Проверка микросхемы мультиметром: проверка не выпаивая и способом «прозвона»

проверка не выпаивая и способом «прозвона»

Не все знают, как проверить микросхему на работоспособность мультиметром. Даже при наличии прибора не всегда удается это сделать. Бывает, выявить причину неисправности легко, но иногда на это уходит много времени, и в итоге нет никаких результатов. Приходится заменять микросхему.

Способы проверки

Проверка микросхем — это трудный, иногда невыполнимый процесс. Все дело в сложности микросхемы, которая состоит из огромного количества различных элементов.

Есть три основных способа, как проверить микросхему, не выпаивая, мультиметром или без него:

1. Внешний осмотр микросхемы. Если внимательно на нее посмотреть и изучить каждый элемент, то не исключено, что удастся найти какой-либо видимый дефект. Это может быть, например, перегоревший контакт (возможно, даже не один). Также при проведении внешнего осмотра микросхемы можно обнаружить трещину на корпусе. При таком способе проверки микросхемы нет необходимости пользоваться специальным устройством мультиметром. Если дефекты видны невооруженным глазом, можно обойтись и без приспособлений.
2. Проверка микросхемы с использованием мультиметра. Если причиной выхода из строя детали стало короткое замыкание, то можно решить проблему, заменив элемент питания.
3. Выявление нарушений в работе выходов. Если у микросхемы есть не один, а сразу несколько выходов, и если хотя бы один из них работает некорректно или вовсе не работает, то это отразится на работоспособности всей микросхемы.

Разумеется, самым простым способом проверки микросхемы является первый из вышеописанных: то есть осмотр детали. Для этого достаточно внимательно посмотреть сначала на одну ее сторону, а затем на другую, и попытаться заметить какие-то дефекты. Самый же сложный способ — проверка с помощью мультиметра.

Влияние разновидности микросхем

Сложность проверки во многом зависит не только от способа, но и от самих схем. Ведь эти детали электронно-вычислительных устройств хоть и имеют один и тот же принцип построения, но нередко сильно отличаются друг от друга.

Например:

1. Наиболее простыми для проверки являются схемы, относящиеся к серии «КР142″. Они имеют только 3 вывода, следовательно, как только на один из входов подается какое-либо напряжение, можно использовать проверяющий прибор на выходе. Сразу же после этого можно делать выводы о работоспособности.
2. Более сложными типами являются «К155″, «К176″. Чтобы их проверить, приходится применять колодку, а также источник тока с определенным показателем напряжения, который специально подбирается под микросхему. Суть проверки такая же, как и в первом варианте. Необходимо лишь на вход подать напряжение, а затем посредством мультиметра проверить показатели на выходе.
3. Если же необходимо провести более сложную проверку — такую, для которой простой мультиметр уже не годится, на помощь радиоэлектронщикам приходят специальные тестеры для схем. Способ называется прозвонить микросхему мультиметром-тестером. Такие устройства можно либо изготовить самостоятельно, либо купить в готовом виде. Тестеры помогают определить, работает ли тот или иной узел схемы. Данные, получаемые при проведении проверки, как правило, выводятся на экран устройства.

Важно помнить, что подаваемое на микросхему (микроконтроллер) напряжение не должно превышать норму или, наоборот, быть меньше необходимого уровня. Предварительную проверку можно провести на специально подготовленной проверочной плате.

Нередко после тестирования микросхемы приходится удалять некоторые ее радиоэлементы. При этом каждый из узлов должен быть проверен отдельно.

Работоспособность транзисторов

Перед проверкой радиодетали мультиметром, не выпаивая, нужно обязательно определить, к каким из двух типов относится транзистор — полевым или биполярным. Если к первым, то можно применять следующий способ проверки:

1. Установить прибор в режим «прозвонки», а затем использовать красный щуп, подключая его к проверяемому элементу. Другой — черный — щуп должен быть приставлен к выводу коллектора.
2. Сразу после выполнения этих несложных действий на экране устройства появится число, которое будет обозначать пробивное напряжение. Аналогичный уровень можно будет увидеть и при проведении «прозвона» электрической цепи, заключенной между эмиттером и базой. Важно при этом не перепутать щупы: красный должен соприкасаться с базой, а черный — с эмиттером.
3. Далее можно проверять все эти же выходы транзистора, но уже в обратном подключении: нужно будет поменять местами красный и черный щупы. Если транзистор работает хорошо, то на экране мультиметра должна быть показана цифра «1″, которая говорит о том, что сопротивление в сети является бесконечно большим.

Если транзистор является биполярным, то щупы должны меняться местами. Разумеется, цифры на экране прибора в этом случае будут обратные.

Конденсаторы, резисторы и диоды

Работоспособность конденсатора микросхемы также проверяется путем прикладывания щупов к его выходам. За очень короткий промежуток времени значение показываемого прибором сопротивления должно увеличиться от нескольких единиц до бесконечности. При изменении мест щупов должен наблюдаться тот же самый процесс.

Чтобы узнать, работает ли резистор схемы, необходимо определить его сопротивление. Значение этой характеристики должно быть больше нуля, однако не являться бесконечно большим. Если при проверке на дисплее прибора отображается не ноль и не бесконечность, значит, резистор работает корректно.

Не отличается особой сложностью и процесс проверки диодов. Сначала нужно определить сопротивление между катодом и анодом в одной последовательности, а затем, поменяв местоположение черного и красного щупов прибора, в другой. Об исправности диода будет говорить стремление отображаемого на экране числа к бесконечности в одном из этих двух случаев и нахождение его на отметке в несколько единиц — в другом.

Индуктивность, тиристор и стабилитрон

Проверяя микросхему на наличие неисправностей, возможно, придется также использовать мультиметр на катушке с током

. Если где-то ее провод оборван, то прибор обязательно даст об этом знать. Главное, конечно, правильно его применить.

Все, что необходимо сделать для проверки катушки — замерить ее сопротивление: оно не должно быть бесконечным. Стоит помнить, что не каждый из имеющихся сегодня в продаже мультиметров может проверять индуктивность. Если нужно определить, является ли исправным такой элемент микросхемы, как тиристор, то следует выполнить следующие действия:

1. Сначала соединить красный щуп с анодом, а черный, соответственно, с катодом. Сразу после этого на экране прибора появится информация о том, что сопротивление стремится к бесконечности.
2. Выполнить соединение управляющего электрода с анодом и смотреть за тем, как значение сопротивления будет падать от бесконечности до нескольких единиц.
3. Как только процесс падения завершится, можно отсоединять друг от друга анод и электрод. В результате этого отображаемое на экране мультиметра сопротивление должно остаться прежним, то есть равным нескольким Ом.

Если при проверке все будет именно так, значит, тиристор работает правильно, никаких неисправностей у него нет.

Чтобы проверить стабилитрон, нужно его анод соединить с резистором, а затем включить ток и постепенно поднимать его. На экране прибора должен отображаться постепенный рост напряжения. Через некоторое время этот показатель останавливается в какой-то точке и прекращает увеличиваться, даже если проверяющий по-прежнему увеличивает его посредством блока питания.

Если рост напряжения прекратился, значит, проверяемый элемент микросхемы работает правильно.

Проверка микросхемы на исправность — это процесс, который требует серьезного подхода. Иногда можно обойтись без специального прибора и попробовать обнаружить дефекты визуально, используя для этого, например, увеличительное стекло.

Как проверить микросхему на работоспособность мультиметром

При работе с электронными схемами часто требуется проверить исправность микросхем и ее составных частей, не выпаивая при этом их из платы. Для этой цели существуют несколько методов определения, начиная с визуального осмотра, заканчивая прозвоном с помощью специальных приборов. Наиболее надежной и доступной является проверка с использованием мультиметра.

Что такое мультиметр?

Мультиметр — это универсальное комбинированное измерительное устройство, которое объединяет функции нескольких измерительных устройств, то есть измеряет практически все показатели цепи.

Самый маленький набор функций мультиметра — это измерение напряжения, тока и сопротивления. Однако современные производители не останавливаются на достигнутом, а вместо этого добавляют ряд функций, таких как емкостное измерение конденсаторов, частоты тока, проверка диодов (измерение падения напряжения на pn-переходе), звуковых датчиков, измерений температуры и измерения определенных параметров транзистора, встроенный генератор низких частот и многое другое.

Проверка электросхемы

Мультиметр может быть:

• Аналоговый. В данном типе приборов присутствует индикатор, который имеет несколько шкал (по одной на каждый вид измерения).
• Цифровой. Наиболее привычный вариант с цифровым табло. Показывает более точные значения. Имеет большее распространение по сравнению с аналоговым.

Устройство микросхемы

В составе микросхемы встречаются радиоэлементы, которые проверяются различными способами.

Конденсаторы, резисторы и диоды

Мультиметром можно проверить работоспособность конденсатора микросхемы, подключив прибор к его выходам. В очень короткий период времени значение сопротивления, отображаемое на устройстве, должно увеличиться с нескольких единиц до бесконечности. При изменении положения щупа также следует обратить внимание на это изменение.

Чтобы узнать, работает ли резистор в цепи должным образом, необходимо определить его сопротивление. Значение этого атрибута должно быть больше нуля, но не бесконечно большим. Если показатель на дисплее прибора не равен нулю или бесконечен во время теста, резистор работает нормально.

Испытание резистора

Процесс проверки диодов не очень сложен. Сначала необходимо определить сопротивление между катодом и анодом в одном порядке, затем изменить положение черного и красного проводов устройства. Работоспособность диода будет указываться стремлением к бесконечности числа, отображаемого на экране.

Проверка диода

Индукционные катушки, тиристоры и стабилитроны

Чтобы проверить катушку на наличие неисправностей, также может понадобиться мультиметр. Если провод в мотке где-нибудь оборвется, устройство обязательно подаст сигнал. Все, что нужно сделать, чтобы проверить катушку, — это измерить ее сопротивление: оно не должно быть бесконечным. Стоит помнить, что не все доступные сегодня мультиметры могут проверять индуктивность.

Если необходимо определить, исправен ли такой компонент в микросхеме, как тиристор, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Сначала подключить красный провод к аноду, а черный — к катоду. Сразу после этого на экране устройства отображается информация, указывающая, что сопротивление стремится к бесконечности.
2. Подсоединить контрольный электрод к аноду и наблюдать, как сопротивление уменьшается от бесконечности до нескольких единиц.
3. После завершения процесса анод и электрод можно отсоединить друг от друга. В результате сопротивление, отображаемое на экране мультиметра, должно оставаться неизменным, равным нескольким Ом.
4. Если во время теста все показатели в норме, то тиристор работает нормально и неисправностей нет.

Проверка катушки

Шлейф

Прозвонок шлейфа:

1. Устанавливается режим измерения на мультиметре.
2. Нужно проверить режим прозвона. Для проверки достаточно того, чтобы контакты щупа соприкоснулись. Если все в порядке, мультиметр подаст звуковой сигнал. В случае отсутствия звукового сопровождения нужно поменять прибор или заняться его ремонтом.
3. Приклеить конец шлейфа к столу.
4. Поместить красный щуп мультиметра на первый конец шлейфа и первый контакт.
5. Поставить черный щуп на второй контакт и другой конец шлейфа.

Важно! Кабель состоит из тонких медных проводов, которые легко ломаются, поэтому шлейф не должен сгибаться.

Проверка микросхемы

Сложность проверки во многом зависит не только от метода, но и от устройства и особенностей конструкции микросхем. В конце концов, эти детали электронных вычислительных устройств, хотя и имеют одинаковые принципы построения, часто сильно отличаются друг от друга.

Например:

• Самый простой способ проверки — метод, относящийся к серии «КР142». Они имеют только три выхода, поэтому, когда какое-либо напряжение подается на один из входов, на выходе может использоваться контрольное устройство. После этого можно сразу сделать выводы о состоянии элемента.
• Более сложными типами являются «K155», «K176». Чтобы проверить их, необходимо использовать модуль с источником тока с определенным индикатором напряжения, который специально выбран для микросхемы. Характер проверки такой же, как и в первом варианте: просто подается напряжение на вход и проверяется выходной контакт с помощью мультиметра.
• Если необходимо выполнить более сложные тесты, которые не подходят для тестирования с помощью простого мультиметра, придется использовать специальный тестер цепи. Эти устройства могут быть изготовлены отдельно или приобретены в продаже. Тестеры могут помочь определить, работает ли конкретный узел цепи правильно. Как правило, данные, полученные во время теста, отображаются на экране устройства.

Важно! Напряжение, подаваемое на микросхему (микроконтроллер), не должно превышать нормальное значение или, наоборот, быть ниже требуемого уровня. Предварительная проверка может быть проведена на специально подготовленной испытательной доске.

Испытание микросхемы

Проверка стабилизатора

Электронные компоненты, такие как стабилитроны, выглядят как диоды, но их использование в радиотехнике несколько иное. Стабилитроны обычно используются для стабилизации питания в цепях малой мощности. Они подключены параллельно с нагрузкой. Когда напряжение слишком высокое, стабилитрон пропустит свой собственный ток, вызывая падение напряжения. Эти компоненты не могут работать при высоких токах, когда начинается нагрев, так как это приводит к тепловому отказу.

Весь процесс похож на то, как проверяют диод. Это можно сделать в режиме тестирования резистора или диода с использованием обычного мультиметра. Как и диод, работающий стабилитрон может проводить ток в одном направлении.

Как проверить микросхему мультиметром

Первое и самое важное правило: можно проверять только полностью отключенную цепь, ни при каких обстоятельствах нельзя подключаться к проводам под напряжением.

Микросхема с помощью мультиметра проверяется по следующему алгоритму:

1. Устанавливается щуп в разъемы мультиметра:

— Красный штекер щупа в гнездо VΩmA

— Черный щуп в разъеме COM

2. Устройство включается поворотом регулятора, выбирается нужный режим, отмеченный нужным условным знаком. После этого на экране устройства должны отображаться цифры.

3. Проверяется правильность работы мультиметра. Это делается путем соприкосновением контактов датчика . Если прибор работает нормально, то будет слышен звуковой сигнал, а на экране появится значение, близкое к нулю.

Как проверить работоспособность радиодеталей внешним осмотром

Внешний осмотр платы проводится в случаях, когда под рукой нет никаких приборов. Надежность этого способа не так велика. Если внимательно присмотреться к каждому элементу, есть вероятность обнаружить видимые дефекты. Например, это может быть сгоревший контакт или физическое повреждение Такой метод проверки устраняет необходимость в специальном оборудовании с мультиметром. Если дефекты видны невооруженным глазом, никакое оборудование не может быть использовано.

Важно! В противном случае все же придется прибегнуть к помощи специального оборудования.

Меры безопасности

При использовании мультиметра необходимо строго соблюдать следующие правила электробезопасности:

• Нельзя применять мультиметр во влажной среде.
• Запрещается изменять режим работы и предел измерения в течение процесса.
• Измерение параметров, превышающих высший предел измерения прибора, запрещено.
• Запрещено включать в работу мультиметр с неисправным измерительным щупом.

Часто для проведения ремонтных и монтажных работ в радиоэлектронике требуется проверить работоспособность элементов платы. Выпаять и проверить каждый из них отдельно не представляется возможным, поэтому нужно знать, как проверить микросхему мультиметром, не выпаивая. Мультиметровая проверка будет наилучшим выбором. Это универсальный прибор, который прост в работе и доступен большинству пользователей.

Как проверить микросхему стабилизатор. Как проверить диод мультиметром

Информация для начинающих радиолюбителей:
функции проверки стабилитронов в мультиметрах нет.

И не ищите мультиметр со стабилитронометром. Но понятно, что проверять надо. Более того, надо тестировать даже исправный компонент на предмет параметра фактического напряжения стабилизации. Истина прописная. Вот только как, чтобы не собирать отдельного прибора и не использовать одну из существующих методик, занимающих, пусть и не очень, но относительно продолжительное время, причём не только по времени проведения проверки, но и по подготовки к ней. Но прав оказался один известный юморист, утверждающий, что на всём постсоветском пространстве проблем с «соображалкой» у народа нет.

Собрать решил устройство как приставку к мультиметру, причём компактную. Корпус от упаковки безопасных лезвий «Schick ». Розетка для оконечника телефонного кабеля подошла и по размеру и по цвету, а к ней удалось приладить кнопку включения питания. Учитывая некоторое своеобразие корпуса, сборку пришлось выполнять, так сказать, «пошаговым» способом.

Шаг первый

Шаг второй — уборка в нишу корпуса всего выше перечисленного и установка по месту штырей (образующих импровизированную вилку для соединения пробника с мультиметром) путём использования на них резьбового соединения и двух гаек М4 на каждый. Расстояние между центров штырей 18,5 мм.

Шаг третий — установка светодиодов и ограничительных резисторов.

Спрятал содержимое «от глаз подальше» и сверху прикрутил подходящие контакты для подсоединения проверяемых стабилитронов. Контакты можно поворачивать вокруг своей оси и тем самым менять расстояние между ними в зависимости от длины проверяемого компонента. Пробую в деле:

Импортный стабилитрон BZX85C18 — чуток не дотянул до заявленного параметра.

Зато отечественный КС515А не подкачал, как говориться «в яблочко». И вот теперь имею в арсенале Schick арный тестер стабилитронов.))

Видео

Сам мультиметр конечно можно заменить любым, даже стрелочным, вольтметром — это будет полезно, если по ходу работы в мастерской вам часто приходится проверять такие детали. Желаю успехов, Babay. Россия, Барнаул.

Идентификация стабилитронов оказывается затруднительной, поскольку для этого необходим источник напряжения, превышающий напряжение стабилизации. Большинство стабилитронов, применяемых радиолюбителями, имеют напряжение стабилизации 3…15 В, поэтому подойдет источник с напряжением 15…20В. Сделать такой источник компактным и легким можно, применив один гальванический элемент с повышающим преобразователем напряжения.

Предлагаемое устройство поможет выявить из диодной группы такие элементы, как стабилитроны и определить их основной параметр — напряжение стабилизации.» присутствует постоянное напряжение около 15 В. Работоспособность модуля сохраняется при уменьшении питающего напряжения до 0,8 В. Резистор R1 совместно с испытуемым стабилитроном, который подключают к контактным площадкам Х1 и Х2, образуют параметрический стабилизатор напряжения.
Цифровой мультиметр М-830. М-838 или аналогичный устанавливают в режим измерения постоянного напряжения на пределе 20 В и подключают с соблюдением полярности к гнездам XS1 и XS2. При отсутствии подключаемого элемента мультиметр должен показать выходное напряжение преобразователя. Выводы тестируемого элемента соединяют с контактными площадками Х1 и Х2, если это стабилитрон и он соединен анодом с минусом, а катодом с плюсом, то мультиметр покажет напряжение стабилизации данного стабилитрона. При обратном подключении его выводов показания будут не более 0,7 В.

Если показания при подключении элемента в одной полярности не изменяются, а в другой не превышают 0,7 В — это диод или стабилитрон с более высоким, чем 20 В, напряжением стабилизации. Для симметричного стабилитрона в обоих случаях показания будут одинаковыми и меньше выходного напряжения преобразователя. Если показания муль-тиметра близки к нулю в обоих направлениях подключения, испытуемый элемент (диод или стабилитрон) пробит. При максимальных показаниях в обоих вариантах подключения тестируемого элемента — обрыв.
Устройство собирают на печатной плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита, чертеж которой показан на рис. 2. Одна сторона является лицевой панелью на которой сделаны контактные площадки Х1 и Х2. На второй стороне монтируют детали методом поверхностного монтажа без сверления отверстий. Их выводы укорачивают и припаивают непосредственно к печатным проводникам. Через отверстия в плате контакты Х1 и Х2 соединяют с контактными площадками второй стороны.
Контактные пластины для установки гальванического элемента изготовляют также из двусторонне фольгированного стеклотекстолита, зачищают, залуживают и припаивают к печатным проводникам платы. К минусовой пластине, для улучшения контакта с элементом питания, припаивают пружинящий лепесток. Преобразователь напряжения КФ-29 приклеивают к плате, а его выводы припаивают к соответствующим контактным площадкам. Гнезда XS1 и XS2 подбирают по диаметру щупов мультиметра и закрепляют на плате гайками. Гнезда можно использовать любые из имеющихся в наличии, изменив способ их крепления Выключатель питания SA1 — любой малогабаритный движковый.

При отсутствии модуля КФ-29 преобразователь можно собрать по схеме, приведенной на рис. 3. На транзисторе VT1 и трансформаторе Т1 собран бло-кинг-генератор. Импульсы напряжения с коллектора транзистора VT1 выпрямляются диодом VD1, сглаживаются конденсатором СЗ. Постоянное напряжение через резистор R1 поступает на гнезда XS1 и XS2. Элементы этого преобразователя монтируют на аналогичной плате, причем лицевая панель не меняется а печатные проводники и монтаж на второй стороне выполняют в соответствии с рис. 4.
В устройстве применены резисторы МЛТ, С2-33, оксидные конденсаторы С1 и СЗ — импортные, С2 — К10-17. Для изготовления трансформатора Т1 используют ферритовое кольцо типоразмера К10*6хЗ мм магнитной проницаемостью 1000. 2000, грани которого предварительно притупляют с помощью надфиля и обматывают тонкой виниловой лентой. Первичная обмотка содержит 20 витков, а вторичная — 10 витков провода ПЭВ-2 0,31 Диод 1N5817 заменим на 1N5818, 1N5819. Транзистор — КТ3102 с любым буквенным индексом Выключатель SA1 — любой малогабаритный движковый.
После монтажа устанавливают гальванический элемент и включают SA1. Если собранный преобразователь не начинал работать, необходимо поменять местами выводы одной из обмоток трансформатора Т1. Внешний вид приставки показан на рис. 5. Ее можно использовать и со стрелочным мультиметром.

Данная статья посвящена проверке радиодеталей (транзисторов, диодов, конденсаторов и т.д.) и опубликована в связи со многими обращениями ко мне по этому поводу.

Как проверить радиодетали

Для проверки исправности радиодеталей потребуется измерительный прибор – мультиметр. Приобретать лучше не дешевый китайский ширпотреб, который не только быстро выходит из строя, но и существенно ограничен в возможностях за счет слабого тока. В идеале мультиметр должен питаться от батарейки типа «крона».

Резистор

Невооруженным взглядом можно определить сгоревший резистор – он почернеет. Даже если на нем остается нужное сопротивление, его следует заменить.

Для проверки мультиметр ставится в режим омметра. Затем подсоединяем щупы (полярность не имеет значения) к выводам резистора и сравниваем замеренное сопротивление с номинальным. Номинал указывается либо на плате, либо на самом резисторе. Некоторые резисторы маркируются не цифрами, а разноцветными полосками, расшифровываемыми по нехитрой схеме. Отклонения в пределах 5% от номинала считаются нормой.

