Ремонт ротора болгарки своими руками: как восстановить, почистить, разобрать, поменять, подобрать по размерам, что делать, если искрит ротор и не только

Содержание

как восстановить, почистить, разобрать, поменять, подобрать по размерам, что делать, если искрит ротор и не только

Болгарка широко применяется как в быту (ремонтные работы дома, на даче), так и в производственной деятельности (строительство, производственные мастерские). Какая бы не была у УШМ надежная конструкция, во время эксплуатации некоторые узлы и детали выходят из строя. Поломка якоря, работающего в достаточно жестких условиях, часто является причиной отсутствия нормального функционирования электропривода. Способы ремонта или замены якоря рассматриваются в статье.

Устройство якоря

Якорь (ротор) вместе со статором входят в конструкцию асинхронного коллекторного двигателя, используемого в качестве электродвигателя в болгарках. Если статор выполнен в виде неподвижного элемента, то ротор как раз вращается, передавая крутящий момент на шпиндель болгарки. Поэтому вал с подшипниковыми опорами на концах лучше всего соответствует выполняемым ротором задачам.

На валу закрепляется металлический сердечник с пазами, в которые укладывается медная проволока по специальной схеме намотки. Образованные таким образом катушки создают вместе с катушками статора электромагнитное поле, которое заставляет ротор вращаться.

Схема работы болгарки. Источник здесь

На валу устанавливается коллектор, собственно дающий название этому виду электропривода. Он представляет собой набор медных пластинок (ламелей), к которым припаиваются концы катушек якоря. С коллектором соприкасаются щетки статора, что создает замкнутую электрическую цепь, в которую соединены все составляющие электрической части болгарки.

Как проверить ротор на исправность

Мультиметр Зубр. Фото 220Вольт

Объем ремонтных работ позволяет определить грамотная диагностика повреждений ротора. Специфика образования дефектов, которые больше всего появляются при перегреве болгарки при длительной работе на повышенных нагрузках, позволяет

определить их визуально. Горелая электрическая изоляция оставляет обугливающиеся следы в местах повреждений катушек или на ламелях коллектора. Обрывы проводов, вздувшиеся ламели коллектора также можно увидеть после внимательного внешнего осмотра.

Если визуальным осмотром не удалось определить неисправности или возникли сомнения, диагностику проводят прозвонкой электрической цепи с помощью приборов. Здесь пробой на корпус или обрыв провода можно обнаружить мультиметром, а межвитковое замыкание индикатором короткозамкнутых витков или на специальном устройстве для проверки наличия короткого замыкания витков.

Как разобрать

После проведенного диагностирования принимается решение о замене или ремонте ротора

. Старую, вышедшую из строя обмотку меняют на новую. Как подготавливается ротор к данной технологической операции показано в следующем видео. При удалении сгоревшей обмотки не следует забывать снимать ее параметры: схему и направление обмотки, количество витков. Принимается решение по выбору диаметра проволоки для новой обмотки.

Как восстановить

В следующем видео автор пытается устранить производственный брак на модели «китайского» производителя. Большой зазор между внутренней обоймой подшипника и посадочным местом на валу — причина быстрого выхода из строя болгарки. Автор предлагает восстановить нужный размер вала

с помощью технологии сварочной наплавки. Конечно, как эффективная, такая мера вызывает сомнение. Длительное время такой подшипниковый узел работать не будет, но как выход из положения в некоторых случаях может иметь место.

Ремонт коллектора

Дефект, который устраняется в следующем видео, а именно отрыв ламелей коллектора, при целых обмотках ротора встречается не так часто. Однако, автор с блеском выполняет его в домашних условиях. Вместо отсутствующих ламелей

изготавливаются новые из медной проволоки методом холодной ковки.

После пайки и приклеивания ламелей, убираются слесарным путем все наплывы, и окончательная доводка поверхности коллектора производится оригинальным методом, предложенным автором. Далеко не всегда в домашних условиях найдется токарный станок, поэтому якорь собирается по месту своего прямого назначения (в болгарку), где вместо щеток устанавливается инструмент для обработки ламелей коллектора.

Он представляет собой подогнанные по размеру деревянные бруски, на которые прикрепляется шлифовальная шкурка. Усилие обработки создается затягиванием на определенную величину поджимающей брусок заглушки. Привод ротора осуществляется через шпиндель другой болгаркой. Таким образом, меняя несколько раз шлифовальную шкурку,

добиваются идеально ровной и полированной поверхности коллектора после замены ламелей.

Замена крыльчатки вентилятора

В следующем видео на роторе разбита ступица металлической крыльчатки после попадания в нее постороннего предмета. Автор нашел выход из положения, собрав новую крыльчатку из поломанной и другой, взятой со сгоревшего ротора перфоратора. На самодельном приспособлении из дрели и тисков с крыльчатки из перфоратора (пластмассовая), насаженной на ротор, острым ножом были отрезаны лишние элементы, то есть осталась только ступица. Далее на ступицу была приклепана поврежденная крыльчатка. При вращении, с помощью привода, дрелью, опорой на подшипнике в тисках и напильника, на собранной новой крыльчатке было

выставлено требуемое радиальное и торцевое биение.

Искрит ротор, причина, как исправить

Основные причины, вызывающие повышенное искрение во время работы болгарки.

  • Износились щетки. Следует их заменить, иногда для достижения результата вместе со щеткодержателем и поджимающей пружиной.
  • Обрывы, замыкания в обмотке ротора. Устранить сильное искрение поможет замена якоря или перемотка новой обмотки. В видео замена якоря и щеток создает нормальные условия для функционирования щеточно-коллекторного узла.

  • Неисправности в обмотке статора могут служить причиной искрения. Здесь по аналогии с якорем следует заменить обмотку статора или сам статор.
  • Скопление графитовой пыли на ламелях или между ними. Регулярная чистка ламелей наждачной бумагой и уборка графита между ними сделают невозможным образование дополнительных условий для появления искры.
  • Щетки могут быть установлены неправильно по отношению к поверхности коллектора и как следствие создаются условия для образования большого количества графитовой пыли.
    Устранить можно правкой сместившихся щеток.
  • При перегреве на коллекторе образуется нагар, что создает условия для плохого контакта щеток с ламелями и увеличения искрообразования. Необходимо чистить поверхность коллектора наждачной бумагой с мелким зерном, после чего полировка на войлочном круге сделает работу щеточно-коллекторного узла эффективной.
  • Механические нарушения, вызванные отклонением от технических требований к конструкции болгарки. Большинство из них устраняется как, например, в видео проточкой на токарном станке.

Как поменять

Замена ротора на новый часто применяется при ремонте болгарок. Так в случае сгоревшей обмотки далеко не каждый способен выполнить ее качественную перемотку. Однако для достижения успешного результата при таком способе ремонта следует знать компоновочную конструкцию и схему электрической части ремонтируемой модели.

В следующем видео автор демонстрирует замену якоря на болгарке модели Макита. Конструкция этой болгарки позволяет без особых проблем выполнить сборку и разборку. В данном случае пришлось применить ударный инструмент (молоток) лишь при выпрессовке ротора легкими ударами из нижней обоймы подшипника, находящегося в крышке корпуса редуктора.

Замена якоря в небольшой болгарке модели Интерскол имеет свои особенности, которые показаны в следующем видео. Здесь в сборочный узел ротора входит металлическая пластина, при помощи которой двумя винтами производится крепление ротора к корпусу редуктора. Открутив/закрутив эти два винта, можно разобрать/собрать полностью весь узел ротора вместе со всеми его комплектующими.

При замене ротора на большой болгарке модели Интерскол 230 в следующем видео, автор делится опытом съема ротора из корпуса редуктора. Конструкция корпуса редуктора (наличие ребер) не дает возможности полноценно воспользоваться ключом для откручивания прижимной ведущей шестерни гайки. Поэтому он используется лишь в качестве стопора для фиксации граней гайки. Завернутый в полотно сердечник ротора (в целях сохранения его от повреждений) вставляется в тиски. В таком положении редуктор вращается в направлении раскручивания гайки, происходит освобождение крепления ротора.

В руки опытного мастера попала болгарка модели Бош (следующее видео) после дилетантского ремонта прежнего хозяина. Анализ повреждений ротора приводит к выводу о его замене. Новый ротор после проточки коллектора вполне способен заменить вышедший из строя. После замены болгарка модели Бош работает в нормальном режиме.

Как почистить

Состояние коллектора существенным образом влияет на срок службы щеток, значительно снизит искрообразование, что сделает работу болгарки на параметрах близких к номинальным. Для чего необходимо регулярно производить его чистку.

Один из вариантов технологии чистки коллектора показан в следующем видео. В качестве расходных материалов и инструментов используются доступные:

  • наждачное полотно с абразивными числами 1000 и 2000;
  • войлочный круг с цилиндрическим хвостовиком;
  • шуруповерт или дрель;
  • паста ГОИ;
  • игла;
  • надфиль;
  • небольшая щетка.

Технология проведения операций достаточно проста. Важно: не забывать снимать фаски на ламелях, собственно для чего здесь и нужен надфиль.

Как подобрать

Новый ротор при замене должен соответствовать параметрам прежнего неисправного. Если на фирменных болгарках (Макита, Бош и других) ротор в специализированных магазинах легко подобрать по наименованию модели, то для болгарки «китайского» производства существует большой риск сделать ошибку.

Рекомендации как подобрать, какие размеры являются главными для поиска, предложены в представленных далее видео.

Первый основной размер — наружный диаметр сердечника ротора. Другие важные параметры: посадочные диаметры подшипников, общая длина ротора, линейное расстояние между внутренними сторонами подшипников. Все указанные размеры можно измерить штангенциркулем. Обычно этих параметров хватает, чтобы на сайтах интернет-магазинов найти нужный ротор. Важно: следует учитывать при поиске вариант крепления ведущей шестерни (шпонка, шлицы или гладкая посадка с фиксацией стопорным кольцом).

Разделы: Ремонт болгарок своими руками, Якоря болгарок

самостоятельное устранение неполадок в работе

Болгарка используется для выполнения многих задач в хозяйстве. Регулярное применение может привести к поломке устройства. Наиболее часто ломающимся элементом является якорь. На него действует высокая тепловая нагрузка, а также сказывается механическое и электромагнитное влияние. В итоге многим умельцам приходится думать о ремонте этой детали.

Устройство якоря

Якорь болгарки состоит из обмотки, которая проводит ток, и магнитопровода. В магнитопроводе находится вал, осуществляющий кручение. Конструкция магнитного провода образована пластинками и пазами, которые изолированы меж собой посредством покрытия лака. Разработана определенная последовательность укладки проводников якорной обмотки в пазы. Проводники образуют виток. Окончания его связываются на ламелях. Схема расположения начала стартового витка и окончания последнего составляется таким образом, что они замыкаются на одну ламель.

При постоянном перегреве мотора болгарки происходит оплавление якоря. В результате высокой температуры могут отпасть контакты проводов, которые соединяют первичную обмотку с коллектором. Все это приводит к тому, что ток не подается.

Неисправность якоря

Существуют критерии, на основании которых можно сделать вывод, что требуется ремонт якоря:

  • увеличивается количество искр, исходящих от щеток на коллекторе двигателя;
  • появляется вибрация при небольшой скорости;
  • рабочий вал начинает перемещаться в разных положениях.

Наличие этих признаков свидетельствует о поломке якоря. Последующее пользование может быть опасным.

Известны следующие повреждения якоря:

  • обрыв проводников электрического тока;
  • замыкание между витками;
  • нарушение изоляции, что приводит к замыканию обмотки на металлическую поверхность ротора;
  • распаивание окончаний коллектора;
  • неодинаковое истирание коллектора.

В итоге этих неисправностей двигатель постепенно перестает работать. Чтобы выяснить причину отказа работы углошлифовальной машины, следует провести диагностику. Она может быть осуществлена визуально или с применением соответствующих приборов.

Как проверить якорь на болгарке?

Правила визуального осмотра

Стандартная диагностика предполагает зрительный анализ устройства. Нужно проанализировать целостность провода и подачу тока на коллектор мотора. При нормальной подаче питания следует осмотреть болгарку изнутри. Разобрать устройство не составит большого труда. Лучше всего при разборе сфотографировать расположение основных модулей устройства. После разборки провести зрительную проверку якоря на такие свойства:

  • ход якоря должен быть свободным;
  • отсутствие черных пятен и запаха, которые могут говорить об оплавлении обмотки, изоляционный лак которой оставляет следы;
  • отсутствие скомканных витков и остатков припоя, что приводит к короткому замыканию;
  • на контактах ламели не должно быть выгорания, иначе следует проверить связывание петушка ламели и шинки обмотки;
  • отсутствие изношенных или выгоревших пластинок;
  • пространство между ламелями не должно содержать графитовые остатки от щеток.

Если при зрительном осмотре не выявлены недостатки, то необходимо провести проверку приборами. Якорь на болгарке можно проверить как при помощи тестера, так и воспользовавшись обычной лампочкой.

Осмотр с помощью тестера

Мультиметр выставляется в положение омметра. Задается сопротивление 200 Ом. Щупы подсоединяются к ламелям, находящимся рядом друг с другом. Если значение на приборе меньше 1 Ом, то присутствует короткое замыкание. При значении больше среднего возможно наличие обрыва витков. При высоком значении сопротивления или отсутствии какого-либо значения (в случае применения цифрового прибора) также можно судить об обрыве.

Бывают ситуации, когда обрыв не обнаруживается. Тогда делается пробой на массу. При максимальном сопротивлении один из щупов ставится на вал, а другой перемещается по пластинкам. Если значение нулевое, то повреждения нет. Потом мультиметром таким же образом проверяется ротор. Щуп в этом случае перемещается по ламелям. При невозможности выполнить проверку тестером применяется лампочка.

Контроль при помощи лампочки

При отсутствии под рукой прибора многих интересует вопрос, как проверить болгарку на возможные поломки якоря. Подающий питание провод разрывается, и в место разрыва одного провода помещается лампочка. Затем вращается вал. По смене яркости лампочки можно судить о замыкании между витками. В случае отсутствия горения, возможны такие выводы:

  • расположение щеток не соответствует работающему положению, вследствие срабатывания подпорной пружины;
  • разрыв питающего контура;
  • замыкание либо разрыв в обмотке статора.

Можно прозвонить индикатором коротко замкнутых витков и прибором проверки якорей. Это может сделать опытный человек.

Возможен ли ремонт якоря

Ремонт якоря болгарки не может быть выполнен, если имеется вибрация, так как нарушается баланс. Такая ситуация требует провести замену. Возможно устранение короткого замыкания и замена обмотки.

Сначала нужно разобрать двигатель и вынуть ротор. Но перед этим отключить клеммы питания и снять щетки. Ротор болгарки достается вместе с опорным подшипником и крыльчаткой для охлаждения.

Перемотка якоря

Якоря для болгарок УШМ поддаются перемотке в домашних условиях. Для этого нужно иметь определенные умения при работе с паяльником. Чтобы осуществить перемотку якоря своими руками, потребуется:

  • провод с медной жилой, которая соответствует предыдущему проводнику;
  • диэлектрическая бумага, чтобы изолировать обмотку;
  • лак для заливки катушек;
  • паяльник.

Важно перед началом намотки якоря подсчитать число витков в старой намотке и выполнить столько же на новой катушке.

Схема перемотки:

  • убирание предыдущих обмоток – стараться не испортить поверхность корпуса. При появлении повреждений произвести шлифовку наждаком или напильником;
  • осмотр коллектора – значение сопротивления контактов ламели в сравнении с оболочкой не должно превышать 0,25 Мом;
  • подчищение коллектора от старых проводов – разработка пазов для вставки концов новых проводов;
  • постановка гильз – они изготавливаются из материала, не проводящего ток, например, электротехнический картон. Размер их равен 0,3 мм;
  • перемотка катушек – окончание нового провода присоединяется к концу ламели. Перематываем по направлению против часовой стрелки. Вблизи коллектора закрепить провода хлопчатобумажной ниткой;
  • контроль на отсутствие замыканий – замерить сопротивление тестером;
  • нанесение лака или эпоксидки для закрепления намотки – произвести сушку в духовке или использовать средства, которые быстро высыхают.

Если выполнить подобные действия не удается, то можно произвести замену якоря болгарки.

Смена якоря

Замена якоря на болгарке осуществляется одновременно с заменой опорных подшипников и крыльчатки охлаждения мотора. Для выполнения потребуются такие приспособления:

  • новый якорь для болгарки, подходящий именно вашему устройству;
  • отвертка и ключ;
  • щетка с мягкими щетинами и салфетка для протирания элементов.

Этапы разборки:

  • извлечение щеток;
  • выкручивание редуктора;
  • снятие крышки редуктора;
  • снятие кольца, которое фиксирует маленькую шестеренку на якоре;
  • извлечение якоря совместно с шестеренкой и подшипником;
  • снятие подшипника специальным съемным приспособлением;
  • снятие шестерни и диска закрепления;
  • протирание основных элементов салфеткой.

