Точечный металлоискатель — пинпоинтер minimax-pp — 16 Октября 2014 — Электрошокер
Вступление
Давно мучился с уточнением находки в земле, так как на моем металлодетекторе большая катушка, и находя мелкий предмет тратил массу времени на его обнаружение. Такие находки как пуговки, мелкие крестики и монетки-чешуйки имеют малый размер, порой чтобы поймать приходилось просеивать не один десяток горстей земли. А если выехал на коп в ночное время — ситуация еще более осложняется. Кто занимается копом старины прекрасно поймет меня. Для сокращения времени обнаружения уже найденого предмета копателями используются дополнительные приборы — точечные металлоискатели (пинпоитеры). Название происходит от буржуйского слово — поинт-точка. Когда Великий СССР терпел свой крах, нашему отечественному производителю было уже не до разработок точечных металлоискателей, хотя промышленные металдетекторы отечественного производства к тому времени уже были.
Что из себя представляет пинпоинтер. Тот же металлоискатель но с узконаправленой катушкой намотанной на стержне.
Имеющиеся в продаже пинпоинтеры стоют не мало.
Пинпоинтер Minelab PRO-FIND 25 — 6500p
Пинпоинтер Garrett Pro Pointer — 6200p
Так же на сайте Алиэкспресс имеется китайская подъебка под Garrett за 2000р. Судя по отзывам народ недоволен.
На основании всего перечисленного я посчитал нецелесообразным платить 6+к за этот небольшой приборчик, и тем не менее желание его заиметь никуда не делось. Полазив по сайтам и форумам мною была выбрана схема пинпоинтера minimax-pp1 подробнее тут автором которого является Petrucho, Сайт автора.
Схема
Схема очень простая, всего 3 транзистора, самое главное что не требует никаких настроек и начинает работать сразу после сборки. Питанием служит 2 элемента АА 1.5 в, в моем случае — li-ion аккумулятор 3,7в. Печатка тут.
На схеме приведен ряд транзисторов для задающего генератора, лично мной были использованы кт3107 и кт3102, они есть почти во всех радиомагазинах, найти их не составит труда. Конденсаторы рекомендуются пленочные, я не стал экспериментировать и поставил как рекомендовано автором. С1 и С3 2 последовательных по 1n 100 и более вольт. Если взять с вольтажом ниже — возможен пробой, так как напряжения на них может нарастать близкое к 100 вольтам. Диоды можно ставить любые, плановые красные стеклянные можно надергать со старых плат. Полевик, лично я ставил bs108, показад лучшие результаты чем 2n7000 (любят на форуме). Можно поэкспериментировать и подобрать еще более лучший, важно чтобы напряжение открытия гейта было 0,8-1,5 в)
Катушка
Катушка мотается на ферритовом стержне, длиной 5-6 см, диаметром 8-10мм, 500-600 витков проводом 0,4мм, на конце стержня желательно сконцентрировать больше витков, от чуйка будет выше. Я брал ферит от антены проводимостью 800, возможно ферит с большей проводимостью покажет лучшие результаты. По плану частота на катушке должна быть в пределах 15кГц, замерил мультиком у меня вышло 14.5кГц. Частота возрастает при уменьшении кол-ва витков на катушке, так же с уменьшением номинала c1 и с3. Не рекомендуется увеличивать частоту, уменьшая число витков, чуйка от этого будет хуже. По окончанию намотки я залил катушку эпоксидкой, под вакуумом в корпусе от 10 кубового шприца,что позволит работать в не благоприятных погодных условиях.
Индикация
В качестве индикации автором предложано использовать активный буззер, элемент который вы не раз встречали на старых материнках, или электронных будильниках. Активный буззер отличается от пассивного тем что уже содержит в себе генератор звуковой частоты и при подключении питания, соблюдая полярность, начинает пищать. Пассивный же просто щелкает, как обычный динамик. Если вам попался пассивный буззер можно собрать схему ниже, и будет вам активный =)
Так же в качестве индикатора можно использовать светодиод, вибромоторчик от мобилки 1.5в или же неведомую хуергу.
Неведомая хуерга из мафона — отголосок Великого СССР.
настройка
После сбора должно заработать сразу, настройка осуществляется переменным (можно регулировать чуйку) или подстроечным резистором, устанавливая порог срабатывания полевика (максимальную чуйку без ухода в помехи. На С4 должно быть не менее 50в.(смотри схему) При хорошо собранном и настроеном приборе чуйка должна быть около 5 см на монету 5 копеек СССР. Если чуйка ниже, проверить вашу катушку, должна быть качественно намотана 500-600 витков. С1 С3 — пленочные, с вольтажом не менее 100 в. Так же не допускается большое скопление канифоли или флюса в частото-задающей части. Частота на катушке около 15 кГц.
Особенности схемы.
При включении уходит в помехи, после поднесения и резкому отнесению от металлического предмета, стабилизируется. (Причина в моем случае, слишком близкое расположение элементов в частности неведомой хуерги к катушке.)
После прогрева 10сек можно выставить чуйку выше, если выставить раньше — уйдет в помехи. (В моем случае причина возможна та же)
Нестабильная работа — падает чуйка (проблемы у учасников форума, где этот прибор обсуждается)
Частота и пайка нормальные, но чуйка низкая — возможны проблемы с полевиком. Параметры открытия 0,8-1,5в.
Катушка очень слабо и тонко пищит.
На морозе чуйка малость падает, но при использовании переменного резистора легко подгоняется.
В полевых условиях прибор себя отлично показал. Стабильное обнаружение чешуи — 3см, монета 5-6 см, крестик 6см. При копе в ночное время просто незаменим, очень экономит время выцепления находки. В конце как и положено, видео испытания)
Спасибо автору Petrucho за разработку сей схемы, которая в разы превзошла ту что лежит на радиоскоте — уебичную, полурабочую.
elektroshoker.org
ПИНПОИНТЕР САМОДЕЛЬНЫЙ
Всем привет. Надеемся вспомогательный миниатюрный металлоискатель, который используется для точного определения мелких металлических предметов в земле у вас уже есть? Если нет, то давайте восполним пробел. С его помощью также определяют расположение металлических труб в стене или арматурных стержней в потолке, что важно при сверлении отверстий, так что сей девайс понадобится не только любителям копа.
