Регулятор для паяльника своими руками: Регулятор мощности для паяльника своими руками

Содержание

Регулятор мощности для паяльника своими руками

Данная инструкция рассказывает, как превратить ваш обычный паяльник в паяльник с регулятором температуры жала. При этом вы потратите не более 10 долларов. Паяльники с терморегулятором заводского изготовления стоят намного дороже 10 долларов.

Будьте осторожны! Вам придется иметь дело с высоким сетевым напряжением. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше не беритесь за осуществление этого проекта.

Шаг 1: Что вам потребуется

Инструменты:

  • Плоская отвертка.
  • Инструмент для зачистки проводов.
  • Ножницы по металлу или шлифмашинка.
  • Ваши руки.

Детали диммера для паяльника:

  • Трехжильный кабель с вилкой (можете взять от старого компьютера или другого устройства). Кабель должен иметь три провода: фаза, ноль, земля.
  • Зажим Romex.
  • Коробка соединительная Handy Box размером 10*10 см.
  • Крышка к коробке Handy Box размером 10*10 см / двойная розетка.
  • Регулятор освещения (диммер) мощностью 600 Вт.
  • Лампа накаливания с патроном и проводами, – для проведения испытаний.

Шаг 2: Сборка

  1. Скрутите крепежную гайку с разъема Romex и наденьте его на электрический кабель так, чтобы сторона с зажимом была обращена в сторону штекера.
  2. Удалите заглушку из верхнего центрального отверстия для проводов в коробке Handy Box.
  3. Вставьте разъем Romex в открытое отверстие и затяните гайку как можно сильнее. КАБЕЛЬ ПОКА НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ!
  4. Разделите и зачистите провода кабеля. Здесь вам может пригодиться нож.
  5. Инструментом для зачистки снимите изоляцию с проводов примерно на 12 мм.
  6. Отломите четыре уха от розетки (которые являются продолжением винтовых креплений), они вам не понадобятся.
  7. Ножницами по металлу или шлифмашинкой отрежьте лишнюю площадь крышки диммера. Сделайте на крышке диммера два отверстия напротив отверстий, расположенных в крышке Handy Box.
  8. Соедините все компоненты. Фазный провод от кабеля соедините с черным проводом диммера с помощью специального изолированного колпачка-соединителя. Другой черный провод от диммера подсоедините к фазному выводу розетки (на задней стороне розетки все контакты подписаны: фаза, ноль, земля). Затем соедините нулевой провод кабеля с соответствующим контактом розетки. Наконец, заземляющие провода кабеля и диммера соедините с контактом розетки «земля». Диммер должен поставляться с электрической схемой подключения, так что если вы запутаетесь в проводах, то можете выполнить соединения согласно схемы. Просто вместо лампочки, вы подключаете розетку.
  9. Закрепите диммер и розетку на крышке коробки Handy Box с помощью крепежных деталей, которые прилагаются к коробке.
  10. Убедитесь, что все компоненты и провода помещаются в коробку и завинтите крышку Handy Box.
  11. Затяните винты разъема Romex, убедившись, что кабель в коробке имеет некоторую слабину. Не переусердствуйте с затяжкой винтов, иначе вы передавите кабель.
  12. Все готово к тестированию вашего устройства. Подключите к розетке лампу накаливания. Убедитесь, что яркость лампы регулируется при повороте ручки, а также включается и выключается при щелчке. Нарисуйте для удобства шкалу мощности вокруг ручки диммера.
  13. Регулятор температуры готов! Если он не работает, вам нужно выяснить причину неисправности и устранить ее.

Шаг 3: Заключение

Проведите испытания вашего регулятора мощности для паяльника, может быть вы используете его для регулировки скорости вращения углошлифовальной машины (хотя это вряд ли). Убедитесь, что подключаемая к регулятору мощность не превышает 600 Вт. Можете встроить в корпус контрольную лампочку, чтобы видеть, включен регулятор в данный момент или нет.

Регулятор температуры паяльника | AUDIO-CXEM.RU

Регулятор позволяет установить необходимую температуру жала паяльника для безопасной пайки маломощных компонентов. Используя паяльник мощностью 80Вт можно выставить температуру его жала таким образом, что его мощность будет равна паяльнику 30Вт. Помимо безопасной пайки регулятор позволяет продлить срок службы паяльника, уберегая его жало от перегрева при повышенном напряжении сети.

Особенностью регулятора температуры, представленного в этой статье, является схема. Она отличается от примитивных симисторных регуляторов, например от схемы, представленной в статье «Регулятор мощности 1кВт своими руками». Отличие заключается в открытии симистора в момент прохождения синусоиды через ноль.

Что это дает? Во-первых, открытие симистора в момент минимальной нагрузки, когда синусоида проходит через ноль, позволяет значительно сократить помехи (всплески) излучаемые в сеть. Эти помехи мешают работать различной радиоэлектронной аппаратуре и бытовой электронике. Во-вторых, паяльник не гудит и не «зудит», как например, при применении простых симисторных регуляторов с фазовым регулированием.

Схема регулятора температуры паяльника

 

Схема была найдена в сети и перерисована на свой лад. Эту схему вполне можно использовать для регулировки температуры ТЭН. Для этих целей я развел печатную плату и представил ее в статье «Регулятор мощности для ТЭН не создающий помех».

Принцип работы схемы

Напряжение переменного тока (~220В) понижается с помощью гасящего конденсатора C1, выпрямляется диодным мостом VD1 и стабилизируется стабилитроном VD2. Пульсации полученного напряжения +12В сглаживаются электролитическим конденсатором C2.

На таймере DA1 выполнен генератор импульсов, причем частота импульсов примерно равна 1Гц. Переменным резистором R2 выполняется регулировка ширины импульса.

Катод светодиода HL1 соединен с выводом 7 таймера DA1, этот вывод является коллектором встроенного транзистора, а эмиттер встроенного транзистора соединен с общим проводом. На вывод 1 оптосимистора подается стабилизированное напряжение +12В. В момент, когда на 3 выводе DA1 низкий уровень, внутренний транзистор открывается и через цепь HL1R4 и светодиод оптопары U1 протекает ток, выход оптосимистора (выводы 4 и 6) соединяет управляющий вывод (G) симистора VS1 с сетью через резистор R6 и симистор VS1 открыт и пропускает через себя ток нагрузки. Симистор будет открыт, пока происходит разряд ранее заряженного конденсатора C3 до низкого уровня. Ток разряда протекает через резистор R2 и диод VD4. По мере разряда конденсатора, как только на выводе 2 таймера напряжение снизится до низкого уровня на выходе таймера (3 вывод) появится импульс, и конденсатор C3 начнет заряжаться через элементы R3VD3R2.

Пока заряжается конденсатор C3, внутренний транзистор таймера закрыт и он разорвет 7 вывод от общего провода. Светодиод оптопары U1 прекратит свечение и оптосимистор разомкнется, соответственно симистор VS1 будет закрыт.

Оптосимистор U1, а именно MOC3063 имеет схему контроля прохождения через ноль и разрешает открываться только в момент прохождения синусоиды через ноль.

Когда средний вывод R2 в левом (по схеме) положении, то разряд C3 происходит мгновенно (только через диод VD4), а заряд конденсатора будет иметь наибольшее время. Режим минимальной мощности.

При правом положении среднего вывода R2 заряд C3 будет происходить быстрее всего, а разряд будет происходить долго, импульс будет иметь наименьшую ширину, а скважность будет максимальной, поэтому паяльник будет работать в режиме максимальной мощности.

По интенсивности мигания светодиода HL1 можно визуально судить об установленном режиме температуры жала паяльника.

Принцип регулировки на графике будет выглядеть пачками целых периодов с паузами.

Для сравнения ниже представлен график работы примитивных симисторных регуляторов с фазовым регулированием (с обрезанием синусоиды).

Диапазон регулировки

При использовании компонентов с номиналами, указанными на схеме, регулятор температуры в минимальном режиме позволяет уменьшить мощность примерно в половину, так как ширина импульса NE555 будет примерно равна половине периода.

Для расширения диапазона регулировки температуры жала паяльника, необходимо вместо резистора R3 на 68кОм установить перемычку или резистор сопротивлением от 1Ом до 1кОм, а номинал переменного резистора R2 увеличить до 100кОм. Это позволит регулятору изменять температуру жала паяльника практически от минимума до максимума.

Компоненты

Конденсаторы C1 и C5 пленочные, должен быть рассчитан на 400В. Конденсатор C4 керамический на 63В.

Резистор R1 и R7 должны быть мощностью не менее 0.5Вт.

Светодиод HL1 обычный 3мм с током потребления 20мА, желательно применить красного цвета, так как у красного самое минимальное падение напряжения.

Стабилитрон Д814 желательно с буквенным индексом В, Г или Д.

Оптопара MOC3063 может быть заменена на MOC3043. Можно установить и MOC3041, MOC3042, MOC3061, MOC3062, но следует уменьшить номинал R4 до минимального отпирающего тока. Если в конце маркировки единица, то этот ток 15мА, для двойки 10мА, а для тройки (MOC3063) 5мА. Не допускается применение оптопар без контроля прохождения через ноль - «Zero crossing circuit».

Симистор BT134 можно заменить другим, например BT136 или BT137. Я установил BT137-600D.

При работе регулятора температуры с паяльником до 80Вт теплоотвод можно не устанавливать, симистор теплый.

Печатная плата была разведена не мной. Она имеет размеры 40?55мм и может быть встроена в маленький пластиковый корпус, например от небольшого зарядного устройства или в сетевой двойник (тройник).

Печатная плата регулятора температуры паяльника СКАЧАТЬ

Регулятор напряжения для паяльника своими руками

Простой регулятор температуры паяльника

Для приличного качества проведения паяльных работ, домашнему мастеру, и тем более радиолюбителю, пригодится простой и удобный регулятор температуры жала паяльника. Впервые схему устройства, я увидел в журнале «Юный техник» начала 80-х, и собрав несколько экземпляров, использую до сих пор.


Для сборки устройства потребуются:
-диод 1N4007 или любой другой, с допустимым током 1А и напряжением 400 – 600В.
-тиристор КУ101Г.
-электролитический конденсатор 4,7 микрофарад с рабочим напряжением 50 – 100В.
-сопротивление 27 – 33 килоом с допустимой мощностью 0,25 – 0,5 ватт.
-переменный резистор 30 или 47 килоом СП-1, с линейной характеристикой.

Для простоты и наглядности я нарисовал размещение и взаимное соединение деталей.

Перед сборкой необходимо изолировать и отформовать выводы деталей. На выводы тиристора надеваем изоляционные трубочки длинной 20мм., на выводы диода и резистора 5мм. Для наглядности можно использовать цветную ПВХ изоляцию, снятую с подходящих проводов, или присаживаем термоусадку. Стараясь не повредить изоляцию загибаем проводники, руководствуясь рисунком и фотографиями.


Все детали монтируются на выводах переменного резистора, соединяясь в схему четырьмя точками пайки. Заводим проводники компонентов в отверстия на выводах переменного резистора всё подравниваем и припаиваем. Укорачиваем выводы радиоэлементов. Плюсовой вывод конденсатора, управляющий электрод тиристора, вывод сопротивления, соединяем вместе и фиксируем пайкой. Корпус тиристора является анодом, для безопасности, изолируем его.

Для придания конструкции законченного вида, удобно воспользоваться корпусом от блока питания с сетевой вилкой.

На верхней грани корпуса сверлим отверстие диаметром 10 мм. В отверстие вставляем резьбовую часть переменного резистора и фиксируем его гайкой.
Для подключения нагрузки я использовал два разъёма с отверстиями под штыри диаметром 4 мм. На корпусе размечаем центры отверстий, с расстоянием между ними 19 мм. В просверленные отверстия диаметром 10 мм. вставляем разъёмы, фиксируем гайками. Соединяем вилку на корпусе, выходные разъёмы и собранную схему, места пайки можно защитить термоусадкой. Для переменного резистора необходимо подобрать ручку из изоляционного материала такой формы и размера, чтобы закрыть ось и гайку. Собираем корпус, надёжно фиксируем ручку регулятора.

Проверяем регулятор, подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 20 — 40 ватт. Вращая ручку, убеждаемся в плавном изменении яркости лампы, от половины яркости до полного накала.

При работе с мягкими припоями (например ПОС-61), паяльником ЭПСН 25, достаточно 75% мощности (положение ручки регулятора примерно посередине хода). Важно: на всех элементах схемы присутствует напряжение питающей сети 220 вольт! Необходимо соблюдать меры электробезопасности.
Лаврентьев Сергей

Регуляторы для паяльника своими руками. Обзор способов монтажа

В зависимости от вида и набора радиодеталей, регуляторы мощности для паяльника могут быть разных размеров, с разным функционалом. Можно собрать как небольшое простое устройство, в котором нагрев прекращается и возобновляется нажатием кнопки, так и габаритное, с цифровым индикатором и программным управлением.

Возможные виды монтажа в корпус: вилка, розетка, станция

В зависимости от мощности и задач регулятор можно поместить в несколько видов корпуса. Самый простой и довольной удобный — вилка. Для этого можно использовать зарядное устройство для сотового телефона или корпус любого адаптера. Останется только найти ручку и поместить её в стенке корпуса. Если корпус паяльника позволяет (там достаточно места), можно разместить плату с деталями в нём.

Такой регулятор мощности всегда находится вместе с паяльником — его нельзя забыть или потерять

Другой вид корпуса для несложных регуляторов — розетка. Она может быть как одинарной, так и представлять собой тройник-удлинитель. В последнем можно очень удобно поставить ручку со шкалой.

Корпус удобен для размещения платы с деталямиНа месте одной и розеток стоит ручка переключателя со шкалой

Вариантов монтажа регулятора с индикатором напряжения тоже может быть несколько. Все зависит от сообразительности радиолюбителя и фантазии. Это может быть как очевидный вариант — удлинитель с вмонтированным туда индикатором, так и оригинальные решения.

Счетчик на корпусе дает точные цифры для работ, где важна строго определённая температураПлата закреплена внутри винтами

Собрать можно даже подобие паяльной станции, установить на ней подставку для паяльника (её можно купить отдельно). При монтаже нельзя забывать о правилах безопасности. Детали нужно изолировать — например, термоусадочной трубкой.

Варианты схем в зависимости от ограничителя мощности

Регулятор мощности можно собрать по разным схемам. В основном различия состоят в полупроводниковой детали, приборе, который будет регулировать подачу тока. Это может быть тиристор или симистор. Для более точного управления работой тиристора или симистора в схему можно добавить микроконтроллер.

Можно сделать простейший регулятор с диодом и выключателем — для того чтобы оставить паяльник в рабочем состоянии на какое-то (возможно, длительное) время, не давая ему ни остывать, ни перегреваться. Остальные регуляторы дают возможность задать температуру жала паяльника более плавно — под различные нужды. Сборка устройства по любой из схем производится схожим способом. В фотографиях и видеороликах приведены примеры того, как можно собрать регулятор мощности для паяльника своими руками. На их основе можно сделать прибор с нужными лично вам вариациями и по собственной схеме.

