Подключение бойлера к водопроводу своими руками: инструкция
Содержание статьи
- 1 Разбираемся в разновидностях накопителей
- 1.1 Прямой и косвенный нагрев – в чём разница
- 1.2 Как определить ёмкость бака
- 1.3 Мощность, как критерий выбора прибора и его присоединения к сети
- 2 Где размещать, и как монтировать
- 2.1 Цены на популярные модели нагревателей косвенного нагрева
- 2.2 Установка и подключение
- 2.2.1 Инструкция по монтажу
- 2.3 Цены на популярные модели перфораторов
- 3 Заключение
- 3.1 Видео — Как установить бойлер
- 3.2 Видео — Установка и подключение водонагревателя
- 3.3 Видео — Как подключить бойлер?
- 3.4 Видео — Установка бойлера в квартире
Разбираемся в разновидностях накопителей
Тонкости подключения и эксплуатации водонагревательного оборудования зависят от его назначения, конструктива, вида энергоносителя, на котором он работает. Поэтому сначала разберёмся с нюансами. Например, бойлер может работать на электричестве или газе, осуществлять не только прямой нагрев, но и косвенный. Естественно, это влияет и на структуру обвязки накопителя, и на его местоположение в сети.
Напольный бойлер, работающий на газе
Прямой и косвенный нагрев – в чём разница
Суть внедрения бойлера, так называемого, прямого нагрева, заключается в том, чтобы он работал исключительно на подогрев и создание неснижаемого запаса расходуемой в системе ГВС воды. Никаких промежуточных движений она при этом не совершает. Чаще всего подобные схемы применяются в квартирах или коттеджах с централизованной подачей холодной воды.
Так осуществляется прямой нагрев
Косвенник работает в паре с обычным котлом, и за счёт встроенного теплообменника генерирует вырабатываемую им тепловую энергию. У такого накопителя имеется собственный нагревательный контур, в котором циркулирует тот же теплоноситель, что и в отоплении (то есть, он не тратит на нагрев электроэнергию).
Вода в косвенном нагревателе, предназначенная для санитарного расхода, сохраняет постоянную, и весьма высокую температуру, препятствующую развитию болезнетворных бактерий. Вам не надо ждать, пока она нагреется — вода всегда горячая и в нужном вам количестве.
Косвеннику нужна отдельная группа приборов, обеспечивающих безопасность
Бойлер косвенного действия можно поставить хоть в квартиру, хоть в дом – даже при наличии двухконтурного котла. Хотя многие удивятся: зачем?
Дело в том, что через такой котёл в домах не только греют воду для санитарных нужд, но и обеспечивают отопление. У горячей воды приоритет, и при открытии кранов подогрев теплоносителя для греющих контуров приостанавливается.
Соответственно, если пару часов беспрерывно расходовать воду, отопление потихоньку начнёт остывать, чего не случится при наличии косвенного накопителя. Да и когда, к примеру, на кухне моют посуду, купаться довольно сложно из-за падающего напора и перепадов температуры воды.
Обратите внимание! У обоих вариантов есть свои положительные и отрицательные моменты, в которые мы сейчас вдаваться не будем. Скажем только, что многие производители бойлеров, в стремлении объединить преимущества и при этом нивелировать недостатки тех и других конструкций, создают комбинированные (универсальные) модели. Зимой, когда есть отопление, они работают как косвенные нагреватели, а в остальное время осуществляют прямой нагрев, полностью обеспечивая дом горячей водой.
В квартире не всегда найдётся столько места
Единственный недостаток такого оборудования – это то, что ему требуется достаточно места для установки, поэтому схемы с косвенным нагревом воды применяют в основном в частных владениях.
Как определить ёмкость бака
Любому хозяину хочется, чтобы нагреватель, как и любой другой предмет в интерьере, красиво вписывался в общую картинку. Но выбор подобного оборудования, конечно, осуществляется не по этому критерию.