Недорогие детекторы металла и пинпоинтеры, доступные в продаже, а также аналогичные устройства, описания и схемы которых можно легко найти на сайте Радиосхемы, работают по принципу расстройки LC-контура под воздействием приближения металла к катушке-зонду. Небольшой радиус действия и сильная подверженность влиянию почвы является их основным недостатком.
Представленное устройство работает по другому принципу. Имеет оно две катушки, из которых одна — передатчик, а другая — приемник. Их взаимное расположение таково, что влияние передающей катушки на приемную минимально. Металлический объект, который находится рядом с ними, нарушит этот баланс, вызывая увеличение амплитуды и сдвиг фазы сигнала. Этот принцип позволяет получить гораздо большую дальность детектирования, а также минимизировать влияние минерализации почвы на работу детектора.
Схема устройства для поиска металлов
Основные характеристики пинпоинтера
- режим работы — статический, частота 10 кГц
- дальность — монетка 5 см до 6 см, для крупных предметов более 20 см
- не реагирует на камни, содержащие соединения железа
- низкое энергопотребление (9 В — 7 мА)
- звуковая сигнализация и светодиод
- форма зонда подходит для погружения в землю
- низкая стоимость — собирается из легко доступных радиоэлементов
Пинпоинтер собран на маленькой плате: размеры её 85 на 17 мм.
Если желаете делать версию в SMD — вот проект печатной платы под планарные детали.
Поисковый зонд конечно труднее всего сделать. Для его сборки и регулировки необходимы частотомер и осциллограф. Во время конструирования применяется большинство правил, которые используют при выполнении обычного VLF-зонда.
Рисунок для изготовления катушки
Наматываем все катушки в одном направлении, отмечая начало точками на рисунке. После намотки L1 и L3 около 200 витков пропитываем цианопаном. Подключаем к схеме, подключаем источник питания и измеряем частоту. Если значение около 10 кГц, то пытаемся предварительно компенсировать — перемещая L2 над L3, выставляем сигнал (наблюдая на экране осциллографа) на контакте 1 LM324 до минимально возможного уровня. На этом этапе свёрнутая форма волны может быть искажена (значительно отличаться по форме от синусоиды).
Теперь подбираем конденсатор Rx. С этой целью временно подключаем обмотку приемной катушки вместо другой и пытаемся достичь резонанса на частоте немного большей (около 200 Гц), чем Tx. После этого корректируем компенсацию и обездвиживаем концы проволоки L2 цианопаном.
Вставив обмотку в корпус, залейте смолу. Передняя поисковая часть зонда — L1 (Tx), хотя это без разницы. Затем подбираем элементы, отмеченные на схеме звездочкой в фазовращателе, так чтоб детектор реагировал на все металлы и не обнаруживал феррит и камни, содержащие соединения железа, а форма волны на его выходе была прямоугольной.
На этом этапе может потребоваться исправить значение конденсатора Rx. Катушки не содержат сердечника, а стержень из стекловолокна, видимый на рисунках, просто усиливает механически конструкцию датчика. Точка L1 на сборочном чертеже является точкой соединения общей массы всех катушек.
Схема проверяет амплитуду и фазу с помощью Rx. Благодаря этому детектор будет различать цветные металлы, также пинпоинтер может исключить влияние почвы.
Форум по металлоискателям
Обсудить статью ПИНПОИНТЕР САМОДЕЛЬНЫЙ
radioskot.ru
Пинпоинтер «Малыш FM2V2» с различием металлов
Приветствую всех любителей металлопоиска. В этой статье хочу поделится своим опытом сборки замечательного пинпоинтера Малыш FM2V2, который имеет высокую стабильность работы и способен отличить цветной метал от чёрного. Такой прибор станет незаменимым помощником для любителей побродить с металлодетектором в поисках кладов, а также хорошим развлечением для ваших детей.
Перед тем, как приступить к сборке пинпоинтера хочу отметить, что данная конструкция выполнена с применением микроконтроллера серии PIC. Если вы испытываете трудности с программированием pic-контроллеров, советую для начала освоить этот навык или обратиться к тому, кто уже в теме. В любом случае игра стоит свеч, так как самоделка показывает высокие результаты стабильности и станет настоящим помощником, облегчающим труд копателя. На рисунке №1 приведена электрическая схема этого чудо-прибора.
Рисунок №1 — электрическая схема пинпоинтера
В целом, схему можно поделить на несколько блоков, а именно:
- блок преобразователя напряжения, выполненного на линейном стабилизаторе LM317L. Такой подход позволил повысить стабильность прибора в широком диапазоне питающего напряжения, даже при понижении последнего до уровня 5V.
- блок звуковой индикации о наличии вблизи катушки металлического предмета, который выполнен с помощью усиливающего транзистора Т2 и динамика SP1.
- блок световой индикации, как дополнение к звуку. Блок выполнен на светодиодах Led1 и Led2. Led1 сигнализирует о наличии вблизи катушки цветного металла, Led2 — чёрного.
- блок генератора на транзисторах Т1 и Т3. Подобное схемное решение обеспечивает автоматическую подстройку резонансной частоты под параметры датчика и высокую термостабильность.
- центральный блок управления, основой которого является микроконтроллер PIC12F675 или PIC12F629. Прошивки для каждого типа контроллера идут отдельно и отличаются лишь тем, что для PIC12F675 добавлен режим звуковой индикации при разряде батареи ниже 5,5В. В остальном все функции идентичны и можно брать тот контроллер, который проще достать по месту.
Ниже приведён список радиоэлементов, используемых в схеме.
- R1, R6, R7, R11 — 10кОм
- R2 — 51 Ом
- R3 — 100 Ом
- R4 — 560 Ом
- R5, R9, R12 — 1 кОм
- R8 — 220 кОм
- R10 — 220 Ом
- R13 — 3 кОм
- D1 — 1N4007
- LED1 — зелёный (цветной металл)
- LED2 — красный (чёрный металл)
- С1 — 33 нФ (обязательно плёночный)
- С2 — 1000 мкФ на 16В
- С3 — 10 мкФ на 6,3 В
- С4, С5 — 15 пФ
- С6 — 100 нФ
- Т1, Т3 — ВС557
- Т2, Т4 — ВС547
- VR1 — LM317L
- SP1 — бузер без внутреннего генератора (подойдёт с материнской платы ПК)
- Cr1 — термостабильный кварцевый резонатор на 20 МГц
- But1 — тактовая кнопка без фиксации
- IC1 — PIC12F675 или PIC12F629 (для каждого из указанных микроконтроллеров идёт своя отдельная прошивка.)