Постановка новой детали для шлифовальной машины осуществляется в обратном порядке:

  • установка закрепляющего диска на вал;
  • напрессовка подшипника;
  • установка маленькой шестерни и ее крепление при помощи стопорного кольца;
  • помещение якоря в редуктор со стыковкой отверстий;
  • закрепление редуктора в корпусе болгарки;
  • установка щеток;
  • проверка устройства.

Таким образом, ремонт якоря своими руками можно выполнить быстро и легко. Но чтобы не допускать таких случаев, пользоваться устройством нужно бережно и не подвергать длительным высоким нагрузкам. Содержание инструмента в сухом месте и необходимый уход продлят срок его эксплуатации.

устройство, ремонт, правила эксплуатации и профилактические меры

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Схема прибора проверки якорей

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Прибор проверки якорей

Ремонт болгарки своими руками – устраняем типичные неисправности

Будь то бытовой электропатрон или турбина на гидроэлектростанции – ремонтная последовательность должна исключать элементарные неисправности в первую очередь. Электрику и электронику не зря называют «двумя науками о контактах». Типичные неисправности болгарок вкупе с методиками их устранения таковы:

  • Инструмент внезапно перестал подавать признаки жизни. С вероятностью 90 % можно заключить, что ток из розетки не попадает на электрощетки. То есть проблема заключается либо в силовой вилке, либо в самом проводе, либо в механизме кнопки «Пуск». Достаточно разобрать корпус и «прозвонить» кабель обыкновенным тестером на предмет наличия обрывов – очень часто достаточно заменить провод, и болгарка заработает, как новенькая;
  • Провод с вилкой гарантированно целы, а инструмент по-прежнему обездвижен? Необходимо разобрать пусковой механизм, причем желательно промаркировать снимаемые контакты – если впоследствии их подключить неверно, то может сгореть обмотка или заклинить якорь. Заменить пусковую кнопку можно на любую аналогичную, рабочие параметры маркируются на ней вполне разборчиво;
  • Кнопка «Пуск» и силовой провод находятся в работоспособном состоянии, а болгарка трудиться не желает? Пришла пора заняться шеткодержателями. Очень часто достаточно зачистить контактные пластины на коллекторе, и появляется долгожданная искра и ровное гудение механизма. Если его нет, то необходимо осуществить замену щеток. Ресурс этих устройств обычно ограничен несколькими годами. Ряд моделей болгарок выпускается с припойным соединением электрощеток, выпаивать и ставить новые нужно в комплекте, их частичная замена не допускается;
  • После замены внимательно осмотрите старые электрощетки – если они обладают неравномерным износом, это является явным признаком смещения центра тяжести инструмента или его подвижной внутренней части. Лучше обратиться в специализированную фирму по ремонту сложного электрооборудования – самостоятельно отрегулировать баланс без опыта вряд ли получится.

Замена щеток относится к «вершине первого уровня» при самостоятельном исправлении неисправностей в электрошлифовальных машинах. Можно и дальше расписывать ремонтные рекомендации, как разобрать редуктор болгарки, перемотать ее обмотку или перенастроить электронную начинку. Но серьезные поломки требуют серьезного же подхода к работе. Если этот редуктор вы никогда не видели, как же вам удастся его починить? Шанс на включение болгарки зависит от вашего здравого смысла – экономия на профессиональном ремонте обернется потерей всего инструмента.

УШМ (угловые шлифовальные машинки), в простонародье называемые болгарками, считаются крайне надежным и популярным инструментом. Однако любая вещь рано или поздно ломается и требуется починки. Отремонтировать болгарку самостоятельно не так уж и трудно, если у вас на руках есть инструкция, где указан порядок действий. Ниже вы сможете отыскать ответы на вопросы, связанные с починкой статора, ротора, редуктора и угольных щеток УШМ.

Болгарки крайне распространены среди многих домашних умельцев. Возможность заменять рабочие элементы позволяет осуществлять полировочные, шлифовальные и отрезные манипуляции. А наличие прибора плавного пуска существенно повышает удобство и безопасность работы. Починка УШМ — это простая работа, с которой можно справиться и своими силами. Тем, кто решил сделать это, потребуется схема УШМ необходимого типа, материалы для смазки, сам инструмент и пошаговое руководство.

Любая починка УШМ своими силами должна начинаться с выявления неисправностей. Болгарка характеризуется несложным устройством. При вращении ротора посредством косозубой шестеренки крутящий момент передается на шпиндель (вал) рабочего элемента. На валу находится полировочный или шлифовальный круг или камень.

Следует отметить и форму зубчика. На УШМ небольшой мощности, как правило, установлены шестеренки с прямыми зубчиками. Косозубые же конструкции применяются в приборах, мощность которых начинает от 1000 Ватт.

УШМ, как и всякий инструмент, с течением времени подвергается всевозможным поломкам, причины которых могут быть самыми разными. Они могут возникать не только от неправильного использования устройства, но и из-за несвоевременной/некорректной смены угольных щеточек и материалов для смазки.

Независимо от модели и марки болгарки проблемы у всех возникают практически одинаковые. Их можно условно поделить на электрические и механические. Для ремонтников-новичков, которые не знают как разобрать болгарку, поломки можно поделить на сложные и простые.

Диагностика электрической части УШМ

Как было сказано выше, чаще всего УШМ отказывается работать по причине поломок электрической части агрегата. Для правильной диагностики электрических цепей инструмента мастера по ремонту электрооборудования пользуются специальным прибором — тестером.

Если вы нажали на кнопку запуска агрегата, и он не работает, то в 90% случаев причина поломки не настолько серьезная, чтобы вы не смогли отремонтировать болгарку своими руками.

Первым делом потребуется проверка электрического кабеля и вилки на его конце. Если она разборная, то раскрутите ее и проверьте надежность контактов. В противном случае, придется разобрать болгарку (снять кожух аппарата) и “прозвонить” кабель тестером, а также убедиться, что ток подходит к контактам кнопки “Пуск”. Если прибор покажет обрыв, то кабель следует заменить на новый.

Ситуация, когда ток поступает на кнопку, но дальше не проходит (при включенном положении), говорит о неисправности переключателя. Кнопку починить не получится. Ее необходимо заменить на новую, но прежде промаркируйте снимаемые контакты, чтобы в дальнейшем подсоединить их правильно. При неправильном подсоединении контактов может сгореть обмотка двигателя.

Если при проверке оказалось, что и кабель, и кнопка пуска исправны, но на щетки не поступает ток, то необходимо произвести зачистку контактных пластин щеткодержателей. В случае неэффективности данной процедуры рекомендуется замена щеток. Далее, если со щетками все нормально, и ток на них поступает, следует проверить ротор и статор на наличие замыканий и обрывов.

Проверка якоря электродвигателя

Ротор электромотора может иметь следующие неисправности: межвитковое замыкание и обрыв проводников на контактах ламелей. Проверить якорь болгарки можно мультиметром: прибор переводится в режим изменения сопротивления, выставляется значение 200 Ом, и с помощью щупов замеряется сопротивление между двумя соседними ламелями. Таким образом требуется проверить все пары ламелей. Если показатели сопротивления одинаковые, то обмотка ротора не имеет повреждений. Обнаружение во время “прозвона” других значений сопротивления, а также выявление обрыва цепи говорит о неисправности в этой катушке. В таком случае потребуется ремонт якоря болгарки.

Если у вас нет измерительного прибора, то проверить ротор можно, использовав для этих целей лампочку на 12 В и аккумулятор. Мощность должна быть в пределах 30-40 Вт. Проверка делается следующим образом: подайте напряжение 12 В от аккумулятора на вилку угловой шлифмашины, в разрыв одного провода подключите лампочку, начинайте вращать шпиндель УШМ. При исправной обмотке лампочка будет гореть ровно, без миганий. При межвитковом замыкании степень накала спирали лампочки будет меняться. В таком случае ремонт якоря болгарки своими руками будет затруднителен, поскольку схема намотки якоря достаточно сложная, да и сам процесс требует специального оборудования и знаний. Поэтому данную операцию рекомендуется доверить специалистам. Но лучшим выходом из ситуации будет замена якоря на болгарке новым.

Если лампочка не загорается при тестировании ротора, это свидетельствует о наличии обрыва в статоре или замыкания в его обмотках, а также о проблемах с электрощетками.

Проверка статора электродвигателя

Чтобы проверить статор болгарки, используют, как и в предыдущем случае, мультиметр. Значения нужно выставить на 20-200 Ом и сделать следующее. Прикоснитесь одним щупом к контакту обмотки статора, а вторым – к корпусу детали. Если прибор показывает сопротивление, это значит, что произошел пробой на корпус. Прикоснитесь щупами к контактам одной обмотки, а затем к контактам другой. Если сопротивление одинаковое, значит катушки исправны. Если на одной обмотке прибор показывает обрыв цепи, значит, потребуется перемотка статора или замена детали на новую.

Перемотать статор в домашних условиях, не имея специальных знаний, навыков и оборудования, будет проблематично. Лучше обратиться к специалистам, профессионально занимающимся перемотками двигателей.

Механические поломки и их устранение

  1. Износ подшипников якоря двигателя. Обычно при износе подшипников вы можете ощутить сильную вибрацию во время работы аппарата. К тому же, может быть слышен скрежет и другие шумы. Рано или поздно, подшипник все же разрушится, а высыпавшиеся шарики попадут на шестерни редуктора. Если это произойдет, то кроме подшипника, придется менять и шестерни. Конечно же, лучше не дожидаться данной неприятности, а при первых признаках неисправности подшипника заменить его. Как добраться до этой части угловой шлифмашины, было рассказано выше.
  2. Износ шарикоподшипника или подшипника скольжения редуктора. Как и в предыдущем случае, при включении аппарата будет ощущаться вибрация и слышаться шум, несвойственный нормальной работе УШМ. Чтобы предупредить дальнейшую поломку редуктора, необходимо заменить неисправную деталь.
  3. Износ шестерен редуктора. Шестерни быстро изнашиваются из-за недостаточной смазки. По этой же причине и греется редуктор. Необходимо следить за состоянием смазки внутри редуктора и при необходимости менять ее. Как разобрать редуктор, было описано выше. Смазку нужно использовать специально разработанную для редукторов УШМ, и купить ее можно в точках, где продается данный инструмент. Если по какой-либо причине сломались зубья хотя бы одной шестерни, то менять нужно весь комплект шестеренок (пару).

К механическим неисправностям можно отнести и поломку фиксатора вала. Для того, чтобы заменить фиксатор, потребуется разборка редуктора и снятие большой шестерни.

В последнее время угловая шлифмашинка стала привычным инструментом и для простого обывателя. Благодаря этому электроинструменту можно выполнять разные работы столярного и слесарного типа, а его простота и многофункциональность обуславливает большую популярность в быту.

Распространенные проблемы в работе УШМ

Болгарка является довольно неприхотливым инструментом, т. к. рассчитана на работу с высокими нагрузками и в запыленной среде. Основные проблемы в ее работе в большинстве случаев связаны с неправильной эксплуатацией, а также с несоблюдением сроков техобслуживания и плановых ремонтов. Чаще всего встречаются следующие неисправности:

  1. УШМ не включается. Самая распространенная причина такого явления — обрыв проводов в кабеле питания или неисправность выключателя. А у болгарок с электронным управлением — выход из строя блока регулировки скорости или плавного пуска.
  2. Болгарка работает на малых оборотах. Как правило, это связано с межвитковым замыканием в обмотках ротора или неисправностью электроники.
  3. УШМ сильно греется. Нередко это происходит из-за нарушения соотношения рекомендуемых рабочих циклов и перерывов. Кроме того, нагрев может быть следствием плохого охлаждения двигателя из-за пыли, скопившейся внутри корпуса.
  4. Болгарка искрит. В этом случае основные причины — это стирание угольных щеток или износ коллектора электродвигателя. Щетки также искрят при повышенном загрязнении и окислении пластин коллектора.
  5. Болгарка дымит. Обычно это наблюдается при слишком интенсивной эксплуатации и заполнении каналов воздушного охлаждения пылью. Причинами того, что инструмент дымит, также могут быть замыкания в обмотках ротора или статора.
  6. УШМ гудит, но не вращается. Как правило, это происходит при заклинивании шестерен редуктора или выходе из строя подшипников.
  7. Сломалась кнопка фиксации шпинделя. Причиной этого является попадание внутрь фиксатора пыли, вызывающей износ его штока.
  8. Сломались подшипники. Выход из строя подшипников чаще всего происходит после длительной эксплуатации и работы с ударными нагрузками.

Еще одной достаточно распространенной неполадкой болгарок является заклинивание прижимной гайки.

Как поменять старый редуктор на новый

Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.

Видео: как снять и в чём могут быть трудности

Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Видео: Замена якоря

Ремонт якоря болгарки занимает много времени. Но у вас есть выбор. Вы можете просто поменять его на новый или отдать мастерам.

Источник

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Стёртые ламели

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку

Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Повреждённая пластина коллектора

Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.

Расширяем место бормашиной

Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
Сделайте заготовку ламели из меди

Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.

Заготовка ламели в пазу

Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.

Припаянная заготовка

Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Полностью изношенный коллектор

Качество восстановления будет одинаковым.

Повреждены отдельные пластины

Составные части электролита:

Медный купорос — 200 г.
Серная кислота 1,84 — 40 г.
Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
Кипячёная вода — 800 мл.

Как разобрать редуктор болгарки

Процесс разборки болгарки неразрывно связан с разборкой редуктора болгарки, так как они составляют одно целое. Болгарку можно разобрать и без необходимости разборки редуктора, но в таком случае такая разборка была бы не полной. Поэтому далее мы рассмотрим процесс разборки болгарки и редуктора как составляющие одно целое.

Шаг-1. Разборка корпуса болгарки.

Частично разобранный корпус болгарки

Для проведения этой операции нам понадобится отвертка. Лично я использую универсальную-многофункциональную отвертку с храповым механизмом.

Шаг-2. Разборка защитного кожуха

Разборка с помощью отвертки защитного кожуха болгарки

Для разборки защитного кожуха болгарки необходимо открутить болты крепления. Для данной модели болты крепления в количестве 4 шт. можно открутить отверткой. Для других моделей возможно понадобится гаечный ключ.

Шаг-3. Извлечение редуктора из корпуса болгарки.

Редуктор и корпус болгарки

Редуктор в корпус болгарки (для данной модели) удерживается с помощью четырех болтов

Раскрутите отверткой эти болты, затем предельно осторожно извлекайте из корпуса редуктор болгарки

Фото-3/1. Внешний вид ротора болгарки

Ротор закреплен жестко с редуктором болгарки

Для данной модели редуктор и ротор электродвигателя закреплены жесткого между собой. Для извлечения ротора из редуктора необходимо сперва разобрать редуктор. Поэтому следующим нашим шагом будет разборка самого редуктора.

Шаг-4. Разборка редуктора болгарки

Разборка с помощью отвертки редуктора болгарки

Редуктор болгарки разбирают не только для ремонта вышедших из строя деталей, но также и для проведения профилактических работ.

Редуктор болгарки является важнейшим узлом и во время работы испытывает определенные нагрузки.

Редуктор состоит из:

1. Корпуса редуктора.

2. Большой шестерни.

3. Ведомой шестерни (шестерня вала якоря).

4. Подшипника, которые нуждаются в смазке для уменьшения сил трения возникающие в процессе работы.

Шаг-5. Внешний вид разобранного редуктора

Детали составляющие редуктор-взгляд изнутри.

Для извлечения ротора из редуктора болгарки следует раскрутить гайку удерживающую ротор в редукторе и с помощью специальных съемников вытащить стержень ротора из редуктора.

Эта операция представляет некоторую трудность и поэтому я настоятельно вам рекомендую проводить ее в условиях ремонтных мастерских. Для самостоятельной разборки необходим специальный инструмент и знания. Для проведения профилактических работ с целью удаления пыли и грязи, вам не нужна такая детальная разборка. Такая разборка проводится только при выходе из строя одной из деталей, как например ротора или подшипника.

Процесс извлечения ротора и подшипника из корпуса редуктора

Использование слесарных тисках при разборке редуктора болгарки

Если все же решились на полную разборку редуктора,тогда для успеха затеи понадобятся слесарные тиски и выполнить следующее:

1. Открутить гайку со стороны редуктора ключом (смотри фото).

2

Осторожно зажать в тиски корпус ротора и выбить с помощью деревянной палки или легкими ударами молотка корпус редуктора

3. Изменить положение ротора в тисках и выбить через деревянную доску подшипник.

4. Открутить шестерню с вала ротора.

Шестерня имеет правую резьбу

Для извлечения шестерни с вала редуктора следует:

1. Закрепить ротор в тиски (предварительно обмотав его тряпкой).

2. Затем обмотать тряпками шестеню, зажать газовым ключом и повернуть против часовой стрелки.

Извлечение шпинделя и большой шестерни из корпуса

Детали составляющие сборку конструкции

Корпус большой шестерни состоит из:

1. Вращающийся шпиндель.

2. Корпус шпинделя

3. Подшипник

4. Резиновый уплотнитель.