Конденсатор

Так же, как и резистор, может визуально сигнализировать о неисправности. Конденсатор может вздуться или вообще взорваться и вытечь. Заметить это легко. В таком случае измерения не требуются – деталь подлежит безоговорочной замене.

Еще один нехитрый тест конденсатора – проверка целостности контактов. Для этого «ножки» конденсатора нужно слегка согнуть, после чего попытаться повернуть их или вытащить. Если наблюдается хотя бы минимальный люфт – конденсатор неисправен.

В других случаях конденсатор проверяют омметром. Значение сопротивления должно равняться бесконечности. Если нет – замена.

Диод

Диод проводит ток в одном направлении и не проводит в обратном. Стрелочным мультиметром это легко проверить в режиме омметра. Положительный щуп – к аноду, отрицательный – к катоду. В таком положении ток должен проходить. Если поменять щупы местами, то результат замера будет равноценен обрыву цепи.

Цифровой мультиметр ставится в специальный режим проверки диодов. Фиксируемое напряжение на германиевом диоде должно быть в районе 200-300мВ, на кремниевом – 550 – 700. Если напряжение зашкаливает за 2000мВ – диод неисправен.

Транзистор

Биполярный

Проще всего представить транзистор в виде двух «встречных» диодов. Проверка должна быть соответствующей: база-эмиттер и база-коллектор. Ток должен идти в одном направлении, а в другом – нет.

Переход эмиттер-коллектор не должен прозваниваться вообще! Если ток проходит при отсутствии напряжения на базе, транзистор необходимо выбросить.

Полевой

Перед проверкой необходимо замкнуть между собой все контакты, чтобы разрядилась емкость затвора. После этого омметр должен фиксировать сопротивление, равное бесконечности на всех выводах. В противном случае деталь подлежит замене.

Стабилитрон

Проверка стабилитрона – процесс более деликатный. Цифровым мультиметром здесь пользоваться не рекомендуется – он запросто может «пробить» исправную деталь в обоих направлениях. Если есть аналоговый тестер, то проверить можно так же, как диод. Если нет – есть различные способы проверки. Опишем простейший.

Понадобится блок питания с регулировкой подаваемого напряжения. Подключаем к аноду резистор сопротивлением 300-500 Ом, затем подключаем блок питания. Замеряем напряжение на стабилитроне, поднимая его значение на блоке питания. Достигнув определенного значения (лучше, если оно известно заранее – напряжение стабилизации), напряжение должно перестать расти. Если продолжает – меняем стабилитрон.

Тиристор

Положительный щуп омметра – к аноду, отрицательный – к катоду. Сопротивление должно равняться бесконечности. Если коснуться управляющим электродом анода, то должно зафиксироваться сопротивление порядка 100 Ом. При отсоединении УЭ это значение должно остаться фиксированным. Если результат на любом из этих этапов отличается от описанного, тиристор необходимо заменить.

Катушка индуктивности

Простейшую поломку – обрыв – легко определить омметром. Сопротивление должно быть. Как правило – несколько сотен Ом. Если значение уходит в бесконечность – значит, произошел обрыв.

Сложнее обстоит дело с замыканием витков. Как правило, определить его почти невозможно – все способы небезупречны. Поэтому лучше оставить катушку напоследок, когда все остальные детали точно исправны, и попросту заменить ее, согласно методу исключения.

Многим из нас часто приходилось сталкиваться с тем, что из-за одной, вышедшей из строя, детальки перестаёт работать целое устройство. Что бы избежать недоразумений, следует уметь быстро и правильно проверять детали. Этому я и собираюсь Вас научить. Для начала, нам потребуется мультиметр

Транзисторы биполярные

Чаще всего, сгорают в схемах транзисторы. По крайней мере у меня. Проверить их на работоспособность очень просто. Для начала, стоит прозвонить переходы База-Эмиттер и База-Коллектор. Они должны проводить ток в одном направлении, но не пускать в обратном. В зависимости от того, ПНП это транзистор или НПН, ток они будут проводить к Базе или от Базы. Для удобства, можем представить его в виде двух диодов

Так же стоит прозвонить переход Эмиттер-Коллектор. Точнее это 2 перехода. . . Ну в прочем не суть. В любом транзисторе, ток не должен проходить через них в любом направлении, пока транзистор закрыт. Если же на Базу подали напряжение, то ток протекая через переход База-Эмиттер откроет транзистор, и сопротивление перехода Эмиттер-Коллектор резко упадёт, почти до нуля. Учтите, что падение напряжения на переходах транзистора обычно не ниже 0,6В. А у сборных транзисторов (Дарлингтонов) более 1,2В. По этому некоторые «китайские» мультиметры с батарейкой в 1,5В просто не смогут их открыть. Не поленитесь/поскупитесь достать себе мультиметр с «Кроной»!

Учтите, что в некоторых современных транзисторах параллельно с цепью Коллектор-Эмиттер встроен диод. Так что стоит изучить даташит на Ваш транзистор, если Коллектор-Эмиттер звонится в одну сторону!

Если хотя бы одно из утверждений не подтверждается, то транзистор нерабочий. Но прежде чем заменить его, проверьте оставшиеся детали. Возможно причина в них!

Транзисторы униполярные (полевые)

У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения.

Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору транзистора n-типа, а отрицательный — к истоку, зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком и истоком прибор покажет некоторое сопротивление. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед «прозвонкой» канала «сток-исток» замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным.

Учтите ещё, что в современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод поэтому канал «сток-исток» при проверке ведет себя как обычный диод. Для того чтобы избежать досадных ошибок, помните о наличии такого диода и не примите это за неисправность транзистора. Проверить это легко, пролистав даташит на Ваш экземпляр.

Конденсаторы – ещё одна разновидность радиодеталей. Они тоже довольно часто выходят из строя. Чаще всего умирают электролитические, плёнки и керамика портятся несколько реже. . .

Для начала, платы стоит обследовать визуально. Обычно мёртвые электролиты надуваются, а многие даже взрываются. Присмотритесь! Керамические конденсаторы не надуваются, но могут взорваться, что тоже заметно! Их, как и электролиты надо прозванивать. Ток они проводить не должны.

Перед началом электронной проверки конденсатора необходимо провести механическую проверку целостности внутреннего контакта его выводов.

Для этого достаточно поочерёдно согнуть выводы конденсатора под небольшим углом, и аккуратно поворачивая их в разные стороны, а также слегка потягивая на себя, убедиться в их неподвижности. В случае, если хотя бы один вывод конденсатора свободно вращается вокруг своей оси, или свободно вынимается из корпуса, то такой конденсатор считается не пригодным и дальнейшей проверке не подлежит.

Ещё один интересный факт – заряд/разряд конденсаторов. Это можно заметить, если мерять сопротивление конденсаторов, ёмкостью более 10мкФ. Оно есть и у меньших емкостей, но не так заметно выражен! Как только мы подключим щупы, сопротивление будет единицы Ом, но в течении секунды вырастет до бесконечности! Если мы поменяем щупы местами, эффект повторится.

Соответственно, если конденсатор проводит ток, или не заряжается, то он уже ушёл в мир иной.

Резисторы – их больше всего на платах, хотя они не так то уж и часто выходят из строя. Проверить их просто, достаточно сделать одно измерение – проверить сопротивление.

Если оно меньше бесконечности и не равно нулю, то резистор скорее всего пригоден к использованию. Обычно, мёртвые резисторы чёрные – перегретые! Но чёрные бывают и живыми, хотя их тоже стоит заменить. После нагрева, их сопротивление могло измениться от номинального, что плохо повлияет на работу устройства! Вообще стоит прозвонить все резисторы, и если их сопротивление отличается от номинального, то лучше заменить. Заметьте, что отличие от номинала на ± 5% считается допустимым. . .

Проверить диоды по моему проще всего. Померили сопротивление, с плюсом на аноде, показывать должно несколько десятков/сотен Ом. Померили с плюсом на катоде – бесконечность. Если не так, то диод стоит заменить. . .

Индуктивность

Редко, но всё же из строя выходят индуктивности. Причины тому две. Первая – КЗ витков, а вторая – обрыв. Обрыв вычислить легко – достаточно проверить сопротивление катушки. Если оно меньше бесконечности, то всё ОК. Сопротивление индуктивностей обычно не более сотен Ом. Чаще всего несколько десятков. . .

КЗ между витков вычислить несколько труднее. Надо проверить напряжение самоиндукции. Это работает только на дросселях/трансформаторах, с обмотками в хотя бы 1000 витков. Надо подать импульс низковольтный на обмотку, А после, замкнуть эту обмотку лампочкой газоразрядной. Фактически, любя ИН-ка. Импульс обычно подают, слегка касаясь контактов КРОНЫ. Если ИН-ка в итоге мигнёт, то всё норм. Если нет, то либо КЗ витков, либо очень мало витков. . .

Как видите, способ не очень точный, и не очень удобный. Так что сначала проверьте все детали, и лишь потом грешите на КЗ витков!

Оптопары

Оптопара фактически состоит из двух устройств, поэтому проверять её немного сложнее. Сначала, надо прозвонить излучающий диод. Он должен как и обычный диод прозваниваться в одну сторону и служить диэлектриком в другую. Затем надо подав питание на излучающий диод померить сопротивление фотоприёмника. Это может быть диод, транзистор, тиристор или симистор, в зависимости от типа оптопары. Его сопротивление должно быть близким к нулю.

Затем убираем питание с излучающего диода. Если сопротивление фотоприёмника выросло до бесконечности, то оптопара целая. Если что-то не так, то её стоит заменить!

Тиристоры

Ещё один важный ключевой элемент – тиристор. Так же любит выходить из строя. Тиристоры так же бывают симметричные. Называются симисторы! Проверить и те и другие просто.

Берём омметр, плюсовой щуп подключаем к аноду, минусовой к катоду. Сопротивление равно бесконечности. Затем управляющий электрод (УЭ) подсоединяем к аноду. Сопротивление падает до где-то сотни Ом. Затем УЭ отсоединяем от анода. По идее, сопротивление тиристора должно остаться низким – ток удержания.

Но учтите, что некоторые «китайские» мультиметры могут выдавать слишком маленький ток, так что если тиристор закрылся, ничего страшного! Если он всё же открыт, то убираем щуп от катода, а через пару секунд присоединяем обратно. Теперь тиристор/симистор точно должен закрыться. Сопротивление равно бесконечности!

Если некоторые тезисы не совпадают с действительностью, то Ваш тиристор/симистор нерабочий.

Стабилитрон – фактически один из видов диода. По этому проверяется он так же. Заметим, что падение напряжения на стабилитроне, с плюсом на катоде равно напряжению его стабилизации – он проводит в обратную сторону, но с бОльшим падением. Чтоб это проверить, мы берём блок питания, стабилитрон и резистор на 300…500Ом. Включаем их как на картинке ниже и меряем напряжение на стабилитроне.

Мы плавно подымаем напряжение блока питания, и в какой-то момент, на стабилитроне напряжение перестаёт расти. Мы достигли его напряжения стабилизации. Если этого не случилось, то либо стабилитрон нерабочий, либо надо ещё повысить напряжение. Если Вы знаете его напряжение стабилизации, то прибавьте к нему 3 вольта и подайте. Затем повышайте и если стабилитрон не начал стабилизировать, то можете быть уверены, что он неисправен!

Стабисторы

Стабисторы – одна из разновидностей стабилитронов. Единственное их отличие в том, что при прямом включении – с плюсом на аноде, падение напряжения на стабисторе равно напряжению его стабилизации, а в другую сторону, с плюсом на катоде, ток они не проводят вообще. Достигается это включением нескольких кристаллов-диодов последовательно.

Учтите, что мультиметр с напряжением питания в 1,5В чисто физически не сможет вызвонить стабистор скажем на 1,9В. По этому включаем наш стабистор как на картинке ниже и меряем напряжение на нём. Подать надо напряжение около 5В. Резистор взять сопротивлением в 200…500Ом. Повышаем напряжение, меряя напряжение на стабисторе.

Если на какой то точке оно перестало расти, или стало расти очень медленно, то это и есть его напряжение стабилизации. Он рабочий! Если же он проводит ток в обе стороны, или имеет крайне низкое падение напряжения в прямом включении, то его стоит заменить. По видимому, он сгорел!

Проверить различного рода шлейфы, переходники, разъёмы и др. довольно просто. Для этого надо прозвонить контакты. В шлейфе каждый контакт должен звониться с одним контактом на другой стороне. Если контакт не звонится ни с каким другим, то в шлейфе обрыв. Если же он звонится с несколькими, то скорее всего в шлейфе КЗ. Тоже самое с переходниками и разъёмами. Те из них, которые с обрывом или КЗ считаются бракованными и использованию не подлежат!

Микросхемы/ИМС

Их великое множество, они имеют много выводов и выполняют разные функции. Поэтому проверка микросхемы должна учитывать её функциональное назначение. Точно убедиться в целости микросхем довольно трудно. Внутри каждая представляет десятки-сотни транзисторов, диодов, резисторов и др. Есть такие гибриды, в которых одних только транзисторов более 2000000000 штук.

Одно можно сказать точно – если Вы видите внешние повреждения корпуса, пятна от перегрева, раковины и трещины на корпусе, отставшие выводы, то микросхему стоит заменить – она скорее всего с повреждением кристалла. Греющаяся микросхема, назначение которой не предусматривает её нагрева, должна быть так же заменена.

Полная проверка микросхем может осуществляться только в устройстве, где она подключена так, как ей полагается. Этим устройством может быть либо ремонтируемая аппаратура, либо специальная, проверочная плата. При проверке микросхем используются данные типового включения, имеющиеся в спецификации на конкретную микросхему.

Ну всё, ни пуха Вам, и поменьше горелых деталек!

Чтобы определить исправность диода можно воспользоваться приведённой далее методикой его проверки цифровым мультиметром.

Но для начала вспомним, что представляет собой полупроводниковый диод.

Полупроводниковый диод – это электронный прибор, который обладает свойством однонаправленной проводимости.

У диода имеется два вывода. Один называется катодом, он является отрицательным. Другой вывод – анод. Он является положительным.

На физическом уровне диод представляет собой один p-n переход.

Напомню, что у полупроводниковых приборов p-n переходов может быть несколько. Например, у динистора их три! А полупроводниковый диод, по сути является самым простым электронным прибором на основе всего лишь одного p-n перехода.

Запомним, что рабочие свойства диода проявляются только при прямом включении. Что значит прямое включение? А это означает, что к выводу анода приложено положительное напряжение (+ ), а к катоду – отрицательное, т.е. (— ). В таком случае диод открывается и через его p-n переход начинает течь ток .

При обратном включении, когда к аноду приложено отрицательное напряжение (— ), а к катоду положительное (+ ), то диод закрыт и не пропускает ток .

Так будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на обратно включённом диоде не достигнет критического, после которого происходит повреждение полупроводникового кристалла. В этом и заключается основное свойство диода – односторонняя проводимость.

У подавляющего большинства современных цифровых мультиметров (тестеров) в функционале присутствует возможность проверки диода. Эту функцию также можно использовать для проверки биполярных транзисторов . Обозначается она в виде условного обозначения диода рядом с разметкой переключателя режимов мультиметра.

Небольшое примечание! Стоит понимать, что при проверке диодов в прямом включении на дисплее показывается не сопротивление перехода, как многие думают, а его пороговое напряжение ! Его ещё называют падением напряжения на p-n переходе . Это напряжение, при превышении которого p-n переход полностью открывается и начинает пропускать ток. Если проводить аналогию, то это величина усилия, направленного на то, чтобы открыть «дверь» для электронов. Это напряжение лежит в пределах 100 – 1000 милливольт (mV). Его то и показывает дисплей прибора.

В обратном включении, когда к аноду подключен минусовой (— ) вывод тестера, а к катоду плюсовой (+ ), то на дисплее не должно показываться никаких значений. Это свидетельствует о том, что переход исправен и в обратном направлении ток не пропускает.

В документации (даташитах) на импортные диоды пороговое напряжение именуется как Forward Voltage Drop (сокращённо V f ), что дословно переводится как «падение напряжения в прямом включении «.

Само по себе падение напряжения на p-n переходе нежелательно. Если помножить протекающий через диод ток (прямой ток) на величину падения напряжения, то мы получим ни что иное, как мощность рассеивания – ту мощность, которая бесполезно расходуется на нагрев элемента.

Узнать подробнее о параметрах диода можно .

Проверка диода.

Чтобы было более наглядно, проведём проверку выпрямительного диода 1N5819. Это диод Шоттки . В этом мы скоро убедимся.

Обращаю внимание на то, что во время измерения нельзя держать выводы проверяемого элемента и металлические щупы двумя руками. Это грубая ошибка. В таком случае мы измеряем не только параметры диода, но и сопротивление своего тела. Это может существенно повлиять на результат проверки.

Держать щупы и выводы элемента можно только одной рукой! В таком случае в измерительную цепь включен только сам измерительный прибор и проверяемый элемент. Данная рекомендация справедлива и при измерении сопротивления резисторов, а также при проверке конденсаторов . Не забывайте об этом важном правиле!

Итак, проверим диод в прямом включении. При этом плюсовой щуп (красный ) мультиметра подключаем к аноду диода. Минусовой щуп (чёрный ) подключаем к катоду. На фотографии, показанной ранее, видно, что на цилиндрическом корпусе диода нанесено белое кольцо с одного края. Именно с этой стороны у него вывод катода. Таким образом маркируется вывод катода у большинства диодов импортного производства.

Как видим, на дисплее цифрового мультиметра показалось значение порогового напряжения для 1N5819. Так как это диод Шоттки, то его значение невелико – всего 207 милливольт (mV).

Теперь проверим диод в обратном включении. Напоминаем, что в обратном включении диод ток не пропускает. Забегая вперёд, отметим, что и в обратном включении через p-n переход всё-таки протекает небольшой ток. Это так называемый обратный ток (I обр ). Но он настолько мал, что его обычно не учитывают.

Поменяем подключение диода к измерительным щупам мультиметра. Красный щуп подключаем к катоду, а чёрный к аноду.

На дисплее покажется «1 » в старшем разряде дисплея. Это свидетельствует о том, что диод не пропускает ток и его сопротивление велико. Таким образом, мы проверили диод 1N5819 и он оказался полностью исправным.

Многие задаются вопросом: «Можно ли проверить диод не выпаивая его из платы?» Да, можно. Но в таком случае необходимо выпаять из платы хотя бы один его вывод. Это нужно сделать для того, чтобы исключить влияние других деталей, которые соединены с проверяемым диодом.

Если этого не сделать, то измерительный ток потечёт через все, в том числе, и через связанные с ним элементы. В результате тестирования показания мультиметра будут неверными!

В некоторых случаях данным правилом можно пренебречь, например, когда чётко видно, что на печатной плате нет таких деталей, которые могут повлиять на результат проверки.

Неисправности диода.

У диода есть две основные неисправности. Это пробой перехода и его обрыв .

Пробой . При пробое диод превращается в обычный проводник и свободно пропускает ток хоть в прямом направлении, хоть в обратном. При этом, как правило, пищит буззер мультиметра, а на дисплее показывается величина сопротивления перехода. Это сопротивление очень мало и составляет несколько ом, а то и вообще равно нулю.

Обрыв . При обрыве диод не пропускает ток ни в прямом, ни в обратном включении. В любом случае на дисплее прибора – «1 «. При таком дефекте диод представляет собой изолятор. «Диагноз» — обрыв можно случайно поставить и исправному диоду. Особенно легко это сделать, когда щупы тестера порядком изношены и повреждены. Следите за исправностью измерительных щупов, провода у них ох какие «жиденькие» и при частом использовании легко рвутся.

А теперь пару слов о том, как по значению порогового напряжения (падению напряжения на переходе — Forward Voltage Drop (V f )) можно ориентировочно судить о типе диода и материале из которого он изготовлен.

Вот небольшая подборка, составленная из конкретных диодов и соответствующих им величин V f , которые были получены при их тестировании мультиметром. Все диоды были предварительно проверены на исправность.

диодного моста .

Германиевые диоды имеют прямое падение напряжения равное 300 – 400 милливольт. Например, проверенный нами точечный германиевый диод Д9, который ранее применялся в качестве детектора в радиоприёмниках, имеет пороговое напряжение около 400 милливольт.

Диоды Шоттки имеют V f в районе 100 – 250 mV;

У германиевых диодов V f , как правило, равно 300 – 400 mV;

Кремниевые диоды имеют самое большое падение напряжения на переходе равное 400 – 1000 mV.

Таким образом, с помощью описанной методики можно не только определить исправность диода, но и ориентировочно узнать, из какого материала и по какой технологии он изготовлен. Определить это можно по величине V f .

Возможно, после прочтения данной методики у вас появится вопрос: «А как же проверить диодный мост?» На самом деле, очень просто. Об этом я уже рассказывал .

Проверка радиодеталей мультиметром

Серия статей известного автора множества радиолюбительских публикаций  Дригалкина В.В.  для начинающих радиолюбителей

Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель“

Проверка радиодеталей мультиметром

Проверка деталей аналоговым мультиметром.

Без измерительного прибора Вам не обойтись, т.к. придется проверять сопротивление резисторов, напряжения и тока в разных цепях конструкций. Измерительный прибор, в народе – омметр, авометр (ампер-вольт-омметр) , тестер или мультиметр (от английского multimeter – измерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций) – должен иметь каждый. Сейчас большой популярностью пользуются цифровые приборы. Они многофункциональные и сравнительно не дорогие . Ранее в качестве измерительного прибора широко пользовались аналоговыми тестерами со стрелочным индикатором (см. Рис. 1).