Что должно оцениваться в первую очередь, так это материалы изготовления корпуса и узлов, тип управления и надёжность защиты в аварийных ситуациях. Очень важны и характеристики бойлера, основной из которых является его вместимость. А диапазон параметров очень большой – от мини-бачка объёмом в 7-10 л, до большой двухсотлитровой ёмкости.
Семилитровый мини-бойлер
Так что же выбрать? Как ни странно, никаких технически сложных расчётов тут не требуется, а нужно просто рассудить логически. Прикиньте, сколько горячей воды вам нужно единовременно, чтобы лишний объём не оставался невостребованным. Возьмите во внимание количество обитателей дома, виды имеющегося в наличии сантехнического оборудования, общее количество точек раздачи воды.
Таблица потребления горячей воды
В таблице показан примерный расход нагретой воды с комфортной для пользования температурой (в среднем 40 градусов). Но имейте в виду, что в бойлере она будет намного горячее (не менее +60), а значит её нужно намного меньше.
Примечание! Самую большую проблему при этом представляет принятие ванны, для которой потребуется вылить всю воду из бака, даже если он достаточно большой. Но тут уже нужно как-то отладить между собой разумную схему потребления.
Пользоваться водой можно экономно
Для одного взрослого человека, пользующегося вместо ванной душем (плюс мытьё посуды), вполне достаточно 50-литрового запаса нагретой воды. Для семьи с одним ребёнком при таком подходе хватит и 100 л.
Многие относятся к вопросу экономии беспечно, но постоянно возрастающие тарифы заставляют задуматься, как экономить воду в квартире со счётчиком. Есть немало законных способов это сделать, не прибегая к незаконным – о них и поговорим в
специальной статье.
Мощность, как критерий выбора прибора и его присоединения к сети
От мощности и количества имеющихся у бойлера ТЭНов, зависит их способность нагреть определённый объём воды за единицу времени. Но это не значит, что выбирать агрегат нужно по максимальным показателям. Прежде всего, следует подумать о той нагрузке, которая ляжет на домовую или внутриквартирную сеть.
Есть ведь определённые рамки, выходя за пределы которых вы обрекаете защитную автоматику на постоянное срабатывание, либо вообще спровоцируете опасную в пожарном отношении ситуацию, вызванную перегревом проводов. Соответственно, мощность нагревателя должна быть на порядок ниже стандартной нагрузки, на которую рассчитана розетка с заземлением. Обычно это 3500 Вт – значит, мощности оборудования в 2500 Вт будет вполне достаточно.
Схема присоединения бойлера к электрической сети
Совет! Если проводку в доме делали не вы лично, не будьте уверены в её полной надёжности, и уж тем более не вздумайте включать агрегат в одну розетку вместе с другими приборами через тройник. Лучше специально для бойлера протянуть линию прямо от щитка, а если его мощность превышает 2500-3000 Вт, то на этой линии желательно установить дополнительный 25-амперный автомат.
![]()
Где размещать, и как монтировать
Нужный объём-то вы рассчитаете, а вот как быть с габаритами? Ведь не каждый вариант позволяет рационально использовать пространство, которого и так может катастрофически не хватать. Цилиндрическая форма является традиционной, но именно с ней и возникает больше всего проблем. Причиной тому слишком малая плоскость соприкосновения со стеной. Если для напольного варианта места не имеется, то цилиндрический бойлер лучше взять в горизонтально исполненном корпусе, и повесить ближе к потолку.
Изобилие форм
Цилиндрический бойлер под потолком ванной
Вариант с плоским корпусом размещён в туалете
Ниша в санузле, специально устроенная для водонагревателя
Кухонный шкаф – отличное место для накопителя
Уютное место под мойкой
Квадратные и прямоугольные корпуса гораздо лучше вписываются в любое пространство, но у таких моделей есть существенный недостаток – наличие сварных швов, которые имеют свойство иногда протекать. Круглый вариант надёжнее, и поверьте, что проявив некоторую смекалку, вы всегда найдёте для него место.