Тиристор — своеобразный электронный ключ. Пропускает ток только в одном направлении. В отличие от диода у тиристора 3 выхода — управляющий электрод, анод и катод. Открывается тиристор посредством подачи импульса на электрод. Закрывается при смене направления или прекращении подачи проходящего через него тока.

Тиристор, его главные составные части и отображение на схемах

Симистор, или триак — вид тиристора, только в отличие от этого прибора, двусторонний, проводит ток в обоих направлениях. Представляет собой, по сути, два тиристора, соединённые вместе.

Симистор, или триак. Основные части, принцип действия и способ отображения на схемах. А1 и А2 — силовые электроды, G — управляющий затвор

В схему регулятора мощности для паяльника — зависимости от его возможностей — включают следующие редиодетали.

Резистор — служит для преобразования напряжения в силу тока и обратно. Конденсатор — основная роль этого прибора в том, что он перестаёт проводить ток, как только разряжается. И начинает проводить вновь — по мере того как заряд достигает нужной величины. В схемах регуляторов конденсатор служит для того, чтобы выключить тиристор. Диод — полупроводник, элемент, который пропускает ток в прямом направлении и не пропускает в обратном. Подвид диода — стабилитрон — используется в устройствах для стабилизации напряжения. Микроконтроллер — микросхема, при помощи которой обеспечивается электронное управление устройством. Бывает разной степени сложности.

Диоды не проводят ток в обратном направлении Так обозначается диод на схемах Стабилитроны используются для стабилизации напряжения Конденсатор используется в основном для выключения тиристора Внешний вид резистора и способ отображения на схеме Микроконтроллер дает возможность программного управления устройством

Схема с выключателем и диодом

Такой тип регулятора самый простой в сборке, с наименьшим количеством деталей. Его можно собирать без платы, на весу. Выключатель (кнопка) замыкает цепь — на паяльник подаётся всё напряжение, размыкает — напряжение падает, температура жала тоже. Паяльник при этом остаётся нагретым — такой способ хорош для режима ожидания. Подойдёт выпрямительный диод, рассчитанный на ток от 1 Ампера.

Самый простой в монтаже регулятор

Сборка двухступенчатого регулятора на весу
  1. Подготовить детали и инструменты: диод (1N4007), выключатель с кнопкой, кабель с вилкой (это может быть кабель паяльника или же удлинителя — если есть страх испортить паяльник), провода, флюс, припой, паяльник, нож.
  2. Зачистить, а потом залудить провода.
  3. Залудить диод. Припаять провода к диоду. Удалить лишние концы диода. Надеть термоусадочные трубки, обработать нагревом. Можно также использовать электроизоляционную трубку — кембрик. Подготовить кабель с вилкой в том месте, где удобнее будет крепить выключатель. Разрезать изоляцию, перерезать один из находящихся внутри проводов. Часть изоляции и второй провод оставить целыми. Зачистить концы разрезанного провода.
  4. Расположить диод внутри выключателя: минус диода — к вилке, плюс — к выключателю.
  5. Скрутить концы разрезанного провода и проводов, подсоединённых к диоду. Диод должен находиться внутри разрыва. Провода можно спаять. Подключить к клеммам, затянуть винты. Собрать выключатель.
Регулятор с выключателем и диодом — пошагово и наглядно

Регулятор на тиристоре

Регулятор с ограничителем мощности — тиристором — позволяет плавно устанавливать температуру паяльника от 50 до 100%. Для того чтобы расширить эту шкалу (от нуля до 100%), в схему нужно добавить диодный мост. Сборка регуляторов и на тиристоре, и на симисторе совершает сходным образом. Метод можно применить для любого устройства такого типа.

Пример монтажа тиристорного регулятора на плате

Сборка тиристорного (симисторного) регулятора на печатной плате
  1. Сделать монтажную схему — наметить удобное расположение всех деталей на плате. Если плата приобретается — монтажная схема идёт в комплекте.
  2. Подготовить детали и инструменты: печатную плату (её нужно сделать заранее согласно схеме или купить), радиодетали — см. спецификацию к схеме, кусачки, нож, провода, флюс, припой, паяльник.
  3. Разместить на плате детали согласно монтажной схеме.
  4. Откусить кусачками лишние концы деталей.
  5. Смазать флюсом и припаять каждую деталь — сначала резисторы с конденсаторами, потом — диоды, транзисторы, тиристор (симистор), динистор.
  6. Подготовить корпус для сборки.
  7. Зачистить, залудить провода, припаять к плате согласно монтажной схеме, установить плату в корпус. Заизолировать места соединения проводов.
  8. Проверить регулятор — подключить к лампе накаливания.
  9. Собрать устройство.
Схема с маломощным тиристором

Тиристор небольшой мощности недорогой, занимает мало места. Его особенность — в повышенной чувствительности. Для управления им используются переменный резистор и конденсатор. Подходит для устройств мощностью не более 40 Вт.

Такой регулятор не требует дополнительного охлаждения

Спецификация

Название Обозначение Вид/Номинал
Тиристор VS2 КУ101Е
Резистор R6 СП-04 / 47К
Резистор R4 СП-04 / 47К
Конденсатор С2 22 мф
Диод VD4 КД209
Диод VD5 КД209
Индикатор VD6
Схема с мощным тиристором

Управление тиристором осуществляется за счёт двух транзисторов. Уровень мощности регулирует резистор R2. Регулятор, собранный по такой схеме, рассчитан на нагрузку до 100 Вт.

Регулятор оптимален для нагрузки до 100 Вт

Спецификация

Название Обозначение Вид/Номинал
Конденсатор C1 0,1 мкФ
Транзистор VT1 КТ315Б
Транзистор VT2 КТ361Б
Резистор R1 3,3 кОм
Резистор переменный R2 100 кОм
Резистор R3 2,2 кОм
Резистор R4 2,2 кОм
Резистор R5 30 кОм
Резистор R6 100 кОм
Тиристор VS1 КУ202Н
Стабилитрон VD1 Д814В
Диод выпрямительный VD2 1N4004 или КД105В
Сборка тиристорного регулятора по приведённой схеме в корпус — наглядно

https://youtube. com/watch?v=4DG4_w2fe4E

Сборка и проверка тиристорного регулятора (обзор деталей, особенности монтажа)
Схема с тиристором и диодным мостом

Такое устройство даёт возможность регулировки мощности от нуля до 100%. В схеме использован минимум деталей.

Справа — диаграмма преобразования напряжения

Спецификация

Название Обозначение Вид / Номинал
Резистор R1 42 кОм
Резистор R2 2,4 кОм
Конденсатор C1 10 мк х 50 В
Диоды VD1-VD4 КД209
Тиристор VS1 КУ202Н

Регулятор на симисторе

Схема регулятора на симисторе с небольшим количеством радиодеталей. Позволяет регулировать мощность от нуля до 100%. Конденсатор и резистор обеспечат чёткую работу симистора — он будет открываться даже при низкой мощности.

В качестве индикатора в таком регуляторе мощности используется светодиод

Название Обозначение Вид/Номинал
Конденсатор C1 0,1 мкФ
Резистор R1 4,7 кОм
Резистор VR1 500 кОм
Динистор DIAC DB3
Симистор TRIAC BT136–600E
Диод D1 1N4148/16 B
Светодиод LED
Сборка симисторного регулятора по приведённой схеме пошагово

Регулятор на симисторе с диодным мостом

Схема такого регулятора не очень сложная. При этом варьировать мощность нагрузки можно в довольно большом диапазоне. При мощности более 60 Вт лучше посадить симистор на радиатор. При меньшей мощности охлаждение не нужно. Метод сборки такой же, как и в случае с обычным симисторным регулятором.

При меньшей мощности нагрузки симистор можно взять и слабее Образец монтажа регулятора на симисторе с диодным мостом на печатную плату Регулятор с симистором — образец монтажа в корпус

Регулятор мощности с симистором на микроконтроллере

Микроконтроллер позволяет точно установить и отобразить уровень мощности, обеспечить автоматическое отключение регулятора, если с ним долго не работают. Способ монтажа такого регулятора существенно не отличается от монтажа любого симисторного регулятора. Паяется на печатной плате, которая изготавливается предварительно. Очень важно поставить правильную прошивку.

Такой регулятор может заменить паяльную станцию

Спецификация

Название Обозначение Вид/Номинал
Конденсатор C1 0. 47 мкФ
Конденсатор C2 1000 пФ
Конденсатор C3 220 В х 6.3 мкФ
Резистор R1 22 кОм
Резистор R2 22 кОм
Резистор R3 1 кОм
Резистор R4 1 кОм
Резистор R5 100 Ом
Резистор R6 47 Ом
Резистор R7 1 МОм
Резистор R8 430 кОм
Резистор R9 75 Ом
Симистор VS1 BT136–600E
Стабилитрон VD2 1N4733A (5.1v)
Диод VD1 1N4007
Микроконтроллер DD1 PIC 16F628
Индикатор HG1 АЛС333Б

Рекомендации по проверке и наладке

Перед монтажом собранный регулятор можно проверить мультиметром. Проверять нужно только с подключённым паяльником, то есть под нагрузкой. Вращаем ручку резистора — напряжение плавно изменяется.

В регуляторах, собранных по некоторым из приведённых здесь схем, уже будут стоять световые индикаторы. По ним можно определить, работает ли устройство. Для остальных самая простая проверка — подключить к регулятору мощности лампочку накаливания. Изменение яркости наглядно отразит уровень подаваемого напряжения.

Регуляторы, где светодиод находится в цепи последовательно с резистором (как на схеме с маломощным тиристором), можно наладить. Если индикатор не горит, нужно подобрать номинал резистора — взять с меньшим сопротивлением, пока яркость не будет приемлемой. Слишком большой яркости добиваться нельзя — сгорит индикатор.

Как правило, регулировка при правильно собранной схеме не требуется. При мощности обычного паяльника (до 100 Вт, средняя мощность — 40 Вт) ни один из регуляторов, собранных по вышеприведённым схемам, не требует дополнительного охлаждения. Если паяльник очень мощный (от 100 Вт), то тиристор или симистор нужно установить на радиатор во избежание перегрева.

Радиатор предотвратит перегрев устройства

Регулятор мощности для паяльника можно собрать своими руками, ориентируясь на собственные возможности и потребности. Существует немало вариантов схем регулятора с различными ограничителями мощности и разными средствами управления. Здесь приведены некоторые, самые простые из них. А небольшой обзор корпусов, в которые можно смонтировать детали, поможет выбрать формат устройства.

Как собственноручно усовершенствовать паяльник


Ни для кого не секрет, что дешевые паяльники производства Поднебесья не могут похвастаться хорошими техническими данными, впрочем, как и любая дешевая китайская техника. Что же делать, если средств для покупки качественного и дорогостоящего паяльника не хватает. Ответ предлагаем узнать в обзоре очередного видеоролика.
А какому видео посвящен обзор, можете узнать ниже

Что же нам понадобится:
— паяльник;
— толстая медная проволока;
— отвертка;
— бормашинка;
— провод;
— кусачки;
— изолента;
— вилка;
— флюс;
— олово;
— металлическая губка.

Первый недостаток бюджетного паяльника – это жало, которым ничего особого припаять не получится. Для исправления первого недостатка, нам будем использовать толстую медную проволоку.
Берем отвертку и откручиваем болт, который держит жало паяльника.

Вытаскиваем дешевое металлическое жало и вставляем медную проволоку.
Оставляем снаружи примерно сантиметр медной проволоки и зажимаем болтом. Несложно догадаться, что процесс замены жала не требует особого времени.


Далее нужно придать жалу необходимую форму. Для этого можно использовать бормашинку.


Следующим делом берем напильник и хорошенько обрабатываем жало после придания формы, поскольку на проволоке после бормашинки останется много неровностей, которые обязательно будут отрицательно сказываться на пайке.

Жало после этого готово. Остается его залудить.
Следующим минусом являются провод и вилка. Спустя некоторое время изоляция проводов дешевых китайских паяльников начинает лопаться, в результате чего провод оголяется, что безусловно опасно.
Для замены провода нужно вытащить отсек, в котором установлена нихромовая проволока.
После этого необходимо развязать узелок, который фиксирует провод.
Снимаем изоляцию и сам провод. Его можно использовать для техники, которая потребляет мало энергии.
Далее берем новый провод, кусачки и откусываем примерно 70 см.
Снимаем изоляцию и начинаем завязывать проводки на нихромовую проволоку.
Не забываем хорошенько намотать провода изоляционной лентой.
Вставляем рукоять обратно. Если вы используете толстый провод, как это делает автор идеи, то вместо узла для фиксации провода и предотвращения обрыва, можете обмотать его изолентой.
Со второй стороны провода также снимаем изоляцию и соединяем проводки к новой вилке.
Наконец можно лудить жало. Подключаем паяльник в розетку. Берем флюс и капаем пару капель на любую металлическую поверхность.
Прикладываем жало к флюсу и растапливаем олово.
Вытираем жало о металлическую губку.
Опять хорошенько окутываем в припой.
На этом усовершенствование дешевого паяльника окончено.Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Регулятор температуры жала паяльника


При длительной работе паяльника его жало сильно перегревается, что не очень желательно при пайке радиодеталей .Чтобы устранить этот недостаток я собрал регулятор температуры жала паяльника. Он позволяет регулировать мощность 50-ти ваттного паяльника на 220в в пределах 25-48вт. А также я сделал возможным подключение паяльника 40в на 40вт к этому же регулятору с возможностью регулировки температуры жала. Вот схема самого регулятора.



Для сборки схемы нам потребуются следующие детали и инструменты:

1 – диод Д246, А, Б, или Д247-1шт, тиристор КУ-202М, Н- 1шт, электролитический конденсатор 5мкф на 50в , резистор типа ПП-3 проволочный на 22-30ком,разъем для подключения паяльника 220в 50 вт, 6-ти контактный тумблер, бумажные конденсаторы МБМ 14мкф на 600в , монтажные провода, сетевой провод с вилкой и выключателем, Военный разъем «папа» и «мама» в сборе. 2 – паяльник, припой, пассатижи, пинцет, кусачки, Электродрель, сверла, отвертка, алюминиевые уголки 15на 15мм и длинной 15см- 2 шт, винтики и гайки М-3, небольшие радиаторы под диод и тиристор, корпус, подходящих размеров.Проверяем радиодетали как показано на фото при помощи мультиметра.




Тиристор я проверил при помощи самодельного прибора. Если у вас нет его , то тогда тиристор можно поставить новый. Подробнее о проверке радиодеталей я уже писал в предыдущих самоделках.