Не все начинающие знают, что омметром можно проверять почти все радиоэлементы : резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы, диоды, тиристоры, транзисторы, некоторые микросхемы. В авометре омметр образован внутренним источником тока (сухим элементом или батареей), стрелочным прибором и набором резисторов, которые переключаются при изменении пределов измерения. Сопротивления резисторов подобраны таким образом, чтобы при коротком замыкании клемм омметра стрелка прибора отклонилась вправо до последнего деления шкалы. Это деление соответствует нулевому значению измеряемого сопротивления. Когда же клеммы омметра разомкнуты, стрелка прибора стоит напротив левого крайнего деления шкалы, которое обозначено значком бесконечно большого сопротивления. Если к клеммам омметра подключено какое-то сопротивление, стрелка показывает промежуточное значение между нулем и бесконечностью, и отсчет производится по оцифровке шкалы. В связи с тем, что шкалы омметров выполняются в логарифмическом масштабе, края шкалы получаются сжатыми. Поэтому наибольшая точность измерения соответствует положению стрелки в средней, растянутой части шкалы. Таким образом, если стрелка прибора оказывается у края шкалы, в сжатой ее части, для повышения точности отсчета следует переключить омметр на другой предел измерения.
Омметр производит измерение сопротивления, подключенного к его клеммам, путем измерения постоянного тока, протекающего в измерительной цепи. Поэтому к измеряемому сопротивлению прикладывается постоянное напряжение от встроенного в омметр источника. В связи с тем, что некоторые детали обладают разными сопротивлениями постоянному току в зависимости от полярности приложенного напряжения , для грамотного использования омметра необходимо знать, какая из клемм омметра соединена с плюсом источника тока, а какая – с минусом. В паспорте авометра эти сведения обычно не указаны, и их нужно определить самостоятельно . Это можно сделать либо по схеме авометра, либо экспериментально с помощью какого-либо дополнительного вольтметра или исправного диода любого типа. Щупы омметра подключают к вольтметру так, чтобы стрелка вольтметра отклонялась вправо от нуля. Тогда тот щуп, который подключен к плюсу вольтметра, будет также плюсовым, а второй – минусовым. При использовании в этих целях диода два раза измеряют его сопротивление; сначала произвольно подключая к диоду щупы, а второй раз – наоборот. За основу берется то измерение, при котором показания омметра получаются меньшими. При этом щуп, подключенный к аноду диода, будет плюсовым, а щуп, подключенный к катоду диода, – минусовым.
При проверке исправности того или иного радиоэлемента возможны две различные ситуации: либо проверке подлежит изолированный, отдельный элемент, либо элемент, впаянный в какое-то устройство. Нужно учесть, что, за редкими исключениями, проверка элемента, впаянного в схему, не получится полноценной, при такой проверке возможны грубые ошибки. Они связаны с тем, что параллельно контролируемому элементу в схеме могут оказаться подключены другие элементы, и омметр будет измерять не сопротивление проверяемого элемента, а сопротивление параллельного соединения его с другими элементами. Оценить возможность достоверной оценки исправности контролируемого элемента схемы можно путем изучения этой схемы, проверяя, какие другие элементы к нему подключены и как они могут повлиять на результат измерения. Если такую оценку произвести затруднительно или невозможно, следует отпаять от остальной схемы хотя бы один из двух выводов контролируемого элемента и только после этого производить его проверку. При этом также не следует забывать и о том, что тело человека также обладает некоторым сопротивлением, зависящим от влажности кожной поверхности и от других факторов. Поэтому при пользовании омметром во избежание появления ошибки измерения нельзя касаться пальцами обоих выводов проверяемого элемента.

Проверка резисторов
Проверка постоянных резисторов производится омметром путем измерения их сопротивления и сравнения с номинальным значением, которое указано на самом резисторе и на принципиальной схеме аппарата. При измерении сопротивления резистора полярность подключения к нему омметра не имеет значения. Необходимо помнить, что действительное сопротивление резистора может отличаться по сравнению с номинальным на величину допуска. Поэтому, например, если проверяется резистор с номинальным сопротивлением 100 кОм и допуском ±10%, действительное сопротивление такого резистора может лежать в пределах от 90 до 110 кОм. Кроме того, сам омметр обладает определенной погрешностью измерения (обычно порядка 10%) . Таким образом, при отклонении фактически измеренного сопротивления на 20% от номинального значения резистор следует считать исправным.

1. Вообще то, где какой щуп указано на корпусе любого авометра.
2. Если он не оборван, то исправен и всегда может пригодится.

При проверке переменных резисторов измеряется сопротивление между крайними выводами, которое должно соответствовать номинальному значению с учетом допуска и погрешности измерения, а также необходимо измерять сопротивление между каждым из крайних выводов и средним выводом. Эти сопротивления при вращении оси из одного крайнего положения в другое должны плавно, без скачков изменяться от нуля до номинального значения. При проверке переменного резистора, впаянного в схему, два из его трех выводов необходимо выпаивать. Если переменный резистор имеет дополнительные отводы, допустимо, чтобы только один вывод оставался припаянным к остальной части схемы.

Проверка конденсаторов
В принципе конденсаторы могут иметь следующие дефекты: обрыв, пробой и повышенная утечка. Пробой конденсатора характеризуется наличием между его выводами короткого замыкания, то есть нулевого сопротивления. Поэтому пробитый конденсатор любого типа легко обнаруживается омметром путем проверки сопротивления между его выводами. Конденсатор не пропускает постоянного тока, его сопротивление постоянному току, которое измеряется омметром, должно быть бесконечно велико. Однако это оказывается справедливо лишь для идеального конденсатора. В действительности между обкладками конденсатора всегда имеется какой-то диэлектрик, обладающий конечным значением сопротивления, которое называется сопротивлением утечки. Его-то и измеряют омметром. В зависимости от используемого в конденсаторе диэлектрика устанавливаются критерии исправности по величине сопротивления утечки. Слюдяные, керамические, пленочные, бумажные, стеклянные и воздушные конденсаторы имеют очень большое сопротивление утечки, и при их проверке омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление . Однако имеется большая группа конденсаторов, сопротивление утечки которых сравнительно невелико. К ней относятся все полярные конденсаторы, которые рассчитаны на определенную полярность приложенного к ним напряжения, и эта полярность указывается на их корпусах. При измерении сопротивления утечки этой группы конденсаторов необходимо соблюдать полярность подключения омметра (плюсовой вывод омметра должен присоединяться к плюсовому выводу конденсатора), в противном случае результат измерения будет неверным. К этой группе конденсаторов в первую очередь относятся все электролитические конденсаторы и оксидно-полупроводниковые. Сопротивление утечки исправных конденсаторов этой группы должно быть не менее 100 кОм, остальных не менее 1 МОм. При проверке конденсаторов большой емкости нужно учесть, что при подключении омметра к конденсатору, если он не был заряжен, начинается его зарядка, и стрелка омметра делает бросок в сторону нулевого значения шкалы. По мере зарядки стрелка движется в сторону увеличения сопротивлений. Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Отсчет сопротивления утечки следует производить только после того, как она практически остановится. При проверке конденсаторов емкостью порядка 1000 мкФ на это может потребоваться несколько минут. Внутренний обрыв или частичная потеря емкости конденсатором не могут быть обнаружены омметром, для этого необходим прибор, позволяющий измерять емкость конденсатора. Однако обрыв конденсатора емкостью более 0,2 мкФ может быть обнаружен омметром по отсутствию начального скачка стрелки во время зарядки . Следует заметить, что повторная проверка конденсатора на обрыв по отсутствию начального скачка стрелки может производиться только после снятия заряда, для чего выводы конденсатора нужно замкнуть на короткое время.
Конденсаторы переменной емкости проверяются омметром на отсутствие замыканий. Для этого омметр подключается к каждой секции агрегата и медленно поворачивается ось из одного крайнего положения в другое. Омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление в любом положении оси.

Проверка катушек индуктивности
При проверке катушек индуктивности омметром контролируется только отсутствие в них обрыва. Сопротивление однослойных катушек должно быть равно нулю, сопротивление многослойных катушек близко к нулю. Иногда в паспортных данных аппарата указывается сопротивление многослойных катушек постоянному току и на его величину можно ориентироваться при их проверке. При обрыве катушки омметр показывает бесконечно большое сопротивление. Если катушка имеет отвод, нужно проверить обе секции катушки, подключая омметр сначала к одному из крайних выводов катушки и к ее отводу, а затем – ко второму крайнему выводу и отводу.

Проверка низкочастотных дросселей и трансформаторов
Как правило, в паспортных данных аппаратуры или в инструкциях по ее ремонту указываются значения сопротивлений обмоток постоянному току, которые можно использовать при проверке трансформаторов и дросселей. Обрыв обмотки фиксируется по бесконечно большому сопротивлению между ее выводами. Если же сопротивление значительно меньше номинального, это может указывать на наличие короткозамкнутых витков. Однако чаще всего короткозамкнутые витки возникают в небольшом количестве, когда происходит замыкание между соседними витками, и сопротивление обмотки изменяется незначительно. Для проверки отсутствия короткозамкнутых витков можно поступить следующим образом. У трансформатора выбирается обмотка с наибольшим количеством витков, к одному из выводов которой подключается омметр с помощью зажима “крокодил”. Ко второму выводу этой обмотки прикасаются слегка влажным пальцем левой руки. Держа металлический наконечник второго щупа омметра правой рукой, подключают его ко второму выводу обмотки, не отрывая от него пальца левой руки. Стрелка омметра отклоняется от своего начального положения, показывая сопротивление обмотки. Когда стрелка остановится, отводят правую руку с щупом от второго вывода обмотки. В момент разрыва цепи при исправном трансформаторе чувствуется легкий удар электрическим током, возникающей при разрыве цепи. В связи с тем, что энергия разряда мизерна, никакой опасности такая проверка не представляет. Омметр при этом нужно использовать на самом меньшем пределе измерения, который соответствует наибольшему току измерения.

Проверка диодов
Полупроводниковые диоды характеризуются резко нелинейной вольтамперной характеристикой. Поэтому их прямой и обратный токи при одинаковом приложенном напряжений различны. На этом основана проверка диодов омметром. Прямое сопротивление измеряется при подключении плюсового вывода омметра к аноду, а минусового вывода – к катоду диода. У пробитого диода прямое и обратное сопротивления равны нулю. Если диод оборван, оба сопротивления бесконечно велики.
Указать заранее значения прямого и обратного сопротивлений или их соотношение нельзя, так как они зависят от приложенного напряжения, а это напряжение у разных авометров и на разных пределах измерения различно. Тем не менее, у исправного диода обратное сопротивление должно быть больше прямого. Отношение обратного сопротивления к прямому у диодов, рассчитанных на низкие обратные напряжения, велико (может быть более 100). У диодов, рассчитанных на большие обратные напряжения, это отношение оказывается незначительным, так как обратное напряжение, приложенное к диоду омметром, мало по сравнению с тем обратным напряжением, на которое диод рассчитан. Методика проверки стабилитронов и варикапов не отличается от изложенной. Как известно, если к диоду приложено напряжение, равное нулю, ток диода также будет равен нулю. Для получения прямого тока необходимо приложить к диоду какое-то пороговое небольшое напряжение . Любой омметр обеспечивает приложение такого напряжения. Однако если соединено последовательно и согласно (в одну сторону) несколько диодов, пороговое напряжение, необходимое для отпирания всех диодов, увеличивается и может оказаться больше, чем напряжение на клеммах омметра. По этой причине измерить прямые напряжения диодных столбов или селеновых столбиков при помощи омметра оказывается невозможно.

Проверка тиристоров.
Неуправляемые тиристоры (динисторы) могут быть проверены таким же образом, как диоды, если напряжение отпирания динистора меньше напряжения на клеммах омметра. Если же оно больше, динистор при подключении омметра не отпирается и омметр в обоих направлениях показывает очень большое сопротивление. Тем не менее, если динистор пробит, омметр это регистрирует нулевыми показаниями прямого и обратного сопротивлений. Для проверки управляемых тиристоров (тринисторов) плюсовой вывод омметра подключается к аноду тринистора, а минусовой вывод – к катоду. Омметр при этом должен показывать очень большое сопротивление, почти равное бесконечному. Затем замыкают выводы анода и управляющего электрода тринистора, что должно приводить к резкому уменьшению сопротивления, так как тринистор отпирается. Если после этого отключить управляющий электрод от анода, не разрывая цепи, соединяющей анод тринистора с омметром, для многих типов тринисторов омметр будет продолжать показывать низкое сопротивление открытого тринистора. Это происходит в тех случаях, когда анодный ток тринистора оказывается больше так называемого тока удержания. Тринистор остается открытым обязательно, если анодный ток больше гарантированного тока удержания. Это требование является достаточным, но не необходимым. Отдельные экземпляры тринисторов одного и того же типа могут иметь значения тока удержания значительно меньше гарантированного. В этом случае тринистор при отключении управляющего электрода от анода остается открытым. Но если при этом тринистор запирается и омметр показывает большое сопротивление, нельзя считать , что тринистор неисправен.

Проверка транзисторов.
Эквивалентная схема биполярного транзистора представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Для p-n-р транзисторов эти эквивалентные диоды соединены катодами, а для n-p-п транзисторов – анодами. Таким образом, проверка транзистора омметром сводится к проверке обоих р-n переходов транзистора: коллектор-база и эмиттер-база. Для проверки прямого сопротивления переходов p-n-р транзистора минусовой вывод омметра подключается к базе, а плюсовой вывод омметра – поочередно к коллектору и эмиттеру. Для проверки обратного сопротивления переходов к базе подключается плюсовой вывод омметра. При проверке n-p-п транзисторов подключение производится наоборот: прямое сопротивление измеряется при соединении с базой плюсового вывода омметра, а обратное сопротивление – при соединении с базой минусового вывода. При пробое перехода его прямое и обратное сопротивления оказываются равными нулю. При обрыве перехода его прямое сопротивление бесконечно велико. У исправных маломощных транзисторов обратные сопротивления переходов во много раз больше их прямых сопротивлений. У мощных транзисторов это отношение не столь велико, тем не менее, омметр позволяет их различить. Из эквивалентной схемы биполярного транзистора вытекает, что с помощью омметра можно определить тип проводимости транзистора и назначение его выводов (цоколевку). Сначала определяют тип проводимости и находят вывод базы транзистора. Для этого один вывод омметра подключают к одному выводу транзистора, а другим выводом омметра
касаются поочередно двух других выводов транзистора. Затем первый вывод омметра подключают к другому выводу транзистора, а другим выводом омметра касаются свободных выводов транзистора. Затем первый вывод омметра подключают к третьему выводу транзистора, а другим выводом касаются остальных. После этого меняют местами выводы омметра и повторяют указанные измерения. Нужно найти такое подключение омметра, при котором подключение второго вывода омметра к каждому из двух выводов транзистора, не подключенных к первому выводу омметра, соответствует небольшому сопротивлению (оба перехода открыты). Тогда вывод транзистора, к которому подключен первый вывод омметра, является выводом базы. Если первый вывод омметра является плюсовым, значит, транзистор относится к n-p-п проводимости, если – минусовым, значит, – p-n-р проводимости. Теперь нужно определить, какой из двух оставшихся выводов транзистора является выводом коллектора. Для этого омметр подключается к этим двум выводам, база соединяется с плюсовым выводом омметра при n-p-п транзисторе или с минусовым выводом омметра при p-n-р транзисторе и замечается сопротивление, которое измеряется омметром. Затем выводы омметра меняются местами (база остается подключенной к тому же выводу омметра, что и ранее) и вновь замечается сопротивление по омметру. В том случае, когда сопротивление оказывается меньше, база была соединена с коллектором транзистора.

---

Проверка деталей цифровым мультиметром.

Главным отличием цифрового прибора от аналогового является то, что результаты измерения отображаются на жидкокристаллическом дисплее. К тому же цифровые мультиметры обладают более высокой точностью и отличаются простотой использования, т.к. не приходится разбираться во всех тонкостях градирования измерительной шкалы, как со стрелочными измерительными приборами.
Цифровой тестер (см. Рис. 1), как и аналоговый, имеет два щупа – черный и красный, и от двух до четырех гнезд. Черный вывод является общим (масса). Гнездо для общего вывода помечается как СОМ или просто “-” (минус), а сам вывод на конце часто имеет так называемый пкрокодильчикп, для того, чтобы при измерении можно было зацепить его за массу электронной схемы. Красный вывод вставляется в гнездо, помеченное символами напряжения – “V” или “+” (плюс).
Если Ваш прибор содержит более двух гнезд, например, как на Рис. 1, красный щуп вставляется в гнездо “VQmA”. Эта надпись говорит о том, что Вы можете измерять напряжение, сопротивление и небольшой ток – в миллиамперах. Гнездо, расположение немного выше, с маркировкой 10ADC говорит о том, что Вы можете измерять большой постоянный ток, но не выше 10А.
Переключатель мультиметра позволяет выбрать один из нескольких пределов для измерений.
Чтобы измерить постоянное напряжение выбираем режим DCV1, если переменное ACV, подключаем щупы и смотрим результат. При этом на шкале переключателя вы должны выбрать большее напряжение, чем измеряемое. Например, Вам необходимо измерить напряжение в электрической розетки. В вашем приборе шкала ACV состоит из двух параметров: 200 и 750 (это вольты). Значит, нужно установить стрелочку переключателя на параметр 750 и можно смело измерять напряжение.

1 DC – постоянный ток (Direct Current), AC – переменный ток (Alternating Current).

Ток измеряется последовательным включением мультиметра в электрическую цепь. Для примера можно взять обычную лампочку от карманного фонаря и подключить ее последовательно с прибором к адаптеру 5В. Корда по цепи пойдет ток и лампочка загорится, прибор покажет значение тока.
Сопротивление на приборе обозначается значком, немного похожим на наушники. Для измерения сопротивления резистор должен быть выпаян из электрической цепи хотя бы одним концом, чтобы быть уверенным в том, что никакие другие компоненты схемы не повлияют на результат. Подключаем щупы к двум концам резистора и сравниваем показания омметра со значением, которое указано на самом резисторе . Стоит учитывать и величину допуска (возможных отклонений от нормы), т.е. если по маркировке резистор на 200кОм и допуском ± 15%, его действительное сопротивление может быть в пределах 170-230кОм.
Проверяя переменные резисторы, измеряем сначала сопротивление между крайними выводами (должно соответствовать номиналу резистора), а затем подключив щуп мультиметра к среднему выводу, поочередно с каждым из крайних. При вращении оси переменного резистора, сопротивление должно изменяться плавно, от нуля до его максимального значения, в этом случае удобней использовать аналоговый мультиметр наблюдая за движением стрелки, чем за быстро меняющимися цифрами на жидкокристаллическом экране.
Для проверки диодов типовые приборы содержат специальный режим. В более дешевых тестерах можно воспользоваться режимом прозвонки. Тут все просто: в одну сторону диод звониться, а в другую – нет. Проверить диод можно и в режиме сопротивления. Для этого устанавливаем переключатель на 1к0м. При подключении красного вывода мультиметра к аноду диода, а черного к катоду, Вы увидите его прямое сопротивление, при обратном подключении сопротивление будет настолько высоко, что на данном пределе измерения вы не увидите ничего. Если диод пробит, его сопротивление в любую сторону будет равно нулю, если оборван, то в любую сторону сопротивление будет бесконечно большим.
Обычный биполярный транзистор представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Зная, как проверяются диоды, несложно проверить и такой транзистор. Стоит не забывать, что транзисторы бывают разных типов: у р-п-р условные диоды соединены катодами, у п-р-п – анодами. Для измерения прямого сопротивления транзисторных p-n-р переходов, минус мультиметра подключается к базе, а плюс поочередно к коллектору и эмиттеру. При измерении обратного опротивления меняем полярность. Для проверки транзисторов п-р-п типа делаем все наоборот. Если еще короче, то переходы база-коллектор и база-эмиттер в одну сторону должны прозваниваться, в другую – нет.
Для измерения у транзистора коэффициента усиления по току используем режим hEF, если он есть на Вашем приборе. Разъем, в который вставляют контакты транзистора для измерения hEF, не очень качественный практически во всех моделях тестеров и довольно глубоко посажен. То есть ножки транзистора до них иногда не достают. Как выход – вставьте одножильные провода и выводами транзистора касайтесь именно их.
На цифровых мультиметрах пределов измерений обычно больше, к тому же часто добавлены дополнительные функции, например, частотомер, измеритель емкости конденсаторов и даже датчик температуры. Но такими возможностями обладают более дорогие модели тестеров. Кроме того, в дорогих моделях отсутствует необходимость переключать шкалу измерения. Просто устанавливаете переключать на измерение емкости, сопротивления и т.д., и прибор показывает результат.

Для того, чтобы мультиметр не вышел из строя при измерениях напряжения или тока, особенно если их значение неизвестно, переключатель желательно установить на максимально возможный предел измерений, и только если показание при этом слишком мало, для получения более точного результата, переключайте мультиметр на предел ниже текущего.

---

---

Icl7106 как проверить работоспособность — Вместе мастерим

На примере цифрового мультиметра DT9208A рассказано о диагностике и ремонте с заменой основной микросхемы-капли на популярную ICL7106.

При ремонте неисправного импульсного блока питания электролит после входного диодного моста оказался заряженным. Мультиметр использовался в режиме прозвонки диодов и сгорел.

Вот так выглядит плата прибора с деталями:

После вскрытия обнаружены перегоревшая дорожка и два диода 1N4007. Эти дефекты устранены, но мультимер не заработал, индикатор оставался темным.

В интернете найдена схема на DT9208A, даже не один вариант. Каждая немного отличается от ремонтируемого прибора. Несколько статей и книг по теме. Изучена информация по основной микросхеме-капле. Установлена возможность ее замены на микросхему ICL7106 в DIP корпусе, или ее аналог КР572ПВ5. По хорошей цене купить можно кликнув на фото ниже.

Времени потрачено достаточно, на мой взгляд информация получена полезная и возможно кому-то еще понадобится. Коротко приведу то, что было важно для меня.

1. Схема из интернета, которая мне наиболее подошла:

1. Нумерация и назначение выводов микросхемы-капли на плате мультиметра:

У микросхемы-капли 42 вывода, у микросхемы ICL7106 всего 40. Выводы между 25 -26, 38-39 останутся не подключенными. Не будут задействованы функции индикации низкого заряда батареи и удержания измерений. На мой взгляд это не создаст значительных неудобств.

1. Проверка исправности микросхемы-капли. Для этого достаточно измерить ее режим:

При напряжении кроны под нагрузкой у меня 8,46В напряжение между выводами 1 и 26 составило 8В. Напряжение между выводами 1 и 32 стабилизировано самой микросхемой и должно быть 3±0,05 В. Напряжение между выводами 32 и 36 должно быть 0,1 В (выставляется резистором VR2(Vref) по схеме).

На выводе 39 должны быть импульсы более 30 кГц, амплитудой не менее 5В:

Если что-то не так, а дорожки и элементы вокруг исправны, то микросхему нужно менять. У меня не было импульсов на выводе 39, внешний резистор и конденсатор генератора исправны.

1. Как конструктивно заменить микросхему-каплю на большую ICL7106?

Для этого каплю нужно высверлить сверлом около 6 мм и далее круглым напильником увеличить диаметр отверстия, чтобы дорожки, которые шли внутрь капли были надежно изолированы друг от друга. Затем подготавливаем 40 проводов длиной 4-5 см, залуживаем их и контакты на плате. Микросхему располагаем с противоположной стороны, там достаточно места, и аккуратно, по одному продевая в отверстие, паяем все 40 проводов в соответствии с номерами на плате и самой микросхеме.

На фото ниже вид со стороны распайки выводов на плате:

А на этом фото показана установленная микросхема ICL7106 с противоположной стороны:

Чтобы экран крышки мультиметра при закрывании корпуса не перемкнул выводы микросхемы, на него, напротив микросхемы, наклеить изоляционный материал.

После включения прибор заработал. Но не измерял емкость конденсаторов и частоту. Пришлось поменять еще две микросхемы: LM324 (измерение емкости) и 7555 (измерение частоты). Эти микросхемы не являются дефицитом и стоят недорого. Вместо 7555 я поставил таймер 1006ВИ1, это то же самое.