На заметку! Среди специалистов бытует мнение, что в бойлерах с горизонтальным расположением корпуса вода нагревается быстрее, но всё же у вертикальных нагревателей производительность более высокая.
Однако менять направление установки нагревателя произвольно нельзя, поэтому определяться с проблемой его размещения необходимо заранее, ещё до покупки.
Как выбрать водонагреватель электрический накопительный для квартиры? В специальной статье рассмотрим, в чём их особенности и отличия, каков принцип работы, размещения и установки.
Цены на популярные модели нагревателей косвенного нагрева
Нагреватели косвенного нагрева
Установка и подключение
Если газовый бойлер можно установить только на кухне, в которую выведена газовая труба (если в квартире), то для электрического подойдёт любое место – лишь бы не мешал. Кроме выбора места необходимо позаботиться о подводке к нему водопроводных труб и электрической линии, обустройстве узла безопасности.
Все элементы обвязки
Но первое, на что нужно обратить внимание при навешивании на стену – это надёжность крепления. Ведь 50-литровый нагреватель, да ещё наполненный водой, весит порядка 75 кг, и при его падении может случиться всё что угодно – вплоть до трагедии.
Анкерные болты 12*70 выдерживают вес 200-литрового бойлера, но на прочном основании
Поэтому не следует вешать такое оборудование на хлипкие перегородки, на гипсокартонную обшивку без закладной. Да и крепёж для оснований со слабыми несущими способностями (пористый бетон, пустотелый кирпич) нужно выбирать специализированный. Его устойчивость к вырывающим нагрузкам должна вдвое превосходить вес бойлера.
Крепёж от производителя бака
Большинство производителей предусматривает сразу и крепёж, но они же не могут предвидеть, на какую стену хозяин собирается навешивать свой нагреватель.
Инструкция по монтажу
Разбираемся, что и в каком порядке следует делать при установке бойлера, взяв за основу комбинированную модель с теплообменником, о которой мы упоминали выше.
Цены на популярные модели перфораторов
Перфораторы
Таблица 1. Инструкция по монтажу.
Шаги, фото | Комментарий |
---|---|
Шаг 1 – распаковка модели | Итак, вы определили место для установки бойлера, купили подходящую модель и привезли домой. Какие ваши дальнейшие действия? Сначала, конечно, нужно её распаковать. Откройте коробку с одной стороны, не вынимая защитного пенопласта, переверните её, а затем просто снимите упаковку как рубашку, оставив бачок на полу. |
Шаг 2 – проверка комплектности | Затем берёте паспорт изделия и проверяете его комплектность. В данном случае, предохранительный клапан имеется, а крепежа нет. Так что, его придётся покупать отдельно.![]() |
Шаг 3 – подбор крепежа | Так как бойлер довольно массивный, для него подобраны Г-образные винты размером 14*100 мм с полипропиленовыми дюбелями. |
Шаг 4 – разметка под крепления | Определив высоту подвеса бачка, производите разметку точек, в которых будут устанавливаться анкера. Обратите внимание! Какое между ними должно быть расстояние, обычно указывает производитель. Иногда это схематично нарисовано прямо на лицевой стороне упаковки бойлера, либо имеется бумажный шаблон. |
Шаг 5 — сверление | С помощью перфоратора насверливаете отверстия. |
Шаг 6 – забивка дюбелей | В отверстия забиваются дюбели… |
Шаг 7 – установка анкеров | …после чего в них вкручиваются анкерные винты. |
Шаг 8 – навешивание бачка | Теперь устанавливаете нагревательную ёмкость на штатное место (в данном случае на тыльной стороне корпуса для этого имеется специальная планка), после чего можно приступать к её обвязке.![]() |
Шаг 9 – сборка узла безопасности | Далее можно приступать к сборке узла безопасности. В данном случае, снизу вверх идут: На горячей линии (слева) монтируется трёхходовой смесительный клапан. Сверху у него стоит регулятор температур, справа присоединен тройник холодной линии, слева – выход на бойлер. |