Собираем следующим образом:

В корпусе размером 5,5 на 8 на 16см я просверлил отверстия под сетевой разъем паяльника и закрепил его с помощью винта и гайки М-3, далее на левой боковой стороне установил тумблер и разъем «мама» для 40-ка вольтового паяльника. На передней боковой стороне установил переменный резистор. Нижнюю крышку корпуса изготовил из текстолита толщиной 2мм

На ней закрепил по краям алюминиевые уголки. Между уголками закрепил на радиаторах диод, а рядом –тиристор, тут же установил Бумажные конденсаторы, предварительно изолировав между собой и снаружи плотной бумагой и сверху изолентой. Необходимую емкость 14 мкф можно собрать из нескольких штук , спаяв их параллельно. У меня их -2шт – 10мкф и 4 мкф. После установки всех деталей в корпус самоделки спаиваем схему, причем нижнюю крышку и сам корпус располагаем так, чтобы в разобранном состоянии корпуса можно свободно производить пайку деталей. Сбоку на алюминиевых уголках делаем отверстия и нарезаем резьбу М3. Они нужны для соединения нижней крышки с корпусом при помощи винтов М3. Собираем корпус, делаем соответствующие надписи возле тумблера и разъемов, все это есть на фото.

Проверяем работу регулятора, подключив к верхнему разъему паяльник на 220в 50вт , резистором плавно изменяем мощность паяльника . Тумблер при этом включен в верхнее по схеме положение. Точно также проверяем и паяльник на 40в 40вт, переключив тумблер в нижнее положение.

Вместо сетевой вилки на этом паяльнике я поставил военный разъем «папа» для того, чтобы случайно не включить паяльник в сеть 220в, как не раз было у меня на работе.

Эта самоделка служит мне уже 3 года верой и правдой.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

регулятор температуры паяльника, регулятор мощности паяльника

Для ремонта или изготовления современных радио устройств необходима паяльная станция, но она достаточно дорога. Более дешевый вариант использовать регулятор температуры паяльника.

Для чего нужна регулировка температуры паяльника
  • При пайке SMD компонентов следует соблюдать температурный режим, для того чтобы не испортить радиодеталь и дорожки на печатной плате.
  • Если температура жала паяльника гораздо вышей, температуры плавления припоя, то олово будет быстро испарятся и оставлять на жале паяльника налет, что ухудшает качество пайки.
  • Также при повышенной температуре жала паяльника оно быстрее выгорает и его приходится чаще править.
Схема регулятора МОЩНОСТИ паяльника

Внимание схема работает от 220В, будьте внимательны, соблюдайте технику безопасности!

Данная схема рассчитана на работу с паяльником мощностью 40 Вт. Для ее использования с более мощными паяльниками необходимо заменить тиристор VD1 и диод VD2 на более мощные. Принцип работы данного устройства очень прост. Резистор R1 нужен для понижения напряжения идущего на транзисторы VT1 и VT2, они представляют собой управляющий элемент, который управляет силовой частью, то есть тиристором VD2.  Если устройство собрано верно, оно сразу начинает работать, в наладке не нуждается. Путем подстройки резистора R4 изменяется мощность паяльника. Для удобства в использовании рекомендую устройство собрать в самой подставке для паяльника.

Подготовка медного жала паяльника

Из ходя из практики я рекомендую жало отковать под нужный нам размер и форму. Откованное жало гораздо дольше выгорает. После этого следует залудить его рабочую часть. Если вариант с отковкой жала не подходит, его можно обработать напильником до нужной нам формы.

На этом все. Если у Вас есть замечания или предложения по данной статье, прошу написать администратору сайта.

Успехов!

 

Как сделать регулятор температуры паяльника своими руками: схема, чертежи

Паяльник представляет собой практически идеальный инструмент для соединения проводов и установки на печатную плату радиодеталей. Но некоторые распространенные модели прибора имеют один существенный недостаток – отсутствие возможности настроить температуру нагрева жала.

Устройство без терморегулятора не дает никаких сбоев только при кратковременном использовании. Если же требуется осуществлять пайку в течение нескольких часов, она приводит к появлению следующих проблем:

  • снижается прочность соединений, так как припой на чрезмерно разогретой поверхности просто скатывается с жала, принимая форму шариков;
  • значительно повышаются затраты электрической энергии;
  • на рабочей поверхности могут возникать кратеры, которые после пайки нужно дополнительно обрабатывать, используя напильник.

Чтобы избежать всего этого, достаточно сделать регулятор температуры паяльника своими руками. Даже самое простое устройство поможет обеспечить целый ряд преимуществ:

  • предотвращение перегрева прибора;
  • возможность не отключать паяльник во время небольших перерывов, а просто понижать температуру нагрева;
  • удобная настройка прибора в соответствии с особенностями конкретной операции.

Ниже мы подробно опишем несколько способов изготовления регулятора своими руками, а также расскажем, какие компоненты вам понадобятся для работы.

Просто и эффективно

Самый простой терморегулятор можно изготовить из обычного кнопочного выключателя и диода, способного работать с напряжением до 300 вольт и силой тока не более 0,2 ампер. Устройство монтируется непосредственно в подставку для паяльника. Когда вы кладете на нее прибор, контакты размыкаются, однако благодаря диоду мощность снижается не до нуля, а всего на 50 процентов.

Сразу же после того, как вы вновь берете паяльник, он быстро нагревается до максимальной температуры. В результате значительно снижается расход электрической энергии, а также обеспечивается защита от перегрева во время пауз.

Эффективная регулировка температуры

Приведенная выше схема хоть и экономит энергию, но не дает возможность настроить параметры паяльника под свои потребности. Поэтому предлагаем обратить внимание на регуляторы температуры с тиристором. Они дают возможность устанавливать любое значение мощности в пределах 50-100 или 0-100 процентов. Второй вариант будет возможен после внедрения в схему диодного моста или замены тиристора на симистор.

Читайте также: Регулятор мощности для паяльника своими руками

Несмотря на то что такая схема значительно более эффективнее первой, она все же имеет несколько важных минусов:

  • перепады в нарастании силы тока приводит к появлению сильных помех, которые могут проникать в эфир и осветительную сеть квартиры или дома;
  • из-за внесения реактивной составляющей несколько снижается коэффициент мощности прибора;
  • искажается форма сетевого напряжения, что обуславливается нелинейными искажениями, вносимыми регулятором.

Чтобы создать своими руками качественный и в то же время беспомеховый регулятор температуры паяльника, потребуется использование ферритового фильтра. Его можно извлечь из кабеля, который соединяет системный блок ПК с другими устройствами. Утолщение в форме цилиндра, которое находится обычно непосредственно перед разъемом для подключения – это и есть ферритовый фильтр.

Для изготовления тиристорного регулятора нам потребуются детали, перечень которых можно увидеть на рисунке.

Последовательность работ по изготовлению регулятора температуры

Первым делом потребуется сделать печатную плату, для чего выполняются следующие действия:

  • создаем рисунок, на котором размечаются места установки деталей;
  • схема переносится на печатную плату;
  • осуществляется травление платы с использованием кислоты, а также ее очистка от загрязнений;
  • в местах установки радиодеталей просверливаются отверстия;
  • выполняется лужение ножек электронных компонентов.

После этого остается лишь установить все детали на свои места и выполнить их распайку. Разместить готовую плату можно несколькими способами:

  1. Непосредственно в рукоятке самого паяльника. Этот метод очень удобен, так как вы сможете легко настраивать температуру, не выпуская прибор из рук.
  2. В вилке. Для этой цели потребуется ее модернизация. Можно заменить стандартную вилку на более вместительный адаптер питания от сотового телефона.
  3. В розетке, к которой подключается паяльник.
  4. В подставке для устройства.

Чтобы наглядно видеть, как изменяется мощность паяльника, обычно применяется светодиодный индикатор. Когда вы вращаете ручку переменного транзистора, яркость LED-элемента либо увеличивается, либо уменьшается. Также для большего удобства можно использовать индикатор со стрелками и цифровыми значениями от старого кассетного магнитофона советского производства. Если у вас в запасниках такого аппарата нет, предлагаем поискать его на блошиных рынках.

Регулятор температуры жала паяльника своими руками! 2ZV.ru

Рассказать в:
Для того, что бы получить качественную и красивую пайку требуется поддерживать определенную температуру жала паяльника в зависимости от марки применяемого припоя. Предлагаю самодельный регулятор температуры нагрева паяльника, которая с успехом может заменить многие промышленные несравнимые по цене и сложности.

Главное отличие схемы представляемого регулятора температуры паяльника от многих существующих, это простота и полное отсутствие излучающих радиопомех в электрическую сеть, так как все переходные процессы происходят во время, когда напряжение в питающей сети равно нулю.

Электрические принципиальные схемы регуляторов температуры паяльника

Внимание, ниже приведенные схемы регуляторов температуры гальванически не развязаны с эклектической сетью и прикосновение к токоведущим элементам схемы опасно для жизни!

Для регулировки температуры жала паяльника применяют паяльные станции, в которых в ручном или автоматическом режиме поддерживается оптимальная температура жала паяльника. Доступность паяльной станции для домашнего мастера ограничена высокой ценой. Для себя я вопрос по регулированию температуры решил, разработав и изготовив регулятор с ручной плавной регулировкой температуры. Схему можно доработать для автоматического поддержания температуры, но я не вижу в этом смысла, да и практика показала, вполне достаточно ручной регулировки, так как напряжение в сети стабильно и температура в помещении тоже.

Приступая к разработке регулятора температуры для паяльника, я исходил из следующих соображений. Схема должна быть простой, легко повторяемой, комплектующие должны быть дешевыми и доступными, высокая надежность, габариты минимальными, КПД близок к 100%, отсутствие излучающих помех, возможность модернизации.

Классическая тиристорная схема регулятора

Классическая тиристорная схема регулятора температуры паяльника не соответствовала одному из главных моих требований, отсутствию излучающих помех в питающую сеть и эфир. А для радиолюбителя такие помехи делают невозможным полноценно заниматься любимым делом. Если схему дополнить фильтром, то конструкция получиться громоздкой. Но для многих случаев использования такая схема тиристорного регулятора может с успехом применяться, например, для регулировки яркости свечения ламп накаливания и нагревательных приборов мощностью 20-60вт. Поэтому я и решил представить эту схему.

Для того, что понять как работает схема, остановлюсь подробнее на принципе работы тиристора. Тиристор, это полупроводниковый прибор, который либо открыт, либо закрыт. Что бы его открыть, нужно на управляющий электрод подать положительное напряжение 2-5В в зависимости от типа тиристора, относительно катода (на схеме обозначен k). После того, как тиристор открылся (сопротивление межу анодом и катодом станет равно 0), закрыть его через управляющий электрод не возможно. Тиристор будет открыт до тех пор, пока напряжение межу его анодом и катодом (на схеме обозначены a и k) не станет близким к нулевому значению. Вот так все просто.

Работает схема классического регулятора следующим образом. Сетевое напряжение подается через нагрузку (лампочку накаливания или обмотку паяльника), на мостовую схему выпрямителя, выполненную на диодах VD1-VD4. Диодный мост преобразует переменное напряжение в постоянное, изменяющееся по синусоидальному закону (диаграмма 1). При нахождении среднего вывода резистора R1 в крайнем левом положении, его сопротивление равно 0 и когда напряжение в сети начинает увеличиваться, конденсатор С1 начинает заряжаться. Когда С1 зарядиться до напряжения 2-5В, через R2 ток пойдет на управляющий электрод VS1. Тиристор откроется, закоротит диодный мост и через нагрузку пойдет максимальный ток (верхняя диаграмма). При повороте ручки переменного резистора R1, его сопротивление увеличиться, ток заряда конденсатора С1 уменьшиться и надо будет больше времени, что бы напряжение на нем достигло 2-5В, по этому тиристор уже откроется не сразу, а спустя некоторое время. Чем больше будет величина R1, тем больше будет время заряда С1, тиристор будет открываться позднее и получаемая мощность нагрузкой будет пропорционально меньше. Таким образом, вращением ручки переменного резистора, осуществляется управление температурой нагрева паяльника или яркостью свечения лампочки накаливания.

Простейшая тиристорная схема регулятора

Вот еще одна самая простая схема тиристорного регулятора мощности, упрощенный вариант классического регулятора. Количество деталей сведено к минимуму. Вместо четырех диодов VD1-VD4 используется один VD1. Принцип работы ее такой же, как и классической схемы. Отличаются схемы только тем, что регулировка в данной схеме регулятора температуры происходит только по положительному периоду сети, а отрицательный период проходи через VD1 без изменений, поэтому мощность можно регулировать только в диапазоне от 50 до 100%. Для регулировки температуры нагрева жала паяльника большего и не требуется. Если диод VD1 исключить, то диапазон регулировки мощности станет от 0 до 50%.

Если в разрыв цепи от R1 и R2 добавить динистор, например КН102А, то электролитический конденсатор С1 можно будет заменить на обыкновенный емкостью 0,1mF. Тиристоры для выше приведенных схем подойдут, КУ103В, КУ201К (Л), КУ202К (Л, М, Н), рассчитанные на прямое напряжение более 300В. Диоды тоже практически любые, рассчитанные на обратное напряжение не менее 300В.

Приведенные выше схемы тиристорных регуляторов мощности с успехом можно применять для регулирования яркости свечения светильников, в которых установлены лампочки накаливания. Регулировать яркость свечения светильников, в которых установлены энергосберегающие или светодиодные лампочками, не получится, так как в таких лампочках вмонтированы электронные схемы, и регулятор просто будет нарушать их нормальную работу. Лампочки будут светить на полную мощность или мигать и это может даже привести к преждевременному выходу их из строя.

Схемы можно применять для регулировки при питающем напряжении в сети переменного тока 36В или 24В. Нужно только на порядок уменьшить номиналы резисторов и применить тиристор, соответствующий нагрузке. Так паяльник мощностью 40 ватт при напряжении 36В будет потреблять ток 1,1А.

Тиристорная схема регулятора не излучающая помехи

Так как меня регуляторы, излучающие помехи не устраивали, а подходящей готовой схемы регулятора температуры для паяльника не нашлось, пришлось взяться за разработку самому. Более 5 лет регулятор температуры служит безотказно.

Работает схема регулятора температуры следующим образом. Напряжение от питающей сети выпрямляется диодным мостом VD1-VD4. Из синусоидального сигнала получается постоянное напряжение, изменяющееся по амплитуде как половина синусоиды с частотой 100 Гц (диаграмма 1). Далее ток проходит через ограничительный резистор R1 на стабилитрон VD6, где напряжение ограничивается по амплитуде до 9 В, и имеет уже другую форму (диаграмма 2). Полученные импульсы заряжают через диод VD5 электролитический конденсатор С1, создавая питающее напряжение около 9В для микросхем DD1 и DD2. R2 выполняет защитную функцию, ограничивая максимально возможное напряжение на VD5 и VD6 до 22В, и обеспечивает формирование тактового импульса для работы схемы. С R1 сформированный сигнал подается еще на 5 и 6 выводы элемента 2ИЛИ-НЕ логической цифровой микросхемы DD1.1, которая инвертирует поступающий сигнал и преобразовывает в короткие импульсы прямоугольной формы (диаграмма 3). С 4 вывода DD1 импульсы поступают на 8 вывод D триггера DD2.1, работающего в режиме RS триггера. DD2.1 тоже, как и DD1.1 выполняет функцию инвертирования и формирования сигнала (диаграмма 4). Обратите внимание, что сигналы на диаграмме 2 и 4 практически одинаковые, и казалось, что можно сигнал с R1 подавать прямо на 5 вывод DD2.1. Но исследования показали, что в сигнале после R1 находится много приходящих из питающей сети помех и без двойного формирования схема работала не стабильно. А ставить дополнительно LC фильтры, когда есть свободные логические элементы не целесообразно.