После ремонта мультиметр нужно откалибровать. Для этого понадобится один или несколько приборов, которым вы доверяете. Перед началом калибровки в отремонтированный мультиметр установить новую крону (или подключить к БП на 9В). На подстроечные резисторы маркером нанести вертикальные риски, чтобы при необходимости вернуть их в исходное положение. Так как схемы имеют различие, найти нужный подстроечник можно методом пробы. Если не тот, по риске вернуть назад и пробовать следующий.

Проверку необходимо делать во всех режимах. Если есть погрешность или несоответствие, использовать подстроечные резисторы мультиметра как сказано выше.

На фото ниже пример расположения некоторых подстроечных резисторов:

Ремонтировать прибор, или покупать новый — личное дело каждого. Микросхему ICL7106 я купил за 1,7$, LM324 и 1006ВИ1 у меня были. Новый прибор стоит от 15 до 20 $. И еще, мастеру сам процесс ремонта интересен, да и выбросить все что было целым не рационально.

Микросхему ICL7106 по аналогии можно использовать в большинстве мультиметров подобного класса.

Наиболее полезная информация изложена в книжке: Д.А. Садченков. Современные цифровые мультиметры.

Если восстанавливать мультиметр совсем нет желания, новый по хорошей цене можно купить кликнув на фото ниже.

Мини ампервольтметры для лабораторного блока питания или индикации напряжения бортсети автомобиля можно купить кликнув на фото ниже.

Материал статьи продублирован на видео:

9 комментариев к “Мультиметр цифровой. Устройство, ремонт.”

Отличная статья,спасибо автору за полезные информации.
Нужна ваша помощь,у меня такой мультиметр правда дешевая китайская поделка,ситуация такая хотел замерить напряжение акб шуруповерта и забыл переключать рычаг в нужное положение т.е стоял на замене постоянного тока 20а и итоги когда щупы коснулись к контактам аккумулятора пошла небольшая искра после чего мультиметр перестал ничего замерить,включается но на дисплее светится цифры 1или 0 при повороте рычага.
Может скажите что проверить?
При открытии его ничего не видно что сгорело,проверил все смд резисторы вроде все живые.
Спасибо.

Проверьте дорожки, которые отходят от тех разъемов, куда были подключены измерительные щупы в момент искры. В цепи измерения тока есть предохранитель, проверьте его. Он правда в цепи измерения мА, но смотря как были у Вас щупы вставлены. Затем проверьте резисторы, подключенные к тем дорожкам, ну и так далее, по цепочке.

Спасибо вам за ответ.
знаете я вроде проверял все дорожки и под увилечением,негде не видно обрыв дорожек.
Предохранители нет стоит шунт.Резисторы нормальные ,правда ещё смд конденсаторы не все проверял.
щупы стояли сом на своём гнезде а второй красный в гнездо 20А ,а при измерении напряжения аккумулятора на контактах акб небольшая искра пошла и тот же убрал щупы.
Есть подозрение что одна микросхема которая находится внизу рядом с гнездом щупы накрылась,беда в том что на её корпусе ничего не видно или китайцы стёрли или так была ,под микроскопом смог какие та буквы и цифры рашифровать и кажется hc14ag 14 ножки в смд корпусе.

Это микросхема LM324 в SMD корпусе (4 операционных усилителя в одном корпусе). Для уточнения неисправных элементов нужно проверить режимы.

Добрый день !
Понимаете судя по буквам и цифрам которые удалось разглядеть то не lm324.
Плата мультиметра сильно отличается от оригинальной .
Жаль что сюда не смогу выложить вам фото платы.

Спасибо за статью, у меня мультиметр от фирмы Kewtech, при измерении тока сгорает предохранитель на 500ma. Прибор был залит водой, затем отмыт спиртом, высушен. Дефект появился после сушки. Спасибо.

Наверное похвалы Вам не нужны, потому что Вы сами знаете, что Вы молодец.
Главное Вы хороший мастер своего дела и грамотный человек.
Спасибо!
Вопрос:
При проверке транзистора неопределенной проводимости и цоколевки прибор MY63 дисплей стал постепенно мутнеть и потом перестал включаться.
Вскрыл и заменил предохранитель. Дисплей все равно не высвечивается. Запитывал от ИП 9В.
С уважением!
Вячеслав

Начните с проверки режима микросхемы 7601 и работы ее генератора.

Самостоятельно организовать и произвести ремонт мультиметра вполне по силам каждому пользователю, хорошо знакомому с азами электроники и электротехники. Но прежде чем приступать к такому ремонту необходимо попробовать разобраться с характером возникшего повреждения.

Визуально обнаруживаемые дефекты (заводской брак)

Проверить исправность прибора на начальной стадии ремонта удобнее всего путём осмотра его электронной схемы. Для данного случая разработаны следующие правила поиска неисправностей:

• необходимо тщательно обследовать печатную плату мультиметра, на которой могут иметься хорошо различимые заводские недоработки и ошибки;
• особое внимание должно уделяться наличию нежелательных замыканий и некачественной пайки, а также дефектам на выводах по краям платы (в районе подключения дисплея). Для ремонта придется применить пайку;
• заводские ошибки чаще всего проявляются в том, что мультиметр показывает не то, что он должен по инструкции, в связи с чем его дисплей обследуется в первую очередь.

Если мультиметр выдает неправильные показания во всех режимах и микросхема IC1 нагревается, то надо осмотреть разъемы для проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнулись, то ремонт будет заключаться всего-навсего в их размыкании.

В общей же сложности визуально определяемых неисправностей может набраться достаточное количество. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в таблице и затем устранить своими руками. (по адресу: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить схемы мультиметра, которая обычно дается в паспорте.

Проверка дисплея

Если хотят проверить исправность и провести ремонт индикатора мультиметра, то обычно прибегают к помощи дополнительного прибора, выдающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единицы вольт). При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандра).

Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное для проверки контактов индикатора положение (экраном вверх).

После этого следует присоединить конец одного щупа к общему выводу исследуемого индикатора (он расположен в нижнем ряду, крайний слева), а другим концом поочередно прикасаться к сигнальным выводам дисплея.

При этом все его сегменты должны загораться один за другим согласно разводке сигнальных шин, с которой следует ознакомиться отдельно. Нормальное «срабатывание» проверяемых сегментов во всех режимах свидетельствует о том, что дисплей исправен.

Дополнительная информация. Указанная неисправность чаще всего проявляется в процессе эксплуатации цифрового мультиметра, в котором его измерительная часть выходит из строя и нуждается в ремонте крайне редко (при условии, что соблюдаются требования инструкции).

Последнее замечание касается лишь постоянных величин, при измерении которых мультиметр хорошо защищён по перегрузкам. Серьёзные затруднения с выявлением причин отказа прибора чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме прозвонки.

Неполадки, связанные с проверкой сопротивлений

В данном режиме характерные неисправности, как правило, проявляются в измерительных диапазонах до 200 и до 2000 Ом. При попадании на вход постороннего напряжения, как правило, сгорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1. Кроме того, нередко пробивается и конденсатор C6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:

1. при полностью «выгоревшем» триоде Q1 при определении сопротивления мультиметр показывает одни нули;
2. в случае неполного пробоя транзистора прибор с разомкнутыми концами должен показывать сопротивление его перехода.

Обратите внимание! В других режимах измерения этот транзистор замкнут накоротко и поэтому влияния на показания дисплея не оказывает.

При пробое C6 мультиметр не будет работать на измерительных пределах 20, 200 и 1000 Вольт (не исключён и вариант сильного занижения показания).

Если мультиметр постоянно пищит при прозвонке или молчит, то причиной может быть некачественная пайка выводов микросхемы IC2. Ремонт заключается в тщательной пайке.

Неполадки в АЦП

Обследование и ремонт неработающего мультиметра, неисправность которого не связана с уже рассмотренными случаями, рекомендуется начинать с проверки напряжения 3 Вольта на питающей шине АЦП. При этом в первую очередь необходимо убедиться в том, что отсутствует пробой между питающим выводом и общей клеммой преобразователя.

Пропадание элементов индикации на экране дисплея при наличии питающего преобразователь напряжения с большой долей вероятности свидетельствует о повреждении его схемы. Такой же вывод можно сделать и при выгорании значительного количества схемных элементов, расположенных поблизости от АЦП.

На практике этот узел «выгорает» лишь при попадании на его вход достаточно высокого напряжения (более 220 Вольт), что проявляется визуально в виде трещин в компаунде модуля.

Тестирование АЦП

Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.

При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек.

Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.

Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.

При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв, поскольку входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико.

При этом неисправными будут считаться выводы, в обоих случаях показывающие конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв – это с большой вероятностью свидетельствует о внутреннем обрыве схемы.

Возможен ли в таком случае ремонт?

Поскольку современные АЦП чаще всего выпускаются в интегральном исполнении (без корпуса), то заменить их редко кому удаётся. Так что если преобразователь сгорел, то починить мультиметр не удастся, ремонту он не подлежит.

Неполадки в круговом переключателе

Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник. Объясняется это тем, что в дешёвых китайских мультиметрах контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.

При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой. Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.

В заключении отметим, что при обнаружении заводских «непропаев» или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.

Самостоятельно организовать и произвести ремонт мультиметра вполне по силам каждому пользователю, хорошо знакомому с азами электроники и электротехники. Но прежде чем приступать к такому ремонту необходимо попробовать разобраться с характером возникшего повреждения.

Визуально обнаруживаемые дефекты (заводской брак)

Проверить исправность прибора на начальной стадии ремонта удобнее всего путём осмотра его электронной схемы. Для данного случая разработаны следующие правила поиска неисправностей:

• необходимо тщательно обследовать печатную плату мультиметра, на которой могут иметься хорошо различимые заводские недоработки и ошибки;
• особое внимание должно уделяться наличию нежелательных замыканий и некачественной пайки, а также дефектам на выводах по краям платы (в районе подключения дисплея). Для ремонта придется применить пайку;
• заводские ошибки чаще всего проявляются в том, что мультиметр показывает не то, что он должен по инструкции, в связи с чем его дисплей обследуется в первую очередь.

Если мультиметр выдает неправильные показания во всех режимах и микросхема IC1 нагревается, то надо осмотреть разъемы для проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнулись, то ремонт будет заключаться всего-навсего в их размыкании.

В общей же сложности визуально определяемых неисправностей может набраться достаточное количество. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в таблице и затем устранить своими руками. (по адресу: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить схемы мультиметра, которая обычно дается в паспорте.

Проверка дисплея

Если хотят проверить исправность и провести ремонт индикатора мультиметра, то обычно прибегают к помощи дополнительного прибора, выдающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единицы вольт). При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандра).

Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное для проверки контактов индикатора положение (экраном вверх).

После этого следует присоединить конец одного щупа к общему выводу исследуемого индикатора (он расположен в нижнем ряду, крайний слева), а другим концом поочередно прикасаться к сигнальным выводам дисплея.

При этом все его сегменты должны загораться один за другим согласно разводке сигнальных шин, с которой следует ознакомиться отдельно. Нормальное «срабатывание» проверяемых сегментов во всех режимах свидетельствует о том, что дисплей исправен.

Дополнительная информация. Указанная неисправность чаще всего проявляется в процессе эксплуатации цифрового мультиметра, в котором его измерительная часть выходит из строя и нуждается в ремонте крайне редко (при условии, что соблюдаются требования инструкции).

Последнее замечание касается лишь постоянных величин, при измерении которых мультиметр хорошо защищён по перегрузкам. Серьёзные затруднения с выявлением причин отказа прибора чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме прозвонки.

Неполадки, связанные с проверкой сопротивлений

В данном режиме характерные неисправности, как правило, проявляются в измерительных диапазонах до 200 и до 2000 Ом. При попадании на вход постороннего напряжения, как правило, сгорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1. Кроме того, нередко пробивается и конденсатор C6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:

1. при полностью «выгоревшем» триоде Q1 при определении сопротивления мультиметр показывает одни нули;
2. в случае неполного пробоя транзистора прибор с разомкнутыми концами должен показывать сопротивление его перехода.

Обратите внимание! В других режимах измерения этот транзистор замкнут накоротко и поэтому влияния на показания дисплея не оказывает.

При пробое C6 мультиметр не будет работать на измерительных пределах 20, 200 и 1000 Вольт (не исключён и вариант сильного занижения показания).

Если мультиметр постоянно пищит при прозвонке или молчит, то причиной может быть некачественная пайка выводов микросхемы IC2. Ремонт заключается в тщательной пайке.

Неполадки в АЦП

Обследование и ремонт неработающего мультиметра, неисправность которого не связана с уже рассмотренными случаями, рекомендуется начинать с проверки напряжения 3 Вольта на питающей шине АЦП. При этом в первую очередь необходимо убедиться в том, что отсутствует пробой между питающим выводом и общей клеммой преобразователя.

Пропадание элементов индикации на экране дисплея при наличии питающего преобразователь напряжения с большой долей вероятности свидетельствует о повреждении его схемы. Такой же вывод можно сделать и при выгорании значительного количества схемных элементов, расположенных поблизости от АЦП.

На практике этот узел «выгорает» лишь при попадании на его вход достаточно высокого напряжения (более 220 Вольт), что проявляется визуально в виде трещин в компаунде модуля.

Тестирование АЦП

Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.

При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек.

Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.

Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.

При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв, поскольку входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико.

При этом неисправными будут считаться выводы, в обоих случаях показывающие конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв – это с большой вероятностью свидетельствует о внутреннем обрыве схемы.

Возможен ли в таком случае ремонт?

Поскольку современные АЦП чаще всего выпускаются в интегральном исполнении (без корпуса), то заменить их редко кому удаётся. Так что если преобразователь сгорел, то починить мультиметр не удастся, ремонту он не подлежит.

Неполадки в круговом переключателе

Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник. Объясняется это тем, что в дешёвых китайских мультиметрах контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.

При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой. Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.

В заключении отметим, что при обнаружении заводских «непропаев» или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.

ПРОВЕРКА МИКРОСХЕМ ТАЙМЕРОВ

Привет всем гостям и почитателям сайта Радиосхемы! Сегодня хочу рассказать об изготовлении миниатюрного, мобильного и не сложного пробника для тестирования всем известных микросхем таймеров NE555. Микросхема эта в быту радиолюбителя очень нужная и распространенная, на ней собрано очень большое количество радиосхем. Поэтому многие люди, кто занимается радиолюбительством, покупают данные таймеры сразу по несколько штук. А если собрать данный тестер, то всегда можно оперативно проверить микросхемы на работоспособность.

Принципиальная схема тестера 555

Итак, приступим: для начала возьмём стандартную схему астабильного мультивибратора, добавим к ней пару светодиодов для визуального контроля состояния выхода микросхемы. При высоком уровне напряжения на выходе будет светиться нижний по схеме светодиод, при низком уровне – верхний. Соответственно, если оба светодиода будут по очереди зажигаться, то это будет означать исправность таймера. Если же какой-либо светодиод не светит, то можно смело отправлять микросхему на утилизацию.

   

Далее разработаем миниатюрную печатную плату в программе Sprint-layout. Для экономии места лучше использовать SMD компоненты. После распечатываем на глянцевой бумаге рисунок платы, переводим его на односторонний фольгированный стеклотекстолит, при помощи технологии ЛУТ. Смываем лишнюю медь в травильном растворе (я использую медный купорос и поваренную соль, подогреваю не плите раствор в эмалированной посуде почти до кипения, в итоге процесс занимает не больше пяти минут). Сверлим отверстия и обрабатываем контур платы. После чего остаётся залудить и впаять компоненты, которых собственно не так уж и много.

Список используемых деталей

• Резисторы SMD:
• 680 Ом – 2шт.
• 30 кОм – 1шт.
• 56 кОм – 1шт.
• 0 Ом (перемычка) – 1шт.
• Конденсаторы:
• 1 мкФ – 1шт.
• 10 нФ – 1шт.
• Светодиоды 3 мм – 2шт.
• Панелька 8-pin под микросхему – 1шт.
• Тактовая кнопка – 1шт.
• Штепсельный разъём от старой батарейки «крона» — 1шт.

После впайки компонентов на плату, необходимо припаять короткие проводки к колодке «кроны» и их соединить с платой соблюдая полярность. После чего можно проверить плату, вставив микросхему и подсоединив батарейку. Если всё заработает как положено – заливаем термоклеем пространство между платой и колодкой, ориентируя их относительно друг друга в правильное положение. При этом нужно учесть расстояние между ними, чтобы не было замыкания выводов на плату.

Теперь наш миниатюрный пробник готов! Осталось присоединить его к батарейке «крона» и использовать по назначению. Плюс ко всему у него есть ещё одна полезная функция – это карманный мини-фонарик, который может работать даже без микросхемы.

Видео работы устройства на Ютубе

Печатная плата в формате Lay. находится в архиве. До новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! Собрал и испытал конструкцию Тёмыч (Артём Богатырь).

   Форум

   Форум по обсуждению материала ПРОВЕРКА МИКРОСХЕМ ТАЙМЕРОВ

СЕТЬ BLUETOOTH MESH Описание нового Блютус протокола беспроводной связи — Bluetooth Mesh.

Проверка стабилизатора напряжения мультиметром — Мастер Фломастер

Любой электроприбор нуждается в стабильном энергоснабжении. Для этого существуют стабилизаторы, ШИМ контроллеры и прочие разновидности блоков питания.

Какой бы простой не была схема стабилизатора, она стоит определенных денег. В некоторых случаях высокое качество питания не требуется. Чаще всего такая ситуация бывает, когда надо обеспечить часть большой электросхемы напряжением, отличным от основного, стабильного.

Самый простой элемент, обеспечивающий относительно стабильное напряжение – это стабилитрон.

Поскольку это единичная деталь, ремонт блока питания представляется несложным. Как проверить стабилитрон? Как и любую другую деталь, только есть нюансы, связанные с конструкцией.

Как работает этот элемент?

И внешне, и по реализации p-n перехода, этот элемент похож на полупроводниковый диод. Даже схематическое обозначение не сильно отличается.

Через него также протекает ток в одном направлении, при этом есть одна особенность. Диод организует движение частиц только от анода к катоду, прохождение обратного тока является аварийной ситуацией: то есть пробоем радиоэлемента.

В стабилитроне обратный ток является нормальной ситуацией, именно эта особенность определяет его назначение. При возникновении на его выводах определенного значения вольтажа, открывается движение электронов в направлении от катода к аноду, и элемент становится обратно проводимым.

Причем это напряжение является основной характеристикой: например, стабилитрон на 12 вольт при достижении этого значения начинает пропускать ток в обратном направлении.

Рассмотрим это явление на простом примере

Допустим, у нас есть сосуд для воды со сливным патрубком на определенном уровне.

Когда жидкость достигает необходимой высоты, происходит перелив из сливного патрубка. То есть, сосуд будет заполняться только до определенного значения, которое будет оставаться стабильным до определенного напора. Если поступление воды превысит возможности сливного патрубка, сосуд переполнится или лопнет.

Переводим ситуацию в электронику.

• напор воды – это максимальная сила тока, на которую рассчитан стабилитрон без электрического (термического) разрушения;
• необходимый уровень – это напряжение срабатывания стабилитрона.

При достижении заданного напряжения, оно фиксируется, и «лишний» ток движется в обратную сторону. Таким образом, элемент стабилизирует напряжение. Если сила тока будет слишком высокой, стабилитрон сгорит.

Основная цель определения работоспособности – проверка стабилитрона на напряжение стабилизации.

Как проверить стабилитрон мультиметром на исправность?

Методика аналогична классическому диоду. Выставляем переключатель в положение проверки диодов (присутствует на любом устройстве) и соединяем щупы с контактами детали. Прямое подключение показывает протекание тока, обратное – запертое состояние p-n перехода.

Этот тест говорит лишь о том, что элемент не «пробит». Замерить параметры таким способом не получится.

А как проверить стабилитрон тестером на соответствие напряжения срабатывания?

Для начала надо узнать, на сколько вольт стабилитрон. Как это сделать? По маркировке. В зависимости от типа корпуса, это может быть символьное или цветовое обозначение. Таблицы маркировок есть в справочниках, подробно останавливаться на этом вопросе не будем.

Собираем несложную схему с балластным резистором (для ограничения тока, поскольку нагрузка не предусмотрена).

Сначала выставляем значение, ниже уровня срабатывания: 4 вольта. На выходе получаем тоже самое. Это означает, что p-n переход не пробит.

Постепенно повышаем входное значение. Если деталь исправна, после значения 5,1 вольта напряжение на выходе будет стабильным, и не должно превышать напряжения срабатывания.

Что мы и видим на иллюстрации:

То есть наш стабилитрон исправен.

Важно помнить (как при тестировании, так и при проверках), что сила тока не может быть бесконечно большой. Любой стабилитрон рассчитан на определенные режимы работы: как правило, на небольшие токи.

Можно ли проверить стабилитрон не выпаивая?

Да, это возможно, но тестируются не все режимы радиоэлемента. Стабилитрон всегда имеет электрические связи с остальными элементами схемы, поэтому проверить его на пробой в составе изделия невозможно.

Вы сможете проверить стабилитрон мультиметром на плате только на стабильность напряжения питания. Для этого необходимо включить электроприбор, и соединить щупы тестера с ножками детали.

Естественно, вы должны знать исходное значение по маркировке. При этом надо замерить напряжение на входе и после стабилизатора. Если значение на входе выше или равно напряжению после стабилитрона, значит он исправен.

Как проверить двусторонний стабилитрон?

Эта деталь представляет собой два стабилитрона в одном корпусе, соединенная навстречу друг другу.

Такой элемент может работать с импульсным напряжением, и с переменной полярностью. Проверка на пробой бессмысленна, поэтому можно лишь тестировать соответствие напряжения стабилизации.

Для этого собирается схема, аналогичная описаниям выше. Для проверки необходимо также подавать на вход завышенное напряжение, только различной полярности.

В обоих случаях на выходе должно быть стабилизированное значение напряжения, в соответствии с маркировкой. Разумеется, проверка возможна и на монтажной плате, если обеспечить входное напряжение разной полярности.

Проверяем стабилитрон мультиметром – видео

Стабилитрон относится к электронным приборам с нелинейной вольт-амперной характеристикой. Его свойства характерны обычному диоду. Но есть и существенное различие между ним и диодом. Для проверки исправности стабилитрона можно использовать много различных лабораторных приборов и стендов. На практике, для ремонта электронной начинки, радиолюбители используют мультиметры или тестеры со стрелочной шкалой индикации. Чтобы выявить неисправность стабилитрона своими руками нужно хорошо знать его характеристики и уметь пользоваться мультиметром. Как проверить стабилитрон этим прибором, не прибегая к сложным и длительным лабораторным экспериментам, можно рассмотреть на примере.

