Как собрать блок питания: Самодельный блок питания для компьютера

Содержание

Как сделать простейший блок питания из готовых модулей с AliExpress | Энергофиксик

Если вы только в самом начале интересного и порой трудного пути в изучении электроники, то вопрос где достать регулируемый блок питания, может встать довольно остро. Конечно, можно купить готовый блок питания, но гораздо дешевле сделать его самостоятельно уже из готовых модулей (тем более это гораздо проще, чем кажется), чем в этой статье мы с вами и займемся.

Подготовка материала

Итак, для того, чтобы собрать простейший блок питания с регулировкой только по напряжению нам понадобятся следующие комплектующие: Power Supply Module AC 220V to DC 24V, Banana Soket, DC/DC converters с регулируемым входным и выходным напряжением, Вольтметр-Амперметр (ссылки на сами комплектующие будут в конце статьи). Общие суммарные затраты на все модули составили – 797,14 рубля. Сам корпус и питающий шнур я решил отыскать в своих запасах.

Сборка

Итак, наконец, дождавшись пока будут доставлены все комплектующие, я приступил к сборке простейшего регулируемого блока питания из готовых модулей.

В качестве бокса я решил использовать корпус от отработавшего свое блока BP/TEL – 220 – 02A. Внутри данного корпуса как раз компактно поместились все модули.

В принципе можно использовать абсолютно любой корпус с размерами: 19х13х7 сантиметров или же вообще собрать его из куска карболита или оргстекла.

На крышке корпуса я приспособил индикационные отверстия под разъемы типа банана, а вольтметр — амперметр и регулятор я решил разместить на боковой части корпуса.

Схема соединения этих модулей предельно проста и выглядит следующим образом:

Теперь по схеме выше просто напросто соединяем наши блоки между собой и крепим их внутри корпуса.

Примечание. Блок DM 703-M401 не имеет на плате надписей на английском, только на китайском. И если вы не знаете, то довольно сложно понять где вход, а где выход напряжения.

Поискав информацию о блоке я нашел следующее:

Готовый блок выглядит следующим образом.

Итак, регулировка напряжения осуществляется в диапазоне от 1,25 Вольта до 36 Вольт, но так как понижающий преобразователь с 220 Вольт рассчитан на 24 вольта, то уже наш регулируемый блок выдаст максимум 24 Вольта, а максимальная сила тока при этом равна 6 Амперам.

При этом в данном регулируемом зарядном устройстве ограничение по току не предусмотрено.

Для того, чтобы реализовать такую блокировку, следует заменить блок DC/DC converters и поставить, например, этот блок и также докупить пару регулируемых резисторов, вы получите блок питания с возможностью блокировки по току.

Проверка параметров и работоспособности

Итак, наш блок питания готов, теперь самое время его испытать. Первым делом проверяем какое напряжение в реальности выдают наши модули и насколько точно показывает наш вольтметр напряжение. Проверку параметров я буду выполнять мульметром Mastech MY68.

Как видно из рисунка выше блок питания (по показаниям мультиметра) выдает напряжение в 0,814 Вольта уже при старте, то есть в начале нельзя получить «чистый» ноль. Разница в показаниях мультиметра и вольт-амперметра составляет 0,014 Вольта, что в пределах погрешности.

С ростом напряжения растет и разница в показаниях. Так при 25 Вольтах (предельное значение для этого блока питания) она составляет 0,7 Вольта, а при 12 Вольтах разница равна 0,45 Вольта.

Теперь давайте проверим как ведет себя блок под нагрузкой. Для этого подключим обычную автомобильную лампочку на 12 Вольт.

Под нагрузкой так же разница с вольтметром и мультиметром составила 0,4 Вольта.

Теперь в качестве нагрузки подключим галогенку.

Из всего выше представленного можно сделать промежуточный вывод, что при нагрузке просадка по напряжению не наблюдается, а вот с показаниями тока беда.

Проверка амперметра показала, что его показания существенно отличаются от показаний мультиметра.

И регулировка подстроечного резистора ничего не дала.

Примечание. Вольтметр – Амперметр я признал негодным, о чем сразу же сообщил продавцу и предоставил фото, на что он принес извинения и выслал новый блок.А так как конструкция нашего блока питания модульная, то заменить негодную деталь очень просто.

Заключение

Если вам нужен простейший блок питания по минимальным затратам, то это лучший вариант, да и опыт в сборке никогда лишним не будет. Вот, как и обещал ссылки на комплектующие: понижающий блок, преобразователь с регулятором, разъемы, амперметр — вольтметр.

Если статья оказалась вам полезна или интересна, то оцените ее лайком. И спасибо за внимание!

Лабораторный блок питания из китайских модулей

В этой статье я хочу рассказать и показать на фото свой лабораторный блок питания, который я собирал по блочно, на готовых модулях из Aliexpress. Об этих самых модулях я уже рассказывал по отдельности на сайте. Хотелось сделать простой, надежный, доступный по цене блок, с необходимыми параметрами и небольшими габаритами. В интернете посмотрел пару роликов о подобных блоках, заказал необходимые модули и собрал сам. Изначально в качестве источника питания был применен переделанный компьютерный БП. Но так как мне так и не удалось добиться от него нормальной работы (он довольно сильно грелся, и немного не дотягивал до расчетного максимального тока), решено было взять готовый источник питания на том же Aliexpress. Максимальное рабочее напряжение для блока в большинстве случаев достаточно 0-30 Вольт, хотя была идея сделать от 0 до 50 Вольт.Источник питания, который я применил, отдает 36 Вольт и ток до 5 Ампер. Мощности в 180 Ватт для моих задач вполне достаточно. В качестве регулятора напряжения и тока (ограничения), использовал DC-DC преобразователь на XL4016. В качестве индикатора выступает модуль вольтамперметр dsn-vc288. В качестве корпуса был применен обычный пластиковый корпус типа Z1 (70x188x197 мм). В принципе этих модулей уже достаточно для построения лабораторника, но я добавил сюда еще модуль на LM2596, для того чтобы вывести 5 Вольт на USB разъемы расположенные на передней панели. Еще нам конечно же понадобятся пара выносных переменных резистора на 10 К, тумблер для включения/отключения питания, пара USB гнезд (я взял сдвоенное гнездо), и пара гнезд типа «банан», для подключения выходного кабеля. Крепим модули внутри корпуса, размечаем и сверлим переднюю панель.

Затем выпаиваем из модуля оба подстроечных резистора и припаиваем на их место переменные резисторы на проводах достаточной длинны (я последовательно резисторам на 10 К поставил еще на 1 К, для точной настройки, однако это не дало особого эффекта).

Ну и дальше соединяем все модули согласно схеме.

Если делаете с USB, то не забудьте настроить модуль LM2596 на 5В. И обратите внимание что минусовый провод питания USB берется не с модуля LM2596, а с выходной массы БП (с минусового «банана»). Это необходимо для того чтобы когда вы подключаете что-то к USB блоку, вы видели потребляемый ток. В моем блоке можно заметить на фото еще один модуль — это тоже DC-DC, я его вместо LM2596 хотел оставить на роль питания USB, но он довольно прожорливый в холостом режиме, поэтому оставил LM-ку. Также у меня есть вентилятор. Если тоже захотите оборудовать блок вентилятором, то подберите подходящий по габаритам и на напряжение 5 В. Подключается он к плюсу и минусу модуля LM2596 (в этом случае минус берется от модуля, иначе на индикатор будет постоянно выводиться потребляемый вентилятором ток). Очень советую первое включение производить через лампу накаливания 40-60 Вт. Если что-то не так, в этом случае вы избежите фейерверка.

У меня блок заработал сразу, и пока что с ним никаких проблем не было.

Как сделать простой блок питания для паяльника на 24 вольта с регулировкой напряжения.

У электрических паяльников, что работают на низковольтном питании (12, 24, 36 вольт) имеется одно большое достоинство, а именно электробезопасность. Кроме этого, допустим 12 вольтовый электропаяльник можно питать от любой 12 вольтовой аккумуляторной батареи, что весьма кстати будет всем автомобилистам, когда нужно что-то припаять в своей машине. Для паяльных работ, что проводятся в стационарных условиях, более подходящим вариантом питания паяльника будет напряжение в 24 вольта. В этой статье Вы узнаете, как можно сделать простой регулируемый блок питания, имеющим цифровую индикацию выходного напряжения и силы тока. Этот БП может выдавать постоянное напряжение от 1,2 до 30 вольт, и силу тока до 1,5 ампера, что соответствует электрической мощности в 45 ватт. Данным блоком питания можно будет питать большинство низковольтных электрических паяльников, кроме того он может быть использован как обычных лабораторный БП.

Предлагаемый блок питания обойдется достаточно дешево по своей цене, при этом будет иметь все основные функции лабораторного, хорошего БП. Он регулируемый, имеет индикацию выходного тока и напряжения, защиту от КЗ и перегрева модуля стабилизации и регулировки напряжения, достаточно экономный, обладает хорошим КПД.

Итак, что нам понадобится для его сборки. Прежде всего это силовой трансформатор. Я взял старотипный понижающий трансформатор типа ТСА-50. Он в свое время (десятки лет тому назад) очень широко использовался в звуковой, усилительной аппаратуре (был источником питания). Приобрести его сейчас несложно (радиорынок, электронный магазин, по объявлению и т.д.). По стоимости он обойдется гораздо дешевле, чем новый трансформатор с такими же характеристиками. Трансформатор ТСА-50 имеет вторичную обмотку, которая как раз отлично подходит для наших нужд, а именно выход 25 вольт и ток до 1,5 ампер.

Как известно, трансформаторы работают на переменном напряжении. Чтобы получить из переменного тока постоянный нам еще понадобится так называемый выпрямитель, он же диодный мост с фильтрующим конденсатором. Мост и конденсатор можно купить, они обойдутся в копейки. Либо можно поискать в своем «загашнике», если есть старая, ненужная электроаппаратура, то скорее всего в питающем блоке можно найти эти элементы. Для нашего блока питания нужны диоды (4 штуки) или готовый мост, которые выдерживали силу тока до 3 ампер, ну и были рассчитаны на обратное напряжение не менее 50 вольт. Фильтрующий конденсатор должен быть электролитом, иметь емкость около 2200 микрофарад и быть рассчитан на напряжение не менее 35 вольт.

Итак, трансформатор, диодный мост и конденсатор – это простейший блок питания, что будет выдавать нам одно напряжение (около 32 вольт). Может возникнуть вопрос, а почему около 32 вольт, ведь у нашего трансформатора вторичная обмотка выдает только 25 вольт? Это происходит потому, что переменное напряжение после диодного моста с фильтрующим конденсатором увеличивается процентов так на 17 (примерно).

Теперь нам еще понадобится электронный модуль DC-DC преобразователя напряжения с функцией регулировки напряжения, имеющий защиту от КЗ и перегрева своих основных элементов. Данный модуль имеет название – LM2596 DC-DC. Это небольшая плата, собрана на базе микросхемы LM2596. На вход модуля можно подавать постоянное напряжение от 4 до 35 вольт, на выходе он выдает от 1,2 до 32 вольт. Максимальная сила тока этого преобразователя 3 ампера (при токе более 2 ампер нужно установить на микросхему охлаждающий радиатор). Купить этот модуль можно где угодно (радиорынок, объявления, магазин электронных компонентов, посылкой из Китая через сайт АлиЭкспресс и т.д.). Стоит он достаточно дешево (для своих функций).

Ну, и еще одни немаловажный и полезный модуль, что нам понадобится для сборки регулируемого блока питания для низковольтного паяльника 24 вольта, это цифровой измеритель — индикатор выходного тока и напряжения. Сейчас получили широкое применение цифровые модульные вольтметры и амперметры, которые измеряют напряжение до 100 вольт (постоянка) и силу тока до 10 ампер. Этот индикатор имеет небольшие, компактные размеры, трехразрядное табло. Могут питаться от напряжения 4-24 вольта. Достаточно точны в своих измерениях. Имеют подстроечные резисторы для коррекции показаний измеряемых величин. Стоит относительно дешево. Купить можно, также где угодно.

Вот общая схема сборки всех выше перечисленных частей блока питания:

P.S. В целом же данный блок питания может применяться как простенький лабораторный БП. Выходного тока в 1,5 ампера вполне хватит для питания большинства низковольтных устройств. Регуляция выходного напряжения плавная, что позволит подобрать любое нужное значение под любые конкретные задачи. Цифровая индикация позволит точно оценивать величину выходного напряжения и потребляемой силы тока, что весьма удобно в практическом смысле. Так что если Вам понравился этот БП, берите и собирайте его своими руками.

Как собрать китайский блок питания. Лабораторный блок питания из китайских компонентов. это трудно назвать стабилизатором

Многие уже знают, что я питаю слабость ко всяким блокам питания, здесь же обзор два в одном. В этот раз будет обзор радиоконструктора, позволяющего собрать основу для лабораторного блока питания и вариант его реальной реализации.

Предупреждаю, будет много фото и текста, так что запасайтесь кофе:)

Для начала я немного объясню что это такое и зачем.
Практически все радиолюбители используют в своей работе такую вещь как лабораторный блок питания. Будь то сложный с программным управлением или совсем простой на LM317, но он все равно выполняет почти одно и то же, питает разные нагрузки в процессе работы с ними.
Лабораторные блоки питания делятся на три основных типа.
С импульсной стабилизацией.
С линейной стабилизацией
Гибридные.

Первые имеют в своем составе импульсный управляемый блок питания, либо просто импульсный блок питания с понижающим ШИМ преобразователем.
Преимущества — большая мощность при небольших габаритах, отличный КПД.
Недостатки — ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе

Вторые не имеют на борту никаких ШИМ преобразователей, вся регулировка осуществляется линейным способом, где излишек энергии рассеивается просто на регулирующем элементе.


Плюсы — Практически полное отсутствие пульсаций, нет необходимости в конденсаторах на выходе (почти).
Минусы — КПД, масса, габарит.

Третьи являются совмещением либо первого типа со вторым, тогда линейный стабилизатор питается от ведомого понижающего ШИМ преобразователя (напряжение на выходе ШИМ преобразователя всегда поддерживается на уровне чуть выше чем выходное, остальное регулируется транзистором работающим в линейном режиме.
Либо это линейный БП, но трансформатор имеет несколько обмоток, которые переключаются по мере необходимости, тем самым уменьшая потери на регулирующем элементе.
Минус у этой схемы только один, сложность, она выше чем у первых двух вариантов.

Сегодня мы поговорим о втором виде блоков питания, с регулирующим элементом, работающим в линейном режиме. Но рассмотрим этот блок питания на примере конструктора, мне кажется, что так должно быть даже интереснее. Ведь на мой взгляд это хорошее начало для начинающего радиолюбителя, собрать себе один из основных приборов.


Ну или как говорится, правильный блок питания должен быть тяжелым:)

Данный обзор больше ориентирован на начинающих, опытные товарищи врядли найдут в нем что нибудь полезное.

Заказал я для обзора конструктор, который позволяет собрать основную часть лабораторного блока питания.
Основные характеристики таковы (из заявленных магазином):
Входное напряжение — 24 Вольта переменного тока
Выходное напряжение регулируемое — 0-30 Вольт постоянного тока.
Выходной ток регулируемый — 2мА — 3А
Пульсации выходного напряжения — 0.01%
Размеры печатной плаы — 80х80мм.

Немного об упаковке.
Пришел конструктор в обычном полиэтиленовом пакете, замотанный в мягкий материал.
Внутри в антистатическом пакете с защелкой лежали все необходимые компоненты, включая печатную плату.

Внутри все было насыпом, но при этом ничего не пострадало, печатная плата частично защищала радиокомпоненты.

Я не буду перечислять все, что входит в комплект, проще это сделать потом по ходу обзора, скажу лишь что мне всего хватило, даже кое что осталось.

Немного о печатной плате.
Качество на отлично, схема в комплекте не идет, но все номиналы на плате обозначены.
Плата двухсторонняя, покрыта защитной маской.

Покрытие платы, лужение, да и само качество текстолита отличное.
У меня получилось только в одном месте оторвать пятачок с печати, и то, после того, когда я попытался впаять неродную деталь (почему, будет дальше).
На мой взгляд самое то для начинающего радиолюбителя, испортить будет тяжело.

Перед монтажом я начертил схему данного бока питания.

Схема довольно продуманная, хотя и не без недостатков, но о них расскажу в процессе.
В схеме просматриваются несколько основных узлов, я их отделил цветом.
Зеленый — узел регулировки и стабилизации напряжения
Красный — узел регулировки и стабилизации тока
Фиолетовый — узел индикации перехода в режим стабилизации тока
Синий — источник опорного напряжения.
Отдельно есть:
1. Входной диодный мост и фильтрующий конденсатор
2. Силовой регулирующий узел на транзисторах VT1 и VT2.
3. Защита на транзисторе VT3, отключающая выход, пока питание операционных усилителей не будет нормальным
4. Стабилизатор питания вентилятора, построен на микросхеме 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
6. С9 выходной конденсатор, VD9, выходной защитный диод.

Сначала распишу преимущества и недостатки схемного решения.
Плюсы —
Радует наличие стабилизатора для питания вентилятора, но вентилятор нужен на 24 Вольта.
Очень радует наличие источника питания отрицательной полярности, это сильно улучшает работу БП на токах и напряжениях близких к нулю.
В виду наличия источника отрицательной полярности в схему ввели защиту, пока нет этого напряжения, выход БП будет отключен.
БП содержит источник опорного напряжение 5. 1 Вольта, это позволило не только корректно регулировать выходное напряжение и ток (при такой схеме напряжение и ток регулируются от нуля до максимума линейно, без «горбов» и «провалов» на крайних значениях), а и дает возможность управлять блоком питания извне, просто изменяю напряжение управления.
Выходной конденсатор очень маленькой емкости, что позволяет безопасно проверять светодиоды, не будет броска тока, пока выходной конденсатор не разрядится и БП не войдет в режим стабилизации тока.
Выходной диод необходим для защиты БП от подачи на его выход напряжения обратной полярности. Правда диод слишком слабый, лучше заменить на другой.

Минусы.
Токоизмерительный шунт имеет слишком высокое сопротивление, из-за этого при работе с током нагрузки 3 Ампера на нем выделяется около 4.5 Ватта тепла. Резистор рассчитан на 5 Ватт, но нагрев очень большой.
Входной диодный мост набран из 3 Ампера диодов. По хорошему должны стоять диоды минимум на 5 Ампер, так как ток через диоды в такой схеме равен 1. 4 от выходного, соответственно в работе ток через них может быть 4.2 Ампера, а сами диоды рассчитаны на 3 Ампера. Облегчает ситуацию только то, что пары диодов в мосте работают попеременно, но все равно это не совсем правильно.
Большой минус в том, что китайские инженеры, при подборе операционных усилителей выбрали ОУ с максимальным напряжением в 36 Вольт, но не подумали, что в схеме есть источник отрицательного напряжения и входное напряжение в таком варианте ограничено на уровне 31 Вольт (36-5=31). При входных 24 Вольта переменного тока, постоянное будет около 32-33 Вольта.
Т.е. ОУ будут работать в запредельном режиме (36 это максимум, штатное 30).

Я еще расскажу о плюсах и минусах, а так же о модернизации позже, а сейчас перейду к собственно сборке.

Для начала раскладываем все то, что входит в комплект. Это облегчит сборку, да и просто будет нагляднее видно, что уже установили, а что еще осталось.

Я рекомендую начинать сборку с самых низких элементов, так как если сначала установить высокие, то низкие потом будет неудобно ставить.
Также лучше начать с установки тех компонентов, которых больше одинаковых.
Начну я с резисторов, и это будут резисторы номиналом 10 КОм.
Резисторы качественные и имеют точность 1%.
Несколько слов о резисторах. Резисторы имеют цветовую маркировку. Многим это может показаться неудобным. На самом деле это лучше чем цифробуквенная маркировка, так как маркировку видно в любом положении резистора.
Не стоит пугаться цветовой маркировки, на начальном этапе можно пользоваться , а со временем будет получаться определять ее уже и без него.
Для понимания и удобной работы с такими компонентами надо лишь запомнить две вещи, которые начинающему радиолюбителю пригодятся в жизни.
1. Десять основных цветов маркировки
2. Номиналы ряда , они не сильно пригодятся при работе с точными резисторами ряда Е48 и Е96, но такие резисторы встречаются куда реже.
Любой радиолюбитель с опытом перечислит их просто по памяти.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3. 3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Все остальные номиналы являются умножением этих на 10, 100 и т.п. Например 22к, 360к, 39Ом.
Что дает эта информация?
А дает она то, что если резистор ряда Е24, то например комбинация цветов —
Синий + зеленый + желтый в нем невозможна.
Синий — 6
Зеленый — 5
Желтый — х10000
т.е. по расчетам выходит 650к, но такого номинала в ряду Е24 нет, есть либо 620 либо 680, значит либо цвет распознан неправильно, либо цвет изменен, либо резистор не ряда Е24, но последнее бывает редко.

Ладно, хватит теории, перейдем дальше.
Выводы резисторов перед монтажом я формую, обычно при помощи пинцета, но некоторые используют для этого небольшое самодельное приспособление.
Обрезки выводов не спешим выбрасывать, бывает что они могут пригодится для перемычек.

Установив основное количество я дошел до одиночных резисторов.
Здесь может быть тяжелее, разбираться с номиналами придется чаще.

Компоненты я сразу не паяю, а просто обкусываю и загибаю выводы, причем именно сначала обкусываю, а потом загибаю.
Делается это очень легко, плата держится в левой руке (если вы правша), одновременно прижимается устанавливаемый компонент.
В правой руке находятся бокорезы, обкусываем выводы (иногда даже сразу нескольких компонентов), и боковой гранью бокорезов сразу загибаем выводы.
Делается это все очень быстро, через некоторое время уже на автоматизме.

Вот и дошли до последнего мелкого резистора, номинал требуемого и того что остался совпадает, уже неплохо:)

Установив резисторы переходим к диодам и стабилитронам.
Мелких диодов здесь четыре, это популярные 4148, стабилитронов два на 5.1 Вольта каждый, так что запутаться очень трудно.
Им также формуем выводы.

На плате катод обозначен полосой, также как на диодах и стабилитронах.

Хоть плата и имеет защитную маску, но я все равно рекомендую загибать выводы так, чтобы они не попадали на рядом идущие дорожки, на фото вывод диода отогнут в сторону от дорожки.

Стабилитроны на плате отмечены также как маркировка на них — 5V1.

Керамических конденсаторов в схеме не очень много, но их маркировка может запутать начинающего радиолюбителя. Кстати она также подчиняется ряду Е24.
Первые две цифры — номинал в пикофарадах.
Третья цифра — количество нулей, которые надо добавить к номиналу
Т.е. для примера 331 = 330пФ
101 — 100пФ
104 — 100000пФ или 100нФ или 0.1мкФ
224 — 220000пФ или 220нФ или 0.22мкФ

Основное количество пассивных элементов установлено.

После этого переходим к установке операционных усилителей.
Наверное я бы порекомендовал купить к ним панельки, но я впаял как есть.
На плате, как и на самой микросхеме, отмечен первый вывод.
Остальные выводы считаются против часовой стрелки.
На фото видно место под операционный усилитель и то, как он должен ставиться.

У микросхем я загибаю не все выводы, а только пару, обычно это крайние выводы по диагонали.
Ну и лучше обкусить их так, чтобы они торчали примерно на 1мм над платой.

Все, вот теперь можно перейти к пайке.
Я использую самый обычный паяльник с контролем температуры, но вполне достаточно и обычного паяльника мощностью примерно 25-30 Ватт.
Припой диаметром 1мм с флюсом. Я специально не указываю марку припоя, так как на катушке неродной припой (родные катушки 1Кг весом), а название его мало кому будет знакомо.

Как я выше писал, плата качественная, паяется очень легко, никакие флюсы я не применял, хватает только того, что есть в припое, надо только не забывать иногда стряхивать лишний флюс с жала.

Здесь я сделал фото с примером хорошей пайки и не очень.
Хорошая пайка должна выглядеть как небольшая капелька обволакивающая вывод.
Но на фото есть пара мест, где припоя явно мало. Такое пройдет на двухсторонней плате с металлизацией (там припой затекает еще и внутрь отверстия), но так нельзя делать на односторонней плате, со временем такая пайка может «отвалиться».

Выводы транзисторов также надо предварительно отформовать, делать это надо так, чтобы вывод не деформировался около основания корпуса (аксакалы вспомнят легендарные КТ315, у которых любили отламываться выводы).
Мощные компоненты я формую немного по другому. Формовка производится так, чтобы компонент стоял над платой, в таком случае тепло меньше будет переходит на плату и не будет ее разрушать.

Так выглядят отформованные мощные резисторы на плате.
Все компоненты паялись только снизу, припой который вы видите на верхней части платы проник сквозь отверстие благодаря капиллярному эффекту. Желательно паять так, чтобы припой немного проникал на верхнюю часть, это увеличит надежность пайки, а в случае тяжелых компонентов их лучшую устойчивость.

Если до этого выводы компонентов я формовал при помощи пинцета, то для диодов уже понадобятся небольшие плоскогубцы с узкими губками.
Формуются выводы примерно также как у резисторов.

Но вот при установке есть отличия.
Если у компонентов с тонкими выводами сначала происходит установка, потом обкусывание, то у диодов все наоборот. Вы просто не загнете после обкусывания такой вывод, потому сначала загибаем вывод, потом обкусываем лишнее.

Силовой узел собран с применением двух транзисторов включенных по схеме Дарлингтона.
Один из транзисторов устанавливается на небольшой радиатор, лучше через термопасту.
В комплекте было четыре винтика М3, один идет сюда.

Пара фото почти спаянной платы. Установку клеммников и остальных компонентов я расписывать не буду, это интуитивно понятно, да и видно по фотографии.
Кстати насчет клеммников, на плате установлены клеммники для подключения входа, выхода, питания вентилятора.

Плату я пока не промывал, хотя часто делаю это на этом этапе.
Обусловлено это тем, что будет еще небольшая часть по доработке.

После основного этапа сборки у нас остались следующие компоненты.
Мощный транзистор
Два переменных резистора
Два разъема для установки на плату
Два разъема с проводами, кстати провода очень мягкие, но небольшого сечения.
Три винтика.

Изначально производитель задумывал разместить переменные резисторы на самой плате, но так они ставятся настолько неудобно, что я даже не стал их паять и показал просто для примера.
Они стоят очень близко и регулировать будет крайне неудобно, хотя и реально.

Но спасибо что не забыли дать в комплекте провода с разъемами, так гораздо удобнее.
В таком виде резисторы можно вынести на переднюю панель прибора, а плату установить в удобном месте.
Попутно запаял мощный транзистор. Это обычный биполярный транзистор, но имеющий максимальную рассеиваемую мощность до 100 Ватт (естественно при установке на радиатор).
Осталось три винтика, я не понял куда их даже применить, если по углам платы, то надо четыре, если крепить мощный транзистор, то они короткие, в общем загадка.

Питать плату можно от любого трансформатора с выходным напряжением до 22 Вольт (в характеристиках заявлено 24, но я выше пояснил почему такое напряжение применять нельзя).
Я решил использовать давно лежащий у меня трансформатор для усилителя Романтика. Почему для, а не от, да потому, что он еще нигде не стоял:)
Этот трансформатор имеет две выходные силовые обмотки по 21 Вольту, две вспомогательные по 16 Вольт и экранирующую обмотку.
Напряжение указано для входного 220, но так как у нас сейчас уже стандарт 230, то и выходные напряжения будут немного выше.
Расчетная мощность трансформатора около 100 Ватт.
Выходные силовые обмотки я запараллелил, чтобы получить больше ток. Можно было конечно использовать схему выпрямления с двумя диодами, но лучше с ней не будет, потому оставил так как есть.

Первое пробное включение. На транзистор я установил небольшой радиатор, но даже в таком виде был довольно большой нагрев, так как БП линейный.
Регулировка тока и напряжения происходит без проблем, все заработало сразу, потому я уже вполне могу рекомендовать этот конструктор.
Первое фото — стабилизация напряжения, второе — тока.

Для начала я проверил, что выдает трансформатор после выпрямления, так как это определяет максимальное выходное напряжение.
У меня получилось около 25 Вольт, не густо. Емкость фильтрующего конденсатора 3300мкФ, я бы советовал его увеличить, но даже в таком виде устройство вполне работоспособно.

Так как для дальнейшей проверки надо было уже применять нормальный радиатор, то я перешел к сборке всею будущей конструкции, так как установка радиатора зависела от задуманного конструктива.
Я решил применить лежащий у меня радиатор Igloo7200. По заявлению производителя такой радиатор способен рассеивать до 90 Ватт тепла.

В устройстве будет применен корпус Z2A по идее польского производства, цена около 3 долларов.

Изначально я хотел отойти от приевшегося моим читателям корпуса, в котором я собираю всякие электронные штучки.
Для этого я выбрал немного меньший корпус и купил к нему вентилятор с сеточкой, но всунуть в него всю начинку не получалось и был приобретен второй корпус и соответственно второй вентилятор.
В обоих случаях я покупал вентиляторы Sunon, мне очень нравится продукция этой фирмы, также в обоих случаях покупались вентиляторы на 24 Вольта.

Вот так по задумке у меня должен был устанавливаться радиатор, плата и трансформатор. Остается даже немного места на расширение начинки.
Всунуть вентилятор внутрь не получалось никак, потому было принято решение разместить его снаружи.

Размечаем крепежные отверстия, нарезаем резьбу, привинчиваем для примерки.

Так как выбранный корпус имеет внутреннюю высоту 80мм, а плата также имеет такой размер, то я закрепил радиатор так, чтобы плата получалась симметрично по отношению к радиатору.

Выводы мощного транзистора также надо немного отформовать чтобы они не деформировались при прижатии транзистора к радиатору.

Небольшое отступление.
Производитель почему то задумал место для установки довольно небольшого радиатора, из-за этого при установке нормального получается так, что стабилизатор питания вентилятора и разъем для его подключения мешают.
Мне пришлось их выпаять, а место где они были, заклеить скотчем, чтобы не было соединения с радиатором, так как на нем присутствует напряжение.

Лишний скотч с обратной стороны я обрезал, иначе получалось как то совсем неаккуратно, будем делать по Феншую:)

Так выглядит печатная плата с окончательно установленным радиатором, транзистор устанавливается через термопасту, и лучше применить хорошую термопасту, так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т. е. около 90 Ватт.
Заодно я сразу сделал отверстие для установки платы регулятора оборотов вентилятора, которое в итоге все равно пришлось пересверливать:)

Для установки нуля и выкрутил оба регулятора в крайнее левое положение, отключил нагрузку и выставил на выходе ноль. Теперь выходное напряжение будет регулироваться от нуля.

Дальше несколько тестов.
Я проверял точность поддержания выходного напряжения.
Холостой ход, напряжение 10.00 Вольт
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 10,00 Вольт
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 9.99 Вольта
3. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 9.98 Вольта.
4. Ток нагрузки 3,97 Ампера, напряжение 9.97 Вольта.
Характеристики весьма неплохие, при желании их можно еще немного улучшить, изменив точку подключения резисторов обратной связи по напряжению, но как по мне, достаточно и так.

Также я проверил уровень пульсаций, проверка проходила при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 Вольт

Уровень пульсаций составил около 15мВ, что очень хорошо, правда подумал, что на самом деле пульсации, показанные на скриншоте, скорее пролазили от электронной нагрузки, чем от самого БП.

После этого я приступил к сборке самого устройства в целом.
Начал с установки радиатора с платой блока питания.
Для этого разметил место установки вентилятора и разъема для подключения питания.
Отверстие размечалось не совсем круглым, с небольшими «срезами» вверху и внизу, они нужны для увеличения прочности задней панели после вырезания отверстия.
Самую большую сложность обычно представляют отверстия сложной формы, например под разъем питания.

Большое отверстие вырезается из большой кучи маленьких:)
Дрелька + сверло диаметром 1мм иногда творят чудеса.
Сверлим отверстия, много отверстий. Может показаться что это долго и нудно. Нет, наоборот, это очень быстро, полная сверловка панели занимает около 3 минут.

После этого я обычно ставлю сверло чуть больше, например 1.2-1.3мм и прохожу им как фрезой, получается такой вот прорез:

После этого берем в руки небольшой нож и зачищаем получившиеся отверстия, заодно немного подрезаем пластмассу, если отверстие получилось чуть меньше. Пластмасса довольно мягкая, потому работать удобно.

Последним этапом подготовки сверлим крепежные отверстия, можно сказать что основная работа над задней панелью окончена.

Устанавливаем радиатор с платой и вентилятор, примеряем получившийся результат, при необходимости «дорабатываем при помощи напильника».

Почти в самом начале я упомянул о доработке.
Дорабатывать я буду немного.
Для начала я решил заменить родные диоды во входном диодном мосте на диоды Шоттки, я купил для этого четыре штуки 31DQ06. и тут я повторил ошибку разработчиков платы, купив по инерции диоды на тот же ток, а надо было на больший. Но все равно нагрев диодов будет меньше, так как падение на диодах Шоттки меньше, чем на обычных.
Во вторую очередь я решил заменить шунт. Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку). Для этого я взял два отечественных резистора 0. 27Ома 1% (это еще и улучшит стабильность). почему так не сделали разработчики, непонятно, цена решение абсолютно та же самая что и в варианте с родным резисторов на 0.47 Ома.
Ну и уже скорее как дополнение я решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ более качественный и емкий Capxon 10000 мкФ…

Так выглядит получившаяся конструкция с замененными компонентами и установленной платой термоконтроля вентилятора.
Получилось немного колхозно, и к тому же я случайно сорвал один пятачок на плате при установке мощных резисторов. Вообще можно было спокойно применить менее мощные резисторы, например один резистор на 2 Ватта, просто у меня такого не было в наличии.

Снизу также добавилось немного компонентов.
Резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам разъема для подключения резистора регулировки тока. Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так как напряжение на шунте у нас теперь другое.
Пара конденсаторов на 0.22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения наводок, второй просто по выходу блока питания, он не особо нужен, просто я случайно достал сразу пару и решил применить оба.

Вся силовая часть соединена, на трансформатор попутно установлена плата с диодным мостом и конденсатором для питания индикатора напряжения.
По большому счету эта плата необязательна в текущем варианте, но питать индикатор от предельных для него 30 Вольт у меня рука не поднялась и я решил использовать дополнительную обмотку на 16 Вольт.

Для организации передней панели были использованы следующие компоненты:
Клеммы для подключения нагрузки
Пара металлических ручек
Выключатель питания
Красный светофильтр, заявлен как светофильтр для корпусов КМ35
Для индикации тока и напряжения я решил использовать плату оставшуюся у меня после написания одного из обзоров. Но меня не устраивали маленькие индикаторы и потому были куплены более крупные с высотой цифры 14мм, а к ним была изготовлена печатная плата.

Вообще данное решение временное, но хотелось даже временно сделать аккуратно.

Несколько этапов подготовки передней панели.
1. Чертим макет передней панели в натуральную величину (я использую обычный Спринт Лайаут). Преимущество применения одинаковых корпусов в том, что подготовить новую панель очень просто, так как уже известны необходимые размеры.
Прикладываем распечатку к передней панели и в углах квадратных/прямоугольных отверстий сверлим разметочные отверстия диаметром 1мм. Тем же сверлом насверливаем центры остальных отверстий.
2. По получившимся отверстиям размечаем места реза. Меняем инструмент на тонкую дисковую фрезу.
3. Прорезаем прямые линии, спереди четко по размерам, сзади немного больше, чтобы прорез был максимально полным.
4. Выламываем вырезанные куски пластмассы. Я обычно их не выбрасываю, так как они еще могут пригодится.

Аналогично подготовке задней панели обрабатываем получившиеся отверстия при помощи ножа.
Отверстия большого диаметра я рекомендую сверлить конусным сверлом, оно не «закусывает» пластмассу.

Примеряем то, что у нас получилось, при необходимости дорабатываем при помощи надфиля.
Мне пришлось немного расширять отверстие под выключатель.

Как я выше писал, для индикации я решил использовать плату, оставшуюся от одного из прошлых обзоров. Вообще это очень плохое решение, но для временного варианта более чем подходящее, я позже объясню почему.
Выпаиваем с платы индикаторы и разъемы, прозваниваем старые индикаторы и новые.
Я расписал себе цоколевку обоих индикаторов, чтобы не запутаться.
В родном варианте были применены четырехразрядные индикаторы, я применил трехразрядные. так как больше у меня не влазило в окно. Но так как четвертый разряд нужен лишь для отображения буквы A или U, то их потеря не критична.
Светодиод индикации режима ограничения тока я расположил между индикаторами.

Подготавливаю все необходимое, со старой платы выпаиваю резистор на 50мОм, который будет использоваться как и раньше, в качестве токоизмерительного шунта.
Вот с этим шунтом и связана проблема. Дело в том, что в таком варианте у меня будет падение напряжения на выходе на 50мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
Избавиться от этой проблемы можно двумя способами, применить два отдельных измерителя, на ток и напряжение, при этом запитав вольтметр от отдельного источника питания.
Второй способ — установить шунт в плюсовом полюсе БП. Оба варианта мне не подходили под временное решение, потому я решил наступить на горло своему перфекционизму и сделать упрощенный вариант, но далеко не самый лучший.

Для конструкции я использовал монтажные стойки, оставшиеся от платы DC-DC преобразователя.
С ними у меня получилась очень удобная конструкция, плата индикатора крепится к плате ампервольтметра, которая в свою очередь крепится к плате силовых клемм.
Получилось даже лучше чем я ожидал:)
Также на плате силовых клемм я расположил токоизмерительный шунт.

Получившаяся в итоге конструкция передней панели.

А потом я вспомнил, что забыл установить более мощный защитный диод. пришлось допаивать его потом. Я использовал диод, оставшийся после замены диодов во входном мосте платы.
Конечно по хорошему надо бы еще добавить предохранитель, но это уже не в этой версии.

А вот резисторы регулировки тока и напряжения я решил поставить получше, чем те, которые предложил производитель.
Родные вполне качественные, и имеют плавный ход, но это обычные резисторы и как по мне лабораторный блок питания должен иметь возможность более точной подстройки выходного напряжения и тока.
Еще когда я думал заказать плату БП, то я увидел в магазине и заказал на обзор и их, тем более что они имели тот же номинал.

Вообще я обычно применяю для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной регулировки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
Может кто нибудь знает их импортные аналоги?

Резисторы вполне качественные, угол поворота 3600 градусов, или по простому — 10 полных оборотов, что обеспечивает перестройку 3 Вольта или 0.3 Ампера на 1 оборот.
С такими резисторами точность регулировки получается примерно в 11 раз точнее чем с обычными.

Новые резисторы в сравнении с родными, габарит конечно впечатляет.
Попутно я немного укоротил провода к резисторам, это должно улучшить помехоустойчивость.

Упаковал все в корпус, в принципе даже осталось немного места, есть куда расти:)

Экранирующую обмотку я соединил с заземляющим проводником разъема, плата дополнительного питания расположена прямо на клеммах трансформатора, это конечно не очень аккуратно, но другого варианта я пока не придумал.

Проверка после сборки. Все завелось почти с первого раза, я случайно перепутал два разряда на индикаторе и долго не мог понять что не так ст регулировкой, после переключения все стало как надо.

Последний этап — вклеивание светофильтра, установка ручек и сборка корпуса.
Светофильтр имеет по периметру утончение, основная часть утапливается в окно корпуса, а более тонкая часть приклеивается двухсторонним скотчем.
Ручки изначально были рассчитаны под диаметр вала 6.3мм (если не путаю), у новых резисторов вал тоньше, пришлось одеть на вал пару слоев термоусадки.
Переднюю панель я решил пока никак не оформлять и тому есть две причины:
1. Управление настолько интуитивно понятно, что нет пока особого смысла в надписях.
2. Я планирую дорабатывать данный блок питания, потому возможны изменения в дизайне передней панели.

Пара фото получившейся конструкции.
Вид спереди:

Вид сзади.
Внимательные читатели наверняка заметили, что вентилятор стоит так, что выдувает горячий воздух из корпуса, а не нагнетает холодный между ребер радиатора.
Я решил так сделать потому, что радиатор по высоте чуть меньше корпуса, и чтобы горячий воздух не попадал внутрь, я поставил вентилятор наоборот. Это конечно заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Дополнительно я рекомендовал бы сделать несколько отверстий снизу нижней половины корпуса, но это уже скорее дополнение.

После всех переделок у меня получился ток чуть меньше, чем в изначальном варианте, и составил около 3. 35 Ампера.

И так, попробую расписать плюсы и минусы данной платы.
Плюсы
Отличное качество изготовления.
Почти правильная схемотехника устройства.
Полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора блока питания
Хорошо подходит начинающим радиолюбителям.
В минимальном виде дополнительно требует только трансформатор и радиатор, в более расширенном еще и ампервольтметр.
Полностью работоспособно после сборки, хотя и с некоторыми нюансами.
Отсутствие емких конденсаторов на выходе БП, безопасен при проверке светодиодов и т.п.

Минусы
Неправильно выбран тип операционных усилителей, из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен на уровне 22 Вольта.
Не очень подходящий номинал резистора измерения тока. Он работает в нормальном для него тепловом режиме, но лучше его заменить, так как нагрев очень большой и может навредить окружающим компонентам.
Входной диодный мост работает на максимуме, лучше заменить диоды на более мощные

Мое мнение. В процессе сборки у меня создалось впечатление, что схему разрабатывали два разных человека, один применил правильный принцип регулировки, источник опорного напряжения, источник напряжения отрицательной полярности, защиту. Второй неправильно подобрал под это дело шунт, операционные усилители и диодный мост.
Схемотехника устройства очень понравилась, а разделе доработки я сначала хотел заменить операционные усилители, даже купил микросхемы с максимальным рабочим напряжением в 40 Вольт, но потом передумал дорабатывать. но в остальном решение довольно правильное, регулировка плавная и линейная. Нагрев конечно есть, без него никуда. Вообще как по мне, то для начинающего радиолюбителя это очень неплохой и полезный конструктор.
Наверняка найдутся люди, которые напишут что проще купить готовый, но я думаю что самому собрать и интереснее (наверное это самое главное) и полезнее. Кроме того у многих вполне спокойно дома найдется и трансформатор и радиатор от старого процессора, и какая нибудь коробочка.

Уже в процессе написания обзора у меня еще больше усилилось чувство, что этот обзор будет началом в серии обзоров посвященных линейному блоку питания, есть мысли по доработке —
1. Перевод схемы индикации и управления в цифровой вариант, возможно с подключением к компьютеру
2. Замена операционных усилителей на высоковольтные (пока не знаю на какие)
3. После замены ОУ хочу сделать две автоматически переключаемые ступени и расширить диапазон выходного напряжения.
4. Изменить принцип измерения тока в устройстве индикации так, чтобы не было просадки напряжения под нагрузкой.
5. Добавить возможность отключения выходного напряжения кнопкой.

На этом наверное и все. Возможно я еще что то вспомню и дополню, но больше я жду комментариев с вопросами.
Также в планах посвятить еще несколько обзоров конструкторам для начинающих радиолюбителей, возможно у кого нибудь будут предложения по поводу определенных конструкторов.

Не для слабонервных
Сначала не хотел показывать, но потом решил все таки сделать фото.
Слева блок питания, которым я пользовался много лет до этого.
Это простенький линейный БП с выходом 1-1.2 Ампера при напряжении до 25 Вольт.
Вот его я и захотел заменить на что то более мощное и правильное.

Сегодня стали доступны готовые модули импульсных стабилизаторов напряжения на микросхеме LM2596.

Заявлены довольно высокие параметры, а стоимость готового модуля меньше стоимости входящих в него деталей. Прельщают малые размеры платы.
Я решил приобрести несколько штук и испытать их. Надеюсь, мой опыт будет полезен не слишком опытным радиолюбителям.

Я купил на ebay модули , как на фото выше. Хотя на сайте были показаны твердотельные конденсаторы на напряжение 50 В, аукцион оправдал своё имя. Конденсаторы обычные, а половина модулей с конденсаторами на напряжение 16 В.

… это трудно назвать стабилизатором…

Можно подумать, что достаточно взять трансформатор, диодный мост, подключить к ним модуль, и перед нами стабилизатор с выходным напряжением 3…30 В и током до 2 А (кратковременно до 3 А).
Я так и сделал. Без нагрузки всё было хорошо. Трансформатор с двумя обмотками по 18 В и обещанным током до 1,5 А (провод на глаз был явно тонковат, так оно и оказалось).
Мне нужен был стабилизатор +-18 В и я выставил нужное напряжение.
При нагрузке 12 Ом ток 1,5 А, вот осциллограмма, 5 В /клетка по вертикали.

Это трудно назвать стабилизатором.
Причина проста и понятна: конденсатор на плате 200 мкФ, он служит только для нормальной работы DC-DC преобразователя. При подаче на вход напряжения от лабораторного блока питания, всё было нормально. Выход очевиден: надо питать стабилизатор от источника с малыми пульсациями, т. е. добавить после моста ёмкость.

Вот напряжение при нагрузке 1,5 А на входе модуля без дополнительного конденсатора.


С дополнительным конденсатором 4700 мкФ на входе, пульсации на выходе резко уменьшились, но при 1,5 А были ещё заметны. При уменьшении выходного напряжения до 16 В, идеальная прямая линия (2 В /клетка).


Падение напряжения на модуле DC-DC должно быть минимум 2…2,5 В.

Теперь можно смотреть пульсации на выходе импульсного преобразователя.


Видны небольшие пульсации с частотой 100 Гц промодулированные частотой несколько десятков кГц. Datasheet на 2596 рекомендует дополнительный LC фильтр на выходе. Так мы и сделаем. В качестве сердечника я использовал цилиндрический сердечник от неисправного БП компьютера и намотал обмотку в два слоя проводом 0,8 мм.


На плате красным цветом показано место для установки перемычки – общего провода двух каналов, стрелкой – место для припаивания общего провода, если не использовать клеммы.

Посмотрим, что стало с ВЧ-пульсациями.


Их больше нет. Остались небольшие пульсации с частотой 100 Гц.
Неидеально, но неплохо.
Замечу, что при увеличении выходного напряжения, дроссель в модуле начинает дребезжать и на выходе резко растёт ВЧ-помеха, стоит напряжение чуть уменьшить (всё это при нагрузке 12 Ом), помехи и шум полностью пропадают.

Для монтажа модуля я применил самодельные «стойки» из луженого провода диаметром 1 мм.


Это обеспечило удобный монтаж и охлаждение модулей. Стойки можно сильно нагревать при пайке, они не сместятся в отличие от простых штырей. Эта же конструкция удобна, если надо припаять к плате внешние провода – хорошая жесткость и контакт.
Плата позволяет легко заменить при необходимости модуль DC-DC.

Общий вид платы с дросселями от половинок какого-то ферритового сердечника (индуктивность не критична).

Итоговая схема включения:

Схема проста и очевидна.

При длительной нагрузке током 1 А детали заметно нагреваются: диодный мост, микросхема, дроссель модуля, больше всего дроссель (дополнительные дроссели холодные). Нагрев на ощупь 50 градусов.

При работе от лабораторного блока питания, нагрев при токах 1,5 и 2 А терпимый в течение нескольких минут. Для длительной работы с большими токами желателен теплоотвод на микросхему и дроссель большего размера.

Несмотря на крошечные размеры модуля DC-DC, общие размеры платы получились соизмеримыми с платой аналогового стабилизатора.

Выводы:

1. Необходим трансформатор с сильноточной вторичной обмоткой или с запасом по напряжению, в этом случае ток нагрузки может превышать ток обмотки трансформатора.

2. При токах порядка 2 А и более желателен небольшой теплоотвод на диодный мост и микросхему 2596.

3. Конденсатор питания желателен большой ёмкости, это благоприятно сказывается на работе стабилизатора. Даже крупная и качественная ёмкость немного нагревается, следовательно желательно малое ESR.

4. Для подавления пульсаций с частотой преобразования, LC фильтр на выходе необходим.

5. Данный стабилизатор имеет явное преимущество перед обычным компенсационным в том, что может работать в широком диапазоне выходных напряжений, при малых напряжениях можно получить на выходе ток больше, чем может обеспечить трансформатор.

6. Модули позволяют сделать блок питания с неплохими параметрами просто и быстро, обойдя подводные камни изготовления плат для импульсных устройств, то есть хороши для начинающих радиолюбителей.

Я уже делал пару обзоров подобной штучки (см. фото). Те девайсы заказывал не для себя, для знакомых. Удобный прибор для самодельной зарядки, и не только. Я тоже позавидовал и решил заказать уже для себя. Заказал не только вольтамперметр, но и самый дешёвый вольтметр. Решил собрать блок питания для своих самоделок. Что из них поставить определился только после того, как собрал изделие полностью. Наверняка найдутся люди, кому интересно.
Заказал 11ноября. Была небольшая скидка. Хотя итак цена невысокая.
Посылка шла больше двух месяцев. Продавец дал левый трек от Wedo Express. Но всё же посылка дошла и всё работает. Формально никаких претензий нет.
Так как именно этот девайс и решил вживить в свой блок питания, то расскажу про него чуть подробнее.
Приборчик пришёл в стандартном полиэтиленовом пакете, «пропупыренном» изнутри.


В данный момент товар недоступен. Но это некритично. На Али сейчас много предложений от продавцов с хорошим рейтингом. Причём, цена неуклонно снижается.
Девайс был дополнительно запаян в антистатический пакет.

Внутри собственно прибор и провода с разъёмами.


Разъёмы с ключом. Наоборот не вставить.

Размеры просто миниатюрные.

Смотрим, что написано на странице продавца.

Мой перевод с корректировками:
-Измеряемое напряжение: 0-100В
-Напряжение питания схемы: 4,5-30В
-Минимальное разрешение (В): 0,01В
-Ток потребления: 15мА
-Измеряемый ток: 0,03-10А
-Минимальное разрешение (А): 0,01А
Всё тоже самое, но очень кратко, сбоку изделия.


Сразу разобрал и заметил, что незначительных деталей не хватает.


А вот в предыдущих модулях это место было занято конденсатором.

Но и цена у них отличалась в бОльшую сторону.
Все модули похожи как близнецы-братья. Опыт подключения тоже имеется. Мелкий разъём предназначен для запитки схемы. Кстати, при напряжении ниже 4В синий индикатор становится практически невидим. Поэтому следуем техническим характеристикам устройства, менее 4,5В не подаём. Если хотите с помощью этого девайса измерять напряжения ниже 4В, необходимо запитывать схему от отдельного источника через «разъём с тонкими проводами».
Ток потребления устройства 15мА (при питании от 9В «кроны»).
Разъём с тремя толстыми проводами – измерительный.


Есть два регулятора точности показаний (IR и VR). На фото всё понятно. Резисторы стрёмные. Поэтому часто крутить не рекомендую (сломаете). Красные провода – это выводы для напряжения, синий для тока, чёрные – «общие» (соединены между собой). Цвета проводов соответствуют цвету свечения индикатора, не запутаетесь.
Головная микросхема без названия. Оно когда-то было, но его уничтожили.


А теперь проверю точность показаний при помощи образцовой установки П320. Подал на вход калиброванные напряжения 2В, 5В, 10В, 12В 20В, 30В. Изначально прибор занижал на одну десятую вольта на некоторых пределах. Погрешность несущественная. Но я подстроил под себя.


Видно, что показывает практически идеально. Подстраивал правым резистором (VR). При вращении подстроечника по часовой стрелке добавляет, при вращении против – уменьшает показания.
Теперь посмотрю, как измеряет силу тока. Запитываю схему от 9В (отдельно) и подаю образцовый ток с установки П321


Минимальный порог, с которого начинает правильно измерять ток 30мА.
Как видим, ток измеряет достаточно точно, поэтому крутить подгоночный резистор не буду. Прибор измеряет правильно и при токах больше 10А, но при этом начинает нагреваться шунт. Скорее всего, ограничение по току именно по этой причине.


При токе 10А тоже долго гонять не рекомендую.
Более детальные результаты калибровки свёл в таблицу.

Приборчик мне понравился. Но недостатки имеются.
1.Надписи V и A нанесены краской, поэтому в темноте видны не будут.
2.Прибор измеряет ток только в одном направлении.
Хотел бы обратить внимание на то, что казалось бы одни и те же приборы, но от разных продавцов, могут в корне отличаться друг от друга. Будьте внимательны.
На своих страницах продавцы частенько публикуют неправильные схемы подключения. В данном случае претензий нет. Вот только немного её (схему) изменил на более понятную глазу.

С этим прибором, по-моему, всё понятно. Теперь расскажу про второй девайс, про вольтметр.
Заказывал в тот же день, но у другого продавца:

Покупал за US $1.19. Даже при сегодняшнем курсе – смешные деньги. Так как в итоге поставил не этот прибор, пройдусь по нему вкратце. При тех же габаритах цифры намного крупнее, что естественно.

У этого прибора нет ни одного подстроечного элемента. Поэтому можно использовать только в том виде, в каком прислали. Будем надеяться на китайскую добросовестность. Но я проверю.
Установка та же самая П320.

Более подробно в виде таблицы.


Этот вольтметр хоть и оказался в несколько раз дешевле вольамперметра, но его функционал меня не устроил. Он не измеряет ток. А напряжение питания совмещено с измерительными цепями. Поэтому ниже 2,6В не измеряет.
Оба девайса имеют абсолютно одинаковые габариты. Поэтому заменить один другим в своей самоделке – дело минутное.


Я решил собрать блок питания на более универсальном вольтамперметре. Приборы недорогие. Нагрузки на бюджет никакой не несут. Вольтметр пока полежит в запасе. Главное, чтоб прибор был хороший, а применение всегда найдётся. Как раз из запасника и достал недостающие компоненты для блока питания.
У меня без дела уже несколько лет лежал вот такой набор самоделкина.

Схема простая, но надёжная.

Комплектность проверять бессмысленно, уж много времени прошло, претензии предъявлять поздно. Но вроде всё на месте.

Подстроечный резистор (комплектный) слишком стрёмный. Использовать его не вижу смысла. Остальное всё сгодится.
Все недостатки линейных стабилизаторов я знаю. Городить что-то более достойное у меня нет ни времени, ни желания, ни возможности. Если потребуется более мощный блок питания с высоким КПД, тогда и подумаю. А пока будет то, что сделал.
Сначала я спаял плату стабилизатора.
На работе нашёл подходящий корпус.
Перемотал вторичку торроидального транса на 25В.


Подобрал мощный радиатор для транзистора. Всё это засунул в корпус.
Но одним из самых важных элементов схемы является переменный резистор. Я взял многооборотный типа СП5-39Б. Точность выходного напряжения наивысочайшая.


Вот что получилось.


Немного неказистый, но основная задача выполнена. Все электрические части я от себя защитил, себя тоже защитил от электрических частей:)
Осталось немного «подретушировать». Покрашу корпус из баллончика и сделаю лицевую панель более привлекательной.
На этом всё. Удачи!

Приветствую всех читателей. Давно просили протестировать этот импульсный источник питания, который стал очень популярным среди самоделкинов. Это довольно дешевый блок, который может быть использован в качестве источника питания в самодельной паяльной станции, лабораторного бп, и тп. , в общем универсальная штука.



Китайцы выпускают несколько версий, по схематехнике почти не отличается, разница лишь в выходном напряжении и токе,мой образец на 24 Вольта, с заявленным током 4А и 6 А с в случае использования дополнительного кулера.
Плата довольно компактная, габаритные размеры с небольшой погрешностью вы сейчас видите на своих экранах.


О схеме. Это однотактный сетевой понижающий импульсный источник питания со стабилизацией выходного напряжения и защитой по току. Построена схема на базе не очень уж и популярного шим контроллера CR6842 (аналог SG6842), по мне нa микросхемах семейства UC38XX блок был бы более ремонтопригодным, родная микросхема довольно дорогая.

Плата двухсторонняя, компоненты запаяны качественно.




Примерная схема источника питания показана ниже.

Вход питания сделан интересно, по сути это зажимы, куда вставляются сетевые провода, ничего паять и вкручивать не нужно.


Дальше идет предохранитель и сетевой фильтр, все как положено.

Диодный мост из себя представляет готовую сборку KBP307 (3A, 700V).

После моста видим термистор для, его начальное сопротивление 5 Ом при максимальном токе 3А, предназначен для снижения пускового тока, в момент включения блока в сеть 220 Вольт.

Сглаживающий электролит с емкостью 82мкФ, с учетом 1мкФ на 1 ватт мощности все так, как и должно быть.

Далее все понятно — микросхема генератора, силовой N-канальный полевой ключ, в этом варианте стоит транзистор P20NK60, судя по маркировке 20 Ампер 600 Вольт, он с колоссальным запасом по току, установлен на небольшой радиатор.

Импульсы на затвор полевика подаются через ограничительный резистор и диод, который включен в обратном направлении и предназначен для скоростного разряда емкости затвора полевого транзистора.

В выходной части стоит однополупериодный выпрямитель на базе сдвоенного диода шоттки в корпусе ТО-220, притом оба диода подключены параллельно, что значительно снижает сопротивление перехода, а следовательно и нагрев.

После выпрямителя фильтр, который состоит из двух электролитов и дросселя, притом один электролит стоит до дросселя, второй после.

Ну и светодиод с ограничительным резистором, который свидетельствует о наличии выходного напряжения.


Контроль выходного напряжения осуществляется оптопарой, а задает напряжение регулируемый стабилитрон TL431, меняя соотношение сопротивлений резистивного делителя в обвязке стабилитрона, можно изменить выходное напряжение блока питания небольших пределах.



В общем все говорит о том, что источник питания хороший, но мы все же проверим.
Тест первый — проверим выходное напряжение.

Все нормально, при этом ток холостого хода всего 12-13мА! что является очень хорошим показателем.


Заявленный выходной ток 4А.

По закону дядюшки Ома, чтобы снять 4 ампера тока от источника в 24 Вольт нам нужна нагрузка с сопротивлением около 6 Ом, можно использовать нихромовую спираль, но у меня рядом лежал 20- ваттный резистор на 5,6 Ом, его и подключил.


Источник подключен через сетевой ваттметр, на выходе в качестве измерителя использован низковольтный Вольт/Ампер/Ватт метр.


При токе в 4,2А выходное напряжение просаживается незначительно.


С таким раскладом блок от сети 220 Вольт потребляет около 110 ватт, а на выходе порядка 100 ватт, кпд в районе 90%, что очень хорошо.

Попробовал снять ток в 5,5А, также все нормально, при попытке снять больше срабатывала защита.

К стати! защита реализована по икающему принципу и отрабатывает неплохо.
При коротком замыкании образуется падение напряжения на датчике тока, тот из себя представляет низкоомный резистор подключенный в цепь истока полевого ключа. Микросхема следит за падением и при слишком большом значении уходит в защиту.


Также сделал некоторые замеры пульсаций выходного напряжения

Холостой ход, деление 20мВ

Ток 0,6А, деление 20мВ

Ток 3,6 А деление 20мВ

Ток 4,2А деление 20мВ

Результаты поразили, думал пульсаций будет побольше.

В конце оставил блок работать 10 минут, выходной ток 3,6А

Спустя 10 минут не выключая блок сделал температурные замеры

1) На радиаторе диодного выпрямителя


2) На радиаторе полевого ключа


3) Обмотки трансформатора

4) Сердечник трансформатора


5) На входном диодном выпрямителе


Достоинства.

1) Компактный, легкий, сделан хорошо.
2) Цена, ну так себе, не слишком дешево и не дорого
3) Универсален
4) Отличная стабилизация
5) Наличие защиты от КЗ, свое отрабатывает
6) Наличие фильтра как по входу, так и по выходу, в целом, схема организована толково.

Недостатки

1) Радиаторы лучше менять либо прикрутить кулер, при долговременной работе на больших токах греются сильно.

2) Малогабаритный трансформатор, на вид никакого запаса по мощности, поэтому при больших токах будет перегреваться.

Итоги.

То, что китайцы на всем экономят известно всем, этот источник питания тоже не исключение. Но с учетом достоинств я его рекомендую, замыканий не боится, сделан добротно, компоненты запаяны аккуратно, имеется защита, хорошая стабилизация, в общем все, что нужно для скажем для внедрение в самодельную паяльную станцию или простенький лабораторный источник питания, областей применения очень много.

Товар можно купить


Подробное видео с тестом можно посмотреть ниже

С уважением — АКА КАСЬЯН
МОЙ КАНАЛ НА ЮТУБ

Литий-Ионные (Li-Io), напряжение заряда одной банки: 4.2 — 4.25В. Далее по числу ячеек: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8…. Ток заряда: для обычных акумов равен 0.5 от ёмкости в амперах или меньше. Высокотоковые можно смело заряжать током, равным ёмкости в амперах (высокотоковый 2800 mAh, заряжаем 2.8 А или меньше).
Литий-полимерные (Li-Po), напряжение заряда одной банки: 4.2В. Далее по числу ячеек: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8…. Ток заряда: для обычных акумов равен ёмкости в амперах (акум 3300 mAh, заряжаем 3.3 А или меньше).
Никель-металл-гидридные (NiMH), напряжение заряда одной банки: 1.4 — 1.5В. Далее по числу ячеек: 2.8, 4.2, 5.6, 7, 8.4, 9.8, 11.2, 12.6… Ток заряда: 0.1-0.3 ёмкости в амперах (акум 2700 mAh, заряжаем 0.27 А или меньше). Зарядка не более 15-16 часов.
Свинцово-кислотные (Lead Acid), напряжение заряда одной банки: 2.3В. Далее по числу ячеек: 4.6, 6.9, 9.2, 11.5, 13.8 (автомобильный). Ток заряда: 0.1-0.3 ёмкости в амперах (акум 80 Ah, заряжаем 16А или меньше).

Как сделать настольный блок питания из старого блока питания ATX

Настольный источник питания — чрезвычайно удобный набор для любителей электроники, но он может быть дорогим при покупке нового. Если у вас есть старый компьютер ATX PSU, вы можете дать ему новую жизнь в качестве настольного источника питания. Вот как.

Как и большинство компьютерных компонентов, блоки питания (БП) устарели. При обновлении вы можете обнаружить, что у вас больше нет нужных разъемов или что вашей новой блестящей видеокарте требуется гораздо больше энергии, чем может выдержать ваш маленький старый блок питания — установка с двумя графическими процессорами может легко набрать 1000 Вт. И, если вы чем-то похожи на меня, у вас есть кладка старых блоков питания, спрятанных где-то в шкафу. Теперь у вас есть шанс использовать один из них.

Настольный блок питания — это в основном просто способ подачи разнообразных напряжений для тестовых целей — идеально подходит для тех, кто постоянно играет с Arduinos и светодиодными лентами. Удобно, что это именно то, что делает блок питания компьютера тоже — только с большим количеством различных разъемов и цветных проводов.

Сегодня мы собираемся раздеть БП до его базовых потребностей, а затем добавить несколько полезных розеток в кейс, в который мы можем подключить проекты.

Предупреждение

Обычно вы никогда не открываете блок питания. Даже когда питание отключено, существуют большие конденсаторы, которые могут сохранять смертельный электрический ток в течение нескольких недель, а иногда и месяцев после включения. Будьте предельно осторожны при работе с блоком питания и убедитесь, что он не использовался в течение по крайней мере трех месяцев перед открытием корпуса, или убедитесь, что вы надеваете тяжелые перчатки для снаряжения, когда ковыряете там. Действовать с осторожностью.

Также обратите внимание, что это приведет к безвозвратному повреждению блока питания, поэтому вы больше никогда не сможете использовать его на компьютере.

Необходимые компоненты

  • Два 2,1-миллиметровых гнезда и гнездо — я буду питать Arduino напрямую. Для изготовления силового кабеля типа «мужчина-мужчина» будут использованы два штекерных разъема.
  • Разнообразие 2-миллиметровых цветных розеток, таких как эта (может использоваться с банановыми штекерами). Вы можете предпочесть терминальные сообщения.
  • Термоусадочные трубки, 13 мм х 1 м (и меньше, если вы можете позволить себе купить больше).
  • SPST (однополюсный однопроходный) кулисный переключатель. Я использовал освещенный, чтобы выполнять двойную функцию в качестве источника света.
  • 10 Вт 10 Ом проволочный резистор.

строительство

Открутите и снимите верхнюю часть корпуса блока питания. Возможно, вам придется извлечь вилку из главной схемы, чтобы полностью отделить крышки.

Это противные конденсаторы, которые содержат огромное количество электричества:

Снимите заглушки и протяните провода через отверстие в корпусе.

Затем свяжите их с помощью кабельных стяжек в соответствии с цветом, чтобы сделать вещи немного более организованными. Как общее правило:

  • Черный: земля
  • Красный: + 5В
  • Желтый: + 12В
  • Оранжевый: + 3,3 В
  • Белый: -5В
  • Синий: -12 В
  • Фиолетовый: + 5В в режиме ожидания (не используется)
  • Серый: индикатор включения
  • Зеленый: выключатель

Точные линии электропередачи, которые вы выбираете для подключения, — ваш выбор, но я решил работать только с 3 положительными линиями — 3,3, 5 и 12 В. Я также не буду использовать фиолетовые или серые провода, вместо этого подключу выключатель с подсветкой 12В.

Используйте сверла HSS, чтобы вырезать отверстия соответствующего размера в металле — для 2-миллиметровых пробок и цилиндра постоянного тока требовалось 8-миллиметровые отверстия. Зафиксируйте корпус с помощью куска дерева под ним. Проделать отверстие для кулисного переключателя было намного сложнее, но вы должны иметь возможность использовать сверло меньшего размера, чтобы вырезать как можно больше, а затем подать остаток с помощью сверла и шлифовальной машины.

Протягивание проводов через соответствующие отверстия и пайка разъемов, прежде чем вставлять их в корпус, вероятно, является хорошей идеей; Я этого не делал.

Разъемы GND, + 3,3 В, + 5 В и + 12 В должны легко подключаться. Не забудьте разрезать маленький кусочек термоусадочной трубки и пропустить через него пучки проводов. до паяя их к клеммам!

Штекер постоянного тока немного сложнее. Так как это будет использоваться для питания Arduino, который является положительным в центре, вам следует подключить несколько желтых кабелей к центральному штырьку. Возможно, вы слышали, что Arduino может питаться от внешнего источника 9 В, но встроенный регулятор мощности фактически обеспечивает напряжение 9-12 В, поэтому напряжение 12 В от настольного блока питания должно быть в порядке. Стволовые домкраты имеют 3 штырька, но только один из которых явно подключен к центру. Вы должны увидеть металлический круговой бит, но проверьте, где вы купили, если вы не уверены. Два других контакта — GND, и оба должны быть подключены. Опять же, используйте термоусадочную трубку, чтобы предотвратить случайное соединение центрального и внешнего штырьков.

Выключатель питания и индикатор

Зеленый провод действует как выключатель питания — просто заземлите его, чтобы включить блок питания. Это в отличие от обычного выключателя питания, будет фактически отключить питание от источника. Дополнение освещения делает это самой сложной частью проекта.

SPST-переключатели с подсветкой должны иметь 3 клеммы: одна будет обозначена другим цветом или помечена как GND. К противоположной клемме обычно подключается напряжение 12 В, тогда на остальную часть вашей цепи подается питание от центрального контакта. Его переключение обеспечит питание цепи, а также немного привлечет свет. Тем не менее, это не будет работать для нас. Вместо этого поменяйте местами линию GND и 12V. Используйте один 12В кабель (желтый) на цветной клемме вашего клавишного переключателя (или один с надписью GND). Потяните черный провод (GND) к контакту напротив; и подключите зеленый кабель к центральному штырьку.

Теперь, когда переключатель нажат, светодиод все равно будет гореть, но вместо того, чтобы 12 В было возвращено на центральный вывод, GND будет закорочено при включенном PWR, в результате чего наш блок питания активируется.

Сожмите их трубки!

Наконец, когда термоусадочные трубки аккуратно потянуты вниз, чтобы закрыть переключатели и точки пайки, используйте локальную тепловую пушку для их усадки. Этот бит на самом деле довольно интересно смотреть.

До:

И после:

Наконец, Поддельная Нагрузка

Многим источникам питания требуется нагрузка, чтобы оставаться включенной — в этом случае мы можем использовать резистор 10 Вт 10 Ом для выполнения этой работы. Подключите его между линиями 5 В (красная) и GND. Он выделяет небольшое количество тепла, но с вентилятором должно быть все в порядке.

Я закончил, связав все незакрепленные кабели и прикрыв их, чтобы они не касались других внутренних частей, а затем снова собрал все вместе для проверки.

Я перепутал, с какой стороны поставить вилки и кнопки, чтобы они оказались на тесной стороне, некоторые прямо над розеткой переменного тока. Это, конечно, глупо опасная вещь, так как паяные контакты переменного тока могут пробить или прикоснуться к разъемам питания постоянного тока, что вызовет неприятный сюрприз либо у меня, либо у моего Arduino. Я решил это, приклеив немного толстого пластика между ними, но это не идеально. Подумайте дважды, прежде чем сверлить, и убедитесь, что ваши розетки на правильной стороне!

Также в этот момент я понял, почему этот блок питания был положен на полку — вентилятор не работал. Не беспокойтесь — сам вентилятор был в порядке, но цепь контроллера была разорвана, поэтому я снова открыл его и подключил вентилятор непосредственно к одной из линий 12 В. Наконец, я провел тестирование мультиметром, чтобы убедиться, что напряжения правильные.

Теперь у меня есть постоянный источник питания для проектов электроники, и я могу покончить с постоянным подключением различных адаптеров. Это был опыт обучения, и были допущены ошибки: вы должны учиться на них. Дайте нам знать, как у вас получается!

⭐ Варианты сборки блоков питания для LED-ленты своими руками 📌 Статьи POWERCOM

Набирающие популярность светящиеся ленты, составленные из светодиодных (LED) лампочек, сейчас можно купить в магазине или собрать в домашних условиях. Многие домашние мастера уже оценили удобство, возможность сэкономить денежные средства, а также практичность, которые они получили в результате самостоятельной сборки блочок питания для LED-ленты. Именно поэтому далее мы рассмотрим, как просто сконструировать блок питания для светодиодной ленты своими руками.

Подробнее о самом блоке питания для LED-ленты

Чтобы лента с диодными источниками света (светодиодная лента) работала, необходимо подключить к ней дополнительное оборудование. Таковым является питающий блочок. Он представляет собой трансформатор в защитном корпусе с выпрямителем. Если оборудовать такое устройство ещё конденсатором, оно будет способно также гасить так называемые помехи, провалы. При этом соблюдается такое правило: чем больше ёмкость конденсатора, тем лучше.

Светодиодная лента как прибор, работающий от электричества, имеет свою особенность: он требует пониженное напряжение – 12-19 В. Блок питания выполняет функцию стабилизации напряжения от 220-ти Вольт. Двенадцативольтные источники обычно применяются в конструкциях компьютеров, планшетов, телевизоров, девятнадцативольтные можно найти в моноблоках, ноутбуках, мониторах.

Обратите внимание: слишком слабые БП-устройства на 5 В, которыми обычно комплектуются мобильные телефоны, вряд ли подойдут для достаточно сильного свечения диодной ленты.

Возможно ли подобрать старый блок питания?

Итак, чтобы запитать светодиодную ленту, не подойдёт старый блок питания от смартфона или кнопочного телефона. Причина проста: как уже было указано выше, они имеют недостаточный вольтаж на выходе, который находится на уровне пяти V. Лучше всего рассмотреть устройства-зарядники, которые остались после сетевых маршрутизаторов, планшетных компьютеров, отдельных моделей персональных компьютеров, моноблоков, компьютерных мониторов. Перечисленные устройства выдают на выходе 12 В или 19 В.

Предпочтение при выборе БП-устройства для дальнейшей переделки следует отдавать импульсным лёгким моделям. Если вы начнёте работу с тяжёлым трансформаторным устройством, неправильно либо неточно определив будущую нагрузочную мощность, возникнет проблема с работой уже собранного под светодиодную ленту устройства. Оно может слишком сильно нагреться, что недопустимо с точки зрения техники пожарной безопасности. Ещё один важный нюанс, о котором нужно помнить при подготовке к конструированию светодиодного БП своими руками из подручных средств, – это наличие постоянной величины силы тока.

Двенадцативольтные источники питания (12 вольт)

Если от бытовой техники остался блочок питания на 12 Вольт, его можно использовать для светодиодной ленты. Обычно такие устройства имеют мощность от 6 до 36 Ватт. Когда монтируется лента для освещения рабочей зоны на кухне или другого совсем небольшого пространства, может быть достаточно десятиваттного источника питания. Трансформаторное устройство будет иметь большой вес, а более современное импульсное (электронный трансформатор) – небольшую массу, маленький размер.

Первый вариант использовать не стоит, лучше остановить свой выбор на лёгком импульсном устройстве. В противном случае прибор будет постоянно нагреваться, быстро выйдет из строя.

Девятнадцативольтные источники питания (19 вольт)

Подключение светодиодной ленты своими руками можно осуществить с помощью БП-устройства с напряжением в 19 Вольт. Такое устройство часто встречается современным людям в обычной, бытовой жизни. Это – блоки питания от домашних компьютеров, принтеров, различных маршрутизаторов.

Если у вас есть БП-устройство от старого ноутбука с характеристиками 90 W, 19 V, его можно использовать для светодиод-ленты, выдающей световой поток в 6000 Люмен. Такие характеристики достаточны для получения яркого освещения комнаты, имеющей площадь в 20 квадратных метров. Для того чтобы устройство исправно функционировало, потребуется сделать небольшую доработку – добавить в схему один из двух подходящих понижателей напряжения.

Стабилизаторы для БП на 12 В

Первый из вариантов называется КРЕН 7812. После установки на радиатор он будет выдерживать силу тока в один ампер. Чтобы использовать всю доступную мощность блочка питания, понадобится около пяти-шести таких деталей. Второй вариант – это небольшой импульсный стабилизатор LM2596, имеющий коэффициент полезного действия на уровне 80-90%.

Мощность блока питания для LED-ленты

БП-устройство для светодиодной ленты должно иметь конкретную мощность, которая зависит от суммарной нагрузки подключённых устройств. Нужно учитывать, что преувеличение этого параметра приводит к нарушению нормальной работы всего осветительного прибора и сильному перегреву оборудования. Дабы этого не произошло, нужно проследить, чтобы мощность светодиодной ленты была меньше, чем максимально допустимая у блока питания.

Старые БП-устройства с понижающими трансформаторами предоставляют огромное поле для деятельности, ведь запас их мощности неограничен. Что касается импульсных (более современных) БП, они имеют некоторые ограничения, в том числе по минимальной величине тока.

Как самому сделать блок питания для светодиодной ленты?

Рассмотрим, как сделать схему блока питания для светодиодной ленты своими руками. Наиболее простым в исполнении, оптимальным вариантом для решения этой задачи является использование микросхемы LM2596. Она похожа по своему функционалу с ST1S10, ST1S14 или L5973D. Для трансформации в работающее светодиодное устройство в схему потребуется добавить четыре радиоэлемента.

Например, можно придерживаться этой бестрансформаторной схемы на 12 В:

Обратите внимание, что вместо микросхемы линейного стабилизатора D1 L7812 можно использовать другую (например, КРЕН). Главное, чтобы этот элемент подходил по напряжению. Также допустимо использование параметрического стабилизатора из стабилитрона или самого стабилитрона. В таком случае у собираемого устройства появляется преимущество – гибкость при проведении настройки, наладки. Для монтажа на светодиодную ленту подойдёт стабилитрон, относящийся к серии Д818Д. Он должен быть рассчитан на напряжение 12-13 В.

Следующий вариант стабилизации — сборка блочка на 2-х транзисторах по схеме:

Ток, нуждающийся в стабилизации, задаётся R2-резистором (R2 = 0,7 * Iст), R1 равен 3,9 кОм.

Вариант переделки БП из зарядного устройства

Питание светодиодных лент своими руками можно сделать, если в доме есть ненужная или лишняя зарядка от ноутбука.

1-й вариант сборки

Первый вариант решения поставленной задачи – это выполнить замену одного из резисторов на потенциометр. Лучше всего впаять последовательно постоянный резистор, после него – установить потенциометр. На входе блока питания потребуется установить минимально возможный уровень напряжения. Следует использовать такую формулу: V out = 1 + (R1 / R2) * V ref.

2-й вариант сборки

Здесь регулировать необходимо резисторы R5, R7.

Схема из старого блока питания

Если вы нашли старый блок питания, его можно переделать согласно третьей схеме, представленной далее.

В данном случае необходимо проверить, какова величина входного напряжения, идущего со светодиодного моста. Если оно превышает 14 В, добавьте в схему L7812.

Не оказалось зарядного устройства от планшета, но нашёлся блочок от старого ноутбука, выполненный на популярной, широко распространённой схеме LM2596? В таком случае стоит проверить напряжение: если оно более 12 В, нужно немного модифицировать устройство. Для этого достаточно ввести в схему понижающий преобразователь напряжения.

Ещё одна простая схема на основе LM2596 

Для полностью самодельного БП-устройства потребуется много времени и большое количество деталей, поэтому стоит упомянуть ещё одну схему для сборки двенадцативольтного блока. Его можно будет подключать в электрическую сеть с двухсотдвадцативольтным напряжением.

Речь идёт об использовании популярной микросхемы LM2596 или его регулируемой модификации – LM2596ADJ. Этот элемент является прекрасным вариантом для решения рассматриваемой здесь задачи. Он имеет следующие характеристики:

  • максимальное входящее напряжение – 40 В;
  • величина выходного тока – 3 А;
  • вольтаж на выходе – от 3 В до 37 В;
  • частота преобразования – 150 кГц;
  • токовая защита срабатывает при значении более 3 А.

Используем ненужный компьютер

Рассмотрим, как осуществить подключение светодиодной ленты к блоку питания компьютера на 19 В. Для этого потребуется снизить величину входного напряжения. Первый вариант – сделать это с помощью стабилизатора. Для решения такой задачи подойдёт отечественная микросхема под названием КРЕН 7812. Если диод-лента длинная, придётся использовать сразу несколько таких микросхем. Второй вариант подготовки блока питания компьютера для светодиодной ленты – использование готовой платы стабилизатора импульсного типа.

Правила подключения светодиодной ленты своими руками

После того как БП для диодного источника освещения готово, необходимо грамотно его подключить, проверив работоспособность. Важно помнить об общих правилах подключения светодиодной ленты:

  • максимальная длина – не более пяти метров;
  • при необходимости можно добавить второй отрезок светополосы, но он должен быть отдельным;
  • подключать второй отрезок светодиодов можно только параллельным способом.

Проверить, подходит ли конкретный блок питания для вашей светодиодной ленты, нужно рассчитав будущую нагрузку. После этого лучше увеличить полученный результат примерно на 15-20 %, чтобы создать так называемый запас прочности. При этом следует помнить, что ещё большее увеличение такого запаса не оправдано, поэтому делать этого не стоит.

Место, где будет располагаться питающий блочок светополосы, также играет важную роль. Если этот оригинальный осветительный прибор предназначен для потолка, стен, мебели в жилых комнатах или коридоре квартиры, БП может не иметь специального защитного корпуса. В случае, когда ленточный светильник располагают во влажных помещениях (например, в ванной комнате), необходимо использовать только влагозащищённые варианты.

Светодиодная лента часто применяется для создания праздничного освещения, приятной, весёлой обстановки на улицах населённых пунктов. Такую светящуюся полосу, называемую также дюралайтом, используют вовсе без какого-либо блока питания. Для её включения в сеть в 220 В используют диодный мост. Однако это удобно только на первый взгляд, ведь при первом же значительном скачке напряжения этот дорогостоящий осветительный прибор может полностью выйти из строя. На случай проблем в электросети необходимо использование устройств бесперебойного питания.

Блок питания 12 вольт схема с защитой БП на lm317

Самодельный блок питания 12 вольт с регулировкой всегда хотелось иметь под рукой. Простой блок питания 0 – 12 вольт для слаботочных конструкций.

Началось все с того, что давным- давно, разбирая для утилизации домашнюю советскую стиральную машинку «Аурика» 80-х годов двадцатого века, наткнулся я в её внутренностях на добротный пластмассовый прямоугольный корпус, в котором распологался электронный блок непонятного назначения (скорее всего реле времени, таймер или что – то типа того). Почему то тогда, сразу, возникло желание в этом корпусе сделать самодельный блок питания 12 вольт, хотя оный у меня уже был. А вот усердие для реализации как то тогда не проявилось.  В общем, эта идея так и зависла тогда у меня в воздухе из за отсутствия желания возится с детальной проработкой блока питания. Пластмассовый корпус был надежно «законсервирован» в гараже до лучших времен лет на 10. Просто удивляюсь, как такой замечательный корпус не был отправлен на помойку и дожил на полочке до сегодняшнего дня. И вот, этот день настал. Словно пазл, удалось собрать воедино этот блок питания из совершенно разного найденного в загашниках хлама, идеально уместившегося внутри. Сам удивляюсь как все «сложилось».

Решил я собрать именно компактный маломощный блок питания, с регулируемым напряжением 0-12 вольт и током до 1 ампера.

Так же хотелось всегда иметь под рукой компактный маломощный источник для питания схем на радиолампах (постоянка 300 вольт, переменка 6 вольт).

По этому, этот блок питания состоит, по сути, из двух блоков питания: блока питания 0-12 вольт и блока питания схем на лампах +300 вольт.

 

Схема блока питания 12 вольт.

Источник 0-12 вольт собран на LM317, посаженой на небольшой радиатор. Схема имеет простую автоматическую систему охлаждения на термодатчике. Система охлаждения  запускает вентилятор при достижении температуры на радиаторе выше температуры срабатывания термодатчика. В результате включается вентилятор и охлаждает радиатор с LM317. При остывании радиатора, вентилятор отключается. Благодаря этому температура радиатора не превышает допустимую. При включении вентилятора, так же загорается индикаторный светодиод «Перегрев». Схема не имеет защиты от короткого замыкания, так как ток вторичной обмотки существующего трансформатора  оказался 0,5 ампер, а микросхема же LM317 выдерживает ток 1 ампер. Экспериментально установлено, что при коротком замыкании схема охлаждения отлично справляется с температурным режимом. Микросхема с вентиляторным охлаждением радиатора неограниченно долго держит нагрузку короткого замыкания (0,5 ампер конкретно для данного экземпляра блока питания). Хотя, в принципе на термодатчике легко можно реализовать и защиту от короткого замыкания блока питания.

 

Блок питания радиоламп.

Как говорилось выше, в корпусе так же смонтирован и блок питания радиоламп – простой источник накала и источник анодного напряжения +300 вольт для ламповых схем. Так вот, источник анодного напряжения очень остроумно устроен. Многие радиолюбители-ветераны ламповой техники привыкли знать, что блок питания для ламп имеет всегда массивный сетевой трансформатор для питания анодов и накала. Он так же служит развязкой от сетевого напряжения (нельзя просто выпрямлять сетевое напряжение и подавать его на аноды ламп – это опасно для жизни!!!). Все это верно. Но в нашем случае для питания пары – тройки маломощных ламп не обязательно иметь отдельный большой сетевой трансформатор. У нас уже есть один сетевой трансформатор источника 0-12 вольт. То есть развязка от сети уже как бы есть. Теперь последовательно с этим трансформатором можно применить еще один — малогабаритный повышающий (а по факту просто включенный в обратном направлении) простой маломощный китайский трансформатор от сетевого адаптера 200/12 вольт, на который мы собственно и подадим 12 вольт от предыдущего трансформатора. На выходе – на повышающей обмотке естественно получим около 250  вольт и в конечном итоге развязку от сетевого напряжения (смотрите схему). В результате получается, мы использовали два малогабаритных трансформатора вместо одного крупногабаритного. Сэкономили массу и габариты блока питания.

Далее выпрямленное напряжение повышается до 300 вольт на сглаживающих конденсаторах фильтра. Напряжение же 6 вольт для питания накалов ламп снимаем со среднего вывода 12 вольт первого трансформатора. То есть первый трансформатор должен иметь отвод от середины обмотки 12 вольт.

 

Конструкция и детали блока питания:

Сетевой трансформатор – от какого-то советского толи проигрывателя, толи магнитофона неизвестной модели. Имеет две вторичные обмотки по 6 вольт, которые собственно и были соединены последовательно для получения переменки 12 вольт. Так же к штатному бандажу трансформатору пришлось припаять гайки М4 для крепления его в корпусе.

Повышающий трансформатор 250 вольт – от блока питания антенного ТВ усилителя «Польской антенны».

Термодатчик – 85 градусов (можно 60-85), устанавливается на одном радиаторе с LM317.

Микросхему LM317 необходимо устанавливать на радиатор через изолирующую термопрокладку, подложив под крепежный болтик специальную изолирующую шайбу, так как «корпус» LM317 является выходом. Т.е желательно электрически изолировать LM317 от радиатора.

Блок питания имеет два выходных гнезда. «Гнездо 1» — для питания ламповых схем. «Гнездо 2» — для питания схем 0-12 вольт. Среднее гнездо на фото – резервное, для будущих «обновлений». Планирую на него вывести источник 5 вольт (на КРЕН5) – для питания схем на микроконтроллерах при наладке.

В качестве выходных гнезд блока питания использованы пятиштырьковые гнезда от магнитофонов СССР. Причем распиновка выполнена таким логическим способом, который исключает подачу напряжения при перепутывании гнезда (300 вольт или переменка не пойдет на двенадцативольтовое устройство при перепутывании гнезда – смотри схему). Так же по этой причине общий провод переменного напряжения не соеденен с минусом или плюсом 300 вольт – смотри схему.

 

«Гнездо 1» имеет следующую распиновку:

1 — Общий провод переменного напряжения;

2 — Переменное напряжение 6 вольт;

3 — Переменное напряжение 12 вольт;

4 — Минус 300 вольт;

5 — Плюс 300 вольт;

 

«Гнездо 2» имеет следующую распиновку:

1 — Плюс 12 вольт;

5 — Минус 12 вольт;

 

Блок питания соответственно снабжен двумя отдельными кабелями с  пятиштырьковыми штекерами от магнитофонов СССР.

Печатная плата – проектировалась под имеющиеся детали для монтирования их навесным монтажом. По этому «выкладывать печатку» смысла нет. Все равно нужно будет переделывать под свои детали. Дорожки и контактные площадки платы отрисовывались вручную «на лету» водостойким CD/DWD маркером и травились в медном купоросе.

 

 

Я и Диод. © yaidiod.ru.

Сборка ПК

Подключите материнскую плату к источнику питания

Материнская плата Gigabyte P55A-UD4P готова к подключению к источнику питания. Необходимо выполнить три подключения. Здесь есть 8-контактный разъем питания, показанный желтым кружком в центре вверху изображения, 24-контактный разъем питания, показанный желтым кружком в нижнем центре изображения, и 3-контактный разъем вытяжного вентилятора блока питания. Обведены желтым кружком в нижнем левом углу изображения.
Отсоедините 24-контактный разъем питания от блока питания. Это выглядит так, как показано ниже. Обратите внимание, что на конце заглушки есть 24 отверстия, расположенных 2 x 12.
Вставьте 24-контактный штекер блока питания в 24-контактный разъем на материнской плате. Он должен встать на место. Если его нужно отсоединить, он не должен выскальзывать — при снятии зажима необходимо будет сжимать его.Соединение имеет ключ, поэтому их можно подключить только одним способом.
После вставки он выглядит так.
Найдите 8-контактный разъем питания, идущий от блока питания. Это выглядит так, как показано ниже.
Вставьте 8-контактный штекер блока питания в 8-контактный разъем на материнской плате. Как и 24-контактный штекер, он должен защелкнуться на месте, и для отсоединения необходимо сжать фиксирующий зажим при его снятии. Соединение имеет ключ, поэтому их можно подключить только одним способом.
После вставки он выглядит так.
Вытяжной вентилятор корпуса компьютера также должен быть подключен к источнику питания.Вентилятор корпуса компьютера в Antec Sonata 3 имеет 4-контактный разъем, как это видно на рисунке ниже, свисающий перед вентилятором. Другие корпусные вентиляторы могут иметь 3-контактный разъем.
Выберите одну из 4-контактных вилок, идущих от блока питания. Это выглядит так, как показано ниже.
Вот так это выглядит при подключении.
Вот как теперь выглядит внутренняя часть корпуса компьютера с этими соединениями, сделанными для вытяжного вентилятора и блока питания. Провода проложены так, чтобы они не мешали потоку воздуха внутри корпуса компьютера и не касались вращающихся лопастей вентилятора кулера ЦП.

Вернуться на Мой Супер ПК — Домашняя страница

Как собрать компьютер.Пошаговая инструкция по сборке. Перейти к любому этапу сборки.

Вернуться на Мой Супер ПК — Домашняя страница

© 2001-2015, Роб Уильямс, все права защищены.

Как собрать лабораторный блок питания за 10 простых шагов | reichelt.com

В этом практическом руководстве мы покажем вам, как легко собрать лабораторный источник питания. Мы решили использовать модуль программируемого управляющего напряжения с постоянным напряжением и постоянным током и установить его в подходящий корпус.

Проект

Подходит для: Начинающих с базовыми знаниями

Требуемое время: Прибл. два часа

Бюджет: Около 80 фунтов стерлингов

Что вам потребуется: JOY-IT DPS 5015 Лабораторный источник питания и соответствующий корпус: JOY-IT DPS CASE, термоусадочная трубка для сборки корпуса

Может быть расширен за счет: Модуль Micro-USB для настройки лабораторного источника питания с компьютером или модуль Bluetooth для управления устройством с помощью смартфона.

Вам также понадобятся: Основное оборудование электронных инструментов, паяльная станция и др.

1. Подготовьте небольшую печатную плату

Начиная с небольшой печатной платы, припаяйте к ней вентилятор для корпуса. Затем установите тумблер и проложите кабель к основной плате. Поскольку на этой плате нет подключения для вентилятора, вентилятор для корпуса необходимо припаять к маленькой плате.

Затем необходимо перерезать кабель прилагаемого вентилятора. Теперь вы должны осторожно удалить изоляцию с двух проводов так, чтобы провода были прибл.4 мм бесплатно.

Припаяйте красный кабель (+) к отметке «+», а черный кабель к отметке «-». Продеть в отверстия предварительно зачищенные концы и спаять их с двух сторон.
Внимание: Обрежьте эти провода на задней стороне боковым ножом, чтобы в дальнейшем они не могли вызвать короткое замыкание!

2. Припаиваем кнопку

Далее нужно припаять кнопку, чтобы можно было включать и выключать лабораторный блок питания. Используйте красный и черный кабель меньшего диаметра.Припаяйте их к тумблеру, как показано на картинке.

Контакты изолированы термоусадочной трубкой для предотвращения короткого замыкания.

3.

Установите соединение между маленькой платой и основной платой

Теперь подготовьте и припаяйте линию питания от маленькой платы к основной плате.

Используйте кабели (красный кабель «+» и черный кабель «-») с большим диаметром для этой линии питания. Отрежьте их, оставив прибл. 9см.

Внимание: не обрезайте слишком много кабелей, иначе в дальнейшем они могут закоротиться на выходах.

Обе стороны должны быть зачищены до толщины прибл. 5 мм и вилочный кабельный наконечник должны быть прикреплены к одному концу двух кабелей. Эти концы также изолированы термоусадочной трубкой для предотвращения короткого замыкания.

Другой конец двух кабелей должен быть припаян к небольшой печатной плате корпуса.

Обратите внимание на полярность. Красный = «+» и черный = «-».

4. Припаиваем тумблер

Теперь можно припаять тумблер. Убедитесь, что вы пропустите кабель переключателя через корпус или прикрепите тумблер к корпусу.Припаяйте концы кабеля переключателя к контактным площадкам «KEY» на небольшой печатной плате. Припаяйте красный кабель к прямоугольной контактной площадке, а черный кабель к круглой контактной площадке.

5. Установите основную плату

Теперь вы можете закрепить главную плату четырьмя винтами на нижней стороне корпуса и установить соединения входов и выходов блока питания. Два разъема спереди и два сзади.

Прикрутите красные разъемы вверху и черные разъемы внизу.Подключите соединения следующим образом:

6. Подготовьте кабель для выходного напряжения

Следующим шагом будет изготовление кабеля для выходного напряжения. Вам нужно будет повторно использовать кабели большего диаметра. Зачистите оба конца прибл. 5мм. Прикрепите вилочные кабельные наконечники с обеих сторон.

7. Установите вентилятор

Теперь вы можете закрепить вентилятор изнутри, вставив четыре гайки сзади в вентилятор и прикрутив четыре винта снаружи к вентилятору.

8.Подключите печатную плату и переключатель

Теперь прикрепите небольшую печатную плату к задней части корпуса двумя гайками.

Зафиксируйте небольшую плату, затем смонтируйте все кабели. Сначала подключите кабель входного напряжения («IN +» и «IN-»).

Затем вы можете подключить кабель выходного напряжения («OUT +» и «OUT-»).

Подключите конец кабеля выходного напряжения к передним клеммам.

9. Подключаем дисплей

Последнее, что вам нужно подключить, это дисплей с двумя кабелями на материнской плате.Один кабель предназначен для дисплея («LCD») и один кабель для кнопок («KEY»). Разъемы для кабелей обозначены как на плате, так и на дисплее. После подключения кабелей все, что вам нужно сделать, это прикрепить дисплей к корпусу.

10. Окончательная сборка

После того, как вы соединили все кабели, прикрутили печатные платы, защелкнули дисплей и тумблер и прикрутили вентилятор, корпус готов.
Теперь вы можете прикрутить корпус четырьмя винтами с обеих сторон.

Фотографии: JOY-IT

% PDF-1.4 % 199 0 объект > эндобдж xref 199 98 0000000016 00000 н. 0000002329 00000 н. 0000002516 00000 н. 0000002669 00000 н. 0000002725 00000 н. 0000002756 00000 н. 0000002813 00000 н. 0000003524 00000 н. 0000004152 00000 п. 0000004219 00000 п. 0000004421 00000 н. 0000004515 00000 н. 0000004628 00000 н. 0000004737 00000 н. 0000004868 00000 н. 0000004984 00000 н. 0000005097 00000 н. 0000005236 00000 п. 0000005367 00000 н. 0000005483 00000 н. 0000005602 00000 п. 0000005731 00000 н. 0000005828 00000 н. 0000005924 00000 н. 0000006019 00000 п. 0000006114 00000 п. 0000006210 00000 н. 0000006306 00000 н. 0000006402 00000 н. 0000006498 00000 н. 0000006594 00000 н. 0000006690 00000 н. 0000006786 00000 н. 0000006882 00000 н. 0000006912 00000 н. 0000007068 00000 н. 0000007098 00000 п. 0000007274 00000 н. 0000007297 00000 н. 0000008706 00000 н. 0000008729 00000 н. 0000009956 00000 н. 0000009979 00000 н. 0000011092 00000 п. 0000011115 00000 п. 0000012705 00000 п. 0000012728 00000 п. 0000014677 00000 п. 0000014700 00000 п. 0000014851 00000 п. 0000014882 00000 п. 0000015297 00000 п. 0000015454 00000 п. 0000015485 00000 п. 0000015516 00000 п. 0000015668 00000 п. 0000016112 00000 п. 0000016516 00000 п. 0000018669 00000 п. 0000018692 00000 п. 0000020643 00000 п. 0000020666 00000 п. 0000020688 00000 п. 0000022930 00000 н. 0000023155 00000 п. 0000023506 00000 п. 0000023585 00000 п. 0000023664 00000 п. 0000023686 00000 п. 0000024015 00000 п. 0000024038 00000 п. 0000024062 00000 п. 0000051214 00000 п. 0000051440 00000 п. 0000053352 00000 п. 0000053583 00000 п. 0000053662 00000 п. 0000053685 00000 п. 0000054021 00000 п. 0000054043 00000 п. 0000056271 00000 п. 0000056400 00000 п. 0000056517 00000 п. 0000056630 00000 п. 0000056749 00000 п. 0000056868 00000 п. 0000056982 00000 п. 0000057118 00000 п. 0000057254 00000 п. 0000057461 00000 п. 0000057597 00000 п. 0000057692 00000 п. 0000057805 00000 п. 0000057965 00000 п. 0000058060 00000 п. 0000058173 00000 п. 0000002854 00000 н. 0000003502 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 200 0 объект > эндобдж 201 0 объект `Dz — # _ m_} g) / U (L / 刑 u \ (.‡ [k * ڷ) / P -12 / V 1 / Длина 40 >> эндобдж 202 0 объект > эндобдж 203 0 объект [ 204 0 руб. ] эндобдж 204 0 объект > / Ж 220 0 Р >> эндобдж 205 0 объект > эндобдж 295 0 объект > ручей 2Q] 3Z_% TNy9 «FV> = dHf) ku E 䋕 QPĕ2 \ tB; w h, 7B d4 + ӹîOj ի #! U) | ss1xTema} ߧ QwPD @ k @ Fn4) 7cY’_O * & Kv6W {$ o c! Z: F0hv + _ ֡ | 5 \ r 쭜 4 м {& W [# b

Выбрать блок питания ПК — собрать компьютер

Что такое блок питания и зачем он нам?

Вся эта фантастическая электронная технология, которую вы собираете, требует источника питания, также называемого блоком питания ( PSU) .Блоки питания

бывают различных стандартных размеров, но не все подходят для каждого случая, и, как вы увидите ниже, необходимо учитывать некоторые важные параметры.

Как выбрать подходящий блок питания

В большинстве случаев вы получаете то, за что платите, что применимо к блокам питания для ПК. Поставщики, перечисленные в главе 1, будут продавать только надежные бренды. Вы можете найти более дешевые блоки для продажи на других сайтах, но, как правило, лучше придерживаться основных брендов блоков питания.

Мощность

Указывает максимальную мощность, которую может выдать блок питания.Если мощность слишком мала, компьютер не запускается или будет продолжать выключаться. Если мощность будет завышена, блок питания будет стоить больше, чем необходимо. Однако вы можете выбрать устройство большей мощности, если планируете расширить ПК позже, добавив больше жестких дисков или вторую видеокарту.

Обычно обычный настольный ПК нормально работает с блоком питания мощностью около 500-650 Вт, но для игровых систем высокого класса с несколькими видеокартами может потребоваться блок мощностью 900 Вт или более.

У некоторых производителей блоков питания есть онлайн-калькуляторы, которые помогут выбрать блок.Например:

КПД

Источник питания преобразует поступающую электрическую сеть переменного тока в ряд источников питания постоянного тока с более низким напряжением. Источники питания классифицируются в зависимости от того, насколько хорошо работает преобразование — в основном, по тому, сколько энергии теряется из-за потерь тепла и сложности схемы управления мощностью. Источники питания с более высоким КПД имеют более сложную электронную конструкцию. Они, как и ожидалось, дороже, но эффективность может быть необходима вам (и вашему бизнесу) с точки зрения эксплуатационных расходов и экологии.

Источники питания классифицируются следующим образом (это упрощенное объяснение):

Рейтинг

КПД (может варьироваться в зависимости от нагрузки)

80+

Не менее 80%

80+ Бронза

Не менее 82%

80+ Серебро

Не менее 85%

80+ Золото

Не менее 87%

80+ Платина

Не менее 90%

80+ Титан

Не менее 92%

Показатели эффективности блока питания обычно отображаются на блоке так: Этикетки эффективности

БП. Источник: Ecos Consulting, Public Domain через Википедию
Физический размер

Большинство блоков питания описываются как размер ATX , но размеры могут отличаться, поэтому очень важно повторно проверить выбор блока питания после того, как вы выберете корпус и узнаете, какой размер блока питания он поддерживает. Вы можете обнаружить, что другой бренд блоков питания сумел создать блок меньшего размера, который обеспечивает такую ​​же мощность, как и более крупный. Существует также меньший формат, известный как TFX , для тонких и (некоторых) кубических корпусов.

Типы подключения питания материнской платы

Блок питания имеет две категории разъемов питания:

  • Разъем для материнской платы.

  • Разъемы для надстроек (дисков, видеокарт и т. Д.). Они подразделяются на Molex, Mini-Molex, SATA, PCI-E 6, PCI-E 6 + 2 (обычно для высокопроизводительных видеокарт с высокой мощностью).

Последний очень стандартизирован, но разъемы материнской платы со временем менялись, поэтому вам нужно проверить руководство, чтобы узнать, что вам нужно. Основные типы:

разъемов питания ПК. Источник: Smial, лицензия Free Art.

На изображении выше показаны следующие разъемы питания — не все они будут присутствовать на вашем источнике питания:

  1. Дисковод гибких дисков

  2. Molex (некоторые жесткие диски, приводы оптических дисков и вентиляторы)

  3. SATA (современный Жесткие диски, твердотельные накопители и приводы оптических дисков)

  4. 6- или 8-контактная видеокарта

  5. 6-контактная видеокарта

  6. Материнская плата 8-контактная

  7. Материнская плата 4 или 8-контактная

  8. Материнская плата ATX-24 или 20-контактный (разъем можно разделить)

Всегда проверяйте, какой тип разъема требуется вашей материнской плате. Подсчитайте, сколько разъемов каждого типа вам понадобится для дополнительных разъемов, и убедитесь, что ваш блок питания обеспечивает их достаточное количество. В противном случае вам, возможно, придется сделать выбор снова или купить кабели-разветвители / переходники.

Кабель-разветвитель питания Molex на 2 x SATA. Всеобщее достояние.

Некоторые блоки питания поставляются с рядом съемных кабелей. Они известны как модульные блоки питания и позволяют настроить блок в соответствии с потребностями в разъемах:

Модульный блок питания с подключаемыми кабелями. Источник: стоковая фотография Coolermaster.

Некоторые производители предлагают комплект корпус + блок питания, который может оказаться дешевле, а также гарантирует, что блок питания поместится в корпус.

Контрольный список

Вот основные моменты, которые следует помнить при выборе блока питания ПК:

  • Подходит ли мощность блока питания для предполагаемого использования и будущего расширения? Убедитесь, что у вашего блока питания есть запас для будущих обновлений компьютера.

  • Подходит ли блок питания к вашему корпусу? Убедитесь, что ваш подходит, или помните об этом, выбирая футляр.

  • Есть ли предпочтения в отношении блоков питания, соответствующих определенному рейтингу энергоэффективности? Лучшие блоки питания со временем потребляют меньше энергии и снижают эксплуатационные расходы.

  • Достаточно ли в блоке питания силовых кабелей для всех устройств? В противном случае вам могут потребоваться кабели-разветвители или другая модель.

Твоя очередь!

🎯 Вам нужно снова выйти в Интернет и выбрать блок питания.

⚙️ Выберите блок питания, который подходит для ваших нужд (помните, что вы собираете обычный ПК для офиса). Также выберите менее подходящий вариант. В обоих случаях отметьте причины вашего выбора.

✅ Когда вы закончите, посмотрите, как ваш выбор сравнивается с моим в документе Примеры решений : .docx / .odt.

Подведем итоги!

  • Блок питания обеспечивает питание всех компонентов внутри вашего ПК.

  • Блок питания должен обеспечивать достаточную мощность без перегрузки — номинальная мощность измеряется в ваттах.

  • Убедитесь, что ваш блок питания умещается в предполагаемом корпусе.

  • Существует несколько различных разъемов питания материнской платы, поэтому убедитесь, что у вашего блока питания правильный.

  • Убедитесь, что в блоке питания достаточно кабелей питания для всех внутренних устройств — или купите разветвители.

Мы почти готовы включить выключатель питания! Но вам нужен чехол для деталей вашего ПК!

Корпус цифрового блока питания (S06A) Руководство по сборке

Корпус цифрового блока питания (S06A) Инструкция по сборке

Этот чехол подходит для RD6006

Дата: 2019.9,16

Уважаемые пользователи, благодарим вас за приобретение аксессуара для цифрового блока питания в металлическом корпусе производства Hangzhou Ruideng Technology Co., Ltd. Чтобы вы могли больше узнать о всех функциях этого продукта, получить лучший опыт и избежать неправильного использования. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед сборкой. Сохраните его для использования в будущем.

ВНИМАНИЕ: Поскольку в процессе сборки используется напряжение, превышающее безопасность человеческого тела, непрофессионалы не должны работать, вы должны выполнить изоляционные и защитные меры во время процесса сборки и несколько раз проверить проводку на предмет безопасности, пожалуйста, поместите продукт в месте, недоступном для детей и стариков.

Используйте рекомендуемый нами источник питания коммутатора, а если вы используете другой источник питания, проверьте, подходят ли положения крепежных отверстий.

1. Примечания
  • Внимательно прочтите эту инструкцию перед сборкой, если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами.
    Поскольку в процессе сборки используется напряжение, превышающее безопасность человеческого тела, непрофессионалы не должны работать, вы должны выполнить изоляционные и защитные меры в процессе сборки, не забудьте несколько раз проверить проводку на предмет безопасности и разместить изделие в месте, недоступном для детей и стариков.
  • Корпус изготовлен из холоднокатаного стального листа, поверхность покрыта напылением. При сборке и использовании предохраняйте его от царапин острыми предметами и избегайте попадания прямых солнечных лучей и влажной среды.
  • Избегать короткого замыкания при сборке, правильно подключить электрод.
  • НИКОГДА не подключайте кабели при включенном питании.
  • Постарайтесь избежать вибрации и падения.
2. Размер продукта

3. Список принадлежностей

4.Изображение аксессуара

5. Порядок сборки
5.1 Подготовка к сборке
  • Цифровой блок питания RD6006 * 1, корпус S06A * 1, импульсный блок питания 60V6A * 1
  • Инструменты, принадлежности (источник питания постоянного тока, кабель с 3-контактной вилкой, мультиметр, отвертка, тестовый карандаш…)
  • Правильная среда сборки
    Рекомендуется использовать импульсный источник питания мощностью 400 Вт 60 В, как показано ниже.

5.2 Этап сборки

Примечание: Материал корпуса немного мягкий и может немного деформироваться во время транспортировки.Если во время сборки есть зазор, пожалуйста, исправьте его перед сборкой. Если вы обнаружите, что температура внутри корпуса высокая. Вы можете установить вентилятор блока питания на 60В наоборот, так лучше отвод тепла.

① Проверьте аксессуары: проверьте, соответствуют ли аксессуары S06A списку аксессуаров или изображению аксессуаров.

② Проверьте RD6006: подключите самый длинный кабель к входному интерфейсу RD6006, затем отрегулируйте входной источник питания на 12 В / 1 А, чтобы включить RD6006, и установите выход 5 В / 1 А на RD6006, включите выход, чтобы проверить, работает ли выход нормально или нет.

③ Сборка задней панели: установите кулисный переключатель, розетку переменного тока и вентилятор на нижнюю плату.

④ Установите блок питания переключателя: установите блок питания переключателя на нижнюю плату.

⑤ Подключите кабели к коммутатору питания: (опасно, непрофессионалы не должны работать)

Используйте коричневый кабель для соединения кулисного переключателя и токоведущего провода (L) источника питания переключателя; затем используйте коричневый кабель для соединения кулисного переключателя и токоведущего провода (L) розетки переменного тока; Используйте синий кабель для соединения нейтрального провода (N) розетки переменного тока и нейтрального провода (N) блока питания переключателя; Используйте желто-зеленый двухцветный кабель для соединения провода заземления (E) розетки переменного тока и провода заземления (〨) источника питания переключателя.

⑥ переключатель питания тест:

еще раз проверьте скручивание и включите блок питания коммутатора, а затем используйте тестовый карандаш, чтобы проверить состояние питания и изоляции. Затем используйте мультиметр, чтобы проверить, нормально ли выходное напряжение 60 В, затем с помощью отвертки отрегулируйте выход блока питания переключателя на 65 В.

⑦ Установите плату питания вентилятора: установите плату питания вентилятора в соответствующее положение.

⑧ Установите RD6006: установите RD6006 на лицевую сторону и подключите внешний датчик.

⑨ Подключите остальные кабели: подключите вход RD6006 к выходу блока питания переключателя и подключите вход платы питания вентилятора к выходу блока питания переключателя, подключите кабель вентилятора к плате питания вентилятора.

⑩ Включение и проверка

Подсоедините шнур питания и включите выключатель, вентилятор заработает.

(Примечание: вентилятор с регулируемой температурой, когда RD6006 включен ниже 40 ℃, он будет работать в течение 3 секунд, а затем остановится, и он будет работать на низкой скорости ниже 40 ℃ -50 ℃, работать на средней скорости ниже 50 ℃. -60 ℃, работать на полной скорости, когда температура превышает 60 ℃)

⑪ Установить винты корпуса

⑫ Установите опоры для ног.

⑬ Окончательная проверка включения

Руководство по сборке корпуса цифрового блока питания

(S06A) — Загрузить [оптимизировано] Руководство по сборке корпуса цифрового блока питания
(S06A) — Загрузить

Сопутствующие руководства / ресурсы

Установка БП. Система почти завершена. … | автор: NZXT | Как собрать ПК

Автор: Стив Берк, GamersNexus

Система почти завершена. Источник питания служит сердцем компьютера, управляющим напряжением (и мощностью) для всех работающих устройств.В большинстве современных корпусов формата mid- и full-tower блок питания устанавливается в нижней части корпуса, хотя в некоторых по-прежнему блоки питания устанавливаются сверху. Корпуса с малым форм-фактором (SFF) и mini-ITX имеют уникальные ограничения по пространству, которые иногда делают возможным нестандартное расположение блока питания. Как правило, это нижнее крепление.

Существует три классификации источников питания:
  • Полностью модульный: Все кабели можно отсоединять и снимать с блока питания, включая 24-контактный и 8-контактный кабели.
  • Полумодульный: Все кабели, кроме 24-контактных и 8-контактных / EPS, могут быть удалены из блока питания.
  • Немодульный: Кабели не могут быть удалены, и все они подключаются непосредственно к корпусу блока питания. Это означает, что неиспользуемые кабели становятся лишними, и их необходимо спрятать. В результате немодульные блоки питания, как правило, становятся немного более доступными.

ШАГ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ БП

Найдите точку крепления БП внутри корпуса. Если в корпусе есть кожух блока питания, также велика вероятность, что в комплект входит кронштейн блока питания — кронштейн устанавливается на блок питания до его установки в системе и служит для облегчения процесса.Кожухи также будут скрывать кабели — главное преимущество, которое NZXT S340 и NZXT h540 используют для более чистой укладки кабелей. Скрытие кабелей за кожухом блока питания также означает, что после установки блока будет сложно выполнять соединения. Для этого мы рекомендуем перед установкой подключить все необходимые кабели к источнику питания (если он модульный).

Чтобы определить, какие кабели необходимы, осмотрите свои компоненты.

Общие требования к источнику питания:

  • 24-контактный кабель для материнской платы (всегда необходим)
  • 4/8-контактный кабель EPS12V для материнской платы, рядом с процессором (всегда необходим)
  • 6/8-контактный кабель PCI-e для видеокарт (часто требуется, но не всегда; иногда требуется несколько)
  • Кабель питания SATA для твердотельных накопителей, подключенных к SATA (иногда требуется, но не для PCI-e / M.2 SSD)
  • MOLEX 4-контактный кабель для вентиляторов и аксессуаров (иногда требуется)

Затем определите, сколько каждого кабеля вам понадобится. В системах с несколькими видеокартами или твердотельными / жесткими дисками могут потребоваться дополнительные кабели, тогда как менее сложные машины могут обойтись без минималистичного подхода к кабелям.

Прикрепите те, что будут нужны. Пока не связывайте их — мы сделаем это дальше.

Если в корпусе есть кожух блока питания, также велика вероятность, что в комплект входит кронштейн блока питания.

ШАГ 2 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ БП

Теперь, когда место для установки найдено и кабели готовы, определите ориентацию блока питания. В большинстве корпусов с нижним креплением предусмотрена вентиляция на нижней стороне корпуса, как правило, включая пылевой фильтр для профилактического обслуживания. В этих случаях устанавливайте блок питания вентилятором вниз (чтобы он мог дышать, что особенно важно при работе с кожухами).

В случаях с верхним креплением или с уникальными монтажными местами обратитесь к руководству.Как правило, предпочтительной является такая ориентация, при которой вентилятор будет подвергаться воздействию наружного воздуха для всасывания свежего воздуха. Если это невозможно или если блок питания не упирается в боковую панель, установите блок питания вентилятором вниз. Это неоптимально, поскольку он будет всасывать теплый воздух, который выходит через вентиляторы процессора (если не используется жидкость), но иногда это необходимо.

ШАГ 3 — УСТАНОВИТЕ БП

Наконец, удерживайте блок питания в его окончательном исходном положении и начинайте процесс завинчивания четырех прилагаемых винтов.Это винты с шестигранной головкой и крестообразным шлицем (также можно использовать шестигранную отвертку). В большинстве сборок должно быть установлено четыре.

— GamersNexus

http://nzxt.co/buildapcebook

Как собрать свой собственный компьютер за 8 шагов (ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО)

Мы подготовили подробное руководство, которое научит вас , как собрать свой собственный ПК . Весь процесс на удивление прост, и есть пошаговые инструкции, которым вы должны следовать. Руководство также содержит полезные советы и рекомендации, которые должны упростить задачу, а также расскажут, чего следует остерегаться.Если вы все еще не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы собрать компьютер, не волнуйтесь. С помощью нашей услуги по изготовлению ПК по индивидуальному заказу вы можете просто выбрать компоненты и позволить нам собрать ПК для вас, причем практически бесплатно.

Сборка ПК — содержание

Что мне нужно для сборки ПК?

Сборка ПК похожа на сборку большой головоломки. Какие инструменты вам абсолютно необходимы перед началом работы? Помимо обычных инструментов (отвертка, плоскогубцы и т. Д.), Ключ к успеху заключается в правильном выборе компонентов ПК и операционной системы.Итак, какие компоненты вам нужны?

Как выбрать комплектующие для ПК

Выбор правильных компонентов имеет решающее значение, и мы настоятельно рекомендуем вам внимательно изучить различные настройки процессора и видеокарты. Например, если вы хотите собрать игровой ПК, вы можете проверить наши специальные системы Alza GameBox, чтобы увидеть, как часто выглядят игровые системы. Как только вы получите свои компоненты, вы можете приступить к сборке. Если вы собираете свой первый компьютер, не забудьте освободить хотя бы один день для выполнения этой задачи, чтобы не торопиться.Просто не торопитесь и будьте осторожны. Как гласит старая пословица, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Пошаговая сборка ПК

  • Поместите процессор в гнездо
  • Вставьте системную память
  • Установить радиатор процессора
  • Подключите выделенную видеокарту
  • Подключите SSD
  • Подключите кабели питания от блока питания к материнской плате, видеокарте, SSD и кулеру
  • Установить комплектующие в корпус ПК

Начало работы

Есть много способов собрать ПК, но давайте проясним одну вещь: мы не рекомендуем монтировать компоненты прямо в корпус.Если у вас нет большого опыта в этом, лучше сначала собрать ключевые компоненты компьютера и проверить, все ли работает должным образом. Это требует больше времени, и вы, по сути, собираете компьютер дважды, но, в конце концов, это может упростить вам задачу — вам не придется разбирать всю систему ПК, если что-то пойдет не так. Установленные компоненты легче проверить и отрегулировать, если они находятся вне корпуса. Картон является хорошей рабочей поверхностью, поэтому вы можете начать с того, что разверните коробку, в которой была поставлена ​​материнская плата, и поместите на нее материнскую плату.Перед этим обязательно распакуйте все необходимые аксессуары, включая руководство.

Сборка компонентов ПК. Шаг 1: Установите процессор в сокет

Как подключить процессор Intel к разъему материнской платы | Как собрать ПК — шаг 1

Это, наверное, самая сложная часть всего процесса сборки. Штыри гнезда очень чувствительны, и вы должны быть уверены, что не повредите их каким-либо образом (не сгибайте, не тяните и не ломайте их ни при каких обстоятельствах).Поврежденную розетку очень сложно отремонтировать, и вы потеряете гарантию на материнскую плату. Сначала откройте сокет с помощью фиксирующего механизма (подробности см. В руководстве к материнской плате). Если вы внимательно посмотрите на сокет и процессор, вы обнаружите, что оба компонента имеют одинаковые выемки.

Эти выемки гарантируют, что существует только один возможный способ правильно установить процессор. Обратите внимание, что на процессоре и сокете есть небольшая стрелка. Стрелка показывает, как следует ориентировать процессор в сокете.Процессор необходимо вставлять осторожно, чтобы он вошел в гнездо с первой попытки. Даже не думайте настраивать его внутри розетки; если вы чувствуете, что он не подходит, просто удалите его и попробуйте еще раз.

На некоторых материнских платах есть инструмент для установки ЦП, который чаще всего встречается на наборах микросхем Z170 и Z270. После того, как процессор был правильно вставлен, снова закройте крышку гнезда, и все готово.

Хотите узнать, как установить процессор AMD? Читать дальше.

Как подключить процессор AMD к разъему материнской платы | Как собрать ПК — шаг 1

В отличие от процессоров Intel, процессоры AMD имеют контакты непосредственно на самом процессоре, поэтому вы должны быть особенно осторожны при обращении с ними. С другой стороны, вставлять их в розетку проще и менее рискованно. Откройте гнездо, сдвинув рычаг в вертикальное положение, поместите процессор в гнездо, как показано стрелками (работает так же, как с Intel; подробности см. В прилагаемом руководстве), а затем заблокируйте гнездо, сдвинув рычаг назад в горизонтальное положение.Убедитесь, что процессор вставляется очень осторожно и без давления.

Сборка компонентов ПК. Шаг 2: Установите радиатор процессора

Первая часть процесса сборки ПК завершена. Теперь вам нужно установить радиатор процессора. Следуйте инструкциям, указанным в руководстве. При использовании процессоров Intel 6-го и 7-го поколения будьте особенно осторожны, чтобы убедиться, что все болты затянуты равномерно. Не торопитесь, внимательно следите за тем, что вы делаете, и затягивайте болты крест-накрест.Эти процессоры имеют очень тонкие печатные соединения и имеют тенденцию изгибаться по углам. Как только вы закончите, пора переходить к шагу 3 — установке оперативной памяти.

Сборка компонентов ПК. Шаг 3: Установите модули памяти в материнскую плату

Процесс установки может отличаться в зависимости от типа и модели материнской платы. У одних материнских плат всего два слота памяти, у других — четыре. С двухслотовыми материнскими платами вы просто заполните их все; с материнскими платами с четырьмя слотами необходимо установить как минимум два модуля RAM, чтобы обеспечить двухканальную работу.Подробности см. В руководстве.

На рисунке вы видите правильную процедуру установки модуля RAM в слот DIMM. Модуль должен надежно входить в слот; иногда вам может потребоваться приложить небольшое усилие, чтобы защелкнуть тумблер на месте (см. рисунок). На следующем шаге мы покажем вам, как установить графические процессоры.

Сборка компонентов ПК. Шаг 4: Установите видеокарту

Следующим шагом в сборке вашего ПК является установка видеокарты.Большинство современных видеокарт довольно большие, поэтому во время установки вам придется придерживать карту. В большинстве случаев для установки карты используется первый слот PCI-E 16x — ближайший к разъему ЦП. Если у вас есть вопросы или сомнения, обратитесь к руководству по материнской плате. Далее пора подключить SSD или HDD.

Сборка компонентов ПК. Шаг 5: Подключите SSD / HDD накопитель

На этом рисунке показан правильный способ подключения жесткого диска к разъемам SATA.Та же процедура применима и к оптическим приводам.

Сборка компонентов ПК. Шаг 6: Подключите БП к материнской плате

? Контрольная проверка — правильно ли вы делаете?
Чтобы проверить, все ли работает должным образом, подключите блок питания материнской платы (24-контактный ATX) и блок питания процессора (8-контактный EPS). Соответствующий светодиод внизу платы должен загореться. Некоторым платам требуется только 4-контактный EPS, другим — 8 + 4 EPS или даже 2X8 16-контактных EPS.

Сборка компонентов ПК. Шаг 7: Протестируйте собранные компоненты ПК

Если на вашей материнской плате нет специального переключателя «Питание» или «Пуск», вам необходимо подключить два контакта PWRSW, чтобы включить плату. Это не так сложно, просто воспользуйтесь отверткой. Если вы получили картинку и можете попасть в UEFI, то, вероятно, все в порядке. На этом этапе вы можете либо установить операционную систему, либо смонтировать компоненты в корпусе ПК и оставить установку ОС на потом.Тебе решать.

Сборка компонентов ПК. Шаг 8: Установите материнскую плату в корпус ПК с уже установленными компонентами

Наше руководство «Как собрать ПК» подходит к концу, и этот шаг — последний раз, когда нам приходится работать с оборудованием. Теперь отключите блок питания, SSD и видеокарту, и вы можете приступить к установке материнской платы в корпус вашего ПК. Некоторые кулеры также позволяют устанавливать материнскую плату с уже установленным кулером.

Начните с установки панели ввода-вывода материнской платы | Как собрать ПК — шаг 8

Во-первых, вам необходимо установить так называемый экран ввода-вывода, который является задней панелью материнской платы и поставляется с другими аксессуарами материнской платы.

Сборка компонентов ПК — установка материнской платы в корпус.

Как установить материнскую плату в корпус ПК | Как собрать ПК — шаг 8

Вставьте материнскую плату в корпус, защелкнув ее заднюю часть (ту, с разъемами) на панели ввода-вывода. Убедитесь, что вы выровняли его правильно, и проверьте, совпадают ли отверстия на материнской плате с выступами на корпусе.

Осторожно затяните все винты, чтобы надежно прикрепить материнскую плату к корпусу.

Кабельный органайзер | Как собрать ПК — шаг 8

Мы рекомендуем прочитать руководство, прилагаемое к корпусу вашего ПК, так как оно даст вам некоторое представление о том, как организация кабелей должна работать в данном конкретном случае. Расположение кабелей и расположение кабелей питания существенно влияют на общий дизайн и эффективность воздушного потока. В руководстве также будет указано, где и как следует размещать диски (SSD / HDD) или оптические приводы, что важно, поскольку каждая модель корпуса ПК индивидуальна.

Подключение кабелей (разъемов, переключателей и т. Д.) | Как собрать ПК — шаг 8

После установки материнской платы подключите остальные разъемы, такие как разъемы USB, AUDIO, FAN и кабели корпуса ПК.

На рисунке показано, как следует подключать разъемы USB к корпусу. Имейте в виду, что каждая материнская плата имеет немного разную компоновку разъемов, поэтому всегда следуйте инструкциям, указанным в руководстве, включенном в упаковку.Теперь ваш компьютер почти готов; осталось только периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь и монитор.

Подключение периферийных устройств (клавиатуры, мыши, монитора и т. Д.) | Как собрать ПК — шаг 8

После того, как все подключено, вы можете прикрепить обе боковые панели. Затем подключите шнур питания к источнику питания и подключите кабель LAN к задней панели ввода-вывода, на которой есть клавиатура, мышь, наушники или аудиоразъемы. Если у вас нет выделенной видеокарты, подключите монитор к соответствующему разъему (HDMI / DisplayPort) на панели ввода-вывода; в противном случае подключите его к видеокарте.

! Как собрать ПК — готово!
Теперь ваш компьютер укомплектован и готов к работе. Включите и наслаждайтесь.

ПК укомплектован. Установка операционной системы и тестирование стабильности

Самая трудная часть сделана, теперь пора установить операционную систему. А именно Windows 10, потому что все остальное было бы пустой тратой времени и денег. С этим согласны даже производители новейших процессоров Ryzen и Kaby Lake. Эпоха Windows 7 и 8.1 просто закончился.

Установка Windows 10 дома означает, что у вас есть два варианта на выбор. Либо у вас есть установочный DVD, либо вы делаете загрузочную флешку. Второй вариант обычно значительно быстрее, особенно если вы используете USB 3.0. Если все пойдет хорошо, вы сможете войти в свою учетную запись Windows менее чем за 15 минут.

Возможная достопримечательность:

Несколько советов

  • Хорошо подумайте, прежде чем выбирать блок питания.Это самый важный компонент ПК, который существенно влияет на общий срок службы всей вашей системы. Мы рекомендуем блоки питания Seasonic, известные своим качеством, длительным сроком службы и очень низкой частотой отказов. Мы рекомендуем покупать так называемые «модульные» блоки питания с полностью съемными кабелями. С этим типом вы используете только те кабели, которые вам действительно нужны.
  • Также обратите внимание при выборе корпуса для ПК. Если вы хотите, чтобы компоненты вашего ПК прослужили долго, стоит приобрести корпус, оснащенный пылевыми фильтрами и хорошо продуманным и эффективным потоком воздуха.В дешевых корпусах обычно накапливается пыль, и они плохо отводят горячий воздух. Оба эти фактора повреждают компоненты ПК и сокращают срок их службы. Хорошо продуманный корпус также необходим, если вы хотите, чтобы ваш компьютер работал как можно тише.
  • Сборка ПК требует большого количества кабелей, поэтому хорошо иметь под рукой инструменты для укладки кабелей. По крайней мере, достаньте кабельные стяжки.
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.