На триггере DD2.2 собрана схема управления регулятора температуры паяльника и работает она следующим образом. На вывод 3 DD2.2 с вывода 13 DD2.1 поступают прямоугольные импульсы, которые положительным фронтом перезаписывают на выводе 1 DD2. 2 уровень, который в данный момент присутствует на D входе микросхемы (вывод 5). На выводе 2 сигнал противоположного уровня. Рассмотрим работу DD2.2 подробно. Допустим на выводе 2, логическая единица. Через резисторы R4, R5 конденсатор С2 зарядится до напряжения питания. При поступлении первого же импульса с положительным перепадом на выводе 2 появится 0 и конденсатор С2 через диод VD7 быстро разрядится. Следующий положительный перепад на выводе 3 установит на выводе 2 логическую единицу и через резисторы R4, R5 конденсатор С2 начнет заряжаться. Время заряда определяется постоянной времени R5 и С2. Чем величина R5 больше, тем дольше будет заряжаться С2. Пока С2 не зарядиться до половины питающего напряжения на выводе 5 будет логический ноль и положительные перепады импульсов на входе 3 не будут изменять логический уровень на выводе 2. Как только конденсатор зарядиться, процесс повторится.

Таким образом, на выходы DD2.2 будет проходить только заданное резистором R5 количество импульсов из питающей сети, и самое главное, перепады этих импульсов будут происходить, во время перехода напряжения в питающей сети через ноль. Отсюда и отсутствие помех от работы регулятора температуры.

С вывода 1 микросхемы DD2.2 импульсы подаются на инвертор DD1.2, который служить для исключения влияния тиристора VS1 на работу DD2.2. Резистор R6 ограничивает ток управления тиристором VS1. Когда на управляющий электрод VS1 подается положительный потенциал, тиристор открывается и на паяльник подается напряжение. Регулятор позволяет регулировать мощность паяльника от 50 до 99%. Хотя резистор R5 переменный, регулировка за счет работы DD2.2 нагрева паяльника осуществляется ступенчато. При R5 равному нулю, подается 50% мощности (диаграмма 5), при повороте на некоторый угол уже 66% (диаграмма 6), далее уже 75% (диаграмма 7). Таким образом, чем ближе к расчетной мощности паяльника, тем плавне работает регулировка, что позволяет легко отрегулировать температуру жала паяльника. Например, паяльник 40 Вт, можно будет настроить на мощность от 20 до 40 Вт.
Конструкция и детали регулятора температуры

Все детали регулятор температуры размещены на печатной плате. Так как схема не имеет гальванической развязки с питающей сетью, плата помещена в небольшую пластмассовую коробку, которая одновременно является вилкой. На стержень переменного резистора R5 одета пластмассовая ручка.

Шнур, идущий от паяльника, припаян непосредственно к печатной плате. Можно сделать подключение паяльника разъемным, тогда будет возможность подключать к регулятору температуры другие паяльники. Как это ни удивительно, но ток, потребляемый схемой управления регулятора температуры, не превышает 2 мА. Это меньше, чем потребляет светодиод в схеме подсветки выключателей освещения. Поэтому принятия специальных мер по обеспечению температурного режима устройства не требуется.
Микросхемы DD1 и DD2 любые 176 или 561 серии. Диоды VD1- VD4 любые, рассчитанные на обратное напряжение не менее 300В и ток не менее 0,5А. VD5 и VD7 любые импульсные. Стабилитрон VD6 любой маломощный на напряжение стабилизации около 9В. Конденсаторы любого типа. Резисторы любые, R1 мощностью 0,5 Вт. Регулятор температуры настраивать не требуется. При исправных деталях и без ошибок монтажа заработает сразу.

Мобильный паяльник

Даже людей, которые с паяльником на «ты», часто останавливает невозможность выполнить пайку проводов из-за отсутствия электрической подводки. Если место пайки находится не далеко и есть возможность протянуть удлинитель, то не всегда безопасно работать с паяльником, запитанным от электрической сети напряжением 220 вольт, в помещениях с высокой влажностью и температурой, с токопроводящими полами. Для возможности паять в любом месте и безопасно, предлагаю простой вариант автономного паяльника.

Питание паяльника от аккумулятора UPS компьютера

Подключив паяльник к аккумулятору ниже приведенным способом Вы не будете привязаны к электрической сети и сможете паять где понадобится без удлинителей с соблюдением требований правил безопасного проведения работ.
Понятно, что бы паять автономно, нужен аккумулятор большей емкости. Сразу вспоминается автомобильный. Но он очень тяжелый, от 12 кг. Однако есть и другие типоразмеры аккумуляторов, например, применяемые в бесперебойных блоках питания (UPS) компьютерной техники. При весе всего 1,7 кг они имеют емкость 7 А*час и выдают напряжение 12 В. Такой аккумулятор вполне можно легко транспортировать.

Для того, что бы обыкновенный паяльник сделать мобильным, нужно взять пластинку фанеры, просверлить в ней 2 отверстия диметром равным толщине провода опоры для паяльника и приклеить пластину к аккумулятору. При выгибании опоры ширину места установки паяльника нужно сделать чуть меньше, диаметра трубки с тепло нагревателем паяльника. Тогда паяльник будет вставляться с натягом, и фиксироваться. Будет удобно хранить, и транспортировать.

Для пайки проводов диаметром до 1 мм подойдет паяльник, рассчитанный для работы на напряжения 12 вольт и мощностью от 15 ватт. Время непрерывной работы от свежее заряженного аккумулятора паяльника составит более 5 часов. Если планируется паять провода большего диаметра, то надо уже брать паяльник мощностью 30 - 40 ват. Тогда время непрерывной работы составит не менее 2 часов.

Для питания паяльника вполне подойдут аккумуляторы, которые уже не могут обеспечить нормальную работу бесперебойных блоков питания из-за потери со временем своей емкости. Ведь для питания компьютера нужна мощность от 250 ватт. Даже если емкость аккумулятора снизилась до 1 А*часа все равно он обеспечить работу 30 ватного паяльника в течении 15 минут. Этого времени вполне достаточно для выполнения работы по пайке нескольких проводников.

В случае разовой необходимости выполнения пайки, можно на время изъять из бесперебойного блока питания аккумулятор и после пайки вернуть его на место.

Осталось на концы провода паяльника установить запрессовкой или пайкой разъемы, надеть их на клеммы аккумулятора и мобильный паяльник готов к эксплуатации.


Раздел: [Приспособления для пайки и конструирования плат]
Сохрани статью в:

$ 10ish DIY Контроллер паяльника с регулируемой температурой: 3 шага (с изображениями)

1. Снимите стопорную гайку с разъема Romex и наденьте ее на провод так, чтобы сторона с зажимом для винта была направлена ​​к вилке.
2. Выдвиньте одно из отверстий в удобной коробке. Я выбрал верхний центральный, потому что мне показалось, что он даст мне больше всего места для размещения остальных компонентов.
3. Проденьте соединитель Romex в проделанное отверстие и навинтите стопорную гайку. Как можно сильнее затяните пальцами.НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ЗАЖИМ ПРОВОДА!
4. Отделите и снимите провода. В зависимости от вашего шнура здесь может быть полезен нож.
5. Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы снять примерно полдюйма изоляции с каждого провода.
6. Отломать "уши" от розетки. Это то, что торчит за выпускные винты.
7. Используйте ножницы для олова (какие я использовал) или дремель, чтобы отрезать излишки алюминия с регулятора яркости лампы. Поскольку на удобной крышке коробки есть выемки там, где находятся винты, нам нужно немного изменить диммер.Я вырезал прямо над пластиковыми отверстиями для винтов сверху и снизу диммера, и он идеально подошел.
8. Подключите компоненты. Изолируйте черный (горячий) провод вашего пигтейла (мой был удобно отмечен черной изоляцией под белым) и прикрепите его к одному из черных проводов на диммере с помощью прилагаемой гайки. Затем возьмите другой черный провод и прикрепите его к латунной винтовой стороне розетки (если вы посмотрите очень внимательно на заднюю часть розетки, вы увидите, что на латунной стороне написано «горячо».Теперь изолируйте белый (нейтральный) провод вашей косички и прикрепите его к серебряному винту со стороны розетки. Наконец, скрутите вместе заземляющий провод от гибкого кабеля и заземляющий провод от диммера и прикрепите их к клемме заземления на розетке. Это оно! Если вы запутались, к диммеру прилагается схема подключения. Просто замените розетку лампочкой, и все готово.
9. Прикрутите диммер и розетку к крышке удобной коробки с помощью крепежа, прилагаемого к крышке.
10.Убедитесь, что все провода и компоненты легко помещаются в удобную коробку, и прикрутите крышку удобной коробки к коробке.
11. Убедитесь в том, что косичка внутри коробки немного провисает, затем плотно затяните винты. Не настолько плотно, чтобы можно было закоротить провода, просто достаточно плотно, чтобы надежно удерживать косичку.
12. Итак, вы готовы к тестированию! Найдите лампу с лампой накаливания (она у вас все еще есть, верно?) И убедитесь, что лампа гаснет, когда вы поворачиваете ручку, и загорается и гаснет, когда вы нажимаете.Я рекомендую получить маркер, чтобы поставить + и - в соответствующие места на диммере, чтобы вам не приходилось гадать, когда вы подключаете к нему паяльник.
13. Выпейте пива, готово! (если это не сработало, и в этом случае вам следует вернуться и выяснить, что произошло.)

Контроллер температуры паяльника | Доступен полный проект

При пайке иногда возникает необходимость контролировать температуру паяльника. Менять паяльник каждый раз каждый раз не получится.Если вы просто припаиваете небольшие резисторы и микросхемы, 15 Вт, вероятно, будет достаточно, но вам, возможно, придется немного подождать между соединениями, чтобы наконечник восстановился. Если вы паяете более крупные компоненты, особенно с радиаторами (например, регуляторы напряжения), или выполняете много пайки, вам, вероятно, понадобится утюг на 25 или 30 Вт.

Для пайки более крупных предметов, таких как медный провод 10-го калибра, кожух двигателя или большие радиаторы, вам может потребоваться утюг мощностью не менее 50 Вт. Паяльники бывают разной мощности и обычно работают от сети переменного тока 230 В.Однако у них нет контроля температуры. Низковольтные паяльники (например, 12 В) обычно являются частью паяльной станции и предназначены для использования с регулятором температуры. Правильный паяльник или станция с регулируемой температурой стоит дорого. Вот простая схема, обеспечивающая ручное управление температурой обычного паяльника на 12 В переменного тока.

Схема регулятора температуры паяльника

Вот простая схема регулятора температуры паяльника для управления температурой паяльника.Это особенно полезно, если паяльник будет оставаться включенным в течение длительного времени, поскольку вы можете контролировать отвод тепла от паяльника. Когда паяльник включен, ему требуется время, чтобы достичь точки плавления припоя. Просто подключите эту схему к паяльнику, как показано на рисунке, и паяльник быстро достигнет точки плавления припоя.

Схема состоит из TRIAC1, DIAC1, потенциометра VR1, резистора и конденсатора. Симисторы широко используются в системах управления питанием переменного тока.Они способны переключать высокие напряжения и высокие уровни тока и по обеим частям сигнала переменного тока. Это делает схемы симистора идеальными для использования в различных приложениях, где требуется переключение мощности. Одно из конкретных применений симисторных цепей - это регуляторы освещенности для домашнего освещения, а также они используются во многих других ситуациях управления мощностью, включая управление двигателем.

Диак - это двухполупериодный или двунаправленный полупроводниковый переключатель, который можно включать как в прямой, так и в обратной полярности.Название diac происходит от слов Diode AC switch. Диак - это электронный компонент, который широко используется для помощи даже в срабатывании симистора при использовании в переключателях переменного тока, и поэтому они часто встречаются в диммерах, таких как те, которые используются в домашнем освещении. Типичная схема диакритического симистора используется для плавного управления мощностью переменного тока, подаваемой на нагреватель.

Схема регулятора температуры паяльника

Triac BT136 срабатывает под разными фазовыми углами, чтобы получить температуру от нуля до максимума.Диак используется для управления срабатыванием симистора в обоих направлениях. Потенциометр VR1 предназначен для установки температуры паяльника.

Схема может быть размещена в коробке с потенциометром, закрепленным сбоку, так что его ручку можно использовать извне коробки для регулировки температуры паяльника.


Статья была впервые опубликована в ноябре 2004 г. и недавно была обновлена.

Простая самодельная паяльная станция своими руками MK936 Схема

В интернете много разных паяльных станций, но у каждой свои особенности. Одни трудны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, некоторые не доработаны и т.д. Мы сделали упор на простоту, низкую стоимость ... Проекты электроники, Самодельная паяльная станция «Простая самодельная паяльная станция MK936 Circuit», проекты atmega8, проект avr, микроконтроллер проекты, » Дата 2019/08/04

В интернете много разных паяльных станций, но у каждой свои особенности. Одни трудны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, некоторые не закончили и т. Д.Мы сделали упор на простоту, дешевизну и функциональность, чтобы собрать такую ​​паяльную станцию ​​мог каждый начинающий радиолюбитель.

Обычный паяльник, подключенный напрямую к сети, просто постоянно греется с той же мощностью. Из-за этого он очень долго нагревается и регулировать температуру в нем нет возможности. Можно уменьшить эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно. Паяльник, подготовленный для паяльной станции, имеет встроенный датчик температуры, что позволяет подавать на него максимальную мощность во время нагрева, а затем поддерживать температуру на датчике.

Если вы просто попытаетесь отрегулировать мощность пропорционально разнице температур, он либо будет нагреваться очень медленно, либо температура будет плавать циклически. В результате программа управления должна содержать алгоритм ПИД-регулирования. В нашей паяльной станции мы, конечно же, использовали специальный паяльник и уделяли максимум внимания температурной стабильности.