Что такое стабилитрон

Его работа основана на нелинейной вольт-амперной характеристике p-n перехода. Отличие от диодов и светодиодов заключается в наличии на вольт-амперной характеристике зоны пробоя. Она показывает, что при возрастании тока в нагрузке напряжение остается практически неизменным. Это свойство называют стабилизационным, а электронный элемент получил название стабилитрон. Устройства, где они применяются, называются стабилизаторы. Стабилитроны изготавливаются, в основном, в стеклянном или металлическом корпусе. Они бывают низковольтными и высоковольтными. Чтобы убедиться в исправности элемента его проверяют мультиметром.

Порядок проверки

Чтобы проверить деталь на исправность, мультиметр используют в режиме измерения сопротивления или в режиме проверки диодов. Тестером или мультиметром стабилитроны прозваниваются точно также как и диоды. К выводам стабилитрона прикладывают щупы и считывают показания со шкалы индикации. Измерения должны проводиться в прямом и обратном направлении, то есть сначала прикладываем плюс мультиметра к катоду, а затем к аноду стабилитрона. Прибор должен показать в первом случае бесконечное сопротивление, а во втором случае покажет единицы или десятки Ом.

Такие показатели говорят об исправности стабилитрона. Если измерение сопротивления показывают в обоих направлениях бесконечность, то это говорит об обрыве p-n перехода и неисправности.

Бывает так, что при прозвонке стабилитрона мультиметр показывает в обоих направлениях десятки или сотни Ом. В этом случае создается впечатление, что стабилитрон пробит. Именно такой вывод можно было бы сделать, если бы это был обычный диод. Но в случае стабилитрона такой вывод неверен, он, скорее всего, исправен. Объясняется это наличием напряжения пробоя.

При прикладывании щупов мультиметра к выводам стабилитрона прикладывается напряжение внутреннего источника питания мультиметра. Если напряжение источника питания выше значения напряжения пробоя, то шкала индикации покажет сопротивление десятков или сотен Ом.

Если мультиметр имеет источник питания напряжением, например, 9 Вольт, то все проверяемые стабилитроны с напряжением стабилизации меньше 9 Вольт при измерении будут показывать пробой.

Как проверить стабилитрон мультиметром на плате

При ремонте платы, где расположен стабилитрон необходимо предусмотреть меры защиты от поражения электрическим током. Порядок действий при проверке электронного устройства такой же, как и при проверке выпаянного стабилитрона. Но нужно учесть, что остальные радиоэлементы, расположенные в схеме на плате, могут сильно изменить показания. Если остаются сомнения в правильности интерпретации результатов проверки, то стабилитрон демонтируют из платы и проверяют его без влияния остальных компонентов схемы.
Нужно отметить, что исправность элемента нельзя гарантировать со стопроцентной уверенностью при проверке его мультиметром. Ее можно гарантировать в том случае, если поместить его в схему и включить электронное устройство с этой схемой. Если устройство будет работать, то это означает, что элемент исправен.

Стабилизаторы напряжения – это электронные приборы со сложным устройством, а значит, они имеют разные накладки в функционировании и возможные неисправности. Существуют разные казусы в их работе, которые связаны с наибольшими нагрузками, а есть и настоящие поломки. Эти понятия следует отличать, для чего существует несколько советов.

В первую очередь, рассмотрим, чем можно произвести качественную проверку работы этого устройства. Наиболее верным методом контроля качества устройства является обычный вольтметр, которым можно измерить напряжение в сети квартиры, а также напряжение на выходе прибора. В домашней розетке напряжение способно колебаться в интервале 170-240 вольт, а на выходе стабилизирующего прибора оно должно равняться 220 вольтам.

Но простым методом проверки действия стабилизатора напряжения пользуются далеко не все, так как доверяют данным по индикатору. Но это доверие не всегда оправдывается, а иногда на китайских приборах цифровой индикатор просто подключен непосредственно к реле. В этом случае реле имеют достаточно большой шаг, и он всегда будет показывать 220 В. По факту на выходе будет совсем другое значение.

Как проверить электрический стабилизатор

Эта проверка выполняется довольно просто. Для этого необходимо взять следующие устройства:

• Две настольные лампы.
• Стабилизатор.
• Электрическую плитку.
• Удлинитель питания с 3-мя гнездами.

1. Вставить вилку удлинителя в домашнюю розетку.
2. Стабилизатор подключить к удлинителю.
3. К стабилизатору подключить настольную лампу на 60 Вт.
4. Подключить электрическую плитку к удлинителю.

Если стабилизатор функционирует нормально, то работа плитки не повлияет на свет лампочки, а ели лампу подключить напрямую к удлинителю, то при включении плитки свет станет слабее. Это объясняется тем, что мощный потребитель в виде плитки значительно снижает напряжение и лампа, подключенная к сети до прибора, станет выдавать меньше света. Но лампа, питающаяся после стабилизатора напряжения, не будет реагировать на повышение нагрузки.

Случается, и такая ситуация, когда люди не понимают работу стабилизатора, и сетуют на его плохую работу, хотя дело совершенно не в этом. Это получается так, что стабилизатор обесточивает нагрузку неожиданно, при стирке белья в машине автомате. Но в этом нет никаких неисправностей. Стиральная машина-автомат является мощным потребителем электрической энергии, но ее мощность распределяется неравномерно. При нагревании воды мощность может достигать до 5 кВт, а при обычной стирке уменьшается до 2 кВт. Из уроков физики средней школы известно, что если на входе трансформатора уменьшить напряжение, а на выходе увеличить напряжение, то выходная мощность также значительно снизится. Смотрите статью про стабилизатор для стиральной машины.

Поэтому может возникнуть такая ситуация, что при уменьшении напряжения на выходе стабилизатора напряжения мощности будет достаточно для вращения барабана, но недостаточно для нагревания воды. В этом случае необходимо выключить все лишние потребители и налить в машину, отдельно нагретую воду.

Проверка стабилитрона мультиметром

Такой электронный элемент, как стабилитрон, внешне похож на диод, но использование его в радиотехнике несколько другое. Чаще всего стабилитроны применяют для стабилизации питания в маломощных схемах. Они включаются по параллельной схеме к нагрузке. При работе с чрезмерно высоким напряжением стабилитрон через себя пропускает ток, сбрасывая напряжение. Эти элементы не способны работать при больших токах, так как они начинают греться, что приводит к тепловому пробою.

Порядок проверки

Весь процесс сводится к тому, как проверяют диоды. Это делается обычным мультиметром в режиме проверки сопротивления или диода. Исправный стабилитрон может проводить ток в одном направлении, по аналогии с диодом.

Рассмотрим пример проверки двух стабилитронов КС191У и Д814А, один из них неисправный.

Сначала проверяем диод Д814А. При этом стабилитрон по аналогии с диодом пропускает ток в одну сторону.

Теперь проверяем стабилитрон КС191У. Он заведомо неисправен, так как совсем не может пропускать ток.

Проверка микросхемы стабилизатора

Требуется собрать стабилизирующие цепи для питания устройства на микроконтроллере PIC 16F 628, который нормально работает от 5 В. Для этого берем микросхему PJ 7805, и на ее базе по схеме из даташита выполняем сборку. Подается напряжение, а на выходе получается 4,9 В. Этого хватает, но упрямство берет верх.

Достали коробку с интегральными стабилизаторами, и будем измерять их параметры. Чтобы не сделать ошибки, кладем перед собой схему. Но при проверке микросхемы оказалось, что на выходе всего 4,86 В. Здесь необходим какой-либо пробник, чем и займемся.

Схема пробника для проверки микросхемы КРЕН

Эта схема уступает предыдущей компоновке.

Конденсатор С1 удаляет генерацию при ступенчатом подключении входного напряжения, а емкость С2 предназначена для защиты от импульсных помех. Величину ее берем 100 микрофарад, напряжение по величине стабилизатора напряжения. Диод 1N 4148 не дает возможность конденсатору разрядиться. Входное напряжение стабилизатора должно превышать напряжение выхода на 2,5 В. Нагрузку следует выбирать в соответствии с тестируемым стабилизатором.

Остальные элементы пробника выглядят следующим образом:

Контактные площадки стали местом монтажа элементов схемы. Корпус получился компактным.

На корпусе установили кнопку питания для удобства пользования. Штыревой контакт пришлось доработать путем изгибания.

На этом пробник готов. Он является своеобразной приставкой к мультиметру. Вставляем в гнезда штыри пробника, границу измерения устанавливаем на 20 В, провода соединяем с блоком питания, регулируем напряжение на 15 В и нажимаем кнопку питания на пробнике. Прибор сработал, на экране отображается 9,91 вольта.

Как проверить микросхему мультиметром. Как проверить конденсаторы мультиметром на работоспособность

Проверка электронных компонентов с использованием мультиметра это довольно простая задача. Для его комплектации понадобится обычный мультиметр китайского производства, покупка которого не представляет проблемы, важно только избегать самых дешевых, откровенно некачественных моделей.

Аналоговые датчики со стрелкой по-прежнему способны выполнять такие задачи, но они более удобны в использовании.

мультиметры цифровые , в котором выбор режима осуществляется переключателями, а результаты измерений выводятся на электронный дисплей.

Внешний вид аналоговых и цифровых мультиметров:

В настоящее время чаще всего используются цифровые мультиметры, так как они имеют меньший процент погрешности, их проще использовать, а данные отображаются сразу на дисплее устройства.

Шкала цифровых мультиметров больше, есть удобные дополнительные функции — датчик температуры, частотомер, проверка конденсаторов и т. Д.

Проверка транзистора

Если не вдаваться в технические подробности, то есть полевые и биполярные транзисторы.

Биполярный транзистор состоит из двух противоположных диодов, поэтому испытание проводится по принципу база-эмиттер и база-коллектор. Ток может течь только в одном направлении, но не в другом. Нет необходимости проверять переход эмиттер-коллектор.Если на базе нет напряжения, но ток все равно течет, прибор неисправен.

Чтобы проверить полевой транзистор N-канального типа, подключите черный (отрицательный) зонд к контакту стока. Красный (положительный) зонд подключается к истоковому выводу транзистора. В этом случае транзистор закрыт, мультиметр показывает падение напряжения около 450 мВ на внутреннем диоде и бесконечное сопротивление на реверсе. Теперь вам нужно подключить красный щуп к затвору, а затем вернуть его на вывод истока.Черный зонд остается подключенным к сливной клемме. Показав на мультиметре 280 мВ, транзистор открылся при прикосновении. Не отсоединяя красный щуп, прикоснитесь черным щупом к заслонке. Полевой транзистор закроется, и мы увидим падение напряжения на дисплее мультиметра. Транзистор исправен, как показали эти манипуляции. Диагностика P-канального транзистора выполняется аналогично, но щупы меняются местами.

Тест диодов

Сейчас производится несколько основных типов диодов (стабилитрон, варикап, тиристор, симистор, светодиод и фотодиоды), каждый из которых используется для определенных целей.Для проверки на диоде измеряют сопротивление плюсом на аноде (должно быть от нескольких десятков до нескольких сотен Ом), затем плюсом на катоде — должна быть бесконечность. Если показатели разные, прибор неисправен.

Проверочные резисторы

Как видно из рисунка, резисторы тоже разные:

Все резисторы указаны производителями с номинальным сопротивлением. Мы измеряем это.Допускается погрешность значения сопротивления 5%, если погрешность больше, прибор лучше не использовать. Если резистор почернел, его тоже лучше не использовать, даже если сопротивление находится в пределах нормы.

Проверка конденсаторов

Сначала осматриваем конденсатор. Если на нем нет трещин и выступов, следует попробовать (осторожно!) Скрутить выводы конденсатора. Если получится прокрутить или вообще вытащить, конденсатор сломан. Если внешне все в норме, проверяем сопротивление мультиметром, показания должны быть равны бесконечности.

Индуктор

В катушках поломки могут быть разными. Поэтому в первую очередь исключаем механический отказ. Если внешних повреждений нет, измерьте сопротивление, подключив мультиметр к параллельным выводам. Оно должно быть близко к нулю. Если номинальное значение превышено, возможно, произошел сбой внутри катушки. Можно попробовать перемотать бобину, но поменять проще.

Чип

Проверять микросхему мультиметром нет смысла — в них десятки и сотни транзисторов, резисторов и диодов.На микросхеме не должно быть механических повреждений, пятен ржавчины и перегрева. Если внешне все в порядке, скорее всего, микросхема повреждена внутри, отремонтировать не удастся. Однако можно проверить выходы микросхемы на наличие напряжения. Слишком низкое сопротивление силовых выводов (относительно общего) свидетельствует о коротком замыкании. Если хотя бы один из выходов неисправен, скорее всего, цепь не может быть возвращена в работу.

Работа с цифровым мультиметром

Как и аналоговый тестер, цифровой тестер имеет красный и черный щупы, а также 2-4 дополнительных разъема.Традиционно земля или общий вывод отмечены черным цветом. Общая контактная розетка обозначается знаком «-» (минус) или кодом COM. Конец терминала может быть снабжен зажимом типа «крокодил» для крепления к проверяемой цепи.

Красный провод всегда использует разъем с маркировкой «+» (плюс) или V-код. Более сложные мультиметры имеют дополнительное гнездо для красного щупа, обозначенного кодом «VQmA». Его использование позволяет измерять сопротивление и напряжение в миллиамперах.

Розетка с маркировкой 10ADC предназначена для измерения постоянного тока до 10А.

Главный переключатель режимов, круглый и расположенный посередине передней панели на большинстве мультиметров, используется для выбора режимов измерения. При выборе напряжения следует выбирать режим больше силы тока. Если вам нужно проверить бытовую розетку, из двух режимов, 200 и 750 В, выберите режим 750.

Часто возникает ситуация, когда бытовой прибор перестает работать из-за вышедшего из строя небольшой незначительной детали. Поэтому многим начинающим радиолюбителям хотелось бы узнать ответ на вопрос, как прозвонить плату мультиметром.Главное в этом деле — быстро найти причину поломки.

Перед проведением инструментальной проверки необходимо осмотреть плату на наличие поломок. Электрическая схема платы должна быть без повреждений перемычек, детали не должны быть вздутыми и черными. Вот правила проверки некоторых элементов, в том числе материнской платы.

Проверка отдельных деталей

Разберем несколько деталей, в случае поломки которых выходит из строя цепь, а вместе с ней и все оборудование.

Резистор

Эта деталь довольно часто используется на различных платах. И так же часто при их выходе из строя устройство выходит из строя. Резисторы легко проверить на работоспособность мультиметром. Для этого требуется измерение сопротивления. Когда значение стремится к бесконечности, деталь следует заменить. Неисправность детали можно определить визуально. Как правило, они чернеют из-за перегрева. Если значение изменилось более чем на 5%, резистор необходимо заменить.

Диод

Проверка диода на неисправность не займет много времени. Включаем мультиметр для измерения сопротивления. Красный зонд к аноду детали, черный к катоду — показание шкалы должно быть от 10 до 100 Ом. Переставляем, теперь минус (черный зонд) на аноде — показание, стремящееся к бесконечности. Эти значения указывают на исправность диода.

Индуктор

Плата редко выходит из строя по вине этой детали.Как правило, поломка происходит по двум причинам:

,

,
• витков, короткое замыкание;
• обрыв цепи.

После проверки значения сопротивления катушки мультиметром, если значение меньше бесконечности, цепь не разрывается. Чаще всего сопротивление индуктивности имеет значение в несколько десятков Ом.

Замыкание петли распознать немного сложнее. Для этого переносим прибор в сектор измерения напряжения цепи.Необходимо определить величину напряжения самоиндукции. Подаем на обмотку ток низкого напряжения (чаще всего используется коронка), замыкаем лампочкой. Лампочка моргнула — короткого замыкания нет.

Plume

В этом случае следует прозвонить входные контакты на плате и на самом шлейфе. Вставляем щуп мультиметра в один из контактов и начинаем звонить. Если раздается звуковой сигнал, значит, эти контакты исправны. В случае неисправности ни одно из отверстий не найдет «парой».Если один из контактов звонит сразу при нескольких, значит, пора менять шлейф, так как у старого короткое замыкание.

Чип

Доступен широкий выбор этих деталей. Замерить и определить неисправность микросхемы с помощью мультиметра довольно сложно, чаще всего используются pci-тестеры. Мультиметр не позволяет проводить измерения, потому что в одной маленькой детали несколько десятков транзисторов и других радиоэлементов. А в некоторых последних разработках сконцентрированы миллиарды компонентов.

Проблема может быть определена только визуальным осмотром (повреждение корпуса, изменение цвета, обрыв проводов, сильный нагрев). Если деталь повреждена, ее необходимо заменить. Часто при выходе из строя микросхемы перестают работать компьютер и другие устройства, поэтому поиск поломки следует начинать с осмотра микросхемы.

Тестер материнских плат — лучший вариант определения поломки отдельной детали и блока. Подключив POST-карту к материнской плате и запустив тестовый режим, мы получаем информацию об узле сбоя на экране устройства.Провести опрос с помощью pci-тестера может даже новичок, не обладающий специальными навыками.

Стабилизаторы

Каждый радиотехник знает ответ на этот вопрос, как проверить стабилитрон. Для этого переведите мультиметр в положение диодного измерения. Затем щупами прикасаемся к выводам детали, снимаем показания. Меняем местами щупы и измеряем и записываем числа на экране.

При одном значении порядка 500 Ом, а при втором измерении значение сопротивления стремится к бесконечности — эта деталь исправна и пригодна для дальнейшего использования.На неисправном — значение в двух измерениях будет равно бесконечности — при внутренней поломке. При значении сопротивления до 500-сот Ом произошел полувысокий пробой.

Но чаще всего на микросхеме материнской платы перегорают мосты — северный и южный. Это стабилизаторы питания схемы, с которой на материнскую плату подается напряжение. Определить эту «неприятность» довольно просто. Включаем блок питания на компьютере, и подносим руку к материнской плате.На месте поражения будет очень жарко. Одной из причин такой поломки может быть мост на полевых транзисторах. Затем проводим тест набора номера на их терминалах и при необходимости заменяем неисправную деталь. Сопротивление в исправной зоне должно быть не более 600 Ом.

Методом обнаружения нагревательного прибора определяется короткое замыкание (короткое замыкание) на некоторых участках платы. При подаче питания и обнаружении области нагрева смазываем область нагрева щеткой.По испарению спирта определяется деталь с коротким замыканием.

К сожалению, рано или поздно любое оборудование начинает работать некорректно или вообще перестает работать. Часто это происходит из-за выхода из строя микросхемы, а точнее из-за поломки определенных деталей на микросхеме. Самыми важными и в то же время наименее надежными элементами схемы являются конденсаторы.

Конденсаторы — это устройства, способные накапливать электрический заряд.Конструкция этой детали довольно проста и состоит из двух токопроводящих пластин , между которыми расположен диэлектрик. Важнейшей характеристикой этого элемента является его емкость. Его величина зависит от толщины токопроводящих пластин и диэлектрика. Единица измерения емкости устройства называется Фарад. В электрической цепи конденсатор является пассивным элементом, так как не влияет на преобразование электрической энергии. Он также может обеспечивать так называемое реактивное сопротивление переменного тока.

Типы конденсаторов

По принципу действия делятся на два типа:

Полярные конденсаторы — электрические, в которых используется электролит. Благодаря находящемуся внутри электролиту вместо одной из токопроводящих пластин приобретается полярность. Конденсаторы Polar имеют отдельный вывод плюс и минус. Если включить в электрическую схему такую ​​деталь, не учитывая полярность, то она быстро выйдет из строя. Емкость электролитических ячеек начинается от 1 мкФ и может достигать сотен тысяч мкФ.

Неполярные конденсаторы — это конденсаторы небольшой емкости. В таких приборах нет электролита , соответственно их можно включать в схему как угодно.

Функциональная проверка

Чтобы проверить конкретный элемент на микросхеме и получить достоверную информацию о его состоянии, его следует демонтировать с микросхемы. Если деталь не испаряется, то элементы, расположенные на плате по соседству, от того, что нам нужно, будут искажать показания, полученные в момент замера ее емкости.

После того, как измеряемый конденсатор удален из схемы, его необходимо визуально осмотреть на предмет каких-либо дефектов. В случае их обнаружения такая деталь автоматически придет в негодность.

Если визуальная проверка не выявила повреждений, то следует приступить к проверке элементов микросхемы мультиметром.

Мультиметр

Это прибор, благодаря которому можно измерять показания постоянного и переменного тока, уровни мощности и сопротивления электрических сетей, а также точно устанавливать внутреннюю емкость конденсаторов.

Перед тем, как приступить к проверке каких-либо элементов мультиметром, необходимо проверить исправность самого мультиметра. Для этого регулятор устройства необходимо установить в положение звонка , после чего щупы мультиметра прижимаются друг к другу и если он начинает пищать, значит, он исправен.

Далее можно проверить все элементы на исправность. Тестирование конденсатора на возможность его зарядки — отличный способ сделать это.Для этого нужно взять деталь электролитического типа и установить тестер с регулятором в положение обрыва. Далее щупы мультиметра необходимо установить на детали согласно обозначениям полярности, плюс к плюсу, минус к минусу. Если деталь находится в хорошем рабочем состоянии, мультиметр будет отображать числовые значения, плавно увеличивающиеся до бесконечности. После того, как измеряемый элемент окончательно зарядится, тестер издаст звуковой сигнал, и блок начнет отображать на дисплее, что также свидетельствует о правильной работе тестируемой детали.

Как проверить мультиметром конденсаторы на сопротивление, тоже разобраться очень просто. Сначала тестер должен быть установлен в положение измерения сопротивления , после чего, как и в случае измерения емкости, когда щупы касаются детали, значение номинального сопротивления будет отображаться на цифровом дисплее или шкале мультиметр.

Но часто бывает, что при проверке мультиметром деталь выходила из строя. Есть только две основные причины, по которым рабочий элемент ранее перестает функционировать:

Поломка происходит в результате так называемого осушения конденсатора.Со временем диэлектрик между токопроводящими пластинами разрушается, постепенно теряя свои свойства. В результате между пластинами протекает ток, что приводит к короткому замыканию и возгоранию детали. Если проверить сломанный конденсатор мультиметром, а затем прикоснуться к нему щупами, тестер начнет пищать, а на дисплее отобразится ноль, что говорит о том, что в приборе нет заряда.

В момент такой неисправности, как обрыв при измерении, прибор вместо плавного увеличения показателей сопротивления моментально выдаст максимальное значение заряда конденсатора , что также свидетельствует о его неисправности и такой элемент должен быть немедленно заменили на такой же или аналогичный.

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно провести диагностику ЖК-телевизора или плазменной панели в домашних условиях. Также мы научимся использовать мультиметр и тестер для выявления неисправностей в ЖК-телевизоре и обнаружения сломанных или сгоревших радиодеталей, плат и микросхем.