Скачать прошивку для PIC12F675: metfm2_675_v2.rar [2.24 Kb] (скачиваний: 781)
Скачать прошивку для PIC12F629: metfm2_629_v2.rar [2.04 Kb] (скачиваний: 616)
Так как данное устройство изначально задумывалось как пинпоинтер, были определены следующие требования: компактный размер платы и поисковой катушки, монолитный цилиндрический корпус. Для корпуса идеально подошла водопроводная труба ПХВ, диаметром 25мм. Отсюда определились требования к печатной плате. Её ширина не должна превышать внутреннего диаметра трубы, а высота запаянных элементов не должна мешать плате свободно заходить внутрь корпуса. Добиться компактных размеров удалось частичным применением SMD-элементов. В итоге, вытравленная плата выглядит следующим образом (фото №2).
Фото №2 — внешний вид печатной платы
Плата разработана таким образом, что SMD-элементы устанавливаются со стороны дорожек, а выводные элементы — с противоположной стороны. На фото №3 показана плата с запаянными SMD-элементами. Все они имеют размер 1206.
Фото №3 — плата пинпоинтера с запаянными SMD-элементами
Для микроконтроллера лучше использовать панельку DIP8, чтобы всегда иметь возможность извлечь его и перепрошить, если что-то пойдёт не так. Также повторюсь, что конденсатор С1 на 33 нФ лучше использовать плёночный, это обеспечит дополнительную стабильность частоты генератора при изменении температуры окружающей среды. К остальным элементам требований особых нет. На фото №4 приведён вид платы с противоположной относительно дорожек стороны.
Фото №4 — плата со стороны монтажа выводных элементов
Итак, с платой разобрались, но этого недостаточно. Впереди ещё несколько этапов перед получением готового пинпоинтера. Одним из этих этапов является изготовление датчика (катушки). Это довольно кропотливое занятие, которое требует некоторой подготовки и предварительных расчётов.
Для начала, определимся с диаметром провода, который имеется в наличии и диаметром самой катушки. В моём случае нашёлся эмалированный медный провод, диаметром 0,4мм. Что касается диаметра катушки, необходимо учитывать следующие правила: чем больше диаметр, тем чувствительней прибор, т.е. он способен на более дальнем расстоянии обнаружить металлический предмет и наоборот с уменьшением диаметра падает чувствительность. Так как в моих планах было использование корпуса 25мм, решено было мотать катушку на оправе, диаметром 20мм, чтобы иметь возможность спрятать её внутрь корпуса. Для оправки идеально подошла водопроводная труба 20мм и пара крышек от баклажек с водой, расстояние между которыми около 10мм. (фото №5).
Фото №5 — Оправка для намотки катушки (d=20мм)
Когда техническая часть готова, встаёт вопрос, сколько же витков наматывать? Ответить на этот вопрос поможет программа Coil32. Скачиваем программу по этой ссылке, запускаем и выполняем ряд действий, приведённых ниже.
Для начала распаковываем архив с программой и запускаем файл Coli32.exe. После этого появляется основное окно, показанное на скриншоте №6
Скриншот №6 — программа Coil32 после запуска
В исходном состоянии, в программе отсутствуют плагины для необходимых нам расчётов. Следовательно их нужно скачать. Сделать это позволяет сама программа. Для этого необходимо зайти в меню «Plugins» и в выпадающем списке выбрать «Проверить обновления«, как показано на скриншоте выше. После чего откроется соответствующее окно, показанное на скриншоте №7.
Скриншот №7 — Менеджер плагинов
Устанавливаем все плагины, предлагаемые программой с помощью кнопок «Скачать» и закрываем менеджер. Программа попросит перезапуститься, соглашаемся и после перезапуска опять заходим в меню «Plugins«. Теперь здесь появился целый список дополнительных калькуляторов из которого нам потребуется всего один с названием «Multi loop» (скриншот №8)
Скриншот №8 — выбор необходимого плагина для расчёта катушки пинпоинтера
В появившемся окне заполняем ячейки необходимыми параметрами, а именно:
- Индуктивность — 1500 мкГн (катушка L1 на схеме)
- Внутренний диаметр D — 20мм (как обсуждалось выше, я делаю маленькую катушку)
- Диаметр провода d — 0,4мм (у меня в наличии был только такой)
После чего, нажимаем кнопу вычислить и получаем результат, показанный на скриншоте №9:
Скриншот №9 — результат расчёта параметров катушки для пинпоинтера
Как видно из скриншота, необходимо мотать 249 витков проводом 0,4мм на 20-ти миллиметровой оправе, чтобы получить заветные 1500мкГн, которые требует от нас схема. Спорить не будем — будем мотать…
Чтобы как-то облегчить процесс намотки, мною был собран шедевр инженерной мысли из детского столика, мелких тисков, и прочего подручного хлама. Результат показан на фото №10.
Фото №10 — подготовка к намотке катушки
Сразу замечу, что катушка мотается в навал. Пытаться укладывать витки нет смысла, но всё же провод лучше распределять равномерно по всей площади намотки. Для удобства счёта витков лучше поставить на ограничительном конце какую-либо метку — так проще отслеживать каждый пройденный оборот. Во время намотки лучше отключить мобильный телефон и закрыться в отдельной комнате, чтобы никто не смог сбить со счёта. После того, как работа сделана, необходимо аккуратно снять катушку с каркаса и стянуть её нитками по всему периметру, как показано на фото №11.
Фото №11 — Свежеиспечённая катушка для пинпоинтера
Чтобы добавить прочности катушке и подготовить её к экранированию — обматываем её обычным канцелярским скотчем, как показано на фото №12
Фото №12 — подготовка к экранированию
Так как пинпоинтер работает по принципу измерения частоты колебательного контура, отсюда вытекают высокие требования к стабильности частоты и защите от влияния помех. Если стабильность частоты нам обеспечивает схема генератора, то защиту от помех обеспечит экранирование катушки.
Для экранирования можно использовать обычную пищевую фольгу, которая есть практически у каждого на кухне или что-либо подобное. Обматываем фольгой катушку, оставляя небольшой пустой сектор в районе её выводов. Это требуется для того, чтобы не получить короткозамкнутый виток, через который вообще не будет проходить сигнал. Сверху фольги дополнительно наматывается зачищенный медный провод, который в дальнейшем будет подпаиваться к общему минусу на плате. Ниже приведено фото №13, на котором наглядно можно увидеть процесс экранирования.
Фото №13 — экранированная катушка
Чтобы всё это дело держалось и не разваливалось, нужно укрепить катушку ещё одним слоем скотча или изоленты. И только после этого можно расслабиться и считать катушку полностью готовой. Результат моих стараний показан на фото №14.
Фото №14 — полностью готовая катушка
Большая часть работы сделана. Спаиваем всё в единое целое и проверяем работу пинпоинтера на столе. Для питания лучше всего подходит батарейка «KRONA» со специальным холдером под неё. У меня пинпоинтер заработал с первого раза и никаких трудностей я не обнаружил. Даже с приплюснутой под будущий корпус катушкой работает стабильно (фото №15)
Фото №15 — пинпоинтер готов к помещению в корпус
Так как пинпоинтер предполагается использовать в жёстких полевых условиях, для него необходим прочный и герметичный корпус. На мой взгляд самым оптимальным и доступным вариантом является использование водопроводной ПХВ трубы, диаметром 25мм и длинной около 25см. Она прекрасно лежит в руке и с лёгкостью вмещает в себя все элементы устройства. Также один из концов трубы срезаем под углом около 60 градусов. Это позволит разместить катушку под удобным для поиска углом и даст возможность раскалывать заострённым концом земляные комки. На фото №16 показан внешний вид моего корпуса.
Фото №16 — корпус из водопроводной трубы
Выключатель питания и кнопку сброса я решил вынести наружу и прикрепить у основания трубы. Также не стоит забывать про светодиоды — под них следует сделать отверстия в удобном для восприятия месте — у меня они расположились приблизительно в центре. Отверстие под динамик не делал, его и так отлично слышно. Ниже, на фото №17, показан способ крепления выключателя и кнопки сброса.
Фото №17 — место крепления выключателя и кнопки сброса
С противоположной стороны крепится катушка. Чтобы зафиксировать её внутри трубы я использовал термоклей. А для того чтобы закрыть её от механических повреждений — вырезал из текстолита заглушку по форме среза. Результат показан на фото №18.
Фото №18 — крепление катушки и заглушка из текстолита
После того, как термоклей остынет, можно клеить заглушку. Лучше всего это делать при помощи супер-клея, присыпая неплотно прилегающие места обычной пищевой содой. При взаимодействии супер-клея и пищевой соды — образуется твёрдое вещество, напоминающее стекло. Таким способом можно устранить все щели в корпусе пинпоинтера. Результат проклейки показан на фото №19.
Фото №19 — крепление заглушки при помощи супер-клея и соды
Тыльная сторона прибора закрыта вырезанным по диаметру трубы поролоном. Можно конечно купить заглушку, но меня и так всё устраивает. В целом прибор получился эргономичным, хорошо лежит в руке и не занимает много места. Общий вид готового пинпоинтера показан на фото №20.
Фото №20 — внешний вид готового пинпоинтера
Ну и в конце хочу привести два видео-теста, без которых статья была бы не полной. Советую каждому иметь при себе такого помощника.
Тестирование на предмет различия металлов:
[media=https://www.youtube.com/watch?v=k2A3dyajoE4]
Тестирование дальности:
[media=https://www.youtube.com/watch?v=lLJv1Y4CW5U]
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
ПИНПОИНТЕР
Представляем вам одну из наших новых разработок — чувствительный пинпоинтер. Предназначен данный прибор для поиска небольших металлических объектов. Используется совмесно с металлодетектором при раскопках — удобно проверять выкопанную землю на наличие мелких монеток, как досмотровый металлодетектор или для поиска металлической арматуры в стенах. Из достоинств отмечу простоту и повторяемость схемы, режим динамический совмещённый с статическим, авто-настройка, высокая чувствительность, наличие ГУН — (VCO).
Форум по пинпоинтерам
Обсудить статью ПИНПОИНТЕР
radioskot.ru
схема, описание. Самодельный пинпоинтер :: SYL.ru
Пинпоинтер – это устройство, входящее в семейство металлоискателей. Применяется для поиска металлических предметов в разнообразных условиях, в том числе и под водой. Название прибора происходит от английского pin pointer, что переводится как «точечный указатель». Простейший пинпоинтер имеет небольшие размеры, похож на карманный фонарик. Вполне может пригодиться для поиска скрытой электрической проводки в стене.
Назначение устройства
Пинпоинтер представляет из себя детектор обнаружения металла. Он определяет точное месторасположение металла на довольно небольшой глубине, ориентировочно порядка 5 см. Людей, занимающиеся поиском монеток или других ценностей из металла, вплоть до археологических, называют кладоискателями. Они работают с пинпоинтером в самых разнообразных местах: от официальных раскопок до отработанных отвалов. Заводские модели металлоискателей не всегда удобны для подобных целей, да и к тому же стоят немалых денег. Поэтому имеет смысл собрать собственный пинпоинтер по схеме. Прибор максимально эффективен для использования в недавно образовавшейся яме или отвальной россыпи грунта. Земля может быть рассыпана на плотный объем травы или большое количество листвы, что явно затрудняет обычный поиск для охотников за кладами. Знающие и опытные люди утверждают, что в данной ситуации пинпоинтер является лучшим выбором.
Детали для сборки
Для сборки пинпоинтера своими руками потребуются определенные инструменты. Основными элементами будут:
- Паяльный набор: определенное количество олова, припой и непосредственно сам паяльник.
- Разноплановый набор отверток или набор насадок для отверточной ручки-базы.
- Зажимной инструмент: плоскогубцы, пассатижи. Режущий: кусачки или подобный предмет.
- Для сборки печатной платы необходимо запастись профильным материалом.
Стоит отметить, что для разных моделей в процессе сборки может измениться и перечень нужных материалов и инструментов. Также нелишними станут базовые навыки в изготовлении таких плат, приветствуется наличие знаний в области электротехники и опыт работы в ней.
Принципиальная схема пинпоинтера
Основополагающие положения модели устройства заключаются в следующих параметрах:
- схема проста в исполнении и легко повторяема;
- границы чувствительности: для монетообразных предметов — 5 см и 25 см — для объектов более крупного объема;
- определен режим функционирования как статический;
- зона действия срабатывания прибора – вперед и круговое направление;
- наличие тональной регулировки;
- индикация звуком и светом;
- функционирование чувствительности прибора в автоматическом режиме;
- параметр напоминания в виде сигналов;
- необходимое потребление — порядка 5 мА;
- питание – от 2,5 до 5 В в зависимости от конфигурации;
- габариты устройства – 12х40 мм.
При сборке пинпоинтера своими руками необходимо учитывать базовый принцип его работы – уровень качества измерения колебательного контура. При приближении к нему металлического объекта происходит потеря мощности энергии. В итоге данного процесса снижается амплитуда сигнала на контуре.
Для повышения чувствительности прибора в сборке лучше использовать конденсаторы пленочного типа С2 и С3. Излучающий элемент ZP-1 должен быть пьезокерамическим.
Технология сборки
Сам по себе процесс изготовления пинпоинтера своими руками несложный, но все-таки потребует определенные умения по работе с СМД-компонентами. Другим вариантом может послужить DIP-выводящий элемент. Ферритовый стержень, который можно демонтировать с ненужного транзисторного приемника, станет датчиком. Стержень должен иметь порядка 110 см в длину и равняться 10 мм в диаметре. Намотка в катушках происходит по принципу накладывания одной на другую. Материалом для нее должен послужить провод в изоляционной обмотке. Провод должен быть медным с диаметром в 0,3 мм. Необходимое количество витков должно составлять по 200 штук.
Особое внимание стоит обратить на полярность подключения в самодельном пинпоинтере. При отсутствии генерации, частоте в 15 кГц нужно поменять крайние точки любой обмотки. Характеристики катушки (такие как длина, провод, диаметр стержня) можно поменять. Но стоит помнить о том, что напрямую повлияет на чувствительность прибора.
Настройка пинпоинтера проводится путем подборки напряжения в области второго вывода самого микроконтроллера. Сделать это нужно при помощи подстроечного резистора R2. В момент проведения настройки вокруг аппарата не должно присутствовать никаких металлических предметов. Это позволит достичь максимально эффективной чувствительности. В измерении поможет вольтметр. Для этого понадобится устройство с высоким уровнем сопротивления, например осциллограф.
Электронно-частотный пинпоинтер
Как сделать пинпоинтер в таком варианте, подскажет принцип работы частотомера. Схема сборки не вызовет особых затруднений. В основе функционирования лежит процесс работы электронного FM-частотомера. Присутствует дискриминация черных металлов, глубина поиска предметов ограничена 60 см, рабочая частота находится на уровне 19 кГц.
Все требуемые детали отличаются простотой и доступностью. Небольшое внимание нужно уделить конденсаторам, которые должны иметь термостабильные показатели. Таковыми могут быть модели К71 со старого советского мультиметра. Не рекомендуется применять керамические, они не подойдут.
Важно! От качества конденсатора напрямую зависит стабильность устройства!
Источником питания для пинпоинтера могут послужить батарейки или иные аккумуляторные элементы с напряжением в 9-12 В. Непосредственно печатной плате понадобится лишь 10 мА, остальное «потянет » на себя динамик, альтернативой которого могут послужить наушники.
Аналоговый пинпоинтер
Аналоговый пинпоинтер своими руками довольно легко собирается. Его эффективность заключается в поиске именно небольших предметов, например монет.
Конденсаторы для такого типа металлоискателя на генератор подбираются пленочного вида. Напряжение должно соответствовать 100 В и выше. Катушку контурную можно монтировать на стержень из феррита, диаметр которого должен составлять 10 мм. Также можно использовать стержень от магнитной антенны, встроенной в старые радиоприемники. Номинальная длина стержня должна составлять 10 см. Для намотки в катушке берется эмалированный провод и наматывается в 4 слоя. После завершения данного процесса необходимо провести процедуру обработки катушки специальным лаком в самодельном пинпоинтере. В завершение катушку надо будет обжать термоусадочной трубкой.
www.syl.ru
Простой импульсный металлоискатель «ПИРАТ» | Мастер Винтик. Всё своими руками!
Импульсный металлоискатель своими руками
Pirat — расшифровывается так: PI — означает металлодетектор импульсный, а RAT — сайт автора: «radioscot». Данный металлоискатель завоевал славу простого и не дорогого прибора, малое количество доступных не дефицитных деталей, при правильной сборке и исправных деталей прибор работает сразу, практически без настроек.
Если сравнивать с также простой схемой металлоискателя на биениях частоты, то здесь глубина обнаружения металла на порядок лучше. Дискриминации в данном типе металлоискателя нет, цветной и чёрный металлы реагируют практически одинаково. Но при определённых навыках можно понять, какая цель находится под датчиком. Сборка и настройка данного металлоискателя намного проще, чем рассматриваемого ранее импульсного металлоискателя «VINTIK-PI».
Характеристики металлоискателя «ПИРАТ»
- Напряжение питания: 9 – 12 вольт.
- Потребляемый ток: 30-40 мА.
- Глубина обнаружения монеты (25 мм): 20 см.
- Глубина обнаружения крупных металлов: 150 см.
Конечно, характеристики во многом зависят от использованных деталей, диаметра катушки, качества сборки и т.д.
Схема металлоискателя «ПИРАТ»
Есть много различных вариантов схем металлоискателя ПИРАТ и доработок к ним.
Вариант: генератор на транзисторах, приёмник на К157УД2
Вариант: генератор на NE555, приёмник на К157УД2
Вариант: генератор на NE555, а приемник на TL072
с регулировкой частоты генератора:
Вариант: генератор на К561ЛА7/ЛЕ5, приёмник на К157УД2
Печатная плата металлоискателя ПИРАТ
Существуют также много различных вариантов ПП, ниже несколько вариантов.
Вариант: генератор на NE555, приёмник на К157УД2
Вариант: генератор на транзисторах, приёмник на К157УД2
Вариант: генератор на NE555, приёмник на TL072
Описание схемы
Схема металлоискателя состоит из двух основных узлов: передающего и приемного.
Передающий узел состоит из генератора импульсов на микросхеме КР1006ВИ1 (зарубежный аналог NE555) и мощного ключа на полевом транзисторе КП505А (зарубежный аналог IRF740, IRF840). Можно поставить биполярный транзистор обратной проводимости с напряжением К-Э не менее 200В. Его можно взять из энергосберегающей лампы или зарядного устройства от мобильного телефона. Для раскачки мощного ключа используется транзистор ВС557.
Приемный узел собран на микросхеме К157УД2 (можно собрать зарубежной мс TL072), по входу приёмника стоят встречно-параллельно ограничивающие диоды, на входе второго каскада приемника стоит фильтр, вырезающий нужную часть импульсов, на выходе второго каскада стоит транзисторе ВС547, в его коллекторной цепи подключен динамик 8-50 Ом. В место Т3 можно применять практически любой транзистор структуры NPN.
Список деталей для металлоискателя «ПИРАТ»
Все эти радиодетали применялись в старой советской технике. Можно их также заказать в интернет-магазинах.
Динамик можно взять от китайского портативного радио с сопротивлением 8 — 50 Ом. Так же для настройки нужны два потенциометра на 10кОм и на 100кОм. Питание металлоискателя осуществляется от 9 — 12 В. Чувствительность и работа лучше от 12В. Для этой цели лучше использовать аккумуляторы, используемые в ноутбуках.
Монтаж
Схему металлоискателя рекомендуем спаять с помощью чистой канифоли или спирто-канифольным раствором. Перед тем как начать сборку всей конструкции рекомендуем проверять целостность деталей мультиметром, так как возможен брак радиоэлементов. После пайки обязательно тщательно промыть плату спиртом (водкой) с помощью зубной щётки.
Катушка металлоискателя
Первый вариант
Катушка намотана на оправке около 200 мм, она содержит 25-30 витков провода ПЭВ, ПЭЛ, ПЭТВ… Ф-0,4 — 0,7. В качестве оправки подойдет кастрюля такого размера. Количество витков лучше намотать 30 и затем в процессе настройки уменьшать, добиваясь максимальной чувствительности. Для этого подносим монетку к катушке и проверяем, с каким количеством витков монетка будет «улавливаться» с наибольшего расстояния.
Для того, что бы катушка имела хорошую прочность и крепилась к штанге, её можно намотать, например, на пяльцах для вышивания. Смотрите фото ниже.
Второй вариант (катушка корзиночного типа)
С её помощью удается получать большей глубины обнаружения, особенно для мелких металлов. Конструктивные особенность датчиков этого типа позволяет получить чувствительность до 20% больше, чем обычный датчик.
Катушка наматывается на оправке 180 — 200 мм и содержит 4 витка провода «витая пара» для компьютера (без фольги!). В кабеле 8 проводов .
4 витка * на 8 проводов = получаем 32 витка.
Индуктивность данной катушки составляет 330 µГн и сопротивление 2 Ома.
Для большей чувствительности можно смотать один виток и получим 3 витка витой пары 3 (3 витка * на 8 проводов = получаем 24 витка.), но затем нужно подстроить схему приемника металлоискателя. Следует учесть, что увеличится потребляемый ток.
Когда мотаем катушку: продевать свободный длинный конец кабеля в образовавшуюся петлю, обвивая вторым витком кабеля первый. За один оборот витка катушки нужно продеть 4-5 раз свободный конец кабеля через катушку.
При намотке катушки следите, чтобы кабель укладывался, строго повторяя период обвивки предыдущих витков.
Концы проводов зачищаем от изоляции, скручиваем, спаиваем и надеваем на соединения изоляционные трубочки. Провода двух концов соединяются так, чтобы получилась полноценная катушка. Можно соединить по любому, один из вариантов в приведённой таблице:
Цвет провода одного конца | Действие | Цвет провода другого конца |
подключить к плате -> | ЗЕЛЁНЫЙ | |
ЗЕЛЁНЫЙ | <─ спаять ─> | БЕЛО-ЗЕЛЁНЫЙ |
БЕЛО-ЗЕЛЁНЫЙ | <─ спаять ─> | СИНИЙ |
СИНИЙ | <─ спаять ─> | БЕЛО-СИНИЙ |
БЕЛО-СИНИЙ | <─ спаять ─> | ОРАНЖЕВЫЙ |
ОРАНЖЕВЫЙ | <─ спаять ─> | БЕЛО-ОРАНЖЕВЫЙ |
БЕЛО-ОРАНЖЕВЫЙ | <─ спаять ─> | КОРИЧНЕВЫЙ |
КОРИЧНЕВЫЙ | <─ спаять ─> | БЕЛО-КОРИЧНЕВЫЙ |
БЕЛО-КОРИЧНЕВЫЙ | < — подключить к плате |
Каркас катушки НЕ должен содержать металла! Сама катушка в этом типе металлоискателя тоже НЕ обматывается фольгой!
Провод, соединяющий катушку и плату должен быть толстым — обычный электрический медный многожильный типа ПВС, ПУНГП… 2 х 2,5 мм² или 2 х 1,5 мм², а также не желательно применять соединений и разъёмов. В импульсе ток достигает больших значений и всё выше сказанное влияет на чувствительность прибора.
Катушку плотно обматываем изолентой и припаиваем соединительный провод.
Штангу можно сделать из 4-5 м. водопроводной трубы из ПВХ и пару перемычек для того, что бы сделать штангу более удобной. На конец штанги, который вы будете держать, можно установить удобную подставку для руки из пластиковой канализационной трубы. После чего устанавливаем плату в любую подходящую по размерам коробку и крепим на штанге. В конструкции не должно быть посторонних металлических элементов, так как это будет сильно искажать электромагнитное поле прибора.
Настройка металлоискателя
Правильно собранный прибор в наладке практически не нуждается. При настройке только возможно придётся подобрать резистор (R12), стоящий последовательно с переменным (R13), чтоб щелчки в динамике появлялись при среднем положении его движка.
Если есть осциллограф, то можно проконтролировать на затворе Т2 длительность управляющего импульса и частоту генератора. Оптимальный вариант импульса 130-150мкс, частота 120-150 гц.
R1 в генераторе отвечает за частоту генерации. R2 — за длительность управляющего импульса. Напряжения на выводах ОУ (без присутствия метала в зоне датчика):
- выв. 2-6.5в
- выв. 3-6.5в
- выв. 5-5.5в
- выв. 6-3.5в
- выв. 9-0.7в
- выв. 13-6.2в
Для более детальной настройки, а также при ремонте металлоискателя желательно иметь осциллограф. Осциллограммы в различных точках схемы показаны на картинках, ниже.
При включении ожидаем 15-20 сек, после чего регулятором ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ находим такое положение при котором в динамике прослушиваются щелчки — это и будет максимальная чувствительность.
Доработка металлоискателя «ПИРАТ»
Две схемы генераторов сигнала
Для того, чтобы в динамике были не щелчки, а «пиканье»для этой цели собирается схема генератора перед УНЧ.
Стрелочный индикатор, подключенный параллельно динамику металлоискателя для визуального контроля сигнала. Стрелочный индикатор от старого магнитофона (подключается параллельно динамику).
Вернемся еще раз к этой схеме. Данная схема питается от низкого напряжения 3,7В. Генератор на транзисторах, добавлен транзистор для запирания приемника во время импульса передачи, добавлен регулятор громкости и составной транзистор на выходе:
Следующая схема имеет защитный диод от переполюсовки, регулятор громкости, гнездо для наушников переключает с динамика на наушники. В генераторе стоит NE555, в приемнике TL072.
Внешний вид собранного металлоискателя
!!! Если у Вас есть желание собрать данный металлоискатель, но нет необходимых деталей и печатной платы, то Вы можете заказать набор деталей и печатную плату на последнюю версию металлоискателя ПИРАТ (ДОРАБОТАННАЯ ВЕРСИЯ на импортных компонентах)
на сайте Мастерок!
Информация с сайта:radioscot и сети Интернет.
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Набор деталей для сборки металлоискателя ПИРАТ
- Простой, но чувствительный металлодетектор!
- Схема простого металлоискателя
Набор радиодеталей и печатная плата для самостоятельной сборки импульсного металлоискателя «ПИРАТ»
Металлоискатель ПИРАТ — один из популярных простых импульсных металлоискателей с хорошей чувствительностью. Его может собрать даже начинающий радиолюбитель.
Если всё спаяно правильно, катушка сделана без ошибок, детали все исправные — то схема начинает работать сразу. Из основных настроек только один переменный резистор.
Подробнее…
Схема данного металлодетектора простая, из активных элементов одна микросхема, транзистор и несколько диодов. Несмотря на простоту схемы металлодетектор, способен среагировать на приближение медной монеты (диаметром 2,5 см) к катушке на расстоянии около 10 см, а крупные предметы из цветных металлов, на расстоянии более 1 метра!
Подробнее…
Металлоискатель на двух транзисторах для начинающих
Металлоискатели часто бывают нужны например, при поиске потерявшихся металлических предметов или труб, кабелей, баков, закопанных под землёй. Ещё металлоискатели ассоциируются с искателями кладов и минёрами 🙂
Подробнее…
— н а в и г а т о р —
Популярность: 73 388 просм.
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
www.mastervintik.ru
Пинпоинтер своими руками: схема и описание
Пинпоинтерами в наше время называют компактные металлоискатели. По классу точности они довольно сильно различаются. Также следует учитывать, что у устройств данного типа имеется своя чувствительность. Основным элементом пинпоинтера можно смело назвать катушку. Устанавливается она чаще всего ортогонального типа. Однако в данной ситуации многое зависит от класса точности прибора. Для того чтобы собрать простой пинпоинтер своими руками, необходимо ознакомиться с известными конфигурациями.
Модель на двухпроводном конденсаторе
Чтобы сделать данного типа пинпоинтер своими руками, необходимо в первую очередь заготовить корпус для устройства. Для этого многие специалисты рекомендуют воспользоваться обычным фонариком. Основная проблема на данном этапе заключается в поиске хорошего модулятора. Как правило, для двухпроводного конденсатора подбирают нелинейный аналог. Непосредственно катушка обязана располагаться в передней части устройства. Аккумуляторы следует устанавливать за модулятором. Извлечь их можно также из фонарика. Минимум мощность батареек обязана составлять 200 мАч. На 25 минут непрерывной работы этого хватит вполне.
Использование трехпроводных конденсаторов
Сделать с трехпроводными конденсаторами пинпоинтер своими руками довольно сложно. Модулятор в данном случае подходит только линейного типа. В наше время найти его в магазинах радиоэлектроники непросто. Также следует учитывать, что катушку необходимо устанавливать под усилителем. Некоторые дополнительно оснащают устройства стабилитронами. Для повышения чувствительности модели они подходят идеально. Аккумуляторы в этой ситуации можно стандартно использовать от фонарика.
Модель с прерыванием сигнала
Чтобы собрать данного типа пинпоинтер своими руками, необходимо в первую очередь взять корпус от фонарика. Минимум модулятор пороговую частоту обязан выдерживать в 200 Гц. Все это позволит чувствительность устройства поддерживать на высоком уровне. В качестве тестера данный прибор используется довольно часто. Для активации режима прерывания в конструкцию необходимо устанавливать регулятор.
Чаще всего его применяют кнопочного типа. В данном случае необходимо обратить внимание на особенности корпуса, который принадлежал фонарику. Катушку для этой цели лучше подбирать простую. Однако входное предельное напряжение она обязана выдерживать на уровне 15 В. Все это позволит повысить точность показаний.
Модификация «Малыш-FM2»
Собрать пинпоинтер «Малыш-FM2» своими руками довольно просто. Отличается указанное устройство тем, что чувствительность у него невысокая. Однако себестоимость модели крайне низкая, и для домашнего использования указанный аппарат подходит идеально. Модулятор в данном случае используется нелинейного типа. Монтируется он непосредственно возле регулятора.
Чаще всего на рынке можно встретить именно поворотные аналоги. Катушка индуктивности входное пороговое напряжение максимум способна выдерживать на уровне 10 В. Также следует отметить, что у данного устройства высокий показатель проводимости тока. Достигнуто это было за счет установки стабилитрона. Далее, чтобы собрать пинпоинтер своими руками «Малыш-FM», необходимо припаять конденсаторы. Только после этого подсоединяются контакты к стабилитрону. В конце работы останется только закрепить аккумуляторные батареи в корпусе.
Пинпоинтер на транзисторах низкой чувствительности
Сделать низкой чувствительности пинпоинтер своими руками на транзисторах можно благодаря такому устройству, как бипер. Устанавливается он в корпусе сразу за модулятором. Усилитель для данного прибора подходит только импульсного типа. При этом конденсаторы для устройства можно подбирать различные. Однако минимум входное пороговое напряжение они обязаны выдерживать на уровне 5 В.
Также следует отметить, что стабилитроны в устройства устанавливаются довольно часто. Предельная частота их приветствуется на уровне 200 Гц. Важно учитывать, что точность показаний зависит от катушки индуктивности. Ширина пропускания данного элемента чаще всего не превышает 3 мк. Аккумуляторы для модели подбираются с мощностью не более 600 мАч. Хватит этого примерно, чтобы устройство непрерывно проработало на протяжении 30 минут.
Модель высокой чувствительности
Высокой чувствительности как сделать пинпоинтер своими руками? Чтобы разобраться в этом вопросе, следует понимать, что катушка потребуется для сборки довольно мощная. Минимум пороговое напряжение она обязана выдерживать на уровне 20 В. Также следует отметить, что модуляторы в данном случае подходят только линейного типа. Точность показаний зависит еще и от типа конденсатов.
В этой ситуации многие специалисты советуют пользоваться моделями открытого типа. В среднем параметр емкости у данных элементов колеблется в районе 5 пФ. Однако в этой ситуации многое зависит от производителя конденсаторов. Если говорить про стабилитрон, то он используется с повышенным сопротивлением. Необходимо это для увеличения чувствительности прибора. Аккумуляторы для такой модели следует подбирать с мощностью не менее 900 мАч.
Модификация Minimax-PP
Чтобы собрать пинпоинтер своими руками Minimax-PP, необходимо подобрать бипер серии РР20. Также следует отметить, что в устройствах этого типа устанавливаются механизмы вибрации. При этом индикаторы применяются самые разнообразные. Если говорить про катушку, то она в данном случае используется ортогонального типа. Пороговое входное напряжение этот компонент обязан выдерживать не менее 15 В. При этом сопротивление в цепи не должно превышать 4 Ом.
Чувствительность данного устройства в значительной степени зависит от конденсаторов. Всего их в стандартной схеме предусмотрено два. Один из них в обязательном порядке устанавливается возле катушки. При этом второй крепится у выхода на модуляторе. Основной проблемой данных устройств можно считать малую ширину пропускания на уровне 2 мк. За счет этого усилители используются в приборах данного типа довольно редко.
Устройство с интегральным контроллером
Собирается данного типа пинпоинтер своими руками (схема показана ниже) довольно просто. В первую очередь для устройства необходимо подобрать хороший корпус. При этом контроллер интегрального типа много места не занимает. При желании его можно приобрести в любом магазине с радиотехникой, и стоит он крайне мало. Отличительной особенностью данного элемента можно смело назвать хорошую проводимость. Конденсаторы в данном случае устанавливаются двухэлектродного типа. Параметр сопротивления у них в среднем колеблется в районе 2 Ом.
Также следует отметить, что катушку необходимо устанавливать в первую очередь. Для этого придется воспользоваться паяльной лампой. Далее крепится непосредственно модулятор. При этом в задней части должны находиться аккумуляторные батареи. Усилитель в данном случае использовать нецелесообразно. Вызвано это тем, что чувствительность устройства значительно понижается вследствие повышения предельной частоты прибора.
Использование многослойных конденсаторов
Собирается с многослойными конденсаторами пинпоинтер своими руками (схема показана ниже) только при наличии ортогональных катушек. Модуляторы в данном случае подходят линейного и нелинейного типов. Также следует учитывать, что в устройствах этого типа часто устанавливаются вибрационные механизмы. При этом биперы можно встретить довольно часто.
Для повышения чувствительности устройства часто используются стабилитроны. При этом особой популярностью в наше время пользуются кардиодные аналоги. Для их установки придется воспользоваться паяльной лампой. В целом следует отметить, что модели с многослойными конденсаторами являются универсальными, и для домашнего использования подходят идеально. С их помощью человек способен довольно быстро узнать точное местоположение проводки в стене.
Модель на монолитной плате
Собрать данного типа пинпоинтер своими руками довольно просто. Отличаются эти устройства не только повышенной точностью показаний, но и хорошей чувствительностью. Для профессионалов указанная модель подойдет хорошо. Собирать устройство необходимо с фиксации модулятора. В данном случае многие специалисты рекомендуют использовать линейные аналоги.
Однако нелинейные модификации также часто встречаются. Биперы в данном случае устанавливаются за катушкой. Параметр входного порогового напряжения устройства не должен превышать 20 В. С этой целью в обязательном порядке устанавливаются стабилитроны. Регуляторы в данном случае припаиваются по желанию. В конце работы останется только зафиксировать аккумуляторы.
Пинпоинтер с резонансным регулятором
Чтобы сложить устройство с резонансным регулятором, необходимо заранее подготовить паяльную лампу. В первую очередь для прибора подбирается качественный модулятор. Многие специалисты в данной ситуации все же рекомендуют использовать линейные аналоги. Найти их в магазине довольно сложно, однако стоить они должны мало. В среднем параметр проводимости у них равняется 3 мк. За счет этого на входное пороговое напряжение можно надеяться на уровне 15 В. Стабилитроны для устройства подходят самые разнообразные. Сопротивление максимум они обязаны держать на уровне 5 Ом. Также следует отметить, что в биперах устройство с регуляторами не нуждается.
Устанавливать катушку в данном случае целесообразно в последнюю очередь. При этом изоляции проводки необходимо уделить особое внимание. Также следует помнить, что корпус устройства должен быть полностью герметичным. С этой целью как вариант можно воспользоваться резиновым уплотнителем. Непосредственно регулятор должен припаиваться на модулятор. Конденсаторы в этой ситуации используются в основном полевого типа. Минимум емкость аккумулятора обязана составлять 800 мАч.
fb.ru