Шаг 10 – обвязка для бойлера | К верхнему выходу тройника на холодной линии устанавливается клапан, предупреждающий обратное движение воды. Далее снова идёт тройник, с одной стороны которого стоит кран аварийного слива, а другая будет привинчиваться к отверстию в бойлере, через которое в него будет поступать холодная вода. При выполнении всех соединений, на резьбу следует наматывать сантехнический лён или нить Унилок. |
Шаг 11 – крепление подводки к стене | Если нужно, выполняете подводку труб к месту установки бойлера, и, установив переходники и нижние краны, крепите их хомутами к стене.![]() |
Шаг 12 – установка узла безопасности | Устанавливаете узел в сборе на трубопровод, или же монтируете каждую деталь по отдельности, в том же порядке, который указан выше – это уже ваш выбор. |
Шаг 13 – установка гибкой подводки | Соединяете выходы узла безопасности с соответствующими отверстиями в бойлере посредством гибкой подводки. |
Шаг 14 – подсоединение питающего провода | Присоединяете провод и закрываете место соединения крышкой – и агрегат можно запускать в работу. |
Заключение
Недорогие модели бойлеров управляются посредством простых клавиш или вращающейся рукоятки, определённое положение которой даёт команду для нагрева воды до той или иной температуры. В них имеется индикатор в виде встроенного в корпус или тумблер выключателя светодиодной лампочки, по которой можно ориентироваться в фазах работы агрегата.
Кнопки включения и остановки нагревателя
Вариант с вращающейся рукояткой
Модель с ЖК дисплеем
Более «продвинутые» нагреватели оснащены ЖК дисплеем или дистанционным пультом, их режимы работ можно выставлять по своему усмотрению, в том числе и по времени. Может все эти функции не столь и востребованы, но в современных системах «умного дома» они обязательно присутствуют.
Видео — Как установить бойлер
Видео — Установка и подключение водонагревателя
Видео — Как подключить бойлер?
Видео — Установка бойлера в квартире
- Автор: Дмитрий Сергеевич Кириллов
- Распечатать
Оцените статью:
(1 голос, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Установка пароконвектомата: видео, шаги и стоимость
Замените два устройства, водонагреватель и бойлер, на один котел, который более эффективен и компактен.
По Ричард Третеви
Поделитесь этой историей
Комбинированный котел и водонагреватель, также известный как комбинированный котел, представляет собой систему отопления, которая обеспечивает теплом и горячей водой малые и средние дома. Он объединяет функциональность бойлера и водонагревателя в одном компактном блоке, который намного эффективнее. В этом видео эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третуи рассказывает, как это работает и как установить его для замены существующей системы.
Можно ли установить пароконвектомат самостоятельно?
Из соображений безопасности лучше пригласить профессионального подрядчика по отоплению для помощи в установке нового комбинированного котла. Этот процесс требует прокладки новых газовых, электрических и водопроводных труб, а также сверления отверстий в стене дома для вентиляционных отверстий, что требует точности и технических знаний.
Детали проекта
Навыки
5 из 5 Жесткий Это работа для опытного подрядчика по отоплению.
Стоимость
от 3000 до 4000 долларов плюс установка
Расчетное время
От 6 до 8 часов
Установка комбинированного котла за 10 шагов:
- Прикрепите фанерную панель к стене подвала, чтобы она служила монтажной панелью для нового комбинированного котла.
- Проложите новые газовые, электрические и водопроводные линии к фанерной панели.
- Привинтите металлические монтажные кронштейны к фанерной панели, затем повесьте комбинированный обогреватель на кронштейны.
- Просверлите два отверстия диаметром 4 дюйма в стене дома для вытяжного и приточного вентиляционных отверстий.
Убедитесь, что воздухозаборник находится выше линии снега, а выпускное отверстие находится на расстоянии 12 дюймов от окна и 12 дюймов от воздухозаборника.
- Используйте трубы и фитинги из ПВХ для создания выпускных и приточных вентиляционных отверстий. Протяните трубопровод от котла через наружную стену.