Диагностику ЖК-телевизора следует начинать с очистки блока. Вооружившись мягкой щеткой и пылесосом, следует очистить внутреннюю поверхность корпуса, поверхность микросхем и плату ТВ-приемника.После тщательной очистки плата и элементы на ней осматриваются визуально. Иногда сразу определить место неисправности можно по вздувшимся или лопнувшим конденсаторам, по сгоревшим резисторам или по прогоревшим транзисторам и микросхемам.

Намного чаще визуальный осмотр не выявляет внешних признаков дефектных деталей. И тогда возникает вопрос — с чего начать?

Ремонт ЖК телевизора целесообразнее всего начинать с проверки блока питания.Для этого отключите нагрузку и подключите вместо нее лампу накаливания 220 В, 60 … 100 Вт.

Обычно напряжение питания строчной развертки составляет 110 … 150 В, в зависимости от размера кинескопа. Перебрав вторичные цепи, на плате рядом с импульсным трансформатором блока питания находим конденсатор фильтра, который чаще всего имеет емкость 47 … 100 мкФ и рабочее напряжение около 160 В. Рядом с фильтром есть выпрямитель напряжения питания строчной развертки.

После фильтра напряжение идет на выходной каскад через дроссель, ограничительный резистор или предохранитель, а иногда на плате просто перемычка. Спаяв этот элемент, отключим выходной каскад блока питания от каскада строчной развертки. Параллельно конденсатору подключаем лампу накаливания — имитатор нагрузки.

При первом включении ключевого транзистора блок питания может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки.Чтобы этого не произошло, питание лучше включать через другую лампу накаливания мощностью 100 … 150 Вт, используемую в качестве предохранителя и включаемую вместо припаянного компонента. При наличии в цепи неисправных элементов и большого потребления тока лампа загорится, и на ней упадет все напряжение.

В такой ситуации необходимо, прежде всего, проверить входные цепи, сетевой выпрямитель, конденсатор фильтра и мощный транзистор блока питания.Если при включении лампа загорелась и сразу погасла или стала слабо светиться, то можно считать, что блок питания исправен, и дальнейшую регулировку лучше производить без лампы.

После включения питания измерьте напряжение на нагрузке. Внимательно посмотрите на плате, нет ли на плате резистора регулировки выходного напряжения рядом с источником питания. Обычно рядом с ним есть надпись, обозначающая значение напряжения (110 … 150 В).

Если на плате таких элементов нет, обратите внимание на наличие точек останова.Иногда значение питающего напряжения указывается рядом с выводом первичной обмотки сетевого трансформатора. Если диагональ кинескопа 20 … 21 «, напряжение должно быть в пределах 110 … 130 В.

Если напряжение питания выше указанных значений, необходимо проверить целостность элементы первичной цепи источника питания и цепи обратной связи, служащей для задания и стабилизации выходного напряжения, а также должны быть проверены электролитические конденсаторы.В сухом состоянии их емкость значительно снижается, что приводит к некорректной работе схемы и увеличению вторичных напряжений.

Особо стоит остановиться на диагностике блока управления LCD TV.
При ремонте рекомендуется использовать схему или справочные данные для управляющего процессора. Если вы не можете найти такие данные, вы можете попробовать загрузить их с сайта производителя этих компонентов через Интернет.

Неисправность в блоке может проявляться следующим образом: телевизор не включается, телевизор не реагирует на сигналы с пульта или кнопок управления на передней панели, отсутствуют громкость, яркость, контраст , регулировка насыщенности и других параметров, нет настройки для телепрограмм, настройки не сохраняются в памяти, нет индикации параметров управления.

Если телевизор не включается, в первую очередь проверяем наличие питания на процессоре и работу тактового генератора. Затем нужно определить, идет ли сигнал от управляющего процессора к схеме переключения. Для этого нужно узнать принцип включения телевизора.

Телевизор можно включить с помощью управляющего сигнала, запускающего подачу питания, или путем разблокировки прохождения горизонтальных триггерных импульсов от задающего генератора к строковому сканеру.
Следует отметить, что на процессоре управления сигнал включения обозначается как «Питание» или «Ожидание». Если сигнал поступает от процессора, то неисправность следует искать в схеме переключения, а если сигнала нет, то придется менять процессор.
Если телевизор включается, но не реагирует на сигналы от пульта дистанционного управления, необходимо сначала проверить сам пульт.

Вы можете проверить это на другом телевизоре той же модели.
Для тестирования приставок можно сделать простое устройство, состоящее из фотодиода, подключенного к разъему CP-50. Устройство подключается к осциллографу, чувствительность осциллографа устанавливается в пределах 2 … 5 мВ. Пульт ДУ должен быть направлен на светодиод с расстояния 1 … 5 см. Пакеты импульсов будут видны на экране осциллографа, если пульт дистанционного управления работает правильно. Если импульсов нет, диагностируем ПКП.

Проверяем последовательно питание, состояние контактных дорожек и состояние контактных площадок на кнопках управления, наличие импульсов на выходе микросхемы дистанционного управления, исправность транзистора или транзисторов и исправность излучающих светодиодов.

Кварцевый резонатор часто выходит из строя после падения пульта ДУ. При необходимости меняем неисправный элемент или восстанавливаем покрытие контактных площадок и кнопок (это можно сделать нанесением графита, например мягким карандашом, либо наклеив на кнопки металлизированную пленку).

Если пульт работает исправно, необходимо отслеживать прохождение сигнала от фотоприемника к процессору. Если сигнал доходит до процессора, и на его выходе ничего не меняется, можно предположить, что процессор неисправен.
Если управление телевизором не осуществляется с кнопок на передней панели, необходимо сначала проверить исправность самих кнопок, а затем отследить наличие импульсов опроса и подать их на шину управления.

Если телевизор включается с пульта и на шину управления отправляются импульсы, а оперативные регулировки не работают, необходимо выяснить, с какого выхода микропроцессор управляет той или иной регулировкой (громкость, яркость , контраст, насыщенность).Затем проверьте пути этих регулировок, вплоть до исполнительных механизмов.

Микропроцессор генерирует управляющие сигналы с линейно изменяющимся рабочим циклом и, поступая на исполнительные механизмы, эти сигналы преобразуются в линейно изменяющееся напряжение.

Если сигнал поступает на исполнительный механизм, а устройство не реагирует на этот сигнал, то это устройство необходимо отремонтировать, а при отсутствии сигнала управления заменить процессор управления.

Если нет настройки для телевизионных программ, мы сначала проверяем узел выбора поддиапазона.Обычно через буферы, реализованные на транзисторах, процессор подает напряжение на выводы тюнера (0 или 12 В). Именно эти транзисторы чаще всего выходят из строя. Но бывает, что нет сигналов переключения поддиапазонов от процессора. В этом случае нужно сменить процессор.

Далее проверяем блок генерации настроечного напряжения. Напряжение питания обычно идет от вторичного выпрямителя от сетевого трансформатора и составляет 100 … 130 В. Из этого напряжения с помощью стабилизатора формируется 30 … 31 В.

Микропроцессор управляет переключателем, который генерирует напряжение настройки 0 … 31 В, используя сигнал с линейно изменяющейся скважностью, который после фильтров преобразуется в линейно изменяющееся напряжение.

Элементы не могут полностью блокировать поток света — черный цвет на экране ЖК-телевизора на самом деле не совсем черный.

Из недостатков также необходимо отметить искажение цветов и потерю контрастности, так как угол обзора ЖК не такой широкий.Из-за этой особенности ЖК-телевизоры долгое время не могли завоевать популярность, но теперь, благодаря усилиям разработчиков, искажения стали практически незаметными.

К достоинствам ЖК-телевизоров можно отнести широкий выбор моделей с различными показателями яркости (от 250 до 1500 кд / м2) и контрастности (от 500: 1 до 5 000 000: 1). Благодаря этому покупатель может приобрести устройство, оптимально сочетающее в себе необходимое качество изображения и доступную цену … Кроме того, ЖК-телевизоры легкие и тонкие, поэтому их можно устанавливать на стене.

Но самое большое достоинство жидкокристаллической технологии — это ее массивность. Из-за масштабного производства цены на ЖК-телевизоры сейчас ниже, чем на другие аналогичные устройства.

Чаще всего выходит из строя стабилизатор 30 … 33 В. Если телевизор не сохраняет настройки в памяти, необходимо при любой настройке проверить обмен данными между процессором управления и микросхемой памяти по шинам CS, CLK, D1, DO. Если обмен произошел, а значения параметров не сохранены в памяти, заменить микросхему памяти.

При отсутствии индикации параметров управления на телевизоре необходимо в режиме индикации проверить наличие пиков видеоимпульсов служебной информации на процессоре управления по цепям R, G, B и сигнала яркости, а также прохождение этих сигналов через буферы к видеоусилителям.

Вы должны понимать, что делаете, и соблюдать меры предосторожности, в том числе электростатические (включая работу с антистатическим браслетом).
Стандарт ATX имеет 2 версии — 1.X и 2.X, которые имеют 20 и 24-контактные разъемы соответственно, вторая версия имеет 24-x 4 дополнительных контакта, тем самым расширяя стандартный разъем на 2 секции таким образом:

Прежде чем мы начнем, я расскажу вам о «практических правилах», касающихся неисправностей ЖК-телевизоров:

1) Проблемную плату ТВ в LCD или плазме легче заменить, чем отремонтировать, это чрезвычайно сложная и многослойная схема, в которой можно заменить только пару конденсаторов, и обычно это не решает проблему. проблема.
2) Если вы не уверены в том, что делаете, то не делайте этого.

Для более точной и глубокой диагностики ЖК-телевизора вам понадобится осциллограф.

Перейдем к диагностике ЖК-телевизора или плазмы:

Понадобится штатный мультиметр и тестер. Нужны достаточно тонкие пробники, чтобы можно было проткнуть провод с обратной стороны разъема, конденсатора, резистора и любого другого радиокомпонента.
Ничего не вытащить из корпуса ЖК-телевизора. Мы проводим диагностику с разъемом питания на тестируемой плате и включенным блоком питания, подключенным к сети.

Проверка напряжения ЖК-телевизор:

Если ваш мультиметр не имеет функции автоматической регулировки диапазона, настройте его на измерение десяти вольт постоянного напряжения. (Обычно обозначается как 20 В постоянного тока)
Ставим черный щуп на землю (GND-pin, COM) — черный провод, например пины 15, 16, 17.

Вставляем конец красного щупа в:

1) Контакт 9 (фиолетовый, VSB) — должен иметь напряжение 5 В ± 5%.Это резервный интерфейс питания, и он всегда работает, когда источник питания подключен к сети. Он используется для питания компонентов, которые должны работать, когда 5 основных каналов питания недоступны. Например, управление питанием, Wake on LAN, USB-устройства на телевизоре, обнаружение несанкционированного доступа и т. Д.
Если напряжение отсутствует или оно меньше / больше, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.

2) Контакт 14 (зеленый, PS_On) должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт.Если напряжение отсутствует, то отключите кнопку включения от тестируемой платы или микросхемы. Если напряжение поднимается, значит виновата кнопка.

По-прежнему удерживая красный щуп на выводе 14 …

3) Смотрим на мультиметр и нажимаем кнопку включения, напряжение должно упасть до 0, сигнализируя блоку питания о необходимости отключения основного питания рельсы постоянного тока: + 12VDC, + 5VDC, + 3.3VDC, -5VDC и -12VDC. Если изменений нет, значит проблема либо в процессоре / плате, либо в кнопке питания.Для проверки кнопки включения вынимаем ее разъем из разъема на микросхеме или плате и легким прикосновением отвертки или перемычки слегка закорачиваем контакты. Также можно попробовать аккуратно замкнуть PS_On на массу сзади с помощью провода. Если изменений нет, то, скорее всего, что-то случилось с тестируемой платой, процессором или его разъемом.

Если подозрения все же ложатся на процессор, то можно попробовать заменить процессор на заведомо исправный, но делайте это на свой страх и риск, ведь если неисправная плата убила его, то то же самое может произойти и с Вот этот.
При напряжении ~ 0 В на PS_On … (т.е. после нажатия кнопки)
4) Проверьте контакт 8 (серый, Power_OK), на нем должно быть напряжение ~ 3-5В, что будет означать, что на выходах + 12В + 5В и + 3,3В находятся на приемлемом уровне и удерживают его в течение достаточного времени, что дает процессору сигнал запуска. Если напряжение ниже 2,5В, значит ТВ-процессор не получает сигнал на запуск.
В данном случае виноват блок питания.

5) При нажатии Restart напряжение на PWR_OK упадет до 0 и быстро снова повысится.
На некоторых ТВ-платах этого не произойдет, если производитель использует триггер мягкого сброса.

При напряжении ~ 5В на PWR_OK
6) Смотрим таблицу и проверяем основные параметры напряжения на разъеме и всех периферийных разъемах:

Тестируем ЖК-телевизор на поломки:

ОТКЛЮЧАЕМ ЖК-ТЕЛЕВИЗОР ОТ ОТКЛЮЧЕНИЯ СЕТЬ и подождите 1 минуту, пока не исчезнет остаточный ток.

Ставим мультиметр для измерения сопротивления. Если ваш мультиметр не имеет автоматической регулировки диапазона, мы устанавливаем его на самый низкий порог измерения (обычно это значок 200 Ом).Из-за неточностей замкнутая цепь не всегда соответствует 0 Ом. Замкните щупы мультиметра и посмотрите, какой номер показывает, это будет нулевое значение для замкнутой цепи.

Проверим схемы питания ЖК телевизора:

Вытаскиваем разъем из тестируемой платы …
И придерживая один из концов мультиметра на металлической части корпуса телевизора …
1) Прикасаемся щупом мультиметра к одному из черных проводов в разъеме, а затем к среднему контакту (массе) вилки питания.Сопротивление должно быть нулевым, если его нет, значит, блок питания плохо заземлен и его следует заменить.
2) Прикасаемся щупом ко всем цветным проводам в разъеме по очереди. Значения должны быть больше нуля. Значение 0 или менее 50 Ом указывает на проблему в цепях питания.

3) Прикасаемся одним щупом мультиметра к шасси, а другим тыкаем во все разъемы заземления (GND, контакты 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17) и смотрим на мультиметр. Сопротивление должно быть нулевым.Если он не равен нулю, мы вынимаем ТВ-карту из корпуса и снова тестируем, только на этот раз один из щупов должен коснуться металлизированного кольца в отверстии для шурупов, которыми карта крепится к задней стенке корпуса ЖК-телевизора. . Если значение сопротивления по-прежнему не равно нулю, значит, что-то не так с цепями тестируемой платы и, скорее всего, его придется изменить.

Как проверить автоматический выключатель с помощью цифрового мультиметра?

Было бы разумно узнать, как проверить автоматический выключатель с помощью цифрового мультиметра.Если вы знаете, как это сделать, вы можете выполнить базовое устранение неполадок, не вызывая электрика, что сэкономит вам время и деньги.

Необходимые инструменты

Инструменты, необходимые для проверки автоматического выключателя:

• Цифровой мультиметр
• Отвертка с плоским жалом для снятия крышки блока выключателя

Вы можете использовать цифровой мультиметр любого типа или марки для измерения любого тока. Важно то, что вы знаете правильную настройку для своего приложения, чтобы предотвратить поломку мультиметра.Вы можете посмотреть этот видеоурок от Ratchets and Wrenches, чтобы узнать, как проверять напряжение переменного тока с помощью цифрового мультиметра.

Как проверить автоматический выключатель с помощью цифрового мультиметра

Вы можете проверить автоматический выключатель с помощью цифрового мультиметра двумя способами.

Напряжение автоматического выключателя можно проверить прямо на панели. Вы должны быть осторожны при этом, так как вы будете работать с живым электричеством. Если напряжение показывает ноль или ниже нормы, возможно, ваш автоматический выключатель неисправен.

Вы также можете найти неисправный автоматический выключатель, проверив его сопротивление с помощью цифрового мультиметра. Этот метод лучше всего рекомендуется для замены автоматического выключателя перед его установкой в ​​свою панель. Это также более безопасный способ проверки автоматических выключателей, поскольку для их проверки не требуется питание под напряжением.

Пошаговые инструкции по проверке напряжения автоматического выключателя

Шаг 1. Разомкните автоматический выключатель

Отвинтите крышку выключателя с помощью отвертки с плоским жалом.Обязательно держите его перед тем, как откручивать последний винт, чтобы предотвратить несчастные случаи. При открытии панели автоматического выключателя лучше получить помощь, чтобы она не упала.

Шаг 2: Установите мультиметр на напряжение переменного тока

Поверните шкалу мультиметра на переменное напряжение, затем вставьте черный измерительный провод в общую клемму розетки, а красный измерительный провод — в клемму розетки напряжения. Обратите внимание, что некоторые цифровые мультиметры требуют установки соответствующего напряжения.В этом случае установите шкалу мультиметра на более высокое напряжение, чем у вас (обычно 120 В).

После правильной настройки устройства вы можете переходить к следующему шагу.

Шаг 3. Проверка автоматического выключателя

Чтобы проверить напряжение однополюсного автоматического выключателя, вам необходимо подключить черный или общий провод к земле панели автоматического выключателя. После этого вставьте красный провод в горячий провод выключателя, который вы хотите проверить. Показание должно быть около 120 вольт для однополюсного выключателя.

Если вы показываете очень низкое или нулевое напряжение, ваш автоматический выключатель неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы проверить двухполюсный автоматический выключатель на 220 В, необходимо подключить красный и черный провод цифрового мультиметра непосредственно к клемме выключателя. Показание должно быть около 240 вольт, и вы должны проверять свой двухполюсный выключатель один за другим.

Чтобы проверить одну сторону вашего двухполюсного автоматического выключателя, подключите общий провод к земле вашей панели, а горячий провод непосредственно к одной стороне клеммы автоматического выключателя, затем подключите к другой клемме, чтобы проверить другую сторону двухполюсный выключатель.Они оба должны быть около 125 вольт.

Если на другой стороне вашего двухполюсного выключателя ноль, значит, у вас неисправный автоматический выключатель и вам требуется его замена.

Для получения дополнительной информации вы можете посмотреть этот видеоурок, созданный TheElectricalDoctor, чтобы узнать, как проверить свой автоматический выключатель с помощью цифрового мультиметра.

Как проверить сопротивление автоматического выключателя

Чтобы проверить сопротивление автоматического выключателя, установите мультиметр в омах или настройках сопротивления.

Затем вставьте один провод в зажим или клемму питания, а другой — в винтовую клемму. На нем должно быть значение сопротивления при включении прерывателя и не должно быть номинального значения при его выключении.

Выполните ту же процедуру при проверке двухполюсного выключателя. Если он не имеет сопротивления при включении или сопротивления при выключении, ваш автоматический выключатель неисправен и его необходимо заменить.

Вы можете рассмотреть эти десять лучших автоматических выключателей, которые я использовал на проектах, прежде чем покупать новый.В этой статье я изложу плюсы и минусы каждого типа автоматического выключателя, чтобы дать вам представление о том, какой автоматический выключатель лучше всего подходит для вас.

Заключение

Вы нашли полезной эту процедуру проверки автоматического выключателя с помощью цифрового мультиметра? Знание того, как проверить свой автоматический выключатель, позволит вам сэкономить деньги, выяснив, что не так с вашим выключателем, еще до вызова электрика.

И если вам нужно купить новый автоматический выключатель, я настоятельно рекомендую эти десять лучших автоматических выключателей, которые я использовал в своих прошлых проектах.

Вы нашли что-то интересное в этой статье? Что это? Пожалуйста, поделитесь им в разделе комментариев ниже.

Ремонт и обслуживание мультиметров

Mastech. Ремонт лабораторных блоков питания Mastech HY серии

Самостоятельно организовать и отремонтировать мультиметр под силу каждому пользователю, хорошо знакомому с основами электроники и электротехники. Но прежде чем браться за такой ремонт, необходимо постараться выяснить характер возникших повреждений.

Визуально определяемые дефекты (производственные дефекты)

На начальном этапе ремонта удобнее всего проверить исправность устройства, осмотрев его электронную схему … На этот случай разработаны следующие правила поиска неисправностей:

Если мультиметр дает неверные показания во всех режимах и IC1 нагревается, то нужно осмотреть разъемы на предмет проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнуты, то ремонт будет заключаться только в их открытии.

В общей сложности может накапливаться достаточное количество визуально обнаруживаемых неисправностей. Вы можете ознакомиться с некоторыми из них в таблице, а затем устранить их самостоятельно. (на: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить, что обычно указывается в паспорте.

Тест дисплея

Если хотят проверить исправность и отремонтировать индикатор мультиметра, обычно прибегают к использованию дополнительного устройства, вырабатывающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единиц вольт).При его отсутствии можно использовать мультиметр типа М832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандр).

Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное положение для проверки контактов индикатора (экран вверх). После этого следует подключить конец одного щупа к общей клемме исследуемого индикатора (он находится в нижнем ряду, крайний левый), а другим концом поочередно касаться сигнальных выходов дисплея.В этом случае все его сегменты должны загореться один за другим в соответствии с разводкой сигнальных шин, которые следует читать отдельно. Нормальная «работа» тестируемых сегментов во всех режимах свидетельствует о исправной работе дисплея.

Дополнительная информация. Эта неисправность чаще всего проявляется при эксплуатации цифрового мультиметра, при котором выходит из строя его измерительная часть и ремонтировать ее нужно крайне редко (при условии соблюдения инструкции).

Последнее замечание касается только постоянных значений, при измерении которых мультиметр хорошо защищен от перегрузок. Серьезные трудности в выявлении причин выхода из строя устройства чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме непрерывности.

Проблемы проверки сопротивления

В этом режиме типичные неисправности, как правило, проявляются в диапазонах измерения до 200 и до 2000 Ом. При поступлении на вход постороннего напряжения, как правило, перегорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1.К тому же часто пробивается конденсатор С6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:

Примечание! В других режимах измерения этот транзистор закорочен и поэтому не влияет на дисплей.

При пробое С6 мультиметр не будет работать в диапазоне измерения 20, 200 и 1000 Вольт (не исключен вариант сильного занижения показаний).

Если мультиметр постоянно гудит при наборе номера или молчит, то причина может быть в некачественной пайке выводов IC2.Ремонт заключается в тщательной пайке.

Проблемы с АЦП

Осмотр и ремонт вышедшего из строя мультиметра, неисправность которого не относится к уже рассмотренным случаям, рекомендуется начинать с проверки напряжения 3 Вольта на шине питания АЦП. В этом случае в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии пробоя между выводом питания и общим выводом преобразователя.

Исчезновение элементов индикации на экране дисплея при наличии преобразователя напряжения питания с большой долей вероятности свидетельствует о повреждении его цепи.К такому же выводу можно прийти при перегорании значительного количества элементов схемы, расположенных вблизи АЦП.