Для разборки корпуса шпинделя следует начать с извлечения большой шестерни с помощью специальных съемников

После этого зажимают корпус в тиски и выбивают осторожно (легкими ударами через доску) шпиндель с подшипником из корпуса. Далее с помощью специальных съемников или методом описанным выше выбивают подшипник

Очень важно, своевременно проводить разборку редуктора и заменить смазку (обычно это смазка литол-24) после интенсивного периода эксплуатации. Своевременная замена смазки позволяет значительно продлить срок эксплуатации редуктора болгарки путем предотвращения преждевременного износа составляющих его деталей

При разборке болгарки особенно во время разборки редуктора очень важно запомнить положение всех деталей в корпусе. Это необходимо для правильной обратной сборки инструмента ведь часто бывает такая ситуация, когда разборка становиться намного проще чем обратная сборка

Для того чтобы лучше можно было усвоить урок как разобрать болгарку, специально для вас я приготовил небольшой видеоролик.

Основные неисправности болгарки и их причины

По статистике, большинство случаев выхода из строя УШМ связаны с электрической частью аппарата. Некоторые поломки могут быть незначительными, что позволяет провести ремонт болгарки своими руками. Но, например, при перегорании обмоток двигателя ремонт угловой шлифовальной машины может произвести только специалист.

Болгарка не включается

Причины того, что УШМ не включается, могут быть следующие:

  • неисправна электрическая вилка;
  • неисправен электрический кабель;
  • сломалась кнопка запуска;
  • нарушен контакт между кабелем питания и кнопкой;
  • обрыв контактного провода электрощетки;
  • сильный износ электрощеток;
  • выход из строя обмоток ротора или статора.

УШМ не развивает обороты

Причины того, что угловая шлифмашина не набирает обороты, могут быть разные.

  1. Поломка блока регулировки оборотов. Для проверки этой версии необходимо подключить двигатель аппарата напрямую, минуя регулятор, и проверить работу устройства.
  2. Неисправность электрического кабеля вследствие постоянных перегибов или механического повреждения. Из-за этого поврежденный провод начинает греться под нагрузкой, а обороты двигателя падать.
  3. Загрязнение коллектора пылью. Необходимо удалить загрязнения спиртом.
  4. Проблемы с щетками. Они могут износиться или иметь короткий контактный провод, как показано на следующем фото.

Щетка хотя наполовину и стерлась, но является вполне работоспособной. При этом короткий контактный провод не дает пружине прижать электрод к коллектору. Данная ситуация также может быть причиной того, почему УШМ перестала работать в нормальном режиме.

Электродвигатель греется

Причины того, что греется болгарка, могут быть следующие.

  1. Неправильный режим работы аппарата. В результате перегрузок электродвигатель может сильно нагреваться, что часто ведет к перегоранию обмоток.
  2. Разрушение подшипников, расположенных на якоре. В результате ротор цепляется за статор, работа двигателя затрудняется, и обмотки перегреваются. Проблема решается заменой подшипников.
  3. Засорение вентиляционных каналов, через которые поступает воздух для охлаждения двигателя. Необходимо очистить вентиляционные отверстия от пыли.
  4. Поломка крыльчатки, служащей для охлаждения двигателя. Установлена она на роторе, на противоположной по отношению к коллектору стороне. Если крыльчатка сломана, ее необходимо заменить на новую.
  5. Межвитковые замыкания обмоток статора и ротора. Потребуется перемотка катушек или замена данных деталей на новые.

Болгарка искрит

Если вы заметили сильное искрение при включении углошлифовальной машины в том месте, где находится коллектор, то причины данной неприятности могут быть следующие.

  1. Повреждение обмотки якоря: обрыв одной или нескольких секций обмотки, межвитковое замыкание. При таких поломках появляется повышенный шум, падают обороты двигателя и горят щетки.
  2. Нарушился контакт между коллекторными пластинами и обмоткой.
  3. Слабый прижим щеток. При длительных режимах болгарки пружины перегреваются и могут “отжигаться”, теряя при этом упругость.
  4. Разбалансировка ротора двигателя.
  5. Нарушение цилиндрической поверхности коллектора. Это иногда происходит после перемотки, если якорь не протачивается на токарном станке, а сразу устанавливается в аппарат. В таком случае можно также наблюдать, что чрезмерно искрят щетки.
  6. Между ламелями коллектора нарушена изоляция. Также может быть засорение пазов продорожки графитом или пробой между ламелями.
  7. Износ подшипников, вызывающий биение ротора, также приводит к тому, что сильно искрят щетки.
  8. Нарушение геометрии вала якоря. Обычно это случается при неаккуратной разборке электродвигателя, когда вал гнется.
  9. Установлены графитовые щетки не той марки. Щетки подбираются, исходя из ожидаемых оборотов и напряжения.
  10. Поднятие одной или нескольких ламелей приводит к тому, что быстро сгорают щетки. Случается это по причине перегрева двигателя при длительной работе. В результате стекломасса, служащая основой коллектора, размягчается, и ламели начинают подниматься. Из-за того, что ламели подняты, щетки стираются очень быстро.

Диагностика неисправностей

Ремонт неисправного инструмента не должен представлять собой сумбур, разборку вслепую, в надежде, что вот сейчас должна заработать. Перед тем как приступить к ремонту, необходимо точно выявить предшествующие поломке действия или бездействия. Бывает, что о того как болгарка легла в шкаф она отлично работала, а после вдруг отказала. В данном случае виновато не чрезмерное ее использование, а закоксовывание пылью, которая попала внутрь инструмента, что после долгого лежания и встряске привело к сбою. Любая ошибка имеет свое название. Поэтому для выявления проблемы следует установить причинно-следственную связь. Кроме этого такой подход предотвратит риск замены исправных деталей, что сэкономит финансы.

Можно выделить основные причины, послужившие поломке угловой шлифовальной машины:

  • нарушение целостности сетевого провода – перелом, перетирание, поедание изоляции грызунами. Перед использованием рекомендуется осмотреть силовой провод на предмет повреждений, порезов.
  • как было сказано, запыление внутреннего пространства инструмента. Процесс работы предполагает много пыли, которая по принципу пылесоса всасывается внутрь болгарки. Со временем забиваются узлы агрегата, кнопка, работоспособность нарушается. Если болгарка хранится в помещении с повышенной влажностью, то собранная грязь, пыль, мусор начинает принимать все более прочную форму, что становиться угрозой для целостности всей системы инструмента. После очередной работы необходимо с помощью щетки производить чистку, а в плане профилактики периодически вскрывать корпус болгарки для полного обслуживания.
  • повышенная влажность также приводит к окислению контактов, воздействует на двигатель, что впоследствии приведет к нарушению нормальной работы инструмента.
  • несоблюдение правил эксплуатации является зачастую основной причиной выхода из строя любого инструмента. Если пилим, то до победного, если сверлим, то пока руки жечь не начнет. Болгарка предназначена не только для обработки металла, но и для резки камня, бетона, кирпича, гранита и т. п. В каждом случае использование инструмента по времени разное. Нагрузка в зависимости от плотности материала неодинакова. Чрезмерное усилие обязательно впоследствии даст о себе знать.

Перемотка якоря болгарки

На полке с инструментами у каждого уважающего себя мужчины должна лежать «болгарка». И действительно, без этого инструмента в хозяйстве обойтись практически невозможно. О болгарке всегда вспоминаешь, когда необходимо отрезать кусок какого-либо изделия из плотного материла, будь это металл, камень или керамика. Но, как и любой другой инструмент, «болгарка» может ломаться. При этом в 60 процентах случаев причиной неисправности становится выход из строя электродвигателя, а точнее — щетки коллектора или якоря. Не спешите выбрасывать инструмент, ведь с помощью несложных манипуляций все еще можно исправить и перемотать двигатель своими руками.

Для начала необходимо разобрать инструмент и внимательно изучить конструктивные элементы. В частности, нас больше всего интересует электродвигатель. Перед тем, как убирать сгоревшую или оборванную обмотку, необходимо просчитать количество ее витков. Для этого верхняя катушка отделяется от обмотки и отрезается. При этом необходимо обжечь катушку на открытом огне и высчитать необходимое количество витков.

Если вы планируете производить перемотку без применения специальных устройств, то снимать якорь сразу не рекомендуется. Необходимо не спеша осмотреть коллектор. Не лишним будет измерить сопротивление изоляции. При этом величина не должна быть меньше 200кОм относительно корпуса. После этого необходимо аккуратно вычистить коллектор, если были остатки обмотки, а также сделать новые пазы в коллекторе, в которые будут вставляться концы катушек.

Как только якорь будет очищен, его необходимо загильзовать. Для этого необходимо сделать гильзы, которые вполне реально соорудить из электротехнического картона. Далее их надо вставить в существующие пазы якоря. Толстый картон брать не желательно. Его толщина не должна быть больше 0.2 мм. После того как якорь будет очищен, гильзы найдут свое место в пазах и будет установлен переделанный коллектор, можно наматывать катушку.

Если намотка осуществляется по круговому типу, то витки необходимо укладывать последовательно пока в якоре не будут заполнены полностью пазы. Понять, с какой стороны производить укладку, достаточно просто — необходимо просто глянуть на устройство со стороны вала. При этом намотку нужно делать против часовой стрелки. Подобный тип укладки имеет название «правая».

Обязательно наложите бандаж на обмотку. Делать это лучше всего рядом с коллектором, чтобы можно было удобней производить крепеж витков катушек. Многие не знают, что такое бандаж. Фактически, это пара витков толстой нитки, которая должна быть плотно намотана и завязана. Капроновую нить лучше не применять, ведь она может оплавиться в процессе работы двигателя. Лучше всего использовать изделия из хлопчатобумажного материла.

После окончания работ обязательно проверьте перемотанный якорь на наличие обрывов или межвитковых замыканий. Делать это необходимо до того, как якорь будет пропитан, в противном случае заменить обмотку будет сложнее. Пропитку необходимо производить с целью крепления витков катушки. Ее можно выполнить при помощи эпоксидной смолы или лака.

Последний этап – проточка. Именно от качества выполнения этой работы зависит, как сильно будет искрить перемотанный якорь. При этом биения не должны превышать 0,05 мм. После завершения проточки необходимо снова провести проверку на факт наличия замыканий между витками и на корпус.

определение причин неисправностей и их устранение ; устройство и принцип работы УШМ

В последнее время угловая шлифмашинка стала привычным инструментом и для простого обывателя. Благодаря этому электроинструменту можно выполнять разные работы столярного и слесарного типа, а его простота и многофункциональность обуславливает большую популярность в быту.

В процессе длительной эксплуатации оборудования детали изнашиваются, а в некоторых случаях приходят в негодность. Поэтому часто приходится не только менять щетки, но и делать ремонт якоря болгарки своими руками. Ремонт болгарки нужно выполнять осторожно и внимательно для предотвращения негативных последствий и появления более сложных поломок.

Устройство электрооборудования УШМ

За несколько десятков лет внешние параметры болгарки почти не изменились, за исключением усовершенствованных моделей, в которых используется аккумулятор в качестве элемента питания. Основой инструмента является корпус со встроенным асинхронным мотором и редуктором, а также прикручивается ручка с защитным корпусом.

Электроинструмент может использоваться с отрезными и зачистными дисками, а также существуют диски с лепестками наждачки для шлифовки. Как и все инструменты, шлифмашинка может отказаться работать, но чаще всего устранить неисправность не так уж и сложно. Для этого может понадобиться разборка корпуса и мелкий ремонт деталей. Однако необходимо понимать устройство болгарки, в схеме которой имеются следующие элементы:

  • Коллектор;
  • Якорь;
  • Щетки;
  • Редуктор;
  • Статор;
  • Ручка-держатель;
  • Вилка и силовой провод.

Работоспособность всех элементов очень важна для нормального функционирования всей системы. При выходе из строя любой детали шлифмашинка становится бесполезным инструментом. Чтобы диск болгарки вращался, должен вращаться якорь и приводить в движение редуктор, и чем быстрее вращается якорь, тем больше будет скорость вращения диска. Коллектор — своеобразная часть в виде площадки, к которой ведут контакты силовых и управляющих электродеталей. Коллектор принимает напряжение от щеток, и в дальнейшем процессе электрическая энергия превращается в механическую.

Отполированную щетками площадку можно увидеть при разборке корпуса. Через силовой кабель ток поступает к щеткам, которые передают напряжение коллектору. Чаще всего щетки дают о себе знать свечением, а в зависимости от свечения может определяться степень работоспособности щеток или якоря. Не менее важной деталью является редуктор. Главной задачей редуктора является передача движения от якоря к рабочему валу, на который устанавливается диск или другое приспособление. От конструкции редуктора зависит мощность электроинструмента, так как этот параметр определяется количеством зубьев главной шестерни редуктора.

Очень сложным техническим узлом электросхемы болгарки считается статор. В статоре находится обмотка, определяющая вращение ротора. При выходе из строя обмотки ее перемотка самостоятельно проводится редко и еще реже может увенчаться успехом. При таких неисправностях рисковать не стоит — для устранения неполадок необходимо обратиться к опытным специалистам.

Электрическая схема

Знание назначения главных частей не даст 100% положительного результата при ремонте. Необходимо также разобраться и понять, как устроена электрическая схема болгарки и как работает электродвигатель. В схеме задействовано две обмотки, которые последовательно подключаются через силовой провод к сети с напряжением 220 В и не связаны между собой в электрической цепи. Механически установленный выключатель связывается с кнопкой включения и отключения шлифмашинки. Каждая из обмоток соединяется через контакты с графитовыми щетками. Через щетки обмотки соединяются с коллектором ротора.

Очень важно и то, что якорь имеет много обмоток, однако с графитовыми щетками соединяется только две обмотки, а выход из строя чаще всего происходит по причине разрыва электрической цепи. Диагностика электроцепи устройства производится специальным прибором — тестером. Портативное измерительное устройство используют не только в ремонте болгарки, но и для проверки других электрических инструментов и приборов.

Правильная проверка должна производиться от входного силового кабеля с переходом к последовательно подключенным элементам. При проверке проводимости переключатель мультиметра выставляется на минимальное напряжение.

Неисправности электроцепи коллекторного мотора

Чаще всего поломки в электрической цепи болгарки происходят по таким причинам:

  • Износ коллектора;
  • Поломка кнопки запуска;
  • Износ угольных или графитовых щеток;
  • Перегрев и замыкание в обмотке статора;
  • Перегрев и обгорание обмотки ротора;
  • Повреждение силового провода.

Такие неисправности являются наиболее частыми, но существуют и другие поломки, связанные с разрывом электрической цепи.

Мелкие поломки и их устранение

В случаях, когда болгарка отказывается включаться при нажатии кнопки пуска, причина может быть несущественной и, скорее всего, ремонт можно произвести самому без помощи специалиста. При этом нужно руководствоваться главным правилом — начинать с самых простых узлов и двигаться к более сложным. Причиной поломки болгарки в таком случае может быть обрыв проводки на участке силового провода и щеток.

В первую очередь необходимо отключить болгарку от сети, после чего осмотреть кабель на предмет повреждений. После этого нужно разобрать корпус и проверить подключение кнопки питания и щеток. При повреждении провода его можно заменить новым, а разорванную электрическую цепь восстановить. Если после проверки кабеля и электрической цепи ток поступает к механизму, но пуск не производится, то проблема может быть в самой пусковой кнопке.

Следует проверить кнопку и при обнаружении неисправности устранить ее или заменить кнопку. Кнопку нужно осторожно разобрать, при этом желательно маркировать клеммы и провода. При обратном подключении важно правильно подключить контакты, так как неправильная установка может стать причиной перегорания обмотки и заклинивания якоря.

После проверки работоспособности силового провода и кнопки нужно проверить регулятор скорости оборотов, который имеется в некоторых моделях УШМ. Если неисправности не обнаружены, то нужно обратить внимание на щетки и при необходимости заменить их, а также зачистить все контакты.

Неисправны графитовые щетки

Основной причиной неисправности могут быть щетки. В зависимости от нагрузок и длительности работы болгарки щетки могут прослужить полгода, год или два, потом износиться, а инструмент может перестать работать. Замена старых деталей на новые производится при отключенном кабеле и разобранном корпусе. При помощи отвертки нужно отвинтить щеткодержатели и изъять старые щетки. Они также могут быть закрыты заглушками в корпусе, и тогда корпус разбирать не придётся.

Щетки должны меняться только на аналогичные по размеру и материалу изготовления, а после замены щетки притирают — болгарка некоторое время работает на холостом ходу. При неисправной кнопке пуска работать болгаркой запрещается, так как это может привести к заклиниванию отрезного диска, его разрушению и непредсказуемым последствиям. Регулятор скорости — это устройство плавного пуска болгарки, и после возникновения неисправностей в его работе он требует замены, так как ремонт будет затруднительным и почти невозможным.

Ремонт статора болгарки

Причину выхода из строя статора шлифмашинки определить можно. Для этого нужно обратить внимание на перебои в работе. Ротор может развивать обороты, превышающие допустимые, что будет указывать на межвитковое замыкание в обмотке. Многие поломки могут устраняться только в сервисных центрах, но для бесперебойной работы можно проводить своевременную чистку, смазку, замену щеток и подшипников.