Характеристики схемы паяльной станции

Питание от источника постоянного напряжения 12-24В
Потребляемая мощность при напряжении 24В: 50Вт
Сопротивление паяльника: 12Ω
Время выхода в рабочий режим: 1-2 минуты в зависимости от напряжение питания
Максимальное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5 градусов
Алгоритм регулирования: PID
Отображение температуры на семисегментном индикаторе
Тип нагревателя: нихром
Тип датчика температуры: термопара
Возможность калибровки температуры
Настройка температура с помощью светодиода ecooder
для отображения состояния паяльника (нагрев / работа)

Схема паяльной станции Принципиальная схема

Схема предельно проста. В основе всего микроконтроллера Atmega8. Сигнал с оптопары поступает на операционный усилитель LM358 с регулируемым усилением (для калибровки), а затем на вход АЦП микроконтроллера ATmega8A. Для отображения температуры используется семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого включаются через транзисторы. При повороте ручки энкодера BQ1 температура устанавливается, а в остальное время отображается текущая температура.При включении начальное значение устанавливается на 280 градусов. Определяя разницу между током и требуемой температурой, пересчитывая коэффициенты компонентов ПИД, микроконтроллер с помощью ШИМ модуляции нагревает паяльник. Для питания логической части схемы использовался простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.

Список компонентов

Для сборки печатной платы и корпуса требуются следующие компоненты и материалы:

 BQ1.Кодировщик EC12E24204A8
    C1. Электролитический конденсатор 35В, 10мкФ
    С2, С4-С9. Керамические конденсаторы X7R, 0,1 мкФ, 10%, 50 В
    C3.  Электролитический конденсатор 10В, 47мкФ
    DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28
    DA1. Стабилизатор напряжения L7805CV до 5В в корпусе ТО-220
    DA2. Операционный усилитель LM358DT в корпусе DIP-8
    HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA. Также на плате предусмотрено место для дешевого аналога.
    HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20 мА с шагом выводов 2.54 мм
    R2, R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт - 2шт.
    R6, R8-R20. Резисторы 1КОм, 0,125Вт - 13шт.
    R3. Резистор 10 кОм, 0,125 Вт
    R5. Резистор 100 кОм, 0,125 Вт
    R1. Резистор 1 Ом, 0,125 Вт
    R4. Подстроечный резистор 3296Вт 100кОм
    VT1. Транзистор полевой ИРФ3205ПБФ в корпусе ТО-220
    VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в корпусе ТО-92 - 3шт.
    Хз1. Двухконтактный зажим с шагом выводов 5,08 мм
    Двухконтактная клемма с шагом выводов 3,81 мм
    Трехконтактная клемма с шагом выводов 3,81 мм
    Радиатор стабилизатора FK301
    Кузовной блок ДИП-28
    Кузовной блок ДИП-8
    Разъем для паяльника
    Выключатель питания SWR-45 B-W (13-KN1-1)
    Паяльник. Мы напишем об этом позже
    Детали из оргстекла для тела (файлы для вырезания в конце статьи)
    Ручка энкодера. Вы можете купить его, а можете распечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
    Винт М3х10 - 2шт.
    Винт М3х14 - 4шт.
    Винт М3х30 - 4шт.
    Гайка М3 - 2шт.
    Гайка М3 квадратная - 8шт.
    Шайба М3 - 8шт
    Шайба горизонтальная М3 - 8шт.
    Также для сборки необходимы провода, стяжки и термоусадочная трубка. 

Подробности процесса установки будут показаны и прокомментированы в видео ниже.Отметим лишь несколько моментов. Соблюдайте полярность электролитических конденсаторов, светодиода и направление установки микросхем. Чипы не устанавливаются, пока не будет полностью собран корпус и не проверено напряжение питания. С микросхемами и транзисторами следует обращаться осторожно, чтобы не повредить их статическим электричеством.

То есть осталось только подать питание на плату и подключить разъем паяльника.
Разъем паяльника требует пайки пяти проводов. Первому и пятому красным, остальным - черным. Контакт необходимо сразу одеть в термоусадочную трубку, а свободные концы проводов залудить.
Короткий (от переключателя к плате) и длинный (от переключателя к источнику питания) красные провода следует припаять к переключателю питания. Затем переключатель и разъем можно установить на лицевую панель. Обратите внимание, что переключатель может быть очень тугим. При необходимости доработайте файлы лицевой панели!

Прошивка и настройка микроконтроллера ATmega8

В конце статьи вы можете найти HEX-файл для прошивки контроллера.Биты слияния должны оставаться заводскими, то есть контроллер будет работать на частоте 1 МГц от внутреннего генератора.
Первое включение следует произвести перед установкой на плату микроконтроллера ATmega8 и операционного усилителя. Подайте на схему постоянное напряжение питания от 12 до 24 В (красный должен быть «+», черный «-») и проверить наличие напряжения питания 5 В между выводами 2 и 3 стабилизатора DA1 (средний и правый выводы). . После этого отключите питание и установите микросхемы DA1 и DD1 в панели.При этом следите за положением ключевых фишек.

Снова включите паяльную станцию ​​и убедитесь, что все функции работают правильно. На индикаторе отображается температура, энкодер ее меняет, паяльник нагревается, а светодиод сигнализирует режим работы. Далее необходимо откалибровать паяльную станцию. Оптимальный вариант для калибровки - использование дополнительной термопары. Необходимо установить требуемую температуру и проверить ее на жале эталонным прибором.Если показания различаются, отрегулируйте многооборотный подстроечный резистор R4. При настройке помните, что показания индикатора могут незначительно отличаться от реальной температуры. То есть, если вы выставили, например, температуру «280», а показания индикатора немного отклоняются, то по эталонному прибору нужно добиться именно температуры 280 ° С. Если у вас нет теста Измерительное устройство под рукой, вы можете установить резистор около 90 кОм, а затем экспериментально подобрать температуру. После проверки паяльной станции можно аккуратно, чтобы не растрескать детали, установить лицевую панель.

В текущей версии мы обновили чертежи резки оргстекла, изготовления печатных плат, а также обновили прошивку для устранения мерцания индикатора. Обратите внимание, что для новой версии прошивки необходимо включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN (то есть изменить настройки по умолчанию).


Источник: Customelectronics.ru / simple_solder_mk936

СПИСОК ССЫЛКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ФАЙЛОВ (в формате TXT): LINKS-26215.zip

паяльная станция - Dangerous Prototypes

Саймон Лудборзс пишет: «В течение многих лет я жил с изворотливой эпоксидной смолой на ручке и, наконец, поменял ее на дешевку с eBay. Все насадки HAKKO (наконечник, ствол, нагревательный элемент) перешли на пластиковую рукоятку, и все было хорошо. За исключением светодиода обогревателя. Как и все модели Хакко […]

Майк Даути из PCB Smoke поделился своей паяльной станцией с регулируемой температурой 110 В, сделанной своими руками, на форуме журнала проектов: Этот проект представляет собой сборку № 2 паяльной станции с регулируемой температурой 110 В.Это продолжение проекта, над которым я работал в октябре прошлого года. Запись в блоге с полной информацией здесь. Эта версия имеет […]

Майк Даути на PCBSmoke поделился своей паяльной станцией с регулируемой температурой 110 В на форуме журнала проекта: В этом посте показано, как собрать паяльную станцию ​​на 110 В своими руками. Это пошаговое руководство, в котором показано, как превратить обычный съемный паяльник в устройство с регулируемой температурой. Это […]

MatthiasW в DebuggingLab опубликовал свой проект клона станции DIY Weller, который доступен на Github: в сообществе fpv.de Forum Я читал о самодельной станции Weller. По сути, это экран Arduino для управления паяльным наконечником Weller. Так как это немногое, на плате просто есть прецизионный операционный усилитель, силовой полевой МОП-транзистор, 2 кнопки […]

jry поделился своей простой паяльной станцией DIY JBC на форуме журнала проекта: Текущее состояние: трансформатор внутри старого корпуса блока питания в качестве временного решения. Я не хочу возиться с электросетью на моем столе. На данный момент логическая часть работает от батареи (3,2 В LiFePO4). Opamp, Atmega328p, три кнопки, ЖК-дисплей (ждем черно-белый OLED вместо этого для […]

dtmf провел несколько тестов для своей паяльной станции.Посмотрите видео после перерыва. Через форум.

Pantelis спроектировал и изготовил паяльную станцию ​​своими руками для паяльников с питанием от сети. Он добавил к нагревателю датчик температуры термопары и управляет питанием от него через микроконтроллер. Весь проект задокументирован в картинках. Через PCB рай.

Weller WSM 1 - паяльная станция мощностью 40 Вт, которая управляет паяльными карандашами WRMP с наконечниками типа RT. Внутри вы найдете ЖК-дисплей, несколько микросхем и несколько отдельных компонентов.Он питается от блока питания ноутбука, а нагреватель приводится в действие блоком постоянного / постоянного тока. Это отличает его от дешевого переменного тока […]

arhi добавил ПИД-регулирование в паяльную станцию ​​своими руками. Этот график показывает, что температура остается стабильной даже на влажной губке и в стакане с водой: Как вы видите, через 280 секунд после начала теста я надавил паяльником на разгрузочную губку и держал его там до 320 секунд, а затем отпустил […]

Arhi опубликовал v3 контроллера паяльной станции с открытым исходным кодом.Добавьте трансформатор переменного тока от дешевой паяльной станции, и вы получите мощный профессиональный инструмент. Настройки вводятся с помощью поворотного регулятора, температура и параметры меню отображаются на ЖК-дисплее 16 × 2. Он работает с большинством основных марок паяльников. Хакко (термистор) или Соломон […]

Начало работы в Audio DIY

Эта статья представляет собой своего рода «аудио-ролики, сделанные своими руками». FAQ для новичков »с упором на инструменты. Если вы думаете о Приступая к работе с аудио DIY, это поможет вам собрать инструменты, которые вы нужно начать.

Вы также можете ознакомиться с моими тренировками видео. Первые несколько содержат примерно ту же информацию, что и ниже, поэтому наблюдение за ними укрепит то, что вы здесь узнаете.

Где мне взять инструменты?

Во-первых, я должен отметить, что могу только посоветовать инструменты в пределах Северной Америки. Некоторые из моих советов могут оказаться недействительными вне Соединенные штаты. Пропустите этот раздел, если вы откуда-то еще.

Я получаю большую часть своих электронных инструментов от Stanley Supply & Services (урожденная Contact East), Mouser, Radio Shack и Союзная электроника.

С Radio Shack вы должны быть очень разборчивы в том, что покупаете: некоторые из их вещей являются сертифицированным мусором класса А, а некоторые вполне годный к употреблению. Все, что они продают, можно купить в другом месте и обычно дешевле. или лучшего качества по той же цене. В их магазинах не очень выбор инструментов, а если вы собираетесь использовать инструменты для доставки по почте, то есть места для этого лучше, чем на radioshack.com. Главное преимущество Radio Shack - это то, что у вас, вероятно, есть поблизости.

В последнее время я получал инструменты от Mouser и Allied, в основном потому, что В любом случае мне часто нужны другие вещи от них.Я не нашел плохого инструменты в их каталогах; если он у них есть и он вам нужен, это хорошее место, чтобы получить инструменты.

Если вам нужен более широкий выбор, чем у Allied и Mouser, Лучшее место для приобретения инструментов и принадлежностей для электроники - Стэнли. Поставка и услуги. У них нет недорогих инструментов, поэтому их цены могут выглядеть высокими, но если сравнивать по качеству, их цены вполне Справедливая.

Какой минимальный набор инструментов мне понадобится?

Для начала работы аудиотехником своими руками минимальный набор инструментов паяльник, припой, подставка для утюга, маленькие отвертки, маленькие кусачки и плоскогубцы, а также инструмент для зачистки проводов. Вам также понадобится сверло с регулируемой частотой вращения и сверла в ассортименте для корпусных работ.

Какой паяльник мне выбрать?

Подойдет любой утюг типа «карандаш». В дополнение к стандартному электрические, есть также бутановые, которые нагреть стандартное металлическое паяльное жало; они тоже работают нормально.

Паяльники на бутане отличаются от маленьких бутановых факелы с открытым огнем; они могут быть выставлены как «за пайка », но только для тяжелых металлических поверхностей, а не для электроники.Также избегайте паяльные пистолеты: они слишком неповоротливы для использования на современных небольших электроники, и они, вероятно, перегреют плату и компоненты. Наконец, избегайте новых «холодных» утюгов с батарейным питанием; они симпатичная идея, но, как обсуждается в ссылках ниже, реализация оставляет желать лучшего.

Лучшие места, где можно купить хорошие утюги для карандашей, - это специализированная электроника. магазины снабжения, как в реальном мире, так и в Интернете. Утюги для карандашей доступны в Radio Shack, а магазины товаров для дома, как правило, низкого качества.У них, как правило, широкие конусы, поэтому они не подходят к деликатной работе их становится трудно чистить со временем, и Я видел, как их наконечники разбивались, когда их слишком много раз чистили во влажной среде. губка, хотя это стандартная практика. Это не значит, что вы не можете использовать один из этих утюгов, просто он не прослужит очень долго и будет неприятно использовать.

Вы можете заплатить всего около 9 долларов за приличный утюг для карандашей. Четный с хорошей подставкой вы сможете держать ее до 20 долларов. Выше в качественные утюги добавлены быстро нагревающиеся керамические элементы, устойчивые к возгоранию шнуры, заземленная проводка, антистатическая конструкция и различные уровни контроля температуры.Также будет разработан качественный утюг. отремонтировать, а не заменить. Это не так много стоит от 25 до 100 долларов. Вы должны пересечь этот пробел, прежде чем вы начнете переходить к приличному качеству паяльные станции с регулируемой температурой. Если вы не можете себе позволить Сделайте прыжок, мой совет - придерживаться обычного утюжка для карандашей.

Стандартные железные наконечники для карандашей имеют форму конуса или долота. (Их также называют наконечниками «иглы» и «отвертки» соответственно.) можно получить их различной конусности и ширины.Я неравнодушен к долбить наконечники, так как они имеют большую площадь поверхности для более быстрого нагрева. Больше обычно лучше, вплоть до того, что кончик шире чем поверхности, к которым вы пытаетесь присоединиться. Например, булавки на микросхемы в DIP-корпусах имеют ширину около 0,05 дюйма, а контактные площадки на доска редко бывает больше 0,075 дюйма в диаметре. Если это мельчайшая вещь, которую вы припаяете, наконечник стамески в этом диапазоне подойдет хорошо. Я склонен оставаться в нижней части этого диапазон, чтобы иметь возможность припаять случайные меньшие детали.Больший наконечник, тем более вероятно, что вы создадите паяные перемычки между булавки. Не пренебрегайте возможностью использования наконечников разных размеров. рука, для решения различных работ.

Если в утюге нет контроля температуры, мощность и размер наконечника определяет, насколько он нагревается. Вам нужен утюг, который плавится припой легко, но не сожжет вашу плату и не повредит термочувствительный составные части. Для стандартных нерегулируемых утюгов для карандашей необходимо что-нибудь в лучше всего подойдет диапазон от 15 Вт до 30 Вт. Чем меньше у вас будет деталей , тем ближе к нижнему пределу этого диапазона вы хотите быть.(В мощность паяльной станции с регулируемой температурой обычно быть намного выше 30 Вт, но регулировка температуры делает это не имеет значения.)