Важно! На практике этот узел «выгорает» только при попадании на его ввод достаточно высокого напряжения (более 220 Вольт), что визуально проявляется в виде трещин в соединении модуля.

Тестирование АЦП

Прежде чем говорить о ремонте, нужно проверить. Проще говоря, проверка АЦП на пригодность к дальнейшей работе заключается в целостности его выходов с помощью известного исправного мультиметра того же класса.Учтите, что случай, когда второй мультиметр некорректно показывает результаты измерения, не подходит для такой проверки.

При подготовке к работе прибор переводят в режим диодного «дозвона», а измерительный конец провода в красной изоляции подключают к выводу микросхемы «минус питания». После этого черного зонда последовательно прикасаются к каждой из его сигнальных ножек. Поскольку на входах схемы есть защитные диоды, подключенные в обратном направлении, то после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.

Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогичным образом проверяется схема, когда датчик с черной изоляцией подключается к контакту 1 (+ источник питания АЦП), а затем касается всех остальных контактов. В этом случае индикация на экране дисплея должна быть такой же, как и в первом случае.

При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв цепи, так как входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико.В этом случае выводы будут считаться ошибочными, в обоих случаях указав конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв цепи, это, скорее всего, свидетельствует о внутреннем обрыве цепи.

Возможен ли ремонт в этом случае?

Поскольку современные АЦП чаще всего выпускаются в цельном исполнении (без корпуса), их редко кто заменяет. Так что если перегорел преобразователь, то мультиметр не подлежит ремонту, ремонту не подлежит.

Проблемы с поворотным переключателем

Ремонт потребуется при возникновении неисправностей, связанных с потерей контакта в поворотном переключателе. Это проявляется не только в том, что мультиметр не включается, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на бисквит. Объясняется это тем, что контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.

Например, при использовании в пыльных условиях они со временем загрязняются и теряют контакт с переключающей полосой.Для ремонта этого блока мультиметра достаточно вынуть печатную плату из корпуса и протереть контактные дорожки ватным тампоном, смоченным в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.

В заключение отметим, что при обнаружении заводских «пропаданий» или замыканий контактов в мультиметре эти дефекты следует устранять с помощью низковольтного паяльника с хорошо заточенным наконечником. Если вы не до конца уверены в причине поломки прибора, вам следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.

Невозможно представить себе верстак ремонтника без удобного недорогого цифрового мультиметра. В данной статье рассматривается устройство цифровых мультиметров серии 830, наиболее частые неисправности и способы их устранения.

Огромное количество разнообразных цифровых измерительных приборов разной степени сложности, надежности и качества. В основе всех современных цифровых мультиметров лежит встроенный аналого-цифровой преобразователь напряжения (АЦП). Одним из первых таких АЦП, пригодных для построения недорогих портативных измерительных приборов, стал преобразователь на микросхеме ICL71O6, выпущенный компанией MAXIM… В результате было разработано несколько успешных недорогих моделей цифровых мультиметров серии 830, таких как М830В, М830, М832, М838. Вместо буквы М может стоять ДТ. Эта серия инструментов в настоящее время является самой распространенной и наиболее воспроизводимой в мире. Его основные возможности: измерение постоянного и переменного напряжения до 1000 В (входное сопротивление 1 МОм), измерение постоянного тока до 10 А, измерение сопротивлений до 2 МОм, проверка диодов и транзисторов. Кроме того, в некоторых моделях есть режим звуковой непрерывности соединений, измерения температуры с термопарой и без нее, генерации меандра с частотой 50… 60 Гц или 1 кГц. Основным производителем мультиметров этой серии является Precision Mastech Enterprises (Гонконг).

Схема и работа устройства

Рис. 1. Блок-схема АЦП 7106

Основа мультиметра — АЦП IC1 типа 7106 (ближайший отечественный аналог — микросхема 572PV5). Его структурная схема представлена ​​на рис. 1, а распиновка для версии в корпусе DIP-40 — на рис. 2. Ядру 7106 могут предшествовать разные префиксы в зависимости от производителя: ICL7106, ТС7106 и т. Д.В последнее время все чаще используются бесчиповые микросхемы (DIE-микросхемы), кристалл которых припаян непосредственно к печатной плате.

Рис. 2. Распиновка АЦП 7106 в корпусе ДИП-40

Рассмотрим схему фирменного мультиметра М832 (рис. 3). Контакт 1 микросхемы IC1 подает положительное напряжение питания батареи 9 В, а контакт 26 — отрицательное напряжение питания батареи. Внутри АЦП находится стабилизированный источник напряжения 3 В, его вход подключен к выводу 1 микросхемы IC1, а выход — к выводу 32.Контакт 32 соединен с общим выводом мультиметра и гальванически связан с входом COM устройства. Разница напряжений между выводами 1 и 32 составляет примерно 3 В в широком диапазоне питающих напряжений — от номинального до 6,5 В. Это стабилизированное напряжение подается на регулируемый делитель R11, VR1, R13, переменного тока его выхода — на вход микросхема 36 (в режиме измерения токов и напряжений). Делитель устанавливает потенциал U er на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 имеют защитные функции.Транзистор Q102 и резисторы R109, R110nR111 отвечают за индикацию разряда аккумулятора. Конденсаторы C7, C8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображение десятичных знаков дисплея.

Рис. 3. Принципиальная схема мультиметра М832

Диапазон рабочих входных напряжений Umax напрямую зависит от уровня регулируемого опорного напряжения на контактах 36 и 35 и составляет:

Стабильность и точность отображения зависят от стабильности этого опорного напряжения.Показания дисплея N зависят от входного напряжения UBX и выражаются числом:

Рассмотрим работу устройства в основных режимах.

Измерение напряжения

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения представлена ​​на рис. 4. При измерении постоянного напряжения входной сигнал подается на R1 … R6, с выхода которого через переключатель (по схеме 1 -8 / 1 … 1-8 / 2) подается на защитный резистор R17.Этот резистор, кроме того, при измерении переменного напряжения вместе с конденсатором С3 образует фильтр нижних частот. Затем сигнал поступает на прямой вход микросхемы АЦП, вывод 31. Потенциал общего вывода, генерируемый источником стабилизированного напряжения 3 В, вывод 32, поступает на обратный вход микросхемы.

Рис. 4. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения

При измерении переменного напряжения оно выпрямляется однополупериодным выпрямителем на диоде D1.Резисторы R1 и R2 подобраны таким образом, чтобы при измерении синусоидального напряжения прибор показывал правильное значение. Защита АЦП обеспечивается делителем R1 … R6 и резистором R17.

Измерение тока

Рис. 5. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока представлена ​​на рис. 5. В режиме измерения постоянного тока последний протекает через резисторы RO, R8, R7 и R6, которые переключаются в зависимости от диапазона измерения.Падение напряжения на этих резисторах через R17 поступает на вход АЦП, и результат отображается. Защита АЦП обеспечивается диодами D2, D3 (в некоторых моделях может не устанавливаться) и предохранителем F.

Измерение сопротивления

Рис. 6. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления представлена ​​на рис. 6. В режиме измерения сопротивления используется зависимость, выражаемая формулой (2).Схема показывает, что один и тот же ток от источника напряжения + LJ протекает через эталонный резистор Ron и измеряемый резистор Rx (токами входов 35, 36, 30 и 31 можно пренебречь), а соотношение UBX и Uon равно соотношение сопротивлений резисторов Rx и Ron. R1… R6 используются в качестве опорных резисторов, R10 и R103 используются в качестве резисторов установки тока. Защита АЦП обеспечивается термистором R18 [в некоторых дешевых моделях обычные резисторы номиналом 1… 2 кОм), транзистор Q1 в режиме стабилитрона (устанавливается не всегда) и резисторы R35, R16 и R17 на входах 36, 35 и 31 АЦП.

Режим непрерывной работы

В схеме набора используется IC2 (LM358), который содержит два операционных усилителя. На одном усилителе собран звуковой генератор, на другом — компаратор. Когда напряжение на входе компаратора (вывод 6) меньше порогового, на его выходе (вывод 7) устанавливается низкое напряжение, которое открывает ключ на транзисторе Q101, в результате чего подается звуковой сигнал… Порог определяется делителем R103, R104. Защита обеспечивается резистором R106 на входе компаратора.

Неисправности мультиметров

Все неисправности можно разделить на заводские дефекты (а такое бывает) и поломки, вызванные ошибочными действиями оператора.

Поскольку в мультиметрах используется плотная проводка, возможны замыкания элементов, плохая пайка и обрыв выводов элементов, особенно расположенных по краям платы. Ремонт неисправного устройства следует начинать с визуального осмотра.печатная плата … Наиболее частые заводские дефекты мультиметров M832 приведены в таблице.

Заводские дефекты мультиметров М832

Проявление дефекта	Возможная причина	Устранение дефекта
При включении устройства дисплей загорается, а затем гаснет	Неисправность задающего генератора микросхемы АЦП, сигнал с которого поступает на подложку ЖКИ	Контрольные элементы C1 и R15
			При включении устройства дисплей загорается, а затем гаснет.При снятии задней крышки аппарат работает нормально	Когда задняя крышка устройства закрыта, винтовая контактная пружина опирается на резистор R15 и замыкает цепь задающего генератора	Пружину отогнуть или немного укоротить
						При включении прибора в режиме измерения напряжения показания дисплея меняются с 0 на 1	Неисправны или плохо припаяны цепи интегратора: конденсаторы С4, С5 и С2 и резистор R14	Припаять или заменить C2, C4, C5, R14
Устройство долго обнуляет показания	Некачественный конденсатор СЗ на входе АЦП (вывод 31)	Заменить СЗ на конденсатор с низким коэффициентом поглощения
									При измерении сопротивлений дисплей долго настраивается	Некачественный конденсатор С5 (схема автоматической коррекции нуля)	Заменить C5 конденсатором с низким потреблением энергии
Устройство работает не во всех режимах, IC1 перегревается.	Длинные контакты разъема замкнуты между собой для проверки транзисторов	Открыть контакты разъема
			При измерении переменного напряжения показания прибора «плавают», например, вместо 220 В они изменяются от 200 В до 240 В	Потеря емкости конденсатора СЗ. Возможна плохая пайка его выводов или просто отсутствие этого конденсатора	Заменить СЗ на рабочий конденсатор с низким коэффициентом поглощения
						При включении мультиметр либо постоянно пищит, либо наоборот молчит в режиме набора номера	Плохая пайка выводов IC2	Припой IC2 штырьки
									Сегменты на дисплее исчезают и появляются	Плохой контакт между контактами ЖК-дисплея и платы мультиметра через токопроводящие резиновые вставки	Для восстановления надежного контакта необходимо: закрепить токопроводящими резинками; протрите соответствующие контактные площадки на печатной плате спиртом; облучаем эти контакты на плате

Исправность ЖК-дисплея можно проверить с помощью источника переменного напряжения частотой 50… 60 Гц и амплитудой несколько вольт. В качестве такого источника переменного напряжения можно взять мультиметр М832, имеющий режим генерации меандра. Для проверки дисплея положите его на ровную поверхность дисплеем вверх, подключите один щуп мультиметра M832 к общему выходу индикатора (нижний ряд, левый выход), а второй щуп мультиметра поочередно подключите к остальным. дисплея. Если есть возможность получить зажигание всех сегментов дисплея, значит он исправен.

Вышеуказанные неисправности также могут появиться во время работы. Следует отметить, что в режиме измерения постоянного напряжения прибор редко выходит из строя, поскольку хорошо защищен от входных перегрузок. Основные проблемы возникают при измерении тока или сопротивления.

Ремонт неисправного устройства следует начинать с проверки напряжения питания и работоспособности АЦП: напряжение стабилизации 3 В и отсутствие пробоя между выводами питания и общим выходом АЦП.

В режиме измерения тока при использовании входов V, Ω и mA, несмотря на наличие предохранителя, могут быть случаи, когда предохранитель перегорает позже, чем успевают пробиться предохранительные диоды D2 или D3.Если в мультиметр установлен предохранитель, не соответствующий требованиям инструкции, то в этом случае могут перегореть сопротивления R5 … R8, а на сопротивлениях это может не проявиться визуально. В первом случае, когда пробивается только диод, дефект проявляется только в режиме измерения тока: ток течет через прибор, но на дисплее отображаются нули. В случае перегорания резисторов R5 или R6 в режиме измерения напряжения прибор завысит показания или покажет перегрузку.Когда один или оба резистора полностью сгорели, прибор не сбрасывается в режиме измерения напряжения, но при замыкании входов дисплей обнуляется. При сгорании резисторов R7 или R8 на диапазонах измерения тока 20 мА и 200 мА прибор покажет перегрузку, а в диапазоне 10 А — только нули.

В режиме измерения сопротивления неисправности обычно возникают в диапазоне 200 и 2000 Ом. В этом случае при подаче напряжения на вход могут сгореть резисторы R5, R6, R10, R18, транзистор Q1 и пробиться конденсатор Sb.Если транзистор Q1 пробит полностью, то при измерении сопротивления прибор покажет нули. В случае неполного пробоя транзистора мультиметр с открытыми щупами покажет сопротивление этого транзистора. В режимах измерения напряжения и тока транзистор закорачивается переключателем и не влияет на показания мультиметра. При пробое конденсатора С6 мультиметр не будет измерять напряжение в диапазонах 20 В, 200 В и 1000 В или существенно занижать показания в этих диапазонах.

Если на дисплее нет индикации, при наличии питания на АЦП или имеется визуально заметное выгорание большого количества элементов схемы, велика вероятность выхода АЦП из строя. Исправность АЦП проверяется путем контроля напряжения стабилизированного источника напряжения 3 В. На практике АЦП сгорает только при подаче на вход высокого напряжения, намного превышающего 220 В. Очень часто трещины появляются в соединении У АЦП открытого типа увеличивается ток потребления микросхемы, что приводит к ее заметному нагреву…

При подаче очень высокого напряжения на вход прибора в режиме измерения напряжения может произойти пробой элементов (резисторов) и на печатной плате, в случае режима измерения напряжения цепь защищена делителем на сопротивлениях R1 … R6.

У дешевых моделей серии DT длинные выводы детали можно замкнуть на экран, расположенный на задней крышке устройства, нарушив работу схемы. У Мастеха таких дефектов нет.

Стабилизированный источник напряжения 3 В в АЦП для дешевых китайских моделей на практике может давать напряжение 2,6 … 3,4 В, а для некоторых устройств перестает работать уже при напряжении питающей батареи 8,5 В.

В моделях DT используются АЦП низкого качества, они очень чувствительны к значениям цепочки интегратора C4 и R14. Качественные АЦП в мультиметрах Mastech позволяют использовать элементы близкого номинала.

Часто у мультиметров DT с разомкнутыми щупами в режиме измерения сопротивления прибор очень долго приближается к значению перегрузки («1» на дисплее) или не выставляется вообще.«Вылечить» некачественную микросхему АЦП можно уменьшением сопротивления R14 с 300 до 100 кОм.

При измерении сопротивлений в верхней части диапазона прибор «сбрасывает» показания, например, при измерении резистора сопротивлением 19,8 кОм показывает 19,3 кОм. Лечится заменой конденсатора С4 на конденсатор 0,22 … 0,27 мкФ.

Поскольку дешевые китайские фирмы используют некачественные неупакованные АЦП, часты случаи поломки выводов, при этом причину неисправности определить очень сложно и она может проявляться по-разному, в зависимости от сломанного вывода.Например, один из выводов индикатора не светится. Поскольку в мультиметрах используются дисплеи со статической индикацией, то для определения причины неисправности необходимо проверить напряжение на соответствующем выводе микросхемы АЦП, оно должно быть около 0,5 В относительно общего вывода. Если он равен нулю, значит неисправен АЦП.

Эффективный способ найти причину неисправности — набрать контакты микросхемы аналого-цифрового преобразователя следующим образом. Используется другой, конечно же исправный, цифровой мультиметр.Включается в режиме проверки диодов. Черный щуп, как обычно, вставляется в гнездо COM, а красный — в гнездо VQmA. Красный щуп устройства подключается к выводу 26 (без питания), а черный поочередно касается каждой ножки микросхемы АЦП. Поскольку на входах аналого-цифрового преобразователя установлены защитные диоды с обратной связью, то при таком подключении они должны открыться, что отразится на дисплее как падение напряжения на открытом диоде.Реальное значение этого напряжения на дисплее будет немного выше, потому что в схему включены резисторы. Таким же образом проверяются все выводы АЦП при подключении черного щупа к выводу 1 [плюс питания АЦП) и поочередного касания остальных выводов микросхемы. Показания приборов должны быть аналогичными. Но если во время этих проверок поменять полярность включения на обратную, то прибор всегда должен показывать обрыв цепи, потому что входное сопротивление хорошей микросхемы очень велико.Таким образом, выводы, показывающие конечное сопротивление при любой полярности подключения к микросхеме, можно считать ошибочными. Если прибор показывает обрыв цепи при любом подключении исследуемого выхода, то девяносто процентов этого указывает на внутренний обрыв цепи. Указанный метод тестирования достаточно универсален и может использоваться для тестирования различных цифровых и аналоговых микросхем.

Имеются неисправности связанные с некачественными контактами на переключателе кредла, аппарат работает только при нажатии на кредл.Фирмы, производящие дешевые мультиметры, редко смазывают дорожки под кулисным переключателем, поэтому они быстро окисляются. Часто следы грязные. Ремонт осуществляется следующим образом: вынимается печатная плата из корпуса, а дорожки переключателя протираются спиртом. Затем наносится тонкий слой технического вазелина. Все, аппарат отремонтирован.

В приборах серии DT иногда бывает, что переменное напряжение измеряется со знаком минус.Это свидетельствует о неправильной установке D1, обычно из-за неправильной маркировки на корпусе диода.

Бывает, что производители дешевых мультиметров ставят в схему звукового генератора некачественные операционные усилители, а потом при включении прибора раздается жужжащий звук. Этот дефект устраняется припаиванием электролитического конденсатора 5 мкФ параллельно цепи питания. Если это не обеспечивает стабильную работу звукового генератора, то необходимо заменить операционный усилитель на LM358P.

Часто возникает такая неприятность, как протечка аккумулятора. Небольшие капли электролита можно стереть спиртом, но если плата сильно залита, то хороших результатов можно получить, промыв ее горячей водой с хозяйственным мылом. После снятия индикатора и распайки зуммера с помощью щетки, например зубной щетки, необходимо тщательно намылить плату с обеих сторон и промыть под проточной водой из-под крана. После повторения стирки 2 … 3 раза доска просушивается и устанавливается в корпус.

В большинстве выпускаемых в последнее время устройств используются АЦП на микросхемах DIE. Кристалл устанавливается прямо на печатную плату и залит смолой. К сожалению, это значительно снижает ремонтопригодность устройств, поскольку при выходе из строя АЦП, что довольно часто встречается, его сложно заменить. Неупакованные АЦП иногда чувствительны к яркому свету. Например, если вы работаете возле настольной лампы, погрешность измерения может увеличиться. Дело в том, что индикатор и плата устройства имеют некоторую прозрачность, и свет, проникая через них, попадает на кристалл АЦП, вызывая фотоэлектрический эффект.Чтобы устранить этот недостаток, нужно снять плату и после снятия индикатора приклеить место расположения кристалла АЦП (он хорошо виден сквозь плату) плотной бумагой.

При покупке мультиметров DT следует обратить внимание на качество механики переключателя, обязательно несколько раз повернуть кулисный переключатель мультиметра, чтобы переключение происходило четко и без заеданий: дефекты пластика не подлежат ремонту.

Как и любой другой элемент, мультиметр может выйти из строя во время работы или иметь первоначальный заводской дефект, который не был замечен во время производства.Для того, чтобы узнать, как отремонтировать мультиметр, следует сначала разобраться в характере повреждений.

Специалисты советуют начинать поиск причины неисправности с тщательного осмотра печатной платы, так как возможны короткие замыкания и плохая пайка, а также дефект выводов элементов по краям платы.

Заводской брак в данных устройствах проявляется в основном на дисплее. Их может быть до десяти видов (см. Таблицу).Поэтому ремонтировать цифровые мультиметры лучше по инструкции, прилагаемой к прибору.

Дефект	Причина	Решение
При запуске устройства экран загорается и медленно гаснет	Речь о поломке задающего генератора, откуда сигнал поступает на подложку экрана	Необходимо проверить два элемента: C1 и R15
Во время запуска экран загорается и медленно гаснет, но если задняя крышка отсутствует, проблема не возникает	При закрытой крышке контактная винтовая пружина давит на резистор R15 и замыкает цепь задающего генератора	Саму пружину можно гнуть или укорачивать
Показания экрана меняются с 0 на 1 при включении прибора в режиме измерения напряжения	Причина может быть в плохо припаянных, неисправных конденсаторах: С4, С5 и С2 и резисторе R14	Нужно их припаять или положить новые
Устройство слишком долго сбрасывается на ноль	Причина — некачественный конденсатор СЗ на входе
Показания на экране долго выставляются при изменении сопротивлений	Это происходит из-за некачественного конденсатора С5	Стоит заменить на другой с меньшим коэффициентом поглощения.
Устройство работает некорректно при включении каждого режима. IC1 перегревается	Это связано с коротким замыканием длинных контактов тестового разъема транзистора.	Нужно только выводы открыть
Скачки показаний при изменении напряжения: вместо 220 вольт они показывают от 200 до 240 вольт	Причина — потеря емкости конденсатора СЗ из-за плохой его пайки, пайки выводов или отсутствия самого конденсатора	Необходимо заменить рабочий конденсатор с низким коэффициентом поглощения
При включении устройство либо пищит, либо молчит при наборе номера	Возникает из-за некачественной пайки выводов микросхемы IC2	Для раствора нужно припаять выводы
Исчезающие сегменты на экране	Плохой контакт экрана с контактами платы через токопроводящие вставки	Необходимо закрепить токопроводящие резиновые вставки, очистить контакты спиртом и облучить контакты на плате

Такие же поломки могут возникнуть после эксплуатации.Вышеуказанные неисправности также могут появиться в процессе эксплуатации. Однако, если прибор работает в режиме измерения постоянного напряжения, он редко ломается.

Причиной тому является его защита от перегрузки. Также ремонт неисправного устройства следует начинать с проверки напряжения питания и работоспособности АЦП: напряжение стабилизации 3 В и пробоя между выводами питания и общим выходом АЦП нет.

Опытные пользователи и профессионалы неоднократно заявляли, что одной из наиболее вероятных причин частых поломок устройства является некачественное изготовление.А именно пайка контактов кислотой. В результате контакты просто окисляются.

Однако, если вы не уверены, какая поломка стала причиной неработоспособного состояния устройства, вам все равно следует обратиться к специалисту за советом или помощью.

Многофункциональные калибраторы являются неотъемлемой частью инструментария специалистов производственных и исследовательских лабораторий, ремонтных мастерских и сервисных центров. Это компактные эталонные устройства, используемые для поверки и настройки различных измерительных приборов.Они используются как в лабораторных, так и в полевых условиях. Среди наиболее популярных и известных устройств такого типа — оборудование производства Fluke. Он зарекомендовал себя как чрезвычайно надежный и безопасный в эксплуатации.

Однако, как и любое оборудование, универсальные калибраторы Fluke могут выходить из строя, выходить из строя и демонстрировать неточности в работе. В частности, повреждаются их отдельные электронные компоненты, приходят в негодность основные элементы. В результате устройство начинает «утихать», оказывается, что оно по-прежнему не может быстро и точно решать поставленные перед ним задачи, а в редких случаях вообще перестает работать.Причины поломок могут быть самыми разными — от неправильного обращения, банального истощения ресурса деталей до механических и других воздействий.

DIY esr meter жк-дисплей. Измеритель СОЭ своими руками

Чаще всего в выходе из строя современного электронного оборудования виноваты электролитические конденсаторы. Дополнительные трудности при поиске сломанных конденсаторов возникают из-за того, что сложно измерить их емкость, так как показатель емкости в неисправном конденсаторе может быть практически таким же, как и номинал, но ESR будет высоким.Поэтому в этом материале пойдет речь о том, как сделать измеритель СОЭ своими руками.

Чаще всего именно из-за высокого значения ESR корректная работа радиооборудования не может быть реализована в полной мере.

Чтобы облегчить поиск неисправной детали, сделаем простой аналоговый измеритель СОЭ. Устройство работает по следующему принципу: значение сопротивления в конденсаторе проверяется при значении частоты = 100 кГц. Конденсаторы, емкость которых превышает несколько микрофарад, будут иметь значение, примерно равное ESR.

Бытует мнение, что измерителю СОЭ не нужна очень высокая точность; На практике было проверено, что ESR в неисправном конденсаторе во много раз больше, чем в рабочем элементе.

Процесс изготовления устройства начинается с моделирования схемы в LTspice. Названия основных функциональных блоков вы можете увидеть на схеме.

Результатом моделирования является следующая диаграмма, которая показывает, насколько должна отклоняться стрелка микроамперметра с учетом показателей СОЭ.

На основе результатов схемы LTspice вы можете построить схему в OrCAD. Устройство питается от источника питания 9 В, а для стабилизации напряжения используется микросхема LM7805. Кроме того, чтобы сделать измеритель СОЭ своими руками, придется использовать транзисторы 2N3904 (n-p-n) и 2N3906 (p-n-p), однако нормальная работа схемы будет обеспечена на любых распространенных транзисторах. В выборе диодов остановимся на 1N5711. Ток измерительной головки 50 мкА.

Значение максимального напряжения на контактах измеряемого конденсатора не более 100 мВ, что дает возможность использовать прибор для внутрисхемных (без распайки конденсатора) испытаний.

Здесь вы можете увидеть расположение платы, у нее одна сторона и нет перемычек. Мы стараемся использовать SMD элементы, хотя некоторые монтажные отверстия все же понадобятся.

Изготовление печатной платы велось на станке с ЧПУ, дорожки фрезеровались, однако вполне возможно использование ЛУТ или фоторезиста.

На изображении показана плата с уже распаянными компонентами:

Измерение значений шкалы осуществляется методом практического использования, путем подключения прецизионных резисторов с разным сопротивлением в диапазоне 0,1 — 10 Ом. Масштаб рисуется с помощью CorelDraw, после чего масштаб печатается на фотобумаге.

Процесс сборки близится к завершению. Изображение показывает внутреннюю часть измерителя ESR.

А вот и готовый прибор:

Перед тем, как приступить к измерениям, необходимо разрядить конденсаторы. При токе питания 26 мА при питании от аккумулятора Krona устройство может работать непрерывно в течение суток.

Ну вот и все! Теперь вы можете сделать свой собственный измеритель СОЭ. Вам просто понадобится немного терпения и минимум инструментов.

Как проверить конденсатор. Теоретическая информация о конденсаторах

В основном по конструкции конденсаторы бывают двух типов: полярные и неполярные.Электролитические конденсаторы полярные, все остальные можно отнести к неполярным. Полярные конденсаторы получили свое название от того, что применяя их в различных самоделках, необходимо соблюдать полярность, если она случайно сломана, то конденсатор, скорее всего, придется выкинуть. Поскольку взрыв контейнера не только красив по своим последствиям, но и очень опасен.

Но не стоит сразу пугаться, что взрываются только конденсаторы советского типа, а их уже трудно найти, а импортный будет только немного «пердеть».Для проверки конденсатора нам нужно будет помнить, а именно: тот факт, что конденсатор пропускает только переменный ток, он пропускает постоянный ток только в самом начале в течение нескольких микросекунд (это время зависит от его емкости), а затем он не пропускает . Чтобы проверить конденсатор мультиметром, нужно помнить, что его емкость должна быть от 0,25 мкФ.

Как проверить конденсатор. Практические эксперименты и опыты

Берем мультиметр и ставим на измерение обрыва или сопротивления, и подключаем щупы к клеммам конденсатора.

Так как от мультиметра идет постоянный ток, будем заряжать конденсатор. А так как мы его заряжаем, его сопротивление начинает увеличиваться, пока не станет очень большим. Если при подключении щупов с конденсатором мультиметр начинает пищать и показывать нулевое сопротивление, то выкидываем. А если сразу на мультиметре показывать, то внутри конденсатора обрыв цепи и его тоже надо выкинуть

PS: Большие контейнеры, которые нельзя проверить таким способом 🙁

В современных схемах роль конденсаторов значительно возросла, потому что также увеличились мощность и частота работы устройств.А потому очень важно проверять этот параметр для всех электролитов перед сборкой схемы или при диагностике неисправности.

Эквивалентное последовательное сопротивление — эквивалентное последовательное сопротивление представляет собой сумму последовательно соединенных омических сопротивлений контактов проводов и электролита с пластинами электролитического конденсатора.

Измеритель СОЭ на основе стрелочного мультиметра Sunwa YX-1000A

Схема работает по принципу проверки конденсатора переменным током заданной величины.Тогда падение напряжения на конденсаторе прямо пропорционально модулю его комплексного сопротивления. Такой прибор определит не только повышенное внутреннее сопротивление, но и потерю емкости. Схема состоит из трех основных частей: генератора прямоугольных импульсов, преобразователя и индикатора

.

Генератор прямоугольных импульсов собран на цифровой микросхеме, состоящей из шести логических элементов НЕ. Роль преобразователя переменного тока в постоянный выполняет DA2, а индикация находится на микросхеме DA3 и 10 светодиодах.

Шкала измерителя СОЭ нелинейна. Для возможности расширения диапазона измерения есть переключатель диапазонов. Также доступен макет спринта.

Оксидный электролит можно упростить в виде двух полосовых пластин из алюминия, разделенных прокладкой из пористого материала, пропитанного специальным составом — электролитом. Диэлектрик в таких элементах представляет собой очень тонкую оксидную пленку, которая образуется на поверхности алюминиевой фольги при приложении к пластинам напряжения определенной полярности.К этим лентам прикреплены подводящие провода. Ленты свернуты и все это помещено в герметичный футляр. Из-за очень малой толщины диэлектрика и большой площади пластин оксидные конденсаторы имеют достаточно большую емкость при малых размерах.

В основе этой схемы лежат восемь операционных усилителей с отрицательной обратной связью, которые работают стабильно, когда их два входа совпадают по напряжению питания. Усилители 1A и 1B генерируют колебания с частотой 100 кГц, которая задается цепочкой C1 и R1.Диоды D2 и D3 предназначены для ограничения низкой и высокой амплитуды выходного сигнала, поэтому уровень и частота устойчивы к изменениям напряжения батареи.

Эта радиолюбительская схема позволяет управлять ERS в цепях до 600 вольт, но только если в цепи нет переменного напряжения с частотой более 100 Гц.

Выход операционного усилителя 1В загружен на резистор R8F. Проверяемый конденсатор подключается через щупы.Конденсатор блокировки C3. Диоды D4 и D5 защищают прибор от зарядного тока конденсатора С3. Резистор R7 предназначен для разряда C3 после измерения. Напряжение смещения постоянного тока с диода D1 и сигнал с резистора R9F суммируются на входе одномерного операционного усилителя. Каждый из трех этапов имеет коэффициент усиления 2,8.

Детали: 1. Операционный усилитель микросхемы LM324N. 2. Резисторы F с точностью 1%; все остальные — 5% 3. R7 от 0,5 Вт, остальные 0,25 Вт. 4.R21 устанавливает линейность по середине шкалы: от 330 до 2,2 Ом. 5. R24 корректирует смещение постоянного тока на бесконечности ESR. 6. R26 помогает установить ноль (полная шкала): от 68 до 240 Ом. 7. R6F = 150 Ом, R12F = 681 Ом

Измеритель СОЭ по имеющимся радиодетелям

Схема зонда состоит из: генератора, измерительной цепи, усилителя, индикатора. Т1 — составной транзистор. В качестве индикатора используется самодельная светодиодная шкала.

Для ускорения сборки конденсаторный пробник изготавливается на макетной плате и помещается в корпус из отрезка кабельного канала. Щупы изготовлены из медной проволоки марки

.

В комплект поставки входит сам измерительный прибор, три щупа для него и четыре ножки для платы. Счетчик Esr рассчитан на работу от литиевой батареи типа 14500 с напряжением 3,7 вольта, но его можно не заказывать, а брать от старого аккумулятора ноутбука, и пофиг на то, что он больше по размеру.

Об управлении измерителем СОЭ.

1 — USB для питания и зарядки аккумулятора. Устройство для проверки электролитических конденсаторов можно использовать без литиевой батареи, используя внешний источник питания, но тогда погрешность устройства немного возрастет.
2 — включение прибора
3 — Индикатор работы. Загорается после перехода датчика в режим тестирования.
4 — Кнопка запуска процесса измерения. Нажимаем только после подключения измеряемой емкости к контактам
5 — Разъемы для подключения измерительных щупов, или подходящие транзисторы
6 — Гнездо для измерения малогабаритных радиодеталей, ножки которых могут входить в отверстие
7 — Контактные площадки для проверки SMD .

MG328 рассчитан на работу от аккумулятора 14500, но я решил установить туда аккумулятор 18650. Для этого распаял родной держатель и прямо на его место припаял ячейку 18650. По габаритам все укладывается в стандартные габариты готовой доски.

После подачи питания на плату от usb начинает светиться индикатор зарядки. В приборе есть режим самотестирования. Чтобы запустить его, вам нужно соединить все три зонда вместе и нажать кнопку тестирования.После этого DIY MG328 перейдет в режим самотестирования. Кроме того, в этот режим можно попасть через меню. Для этого необходимо нажать кнопку тестирования в течение двух секунд.

Для навигации по меню вам нужно нажать кнопку тестирования, чтобы выбрать любой из пунктов, а затем удерживать ту же кнопку в течение нескольких секунд. Приятным сюрпризом стал найденный пункт меню — генератор частоты.

На фотографиях ниже показаны примеры измерения различных типов радиодеталей.

В целом измерительным прибором доволен как слон.Уже во многих своих ремонтах я обнаруживал мертвые конденсаторы без внешних признаков неисправности.

Самым слабым местом в любой радиосхеме являются электролитические конденсаторы, которые подвержены постоянному высыханию. И чем больше по ним токов проходит, тем быстрее этот процесс. Определить неисправный конденсатор обычным омметром не получится, поэтому нужен специальный прибор — измеритель esr.

Электрическая схема конденсаторного счетчика esr

Печатные платы — чертеж

В типовой схеме может быть 10 или даже 100 конденсаторов.Паять каждую для тестирования очень утомительно и есть большой риск повредить плату. Этот тестер использует низкое напряжение (250 мВ) и высокую частоту (150 кГц) и способен измерять ESR конденсаторов прямо в цепи. Напряжение выбирается достаточно низким, чтобы другие окружающие радиоэлементы схемы не влияли на результаты измерений. И если вам случится столкнуться с заряженным конденсатором, это не имеет значения. Этот счетчик выдерживает заряд конденсатора до 400 В. Опыт показал, что измеритель ESR обнаруживает около 95% конденсаторов с потенциальными проблемами.

Особенности устройства

• Тест электролитического конденсатора> 1 мкФ.
• Полярность не важна для тестирования.
• Несет заряд конденсаторов до 400В.
• Низкое потребление тока от аккумулятора — около 25 мА.
• Легко читаемые данные аналогового счетчика.
• Измеряет ESR в диапазоне от 0 до 75 Ом по расширенной шкале с помощью омметра.

Будьте осторожны при проверке высоковольтных конденсаторов.Имейте в виду, что высоковольтные конденсаторы могут нести сильный заряд в течение нескольких дней, в зависимости от схемы.

Как пользоваться измерителем СОЭ

Включите устройство. Убедитесь, что проверяемая цепь не находится под напряжением. Разрядите конденсатор перед тестированием — измеритель ESR не делает этого автоматически. Замкните накоротко выводы конденсатора и подержите их там несколько секунд. С помощью вольтметра убедитесь, что конденсатор полностью разряжен. Вольтметр должен показывать ноль.Прикоснитесь датчиками ESR-метра к конденсатору. Определите СОЭ. Достаточно ли СОЭ можно определить, сравнив измеренное СОЭ с эталонными данными. Посмотреть эту таблицу.

При ремонте оборудования радиомеханики сталкиваются с различными проблемами — поврежденные дорожки на платах, окисление, перегоревшие элементы, вздувшиеся конденсаторы. Эти неисправности прекрасно видны при первичном осмотре оборудования и устранить их с помощью самых элементарных инструментов любого инженера несложно.Но есть случаи, когда визуального осмотра недостаточно.

Конденсаторы

бывают разной емкости, как очень больших (4000, 10000 мкФ), так и очень маленьких (0,33 мкФ, например, такие детали активно используются при сборке компонентов различной оргтехники). И если у первых из-за их размера отлично заметно вздутие верхней крышки, то у вторых выявление их неисправности может вызвать множество проблем.

В этом поможет простой тестер конденсаторов — ESR meter … Сделать это своими руками несложно, имея достаточные знания в схемотехнике. Он может быть как автономным, так и в виде приставки к цифровому мультиметру. С его помощью можно легко выявить такие неисправности, как поломка и высыхание.

Конденсаторы электролитические имеют ряд параметров, которые важны для их правильной работы в схеме устройства. Это его емкость, и сопротивление диэлектрика между выводами и корпусом, и его собственная индуктивность, эквивалентное последовательное сопротивление или, как в Америке, эквивалентное последовательное сопротивление.ESR — это сопротивление обкладок конденсатора и его ножек, которыми он припаян к плате, выводов.

Существуют специальные формулы для расчета этого показателя, но на практике их никто не использует. Собрать прибор для его измерения намного проще, а полученные результаты сравнивают с таблицей ESR электролитических конденсаторов, где указаны показатели в миллиомах в зависимости от характеристик деталей — емкости и поддерживаемого напряжения.

Конденсаторы используются практически везде.Без них не обходится ни одна схема устройства хотя бы минимальной сложности.

В персональных компьютерах они находятся в блоках питания, мониторах, рядом с важными узлами материнских плат — сетевыми и звуковыми микросхемами, в системе питания процессора, южном и северном мостах, оперативной памяти.

В акустических системах и сетевом оборудовании (например, маршрутизаторах, коммутаторах) они находятся рядом с усилителями и портами LAN. Все они обеспечивают стабильное питание этих элементов, и малейшие проблемы с питанием, как известно, могут привести как к проблемам в работе — зависаниям, торможениям, так и к банальному отказу в работе.

Сухие и сломанные конденсаторы не могут быть обнаружены простым осмотром, поэтому измеритель ESR может установить причину неисправности. Для этого заподозренные детали отпаиваются от платы и проверяются прибором. Без полива проверять их не рекомендуется — показатели в этом случае могут быть слишком неточными. Если сопротивление слишком велико, компонент необходимо заменить на компонент с наименьшим ESR.

Основные элементы устройства

В основе схем измерителя ЭСР лежит микросхема генератора импульсов типа К561ЛН2, работающего на частоте до 120 кГц.Для дополнительного удобства саму микросхему нельзя впаивать прямо в плату, но можно использовать специальную панель с необходимым количеством ножек. Это позволит быстро поменять вышедшую из строя деталь и заменить ее без дополнительных операций с паяльником и отсосом припоя. В качестве аналога этого генератора можно использовать аналогичный по характеристикам К1561ЛН2.

Регулировка частоты выполняется схемой, состоящей из резистора и конденсатора. Регулировка и регулировка измерения ESR осуществляется подстроечным резистором.

В качестве источника питания используется стандартный CR2032, обеспечивающий напряжение до 3 вольт, или, если этого недостаточно для работы, аккумуляторная батарея на 9 вольт, подключенная через специальный вывод (такой можно найти в некоторых самозарядных устройствах). часы с питанием, например, или на старых батарейках типа Crohn). Измеритель напряжения переменного тока включает в себя мультиметр, который необходимо установить на соответствующий режим, и германиевые диоды.

Сборка тестера конденсаторов может производиться как на макетной плате размером примерно 4 на 6 сантиметров, так и на специальных печатных платах.Второй вариант окажется немного дороже, но его преимущество — наличие на доске обозначений всех необходимых элементов и соединяющих их дорожек.

Печатные платы изготовлены из текстолита, плакированного фольгой, и перед монтажом элементов контакты на них необходимо залудить припоем.

При использовании макетов элементы размещаются и подключаются независимо. Для создания схемы используются провода достаточной толщины с фторопластовой изоляцией, чтобы предотвратить повреждение от теплового воздействия.

В качестве зондов можно использовать как покупные, так и самодельные зонды. Во втором случае нужно самостоятельно позаботиться о хорошей проводимости используемого материала и достаточной толщине провода, идущего к мультиметру. Не рекомендуется использовать длинные провода, более 10 сантиметров.

Возможные недостатков и замечаний по эксплуатации данного устройства:

1. При нестабильном питании от аккумуляторной батареи возможны сильные отклонения в точности измерения, не следует забывать периодически проверять аккумулятор мультиметром и не допускать его разряда более чем на 1 вольт.
2. Даже при полностью исправном аккумуляторе устройство, изготовленное таким способом, не претендует на высокую точность. Его можно использовать как своеобразный индикатор исправности элементов и определить, подходит ли конденсатор для установки или замены.

Первый и второй недостатки имеют общее решение — достаточно установить стабилизатор с питанием непосредственно от аккумулятора и два конденсатора в цепи. Это увеличивает надежность и точность устройства, что позволяет исключить ситуации, в которых, если сопротивление измеряемого элемента было слишком низким, мультиметр сигнализировал короткое замыкание вместо ожидаемого значения.

Процедура калибровки прибора

После установки прибора на плату и начальных испытаний его необходимо откалибровать. Для этого понадобится осциллограф и набор подстроечных резисторов номиналом от 1 до 80 Ом. Процедура калибровки:

1. Частоту на щупах измеряем осциллографом. Он должен быть в пределах 120–180 кГц. На более низкой или более высокой частоте исправляется подбором резистора из набора.
2. Подключаем мультиметр к щупам, выбираем режим измерения в милливольтах.
3. Подключаем к щупам резистор на 1 Ом. С помощью подстроечного резистора в цепи установите на мультиметре напряжение 1 милливольт.
4. Подключаем очередной номинал резистора, не меняя номинала, и записываем показания мультиметра. Повторяем со всем набором и оформляем тарелку.

После калибровки прибор можно использовать. Это поможет в обнаружении повреждений реактивного сопротивления. Другим способом их не диагностировать.

То, что радиолюбителю нужен такой счетчик, не только узнал от других, но и почувствовал это сам, когда взялся отремонтировать старый усилитель — здесь нужно надежно проверить каждый электролит на плате и найти тот, который стал непригодны или заменить их на 100%.Я решил проверить. И я чуть не купил через интернет разрекламированный прибор под названием «ЭПР-микро». Остановился на том, что его слишком сильно хвалили — «через край». В общем, решился на самостоятельные действия. Поскольку я не хотел целиться, я выбрал самую простую, если не самую примитивную, схему, но с очень хорошим (подробным) описанием. Вникнув в информацию и имея некоторую склонность к рисованию, он начал строить свой вариант печатной платы. Влезть в корпус от толстого фломастера.Не получилось — не все детали вошли в запланированный объем. Подумал, нарисовал печатку по образу и подобию автора, вытравил и собрал. Получилось собрать. Все получилось очень продуманно и аккуратно.

Но зонд работать не хотел, сколько не бился с ним. И я не хотел отступать. Для лучшего восприятия схемы я перерисовал ее на свой лад. И так «родной» (за две недели мытарств) визуально стало понятнее.

Схема измерителя СОЭ

И я ловко закончил печатную плату. Он стал «двусторонним» — на второй стороне я разместил детали, которые не подходили к первой. Для простоты решения трудности я поместил их в «навес». Нет времени на благодать — нужен зонд.

Я протравил печатную плату и спаял детали. На этот раз я поместил микросхему в розетку, для подачи питания приспособил разъем, который можно надежно закрепить на плате с помощью пайки, а затем на него можно «повесить» корпус.Но подстроечный резистор, с которым пробник работал лучше всего, я нашел только один — далеко не миниатюрный.

Обратная сторона — плод прагматизма и вершина аскетизма. Здесь что-то можно сказать только о пробниках, несмотря на элементарную конструкцию они довольно удобны, а функциональность вообще выше всяких похвал — они способны контактировать с электролитическим конденсатором любого размера.

Положил все в импровизированный футляр, место крепления — резьбовое соединение разъема питания.На корпусе соответственно пошел минус питания. То есть заземлено. Как бы то ни было, но защита от помех и помех. Триммера в комплекте нет, но он всегда «под рукой», теперь будет потенциометр. Штекер от динамика с радиопередачей раз и навсегда избавит вас от путаницы с гнездами мультиметра. Работает от лабораторного блока питания, но от персонального провода с вилкой от елочной гирлянды.

И это, это невзрачное чудо, взял и сработал, причем сразу и в порядке.Да и с настройкой проблем нет — соответствует одному ому, один милливольт устанавливается легко, примерно в среднем положении регулятора.

А 10 Ом соответствует 49 мВ.

Хороший конденсатор соответствует примерно 0,1 Ом.

Неисправный конденсатор, соответствует более 10 Ом. Зонд справился с задачей, неисправные электролитические конденсаторы на плате ремонтируемого устройства не обнаружены.Все подробности относительно этой схемы можно найти в архиве. Максимально допустимые значения ESR для новых электролитических конденсаторов приведены в таблице:

И спустя некоторое время захотелось придать консоли более презентабельный вид, но выученный постулат «лучшее — враг хорошего» не позволил прикоснуться к нему — сделаю другую, более элегантную и совершенную.