Выход из строя статора болгарки Макита происходит редко, а причиной может стать постоянный перегрев болгарки. В таком случае корпус сильно нагревается, и в вентиляционных каналах появляется запах гари. В обмотке статора может быть короткое замыкание или обрыв, поэтому без специальных приборов определить неисправность и отремонтировать устройство затруднительно. Для ремонта УШМ своими руками или замены статора необходимо провести такие действия:

  • Демонтаж редуктора УШМ;
  • Демонтаж ротора после снятия планки крепления;
  • Снятие защиты статора;
  • Отвинчивание винтов крепления статора в корпусе;
  • Снятие крышки ручки и отключение проводов питания;
  • Извлечение статора.

Статор плотно установлен в корпусе, поэтому процесс извлечения может сопровождаться легкими ударами киянки по корпусу. Чаще всего статор подлежит замене, но иногда любители могут делать перемотку самостоятельно.

Ремонт ротора шлифмашинки

В большинстве случаев ремонт производится после неправильной эксплуатации. Это может быть постоянный перегрев, чрезмерные нагрузки, несвоевременная замена щеток и попадание инородных частиц на пластины коллектора. Определить неисправность ротора болгарки DWT 180 можно по увеличении искры на ламелях коллектора, появлении запаха гари и дыма. К таким последствиям может привести неисправность редуктора, сопровождающаяся стуком и гулом в результате разрушенных зубьев.

Чтобы предотвратить поломку ротора, нужно не допускать перегрева болгарки, засорения вентиляционных каналов и попадания в них пыли и других частиц. Необходимо вовремя менять щетки, смазку и использовать круги такого диаметра, который предусмотрен инструкцией по эксплуатации.

Проверка и ремонт коллектора

Для осмотра коллектора необходимо извлечь ротор, разобрав при этом корпус и редуктор. При выявлении канавок на коллекторе он протачивается на токарном станке, а незначительные повреждения устраняются шлифовкой. Для шлифовки поверхности коллектора вал ротора закрепляется в патроне дрели, а шлифование производится стеклобумагой. При проведении шлифовки и токарных работ не допускается биение и смещение центра обрабатываемой детали, а перед работой необходимо снимать подшипники с вала ротора.

После проведения работ нужно очистить поверхность мягкой ветошью и убрать заусеницы на ламелях.

Механические неисправности болгарки

Чтобы определить неисправность такого типа? нужно разобрать корпус болгарки и корпус редуктора болгарки, который изготавливается из металлического сплава.

Основные механические поломки относятся к таким частям болгарки:

  • Редуктор;
  • Стопорная кнопка — фиксатор шпинделя;
  • Фланцевый крепеж инструмента;
  • Подшипники вала якоря.

Шлифовальный инструмент часто подвергается поломкам? и наиболее распространенной причиной является разрушенный подшипник редуктора или его износ. Такие неисправности вызываются при чрезмерной нагрузке на технику в процессе работы. В таком случае также могут изнашиваться и разрушаться зубья шестерни редуктора. Принцип ремонта заключается в процессе замены деталей, и при этом не требуются специальные навыки.

Замена подшипника редуктора

Подшипники являются очень важными элементами электроинструмента. После поломки подшипника его немедленно нужно заменить, так как его неисправность может привести к другим механическим поломкам и к повреждениям статора и ротора. Отрицательное влияние на подшипники может оказывать:

  • Длительная эксплуатация болгарки с высокой нагрузкой;
  • Недостаток смазочного материала;
  • Попадание инородных частиц;
  • Повышенная скорость вращения.

После износа или разрушения подшипника появляется неприятный посторонний шум. Проверить состояние подшипника можно после разборки болгарки и проверки люфта подшипника на валу. При покачивании подшипника в разные стороны люфт должен отсутствовать или быть минимальным. После обнаружения неполадок подшипника его необходимо поменять, используя при этом съемник, а обойму разрушенного подшипника можно изъять с помощью метчика, вкрученного в обойму. Снять подшипник можно и по народному методу, используя при этом два рожковых ключа, тиски и молоток.

Разборка и ремонт редуктора

Самое сложное при ремонте редуктора — это снять шестерни и изъять опорный подшипник. Для разборки необходимо снять крышку и отсоединить корпус статора от ротора. Далее нужно открутить гайку крепления ведущей шестерни, если она предусмотрена конструкцией. В крышке редуктора находится подшипник, который вытягивается после снятия стопорного кольца. Ведомая большая шестерня крепится стопорным кольцом, и при помощи подручных инструментов его можно снять. Шестерня запрессовывается на шпиндель и крепится шпонкой.

В некоторых типах болгарок шестерня может крепиться резьбовым соединением. Ремонт шестерен заключается в их замене. Стопорный фиксатор необходим для удобства крепления рабочего диска фланцевым креплением. Фиксатор представляет собой шток с пружиной и при надобности путем нажатия на него препятствует вращению рабочего вала. Такой фиксатор починить почти невозможно, он подлежит замене.

Рекомендации по ремонту

При определении неисправностей и проведении ремонта необходимо придерживаться рекомендаций, благодаря которым работа будет выполняться более качественно и быстро. Устройство отключают от электросети, и в процессе ремонта, сборки и разборки включать его категорически запрещено. Ремонтировать лучше всего на чистом, убранном столе при хорошей освещенности. Обязательно нужно соблюдать порядок разборки и сборки механизма. При проведении ремонта по механической части нужно быть осторожным и не повредить электрические детали и обмотки болгарки. Подробнее о ремонте УШМ “Интерскол” читайте в данной статье.

Ремонт болгарки своими руками

Углошлифовальная машинка (болгарка) имеет большую популярность в быту при проведении различных ремонтно-строительных работ, поэтому прибор часто подвергается перегрузками и жестким условиям эксплуатации, что неизменно приводит к возникновению выработки в механизме. Ремонт болгарки в большинстве случаев можно провести своими руками.

Что вырабатывается в болгарке

В устройстве болгарки практически каждая составная часть подвергается нагрузкам, что может по различным причинам привести к общему выходу из строя устройства:

  1. Ротор – самая нагруженная часть болгарки, т.к. она подвергается одновременно и электромагнитным и механическим воздействиям:
  • Многочисленные обмотки якоря (составной части ротора) имеют достаточно тонкую проволоку с защитной лаковой окраской, которая при температурном перегреве или заклинивании вала болгарки разрушается. Происходит перегорание проволоки или возникновение короткого замыкания между витками. В такой ситуации ремонт болгарки своими руками осуществляется только заменой ротора.
  • Коллектор на роторе представляет собой мощную группу контактов, которые вырабатываются механически за счет трения щеток и обгорают из-за возникновения искрения.
  • На валу ротора расположены подшипники, которые достаточно сильно нагружены, что вызывает выработку до степени их разрушения. Поэтому при возникновении посторонних шумов при работе ремонт болгарки своими руками с заменой подшипников необходимо проводить немедленно. При этом на валу ротора имеется передаточная проточка, которая также вырабатывается с уменьшением или разрушением формы «зуба». Устранение поломки осуществляется только заменой узла.  
  1. Статор имеет несколько мощных электрических обмоток, которые очень редко повреждаются.
  2. Механическая передача требует периодической очистки и смазки, а при обнаружении повышенных зазоров в паре необходимо провести их замену.
  3. Электрические щетки изготавливаются из материалов на основе графита, что вызывает их ускоренную выработку. Замена щеток – достаточно легкое мероприятие, причем отдельные модели болгарок могут ремонтироваться без разборки, т.к. имеют прямой доступ к щеткам. 

Простой ремонт своими руками

Ремонт болгарки своими руками во избежание поражения электрическим током необходимо обязательно проводить в соответствии с правилами электробезопасности, поэтому при отсутствии таких знаний, навыков и умений рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам. Выявление неисправностей и ремонт должен проводиться в определенной последовательности:

  • Не включается инструмент, при этом гудения, как от трансформатора, не возникает — свидетельствует о неисправности в электрической цепи: банально сгорела кнопка регулировки оборотов, нет контакта в щетках из-за их выработки или нарушен один из токопроводников. Ремонт болгарки своими руками осуществляется в последовательной проверке всех электрических элементов на выявление разрыва: провод, кнопка, контакты на щетках, обмотки электродвигателя.
  • При попытке включения инструмент издает гудящие звуки без вращения вала – имеются серьезные нарушения по механической и электрической части. Необходимо при выключенном приборе проверить свободное вращение вала, т.к. он может частично заклиниваться, что не позволяет раскручивание ротора. Если вал двигателя от руки вращается легко, а при включении он не раскручивается, то в приборе есть короткое замыкание. Ремонт болгарки своими руками сводится к полной разборке и замене ротора со щетками.
  • Высокое искрение в районе щеток с невозможность вывода вала двигателя на полные обороты – повышенная выработка щеток со слабым контактом. Необходим немедленный ремонт, т.к. искрение вызывает повышенный разогрев прибора, а возникающая дуга способна пробить электрическую часть болгарки, что небезопасно.
  • Обнаружение хрустов, стуков, любого сильного вибрационного проявления при исправно работающем электродвигателе прибора обозначает выработку передаточного механизма или подшипников. Поломка требует немедленной тотальной разборки инструмента с жесткой выбраковкой всех выработанных деталей. Игнорирование срочности ремонта приводит к полному выходу из строя болгарки.

Правила самостоятельного ремонта болгарки

В целях безопасности и возможности проведения ремонта болгарки своими руками необходимо придерживаться целого ряда правил:

  • Разборка и сбора производятся в точной обратной последовательности, при этом очень часто выявление серьезных поломок может вызвать невозможность скорой сборки инструмента, поэтому последовательность операций и расположения всех компонентов необходимо фиксировать на бумаге или фото.
  • Разборка инструмента производится только при полном отключении от электросети. Эксперименты с подключением разобранного прибора к сети 220 В недопустимы, т.к. это может вызвать короткое замыкание с возникновением поражающей дуги.
  • Основа ремонта болгарки своими руками – это своевременная замена выходящих из строя деталей на аналогичные , при этом «Кулибинские» доработки недопустимы.
  • Замена подшипников производится только на аналогичные за счет специальных съемно-монтажных приспособлений, которые не позволяют нарушать рабочие детали.
  • Закладка новой смазки должна быть нормированной и с применением подходящего по техническим характеристикам смазывающего вещества. Излишнее закладывание смазки или использование не соответствующей смазки приводит к повышенной нагрузке с перегревом. 

распространенные проблемы и способы устранения

Быстрота, удобство, качество, точность – это характеристики электроинструмента. Действительно, если сравнить ручной с электрическим инструментом, то последний явно выигрывает по многим показателям. Не говоря о профессиональных мастерах, производствах, можно отметить, что сейчас практически каждый мужчина «с руками» имеет дома элементарные электроинструменты, которые необходимы для устройства хозяйства, поддержания быта. Основными являются шуруповерт, болгарка, дрель, электрорубанок, лобзик. Помимо вышеуказанных преимуществ инструмента, можно отметить их компактность, мобильность, низкую шумность, удобство использования и т. д. Но есть свои недостатки, такие как неисправности, выход из строя, что требует диагностики, ремонта.

Стоит остановиться на болгарке – незаменимом помощнике в силу своей функциональности. С помощью болгарки можно выполнять многие мероприятия с разными материалами, она выдерживает большие нагрузки, имеет колоссальные обороты. Существует ряд воздействий, которые могут повлечь поломку и не всегда следует нести инструмент в ремонт. Не настолько сложный механизм, чтобы не попытаться починить самостоятельно. Для начала нужно вкратце понять внутреннее устройство болгарки.

Из чего состоит и как функционирует УШМ

Понять принцип работы болгарки просто. Питается от обычной сети напряжения 220 В. За счет этого происходит запуск асинхронного, однофазного двигателя путем нажатия на кнопку. От двигателя идет вал на шестерню, которая путем вращения его запускает. Часть вала выходит за корпус болгарки, где крепится соответствующий диск. Зависимо от размера вращательных шестерней изменяется количество оборотов. Играет роль мощность двигателя инструмента, иначе от несоответствия силы мотора и нагрузки болгарка будет греться, быстро выйдет из строя. К примеру, если требуется мощная болгарка для работы в потенциально сложных условиях и большой нагрузки, то для этого хорошо подойдет бош. Соответственно дешевая модель не сможет ответить данным требованиям и не позволит нагружать ее сверхсилы. За счет шестерней устанавливается угол 90°. Корпус инструмента сделан из ударопрочного материала. Но для того чтобы разобрать болгарку необходимо ее продиагностировать, определив вероятную степень поломки.

Что потребуется

Перед началом необходимо подготовиться, а именно иметь под рукой:

  • тестер;
  • прямую и крестовую отвертки;
  • нож;
  • пассатижи;
  • пинцет;
  • изоленту;
  • щетку или кисть для удаления грязи в труднодоступных местах;
  • ветошь, которая не оставляет после себя мелких частиц ткани;
  • спирт;
  • надфиль;
  • наждачную бумагу;
  • смазку (используется специальное средство для смазывания деталей, а не машинное масло).

Не исключено, что понадобится что-то дополнительное. Это зависит от модели болгарки. Например, некоторые производители используют болты со специальной головкой, чтобы предотвратить несанкционированное проникновение внутрь инструмента, что не является проблемой, т. к. разного рода отвертки (насадки) имеются в свободной продаже.

Главное правило безопасности это отключение питания от сети во время ремонта.

Существует ряд самых распространенных неисправностей инструмента, зная причины и способы устранения которых получится провести ремонт болгарки своими руками.

Симптомы и причины неисправностей

Искрение щеток коллектора

Коллектор, установленный на роторе, выглядит как группа контактов, которые посредством вращения, трения стираются, а за счет искрения обгорают. Сами щетки болгарки изготовлены на основе графита, поэтому их износ становится таким быстрым. Определить неисправность можно визуально, в районе решетки будет виднеться сильное искрение. Кроме того, будет проблематично вывести УШМ на максимальные обороты. Откладывать ремонт инструмента не стоит, потому что каждая мелочь несет за собой серьезные неприятности. При эксплуатации с изношенными щетками происходит разогрев инструмента, что может повлечь пробивку сети. Вследствие чего неизбежен удар током, а это травма и уничтожение болгарки.

В зависимости от размеров, модели, производителя болгарки существует несколько способов извлечения щеток. На некоторых они извлекаются без разборки корпуса инструмента за счет специальных отверстий. Следует снять заглушки для открытия доступа. На других болгарках откручивается задняя крышка (элемент отдельный от основного корпуса), что позволяет добраться до щеток. Существуют и более сложные модели болгарок, где производится разборка основного корпуса для того, чтобы извлечь элементы.

Независимо от способа после снятия изношенных щеток очищается посадочное место от нагара, протирается и обрабатывается спиртом. Новые детали устанавливаются обратно снятию. Щетка не должна плотно находиться в гнезде, предусмотрен небольшой люфт. В противном случае она будет находиться в так называемом заклиненном состоянии, т. е. либо пружинный механизм не сможет ее двигать во время вращения, либо щетка упрется в ротор, что приведет к нагреву и быстрому износу инструмента.

После выполнения ремонта инструмента и обратной сборки болгарку можно проверить на предмет работоспособности. При правильной замене результат будет ощутим, чрезмерное искрение заметно уменьшиться.

Остановка болгарки и отказ от запуска

Не включается – часто встречающаяся проблема неисправности болгарки. Зачастую проблема кроется в отсутствии напряжения. Для начала рекомендуется убедиться в подключении к сети, наличию тока. После разбирается корпус болгарки и с помощью мультиметра проверяется целостность контактов от сети напряжения до входа на кнопку. Например, у Хитачи шнур электропитания на вход в корпус имеет слабость излома, что визуально без мультиметра определить сложно. Исправно, значит, нужно осуществлять проверку далее. Кнопка переводится в режим включения и прозванивается прибором выход. Если сигнал идет, то причина не в ней. Ряд моделей болгарок оснащаются регуляторами оборотов, следовательно, проверяется сигнал на нем, для чего он переводится в максимальное положение. Одной из причин неисправности могут стать щетки, их износ или потеря контакта к ним. С помощью мультиметра проверяется напряжение, а также они должны быть осмотрены на предмет износа. При обнаружении неполадок на любом этапе предполагает замену или ремонт комплектующих. После чего болгарка проверяется на работоспособность.

Поломка кнопки фиксации шпинделя

Эта кнопка находится в районе редуктора, предназначена для удобства замены дисков на болгарке. Выход из строя кнопки происходит по причине ее нажатия при вращении диска, а также попытке извлечь заклинивший диск. Ремонтировать кнопку не стоит, целесообразнее провести ее замену целиком.