Ссылки

Часы Tangent Учебник №1, чтобы узнать больше о различиях между паяльниками.

Почему следует избегать паяльников Cold Heat, здесь и здесь.

Какой припой использовать?

Есть много видов припоя. Три основные переменные: тип сплава, толщина припоя и тип флюса он несет.

Сплавы

Самый дешевый вид припоя для электроники - припой 60/40 - 60% олова, 40% свинца. Мне это не нравится, и я не могу рекомендовать Это.

Более приятный сплав - 63/37. Это «эвтектическая» смесь, которая означает, что он переходит прямо из жидкого состояния в твердое без пастообразного состояния между. С неэвтектическими припоями типа 60/40 следует соблюдать осторожность. чтобы сустав оставался неподвижным, пока он проходит через это пастообразное состояние, иначе он может не формируются должным образом. Если паяное соединение не затвердевает должным образом, ваш проект может вообще не работать, и даже если это так, совместное может потерпят неудачу в будущем.

Если хотите экзотики, есть разные смеси с серебром, варьируется от 2 до 4%. Некоторые из них имеют значительно более высокую температуру плавления. точек, чем у стандартного припоя, и многие из них неэвтектические, поэтому они могут быть труднее использовать. Плюсы в том, что серебро лучше проводит, присоединяется к различные металлы и лучше подходят для поверхностного монтажа. Моя любимая такой купаж 62/36/2: он не такой уж и дорогой, в нем достаточно серебро для SMT, его температура плавления достаточно низкая, легко доступны, и да, это эвтектика.

Есть также бессвинцовые припои. Некоторые созданы, чтобы облегчить воздействие свинца на окружающую среду в современной одноразовой электронике. Но будьте осторожны, есть также припой для сантехников, который не содержит свинца по причинам, связанным со здоровьем, но не подходит для использования в электронике. (Подробнее о припое для сантехников ниже.) Я сам использовал только одну смесь без свинца, с высоким содержанием серебра (4%). которые я использую для соединения материалов, не допускающих обычных припоев. охотно. Однако у него довольно высокая температура плавления, так что это не действительно подходит для работы с общей электроникой.Появление RoHS заставляет меня задуматься о том, чтобы попробовать некоторые из новых бессвинцовых смесей, предназначенных для электроника, если только я могу сообщить об этом здесь, но я не дошли до этого еще. Вы сейчас сами по себе, если живете в страна, где ваш единственный выбор - бессвинцовый.

Вы можете спросить, несет ли ответственность за охрану окружающей среды продолжать использовать этилированные припои. Как мастер по дому, я сохраняю почти все, что строить, выбрасывая только то, что совершенно безнадежно. Остальное я могу починить, отдать, продать или сохранить в моем личном маленьком музее прошлого проекты.Конечно, некоторые из них в конечном итоге попадут на свалку, но Сделай сам - такой крошечный кусочек мира электроники, что он не может быть значительный. Спорный вопрос, действительно ли припой проблема, поэтому любителям вдвойне сомнительно избегать использования свинцовый припой. Единственный риск для домашних мастеров - это то, что вы можете забудьте мыть руки после завершения проекта. Мы используем свинцовые припои в электронике потому что они работают . Если вы живете в страна, где этилированный припой еще не запрещен, я рекомендую вам запасать немного для личного пользования.Фунта или двух хватит на всю жизнь проекты для большинства домашних мастеров.

Толщина проволоки припоя

Выбор толщины является личным предпочтением, но это также зависит от на том, что вы строите.

Для большинства работ с электроникой я предпочитаю провод 25 или 32 мил. (Примерно от 0,6 до 0,8 мм.) С тонкой припойной проволокой легче обращаться и ее легче делать с ним легкие стыки. Если вы используете слишком много припоя на стыке, рискуете перепаивать мосты. Кроме того, вы действительно не можете «Маневрируйте» толстым припоем: держите его за катушку и протыкайте утюг удлиненной проволокой вместо того, чтобы направлять оголенный припой к утюгу.

Тем не менее, у меня есть полифунтовая катушка 62 мил (1,6 мм) 63/37 припаять для использования на больших разъемах: кабели RCA, разъемы XLR, IEC разъемы питания, розетки для трубок ... Возможность заливать припой в buckets делает проект более плавным.

Вы можете найти припой толщиной всего 15 мил (0,4 мм), что на самом деле полезен только для поверхностного монтажа с мелким шагом. Стоимость припоя в расчете на фунт растет по мере уменьшения толщины, поэтому я не вижу много причина использования такого припоя мастером-мастером.

Тип флюса

Флюс - липкое или жидкое вещество в сердцевине припоя. удаляет оксиды с соединяемых поверхностей и помогает припое течь, пока он еще жидкий. (Горящий поток является источником дым и запах пайки.) Если припой не может приклеиться к металлические поверхности или припой плохо растекается, получается плохой соединение. Расплавленный припой сам по себе не течет хорошо; поток абсолютно необходим.

Существует три основных категории флюсов: канифольные, водорастворимые и кислота.

Вы можете сразу исключить кислотный флюс. Это сделано для сантехники, где им это нужно, чтобы проедать толстый слой оксида меди очень быстро. Платы тоже ест неплохо. Не используйте это для электроники.

Для обычных занятий любителями я рекомендую канифольный флюс. Есть несколько видов. Основные переменные - это «активность» флюс (насколько хорошо он удаляет оксиды), прозрачный или окрашен, является ли он проводящим и насколько прочным для удаления с доски. Идеальным вариантом для максимального удобства использования является умеренно активный, прозрачный непроводящий флюс, так что вы можете просто оставить его на доска. Я сам очищаю свои доски независимо от того, какой флюс я использую используя, как само собой разумеющееся, поэтому я не плачу слишком много внимание к типу канифоли в припое, которое я использую. Если вы хотите рекомендации, я могу сказать, что был доволен Kester 44, но я не имею к нему особой лояльности.

Водорастворимые флюсы предназначены в первую очередь для использования в крупногабаритной электронике. сборочные приложения.Сборщики электроники используют столько припоя (и, следовательно, такой поток), что экологические проблемы, связанные с растворители, необходимые для очистки канифольных флюсов, представляют собой настоящую проблему. Обратной стороной водорастворимых флюсов является то, что они кислые: почти не такой же кислый, как флюс в припое для сантехников, но достаточно, чтобы проблема. Это нормально для промышленных работ, где все, что они производят, очищен, протестирован и установлен, и, вероятно, к нему больше никогда не будут прикасаться. В Сделай сам, вы можете не забыть очистить доску после того, как она будет завершена, и вы можете даже хорошо поработать с ним, но вы можете забыть его повторно очистить, если вы решаете пойти и снова начать настраивать схему.Это DIY ... мы твик. Я предпочитаю использовать флюс, в котором нет необходимости чистым, поэтому, если я забуду или не справлюсь, он не имеет значения.

Ссылки

Часы Tangent Учебник №1 для получения дополнительной информации о различиях между типами припоя.

Нужны ли мне инструменты для демонтажа?

Если вы не совершенны, вам понадобится какой-нибудь инструмент для распайки. для демонтажа компонентов и удаления излишков припоя.

Некоторые люди любят спорить о демонтажных насосах. (А.к.а. присоски для припоя) по сравнению с оплеткой для распайки. Я нахожу оба полезными, по разным причинам. Я использую тесьму почти для всего, кроме удаление припоя из сквозного отверстия в печатной плате после компонент отсутствует. Потому что вы не можете разумно использовать демонтажный насос если у вас затруднен доступ к обеим сторонам доски, иногда Мне тоже пришлось использовать тесьму, чтобы очистить дырку. Тесьма тоже пригодится для удаления излишков припоя. Если это звучит так, будто я за тесьма, я есть, но в их пределах насосы для распайки - лучший способ удалить припой из сквозных отверстий.

Полезный гибрид - демонтажный паяльник (пользуюсь RS 64-2060), который нагревает соединение, а затем позволяет всасывать припой в утюг полый наконечник, не снимая утюга. Это будет стоить вам 10 долларов или около стоимость базовой присоски для припоя и 5-футовой катушки оплетки. Так как мне достаточно одного горячего предмета на моей переполненной скамейке, я использую только паяльник, когда оплетка и паяльная присоска выходят из строя, или я массовую распайку (читай: удаление мертвой электроники для части).

Ссылки

Часы Tangent Учебник №1 для получения дополнительных советов по демонтажным инструментам и Учебник №4 Tangent для демонстрация инструментов и методов демонтажа.

Очистка печатных плат

Когда ваш проект будет завершен, вы должны очистить припой от флюса. вашей доски. Я предпочитаю использовать зубную щетку с жесткой щетиной. и некоторая форма чистого спирта. Я загружаю в зубную щетку много спиртом, используйте его, чтобы тщательно намочить поверхность доски, а затем потрите это энергично в течение нескольких секунд. Затем я сдуваю флюкс-спирт доска с баллончиком со сжатым воздухом. С небольшими досками одна уборка достаточно, но с платами большего размера вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы удалить весь флюс.

Единственный доступный по-настоящему чистый спирт синтезирован для химической лабораторное использование и поэтому довольно дорого. Все остальное какое-то форма «натурального» спирта и, следовательно, содержит некоторое количество воды и примеси в нем. Чем выше процент алкоголя, тем быстрее он испарится и тем меньше мусора останется на доска. Действительно стоит поискать 99% алкоголь. чистота или выше. Я пробовал 90% изопропил, что теоретически должно быть неплохо, но он все еще остается видимым остаток.

Спирт высокой чистоты можно приобрести в Radio Shack и Stanley. Поставка и услуги. В Radio Shack есть бутылочки с алкоголем для чистка головок ленты (44-1113D), что обойдется вам примерно в 1 доллар за унция. В Stanley Supply & Services вы можете получить галлон 99% изопропил примерно по 20 центов за унцию, включая доставку, но затем вам нужно выяснить, что вы собираетесь делать с галлоном алкоголь. 🙂

Альтернативой спирту являются различные растворители для дефлегмации.Обычно они не быстрее, чем метод спирта и зубной щетки, но они гарантированно не оставляют следов, и обычно поставляются в аэрозольных баллончиках с насадками для кистей, поэтому ими легко пользоваться. Иногда я нахожу их применение, потому что жидкость не испаряется. довольно быстро, так что это может быть полезно, когда мне нужно немного больше времени работать, чем позволяет чистый изопропил, например, с большими плитами. Однако большую часть времени изопропил помогает мне.

Часы Tangent Урок № 5 для получения дополнительной информации о том, как очистить печатную плату.

Что такое «метр»?

Базовый измеритель измеряет напряжение (переменного и постоянного тока) и сопротивление (Ом). Все счетчики, кроме самых дешевых, также имеют счетчик тока (в амперах). Когда вы хотите поговорить только об одной функции счетчика, вы ссылаетесь на вольтметры, омметры и амперметры.

Есть два класса счетчиков: аналоговые и цифровые. Аналоговый Метры традиционно называются ВОМ: вольт / ом / миллиамперметр. Цифровой измерители еще называют DMM: цифровые мультиметры. Оба полезны для DIY аудио.

Цифровые мультиметры

являются самыми популярными, потому что их, как правило, легче использовать, чем аналоговые измерители, имеют больше функций и являются более точными.

Лучшие цифровые мультиметры могут «автоматически выбирать диапазон», что означает, что они будут автоматически найдет для вас правильный диапазон измерения, а не заставляя вас выбирать его из 3-5 диапазонов на циферблате. Это аналогично разница между автоматической и стандартной коробкой передач автомобиля: автомат пытается угадать правильную передачу, в то время как стандартная Трансмиссия требует, чтобы вы выбирали нужную передачу и тогда, когда вы этого хотите.Автодиапазон удобен, но как у машины с автоматом передачи, есть обратная сторона: это увеличивает стоимость счетчика, и измерителю требуется некоторое время, чтобы «поохотиться» на диапазон. Улучшенные измерители с автоматическим выбором диапазона позволят вам заставить его использовать определенный диапазон когда вам это нужно, чтобы измерения выполнялись быстрее.

Еще одним преимуществом цифровых мультиметров является то, что они обрабатывают отрицательные измерения. естественно. При измерении напряжения или тока аналоговый измеритель требует, чтобы вы правильно зацепили провода, иначе игла попробуйте вернуться назад, что на большинстве метров означает, что стрелка просто находится в позиции 0, ничего не показывая.Цифровой мультиметр просто отобразит отрицательное число.

Основным преимуществом аналогового измерителя является то, что они быстрее реагируют чем цифровые мультиметры: ваш обычный цифровой мультиметр обновляет свой дисплей только один или два раза секунду, а иногда цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона «охотится» за несколькими секунд, чтобы найти правильный диапазон. Аналоговые счетчики почти реагируют мгновенно. Это может сделать их более полезными при просмотре напряжение, которое меняется, как вы можете визуально увидеть тенденцию. С базовый цифровой мультиметр, распознающий тенденцию изменения напряжения, требует, чтобы вы делаете много быстрых арифметических вычислений в уме.Более продвинутые цифровые мультиметры есть то, что они называют аналоговой гистограммой, которая немного помогает в этом Однако он все же не такой интуитивно понятный, как настоящий аналоговый измеритель.

Часы Tangent Учебник №6 для получения дополнительной информации о различиях между счетчиками и информация о том, как его использовать.

Нужен ли мне счетчик?

Не обязательно, чтобы у вас был счетчик, но он очень высок рекомендуется по многим причинам:

Основная причина иметь счетчик заключается в том, что без него поиск и устранение неисправностей сводится к простым предположениям.Совсем не весело.

Во-вторых, быстрее измерить неизвестные резистор, конденсатор или индуктор, чем расшифровать некоторые из более загадочных используемые коды значений. Кроме того, некоторые детали имеют неверную или немаркировку.

В-третьих, омметр полезен для определения кабеля и разъема. распиновка. Альтернативный вариант - найти техническое описание коннектора, которые могут не существовать или их трудно читать.

Наконец, некоторым нравится совмещать компоненты в одной стереосистеме. канал к соответствующему компоненту в другом.См. Эту статью для получения более подробной информации. Исполнительный Резюме: делать это правильно дорого, поэтому это последняя причина в этом списке.

Советы по выбору мультиметра см. В моей статье Как купить мультиметр . (Многие из его содержимое раньше было здесь, но оно стало слишком длинным, поэтому теперь стоит в одиночку.)

Какой тип монтажного провода мне использовать?

Для большинства проектов потребуется провод для подключения. Используемый вами датчик зависит от на проекте, но я считаю, что калибр от 24 до 22 - лучший баланс между размером и удобоукладываемостью для общего использования.22 калибр просто Едва ли достаточно мал, чтобы пройти сквозь отверстия в макетной плате при лужении. я хотя обычно идут до 18 калибра для работы с блоком питания. (Выше цифры означают провод меньшего размера; провод большего диаметра может пропускать больше тока без становится жарко.)

