью для нового комбинированного котла.
2. Проложите новые газовые, электрические и водопроводные линии к фанерной панели.
3. Привинтите металлические монтажные кронштейны к фанерной панели, затем повесьте комбинированный обогреватель на кронштейны.
4. Просверлите два отверстия диаметром 4 дюйма в стене дома для вытяжного и приточного вентиляционных отверстий. Убедитесь, что воздухозаборник находится выше линии снега, а выпускное отверстие находится на расстоянии 12 дюймов от окна и 12 дюймов от воздухозаборника.
5. Используйте трубы и фитинги из ПВХ для создания выпускных и приточных вентиляционных отверстий. Протяните трубопровод от котла через наружную стену.
6. Подключить линии горячей и холодной воды к комбинированному бойлеру для подачи воды в систему отопления и бытовую водопроводную арматуру.
7. Подсоедините газовую магистраль и новый электрический кабель к комбинированному котлу.
8. Установите датчик наружной температуры на северной стороне дома, чтобы регулировать производство горячей воды.
9. Проведите линию конденсата из ПВХ с нейтрализатором известняка от комбинированного обогревателя к ближайшему стоку раковины или стоку в полу. Используйте конденсатный насос, чтобы слить избыток конденсата.
10. Включите комбинированный котел, и он должен немедленно начать производить горячую воду.
11. Снимите и утилизируйте старый бойлер и водонагреватель.

Инструменты и материалы

Связанный

Диагностика и ремонт протекающего водонагревателя

Как подключить наружный дровяной котел к внутренней печи (часть 1)

В этом блоге вы узнаете, как соединить два котла вместе. Это глава первая из двух о том, как выполнить установку комнатного котла. Узнайте, как работает система и как сделать правильный выбор во время установки.

Будет первая глава о том, как выполнить установку, а затем будет вторая глава о проблемах, которые я вижу с неправильно установленными пластинчатыми теплообменниками и неправильной установкой на внутренние котлы.

Так что, если у вас возникли проблемы, сразу переходите ко второй главе, а затем возвращайтесь к первой.

А пока мы поговорим о том, как правильно установить дровяной котел в помещении.

Поэтому, если у вас есть уличный дровяной котел, его необходимо подключить к внутреннему котлу, чтобы он работал без проблем с внутренним котлом. И это, опять же, так элементарно.

Подключение наружного дровяного котла к внутренней печи

Итак, что вам нужно сделать, так это наружный дровяной котел будет направлять воду из наружного дровяного котла в пластинчатый теплообменник, который будет находиться внутри рядом с котлом. .

Наружный дровяной котел, соединенный с внутренним пластинчатым теплообменником

Причина, по которой нам нужен пластинчатый теплообменник, заключается в том, что наружные дровяные котлы обычно вообще не находятся под давлением. Они открыты для атмосферы. У них есть поле, и у них нет давления.

Котлы внутри, как правило, представляют собой системы под давлением и работают под давлением от 15 до 20 фунтов на квадратный дюйм. Поэтому нам нужно разделить эти две водные системы на основе этого. И люди будут спрашивать: «Почему мне нужно отделяться и почему я не могу подключиться?» На самом деле так много факторов говорят, что вы можете это сделать.

На внутренних котлах установлено множество систем безопасности. Там есть расширительные баки, автоматические заливные клапаны и все системы безопасности. Потому что когда котел работает и ему не хватает воды, он превращается в пар.

А когда есть пар и тепло, что-то должно расширяться, что-то должно уступать. И технически, если у вас недостаточно воды, вы можете сделать бомбу из котла. Вот почему у них есть клапаны автоматического заполнения, клапаны сброса давления и все, что нужно для этой системы под давлением.

Так вот почему вы должны. Это очень важно. И я настоятельно рекомендую вам установить пластинчатый теплообменник между этими двумя водными системами.

Соединение наружного внутреннего котла

Итак, из внешнего котла вы входите в пластинчатый теплообменник, затем выходите из пластинчатого теплообменника и возвращаетесь обратно к дровяной печи. В принципе, это так просто.

Сплит-бойлер

Теперь, на пластинчатом теплообменнике, который нарисован здесь, вода поступает сюда в нижний порт. Пластинчатые теплообменники в основном разделены таким образом. Итак, дрова сначала войдут сюда, а оттуда выйдут. Это одна зона. Затем котел, который я вам покажу, входит туда и сюда.

Теперь пластинчатые теплообменники имеют размеры 5 на 12. Обычно используются однодюймовые порты. Многие люди говорят: «Ну, однодюймовый порт меня задушит». И я это тоже понимаю. Вы можете найти теплообменники с дюймовыми и четверть пластинами. У меня их нет, но они есть в инете. Я искренне верю, что они не так важны. И я пройдусь по этому немного здесь через минуту.

Итак, в любом случае, подключите пластинчатый теплообменник. Теперь многие люди говорят: «Ну, а где вы собираетесь подключать его между подачей и возвратом?» Это абсолютно худшее, что вы можете сделать. Вы никогда не должны касаться стороны подачи котла, потому что тот, кто устанавливал ваш котел, спроектировал его для циркуляции воды через его зоны, или его системы горячего воздуха, или его резервуары, резервуары для горячей воды для бытовых нужд, сопряженные бойлеры и тому подобное. Так что ты никогда не захочешь касаться стороны предложения, ладно?

Теперь насосы. Будут ли они на подаче или на обратке для зоны, тоже абсолютно не важно. Нам не важно знать это.

Таким образом, в этой ситуации самое лучшее место для установки пластинчатого теплообменника, подсоединенного к дровяному котлу, это то, что вы сломаете только обратную сторону. Так что в этом случае обратная сторона войдет прямо здесь. Ты сломаешь это и отправишь воду через пластинчатый теплообменник таким образом.

Обратная сторона

Теперь я расскажу, насколько это просто. Таким образом, внутренний котел работает примерно при температуре около 175 градусов. Вода выходит со стороны подачи. В данном случае я нарисовал трехзонную систему. Может быть пять, может быть два, может быть один, это не имеет значения. Итак, он пройдет и вернется в эту зону на уровне 155. Средняя зона составляет около 145, а внешняя зона — около 152, потому что он теряет тепло, когда проходит через зону, попадая в ваш дом.

Итак, если вы возьмете эти два и усредните 152, 155, 145, вы получите 452. Вы сложите их вместе и разделите на 3, это количество зон, которые у нас есть, и вы’ ре собирается получить среднюю температуру 150 градусов.

Возврат средней температуры

Итак, вода будет возвращаться сюда при температуре 150 градусов, а затем поступать в пластинчатый теплообменник. Теперь дровяные котлы обычно работают при температуре около 180 градусов, вода, возвращающаяся обратно, имеет температуру около 150, и вы потеряете около 20 градусов, когда она пытается нагреться. Так что это будет около 160. Итак, в аспектах у вас есть дельта T 130 или 30 градусов. Это достаточно большая дельта Т, чтобы обеспечить быстрый теплообмен.

Таким образом, количество воды, которая будет выходить из этого пластинчатого теплообменника, будет приблизительно равно 175, до того места, где мы остановились. Это именно то, что мы хотим. Это означает, что во внутреннем котле эта температура останется на уровне 175 градусов, и это нормально. Это именно то, что должен работать котел, или 180.

Но большинство наружных котлов работают на 80. Вы потеряете пять или шесть градусов при замене пластинчатого теплообменника. Итак, 175, все еще хорошо греет, и это просто прекрасно. Итак, теперь он снова возвращается, делает это, а затем снова рециркулирует.

Температурный поток

Теперь люди скажут: «Ну, как он это делает? Откуда он знает, что циркулирует?» Ну, зоны требуют тепла, поэтому, когда термостат на стене требует тепла в этой зоне, он включает насос, предназначенный для этой зоны, и циркулирует. Таким образом, если циркулирует только одна зона, вода будет возвращаться, в данном случае, со скоростью 155 и только нагреваться с этой скоростью, которая обычно составляет от 8 до 6 галлонов в минуту на зону. Шесть галлонов в минуту на зону. Таким образом, максимум, что вы можете получить от этого, если все 3 зоны в этом случае работают, составляет 18 галлонов в минуту.

Эти пластинчатые теплообменники с их 1-дюймовым портом могут работать с 31. Вот почему я не вижу особой причины переходить на дюймовый и четверть портов. Да, здесь вы сужаете дроссель этого коллектора, но обычно это не имеет значения, если только вы не используете несколько зон, в случае, если множитель равен шести, потому что обычно требуется один галлон в минуту на зону.

Теперь люди говорят: «Ну, как это работает?» Теперь у котла есть собственный встроенный аквастат, и он обычно устанавливается на 180 как максимум, а как минимум на 170. По сути, это такой простой маленький аквастат.

Аквастат

Аквастаты, установленные на внутренних котлах, обычно немного больше квадратные, чем прямоугольники, но в основном они одинаковы. У них есть небольшой датчик, который контролирует температуру внутри котла, и небольшой датчик, который сообщает вам температуру, которую вы хотели бы установить на верхнем пределе, имея в виду 180 в случае. А затем внутри есть небольшая лопатка, которая позволит вам дифференциал на 10 градусов.

Итак, что вы собираетесь сделать, так это на котле внутри, вы должны убавить его примерно до, скажем, 160, включить на 150. Теперь, если дровяной котел выполняет свою работу, этот котел никогда не попадайте в эти диапазоны. Итак, система зажигания этого котла и система отопления, это масло, пропан, газ никогда не воспламенятся. Так потому, что котел всегда при температуре около 175, которую мы уже определили, если дрова, например, работают и все делает свое дело.

Но если дровяная горелка погаснет и в ней закончится тепло, или дрова, или что-то еще, эта система медленно отключится, и этот 160 скажет этому блоку поджечь масло, и котел начнет нагреваться и он начинает обогревать дом таким образом.

Да, потеря пары градусов в зоне приведет к тому, что зоны будут работать дольше. Так что, если бы она обычно работала на 175, зона, скажем, гипотетически отключилась бы на 20 минут, чтобы в комнате снова нагрелась температура до нужной. Но когда он упадет до 160, 150, это займет около 30 минут, но это произойдет, хорошо? Просто медленнее. Вот как вы это делаете, и вот как вы делаете это бесшовным.

Итак, в основном, вы устанавливаете внутренний котел на более низкую температуру, чем наружный котел, и он остается… и он будет поддерживаться. И как только в дровяном котле закончится древесина, он плавно включит эту систему и продолжит работу. И это в принципе так просто.

Еще одна вещь, которую вы, возможно, захотите принять во внимание, это то, что весной и осенью, когда бывают теплые дни, эти зоны вообще не срабатывают. Котел остынет сам. А поскольку тепло из пластинчатого теплообменника дровяного котла не отводится, потому что ничего не циркулирует, температура ядра котла упадет, и система котла включится сама, чтобы поддерживать температуру ядра 160, 150.

Если для вас это проблема, есть еще одно очень простое решение. Я просто вычеркну это. На задней части котла, внутренних котлов всегда есть клапан сброса давления, системы безопасности, о которых я говорил. Вы можете просто отвинтить этот клапан сброса давления и поставить тройник, снова поставить предохранитель на одну сторону тройника, а с другой стороны, вы можете запустить небольшую зону, и вы можете врезаться прямо над пластинчатым теплообменником.

В этом случае вы установите простой аквастат, который крепится к трубе, а затем небольшой насос. В этом, в большинстве случаев, нет необходимости. Итак, что произойдет, так это то, что если это весна или осень, когда тепло не циркулирует по зонам, включится температура ядра вместо того, чтобы котел включил свой источник масла или топлива. С помощью аквастата он почувствует, что основной котел остывает. Он коснется циркулятора, чтобы включиться. Он будет циркулировать через этот пластинчатый теплообменник, нагреваться, возвращаться сюда, нагревать активную зону, не включая топливную систему, и если вы хотите использовать древесину.