Остановка двигателя в процессе эксплуатации

В отличие от отказа включения болгарки остановка имеет другие причины. С наибольшей вероятностью такой казус происходит при западании щеток или заклинивания подшипников. В первом случае щетки демонтируются, осматриваются на предмет износа, очищаются гнезда от пыли, грязи, а затем производится замена. Также следует диагностировать щеткодержатели на предмет их целостности, при необходимости заменить. Подшипник придется снять с ротора, промыть, прочистить, осмотреть на пригодность дальнейшего использования, смазать. Если подшипник вполне пригоден, то можно попробовать его на работоспособность вновь. При отказе работать подшипник придется заменить.

Неестественный нагрев болгарки

Болгарка имеет склонность к нагреванию, потому что внутри функционирует двигатель, вращается ротор, соприкасаются шестерни. Инструкция к инструменту содержит рекомендуемое время нагрузки, периоды для отдыха. Несоблюдение требований приводит к естественному перегреву. Для точной уверенности можно обратиться к сети интернет, чтобы почитать рекомендации, посмотреть видео как работать с болгарками разных размеров и производителей.

Второй причиной может стать люфт, образовавшийся на оси втулки, посадочных местах, подшипниках. Части находятся в постоянном трении, поэтому износ становится причиной увеличения нагрева. Последствия несвоевременной диагностики, ремонта, замены деталей приведет к разрушению элементов, поломке болгарки.

Невозможность увеличения оборотов

Одной из причин является износ щеток, что было описано выше. Виновником неисправности также может стать блок регулятора скорости. Рабочее состояние проверяется с помощью мультиметра. Лечится путем замены. Перед тем как обвинять электрический блок управления оборотами в поломке, следует изучить инструкцию к инструменту, так как не все модели имеют эту функцию.

Неисправность редуктора

Это часть болгарки, в котором находятся шестерни. В зависимости от мощности в болгарках устанавливаются два разных вида шестеренок:

  • прямозубные – до 1100 Вт;
  • косозубные – свыше 1100 Вт.

Второй вариант имеет большую прочность, выдерживает высокие нагрузки. Устанавливаются такие шестеренки, как правило, на УШМ большого размера, профессиональных моделях.

Первыми признаками выхода и строя редуктора является звук. При запуске происходит скрип, скрежет, хруст. Дальнейшее использование инструмента приведет к моментальному срезанию зубьев шестерней. Для детального диагностирования производится разбор, осмотр на предмет целостности механизмов редуктора и степень износа. После проводится замена на новые детали.

Сильное искрение в районе коллектора

Вращающиеся части двигателя болгарки так называемые якоря подвержены в процессе эксплуатации инструмента естественному износу. Именно это становится причиной заметного искрения из-под щеток коллектора. Здесь может быть нарушена изоляция якоря или замыкание обмотки. Перед тем как приступить к ремонту болгарки, досконально проверяется состояние подозреваемых в поломке деталей. Процедуру можно осуществить своими руками, но работа довольно сложная, поэтому при решении следует сделать вывод о целесообразности проведения самостоятельного ремонта деталей или установки новых. Ремонт якоря может понадобиться вследствие запущенного состояния или перекашивания подшипников, несвоевременной их замены, когда из-за этого происходит постепенный износ ламелей или пластин.

Поломка подшипников

Помимо болгарок, подшипниками оснащено множество инструмента, оборудования, механизмов. Причину вот-вот выходящего из строя подшипника знают многие мастера, особенно автомобилисты – это гул. В процессе вращения между валом и подшипником образуется люфт, который становится причиной шума. Дополнительным сигналом является вибрация при работе с инструментом, которая с увеличением разрушения деталей увеличивается. Проблема требует незамедлительной замены, иначе происходит разрушение, которое за счет больших оборотов, мелких металлических осколков может нарушить внутреннее состояние редуктора и вывести из строя болгарку. Демонтаж и установка является несложной работой, поэтому рекомендуется не затягивать с заменой. Дешевле предотвратить, чем после сожалеть.

Отказ работы плавного пуска

При выходе из строя регулятора плавного пуска работать болгаркой становится крайне неудобно. Исправление модуля мягкого пуска возможно только при наличии знаний электросхем. Обыватель может даже не стараться привести в чувство регулятор, проще установить новый.

Диагностика неисправностей

Ремонт неисправного инструмента не должен представлять собой сумбур, разборку вслепую, в надежде, что вот сейчас должна заработать. Перед тем как приступить к ремонту, необходимо точно выявить предшествующие поломке действия или бездействия. Бывает, что о того как болгарка легла в шкаф она отлично работала, а после вдруг отказала. В данном случае виновато не чрезмерное ее использование, а закоксовывание пылью, которая попала внутрь инструмента, что после долгого лежания и встряске привело к сбою. Любая ошибка имеет свое название. Поэтому для выявления проблемы следует установить причинно-следственную связь. Кроме этого такой подход предотвратит риск замены исправных деталей, что сэкономит финансы.

Можно выделить основные причины, послужившие поломке угловой шлифовальной машины:

  • нарушение целостности сетевого провода – перелом, перетирание, поедание изоляции грызунами. Перед использованием рекомендуется осмотреть силовой провод на предмет повреждений, порезов.
  • как было сказано, запыление внутреннего пространства инструмента. Процесс работы предполагает много пыли, которая по принципу пылесоса всасывается внутрь болгарки. Со временем забиваются узлы агрегата, кнопка, работоспособность нарушается. Если болгарка хранится в помещении с повышенной влажностью, то собранная грязь, пыль, мусор начинает принимать все более прочную форму, что становиться угрозой для целостности всей системы инструмента. После очередной работы необходимо с помощью щетки производить чистку, а в плане профилактики периодически вскрывать корпус болгарки для полного обслуживания.
  • повышенная влажность также приводит к окислению контактов, воздействует на двигатель, что впоследствии приведет к нарушению нормальной работы инструмента.
  • несоблюдение правил эксплуатации является зачастую основной причиной выхода из строя любого инструмента. Если пилим, то до победного, если сверлим, то пока руки жечь не начнет. Болгарка предназначена не только для обработки металла, но и для резки камня, бетона, кирпича, гранита и т. п. В каждом случае использование инструмента по времени разное. Нагрузка в зависимости от плотности материала неодинакова. Чрезмерное усилие обязательно впоследствии даст о себе знать.

Механические неисправности

Что касается данной категории проблем, то сюда следует отнести поломку внутренностей редуктора болгарки. Именно износ, поломка подшипников является механическим повреждением в процессе эксплуатации инструмента.

Стоит отметить, что рекомендации по исправлению являются стандартными исходя из общего устройства болгарок. Отдельная модель инструмента может иметь свои особенности, дополнительные элементы, усовершенствованные части. Некоторые детали вообще не подлежат ремонту, они изготавливаются таким образом, чтобы их подвергали только замене. Что касается инструмента для проведения работ, то он имеется у каждого домашнего мастера, поэтому от самостоятельного ремонта не стоит отказываться сразу.

Этапы ремонта

Ремонт подшипников

Кто сталкивался с заменой подшипников на автомобиле, прекрасно представляет процесс их замены. Сначала разбирается корпус болгарки, осуществляя допуск к редуктору. Вскрыв его, наблюдается грязная смазка, которая удаляется, видимые детали очищаются. Задача состоит в том, чтобы извлечь деталь из обоймы и снять ее с вала. Можно использовать специальные съемники, но зачастую это проводится выколоткой с помощью подручных материалов. Внутреннюю часть можно демонтировать путем вкручивания метчика в обойму. Постепенное вращение заставляет упереться метчик, постепенно выдавливая обойму из своего седла. Внутренний подшипник снимается посредством выколачивания. Необходимо установить его так, чтобы болгарка повисла на подшипнике. Можно использовать тисы или иное приспособление. Важно, чтобы упор был надежным. После с помощью выколотки производится извлечение, посредством ударов по торцу вала. Главное не нарушить целостность последнего, поэтому используется выколотка из мягкого металла.

Осуществив демонтаж, производится очистка от грязи, старой смазки, мелких частиц металла, промывается спиртом. Перед установкой новых деталей наносится чистая смазка. Сборка осуществляется обратно снятию. Запрессование осуществляется с помощью трубки подходящего диаметра. Нельзя заколачивать подшипники непосредственно ударами по нему молотком. После установки проверяется свободный ход, отсутствие люфтов. Болгарка собирается и производится пробный запуск.

Ремонт редуктора

Разбор редуктора болгарки необходим для проведения ремонта и профилактического обслуживания. Периодически редуктор разбирается, производится чистка и замена смазки. При этом все части проверяются на предмет износа, люфтов.

Последовательность разбора редуктора

Следует разобрать корпус редуктора, после чего удалить видимую смазку. Покачав вал, определяется состояние подшипников. При наличии люфта они подлежат замене. Далее демонтируется стопорное кольцо, находящееся на валу, снимается гайка, потом шестеренка. Используется проверенный способ извлечения вала из корпуса посредством выколачивания в подвешенном состоянии. Чтобы не повредить детали лучше выколачивать через деревяшку. Снимается стопорное кольцо и, следуя рекомендациям по замене подшипников, проводится последующая работа, в т. ч. обратный порядок сборки. Перед сборкой все элементы очищаются от старой смазки, промываются спиртом или керосином, а после все вновь смазывается.

Демонтаж шестеренок редуктора

В зависимости от модели изделия заводская установка шестерней устроена по-разному. Ведущая смонтирована на резьбе или через шпонку. Ведомая прикреплена с помощью резьбы или аналогично с помощью шпоночного соединения. От этого зависит процесс снятия шестеренок.

Ремонт фиксации шпинделя

Предполагается замена фиксатора полностью блоком, который состоит из резинового кольца, пружины и пластиковой кнопки, но можно попробовать отремонтировать. Вскрывается редуктор, разбирается блок шпинделя. После пружинку надо надеть изнутри на кнопку, которая вставляется на место с внешней стороны корпуса болгарки. Сам шпиндель монтируется с внутренней стороны редуктора. Нажатием обе части соединяются до щелчка.

Электрическая часть

В статье уже упоминались проблемы с системой питания и способы их решения. Помимо этого, может произойти обрыв или замыкание статора, ротора, а также нарушение ламелей коллектора. Поиск неисправности или ремонт сложная процедура, чем техническая замена деталей. Нужно иметь опыт, знания по устройству электрических схем, уметь пользоваться мультиметром, понимать принцип работы электродвигателя.

Ремонт статора

Одна из редких поломок, которая может стать причиной небрежного ухода за инструментом, а также его неоднократный перегрев. Происходит короткое замыкание или обрыв сети. Самопроизвольное увеличение оборотов болгарки при работе говорит о неисправном статоре. Устраняется проблема путем установки нового статора, хотя при желании, умении можно его перемотать снова. Демонтаж отличается моделью болгарки, но общий порядок представляется таким:

  • снятие редуктора;
  • удаление ротора;
  • демонтаж защитной пластины;
  • откручивание статора от корпуса болгарки;
  • отключение проводки;
  • извлечение посредством постукивания деревяшкой по корпусу.

Ремонт ротора

Причины неисправности ротора могут стать причиной выхода его из строя. Плюс воздействие пыли, грязи, использование режущего, абразивного и иных насадок, не предназначенных для конкретной модели болгарки. Поломка характеризуется изменением звука при работе инструментом, повышением искрообразования, а на последней стадии появляется дым. Рекомендуется не производить ремонт самого ротора, целесообразней его замена целиком.

О чем стоит помнить перед началом работ с болгаркой

Меры предосторожности при работе с многооборотистым инструментом лишними не бывают. Категорически запрещается приступать к работе при чувстве усталости, а также в любых видах опьянения. Управление инструментом требует четкой координации своих действий. До начала запуска болгарки одеваются защитные очки, перчатки, спецодежда удобная для работы, не позволяющая попадания на открытую кожу искр, остатков нагретого металла. Запрещается производить работы без защитного кожуха на болгарке. В некоторых случаях для защиты органов дыхания нужно использовать респиратор. Во время работы контролируется положение провода, исключив случайного повреждения. Производится проверка на наличие неисправностей, состояния используемой насадки, ее целостность. Стоит помнить, что ошибка может повлечь серьезные травмы, а случается и смерть.

При покупке инструмента нужно обращать внимание на ряд показателей, потому что покупка «на авось», есть не что иное, как безалаберное отношение в плане подготовки к работам. Для чего нужна болгарка, каких работ, какой размер станет подходящим. Вес болгарки играет огромную роль. На рынке самый низкий вес среди своих сородичей имеет Макита. Интерскол немного тяжелее, но отличается неплохим качеством сборки и доступной ценой.

Уход и профилактика

Длительность жизни электроинструмента напрямую зависит от степени эксплуатации, периодичности обслуживания, своевременной диагностики, выявления неисправностей на ранней стадии и наладке. Всегда следует пользоваться рекомендациями завода изготовителя инструмента, который информирует потребителя об оптимальных вариантах конкретной модели. Не нужно насиловать инструмент сверх меры, рассчитывая, что это лучшая японская модель. Хотя лидерами по качеству и надежности являются японские и немецкие модели, такие как Хитачи, Бош и Макита. Однако любой инструмент страдает от перегрузок. Помимо этого, рекомендуется периодически разбирать болгарку для чистки от грязи, пыли, мусора, произведя впоследствии замену смазки ходовых деталей. Не стоит хранить болгарку во влажных помещениях, что значительно скажется на внутреннем состоянии инструмента. Элементарные правила ухода позволят долгое время пользоваться хорошим, качественным инструментом, доставляя удовольствие настоящему мастеру.

Ремонт оборудования: самостоятельный ремонт и планирование сервисного визита

| Университет Роточоппера

Прямо сейчас вы, возможно, хотите обслуживать или ремонтировать свои машины быстрее и дешевле. Возможно, вы решите сделать это самостоятельно, и во многих случаях — особенно если у вас есть квалифицированный и опытный механик — это может быть разумным шагом. Но некоторые виды ремонта могут привести к дальнейшему повреждению других компонентов или систем, что в конечном итоге может стоить вам гораздо больше времени и денег.

Итак, какое обслуживание и ремонт оборудования подходят для DIY, а какие действительно требуют опытного специалиста по продукту с подходящими инструментами? Вот несколько общих советов по ремонту и обслуживанию, которые помогут вам принять решение.

Обычный ремонт машин своими руками

Безопасность является главным приоритетом, поэтому перед тем, как начать, вы всегда должны соблюдать все правила техники безопасности, изложенные в вашем Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

  • Текущее обслуживание, такое как замена масла, замены фильтров и смазки. Это довольно простые услуги, которые вы можете выполнять в своем магазине. Фактически, вы должны регулярно выполнять эти задачи обслуживания на своих машинах. Подобные задачи технического обслуживания описаны в руководстве оператора.
  • Мелкая сварка (в зависимости от расположения на аппарате). В большинстве случаев можно сваривать участки, для которых не требуются точные характеристики сварки. Например, наплавка износостойких футеровок, граблей ротора, опор зубьев и т. Д. Всегда рекомендуется сначала проконсультироваться со службой поддержки Rotochopper.
  • Мелкий ремонт жгутов проводов и замена реле и предохранителей. Если вы обнаружите, что некоторые провода порезаны, порезаны или повреждены, вы можете легко вставить что-то новое — очистить от коррозии и заменить реле и предохранители тоже легко. Однако серьезные проблемы с ремнями могут возникнуть в тех случаях, когда из-за значительного повреждения их необходимо полностью заменить. Также бывают ситуации, когда разъемы повреждены, и вам понадобятся специальные инструменты, чтобы вытащить разъем и повторно закрепить его.Такой ремонт лучше подходит для специалиста по продукту.
  • Замена некоторых деталей / компонентов, таких как цилиндры, насосы и двигатели, которые легко снять / заменить. Компоненты, которые крепятся болтами — где вы можете открутить их, прикрутить новый и присоединить гидравлический шланг или что-то еще, — относительно легко сделать. Сложнее, когда установка требует определенного давления, которое необходимо отрегулировать — например, регулирующие клапаны и предохранительные клапаны — их необходимо отрегулировать на заводе после установки.
  • Регулировка и замена изнашиваемых элементов, таких как зубья, крепления для зубьев, решетки, пандусы для плит и т. Д. Это задачи, с которыми должны справиться ваши механики. Просмотрите наши полезные видеоролики в библиотеке Университета Роточоппера для получения дополнительной информации об этих задачах.
  • Замена гидравлических шлангов. Главное, о чем вы должны быть осторожны, — это убедиться, что ваши заменяемые шланги имеют правильные характеристики — правильный размер, долговечность и прочность в соответствии с номинальным давлением шланга.
Ремонт дорожных машин

Есть также некоторые обычные ремонтные работы, которые клиенты могут подумать, что они сделаны своими руками, но в конечном итоге им придется потратить больше времени и денег в будущем. Вот несколько наиболее распространенных ситуаций, о которых мы слышим:

  • Большая сварка. Перед выполнением сварочных работ на шлифовальном станке всегда рекомендуется проконсультироваться со службой поддержки Rotochopper. После разговора с кем-то служба поддержки может сказать, что вы можете сделать это самостоятельно, или они могут попросить вас нанять местного сварщика, чтобы он выполнял определенные инструкции.Всегда помните о безопасности, прежде чем решиться на сварку самостоятельно.
Ремонт и обслуживание машин Оптимальная поддержка клиентов
  • Установка коренных подшипников. Установка и затяжка коренных подшипников — это очень точная работа, поэтому лучше всего ее выполняет специалист по продукции Rotochopper. Обеспечение правильной установки подшипников главного ротора важно, потому что вы не хотите повредить вал ротора. Если вал ротора поврежден, вам, скорее всего, придется заменить ротор.
  • Замена роторов. Замена ротора должна выполняться сервисной службой Rotochopper, потому что это серьезная работа, которая также требует замены и настройки основных подшипников.
  • Любой двигатель работает. Служба поддержки клиентов Rotochopper может помочь вам в устранении неполадок, но любые работы, необходимые с двигателем вашего оборудования Rotochopper, должны выполняться производителем двигателя.
  • Любые электромонтажные работы. Электромонтажные работы на вашей электрической шлифовальной машине и электрическом щите всегда должны выполняться лицензированным электриком.Вы можете получить серьезные травмы или погибнуть из-за ошибки с высоковольтной панелью. Электромонтажные работы на дизельной болгарке под силу большинству механиков.

Для такого ремонта отсутствие опыта может увеличить время и затраты на ремонт. Если это займет у вас на часы больше, чем может сделать обученный на заводе специалист по продукции, в конечном итоге вы можете обойтись себе дороже. Легко попасть в очень сложную область, и, пытаясь что-то исправить, вы в конечном итоге повредите что-то еще.

Лучшая рекомендация, которую мы можем дать, — это обсудить со службой поддержки Rotochopper, сможете ли вы выполнить ремонт и есть ли определенные необходимые инструменты, которых у вас нет. Опять же, вы всегда должны соблюдать все требования безопасности, изложенные в вашем Руководстве оператора. Также необходимо внимательно рассмотреть вопрос о том, является ли решение о замене детали или компонента простым, или же необходимо выполнить дополнительную работу. Планирование сервисного визита для таких сценариев может сэкономить вам много времени и денег в будущем.

Посетите раздел нашего веб-сайта Университета Роточоппера, чтобы узнать больше об имеющихся у нас видеороликах по техническому обслуживанию и ремонту и информационных листках, которые помогут нашим клиентам работать более эффективно и безопасно.

Есть шлифовальные тормоза? Вот как это исправить [Простое объяснение]

Если вы еще не знали, «звукоподражание» — это термин, который при произнесении звучит как его собственное название.

Некоторые из них включают слова: аху, бум, бум, гудение или лай.

Что происходит, когда тормоза в вашей машине начинают звукоподражать?

Есть шлифовальные тормоза? Вот как это исправить. .

Из-за многих вещей тормоза могут заедать. К наиболее распространенным из них относятся изношенные или некачественные тормозные колодки, поврежденный ротор или отсутствие смазки.

Если вы заметили, что тормоза скрипят, немедленно проверьте их. В противном случае вы увеличиваете вероятность аварии.

Хорошие новости. В этом руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать о заточных тормозах. Мы начнем с рассмотрения множества шумов, которые могут издавать ваши тормоза.

Затем мы рассмотрим 6 основных причин, по которым тормоза издают ужасный скрежет, и способы их устранения.

Ваши тормоза скрипят, визжат или грохочут?

Если вы никогда не сталкивались с взорами от шумных тормозов — считайте, что вам повезло. Но они не только приносят мгновенную известность, но и создают угрозу безопасности.

Согласно опросу 2015 года, проведенному NHTSA , неисправные тормоза стали причиной 22% зарегистрированных несчастных случаев в период с 2005 по 2007 год.

К счастью, звук, который они издают, действительно помогает определить, в чем проблема.

Возьмем, к примеру, дребезжание — например, тряску баллончика. Это часто указывает на проблему с тормозными колодками, вызванную тепловым расширением. Также возможно, что вы установили не те на свой автомобиль.

Тогда есть визг, это еще одна звукоподражание и, возможно, самая раздражающая из всех.

Визг не всегда так ужасен, как кажется, возможно, на ваших роторах есть вода, которую легко устранить.Хотя это также может означать что-то более серьезное, например, трение изношенных тормозных колодок о ротор.

Наконец, скрежет — самый тревожный звук. Почему? Потому что это почти всегда приводит к необходимости ремонта, многие из которых являются дорогостоящими. К счастью, теперь мы рассмотрим основные причины, по которым ваши тормоза могут скрежетать.

Шесть главных причин заточки тормозов

Причина №1: Изношены тормозные колодки

Тормозные колодки изготовлены из материала, снижающего трение, обычно состоящего из смеси графита, стали, меди и латуни.Если вы не знали, это те части, которые прижимаются к роторам, создавая трение, замедляющее вращение колес.

Если ваши тормозные колодки изношены, то есть они не менялись на протяжении 25 000–60 000 миль, то, скорее всего, прокладки почти не осталось. Это может привести к трению металлической поверхности о ротор, что проявится в виде громкого скрежета.

Самостоятельная замена тормозных колодок — это не так уж и плохо, , но на это нужно время.Если вы в конечном итоге позволите профессионалу справиться с этим, рассчитывайте потратить до 300 долларов на ось.

Причина № 2: Необходимо заменить ротор

Это блестящие металлические диски, которые вы видите между спицами колеса. Это та часть, к которой суппорты прижимают тормозные колодки, что замедляет автомобиль.

Поскольку они расположены близко к земле, они подвержены сильному износу, который может привести к ржавчине или деформации. К счастью, они по-прежнему служат от 30 000 до 70 000 миль, особенно если вы позаботитесь о них.

Надежный способ сделать это — использовать средство для чистки тормозов один раз в месяц и хорошо чистить их. Однако, если у них возникнут проблемы с ржавчиной, есть большая вероятность, что они вызовут скрежет.

Общая стоимость замены роторов составляет около 400 долларов на каждую ось. К счастью, вам может потребоваться просто восстановить их поверхность, что стоит от 10 до 20 долларов за ротор и избавит от любого шлифования.

Причина № 3: Ваши тормозные колодки низкого качества

Хотя всегда неплохо сэкономить немного денег здесь и там, обычно это не лучший выбор, когда дело доходит до тормозных колодок.Более низкая цена почти всегда означает более низкое качество . Это означает, что вначале они могут стоить меньше, но при этом потребуется более частый ремонт или замена.

Тормозные колодки более низкого качества обычно содержат больше металла, что делает их более шумными по сравнению с более дорогими тормозными колодками.

Какое решение? Что ж, если вы уже установили некачественные колодки, единственный реальный выбор — заменить их или разобраться с этим. Однако, если производимый шум больше похож на визжащий звук , а не на скрежет, вам может просто потребоваться отшлифовать роторы.

Причина № 4: Тормозная система нуждается в смазке

Представьте себе марафон без воды, звучит весело? То же самое и с тормозами в вашей машине. Если они не получат достаточного количества смазки, есть большая вероятность, что в конечном итоге возникнет скрежет.

В основном это болты суппорта, которые удерживают суппорт тормоза на месте. Если они ржавеют, это может вызвать скрежет.

Хотя вы можете заменить их самостоятельно по довольно дешевым ценам, возможно, будет проще попросить об этом позаботиться в магазине.В любом случае, чтобы это не стало проблемой, смазывайте их раз в месяц.

Причина № 5: У вас может быть неисправный подшипник ступицы колеса

Подшипники колес — это то, что позволяет вашим колесам вращаться на многие мили без перегрева. Если с одним из них возникнет проблема или внутри него будет мусор, это может привести к громкому скрежету.

Вы также можете заметить вибрацию, исходящую от вашего автомобиля, которая усиливается до высокой точки, а затем возвращается обратно вниз. Это может быть похоже на наезд на полосу с грохотом на обочине дороги.Кроме того, еще одним признаком является неравномерный износ шин.

К счастью, проблемы с подшипниками ступицы и встречаются не так часто, поскольку обычно длятся от 75 000 до 100 000. Хотя, когда это произойдет, рассчитывайте потратить до 700 долларов на магазин, чтобы заменить их.

Причина № 6: Ваш автомобиль хранился

Вот простая проблема — недостаток использования. Если вы недавно начали пользоваться автомобилем после того, как он какое-то время простоял, велика вероятность, что тормоза скрипят.Почему? Потому что, если он хранился ненадлежащим образом, на нем могли возникнуть проблемы с ржавчиной.

К счастью, если вы возьмете за правило объезжать квартал на машине примерно раз в месяц, это не должно стать проблемой.

Вы также можете внести свой вклад, чтобы предотвратить ржавчину, когда автомобиль сидит. Несколько способов включают использование автомобильного чехла, парковку на брезенте, снятие колес и упаковку открытых роторов в полиэтиленовые пакеты.

Безопасно ли ездить со шлифовальными тормозами?

автомобильные колеса

Тормоза — самая важная система безопасности в вашем автомобиле.Итак, как вы думаете, безопасно ли ехать со скрежетом тормозами?

Измельчение означает, что происходит нечто, чего быть не должно. Если вы решите проигнорировать это, не только проблема может усугубиться, но и опасность.

Как разобрать угловую шлифовальную машину Makita • CIMFLOK.COM

Как отремонтировать ротор угловой шлифовальной машины Makita

При перегреве угловой шлифовальной машины , появлении запаха гари и увеличении искр в области коллектора необходимо обратить внимание на целостность ротора поз.

Демонтаж ротора предполагает последовательную разборку. Для снятия ротора его необходимо освободить от редуктора поз. 3. Для этого отверните шестигранную гайку M6 поз. 4. Чтобы открутить гайку, зажмите ротор одной рукой. Другой рукой с помощью рожкового ключа откручиваем гайку против часовой стрелки.

Снимите гайку, снимите плоскую шайбу поз. 5, снимите коническую спиральную шестерню поз. 6, снимите удерживающую пружину поз. 7. Откинуть ротор в стороны, осторожно вытащить его из корпуса редуктора поз.3. Сняв стопорное кольцо поз. 8 съемником снять подшипник поз. 9.

Угловая шлифовальная машина Makita 9565 Подшипник 6001LLB.

Осталось снять плоскую шайбу поз. 10 и крышка шестерни поз. 11.

Перед вами внешний вид ротора угловой шлифовальной машины Makita 9565 с надетой изолирующей шайбой, поз. 14, плоской шайбой, поз. 7, поз. 15, подшипником, поз. 16, и резиновым чехлом 22, поз. 17. На стороне коллектора угловой шлифовальной машины используется подшипник 627zz. .Российский аналог 80027.

Ремонт ротора заключается в его замене на новый или отремонтированный. Отремонтировать ротор можно самостоятельно, но потребуется не только терпение, оборудование, материал. Это своего рода высококлассная работа.

Как отремонтировать угловую шлифовальную машину коробки передач

Редуктор состоит из корпуса, ведущей и ведомой шестерен. Ведущая шестерня установлена ​​на валу ротора. Ведомая шестерня крепится к шпинделю поз. 50.

На угловой шлифовальной машине Makita 9565 Ведомая шестерня запрессована на шпиндель.А в модели угловой шлифовальной машины Makita 9558HN Ведомая шестерня крепится к валу с помощью шпоночной канавки.

Неисправности КПП связаны с выходом из строя зубьев шестерни. Зубчатые колеса залиты или на некоторых зубах сколы.

Ремонт коробки передач угловой шлифовальной машины Макита заключается в замене пары косозубых шестерен. Замена шестерен производится только попарно.

Для снятия ведомой шестерни не обойтись без пресса или специального съемника. НЕ используйте молоток, так как корпус редуктора сделан из хрупкого материала.

Возможные электрические неисправности

Электрические неисправности угловой шлифовальной машины Makita можно разделить на неисправности цепи управления, поломки ротора и неисправности статора.

Проверка электродвигателя

В электрическую цепь угловой шлифовальной машины помимо цепей управления входят ротор и статор. Это сложные агрегаты, которые рекомендуется ремонтировать в специализированных центрах. Но для русских мастеров ничего недоступного для комментариев. Рекомендуем собственные методы ремонта статора или ротора своими руками.

Руководство по ремонту угловой шлифовальной машины Makita

Известный японский бренд Makita пользуется заслуженной популярностью у потребителей во всем мире. Вся продукция Makita отличается высоким качеством, эргономичностью и доступной ценой. Грамотный российский потребитель старается выжать из инструмента больше, чем он может дать. Угловая шлифовальная машина Makita обладает исключительной прочностью.

Ремонт угловой шлифовальной машины Макита своими руками не представляет особой сложности и может производиться как в сервисном центре, так и своими силами, так как вы можете свободно приобрести необходимые запчасти.Неисправности угловой шлифовальной машины и способы их устранения подробно описаны в прилагаемой инструкции.

Устранение неисправностей в цепях управления угловой шлифовальной машины Makita

Если ваша угловая шлифовальная машина Makita не включается, главным условием может быть неисправность цепей питания и управления.

Чтобы добраться до компонентов цепей управления, необходимо снять заднюю крышку корпуса, поз. 38, открутив саморез 4 × 18 поз. 39. Выключатель ST115-40 K9565 поз.28 крепится к держателю выключателя поз.27. Держатель переключателя закрывается крышкой поз. 29, который крепится к корпусу двигателя поз. 33.

Кабель силовой поз. 37 подходит для выключателя. С помощью тестера проверьте целостность цепей от контакта вилки до выводов выключателя. Переключатель поз. 28, управляется рычагом поз. 30. Вот контакты выключателя, проверьте цепь на угольные щетки поз. 42.

В цепях управления Самым слабым звеном являются угольные щетки.В угловой шлифовальной машине Makita 9565 используются угольные щетки CB-318 с автоматическим отключением, поэтому проверьте щетки.

В профессиональных угловых шлифовальных машинах установлены регуляторы скорости. На угловые шлифовальные машины Makita мощностью более 1000 Вт предусмотрена установка системы плавного пуска. Такой системой оснащена угловая шлифовальная машина Makita 9077SF .

При выходе из строя переключателя неисправность устраняется его полной заменой. При обрыве или обрыве провода питания неисправность устраняется заменой всего провода или удалением его поврежденных частей.

Процесс переключения осуществляется рычагом поз.30. Если вы разбирали корпус угловой шлифовальной машины для ремонта или технического обслуживания, смажьте канавки перемещения рычага силиконовой смазкой перед повторной сборкой.

Как отремонтировать статор

Макита угловая болгарка

Отказ статора поз. 24, свидетельствует появление запаха гари, перегрев корпуса угловой шлифовальной машины , Самопроизвольный набор оборотов угловой шлифовальной машины.В случае угловой шлифовальной машины поз. 33 статор крепится четырьмя саморезами 4 × 70 поз. 21. Для предотвращения повреждений статор закрывается защитой поз. 20.

Ремонт статора болгарки Makita заключается в определении короткого замыкания или обрыва обмоток. Лучше всего диагностировать статор с помощью специального прибора ИК-2. Статор считается неисправным, если видны следы потемнения обмотки, обнаружен обрыв или короткое замыкание витков обмотки.

Статор прост в ремонте. Надо перемотать его обмотку.

Техническое обслуживание Makita GA пять тысяч тридцать \ Chinim Makita пять тысяч тридцать \ Ремонт силовых устройств \ техническое обслуживание toul

А вы поделились ??)))) Моя партнерская программа на YouTube :.

Шаг 1. Демонтаж корпуса угловой шлифовальной машины.

Частично разобранный корпус Угловая шлифовальная машина

Для этой операции нам понадобится отвертка. Лично я использую многофункциональную отвертку с храповым механизмом.

Шаг-2. Демонтаж защитной крышки

Демонтаж защитного кожуха отверткой угловой шлифовальной машины

Чтобы снять защитный кожух угловой шлифовальной машины, необходимо открутить крепежные болты. У этой модели четыре болта. Откручивается отверткой. Для вторых моделей может понадобиться гаечный ключ.

Подробнее на сайте http://stroivagon.Ru какую угловую шлифовальную машину выбрать

Шаг-3. Снятие редуктора с корпуса болгарки.

Редуктор и корпус угловой шлифовальной машины

Коробка передач в корпусе угловой шлифовальной машины (для данной модели) удерживается четырьмя болтами. Выкрутите эти болты отверткой, затем с особой осторожностью. Вытащив угловую шлифовальную машину из картера коробки передач.

Фото-3/1. Внешний вид ротора угловой шлифовальной машины

Ротор жестко закреплен с помощью

Редуктор и ротор электродвигателя жестко прикреплены друг к другу. Чтобы снять ротор с редуктора, необходимо предварительно разобрать редуктор.Поэтому следующим нашим шагом будет разборка самой коробки передач.

Шаг-4. Разборка редуктора угловая шлифовальная машина

Разборка редуктора отверткой угловой шлифовальной машины

Редуктор угловой шлифовальной машины разбирается Не только для ремонта вышедших из строя деталей, но и для профилактического обслуживания.

Редуктор угловой шлифовальной машины является важнейшим узлом и испытывает определенные нагрузки.

В состав коробки передач входят:

1. Корпуса коробки передач.

2. Большая шестерня.

3. Ведомая шестерня (шестерня вала якоря).

4. Подшипники, нуждающиеся в смазке для уменьшения сил трения, возникающих во время работы.

Шаг-5. Внешний вид коробки передач в разобранном виде

Детали коробки передач. вид изнутри.

Для снятия ротора с редуктора угловая шлифовальная машина должна отвернуть гайку, удерживающую ротор в редукторе, и с помощью специальных съемников вытащить шток ротора из редуктора.

Эта операция представляет собой определенную трудность, поэтому я настоятельно рекомендую выполнять ее в ремонтной мастерской.Для самостоятельной разборки понадобится специальный инструмент и знания. Для проведения профилактических работ по удалению пыли и грязи такая детальная разборка не нужна. Такая разборка проводится только при выходе из строя одной из деталей, например, ротора или подшипника.

Процесс снятия ротора и подшипника с картера редуктора

Использование слесарных тисков при разборке редуктора угловой шлифовальной машины

Если вы все же решили полностью разобрать редуктор , то для успеха затеи вам понадобятся слесарные тиски и выполните следующие действия:

1.Со стороны КПП ключом (см. Фото).

2. Осторожно зажать корпус ротора в тисках и выбить корпус редуктора деревянной палкой или легкими ударами молотка.

3. Измените положение ротора в тисках и выбейте подшипник из деревянной доски.

4. Отвинтить шестерню от вала ротора.

Конструкция зубчатой ​​передачи и

Шестерня имеет правую резьбу

Для снятия шестерни с вала коробки передач:

1.Закрепите ротор в тисках (предварительно обмотав тряпкой).

2. Затем оберните шестерню ветошью, затяните газовым ключом и верните против часовой стрелки.

Извлечение шпинделя и большой шестерни из корпуса

Детали, составляющие сборку конструкции

Большой корпус редуктора состоит из:

1. Вращающийся шпиндель.

2. Корпус шпинделя

4. Резиновое уплотнение.

По разобрать корпус шпинделя , для начала вытащив большую шестерню с помощью специального съемника.После этого зажимают корпус в тисках и осторожно (легкими ударами по доске) выбивают шпиндель с подшипником из корпуса. Далее специальными съемниками или описанным выше способом выбейте подшипник.

Очень важно своевременно разобрать коробку передач и заменить смазку (обычно смазку литол-24) после интенсивной эксплуатации. Своевременная замена смазки может значительно продлить срок службы редуктора угловой шлифовальной машины за счет предотвращения преждевременного износа его составных частей.

При разборке угловой шлифовальной машины, особенно при разборке коробки передач, очень важно помнить положение всех деталей в корпусе. Это необходимо для правильной повторной сборки инструмента, поскольку часто бывает ситуация, когда разборка становится намного проще, чем повторная сборка. Чтобы лучше усвоить урок о том, как разобрать угловую шлифовальную машину , я подготовил небольшой специально для вас.

Устранение неисправностей в цепях управления

Угловая шлифовальная машина Makita

Если ваша угловая шлифовальная машина Makita не включается, главным условием может быть неисправность цепей питания и управления.

Благодарность будет полезна. Как отремонтировать ротор угловой шлифовальной машины Makita

При перегреве угловой шлифовальной машины , появлении запаха гари, увеличении искр в области коллектора необходимо обратить внимание на целостность ротора поз.

Схема угловой шлифовальной машины Makita

Демонтаж ротора предполагает последовательную разборку. Для снятия ротора его необходимо освободить от редуктора поз. 3. Для этого отверните шестигранную гайку M6 поз. 4.Чтобы открутить гайку, зажмите ротор одной рукой. Другой рукой с помощью рожкового ключа откручиваем гайку против часовой стрелки.

Снимите гайку, снимите плоскую шайбу поз. 5, снимите коническую спиральную шестерню поз. 6, снимите удерживающую пружину поз. 7. Откинуть ротор в стороны, осторожно вытащить его из корпуса редуктора поз. 3. Сняв стопорное кольцо поз. 8 съемником снять подшипник поз. 9.

Угловая шлифовальная машина Makita 9565 Подшипник 6001LLB.

Осталось снять плоскую шайбу поз. 10 и крышка шестерни поз. 11.

Перед вами внешний вид ротора угловой шлифовальной машины Makita 9565 с надетой изоляционной шайбой, поз. 14, плоской шайбой 7, поз. 15, подшипником, поз. 16 и резиновым чехлом 22, поз. 17. На стороне коллектора угловой шлифовальной машины используется Подшипник 627zz. Российский аналог 80027.

Ремонт ротора заключается в его замене на новый или отремонтированный. Отремонтировать ротор можно самостоятельно, но потребуется не только терпение, оборудование, материал.Это своего рода высококлассная работа.

Плюсы и минусы замены собственных тормозов | Новости

CARS.COM — Если у вас есть ноу-хау для самостоятельной работы с тормозами или вы знаете кого-то, кто это делает и готов поделиться своим опытом бесплатно, то самостоятельный подход к замене тормозных колодок и роторов на вашем автомобиль может сэкономить вам много денег.Но убедитесь, что вы знаете, что не так, прежде чем начать, иначе вы можете потратить много и того, и другого. Современные тормозные системы сложны, и, хотя замена тормозных колодок и роторов — довольно простой процесс, все может пойти не так, если вы не уверены, что делаете.

Связано: Тормозные колодки: что нужно знать

Стоимость тормозных колодок, роторов, суппортов и других деталей сильно различается в зависимости от марки и модели, и вы должны ожидать, что заплатите больше за тормозные работы на таком транспортном средстве, как BMW, чем на Honda.Делать это самому также означает, что вы выбираете запчасти, которые идут в машину, отвечаете за контроль качества и делаете это по своему собственному графику. Если вы думаете о самостоятельной работе с тормозами и у вашего автомобиля дисковые тормоза, вам нужно иметь под рукой несколько принадлежностей:

  • Тормозная жидкость
  • Колодки тормозные
  • Тормозные диски (иногда называемые тормозными дисками)
  • Смазка тормозная

Вам также понадобится С-образный зажим или специальный тормозной инструмент, чтобы сжать поршни в ваших тормозных суппортах и ​​удалить старые тормозные колодки.Обслуживание тормозов кажется достаточно простым. Все, что вам нужно сделать, это поставить машину на домкрат, использовать домкраты для дополнительной безопасности, ослабить гайки крепления, снять колесо, заменить колодки и, возможно, роторы, и налить немного тормозной жидкости, верно?

К сожалению, ремонт тормозов своими руками несколько сложнее. Компоненты дисковых тормозных систем расположены непосредственно за каждым колесом, и в некоторых автомобилях не так много места для маневра. Поскольку ваши колеса едут под дождем, снегом и другим мусором, детали тормозов, такие как суппорты, также обычно ржавеют, что затрудняет их удаление.И это лишь некоторые из вещей, которые могут усложнить базовую работу тормозов.

Возможные осложнения при замене собственных тормозов

Если поменять тормоза всегда было так же просто, как просто быстро заменить старые детали на новые и добавить немного тормозной жидкости, мы бы порекомендовали любому, у кого есть небольшие механические навыки, выполнить ремонт тормозов самостоятельно. Однако обслуживание тормозов не всегда так просто, как снятие и замена тормозных колодок и роторов, и требует больше усилий, чем, скажем, стандартная замена масла.Установка новых тормозных колодок может быстро превратиться в более сложный проект, чем вы ожидали.

Например, неравномерно изношенные тормозные колодки могут быть результатом заедания скользящих штифтов суппорта, сами суппорты могут нуждаться в очистке, смазке или замене, а чрезмерный ход педали тормоза может быть результатом наличия воздуха в гидравлических тормозных магистралях, а не трения или износа. колодки. Вы также можете нуждаться в дополнительных запасных частях, таких как главный цилиндр, тормозной суппорт или поршень.То, что вы думаете, простая замена тормозных колодок также может стать более сложной, если вы обнаружите, что скрежет вызван неисправным ротором, а не изношенными колодками. Если вы закончили работу и педаль тормоза не работает должным образом, или вы замечаете визг, скрежет или скрип при вождении автомобиля, возможно, вам придется начать все сначала, чтобы определить, что вы сделали не так. Возможно, вам просто нужно добавить больше тормозной жидкости или использовать тормозную смазку для уменьшения трения, или вам может потребоваться более глубокая диагностика проблемы с вашей тормозной системой.

Если у вас нет знаний, чтобы диагностировать, что может быть не так, а также инструментов или опыта, чтобы исправить это, вы можете зря тратить время и деньги, заменяя детали, потому что они обычно подозреваются. Возможно, вы знаете свою машину лучше, чем кто-либо, но хороший механик, вероятно, знает о тормозах больше, чем вы. Независимо от того, выберете ли вы местного механика или сетевую компанию, такую ​​как Pep Boys, ремонтные мастерские также гарантируют их труд, а также детали, которые они устанавливают, поэтому, если что-то не кажется правильным после тормозной работы, они обычно стоят за этим и исправляют, что не так. .

Если вы решили выполнить работу самостоятельно, убедитесь, что вы устранили основные причины проблем с тормозами и убедитесь, что колодки, роторы и другие детали действительно нуждаются в замене, прежде чем покупать новые. Прежде всего, знайте свои пределы, потому что тормоза — это то, что останавливает вашу машину, и вы не хотите совершить опасную ошибку.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

доля

Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику

Тормоза Шлифовка? Вот что вы должны знать

Если вы замечали зловещий скрежет, доносящийся из машины каждый раз, когда останавливаетесь на углу, у вас проблемы с перерывом.Со временем проблемы с тормозами становятся все более опасными, и игнорировать их никогда не стоит. Чем дольше вы ждете, чтобы починить тормоза, тем дороже, вероятно, будет ремонт.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


Тормоза — это основная система безопасности автомобиля. Даже если у вас есть автомобиль с круиз-контролем, усилителем руля и небьющимся стеклом, тормоза — это то, что в конечном итоге остановит ваш автомобиль и защитит вас от серьезной аварии.

Тормоза подвержены значительному износу. Они несут ответственность за остановку тонны груза каждый раз, когда вы паркуетесь или выходите на красный свет. Важно понимать, как работают тормоза, примета какой шлифовки и сколько стоит разный ремонт.

Как работают тормоза

Когда машина едет по улице, она генерирует большое количество кинетической энергии. Когда человек нажимает на педаль тормоза, энергия резко прекращается. Автомобильные тормоза работают, преобразуя кинетическую энергию автомобиля в тепло за счет трения.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, гидравлическая жидкость выталкивается из главного цилиндра по трубопроводам в суппорт. Суппорт — это устройство, которое прижимает тормозные колодки к роторам, что создает трение и останавливает автомобиль. Со временем колодки изнашиваются, как и роторы.

Различные виды тормозов

Есть два разных типа тормозов; барабан и диск. Барабанный тормоз состоит из круглого барабана с набором колодок внутри. Барабанный тормоз вращается рядом с колесом.Когда педаль тормоза нажата, колодки прижимаются к стенкам барабана, что заставляет колесо замедляться.

Дисковый тормоз содержит металлический дисковый ротор, который вращается внутри колеса. Когда человек наступает на педаль тормоза, суппорт прижимает тормозные колодки к диску. Колесо будет замедляться по мере увеличения давления на педаль тормоза.

Многие современные автомобили используют барабанные тормоза на задних колесах и дисковые тормоза на передних.В настоящее время чаще всего используются дисковые тормоза. только старые автомобили имеют барабаны на всех четырех колесах.

Причины скрежета в автомобиле

К шлифовке тормозов нельзя относиться легкомысленно. Если тормоза скрипят при нажатии на педаль, это, скорее всего, связано с контактом диска ротора с частью суппорта. Это происходит, когда ротор или тормозные колодки имеют слишком большой износ.

Если вы слышите скрежет во время движения по дороге, это может быть вызвано посторонним предметом, например, камнем, застрявшим в тормозной системе.Если вы слышите скрежет, ваши тормоза в плохом состоянии, и вам необходимо прекратить водить машину или немедленно отнести ее к механику.

Стоимость ремонта

Как и во всех видах ремонта автомобилей, стоимость ремонта тормозов будет зависеть от марки и модели автомобиля. Когда ваши тормоза затянуты, механик осмотрит сами детали и любые повреждения, которые могли быть вызваны ими.

Если вам повезет, единственное, что вам нужно сделать, это заменить тормозные колодки.Тормозные колодки преобразуют кинетическую энергию в тепловую. Средняя стоимость их замены составляет около 235 долларов США. Большая часть затрат приходится на оплату труда, и они могут сильно различаться в зависимости от марки вашего автомобиля. Есть разные марки тормозных колодок, и чем выше качество, тем они будут дороже. Например, средняя цена колодки стандартного качества с 6-месячной гарантией за ось составляет около 150 долларов. Средняя цена качественного пэда с 18-месячной гарантией — 230 долларов.

Еще одна вещь, которую вам может потребоваться заменить, — это тормозные диски.Тормозные колодки автомобиля прижимают ротор, чтобы колеса не вращались. Их замена дороже, чем замена тормозных колодок.

Стоимость замены колодки ротора может составлять от 406 до 559 долларов. Есть два разных типа роторов; просверленные и прорезанные.

В просверленных роторах есть отверстия. Преимущество ротора с отверстиями в том, что он позволяет теплу более свободно отводиться. Когда тепло попадает в ротор, это может привести к потере тормоза. Тормозные диски могут намокнуть, когда вы идете по лужам или на автомойке, что может вызвать ржавчину и другие повреждения вашего автомобиля.Ротор с отверстиями не улавливает столько воды. Однако отверстия ослабляют ротор, и он очень легко может треснуть.

Роторы с шлицами

Роторы тормозов с прорезями имеют канавки, вырезанные на их металлической поверхности для отвода газа, тепла и воды от двигателя. Между тормозной колодкой и ротором может скапливаться много пыли и газа. Ротор с прорезями позволяет газам, вызывающим отложения, улетучиваться. Они считаются более прочными, чем просверленные роторы.Они имеют тенденцию изнашивать тормозные колодки, потому что они такие тяжелые.

Другие шумы, которые могут издавать ваши перерывы

Изношенные тормозные колодки и роторы могут привести к износу тормозов. Однако, когда дело касается тормозной системы вашего автомобиля, есть еще много других вещей, на которые стоит обратить внимание.

Тормоз

Когда ваши тормоза перегреваются, вы можете почувствовать снижение или снижение их эффективности. Это случается, когда тормоза используются чаще, чем обычно.Если вы спускаетесь с крутого холма или паркуетесь на холме, вам, возможно, придется использовать значительно большее давление, чем обычно. Когда вы нажимаете на тормоза, они могут издавать визг. В этом случае переключение автомобиля на пониженную передачу — временное решение проблемы.

Если вам кажется, что тормоза постепенно исчезают, вы можете выполнить простой тест. Когда ваша машина припаркована, попробуйте трижды нажать на тормоза. Давление должно увеличиваться с каждым насосом. Если этого не произошло, вам следует сдать свой автомобиль в сервисный центр.

Вибрационный

Если вы чувствуете вибрацию при нажатии на тормоз, это может быть связано с повреждением одного из роторов. Это происходит, когда вы слишком сильно нажимаете на тормоз, выполняя такие действия, как буксировка вещей или вождение в горах.

Как узнать, когда вам нужны новые тормоза

Иногда проблемы с тормозом можно решить заменой отдельных деталей. В других случаях вам придется заменить тормоза, если вы хотите продолжить движение на этом конкретном автомобиле.Прежде чем вкладывать деньги в ремонт тормозов, вы должны подумать, стоит ли того конкретного автомобиля. Замена тормозов может быть очень дорогостоящей, и отказ любой системы в вашем автомобиле может быть хорошим признаком того, что пора покупать новую.

Как узнать, что тормоза выходят из строя

Вам следует время от времени проверять тормозные колодки. Если вы посмотрите сквозь шипы колес, то сможете увидеть тормозные колодки. Вы должны увидеть внешнюю подушку, которая прижимается к ротору.Его толщину следует измерить рукой. Если его толщина превышает дюйма, вам не о чем беспокоиться. Если он тоньше, возможно, пришло время для новых подушечек.

Если тормоза скрипят, скорее всего, это происходит из-за крошечной металлической прокладки в вашей тормозной системе, которая была изобретена для сигнала, когда вам нужны новые тормоза.

Неравномерный износ

Если ваш автомобиль слегка скользит влево или вправо, когда вы нажимаете педаль тормоза, это может быть связано с тем, что некоторые из ваших тормозов изнашиваются, а другие работают нормально.Такое вождение может вызвать серьезные проблемы, поэтому важно, чтобы ваш автомобиль был проверен.

Устранение поломок

Если вам нужно починить перерывы, вам нужно будет решить, хотите ли вы сделать это самостоятельно, пойти в гараж или в автосалон. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.

Сделай сам

Если единственное, что нужно вашей машине, это тормозные колодки, возможно, вы рассматривали возможность выполнить эту работу самостоятельно.На самом деле это достаточно простая процедура, которую может выполнить любой, у кого есть подходящие инструменты.

Покупка инструментов — вот что так дорого. Вам понадобится домкрат и подставки для домкратов из магазина автозапчастей. Приличный стенд обычно стоит от 70 до 150 долларов. Вам также понадобятся сменные колодки, которые стоят от 30 до 150 долларов.

Чтобы заменить тормозную колодку, просто ослабьте гайки крепления вашего автомобиля, затем поднимите автомобиль и снимите шины. Затем вы должны снять суппорт со старой тормозной колодки.Как только этот суппорт в сборе будет отключен, вам просто нужно будет снять и заменить колодку и собрать все обратно.

После того, как вы заменили тормозные колодки несколько раз, вы сможете сделать это за час или два, и это может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе.

Наем специалиста

Если ваши проблемы с тормозами более серьезны, чем необходимость в новых колодках, вам, вероятно, придется обратиться к профессиональному механику. Большинство людей предпочитают идти в автомастерскую для ремонта, так как они могут предоставить индивидуальное обслуживание и более низкую цену.Есть несколько случаев, когда дилерский центр может быть лучшим вариантом.

Отправка автомобиля в автосалон

Если у вас иностранный автомобиль или редкая машина, вы можете подумать о том, чтобы обратиться в автосалон для ремонта. Хотя запчасти и рабочая сила почти всегда дороже в представительстве, они всегда найдут нужную деталь, а механик будет хорошо обучен работе с двигателем вашего автомобиля. Они будут взимать с вас плату за всю работу, а не за почасовую оплату, поэтому вы вряд ли удивитесь, когда получите счет.

Доставить машину в автомастерскую

Когда вы отнесете свою машину в автомастерскую, у вас будет прямой контакт с механиком, который будет работать с вашей машиной. Обязательно спросите их, какой у них сертификат. Они должны быть в состоянии дать вам смету и гарантировать свою работу.

AAA предлагает список одобренных механических устройств, и этот список имеет магазины по всей стране. Не забудьте проверить онлайн-отзывы о магазине и их оценку в Better Business Bureau.

Избавьтесь от машины

На некоторых аттракционах экономить не стоит. Если тормозная система полностью изношена, а ваш автомобиль старше, вы можете подумать о приобретении новой.

Если вы покупаете новый автомобиль, дилерский центр предложит вам обменять на старый. На первый взгляд это может показаться очень щедрым. К сожалению, дилерский центр обычно прикрепляет сумму денег, которую они дали вам за обмен, к окончательной цене нового автомобиля.

Если ваши тормоза были повреждены в результате несчастного случая, причиной которого вы не были, вы можете получить страховку виновных для оплаты ремонта вашего автомобиля или нового транспортного средства. Однако страховая компания, скорее всего, вас занижает. Обязательно изучите все возможные варианты, прежде чем принимать предложение о поселении.

Продайте нам свой автомобиль

Если вы хотите в спешке избавиться от машины, Cash Cars Buyer может предложить вам отличную сделку. В первую очередь нас интересуют автомобили, выпущенные с 2002 по 2018 годы.

Все, что вам нужно сделать, это заполнить нашу онлайн-форму. Нам понадобится ваше имя, адрес электронной почты и номер телефона. Также нам понадобятся марка, модель и VIN-номер вашего автомобиля. Мы сделаем вам предложение и, если вы его примете, организуем доставку вашего автомобиля. Затем мы проверим ваш автомобиль, заплатим вам и отбуксируем его бесплатно. Нажмите ниже, чтобы начать.

Замена тормозных колодок и ротора: чего ожидать, затраты и т. Д.

Советы по продлению срока службы тормозных колодок и роторов

Хотя ваши тормоза со временем изнашиваются, есть несколько практических стратегий продления срока службы, которые умные водители могут использовать, чтобы получить намного больше миль между заменами колодок и ротора.Чем больше из них вы сможете применить на практике в рамках правил безопасного вождения, тем дольше прослужат ваши тормозные компоненты:

Не тормозите так сильно

Чем сильнее вы нажимаете на тормоза, тем сильнее нагревается ваша тормозная система и тем быстрее изнашиваются детали тормоза. Такие приемы, как взгляд вглубь дороги на транспортный поток, позволяя вашему автомобилю замедлиться, ослабив педаль акселератора, и начать тормозить раньше, продлят срок службы ваших тормозов.

Не тормозить на высоких скоростях

Если вы едете, например, по автомагистрали между штатами и вам нужно свернуть на следующий съезд, не катитесь по рампе на предельной скорости между штатами. Переместитесь на выездную полосу задолго до выезда, снизьте педаль газа, чтобы снизить скорость, и осторожно затормозите при выезде с шоссе.

Не тормозить на последней секунде

Такая практика вызывает сильное перегревание и нагрузку на тормозную систему, сокращая срок службы компонентов.Наблюдайте за движением транспорта по мере приближения, дайте машине снизить скорость накатом, если это возможно, и нажимайте на тормоза плавно и плавно.

Не следи слишком внимательно

Вне зависимости от того, едете ли вы в плотном потоке или у вас просто плохая привычка двигаться задним ходом, движение слишком близко к идущей впереди машине приводит к дополнительному торможению с вашей стороны, что приводит к быстрому износу тормозов (и, возможно, к наезду сзади, что будет твоя вина!). Оставьте перед собой дополнительное пространство — ваши тормоза прослужат намного дольше.

Двигайтесь немного медленнее при интенсивном движении

Хотя мы все хотели бы добраться до места назначения раньше других автомобилей на дороге, обычно это не вариант в ситуациях с высокой плотностью движения. Исследования дорожного движения показали, что движение немного медленнее, чем поток движения, сглаживает ситуацию, устраняя те «фантомные пробки», которые, кажется, возникают из ниоткуда. Все добираются туда раньше, и теперь есть место для слияния других машин, не создавая помех. Попробуйте и убедитесь!

Не ускоряться, когда впереди красный свет

Это гарантированный способ сократить срок службы ваших тормозов.Увеличение скорости при остановке движущегося впереди транспорта заставляет вас работать сильнее при торможении, а также увеличивает тормозной путь. Наезд сзади (по вашей вине) — еще один потенциально неблагоприятный исход. Как только вы увидите красный свет, ослабьте газ и осторожно затормозите. Свет может даже измениться, прежде чем вы доберетесь до него, что, возможно, избавит вас от необходимости полностью останавливаться. Поздравляем — вы только что продлили срок службы тормозов!

Избавьтесь от хлама в багажнике

Вы путешествуете с большим количеством груза, который вам действительно не нужен? Уберите неиспользуемое или редко используемое оборудование для упражнений, спортивное снаряжение, туристическое снаряжение, непрочитанные книги, сантехнические инструменты и все, что там не должно быть.Весь этот дополнительный вес заставляет ваши тормоза работать тяжелее и быстрее изнашиваться.

Используйте пониженную передачу на длинных спусках

Вместо того, чтобы постоянно нажимать на педаль тормоза, чтобы замедлить автомобиль при спуске с крутого холма, попробуйте переключить трансмиссию на более низкую передачу. Это позволит вашей трансмиссии снять часть нагрузки с ваших тормозов. Ваши тормоза станут холоднее и прослужат дольше.

Не «ездить» на тормозах

Если вы принадлежите к редкой породе «двуногих» водителей, которые используют правую ногу только для нажатия на педаль газа, а левую — только для тормоза, не ставьте левую ногу на педаль тормоза во время движения, независимо от того. как легко.Любое нажатие на педаль приведет к контакту тормозных колодок с роторами, изнашивая их медленно, но неуклонно. Поставьте левую ногу на пол, когда вам не нужно использовать тормоза.

Не ползите вперед на красный свет

При остановке на красный свет удерживайте педаль тормоза достаточно сильно, чтобы ваш автомобиль не двигался вперед медленно. Ползание вперед изнашивает ваши тормоза, если вы сделаете это привычкой. Полная остановка не добавляет никакого дополнительного износа.

Выберите альтернативный маршрут с меньшим трафиком и меньшим количеством остановок

Если у вас есть способ избежать перегруженных улиц, требующих частых остановок, это продлит срок службы ваших тормозов.Это могло бы доставить вас туда быстрее и также было бы более расслабляющим!

Сделать своими руками или не сделать своими руками: тормозные колодки

Убедитесь, что ваши тормоза находятся в хорошем состоянии, очень важно для вашей безопасности, и часть обслуживания вашей тормозной системы включает замену тормозных колодок по мере необходимости.

Звук тормозов сводит вас с ума? Это может указывать на то, что вам нужна замена тормозных колодок. Но даже если вы знаете, как менять тормоза, стоит ли делать это самостоятельно? Мы рассмотрим плюсы и минусы при замене тормозных колодок самостоятельно и поможем вам решить, подходит ли вам эта работа, или вам лучше нанять для этого механика .

Что такое замена тормозных колодок?

Тормозные колодки, расположенные внутри тормозного суппорта, являются частью тормозной системы вашего автомобиля. Когда вы нажимаете на тормоза, суппорт оказывает давление на тормозные колодки. Тогда тормозные колодки будут зажимать тормозной диск, чтобы замедлило ваши шины .

Тормозные колодки становятся все тоньше и тоньше каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз. В конце концов, их нужно будет заменить, чтобы ваша тормозная система оставалась в хорошем состоянии.Замена тормозных колодок включает удаление изношенных тормозных колодок и замену их новыми колодками .

Когда следует заменять тормозные колодки?

Многие задаются вопросом, как часто им потребуется замена тормозных колодок. Производители автомобилей рекомендуют менять тормозные колодки каждые 20 000–70 000 миль . Почему некоторые тормозные колодки необходимо заменять после 20 000 миль пробега, в то время как другие прослужат до 70 000?

Срок службы тормозных колодок вашего автомобиля будет зависеть от нескольких факторов , в том числе:

  • Привычки вождения: Определенные привычки вождения, такие как резкое нажатие на тормоз, могут привести к более быстрому износу тормозных колодок, а это означает, что вам, возможно, придется чаще менять тормозные колодки.
  • Тип тормозных колодок: Керамические тормозные колодки прослужат намного дольше, чем органические или полуметаллические тормозные колодки.
  • Состояние тормозных дисков и суппортов: Ваши тормозные колодки могут изнашиваться быстрее, если другие компоненты тормозной системы не в хорошем состоянии.

Это некоторые из многих факторов, которые могут повлиять на то, как часто вам нужно выполнять работы по торможению.

Нужно ли заменить все 4 тормозные колодки?

Тормозные колодки есть на каждом колесе вашего автомобиля.Большинство механиков рекомендуют заменять передние тормозные колодки или задние одновременно.

При замене одной тормозной колодки на передней оси необходимо заменить все тормозные колодки на передней оси.

Это связано с тем, что тормозные колодки , расположенные на одной оси, обычно изнашиваются с одинаковой скоростью , поэтому, если необходимо заменить одну переднюю тормозную колодку, вероятно, потребуется заменить и другую.

Передние и задние автомобильные тормозные колодки не всегда изнашиваются с одинаковой скоростью.Фактически, передние колодки изнашиваются намного быстрее, чем задние, поэтому вам может потребоваться чаще менять передние тормозные колодки.

Сколько стоит замена тормозных колодок?

Стоимость замены тормозных колодок может варьироваться в зависимости от типа автомобиля и автомастерской. Как правило, замена автомобильных тормозных колодок стоит от 150 до 300 долларов за ось.

Иногда может потребоваться замена тормозных колодок и роторов.Замена тормозов и роторов может стоить от 400 до 500 долларов за ось.

Могу ли я просто заменить тормозные колодки?

Некоторые услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей достаточно просто выполнить самостоятельно, а другие — нет. Стоит ли самому пытаться заменить тормозные колодки? Вот плюсы и минусы самостоятельной работы тормозов:

Сделай сам — вы всегда будете знать, когда нужно поменять тормоза

Без сомнения, вы уже знакомы с визгом тормозов — этим мучительным звуком скрежета металла о металл, когда вы нажимаете на тормоз.Код часто звучит как гвоздь, стучащая по классной доске , и это признак того, что ваши тормозные колодки изношены и их необходимо заменить. Это может быть наиболее очевидным признаком того, что вам нужна замена тормозных колодок, но это не единственный показатель.

Вам также следует обращать пристальное внимание на тормозной путь вашего автомобиля, то есть расстояние, необходимое для полной остановки вашего автомобиля. Если тормозной путь вашего автомобиля увеличивается , это может означать, что ваши тормозные колодки изношены и нуждаются в замене.

Ощущение вибрации педали тормоза также может сигнализировать о том, что пришло время заменить тормозные колодки. Педаль тормоза может даже опускаться ниже, чем обычно, когда приходит время тормозить, хотя это может быть труднее обнаружить.

Лучший способ проверить срок службы тормозных колодок — посмотреть на них. Большинство профессионалов предлагают заменять тормозные колодки, если толщина фрикционного материала составляет менее 4 мм. Если размер меньше 3 мм, тормоза следует немедленно заменить для обеспечения безопасности вашего автомобиля.

Кроме того, осмотр тормозных колодок покажет, неравномерно ли они изнашиваются, что указывает на то, что суппорты заедают или требуют замены.

Не делай сам — это может быть сложно

Многие люди предполагают, что могут узнать, как заменить тормозные колодки, посмотрев видео на YouTube или прочитав об этом в Интернете. Хотя в теории замена тормозных колодок кажется простой, может быстро превратиться в сложный проект .Есть множество вещей, которые могут пойти не так с вашей тормозной работой, что может потребовать дополнительных инструментов или деталей, которых у вас нет под рукой.

Современные автомобили становятся все более сложными. Например, если ваш автомобиль оснащен электронным стояночным тормозом, часто требуется сканер OEM-уровня для втягивания суппортов, если вы обслуживаете задние тормоза. И это, как правило, не то, что новичок или механик-самоделок не имеет в своем ящике. Кроме того, автомобили, оборудованные системой автоматического экстренного торможения, обычно требуют дополнительной подготовки перед заменой тормозных колодок.

Все автомобили разные. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с заводской сервисной информацией для вашего автомобиля, прежде чем пытаться заменить тормозные колодки. Если вы этого не сделаете, вы можете в конечном итоге нанести вред своей машине и себе.

Сделай сам — можно проверить наличие других проблем

Хорошая новость: если вы do знаете, что ищете, у вас есть прекрасная возможность проверить другие тормоза, подвеску и компоненты рулевого управления , пока вы меняете изношенные тормозные колодки.Например, вы можете проверить тормозные суппорты , тормозную жидкость и ступичные подшипники и узнать больше о том, как работает тормозная система .

Не делай сам — допустив ошибку, ты рискуешь собственной безопасностью

Мы не пытаемся вас напугать, но , если вы нарушите работу тормозов, вы поставите под угрозу свою безопасность. . Подумайте об этом: ваши тормоза имеют решающее значение для остановки ваших колес. Если вы сделаете ошибку при торможении, это может иметь серьезные последствия для вашего автомобиля и вашей безопасности.

Если вы не знаете, что ищете, возможно, вы делаете очень опасную ошибку. Например, крепеж, которым крепится суппорт и монтажный кронштейн суппорта тормоза (если он установлен в вашем автомобиле), необходимо затянуть с правильным размером в 100% случаев .

Кроме того, после того, как работа будет завершена и колеса вернутся к автомобилю, не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза перед тем, как начать движение. Сначала прокачивайте тормоза при выключенном двигателе, а затем при работающем двигателе.Нажимайте на педаль тормоза, пока она не станет твердой. Если вы не выполните этот шаг, у вас практически не будет тормозной способности, когда вы поедете за рулем. И это может стать действительно плохим днем.

Сделай сам — не сложная работа (на некоторых автомобилях)

Если вы заменяете передние тормозные колодки, как правило, эта работа считается несложным ремонтом начального уровня. Однако имейте в виду, что вам нужно будет купить некоторые инструменты, чтобы выполнить эту работу. Кроме того, вам понадобится место, где вы сможете безопасно работать, не отвлекаясь.Если у вас нет этих основ, возможно, стоит заплатить , чтобы заменить изношенные тормозные колодки .

Не делай сам — может занять много времени

Обычно замена комплекта тормозных колодок занимает от 30 минут до часа. Если у вас есть профессионал, выполняющий работу, рассчитывайте, что вы заплатите примерно за час работы. Стоит отметить, что если вы любитель , то на замену тормозных колодок у вас может уйти от 3 до 4 часов (возможно, даже больше).Но ведь всем нужно с чего-то начинать, верно?

Сделай сам — широкий выбор тормозных колодок на выбор

Большинство людей прикладывают много усилий, чтобы их машина ехала быстрее, но забывают о способности останавливать машину. Разные тормозные колодки обладают разными характеристиками. А если вы меняете колодки самостоятельно, вы можете выбирать из различных фрикционных материалов , чтобы найти тот, который соответствует вашему стилю вождения.

Например, если у вас высокопроизводительный автомобиль, вы можете предпочесть дополнительную тормозную способность полуметаллической тормозной колодки.С другой стороны, если вы водите свой автомобиль в основном на работу и обратно в условиях интенсивного движения, керамические тормозные колодки минимизируют износ и тормозную пыль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.