Кому-то нравится многожильный провод, а кому-то сплошной. Может быть звуковой разницей, но для меня главное отличие в том, что проволока более жесткая, и с ней труднее работать, поэтому я предпочитаю многожильный провод.

Есть еще вопрос типа изоляции.Вы можете получить базовый Соединительный провод с покрытием из ПВХ практически в любом месте, но я немного выхожу из мой путь и потратить еще немного на облучение ПВХ. Облученный ПВХ тоньше для данного уровня защиты от короткого замыкания, и он не дает усадки при нагревании, как обычный ПВХ. Это свойство означает, что обычная ПВХ изоляция расползается от места пайки. пока вы работаете над этим, это раздражает и может вызвать проблемы. Если вы хотите стать немного красивее, вы можете использовать провод с тефлоновым покрытием, который также не дает усадки при нагревании, плюс это лучший изолятор и влагоизоляция, чем у облученного ПВХ.Как следствие, это стоит дороже.

Если не за экзотикой, сам провод должен быть медь. Медную проволоку часто покрывают другим металлом, чтобы предотвратить окисление. При использовании провода с ПВХ изоляцией покрытие припоя, обычно называется луженой медью, хотя на самом деле это не чистое олово. Они однако нельзя использовать припой с многожильным медным проводом с тефлоновой изоляцией, потому что точка плавления тефлона выше, чем точка плавления припоя, так что жилы проволоки сплавятся вместе, если они это сделают. сюда.Вместо этого они обычно используют серебро, потому что это лучшее баланс между высокой проводимостью и низким уровнем окисления. Вы тоже иногда можно увидеть никелирование, которое меняет проводимость даже на более низкое окисление, плохой компромисс для обычного аудио использования, так как серебро оксиды обычно не проблема. Если вы хотите получить экзотику, вы Вместо этого можно получить чистую серебряную проволоку, но она может стоить 5 долларов за фут!

Что-нибудь еще?

Есть много других полезных инструментов. Я нахожу частое использование для звукоснимателей / зондов (часть Radio Shack 64-2227 или 64-1941), «помощь руки »(РС 64-2063), термоклеевой пистолет, крючки-переходники для метра щупы (RS 270-0334), перемычки из кожи аллигатора (RS-278-1156), нож X-acto, и инструмент Dremel.Еще одно недавнее приобретение, я очень счастлив с держателем катушки припоя; они работают как диспенсер для скотча для обычных 1 фунтовых катушек припоя.

Я не буду рекомендовать инструменты для работы с делами. У меня была ссылка здесь к хорошей статье, но она была на уже не существующем веб-сайте, а я еще найти что-то подобное в другом месте.

Если вы еще не умеете паять, посмотрите учебное пособие №2 по Tangent.

Заключение

Всегда помните: хорошие инструменты - это вложение, а не расходы.Если вы покупаете дешевые инструменты, вы можете заменить их в следующем году. если ты покупайте качественные инструменты, вы можете передавать их еще в рабочем состоянии своим внукам.

В поисках отличного DIY для новичков проект? Перейти к спутнику артикул ...


История изменений статьи

2008.02.02

Убраны столы с набором инструментов. Они постоянно устаревший, необъективный и не относящийся к теме статьи в любом случае, чтобы научить вас выбирать собственные инструменты.

2008.01.31

Переделана большая часть бит по типам припоя и флюса. Также, много общей очистки и полировки.

2007. 09.17

Большая часть материала мультиметра извлечена в его собственная статья.

2006.07.29

Обновлены номера деталей и цены Radio Shack.

2006.06.15

Переписал большинство разделов, которые не менял в редактировании 3 недели назад, а также изменил некоторые из них снова.

Упрощено использование ссылок на разделы.

2006.05.23

Переделал разделы по счетчикам, убрал Раздел «Предварительно собранные комплекты инструментов».

2003.12.28

Практически полностью переделал комплекты инструментов: проверенная деталь номеров, удалены номера деталей заказа по почте Radio Shack и добавлены Номера деталей союзников. Также несколько уточнений.

2003.02.23

Обновил статью, чтобы отразить мои текущие мнения и информацию о добавлении и советы, которые я обнаружил с момента последнего обновления.

2002.01.02

Основное обновление: добавлены таблицы инструментов и много чего подробнее о выборе паяльников и припоев. Более сбалансированный презентация в целом, более доступная для человека, который не хочет очень много тратишь на инструменты. (Бедные заблудшие души ...)

2001.12.23

Первая версия.

Авторские права на эту статью принадлежат © 2001-2016 Уоррен Янг, все права защищены.

«Контроллер температуры паяльника для бедняков»

«Контроллер температуры паяльника для бедняков»

Это описывает терморегулятор паяльника бедняги.А точнее терморегулятор для DIY'er. Обратите внимание, что это работа для 120 В, если хочешь доделать, конечно, иначе он должен быть доделан на 220В. Это было украдено с форумов Laser Pointer, но на самом деле из югославского журнала Erwo. Это воссоздание схемы и компоновки этого контроллера и попытка преобразовать его для использования на 120 В.

У меня есть паяльная станция Ungar 4624 с уже регулируемой температурой, но также есть неуправляемый утюг Craftsman 45W.Этот утюг нагревается на HOT , может быть, TOO . Я не хочу избавляться от него, потому что у меня есть дополнительный нагревательный элемент для него, поэтому я решил найти способ контролировать тепло.

Из-за того, что нагревательный элемент имеет положительный температурный коэффициент, как и большинство металлов, чем больше он нагревается, тем более резистивным он становится - и это хорошо, поскольку он до некоторой степени саморегулирует температуру и не убегает, как полупроводники. По мере нагревания сопротивление увеличивается - ток течет меньше - выделяется меньше тепла - остывает... сопротивление падает - больше тока течет и т.д ... Отлично, если вы хотите запустить его при одной фиксированной температуре, но не так хорошо для пайки термочувствительных компонентов!

Обратите внимание, что вам следует использовать утюг, который становится «слишком горячим», потому что он может регулироваться только вниз. Это ограничит нагрев «слишком горячего» утюга. В идеале вы хотите использовать утюг не менее 30-40 Вт. НЕ используйте это для паяльника - поскольку в нем есть полупроводники, использование с индуктивной нагрузкой может иметь неожиданные последствия. Кроме того, паяльные пистолеты с немного опыта, вам не нужен терморегулятор.


Обратите внимание, что снимок экрана может быть не последней версией исходного кода xpcb. Я все еще вношу в него окончательные правки, чтобы повысить безопасность и технологичность.

Файлы

исходная схема в формате gEDA gschem и формате pdf. На данный момент это только UNIX, но схема такая же, как на другом сайте, за исключением аннотации на английском языке.
Символ SCR, который используется, но отсутствует в библиотеках gschem.
Макет печатной схемы в формате редактора макетов xPCB GNU PCB.Есть бинарник винды!

Принцип работы и схемотехника

Эта схема пытается сравнить сопротивление нагревательного элемента по сравнению с фиксированное значение, создаваемое делителем напряжения, состоящим из R1 и R2 (Не обращайте внимания на D1 - он достаточно мал, мы не будем о нем беспокоиться. Он используется, чтобы убедиться, что операционный усилитель выполняет сравнение только с частью волны, когда нагреватель всегда включен и не получает отрицательного напряжения). Также обратите внимание ... не странно, напряжение на R3 зависит от напряжения в сети? Что ж, не бойтесь, его сравнивают с "эталонным" напряжением, которое также зависит от сетевого напряжения! Так что это не будет иметь такого большого эффекта, как если бы мы сравнивали против источника постоянного напряжения.(Если вы пристально смотрите на это ... Мистер Уитстон выскочит!)

Теперь у меня нет хорошего способа измерить температуру и сопротивление поэтому я ищу в Интернете и нахожу таблицу:

Свойства нихрома (скопировано из Wiretron):

° F 68 200 400 600 800
° C 20 93 204 NiCrA% увеличение 0 0.8 2,0 3,3 4,8
NiCrC% увеличение 0 1,7 3,5 5,2 6,9

Как видно, коэффициент сопротивления, связанный с температурой, очень мал. Я измерил холодное сопротивление моего 45 Вт, 120 В переменного / постоянного тока и составил около 305 Ом. при комнатной температуре, так что это будет наш базовый уровень. Он и R3 образуют делитель напряжения, и в холодном состоянии напряжение будет Vmain * R3 / (R3 + 305).Предполагая, что в нагревателе используется нихром-A, используя приведенную выше таблицу, при температуре 600 ° F, напряжение будет Vmain * R3 / (R3 + 305 * 3.3). Используя Резистор 15 Ом для R3 (кажется наиболее подходящим для утюга 45 Вт), 120 * 15 / (15 + 305) = 5,625 В против 120 * 15 / (15+ (305 + 3,3%)) = 5,453 В. Это разница менее 200 мВ для разницы более 500 градусов! Потенциометры уменьшат это еще больше. Поскольку прирост LM339 очень высокий, несколько милливольт будут иметь значение - опять же нам нужно быть осторожными - напряжение смещения будет играть большую роль в это.Глядя на технический паспорт National Semiconductor на их LM339, мы можем см. напряжение смещения ± 3 мВ. К счастью, мы имеем дело с сотни милливольт, так что это будет неплохо (плюс это бедняк - это достаточно близко :). Однако, возможно, лучший операционный усилитель может производить больше точный контроль ... Увы, потребуются некоторые модификации схемы, чтобы использовать операционные усилители вместо драйвера компаратора, такого как LM339.

«Ссылка» для R1 и R2 будет Vmain * 10K / (10K + 330K) или около 3.53V. Сравнивая это с напряжением, которое мы получили от другого делителя, определим включать обогреватель на вторую половину цикла или нет. Резистор 47 кОм и конденсатор 1 мкФ фильтруют нижние частоты и удерживает напряжение через вторую фазу сигнала переменного тока. Нагреватель питается от половины сигнала переменного тока из-за D2, поэтому он всегда будет генерировать по крайней мере половину мощности утюга без контроль. Схема переключит другую половину цикла переменного тока через D4 и SCR, если сопротивление слишком низкое - то есть, если слишком холодно.LM339 отключит выход, позволяя резистору 100 кОм питать ток в транзистор, включая его. Тогда транзистор подтягивает затвор к катоду тринистора, включая его и запирая. для той фазы, когда температура слишком низкая. Неоновая сигнальная лампа горит, когда вторая половина волны включена - используйте как духовку - когда свет гаснет, температура достигла нужной. По окончании фазы SCR выключится, и измерение начнется снова.

С другой стороны, если элемент слишком горячий, сопротивление будет выше и компаратор будет иметь более низкое напряжение.Это заставит выход компаратора подтянуть вывод вниз. Это приведет к тому, что ток не будет течь в базу Q1, отключив его. выключенный. Тогда R11 будет удерживать затвор SCR с таким же потенциалом, что и анод, сохраняя это из проводки.

Поскольку эта схема изначально была рассчитана на 220 В переменного тока, работа на 120 В, типичном для США и Японии, потребует модификаций. Хотя я считаю, что большинство компонентов можно использовать как есть, это все еще анализируется. Примечательные исключения: R3 необходимо значительно уменьшить.Потому что мы переходим с 220 В на 120 В, нам нужно разделить на четыре , чтобы соотношения были правильными - поэтому в данном примере резистор должен быть около 30 Ом, чтобы соотношения правильные. Это потому, что мощность пропорциональна квадрат напряжения, и чтобы напряжения в делителе оставались неизменными. коэффициент в качестве эталонного делителя при сохранении той же потребляемой мощности, нам нужно уменьшить сопротивление не на два, а на четыре (на самом деле (220/120) 2 , но достаточно близко).Обратите внимание, что многие резисторы нуждаются в этой коррекции, но схема может по-прежнему работать должным образом со значениями 220 В и рассеиваться меньшая мощность, так как при питании от сети 120 В не так сильно падает напряжение.

Теперь, когда R3 модифицирован, нам все еще нужно смещать дерево переменного резистора. что, я думаю, довольно плохо, но на самом деле нет никакого способа обойтись это из-за допусков паяльника. Нам нужно откалибровать сопротивление провода сопротивления в железо, которое отличается от железа к железу, и, следовательно, нуждается в потенциометрах.

R7 и R8 также необходимо модифицировать для использования 120 В, вероятно, вместе с переменные резисторы. На данный момент я думаю, что R7 и R8 нужно сократить вдвое. но никогда не ниже четырехкратного R3 или около того, иначе вы рассеиваете в резисторе или кастрюле много тепла. Сам горшок, возможно, тоже придется разделить пополам, но вы можете просто в любом случае используйте 500 Ом. Делитель R1 и R2 по-прежнему будет правильно делиться при 120 В, поэтому он может не нуждаются во внимании. Есть надежда, что оставшееся напряжение Делитель 33: 1 (при 120В примерно 3.53V) находится в пределах диапазона Усилитель LM339. И опорная, и сенсорная ноги должны быть справедливыми. в противном случае усилитель не будет работать. R11, вероятно, также понадобится должно быть изменено примерно на 22 кОм, но должно быть только ¼W насколько я могу судить. R6 также может потребоваться уменьшить, вероятно, примерно до 20 кОм. (хотя кажется, что при 220 В он рассеивает более 1 Вт ...)

Я изменил схему, чтобы использовать TO92 2N3904 / PN2222 / 2N4401, потому что эти распространены в США, где я живу, вместо BC548 в Европе. Просто переверните плоская сторона для использования BC548. Большинство SCR TO-220 должны иметь одинаковую распиновку так что оставили как есть. Перебирая числа, можно использовать TO-92, но будьте осторожны и используйте по крайней мере 400V TO-202 SCR.

Сборка контроллера и ОПАСНОСТЬ

Теперь это отказ от ответственности: Я НЕ НЕСУСЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВАМИ ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ ВАШЕЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТ ПОСТРОЕНИЯ / ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОЙ ЦЕПИ !!!

Это очень опасный проект, поскольку он напрямую связан с напряжением 120 В.Основная причина, по которой мне не нравятся перфокарты, подчеркивается в следующем: так как мы имеем дело со смертоносными 120 В, мы не можем играть в игры с ослабленные провода. Итак, это гравированная доска. Пожалуйста, используйте более прочное стекловолокно 1/16 "FR4, чтобы построить это. Также имейте в виду, что эта схема является ЖИВОЙ. Вы можете соберите это в ЗАЗЕМЛЕННЫЙ металлический корпус с 3-контактной вилкой, иначе это потребует должны быть специально построены для обеспечения безопасности. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы внести этот UL в список, но потенциометры ОЧЕНЬ опасны, так как НЕ изолированы от сетевого напряжения.Скорее всего, вам понадобится пластиковый вал, пластиковые потенциометры, чтобы пользователь мог минимум две формы изоляции от резистивного элемента. Вам определенно понадобится огромная ручка с одним дополнительным изоляционным слоем. вместе со специальными потенциометрами, а схема должна быть в пластиковом корпусе. коробка в качестве второго изоляционного слоя - должна быть двойная изоляция. А еще лучше это должен работать от изолирующего трансформатора, такого как это от MCM / Tenma. Люди всегда должны работать с электроникой, подключенной к живому питание стены через изолирующий трансформатор.