- Подключить линии горячей и холодной воды к комбинированному бойлеру для подачи воды в систему отопления и бытовую водопроводную арматуру.
- Подсоедините газовую магистраль и новый электрический кабель к комбинированному котлу.
- Установите датчик наружной температуры на северной стороне дома, чтобы регулировать производство горячей воды.
- Проведите линию конденсата из ПВХ с нейтрализатором известняка от комбинированного обогревателя к ближайшему стоку раковины или стоку в полу. Используйте конденсатный насос, чтобы слить избыток конденсата.
- Включите комбинированный котел, и он должен немедленно начать производить горячую воду.
- Снимите и утилизируйте старый бойлер и водонагреватель.
Инструменты, которые вам понадобятся
Инструменты и материалы
Связанный
Диагностика и ремонт протекающего водонагревателя
Как подключить наружный дровяной котел к внутренней печи (часть 1)
В этом блоге вы узнаете, как соединить два котла вместе. Это глава первая из двух о том, как выполнить установку комнатного котла. Узнайте, как работает система и как сделать правильный выбор во время установки.
Резюме
Будет первая глава о том, как выполнить установку, а затем будет вторая глава о проблемах, которые я вижу с неправильно установленными пластинчатыми теплообменниками и неправильной установкой на внутренние котлы.
Так что, если у вас возникли проблемы, сразу переходите ко второй главе, а затем возвращайтесь к первой.
А пока мы поговорим о том, как правильно установить дровяной котел в помещении.
Установка наружного дровяного котла
Поэтому, если у вас есть уличный дровяной котел, его необходимо подключить к внутреннему котлу, чтобы он работал без проблем с внутренним котлом. И это, опять же, так элементарно.
Подключение наружного дровяного котла к внутренней печи
Подключение наружного дровяного котла к внутренней печи
Итак, что вам нужно сделать, так это наружный дровяной котел будет направлять воду из наружного дровяного котла в пластинчатый теплообменник, который будет находиться внутри рядом с котлом. .
Наружный дровяной котел, соединенный с внутренним пластинчатым теплообменником
Как работает система подключения в дровяном котле?
Причина, по которой нам нужен пластинчатый теплообменник, заключается в том, что наружные дровяные котлы обычно вообще не находятся под давлением. Они открыты для атмосферы. У них есть поле, и у них нет давления.
Зачем мне нужно разделять две водные системы?
Котлы внутри, как правило, представляют собой системы под давлением и работают под давлением от 15 до 20 фунтов на квадратный дюйм. Поэтому нам нужно разделить эти две водные системы на основе этого. И люди будут спрашивать: «Почему мне нужно отделяться и почему я не могу подключиться?» На самом деле так много факторов говорят, что вы можете это сделать.
На внутренних котлах установлено множество систем безопасности. Там есть расширительные баки, автоматические заливные клапаны и все системы безопасности. Потому что когда котел работает и ему не хватает воды, он превращается в пар.
А когда есть пар и тепло, что-то должно расширяться, что-то должно уступать. И технически, если у вас недостаточно воды, вы можете сделать бомбу из котла. Вот почему у них есть клапаны автоматического заполнения, клапаны сброса давления и все, что нужно для этой системы под давлением.
Так вот почему вы должны. Это очень важно. И я настоятельно рекомендую вам установить пластинчатый теплообменник между этими двумя водными системами.
Соединение наружного внутреннего котла
Итак, из внешнего котла вы входите в пластинчатый теплообменник, затем выходите из пластинчатого теплообменника и возвращаетесь обратно к дровяной печи. В принципе, это так просто.
Сплит-бойлер
Теперь, на пластинчатом теплообменнике, который нарисован здесь, вода поступает сюда в нижний порт. Пластинчатые теплообменники в основном разделены таким образом. Итак, дрова сначала войдут сюда, а оттуда выйдут. Это одна зона. Затем котел, который я вам покажу, входит туда и сюда.
Размеры пластинчатых теплообменников
Теперь пластинчатые теплообменники имеют размеры 5 на 12. Обычно используются однодюймовые порты. Многие люди говорят: «Ну, однодюймовый порт меня задушит». И я это тоже понимаю. Вы можете найти теплообменники с дюймовыми и четверть пластинами. У меня их нет, но они есть в инете. Я искренне верю, что они не так важны. И я пройдусь по этому немного здесь через минуту.
Инструкции по установке пластинчатого теплообменника
Итак, в любом случае, подключите пластинчатый теплообменник. Теперь многие люди говорят: «Ну, а где вы собираетесь подключать его между подачей и возвратом?» Это абсолютно худшее, что вы можете сделать. Вы никогда не должны касаться стороны подачи котла, потому что тот, кто устанавливал ваш котел, спроектировал его для циркуляции воды через его зоны, или его системы горячего воздуха, или его резервуары, резервуары для горячей воды для бытовых нужд, сопряженные бойлеры и тому подобное. Так что ты никогда не захочешь касаться стороны предложения, ладно?
Насосы уличного дровяного котла
Теперь насосы. Будут ли они на подаче или на обратке для зоны, тоже абсолютно не важно. Нам не важно знать это.
Таким образом, в этой ситуации самое лучшее место для установки пластинчатого теплообменника, подсоединенного к дровяному котлу, это то, что вы сломаете только обратную сторону. Так что в этом случае обратная сторона войдет прямо здесь. Ты сломаешь это и отправишь воду через пластинчатый теплообменник таким образом.
Обратная сторона
Внутренний бойлер
Теперь я расскажу, насколько это просто. Таким образом, внутренний котел работает примерно при температуре около 175 градусов. Вода выходит со стороны подачи. В данном случае я нарисовал трехзонную систему. Может быть пять, может быть два, может быть один, это не имеет значения. Итак, он пройдет и вернется в эту зону на уровне 155. Средняя зона составляет около 145, а внешняя зона — около 152, потому что он теряет тепло, когда проходит через зону, попадая в ваш дом.
Итак, если вы возьмете эти два и усредните 152, 155, 145, вы получите 452. Вы сложите их вместе и разделите на 3, это количество зон, которые у нас есть, и вы’ ре собирается получить среднюю температуру 150 градусов.
Возврат средней температуры
Итак, вода будет возвращаться сюда при температуре 150 градусов, а затем поступать в пластинчатый теплообменник. Теперь дровяные котлы обычно работают при температуре около 180 градусов, вода, возвращающаяся обратно, имеет температуру около 150, и вы потеряете около 20 градусов, когда она пытается нагреться. Так что это будет около 160. Итак, в аспектах у вас есть дельта T 130 или 30 градусов. Это достаточно большая дельта Т, чтобы обеспечить быстрый теплообмен.
Таким образом, количество воды, которая будет выходить из этого пластинчатого теплообменника, будет приблизительно равно 175, до того места, где мы остановились. Это именно то, что мы хотим. Это означает, что во внутреннем котле эта температура останется на уровне 175 градусов, и это нормально. Это именно то, что должен работать котел, или 180.
Но большинство наружных котлов работают на 80. Вы потеряете пять или шесть градусов при замене пластинчатого теплообменника. Итак, 175, все еще хорошо греет, и это просто прекрасно. Итак, теперь он снова возвращается, делает это, а затем снова рециркулирует.
Температурный поток
Теперь люди скажут: «Ну, как он это делает? Откуда он знает, что циркулирует?» Ну, зоны требуют тепла, поэтому, когда термостат на стене требует тепла в этой зоне, он включает насос, предназначенный для этой зоны, и циркулирует. Таким образом, если циркулирует только одна зона, вода будет возвращаться, в данном случае, со скоростью 155 и только нагреваться с этой скоростью, которая обычно составляет от 8 до 6 галлонов в минуту на зону. Шесть галлонов в минуту на зону. Таким образом, максимум, что вы можете получить от этого, если все 3 зоны в этом случае работают, составляет 18 галлонов в минуту.
Эти пластинчатые теплообменники с их 1-дюймовым портом могут работать с 31. Вот почему я не вижу особой причины переходить на дюймовый и четверть портов. Да, здесь вы сужаете дроссель этого коллектора, но обычно это не имеет значения, если только вы не используете несколько зон, в случае, если множитель равен шести, потому что обычно требуется один галлон в минуту на зону.
Как работает бойлер и аквастат?
Основные настройки температуры
Теперь люди говорят: «Ну, как это работает?» Теперь у котла есть собственный встроенный аквастат, и он обычно устанавливается на 180 как максимум, а как минимум на 170. По сути, это такой простой маленький аквастат.
Аквастат
Аквастаты, установленные на внутренних котлах, обычно немного больше квадратные, чем прямоугольники, но в основном они одинаковы. У них есть небольшой датчик, который контролирует температуру внутри котла, и небольшой датчик, который сообщает вам температуру, которую вы хотели бы установить на верхнем пределе, имея в виду 180 в случае. А затем внутри есть небольшая лопатка, которая позволит вам дифференциал на 10 градусов.
Итак, что вы собираетесь сделать, так это на котле внутри, вы должны убавить его примерно до, скажем, 160, включить на 150. Теперь, если дровяной котел выполняет свою работу, этот котел никогда не попадайте в эти диапазоны. Итак, система зажигания этого котла и система отопления, это масло, пропан, газ никогда не воспламенятся. Так потому, что котел всегда при температуре около 175, которую мы уже определили, если дрова, например, работают и все делает свое дело.
Но если дровяная горелка погаснет и в ней закончится тепло, или дрова, или что-то еще, эта система медленно отключится, и этот 160 скажет этому блоку поджечь масло, и котел начнет нагреваться и он начинает обогревать дом таким образом.
Да, потеря пары градусов в зоне приведет к тому, что зоны будут работать дольше. Так что, если бы она обычно работала на 175, зона, скажем, гипотетически отключилась бы на 20 минут, чтобы в комнате снова нагрелась температура до нужной. Но когда он упадет до 160, 150, это займет около 30 минут, но это произойдет, хорошо? Просто медленнее. Вот как вы это делаете, и вот как вы делаете это бесшовным.
Итак, в основном, вы устанавливаете внутренний котел на более низкую температуру, чем наружный котел, и он остается… и он будет поддерживаться. И как только в дровяном котле закончится древесина, он плавно включит эту систему и продолжит работу. И это в принципе так просто.
Еще одна вещь, которую вы, возможно, захотите принять во внимание, это то, что весной и осенью, когда бывают теплые дни, эти зоны вообще не срабатывают. Котел остынет сам. А поскольку тепло из пластинчатого теплообменника дровяного котла не отводится, потому что ничего не циркулирует, температура ядра котла упадет, и система котла включится сама, чтобы поддерживать температуру ядра 160, 150.
Частые проблемы
Если для вас это проблема, есть еще одно очень простое решение. Я просто вычеркну это. На задней части котла, внутренних котлов всегда есть клапан сброса давления, системы безопасности, о которых я говорил. Вы можете просто отвинтить этот клапан сброса давления и поставить тройник, снова поставить предохранитель на одну сторону тройника, а с другой стороны, вы можете запустить небольшую зону, и вы можете врезаться прямо над пластинчатым теплообменником.
В этом случае вы установите простой аквастат, который крепится к трубе, а затем небольшой насос. В этом, в большинстве случаев, нет необходимости. Итак, что произойдет, так это то, что если это весна или осень, когда тепло не циркулирует по зонам, включится температура ядра вместо того, чтобы котел включил свой источник масла или топлива. С помощью аквастата он почувствует, что основной котел остывает. Он коснется циркулятора, чтобы включиться. Он будет циркулировать через этот пластинчатый теплообменник, нагреваться, возвращаться сюда, нагревать активную зону, не включая топливную систему, и если вы хотите использовать древесину.