Обратите внимание, что этот макет не совсем такой, как оригинал. Помимо того, что у меня есть аннотация компонентов (вместе с тот факт, что мой может быть немного меньше), Я немного изменил его, чтобы удалить две перемычки, которые плохо видны в исходные фотографии и не имеют следов, которые проходят между компонентами, которые иметь зазор между выводами менее 0,1 дюйма (вывод IC) - это должно быть легко подготовлены путем изготовления переноса тонера. Также ссылка через IC больше не нужен, нашел другой способ добраться до эмиттера транзистора без обмана через IC, и WATCH OUT, конденсатор емкостью 470 мкФ вставляется ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ направление как оригинал !!! НЕ вставляйте конденсатор задом наперед, чтобы он не взорвался, если вы используете этот макет с оригинальным собранным изображением !!!

Поскольку я перерисовал это, чтобы изготовить печатную плату, схема доступна.Захват схемы находится в схематическом формате gEDA и Печатная плата нарисована в xPCB (как бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом). Поскольку исходные файлы доступны, вы можете создавать файлы Gerber, если так хотелось и получить сторонний дом для изготовления доски.

Обратите внимание, что теория работы этого очень похожа на большинство терморегулируемые паяльные станции без термопар, за исключением того, что у них есть «встроенные» изолирующие трансформаторы - они имеют тенденцию работать при 24 В переменного тока при нескольких ампер - для снижения риска поражения электрическим током, поскольку вся электрическая схема изолирована от сети. Потому что отопление элемент такой же, как и чувствительный элемент, сам наконечник может не попадать в желаемая температура перед выключением нагревателя, так что это еще один недостаток этой схемы. Обратите внимание, что большинство «настоящих» встроенных датчиков / обогревателей Элементные паяльники также имеют разную конструкцию - наконечник и «тепловая масса». самого утюга сведен к минимуму, чтобы наконечник оставался максимально близким к тому же температура в качестве нагревательной спирали и, следовательно, датчика, насколько это возможно. Подсказка как правило, хорошо попадает в нагревательный элемент.Этого не будет с «дешевые» утюги, и вы увидите большие отклонения в терморегулировании. В лучший тип, конечно, с дискретным датчиком, встроенным в наконечник и "T12" Hakko - один из таких.

Вы найдете два основных вида дешевых неуправляемых утюгов: у одного есть этот толстый заостренный короткий кусок металлической проволоки с наружной резьбой и вставляет менее чем на полдюйма в отверстие утюга, с набором винт, чтобы затянуть. ИЗБЕГАЙТЕ ЭТОГО ТИПА для контроля температуры, это ужасно. железо для начала.У этого типа абсолютно ужасное выравнивание температуры. и наконечник может иметь дельту на несколько десятков градусов от нагревательного элемента. Другой дешевый тип имеет «толстый» охватывающий конец на сменном наконечнике. Утюг имеет наружный конец с резьбой, который входит в наконечник без установочного винта. Этот тип лучше подходит для выравнивания температуры и, следовательно, более идеален для этот дешевый контроллер хоть и не самый лучший - хотя бы у него больше теплового масса.

Есть причина, по которой это называется припоем "бедняков". регулятор температуры!!!


Обновлено 22 октября 2015 г. - аннотация о паяльниках
Обновлено 7 января 2018 г. - опечатки и исправления

Выберите паяльник - любопытный изобретатель

Утюга на 25 или 30 Вт должно хватить для большинства небольших работ по электронике.

    1. Большинство «пистолетов» s для пайки электроники значительно превосходят по мощности и могут легко перегреть компоненты или подвергнуть их воздействию опасного напряжения. Однако некоторые люди ловко используют их для пайки нескольких выводов устройств для поверхностного монтажа. Паяльные «пистолеты» предназначены для сантехники и более тяжелых условий эксплуатации и обычно имеют мощность более 100 Вт. «Пушки» работают, пропуская через наконечники большие токи, и эти токи могут генерировать напряжения, которые повреждают электронные компоненты.Кроме того, магнитные поля от пушек с трансформаторами могут повредить некоторую электронику. Сформировав нагревательный элемент в форме микросхемы, можно использовать паяльную пушку для одновременного нагрева нескольких выводов.

    1. Какая мощность вам нужна для конкретного применения и как мощность зависит от температуры наконечника?

Слабая аналогия: представьте, что в автомобильной шине протекает утечка, но вы пытаетесь удержать ее накачанной, закачивая воздух в шину, и в то же время она выходит из протечки.Чем больше утечка, тем больше воздуха нужно закачать в нее, чтобы поддерживать давление. Если давление в шине представляет собой температуру наконечника, а воздух, потерянный из-за утечки, представляет собой потерю тепла через наконечник, то мощность в ваттах представляет собой максимальное количество воздуха, которое может подавать ваш насос. Когда через утечку выходит больше воздуха, чем может заменить помпа, давление в шинах (или температура наконечника) начинает падать.

Если у вас была очень небольшая утечка и огромный насос (скажем, 100-ваттный железный эквивалент), вы могли бы опасаться, что насос может взорвать шину, поскольку намного больше воздуха входит и так мало выходит. .Но если у вас есть форсунка для регулирования подачи воздуха в насос, вы можете впустить только необходимое количество воздуха, чтобы заменить то, что потеряно из-за утечки. Так работают паяльники с «контролем температуры». Пока вы не теряете больше тепла из жала, чем может заменить утюг (до его номинальной мощности), он автоматически регулирует необходимое количество тепла, поступающего в жало, для поддержания той же температуры.



Однако типичные утюги не имеют таких правил.Утюг на 15 Вт всегда подает 15 Вт тепла на наконечник, и температура наконечника перестает расти только тогда, когда 15 Вт тепла уходит через воздух. Когда наконечник касается детали, его температура падает, и если деталь, которую вы паяете, может рассеивать достаточно тепла, температура будет снижаться до тех пор, пока припой не перестанет плавиться. После того, как утюг будет оторван от стыка, температура снова поднимется. Существует некоторая естественная регуляция: по мере того, как кончик нагревается, он рассеивает больше тепла, а по мере того, как становится холоднее, он рассеивает меньше.

Обычно, чем больше компонент, тем больше тепла он может поглотить и рассеять, поэтому общее правило состоит в том, что для более крупных деталей требуется больше мощности. Если вы просто припаиваете небольшие резисторы и микросхемы, 15 Вт, вероятно, будет достаточно, но вам, возможно, придется немного подождать между соединениями, чтобы наконечник восстановился. Если вы паяете более крупные компоненты, особенно с радиаторами (например, регуляторы напряжения), или выполняете много пайки, вам, вероятно, понадобится утюг на 25 или 30 Вт. Для пайки более крупных предметов, таких как медный провод 10-го калибра, кожух двигателя или большие радиаторы, вам может потребоваться утюг мощностью не менее 50 Вт.В следующем видео показано, что происходит с температурой наконечника, когда утюги на 15, 25 и 40 Вт паяют провода и компоненты различных размеров. Для дешевых утюгов более высокая мощность действительно означает более высокие температуры!

  1. Что ватт, что? Небольшая статья о том, какая мощность нужна. Из статьи: «Власть этого не делает. Контроль температуры делает. Все, что вам нужно, - это достаточно мощности, чтобы наконечник оставался горячим. Все, что больше этого, - пустая трата времени ».

  • В чем разница между дешевыми утюгами RadioShack® и более дорогими утюгами, такими как Wellers®? Что есть у паяльных «станций» за 100 и 400 долларов по сравнению с более дешевыми типами, которые подключаются прямо к стене? развернуть Среди утюгов, которые подключаются прямо к стене и не имеют отдельной станции, дешевые виды утюгов будут удовлетворительно работать во многих областях. Из личного опыта можно сказать, что наконечники утюгов RadioShack® часто откручиваются, и иногда их невозможно удалить. Утюг также может стать неудобно горячим после нескольких часов использования. Более профессиональные лески Weller (или другие) предназначены для более длительного непрерывного использования и имеют изоляцию на ручках, которая обеспечивает охлаждение. Они также могут получить более широкий спектр советов.
    «Станции» паяльника обычно обеспечивают некоторый контроль над теплом, подводимым к наконечнику паяльника. Те, которые контролируются по температуре, автоматически регулируют количество тепла, подводимого к наконечнику, чтобы он оставался при установленной температуре.В каждом утюге, когда наконечник касается компонента, теряется некоторое количество тепла и температура падает. Одним из критериев качества является время, необходимое наконечнику для восстановления температуры. Приятной особенностью многих паяльных станций является то, что жало нагревается за секунды после включения.
    Многие станции также позволяют заменять наконечник утюга в горячем режиме, что может быть очень полезно, если вы чередуете соединения для поверхностного монтажа и более крупные компоненты.
  • Если стандартный оловянно-свинцовый припой плавится ниже 400 ° F (а бессвинцовый - ниже 500 ° F), почему большинство паяльников имеют температуру жала от 600 до 800 ° F? Только какая правильная температура пайки ? Расширение Основная причина того, что наконечники намного горячее, чем точка плавления припоя, заключается в том, что эта разница помогает быстрее передавать тепло к соединению.Какая «правильная» температура - это спорный вопрос, но общее практическое правило - начинать с 600 ° F и увеличивать оттуда, пока не будут достигнуты приемлемые результаты. Типичные спецификации Kester (производитель припоя) рекомендуют 600-700 ° F для припоя на основе свинца и 700-800 ° F для бессвинцового припоя. Флюсы «без очистки» или «с низким содержанием твердых частиц» выгорают до того, как соединение может быть выполнено при более высоких температурах, поэтому низкие температуры (ниже 700) могут быть важны для этих флюсов.
    Из базы знаний Кестера по ручной пайке: «При ручной пайке канифольным флюсом, таким как Kester # 44 или # 285, рекомендуемая температура наконечника паяльника составляет 750 ° F.При пайке с малым количеством остатков и без чистого припоя, такого как № 245 или № 275, мы рекомендуем температуру наконечника 600-650 ° F.
    Каковы приемлемые результаты? Цель состоит в том, чтобы нагреть детали достаточно, чтобы припой приклеился к ним и образовал хорошее соединение. Чем выше температура утюга, тем быстрее он нагревает детали, так почему бы не установить ее на очень высокую температуру, чтобы работать быстрее?
    Помимо очевидного повышенного риска перегрева компонентов и платы, более высокие температуры вызывают более быстрое окисление наконечника утюга и могут значительно сократить срок его службы.Некоторые утверждают, что повышение температуры на 10 ° C сокращает срок службы наконечника вдвое (см. Стр. 33). Однако при нерегулярном использовании срок службы наконечника может не иметь большого значения, особенно если наконечник постоянно покрыт припоем.
  • Размер и форма наконечника: основное руководство - выбрать наконечник, который немного меньше, чем контактная площадка, к которой вы паяете. Отсюда вам нужен наконечник с большой тепловой массой и коротким ходом (почему?). В большинстве паяльников наконечник на самом деле не является нагревателем, а находится между вашей работой и нагревателем.Вы можете думать об этом как о тепловом баке, который выливается в вашу работу и снова наполняется нагревателем. Обычно при прикосновении к компоненту тепло выходит из жала намного быстрее, чем утюг может его заменить, а если у вас есть небольшое ведро (жало), температура быстро упадет до неэффективного уровня.
    Если у вас утюг малой мощности (15 Вт или меньше), температура упадет, прежде чем вы сможете нагреть большую часть, или вам придется немного подождать между стыками, чтобы температура наконечника восстановилась.С большим ковшом (наконечником) вы можете обрабатывать большие суставы с меньшей мощностью, но в конечном итоге вам нужно будет увеличить мощность.
    «Ход» или длина наконечника должны быть минимизированы, чтобы нагреватель приближался к работе; для передачи тепла через наконечник требуется некоторое время. Это уравновешивается необходимостью попадания в узкие места, где вам понадобится более длинный наконечник.
  • Как выглядят обычные наконечники и для каких применений они лучше всего подходят?

    Отвертка, лопата и конус - некоторые из наиболее распространенных форм наконечников.Личные предпочтения являются самым важным фактором при выборе насадки, но цель состоит в том, чтобы обеспечить как можно большую площадь контакта между насадкой и работой. Наконечники долота и лопаты имеют большую площадь поверхности на концах, а также «удерживают» припой на концах с большей готовностью, чем конические наконечники, которые имеют тенденцию отводить припой. Даже для поверхностной пайки с мелким шагом может оказаться полезным наличие небольшой плоской поверхности на конце.
  • Существует множество других форм и размеров наконечников. На картинке справа изображена одна из многих страниц каталога Платона.Некоторые другие нестандартные формы включают лезвие ножа (полезно для выводов с малым шагом) и наконечник для демонтажа на поверхности.

    Чтобы продлить срок службы жала, первое, что вы можете сделать, - это снизить температуру жала (если это позволяет ваш утюг). После этого ВСЕГДА держите на наконечнике слой припоя, чтобы предотвратить окисление самого наконечника, и очищайте его между использованиями. Добавляйте шарик припоя каждый раз, когда кладете его обратно в подставку, и перед выключением. При первом нагревании нового наконечника прижмите к нему припой, чтобы наконечник можно было накрыть, как только утюг станет достаточно горячим.
    Чем дольше на наконечнике остаются остатки флюса и оксидов, тем труднее их очистить. Они также могут значительно снизить способность наконечника нагревать деталь и предотвратить «смачивание» наконечника припоем. Регулярная чистка жала перед использованием - один из лучших способов продлить срок службы жала и облегчить пайку. Важно, чтобы припой был «влажным» или прилипал к поверхности утюга - без припоя между наконечником и работой, способность наконечника к нагреванию резко снижается.

  • А как насчет газовых утюгов и утюга Cold Heat®, который предположительно можно дотронуться до 1 секунды.после использования? Утюги, работающие на бутане (и другом газе), в основном используются в ситуациях, когда нет электричества. Weller также продает утюги с батарейным питанием.
    Everyday Practical Electronics дает здесь довольно убедительный обзор утюга Cold Heat, в дополнение к одному из лучших практических руководств. Подводя итог, можно сказать, что утюг Cold Heat® имеет раздвоенный конец, который вы должны соединить с работой или припаять, чтобы включить утюг, поэтому его может быть трудно удерживать в месте, которое удерживает его и эффективно нагревает деталь.Многие люди жалуются на то, что они изо всех сил стараются установить хорошее соединение, а затем ломаются ломкие кончики. Пропускать энергию через вашу работу для нагрева, возможно, не лучшая идея для некоторых частей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *