Схема индикатора скрытой проводки своими руками: Схема детектора для обнаружения скрытой проводки

Содержание

Простейший детектор скрытой проводки своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Возможно, у некоторых из Вас уже был печальный опыт торжественного попадания в силовую проводку во время сверления стен. Последствия от такой деятельности, помимо красивого фейерверка, могут быть даже весьма печальными. Так что перед выполнением монтажных работ желательно четко определить положение кабельных трасс в стенах.

В данной статье автор YouTube канала «DIY Pro» расскажет Вам, как можно изготовить детектор скрытой проводки.


Эта самоделка очень проста в изготовлении, и ее легко повторит даже школьник.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Литий-ионный аккумулятор 6F22, 9В (крона)
— Транзистор C945 (набор транзисторов)
— Резистор 1kΩ (набор резисторов)
— Светодиод
— Припой, медная лакированная проволока 0,5 мм, провода.


Инструменты, использованные автором.
— Электрический паяльник с регулировкой температуры
— Пинцет
— «Третья рука» с подсветкой.

Процесс изготовления.
Итак, основными элементами этого устройства послужат три транзистора C945. Транзисторы C945 можно заменить на 2SC3198, 2SC1815, KSC1815, KSC945C, KTC3198, C1815.

Эти транзисторы выпускаются не только в корпусе TO-92, но и в SMD (планарном) исполнении, что позволит еще больше миниатюризировать плату.


Выводы эмиттера, коллектора и базы расположены следующим образом.

Индикатором послужит обычный красный светодиод. Длинная ножка (на новом изделии) является положительным контактом.

Также потребуется резистор в 1kΩ и разъем от батарейки «крона». Полярность, в отличие от батарейки, меняется на противоположную.
Если Вы часто собираете или ремонтируете различные электронные схемы — то лучше приобрести резисторы, конденсаторы, и прочие часто используемые элементы в виде вот таких наборов.


Для антенны потребуется отрезок медной проволоки диаметром 0,5 мм.

Этот кусочек проволоки наматывается на стержень от ручки или бамбуковую шпажку.


Диаметр полученной катушки должен составлять около 4 мм.

Принципиальная электрическая схема очень проста, и приведена на следующих фото. Замечу, что батарейка лежит «вверх ногами», и полярность не соблюдена.


Теперь, фиксируя компоненты в зажимах «третьей руки», автор спаивает между собой эмиттеры и базы транзисторов.


Согласно схеме припаивается светодиод.


К эмиттеру первого транзистора припаивается резистор.

Далее припаивается разъем питания к схеме, учитывая полярность.


Остается залудить конец медной проволоки (счистив лак), и припаять катушку к базе последнего транзистора.

Все готово, можно подключать устройство к батарейке.
Как видно, при поднесении катушки к силовому кабелю, светодиод загорается.

Так можно определить, подключено устройство к сети, или нет.

Точно так же, при приближении к выключателям или кабелю в стене, светодиод загорится на некотором расстоянии от них.

Благодарю автора за простую схему детектора скрытой проводки.

Конечно же, если Вам нужно более серьезное устройство, то стоит купить готовый многофункциональный строительный металлоискатель. Он может обнаруживать не только силовую проводку под напряжением, но и низковольтные трассы, металл (арматуру и профили), дерево.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Авторское видео можно посмотреть здесь.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Схема искателя скрытой проводки » Паятель.Ру


Если вы вздумали заняться ремонтом квартиры и решили не ограничиваться простой поклейкой обоев, а сделать что-то посерьезнее. Например, установить пластиковые или МДФ-панели, сделать подвесные потолки, или просто обшить стенку вагонкой, вам потребуется сверлить в стенах немалое число отверстий под дюбеля для крепления каркаса. А это таит опасность попадания перфоратором в электропроводку, которая во многих, особенно панельных, домах бывает выполнена почти по закону случая. То есть, практически невозможно угадать положение проводов, напрягая только здравый смысл.


Проблема существует давно, и за всю историю существования радиолюбительства, предложено множество различных схем и способов обнаружения электропроводки (от транзистора с наушниками в нагрузке, до микроконтроллерной схемы).

В настоящее время, проблема поиска проводки усложняется тем, что в обычном жилом районе может быть множество источников высокочастотных радиоволн. Таких, как, передатчики сотовой связи, эфирно-кабельного телевидения, радиостанции различных самопальных служб такси, не говоря уже о бесшнуровых телефонных удлинителях и различных радиоигрушках.

Поэтому, простой индикатор, состоящий из антенны, детектора-усилителя и индикаторного светодиода будет принимать все эти сигналы и постоянно ошибаться. Чтобы этого не происходило, нужно сделать такой индикатор, который будет не только показывать наличие электромагнитного поля, но и то, низкочастотное это поле или высокочастотное

Схема такого пробника состоит из щупа-антенны, транзисторного усилителя-формирователя импульсов и счетчика с индикаторным светодиодом на выходе.

Антенна улавливает электромагнитное поле, и на выходе усилительного каскада на VT1 и VT2 появляются импульсы, частота которых равна частоте входного сигнала. Если это сигнал электропроводки, то, понятно, частота импульсов будет равна 50 Гц. Если радиосигнал, то и частота импульсов будет много выше.

Далее, сформированные импульсы поступают на счетчик, который делит их частоту на 32. А на выходе счетчика включен индикаторный светодиод. Работает пробник так: когда на его антенну поступает электромагнитное поле, излучаемое электропроводкой, на выходе счетчика возникают импульсы частотой около 1,56 Гц.

И индикаторный светодиод мигает равномерно с такой частотой (это очень заметно). Если же, на антенну поступает радиосигнал, частота которого значительно выше 50 Гц, — светодиод мигает значительно быстрее и это зрительно воспринимается как его постоянное свечение с несколько пониженной яркостью. Либо, он вообще не горит, так как микросхема серии К561 может и не пропустить сигнал слишком высокой частоты.

Для отстройки от слабых, но сильно мешающих радиосигналов есть переменный резистор R1, которым можно регулировать чувствительность входа пробника. Питается прибор от импортной Кроны (малогабаритной батареи напряжением 9V).

Пробник сделан в виде миниатюрного устройства, размещенного в корпусе сделанном из школьного пенала. Антенной служит отрезок обмоточного провода диаметром около 1 мм длиной около 30 см, который виток к витку намотан на передней части корпуса и закреплен.

Переменный резистор R1 сделан из подстроечного резистора, с самодельной рукояткой (из пластмассового винта-барашка).

Настройка практически не требуется, только если подбор размеров антенны.

Детектор скрытой проводки «Цикада — 1М»


Добрый день, уважаемые любители электроники!
Решил я кое-что дополнить и исправить в своей квартирной сети. Настало время долбления и сверления стен, но меня всегда при этой процедуре волнует вопрос, а не встретимся ли мы с проводкой в стене, тем более возле электросчетчика?
Значит, требуется детектор скрытой проводки!

Содержание / Contents

На просторах интернета была выбрана такая схема:

Решил добавить немного креатива, и вставить прибор в пустой флакон от шарикового антиперсперанта.

В связи с простотой схемы, печатную плату решил не делать, а все монтировал на спинке и брюшке микросхемы. Для питания схемы решил использовать Li-Ion аккумулятор от старой батареи нетбука и контроллер заряда на tp4056 с Али Экспресса.

Пошел процесс сборки и утрамбовки всего содержимого в корпус.


Антенну решил сделать не из медной проволоки (как рекомендовалось), а из отрезка телевизионного коаксиального кабеля. Понравилось то, что он жесткий, но эластичный.
К сожалению, работа этой схемы меня абсолютно не устроила. Эксперементировал с антеннами разной длины, из разного материала. Результата не получил. Проводка в стенах упорно не находилась.
Тогда я решил попробовать добавить полевой транзистор на вход устройства, как у заводского устройства «Дятел Е-121». После этого результатом я остался очень доволен. Прибор получился чувствительным, и довольно точным для самоделки. Плюс, с питанием от аккумулятора, который заряжается от любой смартфонной зарядки с микро-USB.

Прибор видит приблизительно на 30 — 50 мм в стене. Многое зависит от интенсивности тока в проводнике, от материала стен и т.д. Кроме того, электрики говорят, что к любому подобному прибору надо приноровиться.
Пишу статью, ибо такой прибор – это весьма удобная, полезная и простая в сборке конструкция, которая пригодится любому домашнему умельцу.

Схема несложная.
С1 = 0,1 uF (100 nF), керамика или пленка. С2 = 150 pF, керамика. С3 = 4700 pF (4,7 nF), керамика или пленка.
C4 = 50…1000 uF х 16V.
Все резисторы мощностью от 0,125 Вт и выше.

Чип К561ЛА7 (4 логических элемента «2И-НЕ») можно заменить импортным 4011.

Есть в схеме особенный высокоомный резистор R1. Я поставил 100 МОм. На радиорынке такого номинала не было, поэтому пришлось сделать небольшой «баянчик» из резисторов. Номинал меньше ставить не рекомендую – уменьшится чувствительность.

В качестве звукового излучателя можно применить любой пьезокерамический излучатель типа ЗП-3, ЗП-1 и т.д.

Для транзистора КП103 наиболее вероятная замена КП303 при изменении включения (он с каналом n-типа).
КП103 (p-канал) = 2N3329, J174, J175, J176, J177, MMBF5460.
КП303 (n-канал) = 2N3823, J210, J211, J212, MMBF4392.
Как будут работать в данной схеме — надо экспериментировать, проверять.

Вот, что получилось в итоге:

Жена, наслушавшись «чириканья» прибора во время тестирования, предложила назвать прибор «Цикада — 1». Возражений не было. Лишь добавил в конце литеру «М» — модифицированная схемка-то!

Это моя первая статья на Датагоре, хотя осветить некоторые свои поделки хотелось давно. Надеюсь, изложенная информация окажется полезной.
Всем — работающих схем! Спасибо за внимание!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

 

14.01.19 изменил Datagor. Добавлено видео в работе.

Детектор скрытой проводки своими руками

Зачастую мы сталкиваемся в своей жизни с такой проблемой, как скрытая электропроводка в квартире. Вам понадобилось проделать отверстие в стене, чтобы повесить зеркало, часы или полку, и в этот момент произошла неприятность – в стене все начало искрить, и свет в помещении погас. В чем же дело? Дело в том, что при сверлении вы задели провод, который идет под стеной к лампе. И теперь придется чинить испорченный провод. А этого можно было легко избежать, используя специальный детектор скрытой электропроводки. Покупать такой прибор в магазине не обязательно, потому что его можно сделать своими руками дома из подручных средств. Рассмотрим далее, как можно сделать детектор скрытой проводки своими руками.

Способы, с помощью которых можно узнать, где именно проходит электропроводка в квартире

Есть несколько способов, благодаря которым можно легко распознать скрытую электропроводку. Например:

  • если есть такая возможность, заглянуть в техническую документацию вашей квартиры, в которой должна быть схема разводки электрики
  • можно предугадать схему прокладки проводки, обратив внимание на расположение распределительной коробки, а также на то, каким образом от нее идут провода к розеткам и выключателям. В случае, когда проводка делалась опытным и грамотным электриком, прокладка кабелей происходит под прямым углом, потому что так заложено в стандартах
  • очень хорошо, если вы сами делали ремонт в квартире, и разводкой электричества занимались тоже сами, поскольку необходимости в детекторе у вас не будет

Но бывает, что проводку проводил неквалифицированный мастер, который ради экономии метров провода разводил их по коротким путям. В таком случае, конечно же, не обойтись без специальных средств для поиска скрытой проводки.

В магазине можно найти различного рода поисковики для проводов. Обычно их называют детекторами скрытой проводки. Искатели бывают двух типов:

  • низкий класс поиска – они, как правило, настроены на источник электромагнитного излучения, то есть на провода, которые находятся под напряжением
  • высокий класс поиска – они наиболее точные и могут найти провода, которые не снабжены на момент поиска электричеством, то есть они настроены просто на выявление самого провода

Прибор низкого класса обычно стоит гораздо дешевле. Поэтому, чтобы вообще сильно не тратиться на покупку таких приборов, можно сделать детектор своими руками. Для домашнего использования его вам будет вполне достаточно.

Схема устройства и материалы для изготовления искателя

Мы предлагаем вам к рассмотрению самую простую схему сборки устройства поиска скрытой проводки. Для того чтобы самостоятельно собрать простой детектор скрытой электропроводки, вам потребуются детали, которые вы без проблем сможете найти среди своего домашнего арсенала, или за копейки приобрести в магазине радиотехники. Перечислим вам все необходимые материалы:

  • микросхема К561ЛА7
  • батарейка «Крона» на 9 В
  • резистор мощностью 1 МОм
  • пищалка (пьезоизлучатель или звуковой/световой датчик)
  • медный стержень (или проволока одножильная) длиной от 5 до 10 см
  • кусок картона
  • иголка (для прокалывания отверстий)
  • паяльник (мощностью не больше 25 Ватт)
  • короб или деревянная линейка

Рассмотрим подробнее все эти материалы, а также механизм сборки такого устройства. Основной элемент здесь – это советская микросхема. Она чувствительна к электромагнитному и статическому полю, которое исходит от проводников электрической энергии или каких-либо электронных устройств. От повышенного электростатического поля схема будет защищена резистором. Чувствительность самого прибора определит длина антенны. В качестве антенны мы используем одножильный медный провод, длина которого не должна превышать 10 см. Если длина будет больше, то существует вероятность так называемого самовозбуждения микросхемы, в результате чего прибор будет неточно указывать нам впоследствии на наличие провода в том или ином месте.

Есть один нюанс, который следует учесть. При подборе длины антенны детектора, нужно всегда проверять, чтобы она реагировала только на электрический кабель. То есть необходимо постоянно подносить искатель к предметам, пока реакция антенны не будет производиться только на электропровод.

В списке материалов вы обнаружили так называемую пищалку, звуковой датчик, или как его профессионально называют – пьезоэлемент. Также можно использовать светодиодный элемент. Этот элемент необходим нам будет для восприятия на слух электромагнитного поля, а светодиодный датчик будет светом указывать на место, где располагается провод. Впоследствии, когда мы будет работать с детектором, при обнаружении им напряжения в проводе, он будет издавать характерный треск. Такую пищалку можно найти в старом тетрисе, тамагочи или часах.

Схема у нас будет питаться от батарейки крона, с напряжением 9 Вольт. Далее займемся навесным монтажом – берем картон, прикладываем к нему микросхему ножками вниз и под каждой ножкой с помощью иголки делаем отверстия, всего их должно получиться 14, по 7 штук с каждой стороны схемы. После мы продеваем все ножки микросхемы через это отверстие и загибаем их. Таким образом, мы надежно закрепили ИМС (интегральная микросхема) на картоне, впоследствии нам будет проще с пайкой проводов.

Далее наступает самый сложный и важный момент – соединение всех элементов

Здесь необходимо использовать паяльник не больше 25 Ватт, иначе схема может перегреться. Приступаем к сборке:

Изначально перед работой, надо подготовить план-схему, на которой вы подробно пропишете все элементы и моменты их соединения. Микросхема, а точнее ее контакты, лучше всего пронумеровать от 1 до 14, начиная слева направо, при условии, что паз торца схемы будет наверху. И далее производим последовательно все соединения:

  • соединяем батарейку выход «+» с ИМС (интегральная микросхема) к контакту № 14
  • соединяем батарейку выход «-» с контактом № 7
  • соединяем резистор с медным стержнем (или проволокой) к контакту схемы № 1 и № 2 параллельно
  • соединяем пьезоизлучатель (датчик звука или светового индикатора) с контактом № 4 одним проводком напрямую
  • соединяем пищалку с контактами №3, 5 и 6 вторым проводом

Далее всю получившуюся конструкцию необходимо аккуратно расположить в каком-либо удобном коробе или на деревянной линейке.

Если вы исполнили все рекомендации по сборке, то схема должна заработать сразу. А для того чтобы детектор не работал постоянно, можно подключить тумблер, расположив его между батарейкой и схемой.

Детектор поиска напряжения сети готов. Благодаря всем этим несложным действиям вы, не потратив лишних средств и времени, смогли создать для себя своими руками домашнее устройство для поиска скрытой проводки. Его вы можете использовать теперь всегда, когда соберетесь повесить в своей квартире что-нибудь, или просто захотите поменять электропроводку. Самодельный детектор без проблем поможет вам правильно делать отверстия в стене, чтобы не повредить провода.

Как создать детектор лжи в домашних условиях. Детектор скрытой проводки своими руками, схема изготовления и варианты конструкции

Еще в 19 веке, ученные доказали, что обман и отрицание вины, вызывают ряд физиологических изменений в состоянии человека. Первым что заметили ученные, было повышенное давление, пото выделения на коже, сухость во рту, тяжелые вдохи и выдохи. На базе этих явлений ученые, психологи и физиологи разрабатывали полиграф. Нынешние детекторы лжи позволяют определить, правду ли ответил человек более чем в 90% случаев.

В состав полиграфа входят несколько приборов измерения, с подключенными к ним регистрирующими устройствами:

  • датчик на эластичном браслете, который закреплен выше локтя, и дает показания о, изменение пульса и давления
  • датчик, который размещенный на одном уровне с грудной клеткой, для передачи на бумагу ритма дыхания
  • 2 датчика, будут размещены на кистях для фиксирования изменений сопротивления кожи испытуемого.

Тестирование проходит следующим образом: человеку задается ряд вопросов, дать ответы, на них он должен да или нет. Для начала задают легкие вопросы, не относящиеся к случившемуся, для того чтобы увидеть какая нормальная реакция у человека, затем задаются вопросы которые имеют отношение непосредственно с происшествием. И сразу же наблюдается отклонение от нормы. Это изображено на рисунке 1.

Для более точной проверки испытуемого, существует метод с любыми картами. Тестируемому, демонстрируют 10 карт, из которых он должен запомнить лишь одну. Далее их перетасовывают, и он должен ответить десять раз «нет». Получается, что один раз он все, таки соврет. Этот ответ будет зафиксирован и, использоваться в дальнейшем опросе.

В США более двадцати национальных учреждений (сюда же относится полиция, FBI,) с 1965 года располагала более чем 500 детекторами лжи. Большинство частных учреждений, таких как допустим, банк регулярно проверяют своих работников на полиграфе. Компании, которые изготовляют детекторы лжи, ведут курсы обучения подчинённых, которые в дальнейшем работают с детектором лжи.

Как сделать детектор лжи в домашних условиях

Если вы решили попробовать себя в роли полиграфолога, однако пока покупать детектор лжи за несколько тысяч долларов у вас нет желания. Вы можете приобрести его у нас, наша компания занимается продажей не только новых но и б/у полирафов по цене в несколько раз дешевле новых. Так же, можно попробовать создать его в домашних условиях. Однако необходимы базовые знания радиоэлектроники.

На рисунке 2, изображена упрощенная схема электрическая принципиальная. Однако она имеет высокую чувствительность, что означает, при слабом волнении испытуемого стрелка прибора отклониться.

На 3 рисунке, показаны два электрода, они выглядят как две петли, и крепятся на запястье или руку. При закреплении на кисти будет обеспечена значительная чувствительность, но будут присутствовать так же помехи.

Чувствительность детектора лжи показанного на рисунке 2, меняется резистором R1. К зажимам на выходе можно подсоединить самописец. Все резисторы, которые есть в схеме, служат лишь для защиты транзисторов от перегрузок. В конце вы получите хороший прибор, с которым можно ставить очень забавные эксперименты.

Полиграф своими руками, схема вторая

Принцип работы этой схемы таков, устройство усиливает инфра низкие частоты, коэффициент усиления 399-1199. Что именно будет делать устройство, зависит от типа выходного контроллера, который будет фиксировать сигнал на выходе. Мы же с вами будем использовать его как «детектор лжи».

Как было описано выше, мыслительные процессы согласованны с физиологическими изменениями состояния. Когда человек волнуется, учащается сердцебиение, заметно изменяется частота вдохов и выдохов. Очень четко можно зарегистрировать, как изменяется сопротивление кожи испытуемого, после нескольких вопросов, о том, что он хотел скрыть, сопротивление меняется на 3-5 %. Для этого нам необходимы два датчика, которые будут одеты на пальцы одной руки тестируемого. Это показано на 2 рисунке.

После того как закрепили мы датчики на пальцах, и включили устройство необходимо ожидать около 10 секунд, чтобы закончились переходные процессы. Тестируемый должен положить руки удобно ему, и не двигать нею. Далее задаем вопросы испытующему, задавать и необходимо не быстро, делать перерыв до 4 секунд, и после того как погасли свето-индикаторы. В некоторых случая светодиоды вспыхивают после каждого вопроса, то символизирует о волнении человека. Нужно дать ему время, чтобы он успокоился. Как пример пробных вопросов, можно использовать выше описанный метод с картами. На рисунке три показана односторонняя печатная плата, детектора лжи сделанного в домашних условия. В состав прибора входят радиоэлементы:

  • питание от кроны;
  • конденсаторы C1, C5, C6 керамические, а остальные K50-6;
  • транзистор КТ315; и ЕТ361;
  • резисторы СП3-1Б;
  • два светодиода АЛ307.

Простой детектор, который будет показывать лжет ли человек или говорит правду. Конечно ему далеко до настоящего, современного детектора лжи – полиграфа, но он заслуживает внимание, так как его может сделать любой желающий своими руками. Как и любой, даже самый современный полиграф, он не показывает на 100% что человек именно лжет. Он показывает, что человечески организм изменил свое состояние, в показаниях, которые отслеживает детектор. А уже оператор детектора определяет учитывать ли эти показания или нет.

Принцип определения лжи

Прибор представляет собой пороговый детектор, который измеряет сопротивление участка человеческого тела. Реагирует устройство на изменение этого сопротивления, и зависимости от показания меняет состояние индикатора.
Вообще сопротивление тела человека отнюдь не постоянная, она зависит от многих факторов. Благодаря этому свойству мы и будем отслеживать резкое изменение этой величины.

Что понадобиться для постройки детектора лжи

Я не буду перечислять все элементы – их видно на схеме. Специальных требований для них нет – можете использовать любые.
Транзисторы 2N3904, отечественные аналоги КТ315, КТ3102, или любые другие той же структуры.

Схема простого полиграфа

Схема построена на трех транзисторах. Первый транзистор – усилитель постоянного тока. На двух других построен триггер Шмитта, которой может устойчиво находиться в одном из двух состояний: ложь – правда.
С помощью переменного резистора настраивается порог срабатывания.

Датчики детектора лжи
Чтобы снимать показания с человека нам понадобиться два датчика. Я сделал их одежной липучки, приклеив к тыльной стороне алюминиевую фольгу и подсоединив к ней провода.
Датчики могут быть и другой конструкции, главное, чтобы они имели большую площадь соприкосновения токоведущей части с телом человека.

Сборка схемы
Схему собрал на макетной плате. Добавил выключатель и конденсатор на питание, которых нет на схеме. Думаю, так будет получше и стабильней, хотя можно и без всего этого обойтись.

Корпус детектора
Корпус сделал из жестяной коробочки. Просверлил отверстие для переменного резистора. Положил на дно кусок картона, чтобы плата не замыкала на корпус. Переключатель приклеил горячим клеем, батарейку подпер кусочком утеплителя. Общий (минус) соединил с корпусом. Конструкция получилась экранированная и помехи посторонние её не страшны.

Все готово – испытания
Теперь ваш детектор лжи готов к работе. Оденьте на пальцы «подозреваемого» датчики.
Включите питание схемы. Поворачивайте плавно переменный резистор до тех пор, пока не загореться зеленый (Правда), а красный (ложь) потухнет. Это будет порог.
Задайте «подозреваемому» вопрос. Если после нескольких секунд загорится красный – он лжет.

Наверняка с этим согласятся даже непрофессиональные электрики. Если руководствоваться логикой, то каждый из вас ответит, что проводка должна пролегать в вертикальном или горизонтальном направлении. Всё бы ничего, но такого принципа при строительстве домов в советской эпохе придерживались очень редко. Поэтому если вам будет нужно просверлить стену, можно случайно наткнуться на проводку. Думаем вряд ли стоит описывать последствия такого «столкновения». А ведь наобум — значительный риск. Поэтому без предварительного поиска проводки лучше не начинать. Как раз для подобных целей и был изобретён полезный и интересный прибор — детектор скрытой проводки. Его можно найти в строительных магазинах не так часто, как хотелось бы. Поэтому мы предлагаем смастерить подобный искатель своими руками. Конечно, в итоге вы получите прибор более простой, однако его будет вполне достаточно для домашних и бытовых целей. Ведь интересно не только получить в результате настоящий «сигнализатор», но и просто проверить свои силы в подобного рода деятельности. Ещё один плюс — затраты будут гораздо меньше, чем при покупке готового прибора, тем более у вас появится ещё один повод для гордости!

Поиск проводки с помощью детектора скрытой проводки изготовленного своими руками

Если же вам необходимо точно знать нахождение всех проводов, даже тех, которые не находятся под напряжением, в этом случае самодельный прибор не поможет. Тогда вам понадобится более качественный и, соответственно, более дорогой индикатор скрытой проводки из магазина. Но если вам нужно вкрутить дюбель и повесить полочку или картину, то самодельного прибора обнаружения будет более чем достаточно.

Как собрать детектор?

Основой выступит дошедшая до нас со времён советской эпохи микросхема К 561 ЛА 7. Она достаточно чувствительна к любым колебаниям статического и электромагнитного полей, от которых её будет защищать резистор. Он будет располагаться между микросхемой и антенной. От её длины зависит чувствительность самого прибора для обнаружения проводки. Мы предлагаем сделать антенну своими руками из медного проводка длиной не более пятнадцати сантиметров. Уже при длине в восемь сантиметров наблюдается корректная стабильная работа детектора.

Обратите внимание: известны случаи, когда самодельный детектор скрытой проводки с десятисантиметровой антенной работал некорректно в результате самовозбуждения микросхемы. Однако и слишком короткая антенна не вариант, поскольку она может не прочувствовать глубоколежащие в , поэтому не подаст вам сигнал. Однако говорить о каком-то конкретном значении антенны нельзя. Вам придётся определить её самостоятельно. Как это сделать? Выберите антенну наибольшей длины и в зависимости от её «поведения» постепенно её укорачивайте. Нужно добиться того, чтобы реакция прибора определения возникала только на кабели. Когда вы этого достигнете, можно считать, что антенна имеет идеальную длину. Если же аппарат будет действовать на различные «раздражители», например, на человеческое касание, поиски идеальной длины нужно продолжить.

Следующим элементом, без которого нельзя обойтись в создании аппарата, является так называемая «пищалка». Она представляет собой деталь — пьезоэлемент — который будет издавать звуковой сигнал по мере приближения к кабелям. Достать его совершенно не проблема — старый тетрис, тамагочи, музыкальная открытка и так далее — всё это поможет вам! Как вариант — используйте магнитофонный миллиамперметр. Также допускается совмещённое использование этих двух «трещалок», однако звук при работе с аппаратом в таком случае будет слышно немного тише.

Наш детектор скрытой проводки не сможет работать без питания. В качестве такого элемента будет выступать обыкновенный аккумулятор по типу «Кроны». Лучше всего все детали собирать на плотном картоне — так их будет фиксировать гораздо легче.

Фиксация микросхемы происходит следующим образом: заранее проделайте по семь дырочек в картоне с каждой стороны. В них легко войдут ножки устройства, которые потом нужно будет загнуть. Таким же образом закрепляем интегральную микросхему.

Внимание! очень легко перегреть микросхемы, используемые в нашем приборе . Если вы решили изготовить его своими руками, то заранее побеспокойтесь о приобретении или аренде паяльника малой мощности.

Если вы всё делали так, как мы описали, система должна сразу же заработать. Единственное, что вам останется выполнить — отрегулировать длину антенны, а также установить тумблер. Он поможет включать и перезагружать устройство в тех случаях, когда оно перейдёт на самовозбуждение. Чтобы изготовленный своими руками прибор обнаружения проводов прослужил вам как можно дольше, найдите для него подходящий корпус. Пищалку можно зафиксировать с обратной стороны, но это может быть не всегда удобно. Поэтому лучше в одной из стенок корпуса проделать мелкие отверстия, через которые звук от пьезоэлемента будет доходить до вас.

В качестве эксперимента можете одолжить у друзей купленный прибор обнаружения и сравнить его с тем, который вы изготовили своими руками. Мы провели подобный эксперимент и выяснили, что самодельный аппарат работает более чётко, чем купленная недорогая модель.

Как видите, своими руками можно выполнить очень много чего, в том числе и такой полезный прибор для настоящего хозяина. Делали ли вы нечто подобное? Обязательно поделитесь с нами в комментариях!

Начиная ремонт или просто при необходимости повесить картину, зеркало или ковёр возникает проблема с поиском скрытой электропроводки, которую можно случайно задеть, забивая гвоздь или вкручивая саморезы. Поэтому необходимо иметь детектор скрытой проводки, который поможет найти все провода в квартире или частном доме, спрятанные под штукатуркой. При отсутствии его можно сделать своими руками.

Для чего необходимы детекторы нахождения скрытой проводки

Очень часто у владельцев квартир или частных домов нет в наличии схемы проложенной электропроводки, которая необходима при проведении различных ремонтных работ. Во время сверления отверстий или в процессе штробления можно случайно зацепить провода под высоким напряжением.

Помните! Независимо от того, знаете вы, где находится электропроводка или нет, все работы необходимо проводить только при отключённой электроэнергии.

Если вы сами делали ремонт в помещении, и знаете, где находятся электрические провода, то это существенно упростит процесс работы. Но дело в том, что зачастую проводку делают мастера, которые пытаясь сэкономить, прокладывают провода по самому простому пути — от распределительных коробок не под прямым углом как положено, а по диагонали. И в этом случае не обойтись без специального приспособления, которое позволяет быстро и безошибочно найти скрытые провода — детекторы скрытой проводки.

Такой детектор можно приобрести в магазинах радиотоваров или на рынках. Они бывают недорогими (бюджетные модели) и дорогостоящими. Дешёвое устройство помогает определить провода под током и различные электрические приборы. Более дорогие аппараты являются многофункциональными и поэтому могут обнаруживать обесточенные провода.

Для домашнего использования можно купить самый простой детектор или собрать его самостоятельно по схеме. Каждый человек, который разбирается в электросхемах, может самостоятельно сделать недорогое бюджетное устройство.

Типы современных приборов для поиска и их характеристики

На сегодняшний день существует большое количество детекторов различных типов. Некоторые устройства помогают найти не только провода в стене, но и случайный обрыв.

По принципу своего действия различают такие виды искателей:

  • Электростатические.
  • Электромагнитные.
  • Комбинированные.

Электростатические тестеры

Электростатические детекторы помогают обнаруживать электромагнитные поля, которые исходят от проводов под напряжением. Это простые искатели, которые можно сделать по определённой схеме самостоятельно.

Особенности и характеристики детекторов:

  • Так как искатель реагирует на определённые электромагнитные поля, то провода в стене должны находиться под высоким напряжением, чтобы их можно было обнаружить.
  • Во время работы с прибором необходимо выбрать определённый уровень чувствительности, так как если он будет слишком низким, то могут появиться проблемы с обнаружением проводов, которые слишком глубоко находятся в стене под штукатуркой. Если уровень будет слишком высоким, то устройство может ошибочно срабатывать.
  • Если в помещении стены сырые или в них находится множество различных металлических конструкций, то поиск проводки будет осуществить практически невозможно.

Но учитывая низкую стоимость, лёгкость в использовании и эффективность такие устройства используются даже специалистами электромонтёрами.

Электростатический прибор для нахождения скрытой электрической проводки

Электромагнитные устройства

Такие приборы помогают найти электромагнитное возбуждение, которое исходит от проводки, подключённой к определённой нагрузке. Качество работы и точность таких искателей намного выше, чем предыдущих.

Также данные приборы имеют одну особенность работы. Для того чтобы определить, где проложена определённая проводка в стене и насколько глубоко, она должна иметь нагрузку не меньше 1 Квт. Например, к электросети можно просто подключить электрочайник или утюг.

Электромагнитный прибор для нахождения скрытой проводки

Детекторы (искатели) металла

Бывают ситуации, когда нельзя подключить напряжение к проводам или нагрузку, то в этом случае применяются детекторы или искатели металла. Устройства работают таким образом: в электромагнитное поле искателя попадают различные металлические элементы, которые вызывают определённые колебания, улавливающиеся детектором.

Такие устройства чётко реагируют на любые предметы из металла, которые находятся в стенах, поэтому кроме проводов они будут находить и их.

Металлодетектор для нахождения проводов в стенах

Комбинированные устройства

Детекторы данного типа являются многофункциональными, так как способны комбинировать в себе несколько видов устройств, которые находят в стенах проводку. Такие функции существенно расширяют область использования детекторов, и повышают степень их эффективности.

Большим спросом пользуется модель TS-75, которая содержит в себе устройство детектора металла и электростатического искателя.

Комбинированное многофункциональное устройство нахождения скрытой проводки

Самодельные детекторы могут быть:

  • Со звуковой индикацией. Во время работы такого устройства при нахождении ним скрытых проводов издаётся характерный звук.
  • Со звуковой и световой системой оповещения (индикацией). При нахождении прибором проводки он издаёт не только звуковое оповещение, но и начинает мигать лампочка.
  • На полевом транзисторе. Данное устройство легко сделать по определённой схеме. Существует несколько различных вариантов сборки прибора со световым оповещением.
  • Сигнализатор поиска без батареек. Устройство работает от электросети, которое также сигнализирует об обнаружении яркой лампочкой, расположенной на корпусе искателя.
  • Детектор на микроконтроллере. Такой детектор работает на отзывчивости искателя к электромагнитному полю, которое образуется током, текущим по проводам. При сборке можно использовать в качестве оповещателя светодиод или звуковой пьезоизлучатель.
  • Двухэлементный прибор. Детектор имеет в качестве индикатора светодиодную лампу, которая начинает светиться при выявлении проводки.

Примеры и сравнение популярных моделей

В настоящее время существует такое большое количество самых различных марок и моделей приборов поиска скрытой или оборванной проводки, что все тяжело рассмотреть и описать их характеристики, преимущества и недостатки. Поэтому мы рассмотрим только самые популярные детекторы, которые используются в домашнем обиходе.

  • Электронный тестер №48М является многофункциональным устройством для домашнего использования, который используется для проверки целостности проводов, а также для нахождения скрытой в стене проводки контактным и бесконтактным способом. Имеет светодиодную индикацию и может обнаруживать провода, которые расположены на глубине до 2 см в стене.
  • Устройство для поиска проводки и металлических элементов «Спарта» имеет звуковой и световой оповещатель. Позволяет обнаруживать не только провода, но и различные металлические элементы. Находит места обрыва в цепи.

    Устройство поиска скрытой электрической проводки «Спарта»

  • «Поиск» используется не только для точного обнаружения в стене и потолках проводки, но и позволяет проверять правильность фазировки электрических счётчиков, выявлять оборудование с местом обрыва зануления или заземления, проверять исправность предохранителей, определять обрывы в проводке. Оснащён четырьмя диапазонами чувствительности.

    Детектор скрытой проводки «Поиск»

  • Искатель «ДЯТЕЛ М» Е121.3 помогает находить скрытую проводку, проверять правильность фазировки счётчиков, обнаруживать фазные провода на различных участках поверхности помещения и т. д. Имеет пластмассовый корпус с ребром ограничения для безопасности работы и четыре степени чувствительности.

    Детектор обнаружения скрытой проводки «ДЯТЕЛ М»

  • Небольшой бесконтактный детектор UNI-T UT12А китайского производства позволяет определять напряжение от 90 до 1000 В переменного тока. Имеет световой и звуковой индикатор, а также систему автоматического отключения при 30 минутном простое. Внешне похож на обычный маркер. Очень удобный в домашнем обиходе.

    Детектор скрытой проводки китайского производства

  • Искатель проводки TS-75 в металлическом удобном корпусе позволяет точно определить расположение проводки в стене под током. Имеет световую и звуковую индикацию.

    Многофункциональный детектор для обнаружения скрытой проводки

  • Недорогой детектор S100 STANLEY STHTO-77403 американского производства прекрасно подойдёт для домашнего и даже профессионального использования. Позволяет находить не только скрытую проводку, но и места обрыва в цепи. Имеет небольшие габариты и удобный прочный пластиковый корпус.

    Детектор американского производства «STANLEY»

Если говорить о детекторах отечественного производства, то они отлично подойдут для использования в бытовых целях. Имеют доступные цены и могут предложить хорошее качество. Китайские модели более компактны и удобны в использовании. Также имеют невысокую стоимость, но, как нам известно, данный производитель не может похвастаться длительным сроком службы своей продукции. Выбирая марки известных европейских или американских производителей можно быть уверенным, что детектор прослужит долгое время и будет иметь необходимое количество функционала как для домашнего использования, так и для профессиональной работы при доступной цене.

На сегодняшний день выбор заводских детекторов достаточно обширный, но некоторые люди часто «теряются» в таком многообразии приборов. Поэтому прежде чем покупать такое устройство, специалисты рекомендуют чётко определиться для чего оно необходимо — для единичного использования или для постоянной работы с электрической скрытой проводкой. Опытные мастера обычно выбирают многофункциональные устройства, которые могут распознавать скрытые металлические элементы различных характеристик.

Устройство поиска скрытой электропроводки для профессионалов марки BOSCH

Выбирая детектор необходимо обратить внимание на степень глубины его сканирования. Если устройство будет рассчитано на меньшую глубину, то во время работы можно пропустить провод, расположенный на значительно большем расстоянии от сканируемой поверхности стены.

Профессиональные детекторы могут работать на большом расстоянии. Обычно для домашнего использования приобретают бытовые устройства, которые вполне годятся для стен квартир, частных домов и тонких перегородок.

Бюджетные варианты, которые позволяют найти только проводку, находящуюся под напряжением, намного уступают по своей эффективности дорогостоящим моделям, но они помогут спасти человека от ожогов во время работы.

Схемы по сборке различных типов искателей своими руками

Рассмотрим наиболее простые схемы, которые можно собрать самостоятельно, имея все необходимые устройства.

Схема со звуковой диодной индикацией

Сделать такое устройство можно самостоятельно на базе резистора R1, который защищает схему от прямого наведённого напряжения.

Схема устройств нахождения скрытой проводки со световой индикацией

В качестве маленькой антенки здесь используется небольшой медный проводок 5–15 см. Когда устройство находит провода в стенах или потолке, издаётся характерное потрескивание. Звуковой пьезоэлемент подключают к детектору способом мостовой схемы, которая контролирует степень громкости.

Схема устройства со световым и звуковым оповещателем (индикацией)

Эта простая схема потребует только наличия одной микросхемы.

Схема устройства детектора со световой и звуковой индикацией

Резисторный номинал R1 должен равняться 50 МОм или быть больше этой цифры. Светодиодная лампочка для индикации используется без каких-либо ограничений степени сопротивления, так как данная микросхема может выполнять поставленную ей задачу без «посторонней помощи».

Схема прибора на полевом транзисторе

Устройства данного типа достаточно отзывчивы к устойчивому электрическому полю. Эта характеристика устройства применяется в схеме, которая приведена ниже.

Схема сборки устройства на полевом резисторе

Такой детектор можно изготовить самостоятельно без использования особенных устройств. Показатель напряжения должен быть от 3 до 5 В. Для работы этого прибора необходимо так мало электротока, что он может функционировать около шести часов не отключаясь. Катушка для антенки крепится с помощью провода 0,3–0,5 мм на специальный сердечник Ø 3 мм. Число оборотов будет зависеть от толщины провода. Если его диаметр Ø 0,3 мм потребуется 20 витков, а если Ø 0,5 мм — 50 витков. Антена работает хорошо как с каркасом, так и без него.

Металлоискатель

Схема детектора металла выглядит так:

Схемы устройства металлодетектора

  • Генератор частоты VT1 (100 килогерц).
  • Детектор — VT2.
  • Индикация — VT3, VT4.

Катушки генератора наматывают на специальный ферритовый сердечник. Стержень – Ø 8 мм. Число витков на 1 катушке — 120 оборотов, на 2 – 45 оборотов. Провод рекомендуется ПЭВТЛ0,35.

Наладка искателя металла проводится в стороне от всех предметов из стали. Настройку осуществляют специальными резисторами R3 и R5 так, чтобы процесс генерации существенно снижался (мигающее свечение диодной лампочки и маленькая яркость). Затем настраивается R3 для того, чтобы излучатель угас.

Вторым этапом является настройка степени чувствительности. Это процесс осуществляется с помощью металлического небольшого предмета и нескольких резисторов. Специалисты рекомендуют настраивать чувствительность с некоторой регулярностью. Для оптимизации процесса и удобства регуляторы встраивают в корпус детектора.

Настроенный металлодетектор начинает работать, когда антенна находится рядом с металлическими элементами — лампочка загорается или мигает.

Детектор проводки без батареек

Такое устройство работает от электрической сети. Данная схема функционирует за счёт использования конденсатора высокой ёмкости (на схеме указано С1). Конденсатор заряжается от электросети и в таком состоянии может передавать напряжение от 6 до 10 В. Здесь от степени напряжения будет зависеть яркость свечения светодиодной лампочки, а на работу прибора этот показатель не влияет.

При сборке можно использовать светодиод или пьезоизлучатель. При выявлении магнитного поля индикатор начинает работать (лампочка загорается или излучатель начинает трещать).

Подобное устройство может откликаться оповещателями только на определённую частоту в 50 Гц. Поэтому ошибки при работе здесь исключаются, так как на другие типы частот он реагировать не будет.

Двухэлементное устройство нахождения скрытой проводки

Здесь используется микросхема и диодная лампочка. Можно взять микросхему типа DD1 и лампочку HL1. Необходимо соединить выводы так, чтобы создалось 3 инвертора в электроцепи. За счёт этого устройство будет усиливать токи, поступающие на искатель от магнитного поля проводов. Когда они находятся рядом, лампочка начинает мигать. На отдалённом расстоянии она тухнет.

Схема сборки двухэлементного детектора нахождения скрытой проводки

Внимание! Транзистор КП103 можно применять любого типа, также как и лампочку АЛ307. А заключается все дело в том, что биополярные полевики с такой степенью проводимости имеют маленькую мощность, а коэффициент передачи большой. Поэтому вместо прибора КТ203 необходимо использовать КТ361.

Устройство имеет маленькие размеры, поэтому собрать его можно даже в пустом корпусе от обычного канцелярского маркера. Тонкую антенну протягивают через маленькое отверстие во фломастере. Её длина может колебаться от 5 до 10 см. Но если провода лежат в стене не слишком глубоко (не более 10 см), то можно воспользоваться просто ножкой выбранного транзистора. Так будет проще и удобнее.

Сам транзистор монтируется в горизонтальном положении, а затвор необходимо согнуть так, чтобы он оказался непосредственно над его корпусом.

Видео: как собрать по схеме детектор нахождения скрытой проводки

Как показывает долголетний опыт и практика, детектор нахождения скрытой проводки и обрывов необязательно покупать в специализированном магазине, так как при необходимости его легко можно сделать своими руками, имея хотя бы небольшой опыт работы с электроприборами. Такие домашние устройства также неплохо справляются со своими «обязанностями» и находят скрытые провода.

ДЕТЕКТОР

   Здравствуйте уважаемые читатели нашего сайта. Я занимаюсь монтажом, и довольно часто сталкиваюсь с проблемой обрыва проводки, котороя находится под штукатуркой, и чтобы сэкономить свои силы и время при поиске обрыва — решил собрать искатель скрытой проводки (детектор). Среди большого изобилия схем детекторов в просторах интернета, остановился на довольно простом устройстве, которое очень хорошо зарекомендовало себя на практике. Искатель скрытой проводки — детектор, выполнен на логической микросхеме К561ЛА7 (аналог К561ТЛ1) и имеет звуковую индикацию. Ниже приведена схема детектора:


   О деталях и работе детектора. Резистор R1 нужен для защиты микросхемы К561ЛА7 от повышенного напряжения статического электричества, но как показала практика, его можно и не ставить. Антенной детектора является кусок обычного медного провода любой толщины. Главное, чтобы он не прогибался под собственным весом, то есть был достаточно жестким.

   Длина антенны детектора определяет чувствительность устройства. Наиболее оптимальной является величина 5…15 см. При приближении антенны к электропроводке детектор издает характерный треск. Для уменьшения чувствительности детектора, длинну антенны соответственно уменьшают.


   Таким детектором еще очень удобно определять местоположение перегоревшей лампы в елочной гирлянде – возле нее треск прекращается. Пьезоизлучатель ЗП-3 включен по мостовой схеме, что обеспечивает повышенную громкость «треска” при нахождении проводки.

   Детектор в никакой наладке не нуждается, при правильной сборке и исправных деталях работает сразу. Питание крона или несколько миниатюрных дисковых элементов от часов. Тем более, что ток потребления детектора очень мал. Схему прислал Андрей Гусев г.Салават.

   Форум по детекторам

   Форум по обсуждению материала ДЕТЕКТОР


ПРИМЕНЕНИЕ МОТОРА ОТ HDD

Куда применить отжившие свой век моторы от винчестеров ПК — подключение такого двигателя и варианты идей.




Детектор скрытой проводки

При любых работах с электричеством необходимо знать месторасположение проводки. Наверняка с этим согласятся даже непрофессиональные электрики. Если руководствоваться логикой, то каждый из вас ответит, что проводка должна пролегать в вертикальном или горизонтальном направлении. Всё бы ничего, но такого принципа при строительстве домов в советской эпохе придерживались очень редко. Поэтому если вам будет нужно просверлить стену, можно случайно наткнуться на проводку. Думаем вряд ли стоит описывать последствия такого «столкновения». А ведь сверлить стену наобум — значительный риск. Поэтому без предварительного поиска проводки лучше не начинать. Как раз для подобных целей и был изобретён полезный и интересный прибор — детектор скрытой проводки. Его можно найти в строительных магазинах не так часто, как хотелось бы. Поэтому мы предлагаем смастерить подобный искатель своими руками. Конечно, в итоге вы получите прибор более простой, однако его будет вполне достаточно для домашних и бытовых целей. Ведь интересно не только получить в результате настоящий «сигнализатор», но и просто проверить свои силы в подобного рода деятельности. Ещё один плюс — затраты будут гораздо меньше, чем при покупке готового прибора, тем более у вас появится ещё один повод для гордости!

Поиск проводки с помощью детектора скрытой проводки изготовленного своими руками

Если же вам необходимо точно знать нахождение всех проводов, даже тех, которые не находятся под напряжением, в этом случае самодельный прибор не поможет. Тогда вам понадобится более качественный и, соответственно, более дорогой индикатор скрытой проводки из магазина. Но если вам нужно вкрутить дюбель и повесить полочку или картину, то самодельного прибора обнаружения будет более чем достаточно.

Как собрать детектор?

Основой выступит дошедшая до нас со времён советской эпохи микросхема К 561 ЛА 7. Она достаточно чувствительна к любым колебаниям статического и электромагнитного полей, от которых её будет защищать резистор. Он будет располагаться между микросхемой и антенной. От её длины зависит чувствительность самого прибора для обнаружения проводки. Мы предлагаем сделать антенну своими руками из медного проводка длиной не более пятнадцати сантиметров. Уже при длине в восемь сантиметров наблюдается корректная стабильная работа детектора.

Обратите внимание: известны случаи, когда самодельный детектор скрытой проводки с десятисантиметровой антенной работал некорректно в результате самовозбуждения микросхемы. Однако и слишком короткая антенна не вариант, поскольку она может не прочувствовать глубоколежащие в стене провода, поэтому не подаст вам сигнал. Однако говорить о каком-то конкретном значении антенны нельзя. Вам придётся определить её самостоятельно. Как это сделать? Выберите антенну наибольшей длины и в зависимости от её «поведения» постепенно её укорачивайте. Нужно добиться того, чтобы реакция прибора определения возникала только на кабели. Когда вы этого достигнете, можно считать, что антенна имеет идеальную длину. Если же аппарат будет действовать на различные «раздражители», например, на человеческое касание, поиски идеальной длины нужно продолжить.

Следующим элементом, без которого нельзя обойтись в создании аппарата, является так называемая «пищалка». Она представляет собой деталь — пьезоэлемент — который будет издавать звуковой сигнал по мере приближения к кабелям. Достать его совершенно не проблема — старый тетрис, тамагочи, музыкальная открытка и так далее — всё это поможет вам! Как вариант — используйте магнитофонный миллиамперметр. Также допускается совмещённое использование этих двух «трещалок», однако звук при работе с аппаратом в таком случае будет слышно немного тише.

Наш детектор скрытой проводки не сможет работать без питания. В качестве такого элемента будет выступать обыкновенный аккумулятор по типу «Кроны». Лучше всего все детали собирать на плотном картоне — так их будет фиксировать гораздо легче.

Фиксация микросхемы происходит следующим образом: заранее проделайте по семь дырочек в картоне с каждой стороны. В них легко войдут ножки устройства, которые потом нужно будет загнуть. Таким же образом закрепляем интегральную микросхему.

Внимание! очень легко перегреть микросхемы, используемые в нашем приборе обнаружения проводки. Если вы решили изготовить его своими руками, то заранее побеспокойтесь о приобретении или аренде паяльника малой мощности.

Если вы всё делали так, как мы описали, система должна сразу же заработать. Единственное, что вам останется выполнить — отрегулировать длину антенны, а также установить тумблер. Он поможет включать и перезагружать устройство в тех случаях, когда оно перейдёт на самовозбуждение. Чтобы изготовленный своими руками прибор обнаружения проводов прослужил вам как можно дольше, найдите для него подходящий корпус. Пищалку можно зафиксировать с обратной стороны, но это может быть не всегда удобно. Поэтому лучше в одной из стенок корпуса проделать мелкие отверстия, через которые звук от пьезоэлемента будет доходить до вас.

В качестве эксперимента можете одолжить у друзей купленный прибор обнаружения и сравнить его с тем, который вы изготовили своими руками. Мы провели подобный эксперимент и выяснили, что самодельный аппарат работает более чётко, чем купленная недорогая модель.

Как видите, своими руками можно выполнить очень много чего, в том числе и такой полезный прибор для настоящего хозяина. Делали ли вы нечто подобное? Обязательно поделитесь с нами в комментариях!

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Электропроводка для кемперов | Как подключить электрическую систему автофургона

Электрическая система жилого фургона — это спасательный круг для жизни в фургоне. При правильной настройке для ваших нужд жизнь вне сети может стать реальностью.

Необходимость подзарядки батарей в дорогих кемпингах уменьшается, позволяя вам воспользоваться преимуществами дикого кемпинга с великолепными видами и при этом остыть пару пивка.

Однако осуществить проект по переоборудованию автофургона своими руками — довольно непростая задача.

Электрическая система — это не только установка правильных батарей и установка нескольких солнечных батарей на крыше.

Выяснив, как вы будете заряжать аккумуляторы и купив бытовую технику для автодомов, пора все установить и запустить.

Но как все это сочетается?

Понимание компонентов электрической системы автофургона имеет решающее значение для безопасной установки и для будущего обслуживания в дороге.

Этот пост расскажет вам обо всех аспектах подключения автодомов.

Мы начнем с основ, объясняя каждый компонент, зачем он вам и как выбрать подходящий.

В нем подробно рассказывается о проводке, в том числе о выборе проводов правильного размера и понимании того, как прокладка кабеля влияет на общую эффективность вашей установки.

Мы заканчиваем полным руководством о том, как подключить электрическую систему вашего автофургона, с подробным списком инструментов и материалов, необходимых для работы.

Но прежде чем мы углубимся в детали, электричество — это серьезное дело.

Все правильно, у вас будет безопасная настройка.

Неправильное выполнение может привести к травме или еще хуже.В Интернете доступно множество зачастую противоречивой информации. Так что сделайте свое исследование хорошо.

Хотя мы уже несколько раз устанавливали наши собственные системы электропроводки для кемперов, мы не являемся квалифицированными электриками и не несем ответственности за вашу установку.

Так что, если сомневаетесь, остановитесь и спросите квалифицированного электрика.

Нужна помощь и совет по настройке электрооборудования?

Присоединяйтесь к нашей группе поддержки Facebook

Детали электрической системы жилого дома

В электрических установках

Campervan используются основные принципы электрических цепей.

Чтобы объяснить это, вот упрощенная схема электрической цепи с отмеченными компонентами.

Ниже мы рассмотрим каждый компонент простым языком.

Схема | Цепь — это путь или петля, по которой течет электричество

Источник питания | Аккумуляторная батарея, обеспечивающая электричество

Разъемы или проводники | Разъем — это то, из чего сделан путь, т.е. провода

Переключатели | Переключатель позволяет замыкать и размыкать цепь.Когда переключатель замкнут, цепь замкнута и течет электричество

Предохранитель | Небольшая полоска провода, которая защищает компоненты цепи в случае скачка напряжения или повышения напряжения

Нагрузка | Под нагрузкой понимаются приборы и устройства, питаемые от источника питания

.

Земля | Подключение к земле

Звучит достаточно просто?

Перед тем, как приступить к установке какой-либо электрической системы, спроектируйте свою установку и нарисуйте электрическую схему жилого автофургона.

Для этого вам нужно немного разбираться в каждом из этих компонентов, поэтому мы рассмотрим каждый по очереди.

Автоматическое создание электрической схемы Campervan

Включает 110 и 240 В, солнечную батарею, B2B, батареи, инверторы, системы 12 и 24 В, калибры проводов AWG и мм² и многое другое!

Электрические схемы вашего фургона

Существует два основных типа электрических цепей:

Цепи постоянного тока

Аккумуляторы, как правило, являются основным источником питания для аксессуаров и приборов для кемперов.

Благодаря ограниченному количеству накопленной энергии, они лучше всего подходят для питания низковольтных устройств, даже если они заряжаются от солнечной и основной энергии.

Вот почему ваша бытовая техника для кемперов должна быть по возможности 12В.

Итак, большинство цепей, которые вам понадобятся при преобразовании, будут цепями постоянного тока.

Цепь постоянного тока работает путем подачи питания от положительной клеммы батареи к отрицательной через прибор.

Если цепь разомкнута из-за размыкания переключателя, перегоревшего предохранителя или отсоединенного провода, поток энергии прекращается.

Цепи переменного тока

Цепи переменного тока работают от электросети, как в доме.

Они созданы для работы с большими токами, поэтому при неправильном обращении могут привести к серьезным травмам или даже смерти.

Если вы не уверены в своих электротехнических навыках, обратитесь за профессиональной консультацией.

Если вы хотите зарядить аккумуляторы вашего автофургона от сети, вам необходимо установить цепь переменного тока.

В простейшей цепи переменного тока для кемперов будет одно устройство: зарядное устройство.

Если вы собираетесь установить зарядное устройство, стоит также установить отдельную розетку.

Таким образом, вы можете питать другие устройства, когда вы подключены к основному источнику питания, что обычно сильно разряжает ваши батареи.

Это особенно полезно, если вы хотите использовать кондиционеры.

Кольцевая главная — выделенная цепь

В электрической системе автофургона большинство ваших компонентов должны подключаться к выделенным цепям с прямой линией обратно к отрицательной клемме батареи.

Таким образом, если в цепи произойдет сбой, это не повлияет на другие устройства.

Есть случаи, когда кольцевая магистраль может быть приемлемой установкой.

Кольцевая магистраль — это в основном цепь из нескольких компонентов.

Например, огни рождественской елки обычно располагаются на шлейфовом кольце.

Они устанавливаются последовательно, так что выход от одного источника света идет прямо на вход следующего источника и так далее по всей цепочке огней.

Если одна лампочка выходит из строя, цепь разрывается, и все они выходят из строя.

Более распространенная кольцевая магистраль состоит из нескольких компонентов, параллельно отводимых от основного кольца. Если один из компонентов выходит из строя, цепь остается нетронутой, поэтому никакие другие изменения не затрагиваются.

Мы рекомендуем кольцевую сеть только для очень слаботочных и второстепенных услуг.

У нас в фургоне есть 3 светодиодные лампы для чтения 12 В на кольцевой сети. Все остальное находится на выделенной цепи.

Короткие замыкания

Короткое замыкание возникает, когда в электрической цепи возникает разрыв, вызывающий утечку тока.

Это могло быть вызвано ослабленным проводом или неправильной установкой.

Электричество проходит по пути наименьшего сопротивления к земле, и если этот путь проходит через легковоспламеняющийся материал или человека, результатом может быть пожар, травма или и то, и другое.

Время от времени случаются короткие замыкания, и, чтобы свести к минимуму воздействие, предохранитель или автоматический выключатель эффективно отключат источник питания.

Источник питания — аккумуляторы для кемперов

Аккумуляторы глубокого разряда или аккумуляторы для отдыха на 12 В предназначены для непрерывного выделения энергии в течение длительного периода.

Аккумуляторы

Leisure выдерживают сотни, если не тысячи циклов разряда и перезарядки, что делает их идеальным выбором для хранения энергии для электрических нужд вашего автофургона.

Аккумуляторная технология развивалась на протяжении сотен лет, и теперь мы можем транслировать фильмы на наши смартфоны, работающие от ультратонких литиевых батарей.

Погрузчики фургонов тоже могут извлечь выгоду из этих достижений в области технологий.

Мы написали полное руководство по батареям для кемперов.Этот пост охватывает все, что вам нужно знать, чтобы помочь вам выбрать лучшую батарею для вашего образа жизни.

Чтобы понять, как подключить фургон, обязательно прочтите наши рекомендуемые советы по установке аккумулятора.

Тросы для кемперов

Проволока — это гибкая металлическая нить, которая проводит электрическую энергию, позволяя ей течь из одной точки в другую.

Поток электрической энергии по проводу называется током и измеряется в амперах. Именно это течение вредно, даже смертельно.

При прикосновении к проводу под напряжением можно получить удар электрическим током.

Если провод находится в цепи переменного тока 240 В, ожидайте, что его снесет с ног и приземлится на 6 футов ниже.

В цепи постоянного тока травма все еще возможна, хотя, вероятно, не такая серьезная, как при питании от сети переменного тока.

Надеюсь, это иллюстрирует, почему вам нужно проявлять осторожность.

В любом случае, вернемся к делу.

Провода в пластиковой оболочке. Он защищает провод от повреждений и любой проводящий элемент, с которым он соприкасается, чувствуя отрицательное влияние тока.

Выбор размеров проводов для вашей электрической системы, покупка кабеля правильного типа и планирование прокладки кабелей имеют решающее значение для успешной установки.

Выбор правильного сечения провода для автодомов

Доступны провода и кабели разных размеров, и использование провода правильного размера имеет важное значение в электрической сборке вашего автофургона.

Если проволока слишком мала для протекающего через нее тока, она нагреется, что может привести к расплавлению оболочки и ожогу проволоки.

Без защитных предохранителей или автоматических выключателей вы не хотите, чтобы они касались стенок вашего фургона! Обратите внимание на предыдущее предупреждение о травмах и смерти!

Намного лучше использовать провод большего или большего размера, чем необходимо.

Это снижает вероятность перегорания кабеля и делает электрическую цепь более эффективной за счет меньшего сопротивления.

Общая длина цепи также важна при выборе проводов для кемперов правильного размера.

Все, что больше 1.8 метров или 6 футов, особенно в цепях низкого напряжения, например, в вашем автофургоне, могут пострадать от падения напряжения на 10%.

Это означает, что ваша койка в задней части фургона не будет гореть так ярко, как передняя.

Кабель немного большего размера поможет уменьшить падение напряжения.

Но электропроводка может стать довольно дорогостоящей и излишне более дорогой, если везде использовать массивные провода.

Как правильно рассчитать размер провода
Кабель

продается в рулонах по несколько десятков метров, поэтому оптовые закупки наиболее подходящего размера помогут снизить ваши затраты на преобразование.

Шаг 1 | Определите номинальный ток (т. Е. Амперы) для каждого устройства, которое вы планируете использовать в своем автофургоне.

Некоторые приборы указывают свои характеристики в ваттах, а не в амперах.

Для 12-вольтовых компонентов, например, вашего холодильника, освещения кемпинга и зарядного устройства USB для телефона, расчет будет следующим:

Ампер = Вт / 12 вольт

, если у вас не работает система с напряжением 24 В, когда вы делите его на 24 вместо 12.

Некоторые компоненты, которые вы используете, могут быть на 110 В, 220 В или 240 В — например, микроволновая печь, телевизор или зарядное устройство для аккумуляторной дрели.

Чтобы использовать их в вашей системе 12 В, вы будете использовать преобразователь переменного тока в постоянный для кемперов.

Мощность

переменного тока отличается от мощности постоянного тока, поэтому расчет:

Ампер = Вт / (напряжение x 0,8)

Шаг 2 | Определите длину самой длинной цепи, которую вы планируете установить.

Для этого измерьте общее расстояние, на которое вы проложите кабель от аккумулятора до прибора и обратно до аккумулятора.

Для этого полезно использовать клубок струны, а затем измерить длину струны.

Шаг 3 | Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором сечения проводов, чтобы определить точный минимальный сечение проводов, включая любые переключатели, предохранители и реле. Или для быстрой оценки воспользуйтесь таблицей ниже.

Выберите максимальную длину кабеля слева, основываясь на измерениях на шаге 2 выше, а значения силы тока — на основе наибольшего числа, рассчитанного на шаге 1 выше.

Стандарты сечения проводов и токовой нагрузки определяются в США по размеру AWG, а в Великобритании и Европе по метрической шкале в миллиметрах.

В таблице ниже показаны оба измерения.

* Мы отметили только длину, обычную для сборки кемперов.

** Указанные размеры дают падение напряжения примерно на 3%, а не на 10% с меньшим кабелем.

Виды электрического кабеля

Когда вы переходите по ссылкам на различных продавцов на этом сайте и совершаете покупку, это может привести к тому, что этот сайт получит комиссию. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу раскрытия информации .

Различные кабели предназначены для разных целей, и вам необходимо покупать подходящий тип для каждого аспекта электрической системы вашего автофургона.

  • Для цепей постоянного тока используйте одножильный кабель. Это простые кабели с одним проводом внутри оболочки.
  • Для цепей переменного тока используйте многожильные кабели минимум с 3-мя жилами. По сути, это кабели внутри кабеля, подобные тем, которые подключены к вилке лампы.
  • Кабели для солнечных панелей, как правило, продаются как особый тип, хотя на самом деле это просто кабели большого сечения.
  • Перемычки между батареями имеют большой размер — слишком толстые и дорогие для использования во всей цепи постоянного тока.

Планирование прокладки кабеля в автофургоне

Даже довольно простая электрическая установка требует большого количества кабелей.

В переоборудованном Mercedes Sprinter фургоне у нас более 400 метров проводки для автофургонов.

Чтобы свести затраты к минимуму, он помогает уменьшить длину кабельных трасс там, где это возможно.

Как видно из таблицы выше, для меньшего расстояния требуется кабель с более низким номиналом.

В целях эффективности таблица уже учитывает неэффективность и добавляет непредвиденные обстоятельства, поэтому вам нужно ожидать только 3% потери напряжения.

Тем не менее, старайтесь, чтобы все было компактно и установлено как можно ближе друг к другу, чтобы минимизировать длину кабеля и, следовательно, потери.

Осторожно прокладывайте кабели. Избегайте острых углов или участков, где кабель может тереться и, в конечном итоге, изнашиваться.

Для ремня и распорок установка кабелепровода для пропуска кабелей поможет избежать этих проблем.

Цвета и нумерация кабелей

Вы можете купить кабель во всех цветах. В целях безопасности мы советуем по возможности придерживаться стандартного цветового соглашения.

Для цепей постоянного тока используйте красный провод под напряжением, идущий от батареи к прибору, а для отрицательного кабеля обратно к батарее используйте черный.

Иногда бывает трудно найти более толстые провода красного цвета.В этом случае купите черный цвет и используйте красную изоленту или термоусадочную пленку, чтобы пометить каждый конец провода под напряжением.

Цветовая кодировка, используемая в цепях переменного тока для подключения берегового источника питания, варьируется в зависимости от мира.

Мы рекомендуем вам соответствовать стандарту в соответствии с местными правилами (подробнее об этом ниже).

Например, в Великобритании и Европе:

  • Live — коричневый
  • Neutral — синий, а
  • Earth — зелено-желтый

где, как в США:

  • Live — черный или красный
  • Neutral — белый, а
  • Protect Ground (Earth) — голый (непокрытый), зеленый или зеленый и желтый

Более профессиональный подход — индивидуально пронумеровать все кабели в соответствии с вашим дизайном.

При проектировании вашей электрической системы поместите уникальный номер на каждый конец провода на схеме или схеме.

Используйте хомуты или бирки для нумерации кабелей, чтобы идентифицировать каждый провод при его прокладке.

Это очень помогает при строительстве, потому что между прокладкой кабеля и установкой компонента может пройти несколько месяцев.

Если он пронумерован, вы сразу узнаете его назначение, прочитав электрическую схему.

Это также поможет в будущем, если вам придется искать неисправность в цепи.

Выключатели, реле, предохранители и прерыватели

Предохранители, переключатели и реле

играют разную роль в электрической системе вашего автофургона.

Однако у всех них есть одна общая черта — они разрывают цепь.

  • Коммутаторы имеют свойство размыкать цепь в рабочих целях. Таким образом, вы щелкаете выключателем, чтобы включить свет, замыкая цепь.
  • Реле — это переключатели с электрическим управлением.
  • Предохранители действуют как слой защиты.Когда они получают неожиданный ток, они плавятся, ломаются и размыкают цепь. Получающийся в результате обрыв цепи не может причинить вреда, так что это фактически предохранительное устройство.
  • Автоматические выключатели действуют как многоразовые предохранители, размыкая выключатели. Мы объясним!

Переключатели

Переключатель — это механический рычаг, который при нажатии размыкает или замыкает электрический контакт и останавливает или запускает подачу электроэнергии.

Как и все электрические компоненты, переключатели имеют номинальный ток, указывающий на безопасный ток, при котором они могут работать.

Вы можете купить переключатели для работы с сильными токами, но они становятся физически больше и неуклюжими с более высоким рейтингом.

Следовательно, важно понимать текущие потребности ваших устройств и приобретать переключатели подходящего размера.

Для использования с низким током ниже 10 ампер, например, водяным насосом или освещением, идеально подходят переключатели.

В цепях с более высокими токами существует риск, что электричество попытается прыгнуть или вызвать дугу через контакты при их размыкании или замыкании, что опасно для любого, кто щелкает выключателем.

В автодоме есть несколько сценариев с сильным током, когда изящные переключатели просто не справятся со своей работой. Вот несколько примеров:

  • Включение и выключение питания от аккумуляторов напрямую.
  • Работающие приборы, номинальный ток которых может быть слишком высоким для переключателя разумного размера. Коалесцирующий водонагреватель является хорошим примером. Наш потребляет 18 ампер.

В таких случаях нам понадобится либо большой переключатель, либо реле.

В переоборудованном фургоне мы установили 2 больших выключателя-разъединителя аккумуляторной батареи.1 позволяет нам отключить всю поступающую зарядку от генератора переменного тока, солнечных панелей и зарядного устройства 240В.

Другой позволяет нам изолировать аккумулятор от подачи питания на любую цепь в жилом помещении фургона.

Итак, если бы мы оставили фургон на хранение или отправили его через Атлантику в Южную Америку, мы бы изолировали все.

Для нашего водонагревателя Colesecer мы установили реле.

Реле

Реле — это в основном электромагнитный переключатель.

Небольшой электрический ток подается на реле при нажатии обычного переключателя. Катушка внутри реле становится магнитной, приводя в действие рычаг, замыкая главную цепь.

Итак, с нашим водонагревателем-коалесцирующим агентом мы щелкаем переключателем, который посылает небольшой ток на реле, которое, в свою очередь, замыкает сильноточную цепь.

Это помогает нам избежать поражения электрическим током или наличия уродливого выключателя в фургоне.

Мы также используем реле раздельной зарядки, которое позволяет заряжать аккумуляторы для досуга от генератора во время вождения.

Предохранители

В электротехнике автофургона каждая электрическая цепь имеет предохранитель на токоведущей стороне цепи.

Предохранитель

A — это просто тонкая полоска провода в пластиковом держателе, предназначенная для сгорания и плавления при прохождении тока, превышающего его номинальный ток.

Это разрывает цепь, и прибор перестает работать, что указывает на проблему в цепи или компоненте, который он питает.

Предохранители защищают аккумулятор и людей от любых электрических сбоев в компонентах или электрических цепях.

При проектировании электрической системы жилого автофургона вам необходимо понимать, какой ток потребляет каждый компонент, и установить предохранитель соответствующего размера на токоведущую сторону цепи.

Например, ваш портативный холодильник на 12 В может потреблять 5 ампер, а ваше светодиодное освещение может потреблять долю ампера.

Поместите на холодильник предохранитель на 5 ампер (или другой, рекомендуемый производителем) и предохранитель на половину ампер или даже меньше, если они есть в цепи освещения.

Иногда предохранитель выходит из строя из-за того, что где-то произошел перерыв в токе или предохранитель вышел из строя из-за возраста.Замените их, и все будет хорошо.

Однако, если он снова сработает после замены или при включении компонента, существует проблема, требующая дальнейшего изучения.

Это может быть неисправный прибор, ослабленный провод или короткое замыкание.

Не вставляйте предохранитель большего номинала. Система не будет защищена, неисправность все равно будет существовать и в какой-то момент появится где-то еще.

В худшем случае неисправный компонент или аккумулятор могут быть серьезно повреждены и могут загореться, расплавиться или загореться.

Автоматические выключатели

Автоматический выключатель похож на механический предохранитель.

Когда он обнаруживает ток, превышающий его номинальный ток, он срабатывает, размыкая внутренние контакты, как выключатель.

Это немедленно останавливает ток, протекающий по цепи. Поскольку они электромеханические, их можно сбросить — опять же, как выключатель.

Можно получить автоматические выключатели для установки на 12 В постоянного тока, хотя из-за их относительно высокой стоимости по сравнению с предохранителями они не так часто используются в установках для жилых домов.

Однако в сетевых цепях переменного тока они являются обязательным компонентом.

Они являются важными устройствами безопасности и должны включать быстродействующее устройство защитного отключения (УЗО) для предотвращения поражения электрическим током.

У вас есть 2 варианта при покупке УЗО для вашего кемпера: однополюсное или двухполюсное УЗО.

Однополюсный УЗО останавливает подачу питания от токоведущего кабеля, а двухполюсный УЗО останавливает подачу как токоведущей, так и нейтральной линии.

Выключатель УЗО переменного тока будет находиться в собственном непроводящем контейнере.

Мы бы установили двойной над одинарным полюсом для автофургона.

Даже если сработает расцепитель и цепь разомкнута, вы не будете защищены от электрического контакта на нейтральной стороне с помощью однополюсного УЗО.

Не используйте предохранители в установках переменного тока. Вместо этого всегда используйте УЗО.

Если вы не уверены, обратитесь к квалифицированному электрику.

Заземление или заземление

Электричество естественным образом тянется к точке с самым низким напряжением вокруг, к которой оно может найти путь.

Самая большая и самая низкая точка напряжения вокруг большинства из нас — это земля. Физическая основа, на которой мы стоим.

Когда мы создаем цепь, электричество перемещается от положительной клеммы батареи к отрицательной, потому что отрицательная клемма имеет более низкое напряжение.

Если поддерживать отрицательную клемму как можно более низкой, предпочтительно нулевой, энергия всегда будет эффективно течь к ней.

И живя в фургоне на постоянной основе, мы любим эффективную электрическую систему автофургона!

Лучший способ сделать это — заземлить отрицательную клемму аккумулятора.

Теперь дом на колесах сидит как минимум на 4 резиновых сапогах — хотя однажды у нас был Маугли Unimog на 2 колесах!

В любом случае, мы отвлеклись. Резиновые сапоги изолируют фургон от земли, поэтому нам нужно прикрепить отрицательную клемму к чему-то еще.

Следующая важная вещь в автофургоне — это шасси. Таким образом, прикрепляя нашу землю к шасси фургона, мы сохраняем напряжение на отрицательной клемме на уровне нуля вольт.

Идеально подходит для эффективной электрической установки.

Большинство автомобилей предварительно оснащены точкой заземления.Обратитесь к производителю вашей марки и модели, чтобы узнать его местонахождение.

В цепях переменного тока для подключения берегового источника питания необходимо использовать заземление от основного источника питания.

При установке цепи переменного тока убедитесь, что она подключена для вашей же безопасности.

Тем не менее, мы посетили несколько стран, в которых местное электроснабжение не было подключено к надлежащему заземлению.

Мы заметили, когда у нас периодически возникали электрические покалывания и незначительные удары от металлических частей фургона.Иногда даже с наших ноутбуков!

В местах, о которых мы немного подозреваем, мы проверяем надежность поставляемого заземления с помощью мультиметра.

Ознакомьтесь с нашим полным руководством по использованию цифрового мультиметра в вашем кемпере.

Если необходимо, мы подключаем наше шасси к земле, соединив провода аккумуляторной батареи от шасси к большому стальному штырю, который мы вбиваем в землю.

Прочие установочные компоненты

В приведенном ниже руководстве по установке представлен полный список инструментов и материалов, необходимых для подключения вашего автофургона.

В этом списке есть несколько пунктов, о которых стоит поговорить отдельно.

Блок предохранителей

В переоборудованном автофургоне может быть до 20 цепей.

Поскольку каждому из них требуется отдельный предохранитель, для упрощения обслуживания и замены желательно, чтобы все предохранители располагались вместе.

Блок предохранителей

А позволяет удерживать несколько предохранителей, подключенных к их цепям, в одном месте.

Правильно установленный блок предохранителей удерживает предохранитель на месте, чтобы он не выпал, когда вы проезжаете неровности на дороге.

Некоторые блоки предохранителей распределяют питание 12 В через внутреннюю шину.

Шины

Вместо того, чтобы подсоединять каждую цепь непосредственно к батарее, проще установить шинную шину на батарею.

Затем каждая цепь подключается к шине, а не к батарее, что упрощает обслуживание, установку и расширение в будущем.

Чтобы выбрать блок предохранителей и шины нужного размера:

  • подсчитывает, сколько цепей у вас есть, а
  • складывает общий ток каждой цепи, которую вы планируете подключить (поэтому предположим, что все будет включено одновременно).

Вам нужен блок предохранителей и шина, которые могут выдерживать ток, превышающий ваш общий, и с большим количеством держателей предохранителей и точек подключения клемм, чем у вас есть цепей.

Они недешевы, поэтому лучше увеличить эти компоненты, чтобы учесть их расширение в будущем.

Вы можете купить комбинированный блок предохранителей и сборную шину для упрощения установки.

Панели переключателей

Учитывая, что у вас может быть несколько переключателей для различных устройств на колесах, специальная панель переключателей будет поддерживать порядок.

На рынках представлено множество типов коммутационных панелей.

К более дорогим относятся мини-прерыватели или блоки предохранителей на 12 В, вольтметры, средства управления, светодиодные индикаторы для управления нагревателями, вентиляторами, телевизорами и т. Д.

Менее сложные панели позволяют изменять и вставлять собственные типы переключателей и измерители специально для вашей сборки.

Клеммы / разъемы

Чтобы установить электрические компоненты кемпера в их цепи, к большинству проводов потребуется присоединить клеммы (или разъемы).

Разъемы

бывают всех форм и размеров. Вам необходимо установить правильный вывод на провод в зависимости от компонента, к которому он должен быть подключен, и размера провода.

Существует 3 метода подключения клемм к проводам:

  • Обжим
  • Пайка
  • Винтовые клеммы

Выбор метода зависит от личных предпочтений. Обжим дешевле и проще, чем пайка, но мы считаем, что соединение более прочное при пайке.

Мы используем обжим, но сначала добавляем пятно припоя на конец провода, чтобы сделать его немного толще, чтобы соединение было более плотным.

У нас еще не было ни одного провала, даже если мы проехали тысячи миль по трассе в Южной Америке.

Обжим

В автомобилях-автофургонах большинство клеммных колодок представляют собой гофрированные разъемы с металлической проушиной, клеммой для очистки или соединением проводов.

В вашем наборе инструментов есть разъемы стандартных размеров.

Чтобы прикрепить разъемы к проводам, вам понадобится обжимной инструмент.

Для больших кабелей, таких как те, которые вы будете использовать для своих аккумуляторов, вам понадобится гидравлический обжимной инструмент, чтобы приложить давление, достаточное для крепления обжима.

Пайка

Припой — это нанесение расплавленного свинца и олова на соединение для создания прочного соединения.

Для этого потребуется паяльник и рулон припоя.

Паяльник — это просто металлический зонд, который нагревает расплавленный припой.

Обычно они работают от источника переменного тока, но есть беспроводные модели, в которых используется бутан.

Газовые модели лучше всего подходят для ремонта в дороге.

Для использования паяльника не требуются какие-либо специальные навыки, а небольшая практика поможет вам добиться аккуратных соединений.

Верхний наконечник | Перед началом работы убедитесь, что каждая поверхность чистая, чтобы припой правильно держался.

Винтовые клеммы

Этот тип соединителя представляет собой простое отверстие, в которое вставляется провод и зажимается с помощью установленного винта или болта.

Вам нужно только снять небольшое количество проволоки с ее оболочки и вставить.

Затяните отверткой, маленьким гаечным ключом или подпружиненным зажимом, и готово.

Они упрощают жизнь, но иногда с ними трудно вставить провод в разъем или надежно удержать провод.

Винтовые клеммы тоже склонны к расшатыванию.

Для небольших соединений вам понадобится действительно маленький винт с плоской головкой для фиксации проводов.

Термоусадочная

Некоторые обжимные и припаянные клеммы не имеют пластиковых крышек, поэтому неизолированный металл представляет опасность поражения электрическим током.

Для их покрытия используем термоусадку.

Термоусадочная трубка — это пластиковая трубка, которая при равномерном нагреве горячим воздухом уменьшается в размерах (сжимается) вокруг объектов, которые она покрывает.

Для использования этого метода закрытия стыков вам понадобится термофен и термоусадочная трубка.

Но они не особо дешевые.

Вместо этого можно использовать изоленту, но она не дает аккуратного покрытия, не является долговечным, водонепроницаемым и прочным.

Возьмите свою копию Руководства по электрике Campervan

Включает 110 В и 240 В, солнечную батарею, B2B, батареи, инверторы, советы по проектированию и установке, а также подробное руководство по поиску и устранению неисправностей.

Ввод схемы в эксплуатацию

В приведенном ниже руководстве по монтажу проводки жилого автофургона мы упоминаем ввод схемы в эксплуатацию. Чтобы не усложнять инструкции, мы подробно остановимся на этом.

При установке компонентов ваших цепей из соображений безопасности вы не хотите, чтобы по проводам протекала энергия.

Следовательно, никогда не вставляйте предохранитель, пока вы полностью не проверите цепь и не будете готовы пропустить ток.

После установки всех компонентов выполните проверки безопасности:

  • Осмотрите все соединения в цепи.
  • С помощью мультиметра проверьте целостность цепи. Убедитесь, что предохранитель сгорел, обратный кабель не подключен к отрицательной клемме аккумуляторной батареи и выключатель замкнут.
  • Снова используйте мультиметр или, еще лучше, используйте тестер заземления, если он у вас уже есть, проверьте, нет ли замыкания на землю.
  • Не продолжайте, пока не пройдете эти тесты.
  • Разомкните выключатель (чтобы компонент выключился).
  • Подсоедините обратный кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
  • Вставьте предохранитель.
  • Разомкните выключатель.
  • Проверьте уровни напряжения во всей цепи, чтобы убедиться, что падение напряжения не превышает ожидаемого.

Правила электромонтажа кемперов

Правила

Campervan по электрооборудованию варьируются от страны к стране.

В некоторых местах правила являются обязательными, и вы можете столкнуться с ограничениями в использовании, если вы не будете их соблюдать.

В других местах выпускаются только инструкции.

Как бы то ни было, было бы разумно попросить кого-нибудь проверить вашу самодельную сборку автофургона, хотя бы для уверенности в том, что она безопасна и соответствует лучшим практикам.

В Великобритании ознакомьтесь с рекомендациями по британским стандартам в Caravan Club.

В Канаде жилые дома на колесах должны соответствовать электрическим правилам, установленным в каждом штате.

Как для США, так и для Канады вы можете получить дополнительную информацию на веб-сайте отраслевой ассоциации RV.

Новая Зеландия и Австралия используют эти правила.

Когда начинать электромонтаж кемпера

Переделка автофургонов — это большой проект, поэтому на каком этапе сборки следует начинать электромонтаж?

Электрическая часть сборки начнется рано и закончится поздно, поэтому наличие хорошо продуманных планов является ключом к предотвращению переделок и легкому доступу во время сборки.

  • Составьте план всех электроприборов, устройств и розеток, которые вы хотите установить.
  • Укажите, где именно они будут физически расположены в завершенной сборке. Включите сюда, где будут установлены ваши батареи, блоки предохранителей, панели переключателей, шины и точка заземления.
  • Посмотрите на кабели. Возможно, вам придется пойти на компромисс, пытаясь получить максимально короткие пробеги.
  • Всегда старайтесь, чтобы кабель оставался внутри фургона.
  • Желательно все это начинать до укладки полов или утепления.
  • Подумайте о стандартизации размеров кабелей и разъемов, увеличивая номинальный ток, когда это возможно, а не более низкий.
  • Затем вы можете начать прокладку кабелей перед установкой компонентов, готовых к подключению в нужный момент в вашей сборке.
  • Оставьте достаточно кабеля на всякий случай.
  • Начните установку общих компонентов, таких как блоки предохранителей, шины и панели переключателей, на ранней стадии.
  • Пронумеруйте или пометьте каждый конец каждого кабеля, чтобы вы запомнили, какие они нужны, для дальнейшей сборки.

Подробное руководство по установке проводки для кемперов

Выберите между 110 В и 220 В, между 100 Вт и 800 Вт
Электропроводка

Campervan может быстро превратиться в сложную установку, но, разбив ее на составные части, мы можем упростить ее для облегчения понимания.

В приведенном ниже руководстве описывается, как установить цепи постоянного тока 12 В при преобразовании кемперов своими руками.

У нас есть отдельные руководства по установке солнечных панелей для кемперов, аккумуляторов, реле сплит-заряда, систем мониторинга аккумуляторов 12 В, а также для зарядных устройств аккумуляторов.

Инструкции

Перед установкой
  1. Убедитесь, что вы полностью понимаете свою электрическую схему, включая все необходимое с дополнительной емкостью для будущего расширения
  2. Перед запуском убедитесь, что у вас есть доступ ко всем инструментам и материалам, которые вам нужны
  3. В идеале, установите все компоненты в местах их эксплуатации, прежде чем начать, следуйте инструкциям производителя. Это не обязательно, но упрощает наши инструкции!
  4. Подтвердите, что кабель и разъемы имеют запланированные размеры
  5. Проверьте расположение точки основного заземления, ближайшей к тому месту, где вы установите батарею
  6. Если вы еще не установили свои компоненты, физически отметьте их расположение и укажите, где кабели будут соединять.В ограниченном пространстве используйте картонный шаблон, чтобы убедиться, что компоненты поместятся, прежде чем подключать его.
  7. Определите кабели между каждым основным компонентом и найдите самый короткий и практичный маршрут.
Подготовка к установке кабеля
  1. Установите кабелепровод, закрепив его при необходимости кабельными стяжками
  2. Установите панель предохранителей (без предохранителей) в рабочее положение в соответствии с инструкциями производителя
  3. Установите положительные и отрицательные шины в их рабочие положения в соответствии с инструкциями производителя
  4. Установите панель переключателей в рабочее положение в соответствии с инструкциями производителя
Установите лоток для аккумулятора и точку заземления
  1. Установите лоток для аккумулятора так, чтобы он был закреплен, желательно с помощью болтов.Вы не хотите, чтобы он ослаб в случае столкновения.
  2. Если рядом с лотком для батареи нет предварительно установленной точки заземления, надежно закрепите болт. Это ваша новая точка земли.
  3. Прикрутите плетеный ремешок аккумулятора к новой точке заземления.
  4. Прикрутите другой конец плетеного ремешка аккумулятора болтами к подходящей и чистой точке на шасси. Это должно быть чистое металлическое пятно без краски, грязи или ржавчины.
  5. Используйте мультиметр для проверки связи между новой точкой заземления и существующей известной точкой заземления, подтверждая правильность установки новой точки заземления.
Установите кабель возврата аккумулятора
  1. Проложите черный кабель от точки установки компонента через канал, вдоль запланированной кабельной трассы и к отрицательной шине
  2. Прикрепите бирки с номером кабеля к обоим концам каждого кабеля
  3. Обрежьте и прикрепите отрицательный кабель к отрицательному выходному кабелю компонента с разъемом, закрепленным обжимной, припойной или резьбовой клеммой
  4. Обрежьте и прикрепите отрицательный кабель к отрицательной шине с помощью соответствующих разъемов
  5. Проложите кабель от отрицательной шины к месту, где отрицательная шина Клеммная колодка батареи будет, прикрепляя бирки с номерами кабеля к обоим концам
  6. Обрежьте и прикрепите один конец кабеля к отрицательной шине и прикрепите соединитель к другому концу, готовый для подключения к отрицательной клемме батареи позже

Если вы находитесь в завидном положении, когда все ваши компоненты установлены, повторите этот раздел для всех одновременно.У вас уже есть под рукой черный провод и соответствующие разъемы.

Вы установили отрицательную сторону цепи (без батареи).

А теперь перейдем к живой части. На этот раз мы работаем с компонентами блока предохранителей.

Установите кабель от комбинированного блока предохранителей / шины к панели переключателей
  1. Проложите красный кабель от назначенного отсека предохранителей к переключателю компонента на панели переключателей
  2. Прикрепите бирки с номерами кабелей к обоим концам кабеля
  3. Обрежьте каждый конец кабеля, прикрепив его к отсеку предохранителей и переключателю с разъемами
  4. Установите кабель от панели переключателя к компоненту
  5. Проложите красный кабель от переключателя к входной клемме компонента
  6. Прикрепите бирки с номерами кабелей к обоим концам кабеля
  7. Обрежьте каждый конец кабеля, прикрепив его к переключателю и входной клемме компонента с помощью разъемов.

Если компонент еще не установлен, оставьте лишний провод на конце компонента на всякий случай.

Проверить целостность цепи

Теперь мы проверим, правильно ли установлена ​​цепь от выхода комбинированного блока предохранителей / шины до отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

  1. Проверьте все физические соединения в цепи
  2. Дважды проверьте проход, чтобы кабели были подключены от правильного отсека плавких предохранителей к правильному переключателю и к правильному компоненту к клемме шины
  3. Замкните переключатель, чтобы сделать цепь непрерывной между этими двумя точками
  4. С помощью мультиметра проверьте целостность цепи от выхода комбинированного блока предохранителей / шины до отрицательного вывода аккумуляторной батареи.Должно быть низкое показание.
Проверьте изоляцию цепи
  1. С помощью тестера заземления Megga подключите один датчик к выходу отсека предохранителей, а другой конец — к точке заземления, которую вы установили ранее. Не должно быть показаний, указывающих на полностью изолированную цепь.
Установите батарею

Если ваша конструкция требует использования более одной 12-вольтовой батареи, прочтите нашу публикацию о батареях для кемперов о том, как подключить их параллельно. Для простоты объяснения инструкций мы поместим только 1 аккумулятор.

Этот пост касается только цепей постоянного тока, а не того, как заряжать батареи. Для полноты картины мы включили этот раздел об установке батарей, но для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей статьей об установке солнечных панелей для кемпинга.

  1. Установите разъединитель батареи для выходов батареи в рабочее положение. Это позволит вам выключить всю цепь 12 В постоянного тока после ввода в эксплуатацию.
  2. Установите линейный держатель предохранителя между выходом изолятора батареи и комбинированным блоком предохранителей / сборной шиной.
  3. Подсоедините один линейный провод держателя предохранителя к комбинированному блоку предохранителей / сборной шине
  4. Подсоедините другой линейный провод держателя предохранителя к выходу разъединителя батареи
  5. Подсоедините входной провод от разъединителя батареи к положительному разъему клеммы батареи
  6. Установите батарею в батарейный отсек и закрепите ее ремнями для батареи
  7. Подключите кабель от основной точки заземления, прикрепив отрицательный контактный разъем батареи к другому концу, готовый к подключению к отрицательной клемме батареи
  8. Сделайте глубокий вдох, чашка чая и расслабься
Включите цепь постоянного тока 12 В

Вы собираетесь включить питание в свою новую электрическую систему.

  1. Еще раз проверьте, нет ли проводов под напряжением, свисающих в ваших цепях, все отрицательные обратные кабели подключены к отрицательной шине аккумуляторной батареи, и установлена ​​правильная полярность, чтобы положительные цепи и отрицательные цепи не пересекались. панель переключателя и компоненты в их положения выключения
  2. Убедитесь, что не установлены предохранители
  3. Убедитесь, что изоляторы аккумуляторной батареи выключены
  4. Прикрепите и закрепите изолятор аккумуляторной батареи к положительной клемме аккумуляторной батареи
  5. Присоедините отрицательный разъем аккумуляторной батареи к отрицательной шине стержень к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи
  6. Присоедините отрицательный разъем аккумуляторной батареи от земли к отрицательной клемме аккумуляторной батареи
  7. Поверните изолятор аккумуляторной батареи в положение включения
  8. Предполагая, что вы все правильно установили, внезапных вспышек не будет , удары или искры
  9. Если есть, переведите выключатель аккумуляторной батареи в положение «Выкл.» перед проверкой e снова и снова, пока не обнаружите неисправность.
  10. Поверните разъединитель аккумуляторной батареи в положение «выключено».
  11. Вставьте предохранитель во встроенный патрон предохранителя между положительным выводом аккумуляторной батареи и блоком предохранителей / сборной шиной комбайна.
  12. Поверните изолятор аккумуляторной батареи в положение «включено».
  13. С помощью мультиметра убедитесь, что у вас есть показание> 12 В между блоком предохранителей и клеммой заземления. Более низкое напряжение может указывать на низкий заряд аккумулятора или слабые контакты аккумулятора.
Ввод в эксплуатацию каждого компонента по очереди

Вы установили систему 12 В постоянного тока с электропитанием, готовым к использованию.

Теперь вы работаете с электрической системой под напряжением. Примите необходимые меры предосторожности.

Теперь мы готовы по очереди включать каждый компонент или устройство.

  1. Выберите компонент для ввода в эксплуатацию
  2. Убедитесь, что компонент выключен на панели переключателей и на приборе
  3. Переведите выключатель батареи в положение выключения
  4. Вставьте предохранитель подходящего размера в соответствующий отсек предохранителей в комбинированном блоке предохранителей / шина
  5. Переключите разъединитель батареи в положение включения
  6. Переведите выключатели компонентов в их положения включения
  7. Тщательно проверьте функции компонентов в соответствии с ожиданиями
  8. Во время каждого этапа ввода в эксплуатацию прислушивайтесь, ищите и нюхайте любые электрические неисправности, такие как дуга, жжение или жужжание.
  9. Если есть, выключите компонент, извлеките предохранитель, исследуйте и отремонтируйте.
  10. Повторите шаги по вводу в эксплуатацию для всех компонентов по очереди
  11. Молодец! Вы успешно установили цепи постоянного тока для автодомов.

Банкноты

  • Если у вас нет опыта работы с электрикой, обратитесь за профессиональной помощью при установке.
  • Не прокладывайте кабели посторонним или под автомобилем.
  • Никогда не прокладывайте кабели 12 В постоянного тока и 110/240 В переменного тока в одной и той же кабельной трассе или кабелепроводе.Они должны находиться на расстоянии не менее 50 мм друг от друга
  • Номинальный ток встроенного предохранителя должен быть достаточно большим, чтобы выдерживать общий номинальный ток цепей, идущих от него
  • Кабели аккумулятора довольно короткие, поэтому используйте ножовку, чтобы отрезать их до нужной длины
  • Аккумуляторные кабели с обжатой клеммой требуют специального инструмента. Готовые кабели — более простой выбор

Замыкание на землю против короткого замыкания: в чем разница?

Ряд электрических проблем может вызвать один и тот же очевидный симптом: цепь, которая внезапно отключается, в результате чего перестают работать свет и приборы.Две тесно связанные ситуации, которые могут вызвать эту проблему, — это короткое замыкание и замыкание на землю. Существует большая путаница по поводу точной разницы между этими условиями, и даже профессиональные электрики иногда расходятся во мнениях относительно точных определений.

Что такое замыкание на землю?

Электрическая система может испытывать ряд различных типов неисправностей, определяемых как любой аномальный поток электричества. Замыкание на землю — это тип короткого замыкания, при котором непреднамеренный путь паразитного электрического тока течет непосредственно на землю (на землю).Здесь также цепь является «короткой» в том смысле, что она шунтировала проводку цепи, поэтому замыкание на землю технически можно определить как один тип короткого замыкания. И, как и в случае любого короткого замыкания, немедленным воздействием является внезапное снижение сопротивления, которое заставляет ток течь беспрепятственно. Как и другие типы коротких замыканий, замыкание на землю вызывает отключение автоматического выключателя из-за неконтролируемого потока.

Но для электрика замыкание на землю обычно определяется как ситуация, когда горячий провод контактирует либо с заземляющим проводом, либо с заземленной частью системы, например, с металлической электрической коробкой.Поэтому электрики думают, что замыкание на землю отличается от короткого замыкания, хотя инженер-электрик видит это несколько иначе.

Основная опасность замыкания на землю заключается в вероятности поражения электрическим током, если человек окажется на пути наименьшего сопротивления к земле. Вот почему опасность поражения электрическим током гораздо сильнее проявляется в ситуациях, когда человек стоит на земле или во влажном месте.

Защита от замыканий на землю обеспечивается автоматическими выключателями, которые срабатывают, если поток электричества внезапно увеличивается, и системой заземляющих проводов в цепях, которые обеспечивают прямой путь обратно на землю, если ток выходит за пределы установленной проводки цепи.Существуют также розетки прерывателя цепи замыкания на землю, которые можно использовать в ситуациях, когда замыкания на землю особенно вероятны, например, на открытом воздухе, рядом с сантехническими приборами и в местах ниже уровня земли.

Смотреть сейчас: розетка GFCI против автоматического выключателя GFCI

Что такое короткое замыкание?

Короткое замыкание — это любой электрический поток, который выходит за пределы намеченной цепи с небольшим сопротивлением этому потоку или без него. Обычно причиной является соприкосновение оголенных проводов друг с другом или ослабление соединений.Немедленное воздействие заключается в том, что внезапно начинает течь большой ток. Это, в свою очередь, вызывает срабатывание автоматического выключателя, мгновенно прекращая прохождение тока. Это состояние известно как «короткое замыкание», потому что ток проходит в обход всей проводки цепи и немедленно возвращается к источнику по более короткому пути.

Для электриков короткое замыкание обычно определяется как ситуация, в которой горячий провод контактирует с нейтральным проводом, например, когда горячий провод отсоединяется от своего соединения и входит в контакт с нейтральным проводом.

Короткое замыкание может произойти, когда изоляция проводов плавится и обнажает оголенные провода. Основная опасность короткого замыкания — это искрение или искрение, которые могут возникнуть при переходе электрического тока от горячего провода к нейтрали. Эта ситуация может легко вызвать возгорание. Короткие замыкания также могут возникать в проводке отдельных устройств, например ламп или других подключаемых устройств. Изношенные или иным образом поврежденные электрические удлинители или шнуры электроприборов также могут вызвать короткое замыкание.

Защита от коротких замыканий обеспечивается в основном автоматическими выключателями, которые отключают цепь, когда ток начинает течь неконтролируемым образом.В настоящее время широко используется специальный тип автоматического выключателя, прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI). Он обнаруживает дугу или искрение и отключает ток даже до того, как ток перегрузит выключатель.

Ель / Дж. Р. Би

При замыкании на землю или коротком замыкании

Как короткое замыкание, так и замыкание на землю могут произойти, если вы не отключите питание цепи до начала работы с ней. Оголенные провода неизбежно могут коснуться неправильных мест: горячий провод к нейтральному проводу означает короткое замыкание, вызывающее искрение; горячий провод к заземляющему проводу или к заземленной металлической коробке означает замыкание на землю и возможное поражение электрическим током.Чтобы избежать этих серьезных проблем, всегда отключайте цепь, прежде чем начинать работу с какой-либо ее частью.

Общие причины замыканий на землю

  • Утечка воды в электрическую коробку может вызвать замыкание на землю, поскольку вода является проводником электричества.
  • Изношенные горячие провода или горячие провода, которые не полностью вставлены в свои клеммы, могут соприкасаться с проводами заземления, заземляющими устройствами или коробками.
  • Электроинструменты или приборы без надлежащей изоляции могут вызвать замыкание на землю, если из-за неправильной проводки ток течет прямо на землю.При работе на открытом воздухе или ниже уровня земли всегда подключайте инструменты к розеткам GFCI или используйте удлинители с защитой GFCI.

Распространенные причины короткого замыкания

  • Плохое соединение на одном из двух проводов в распределительной коробке или розетке может вызвать короткое замыкание.
  • Короткое замыкание может произойти, когда провод соскальзывает с клеммы электрического устройства, например розетки. Когда он касается другого провода, происходит короткое замыкание.
  • Устройство может столкнуться с проблемой внутренней проводки, в результате чего горячий провод и нейтральный провод случайно соприкоснутся.
  • Насекомые или грызуны могут пережевывать изоляцию проводов и вызывать короткое замыкание между двумя проводами в жгуте кабелей.

Заземление

  • Защита с помощью выключателя / розеток GFCI

  • Предотвратить путем тестирования оборудования замыкания на землю

  • Проверить изоляцию проводов на износ

Короткое замыкание

  • Защита с помощью сработавших автоматических выключателей / устройств AFCI

  • Предотвратить, обновив торговые точки старше 15 лет

  • Ежегодное техобслуживание выключателя

Руководство по

: Электромонтаж — Официальная Terraria Wiki

Это страница руководства.
Это означает, что страница проведет вас через конкретную задачу, стратегию или битву с врагом / боссом.
Статус: Подлежит пересмотру (Это руководство не соответствует определенным стандартам качества и может быть сильно устаревшим.)
  • Проблемы:
    • Скорее всего, устарело, начиная с версии 1.4. Запомните , чтобы не удалять содержимое до 1.4. ; используйте {{eicons}} и {{eversions}}!
  • Подключение — это расширенная функция, используемая для обеспечения работоспособности механизмов.Следующее руководство научит вас методам эффективного использования проводов. Провода чрезвычайно полезны в Террарии, поскольку они могут помочь вам построить фермы, ловушки и другие вещи, которые помогут вам продвинуться в игре.

    Двумя основными компонентами схемы являются входы и выходы. Примерами входов могут быть таймеры, переключатели или нажимные пластины. Вход, когда активирован, запускает каждый выходной механизм (например, ловушку для дротиков, статую, факел или насос), которые подключены к ним. Провода устанавливаются с помощью гаечного ключа и могут быть разрушены кусачками.Большинство компонентов проводки можно купить у механика.

    Существует четыре разных цвета проволоки (по три на), которые вставляются с помощью гаечных ключей разного цвета, многоцветного гаечного ключа или Великого дизайна. Проволока для всех гаечных ключей по-прежнему одинакова: при установке они окрашиваются. Цвета проводов функционально идентичны, но их нельзя соединить: это позволяет создавать более компактные и сложные схемы. Распределительная коробка позволяет проводам одного цвета пересекаться без фактического соединения, что позволяет строить еще более сложную и замысловатую проводку.

    Входы [править | править источник]

    • Переключатели и рычаги работают как входы. Они посылают сигнал один раз при каждом переключении. Неважно, в каком направлении они переворачиваются.
    • Прижимные пластины посылают сигнал каждый раз, когда что-то проходит по ней. При нажатии на нажимную пластину он активируется; для большинства тарелок выход из нее ничего не дает. Наиболее эффективное использование нажимных пластин — это обнаружение врага, будь то активация автоматических ловушек или просто предварительное предупреждение, чтобы вы могли быть готовы к защите.Различные виды нажимных пластин реагируют только на игроков, только на врагов или на тех и других. Утяжеленные нажимные пластины активируются, когда игрок наступает на них или выходит из них. Снаряды и домашние животные не активируют большинство нажимных пластин; исключение составляет бирюзовая прижимная подушечка.
    • Датчики отправляют сигнал всякий раз, когда выполняется определенный набор условий. Есть следующие датчики:
      • Датчик ночи подает сигнал, когда день сменяется ночью.
      • Датчик дня подает сигнал, когда ночь сменяется днем.
      • Датчик над игроком посылает сигнал, когда игрок входит в его поле зрения, и снова, когда он уходит.
      • Датчики жидкости срабатывают, когда они погружены в определенную или любую жидкость (в зависимости от типа датчика).

    Выходы [править | править источник]

    • Большинство источников света можно включать и выключать, если они получают сигнал.
    • Двери открываются или закрываются при получении сигнала.Однако только дверь получает сигналов от блоков, которые она занимает в настоящее время . Если провод идет только в пространство, которое дверь занимает только в открытом состоянии, сигнал на этом проводе закроет дверь, но если дверь уже закрыта, она не получит сигнал и не откроется. Это полезно для выходов, которые необходимо автоматически закрывать в целях безопасности, чтобы избежать риска их случайного открытия.
    • Многие статуи могут быть активированы для создания существа или предмета всякий раз, когда получен сигнал, при условии, что с момента предыдущей активации прошло достаточно времени.Не все статуи могут производить существ: дополнительную информацию можно найти в разделе «Функциональные статуи».
    • Приводы изменят состояние блока, на котором они размещены, при получении сигнала. Это позволяет создавать двери, которые открываются переключателем или рычагом. Кроме того, можно создать люки, чтобы можно было закрыть ямы с лавой и другие ловушки, когда они не нужны.
    • Ловушки активируются при получении сигнала, обеспечивая такие действия, как падение копья с потолка или выпуск струи пламени.На странице «Ловушки» приведен полный список, но первая ловушка, к которой будет иметь доступ большинство игроков, — это ловушка для дротиков: она стреляет дротиком, который летит довольно далеко, повреждая и отравляя все, что попадется, а также расчищает траву. Как и у статуй, у ловушек есть период восстановления после срабатывания, и их нельзя активировать снова, пока он не пройдет.
    • Взрывчатые вещества детонируют при получении сигнала. Взрыв, который они вызывают, более крупный и разрушительный, чем взрыв динамита.Их можно разместить и взорвать с безопасного расстояния, что делает их более безопасным и точным решением, чем другие взрывчатые вещества, разрушающие блоки, несмотря на усилия по их установке.
    • Насосы используются для перемещения больших количеств воды, лавы или меда: впускной насос всасывает жидкость, а выпускной насос отправляет ее до тех пор, пока она полностью не погрузится в воду. Каждый раз, когда активируется какой-либо из насосов, входной насос передает до четырех плиток жидкости в выходной насос.

    Таймеры [править | править источник]

    Таймеры, когда они активированы, могут повторять сигнал с определенной задержкой: в зависимости от типа, он будет посылать сигнал каждые одну, три или пять секунд.Если вы не соедините таймеры вместе проводом разного цвета, таймеры не могут быть активированы последовательно. Таймеры можно использовать для автоматизации возрождения и некоторых механизмов, особенно статуй и ловушек.

    Логические ворота [править | править источник]

    Пример логического логического элемента AND.

    Существует шесть различных типов логических вентилей: AND, OR, XOR и их обратные NAND, NOR и XNOR. Каждый гейт включается только при соблюдении определенных условий:

    • AND Gate становится активным только тогда, когда все входы включены.Они полезны для ограничения доступа к определенной области, если игрок не щелкнул определенные переключатели по всему миру.
    • Логический элемент И-НЕ становится активным, когда все входы выключены, и является обратным логическому элементу И.
    • XOR Gate становится активным, когда входы находятся в другом состоянии.
    • Шлюз XNOR становится активным, когда оба входа находятся в одном и том же состоянии, и является обратным параметру XOR Gate.
    • ИЛИ Шлюз становится активным, когда включен хотя бы один вход.
    • Шлюз ИЛИ становится активным, когда по крайней мере один вход выключен, и является обратным логическому элементу ИЛИ.

    Их входы должны быть в виде ламп логических вентилей, размещенных в линию непосредственно над логическими вентилями. Есть 3 вида:

    • On запускается, переключается на Off при получении сигнала.
    • Off все наоборот.
    • Неисправный — это особый вид сигнала, который посылает сигнал с вероятностью, равной количеству включенных ламп под первой неисправной лампой, деленному на общее количество ламп под ней, и никогда не посылает сигнал, если под ней нет ламп.См. Logic_Gates # Faulty_lamps для большей точности.

    Двигатели [править | править источник]

    С помощью статуй крабов или птиц и нажимных пластин вы можете создать двигатель, который может активироваться чаще, чем обычный таймер.

    Есть несколько способов создания двигателей:

    Hoik Engines и Hoiktronics [править | править источник]

    Можно использовать Hoiks с проводкой для создания механизмов Hoiktronic, используя механику Hoik — например, создание Hoik Engines.На форумах есть руководство, которое может оказаться полезным для опытных игроков. Введение в Hoiktronics » Hoiktronic предназначен для передачи ключевого использования глюка hoik (с наклонными блоками) для управления движением NPC так быстро и точно, что они становятся что-то вроде больших толстых электронов, способствующих быстрым цифровым механизмам «. Еще одно полезное руководство — Самые быстрые двигатели, в которое входят: счетчик Hoiktronic (видео), Crab Engine (компактный), Hoik Engines, House Hoik Engine, Teleporter Engines (Standard, Hoik Hybrid (Guide Engine, Hoik Hybrid (Ultimate, 1 шаг)), Двигатели Minecart, Двигатели для птиц, Двигатели Rainstick (включая видео) (Пни, Ретранслятор, Аккумуляторы для ловушек, Непрерывное падение), 1.3 примечания к обновлению (включая двигатели «Призрачный манекен»).

    Детонаторы [править | править источник]

    Детонатор — это объект размером 2 × 2, который при наступлении на игрока или при щелчке им правой кнопкой мыши издает сигнал. Обычно они естественным образом встречаются как ловушка.

    Диоды [править | править источник]

    Таймеры часто «дают обратный эффект» для механизма, но с помощью бирюзовой нажимной подушки и ловушки для дротиков можно создать «диод», функцию проводки, которая работает только в одном направлении. Подключите источник к ловушке для дротиков, поместите прижимную подушку прямо на линию и подключите к ней выход.Это означает, что когда он получает сигнал, ловушка дротика срабатывает, заставляя бирюзовую нажимную подушку регистрировать попадание. Однако из-за отсутствия сплошного провода все, что подключено к бирюзовой прижимной подушке, не активирует повторно источник.

    В жестком режиме можно создать диод более простой формы: любой логический вентиль (кроме XOR) с одной лампой наверху. Подключите источник к лампе, а выход к затвору.

    • Таймер, который отключается через диод логического затвора.

    Счетные машины [править | править источник]

    Можно построить механизм из серии логических вентилей, выходной сигнал которых будет запускаться на каждом втором входном сигнале. Такие механизмы могут быть объединены для создания машины, способной подсчитывать количество получаемых входных сигналов. Это может быть использовано, например, для подсчета количества дней путем присоединения такой машины к логическому датчику (день).

    • Модуль счетной машины.Провода разного цвета выделены, чтобы показать схему проводки.

    • Показывает, как модули счетной машины могут быть соединены в счетную машину.

    Более простой / простой вариант реализации — использование неисправной лампы поверх лампы логического затвора (включенной или выключенной), чтобы обе лампы получали один и тот же вход, в результате чего вентиль посылает сигнал каждый второй вход.

    Совет: При использовании значения счетчика с другими схемами вы должны иметь в виду, что выходы счетчика могут изменяться несколько раз за один цикл, поэтому вы должны задерживать (компенсировать) выходные сигналы одним дополнительным вентилем для каждого следующий счетный узел.

    На этом изображении показан 4-битный счетчик, счетчик может иметь любую разрядность.
    Возможное применение счетчика в качестве селектора. С помощью рычага можно включить одну из 16 горелок.
    Выживание в окружающей среде:

    Ремонт электропроводки вашего Cafe Racer I Электрооборудование мотоцикла 101 I Purpose Built Moto

    Инструкции и схемы по повторному подключению вашего Cafe Racer.

    Если вы планируете переподключить Cafe Racer и не знаете, с чего начать, присаживайтесь.

    Надеюсь, вы видели нашу публикацию о том, что электрические компоненты делают в вашем кастомном велосипеде, или о том, как правильно выбрать запчасти для Cafe racer. Эта статья покажет вам шаг за шагом, как все это подключить и заставить ваш Café Racer или Bobber стрелять!

    Если вам все еще не хватает каких-либо деталей для вашей сборки, обязательно проверьте наши нестандартные детали в нашем Интернет-магазине.

    Если вы читали наш блог «Как построить кафе-рейсер», то электромонтаж должен быть одним из последних шагов при сборке.Мне нравится разделить эту работу на 2 части, у вас есть цепь работы / зажигания и цепь ваших аксессуаров с двумя отдельными схемами. Это упрощает чертежи, и если что-то пойдет не так, легче отследить проблему.

    Прежде чем думать о проводке, установите на свой велосипед все, от катушек до фонарей и спидометра.

    Начните с установки аккумулятора и выясните, куда пойдет лоток с электрооборудованием. В нем должен разместиться ваш

    . После этого установите Reg / Rec либо под батареей, либо рядом с ней.Когда он нагревается, ему нужен поток воздуха, поэтому старайтесь не ставить его в тесное, полностью закрытое место.

    Теперь вы готовы приступить к подключению. Некоторые люди предпочитают проложить 1 провод по длине велосипеда и отключить активные провода. На мой взгляд, такой способ приводит к большому количеству соединений, и если на одном из проводов возникнут проблемы, у вашего велосипеда будут большие проблемы.

    Мне нравится использовать клеммную колодку и соединять все положительные провода в электрическом лотке. Я разделяю клеммы на секции:

    • Переключение
    • Освещение
    • Схема зарядки

    Ниже показан наш последний модуль управления Black Box с дополнительным комплектом аксессуаров, который включает клеммную колодку и 2 держателя микропредохранителей.

    Использование этих аксессуаров в вашей проводке — самый простой и изящный способ, который мы нашли, чтобы обеспечить надежную работу электрики вашего мотоцикла, одновременно упрощая работу, чтобы ее мог сделать любой.

    Я тоже всегда рисую свою электрическую схему, но я хорошо разбираюсь в электрике, поэтому используйте свою, чтобы сэкономить время!

    Получите PDF-файл здесь: Схема подключения Скачать

    Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что вы используете качественные разъемы или паяные соединения, а также выполните термоусадку соединений.После этого давайте начнем со схемы зарядки / работы.

    Цепь зарядки / работы

    1. Проложите черный провод от батареи к чистой металлической части рамы и закрепите ее болтами, это превратит всю вашу раму в землю. Также обязательно заземлите корпус двигателя / коробки передач в одной точке. Затем проложите красный свет от плюса к катушке стартера. Подключите другую сторону катушки стартера к стартеру. Это сделано из сверхпрочной проволоки.
    2. Подведите стандартный красный кабель на 15 А к главному предохранителю (20–30 А), а затем к ключу зажигания.От ключа зажигания будут еще 2 кабеля; один идет к вашей зарядной цепи и катушкам, другой к предохранителю цепи освещения и аксессуаров (10-15A).
    3. Начните доводку рабочей цепи, подключите 3 (обычно желтых) провода от статора к reg / rec, затем подключите красный к + ve аккумулятора, а зеленый к -ve. Некоторые велосипеды (Honda CB750) будут иметь дополнительные кабели для подключения регулятора / записи к катушкам. В противном случае он будет включен в генератор сигналов и блок CDI.
    4. Подключите генератор сигналов и блок CDI (или точки), затем проложите кабели запуска синих катушек и подключите катушки к свечам зажигания.

    Вот и ваша схема зарядки и работы разобрана, (легкая часть) теперь работает над завершением ваших осветительных приборов и аксессуаров. Они уже смонтированы, так что все, что осталось — это маяк и связь.

    Схема освещения

    1. Вам нужно будет протянуть провода от электрического лотка к передней части велосипеда. Я использую черную кабельную оплетку «змеиной кожи» для защиты моей проводки от повреждений, и она выглядит намного лучше, чем ваша стандартная пластиковая пленка или изолента. как минимум вам понадобится;

    Принадлежности

    • 1 красный активный соединен с датчиками, звуковым сигналом и выключателем тормоза
    • 1 черный провод заземления
    • 1 фиолетовый для переключателя переднего тормоза
    • Сигнальные огни в зависимости от ваших датчиков (нейтраль, масло, двигатель)

    Фары

    • 1 Синий для ближнего света
    • 1 Желтый для дальнего света
    • 1 Зеленый для левого поворота
    • 1 Коричневый для правого поворота
    • Фары можно заземлить на раму

    Левый переключатель

    • 1 зеленый провод для левого заднего индикатора
    • 1 оранжевый провод для звукового сигнала
    • 1 синий провод для функции дальнего / ближнего света
    • Все переключатели переключаются на массу (черный провод)

    Правый переключатель

    • 1 коричневый провод для правого индикатора
    • 1 желтый провод для выключателя Kill
    • 1 розовый провод для катушки стартера (опция)
    • Все переключатели переключаются на землю (черный провод)

    91 395
  • Старайтесь использовать пайку на стыках проводов и качественные стыки для подключения к выключателям и осветительным приборам.
    • Подключите все кнопки и установите их в корпуса переключателей. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашим руководством по переключателям мгновенного действия.
    • Подключите фары и указатели поворота, используя цвета, описанные выше. переключатель, звуковой сигнал)
    • Подключите провода других аксессуаров, как описано выше.
    • Подключите все световые приборы, относящиеся к вашему велосипеду.
    • Все ваши аксессуары должны иметь черные провода заземления.Вы можете подключить это к раме в любой точке или соединить их все и протянуть провод обратно к лотку с электрооборудованием.
    • Подключив кабели, проденьте их в оболочку кабеля и проложите обратно к лотку с электрооборудованием. Избегайте контакта с горячими участками или острыми краями.
    1. Теперь переходите от задней части велосипеда к лотку для электрики (снова используйте змеиную кожу). Вам понадобятся:
    • 1 красный активный провод для выключателя заднего тормоза, ходового света и освещения номерного знака.
    • 1 фиолетовый провод выключателя тормоза
    • 1 красный провод для стоп-сигнала
    • 1 зеленый провод для левого заднего указателя поворота
    • 1 коричневый провод для заднего правого указателя поворота
    • 1 черный провод заземления
    1. Заключительный этап Для используйте клеммную колодку для подключения проводов к черному ящику и подключения звукового сигнала и стоп-сигналов к их соответствующим переключателям. Манометры, звуковой сигнал и тормоз работают от отдельного «предохранителя для аксессуаров», который не подключен к черному ящику.

    Теперь запустите! Я знаю, что есть более простые способы подключить велосипед, однако, по моему опыту, небольшая дополнительная работа может спасти вас от боли в сердце, если когда-нибудь возникнет проблема. Я стремлюсь к простому поиску неисправностей.

    Надеюсь, вы извлекли из этого полезную информацию. Еще раз нажмите здесь, чтобы загрузить электрические схемы в формате PDF, которые я использую для вашего собственного проекта Café Racer, Bobber или Chopper. Пожалуйста, оставьте мне свои комментарии ниже!

    Спасибо, что нашли время,

    Том.

    Моей целью на протяжении всей этой работы было предоставление опыта сборки тем, у кого в противном случае, возможно, никогда не было бы такой возможности. Применяя комплексный подход к вашему проекту кастомного мотоцикла и сосредотачиваясь на том, чтобы сделать вас частью этого опыта. Параллельно с этим я также вкладываю свою энергию в производство высококачественных, детализированных и, прежде всего, простых в установке компонентов для вашего мотоциклетного проекта.

    Топ-5 ошибок подключения, которых следует избегать при подключении нестандартного велосипеда.

    Для тех из вас, кто не знает, я не родился велосипедистом. Я заработал свои отличия в быстро меняющемся и гламурном мире электрических контрактов уже 13 лет. Это означает две вещи:

    • Я могу разговаривать по мобильному телефону, когда еду с мясным пирогом, когда переворачиваю прицеп с ручным управлением.
    • Я разбираюсь в электрических системах.

    Мне нравится электромонтировать мотоциклы из-за той простоты, которую я могу достичь.По сравнению с обычно чрезмерными методами электромонтажа, используемыми на заводе, есть несколько простых способов упростить электромонтаж мотоцикла, обеспечивая при этом необходимую надежность.

    Прежде всего, убедитесь, что вы выбрали правильные детали cafe racer.

    Ниже перечислены наиболее частые ошибки, которые я исправляю, и несколько уроков, которые я извлек на собственном горьком опыте.

    Shop PBM's Control Relay

    1. Заземление

    «Заземление» или «Заземление» — это причина номер один, по которой у людей возникают проблемы с электричеством на кастомном велосипеде, особенно если он был раздет и покрашен.Проще говоря, заземление — это система, используемая для обеспечения того, чтобы каждый металлический компонент, не связанный с положительным напряжением, был подключен к отрицательной стороне батареи или «земле».

    После того, как велосипед был разобран и покрашен, часто точки заземления изолируются краской и дают плохое соединение. Это может привести к тому, что аккумуляторы не будут заряжаться, свет / приборы не будут работать и проблемы с зажиганием. Всякий раз, когда у вас есть проблема с электричеством на вашем велосипеде, начните с проверки заземления неисправного компонента.Вы можете проверить это, подключив мультиметр к OHMS между отрицательной клеммой аккумулятора и любой металлической частью велосипеда. Показания не должны быть выше 1,5 Ом от батареи до любой части, которую вы проверяете.

    При подключении я позабочусь о том, чтобы у меня было 3 точки прямого заземления с использованием провода 2,5 мм и один кабель большого калибра непосредственно к батарее:

    • Передняя часть рамы (болт 6 мм с выступом)
    • Средняя или задняя часть рамы (Болт 6 мм с выступом)
    • Двигатель (выступ на болте картера двигателя)

    При их соединении убедитесь, что вы удалили небольшую часть краски непосредственно под выступом, так что соединение металл по металлу.

    2. Защита края

    Следующие 2 очка делят второе место и иногда могут идти рука об руку. Защита краев означает, что все ваши кабели должны быть в рукавах или защищены от острых краев и точек защемления на велосипеде. Это может быть особенно характерно для велосипедов с сильной вибрацией, большими V-образными двойными цилиндрами и одноцилиндровыми двигателями, будьте осторожны!

    Общие места для краев и защемления включают:

    • Упоры рулевого управления и места сгибания тросов при повороте руля
    • Между рельсами рамы и сиденьем
    • Точки крепления и под баком

    При защемлении или износе кабели могут привести к перегоранию предохранителя, периодическим проблемам, которые появляются и, казалось бы, исчезают, или, в худшем случае, к электрическому возгоранию.Износ кабеля и короткое замыкание на раме или других заземленных частях вызовет бесконечные головные боли.

    Чтобы убедиться, что это не проблема для вашего cafe racer или кастомного, во-первых, продумайте, где проложить кабели, а во-вторых, используйте качественный кабельный рукав или «змеиную кожу». Это гибкий тканый пластиковый защитный рукав, он не пуленепробиваемый, но это дерьмовый груз более прочный, чем один развевающийся кабель.

    3. Использование правильных соединений + проушин

    Эта проблема состоит из двух частей.Прежде всего, в принципе, вам следует избегать ненужных соединений во всех электрических системах, независимо от того, работаете ли вы на линии электропередачи, соединяющей материковую часть Австралии с Тасманией, или на вашем самокате Vintage. Это универсальный закон.

    Если кабель слишком короткий, вытащите его и замените вместо соединения. Если вы хотя бы не можете убедиться, что ваше соединение является хорошим паяным соединением, покрытым термоусадочной муфтой.

    Во-вторых, используйте правильные наконечники и зажимы, когда вам действительно нужно присоединить или заделать кабель.Лично я очень редко использую концевые соединители для своих фонарей, я предпочитаю паять стыки и термоусадку поверх них. Последнее замечание по поводу наконечников + обжимов — приобретение правильного обжимного инструмента для работы. У меня был SR400, который я перемонтировал, что было кошмаром для поиска электрических проблем из-за использования неправильного инструмента для обжима голых латунных наконечников. Урок выучен!

    4. Чрезмерное усложнение

    Обычно это происходит из-за плохого планирования. Я обнаружил, что самый простой способ подключить велосипед — это собрать все соединения в одном месте.Это помогает избавиться от ненужных прокладок проводов вверх и вниз по велосипеду, а в случае возникновения проблемы вы ограничитесь одним местом для поиска.

    Я так дерьмо рисую, что у меня до сих пор нет лицензии на ручку, но перед тем, как подключить кафе-рейсер, я сажусь, вытаскиваю свои электрические компоненты и освещение, а затем придумываю, как их лучше всего связать. Избегайте проводки и путаницы в птичьих гнездах, если вам когда-нибудь понадобится что-то отремонтировать или изменить.

    Простота так важна для меня. Я разработал компонент специально, чтобы помочь вам при подключении проводов к велосипеду. Purpose Built Moto Black Box получит эти аккуратные переключатели на руле и новые красивые фонари, работающие только с 9-проводным соединением. Подробности можно узнать здесь

    5. Размер провода + предохранитель

    И последнее — часто встречающаяся, но редко критическая дилемма. Вы катаетесь, и предохранитель перегорает, вы проверяете его и не видите проблемы, поэтому вы просто вставляете предохранитель следующего размера и надеетесь на лучшее. Это могло работать годами … или же могло сжечь ваш велосипед дотла. Обычно это основная проблема и, скорее всего, одно из 4 моих предложений выше. Важно использовать проводку правильного размера для работы, и еще важнее выбрать правильный предохранитель.

    Вот мои часто используемые размеры провода + предохранители с приложениями, ваш велосипед может быть совершенно другим, поэтому вам нужно будет решить это самостоятельно, используя закон Ома и сложив комбинированную световую мощность и т. Д.

    000

    Компонент

    Калибр провода Метрический

    Выключатель зажигания

    11 или 12
      7
    .17 мм² или 3,31 мм²

    Питание главного предохранителя

    11 или 12

    4,17 мм² или 3,31 мм²

    Питание освещения + предохранитель зажигания

    127611² 13112000

    127611²

    00

    00

    127611²

    00 или

    00 2,63 мм²

    Питание катушки зажигания

    13 2,63 мм²

    Ручные переключатели

    15 или 16

    1,65 мм² или 1.31 мм²

    Освещение 15 или 16

    1,65 мм² или 1,31 мм²

    Тормозные выключатели 15 или 16

    1,65 мм² или 1,31 мм 00

    000 9117

    Цепь

    Размер предохранителя

    Выключатель зажигания / главный источник питания

    25A или 30A

    00

    00

    00

    00

    00

    00

    00
    Зажигание / работа

    15A

    Если вы нашли эту статью, потому что сейчас поздно, и вы преследуете электрических демонов на своем проектном мотоцикле, надеюсь, это помогло.Если вы читаете это в рамках подготовки к повторному подключению велосипеда или приведению электрической системы в соответствие со спецификациями до того, как возникнет проблема, я знаю, что это поможет!

    Вы можете ознакомиться с другими нашими руководствами по подключению здесь. Вы также можете напрямую загрузить электрическую схему в формате PDF , которая поможет вам в реализации вашего проекта.

    ИЛИ

    Посетите наш канал Youtube , чтобы посмотреть регулярные видеоролики обо всем этом.

    Спасибо, что нашли время

    Том.

    Моей целью на протяжении всей этой работы было предоставление опыта сборки тем, у кого в противном случае, возможно, никогда не было бы такой возможности.Применяя комплексный подход к вашему проекту кастомного мотоцикла и сосредотачиваясь на том, чтобы сделать вас частью этого опыта. Параллельно с этим я также вкладываю свою энергию в производство высококачественных, детализированных и, прежде всего, простых в установке компонентов для вашего мотоциклетного проекта.

    Схема подключения гостиницы — Цепь индикатора звонка для Hotelling

    Схема подключения цепи индикатора звонка для Hotelling

    Цепь индикатора звонка используется там, где звонок и зуммеры необходимы для управления из разных мест.Цепь индикатора звонка также известна как цепь хотеллинга, где электрический звонок управляется из более чем одного места.

    В электрической цепи гостиницы звонок может управляться из разных мест, например из комнат гостями.

    С его помощью можно найти точное место и комнату, где гостю требуется помощь. Когда гость нажимает кнопку, указанный индикатор с номером комнаты начинает светиться звонком на панели управления и обслуживающего персонала отеля. Затем они обращаются за помощью в ту комнату, которая указана индикаторной лампой.

    Электропроводка гостиницы или цепь индикатора звонка

    Ниже приводится основная электропроводка гостиницы или цепь индикатора звонка.

    В этой схеме есть один недостаток, как будто в кладовой никого нет. Они не смогут узнать, кому нужна помощь, из какой комнаты? По этой причине усовершенствованная электрическая схема отеля может быть выполнена с помощью 2-х НО (нормально разомкнутых) контактных блоков 230 или 120 В для одной кнопки, 2 НЗ (нормально замкнутых) кнопок срабатывания / отпускания для 1 комнаты Катушка реле 230 В или 120 В (NO) и 1.5мм 2 провода для фазы и нейтрали.

    Таким образом, когда гость нажимает кнопку, индикаторная лампа и звонок будут звонить, пока кто-нибудь в приемной не выключит звонок и индикаторную лампу нажатием кнопки, установленной на панели управления. Таким образом, он гарантирует, что кто-то в кладовой знает и собирается сопровождать гостя в указанной комнате.

    Вот еще одна схема индикатора звонка для хотеллинга.

    Требования: Bell
      76 Номинал
    Компонент Рейтинг Количество
    MCB 120 В или 230 В или 230 В, 5A
      77
    120 В или 230 В 1
    Кнопка SPST, 5A 3
    Лампочки 40 Вт, три цвета 3
    Размер провода

    Порядок действий:
    • Прежде всего, выключите главный выключатель, чтобы убедиться, что основное питание отключено.
    • Подключите нейтральный провод напрямую от выключателя к первой клемме электрического звонка или зуммера.
    • Подключите все нижние клеммы кнопочных переключателей к линейному проводу (фазному или находящемуся под напряжением) от соответствующего автоматического выключателя.
    • Подключите верхние клеммы кнопочных переключателей к первой клемме индикаторных ламп или лампочек.
    • Подключите вторые клеммы всех лампочек указателей поворота к общему проводу и подключите их ко второй клемме электрического звонка.
    • Выполните правильное заземление в соответствии с местными правилами.

    Соответствующая проводка: Схема подключения Godown — Схема подключения туннеля и работа

    Рабочий:

    Цепь индикатора звонка, используемая в отелях и ресторанах, где колокола и лампы разного цвета или присвоенный номер лампам настраивается в панели, установленной в резервации и приеме. Контрольные лампы и звонок управляются из разных мест кнопочными переключателями.

    Например, когда гость нажимает кнопку в комнате 1, цепь замыкается, в результате чего загорается лампочка индикатора и звенит звонок.Таким образом, обслуживающий персонал знает точное помещение (указанное по номеру или цвету ламп) и соответствующим образом управляет им.

    Схема соответствует указанной выше последовательности для других комнат, т.е. нажатие любой кнопки завершит цепь, звонки и лампочки начнут светиться.

    Работу принципиальной схемы отеля можно понять по следующим анимированным гифкам и видео.

    Вы можете использовать эту схему во многих комнатах и ​​управлять звонком из многих мест.Просто добавьте кнопочные переключатели и подключите их к звонку и соответствующим индикаторным лампам.

    Видео:

    Примечание. Используйте переключатель с подходящим напряжением и силой тока с соответствующим сечением проводов и MCB соответствующего размера в соответствии с номинальной нагрузкой.

    Связанное сообщение:

    Как использовать макетную плату

    Добавлено в избранное Любимый 67

    Введение

    Макетные платы — одна из самых фундаментальных частей при изучении построения схем.В этом руководстве вы узнаете немного о том, что такое макетные платы, почему они называются макетными платами и как их использовать. Когда вы закончите, вы должны иметь общее представление о том, как работают макеты, и уметь построить базовую схему на макетной плате.

    Ищете Breaboard, который подходит именно вам?

    Мы вас прикрыли!

    Макетная плата — гигант

    В наличии PRT-12614

    ** Описание **: Это один гигантский макет без пайки! Он имеет 7 силовых шин, 40 колонн и 63 ряда — всего 322…

    . 22

    Макетная плата — Классическая

    В наличии PRT-00112

    Ваше первое знакомство с электротехникой — макетная плата.Кто знал, что это принесет столько разочарований? Это ваш…

    15

    Рекомендуемая литература

    Вот несколько руководств и концепций, которые вы, возможно, захотите изучить, прежде чем изучать макетные платы:

    Основные сведения о разъеме

    Разъемы — главный источник путаницы для людей, только начинающих заниматься электроникой.Количество различных вариантов, терминов и названий соединителей может сделать выбор одного или найти тот, который вам нужен, непростым. Эта статья поможет вам окунуться в мир разъемов.

    Что такое схема?

    Каждый электрический проект начинается со схемы. Не знаю, что такое схема? Мы здесь, чтобы помочь.

    Как читать схему

    Обзор обозначений схем компонентов, а также советы и рекомендации для лучшего чтения схем.Щелкните здесь и станьте схематически грамотным уже сегодня!

    Как пользоваться мультиметром

    Изучите основы использования мультиметра для измерения целостности цепи, напряжения, сопротивления и тока.


    История

    Если бы вы хотели построить схему до 1960-х годов, скорее всего, вы бы использовали метод, называемый намоткой проводов. Обмотка проводов — это процесс, при котором провода оборачиваются вокруг проводящих штырей, прикрепленных к перфорированной плате (a.к.а. макетная плата). Как видите, процесс может стать довольно сложным очень быстро. Хотя этот метод все еще используется сегодня, есть кое-что, что значительно упрощает создание прототипов — макеты!

    Схема подключения проводов (изображение любезно предоставлено пользователем Wikipedia Wikinaut)

    Что в имени?

    Когда вы представляете себе макетную плату, вы можете представить себе большой кусок дерева и большую буханку свежеиспеченного хлеба. Вы тоже не зайдете слишком далеко.

    Хлеб на макете

    Так почему мы называем этот электронный «конструктор схем» макетной платой? Много лет назад, когда электроника была большой и громоздкой, люди хватали макет своей мамы, несколько гвоздей или канцелярских кнопок и начинали подключать провода к плате, чтобы получить платформу для построения своих схем.

    Схема на «оригинальном» макете (изображение любезно предоставлено mischka и их потрясающим учебником по буквальному макету)

    С тех пор электронные компоненты стали намного меньше, и мы придумали более эффективные способы соединения цепей, порадовав мам во всем мире возвращением своих макетов. Однако мы застряли в запутанном названии. Технически это все еще макеты, но речь пойдет о современных «беспаечных» макетах.


    Зачем нужны макеты?

    Макетная плата для электроники (в отличие от типа, на котором делаются сэндвичи) на самом деле относится к беспаечной макетной плате .Это отличные устройства для создания временных схем и прототипов, и они не требуют пайки.

    Прототипирование — это процесс тестирования идеи путем создания предварительной модели, из которой разрабатываются или копируются другие формы, и это одно из наиболее распространенных применений макетов. Если вы не уверены, как схема будет реагировать при заданном наборе параметров, лучше всего создать прототип и протестировать его.

    Для тех, кто плохо знаком с электроникой и схемами, часто лучше всего начать с макетов.В этом настоящая красота макетов — они могут содержать как самые простые схемы, так и очень сложные схемы. Как вы увидите позже в этом руководстве, если ваша схема превосходит текущую макетную плату, можно присоединить другие схемы для размещения схем любого размера и сложности.

    Еще одно распространенное применение макетных плат — это тестирование новых деталей, таких как интегральные схемы (ИС). Когда вы пытаетесь понять, как работает деталь, и постоянно меняете проводку, вам не нужно каждый раз паять соединения.

    Как уже упоминалось, вы не всегда хотите, чтобы построенная вами цепь была постоянной. При попытке воспроизвести проблему клиента группа технической поддержки SparkFun часто использует макеты для создания, тестирования и анализа схемы. Они могут соединить части, которые есть у клиента, и как только они установят схему и выяснят проблему, они могут разобрать все и отложить в сторону, чтобы в следующий раз им нужно было устранить неполадки.

    Схема на беспаечной макетной плате


    Анатомия макета

    Основные характеристики макетной платы

    Лучший способ объяснить, как работает макетная плата, — это разобрать ее и посмотреть, что внутри.Используя меньшую макетную плату, легче увидеть, как они работают.

    Клеммные колодки

    Вот макет с удаленной липкой подложки. Внизу макета можно увидеть множество горизонтальных рядов металлических полос.

    Мини-макет SparkFun сверху (слева) и тот же макет, перевернутый с удаленной липкой задней крышкой (справа).

    На верхушках металлических рядов есть маленькие зажимы, которые прячутся под пластиковые отверстия.Каждая металлическая полоса и гнездо имеют стандартный шаг 0,1 дюйма (2,54 мм). Эти зажимы позволяют вставить провод или ножку компонента в открытые отверстия на макете, которые затем удерживают его на месте.

    Одна полоска проводящего металла удалена с макета выше.

    После вставки этот компонент будет электрически подключен ко всему, что находится в этом ряду. Это связано с тем, что металлические ряды являются проводящими и позволяют току течь из любой точки этой полосы.

    Обратите внимание, что на этой полосе всего пять зажимов. Это характерно практически для всех макетов. Таким образом, вы можете подключить не более пяти компонентов к одной конкретной секции макета. В ряду десять отверстий, так почему же можно соединить только пять компонентов? Вы также заметите, что каждый горизонтальный ряд отделен оврагом или трещиной в середине макета. Этот овраг изолирует обе стороны данного ряда друг от друга, и они не связаны электрически.Мы обсудим цель этого чуть позже, а пока просто знайте, что каждая сторона данной строки отключена от другой, оставляя вам по пять мест для компонентов с каждой стороны.

    Светодиод, вставленный в макетную плату. Обратите внимание, как каждая ножка светодиода расположена по обе стороны от оврага. Это предотвращает короткое замыкание соединений светодиода.

    Рельсы питания

    Теперь, когда мы увидели, как выполняются соединения на макетной плате, давайте посмотрим на более крупную и более типичную макетную плату.Помимо горизонтальных рядов, на макетных платах обычно есть так называемые шины питания, которые проходят вертикально по бокам.

    Макетная плата среднего размера с удаленной липкой задней панелью, чтобы обнажить шины питания.

    Эти шины питания представляют собой металлические полосы, которые идентичны тем, которые проходят горизонтально, за исключением того, что они, как правило, * все соединены. При построении схемы вам, как правило, требуется питание во многих разных местах. Шины питания обеспечивают легкий доступ к источнику питания в любом месте вашей цепи.Обычно они обозначаются знаком «+» и «-» и имеют красную и синюю или черную полосу для обозначения положительной и отрицательной стороны.

    Важно знать, что шины питания с обеих сторон не подключены, поэтому, если вам нужен один и тот же источник питания с обеих сторон, вам нужно будет соединить две стороны с помощью нескольких перемычек. Имейте в виду, что маркировка здесь только для справки. Нет правила, которое гласит, что вы должны подключать питание к шине «+» и заземлять к рельсе «-», хотя держать все в порядке — это хорошая практика.

    Две перемычки, используемые для подключения шин питания с обеих сторон. Всегда добавляйте «+» к «+» и «-» к «-».

    Поддержка DIP

    Ранее мы упоминали овраг, который изолирует две стороны макета. Этот овраг служит очень важной цели. Многие интегральные схемы, часто называемые ИС или просто микросхемами, изготавливаются специально для размещения на макетных платах. Чтобы свести к минимуму пространство, которое они занимают на макетной плате, они поставляются в так называемых двухрядных корпусах или DIP.

    Эти DIP-чипы (кто-нибудь сальса?) Имеют ножки, которые выступают с обеих сторон и идеально подходят для этого оврага. Поскольку каждая ножка на ИС уникальна, мы не хотим, чтобы обе стороны были связаны друг с другом. Вот здесь и пригодится разделение посередине платы. Таким образом, мы можем подключать компоненты к каждой стороне ИС, не мешая функциональности ножки на противоположной стороне.

    Две микросхемы DIP, LM358 (вверху), очень распространенный операционный усилитель и постоянно популярный микроконтроллер ATmega328 (внизу).

    Строки и столбцы

    Возможно, вы заметили, что на многих макетных платах в различных строках и столбцах нанесено чисел и букв . Они не служат никакой другой цели, кроме как помочь вам при построении схемы. Цепи могут быстро усложняться, и все, что нужно, — это одна неправильно установленная ножка компонента, чтобы вся цепь вышла из строя или вообще не заработала. Если вы знаете номер строки соединения, которое вы пытаетесь установить, гораздо проще подключить провод к этому номеру, чем смотреть на него.

    Они также полезны при использовании буклетов с инструкциями, например, из набора SparkFun Inventor’s Kit. Во многих книгах и руководствах есть принципиальные схемы, которым вы можете следовать при построении схемы. Просто помните, что схема, которую вы строите, не обязательно должна находиться в том же месте на макете, что и схема в книге. Фактически, это даже не обязательно должно быть похоже. Пока все электрические соединения выполнены, вы можете построить свою схему как хотите!

    Стойки для переплета

    Некоторые макеты поставляются на платформе, к которой прикреплены стойки для привязки.Эти стойки позволяют подключать к макетной плате всевозможные источники питания. Мы рассмотрим это подробнее в следующем разделе.

    Стержень для привязки банановых кабелей и проводов Стойки для переплета на классической макетной плате

    Другие функции

    При создании схемы вы не ограничены одним макетом. Для некоторых схем потребуется намного больше места.Многие макетные платы имеют небольшие выступы и прорези по бокам, а некоторые даже имеют их сверху и снизу. Это позволяет вам соединять несколько макетов вместе, чтобы сформировать идеальную поверхность для прототипирования.

    Четыре мини-макета SparkFun, соединенные вместе.

    Некоторые макеты имеют клейкую основу, которая позволяет приклеивать их к разным поверхностям. Они могут пригодиться, если вы хотите прикрепить макетную плату к внутренней части корпуса или другого проектного корпуса.

    Примечание: Некоторые большие макеты часто изолируют одну половину шин питания макетной платы от другой половины (подумайте о верхней и нижней половине, а не по бокам). Это удобно, если у вас есть два разных напряжения, с которыми вам нужно запитать вашу схему, например, 3,3 В и 5 В. Однако, если вы не знаете, изолированы ли шины питания или нет, это часто может привести к проблемам при построении вашей схемы. Всегда полезно использовать мультиметр для проверки отсутствия или наличия непрерывности в шинах питания вашей макетной платы.

    Обеспечение питания макетной платы

    Когда дело доходит до питания макетной платы, существует множество вариантов.

    Заимствования из других источников энергии

    Если вы работаете с платой для разработки, такой как Arduino, вы можете просто получить питание от женских разъемов Arduino. Arduino имеет несколько контактов питания и заземления, которые можно подключить к шинам питания или другим рядам на макетной плате.

    Подключение контакта заземления (GND) от Arduino к ряду на мини-макетной плате.Теперь любая нога или провод, подключенные к этому ряду, также будут подключены к заземлению.

    Arduino обычно получает питание от порта USB на компьютере или от внешнего источника питания, такого как аккумуляторная батарея или настенная бородавка.

    Стойки для переплета

    Как упоминалось в предыдущем разделе, на некоторых макетных платах есть клеммы, которые позволяют подключать внешние источники питания.

    Первым шагом к использованию клеммных зажимов является их соединение с макетной платой с помощью перемычек.Хотя казалось бы, что столбы подключены к макетной плате, но это не так. Если бы они были таковыми, вы были бы ограничены тем, где вы могли и не могли бы обеспечить власть. Как мы видели, макетные платы должны быть полностью настраиваемыми, поэтому было бы разумно, чтобы столбики привязки не были исключением.

    При этом нам нужно подключить провода к стойкам, чтобы подключить их к макетной плате. Для этого откручивайте стойку до тех пор, пока не будет видно проходящее через нее отверстие. Проденьте оголенный конец перемычки через отверстие и закрутите стойку, пока она не будет надежно соединена.

    Обычно вам нужно только подключить провод питания и заземления от штырей к макетной плате. Если вам нужен альтернативный источник питания, вы можете использовать третий столб.

    Теперь ваши посты подключены к макетной плате, но по-прежнему нет питания. Вы можете использовать множество различных методов для подключения питания к стойкам и, таким образом, к макетной плате.

    Настольные блоки питания

    Во многих лабораториях электроники есть настольные блоки питания, которые позволяют подавать в схему широкий диапазон напряжения и тока.Используя банановый соединитель, вы можете подавать питание от источника питания на клеммы.

    Макетная плата, питаемая через клеммы банановых кабелей.

    В качестве альтернативы вы можете использовать зажимы типа «крокодил», крючки для микросхем или любые другие кабели с банановым соединением, чтобы подключить вашу макетную плату к ряду различных источников питания.

    Другой метод использования зажимных штырей — это припаять цилиндрический разъем к некоторым проводам, а затем подключить их к зажимным штырям. Это более сложный метод, требующий некоторых промежуточных навыков пайки.

    Цилиндрический разъем припаян к двум проводам, которые имеют те же отверстия на клеммах, что и провода, идущие к макетной плате. Если на вашей макетной плате нет клеммных колодок, вы можете просто подключить провода от цилиндрического разъема непосредственно к шинам питания.

    Источники питания для макетных плат

    Еще один способ питания вашей макетной платы — использовать один из многих доступных источников питания макетных плат. SparkFun имеет ряд комплектов и плат, которые вы можете использовать для подключения питания непосредственно к вашей макетной плате.Некоторые позволяют вставлять бородавку прямо в макетную плату. Другие позволяют получать питание напрямую от компьютера через USB-соединение. И почти все они имеют возможность регулировать напряжение, предоставляя вам полный диапазон стандартных напряжений, необходимых при построении цепей.

    Блок питания SparkFun USB для макетной платы, который получает питание от USB вашего компьютера и имеет возможность выбора между 3,3 В и 5 В.

    Создание вашей первой макетной схемы

    Теперь, когда мы знакомы с внутренним устройством макета и тем, как обеспечить его питанием, что нам с ними делать? Мы начнем с простой схемы.

    Что вам понадобится

    Вот список деталей, которым необходимо следовать вместе с этой схемой. Если у вас есть другие электронные детали, не стесняйтесь использовать их и изменить схему. Помните, что часто существует несколько способов построить любую заданную схему. У некоторых даже есть десятки различных способов их создания.

    Этот список желаний предполагает, что у вас нет никаких деталей / инструментов, и он велик в количестве и т. Д. Например, вам нужен только один светодиод для этого проекта, но в указанном пакете есть 20 светодиодов.То же самое и с соединительным проводом. Вам не нужно столько (или все эти цвета), но если вы продолжите играть со схемами, это может пригодиться. Если вы не хотите, чтобы большее количество было, проверьте нижнюю часть страниц продукта в разделе «Сопутствующие товары», и вы сможете найти меньшее количество. Кроме того, на макетной плате нет разъемов, если вы умеете паять и имеете инструменты, припаяйте разъемы на себя. В противном случае заголовки без пайки также были включены в список желаний.

    Создайте схему

    Предупреждение! При использовании модуля питания макетной платы убедитесь, что контакты GND с шиной «» и VCC вставлены в шину « + ». Это поможет снизить вероятность применения обратной полярности к вашей цепи.

    Вот небольшая схема на макетной плате. Красная плата, которую вы видите, — это блок питания макетной платы с разъемами, припаянными к печатной плате. Блок питания на макетной плате регулирует напряжение от настенной бородавки 9 В до 5 В или 3.3В на шины питания.

    Простая схема, состоящая из кнопки, светодиода и резистора, построена двумя разными способами.

    Схема выглядит следующим образом:

    • Существует провод, соединяющий шину питания VCC с положительной анодной ветвью светодиода.

    • Отрицательная катодная ножка светодиода подключена к 330 Ом; резистор.

    • Затем резистор подключается к кнопке.

    • Когда кнопка нажата, она подключает цепь к земле, замыкая цепь и включая светодиод.

    Схема

    Мы расскажем, как читать схему в другом руководстве. Однако это очень важная часть схем строительства, поэтому здесь мы рассмотрим ее вкратце.

    Схемы

    — это универсальные пиктограммы, которые позволяют людям во всем мире разбираться в электронике и создавать ее. Каждый электронный компонент имеет уникальный схематический символ. Затем эти символы собираются в схемы с использованием различных программ. Вы также можете нарисовать их вручную.Если вы хотите глубже погрузиться в мир электроники и схемотехники, научитесь читать схемы — это очень важный шаг в этом деле.

    Вот схема для вышеуказанной схемы. Питание (при условии, что переключатель повернут в сторону 5 В) отображается стрелкой вверху. Затем он переходит к светодиоду (треугольник и линия со стрелками, выходящими из него). Затем светодиод подключается к резистору (волнистая линия). Это связано с кнопкой (символ в виде защелки).Последней кнопка подключается к земле (горизонтальная линия внизу).

    Это может показаться забавным способом нарисовать схему, но это фундаментальный процесс, который существует уже несколько десятилетий. Схемы позволяют людям разных национальностей и языков создавать и совместно работать над схемами, разработанными кем угодно. Как уже упоминалось, может построить схему разными способами, но, как показывает эта схема, необходимо выполнить определенные соединения. Отклонение от этой схемы даст вам совершенно другую схему.

    Практика ведет к совершенству

    Последнее, что вам нужно знать, это то, что есть масса ресурсов и программ, которые вы можете использовать для построения схем, не используя фактически свою макетную плату. Одна из очень распространенных программ, используемых SparkFun, — это Fritzing. Fritzing — это бесплатная программа, которая позволяет создавать собственные схемы на виртуальном макете. Он также предоставляет схематические изображения для всех контуров, которые вы строите. Здесь мы видим те же схемы, что и выше, построенные с использованием Fritzing.

    Обратите внимание, что зеленые линии указывают, к каким строкам и столбцам подключен каждый компонент.

    Есть много других программ, таких как Fritzing. Некоторые из них бесплатны, а некоторые платные. Некоторые даже позволят вам построить схему и проверить ее работоспособность с помощью моделирования. Изучите Интернет и найдите инструменты, которые лучше всего подходят для вас.


    Покупка макета

    Отличный способ начать использовать макетные платы — это приобрести их в комплекте.Набор Sparkfun Inventor’s Kit включает в себя все необходимое для выполнения 16 различных схем.

    Макетные платы

    Мы также перечислили несколько основных автономных макетов разных размеров для ваших проектов.

    STEMTera (черный)

    В наличии DEV-14082

    STEMTera — это инновация в истории макетов.Это первая макетная плата с Arduino-совместимым комплектом оборудования, построенного…

    10

    Макетная плата — Классическая

    В наличии PRT-00112

    Ваше первое знакомство с электротехникой — макетная плата.Кто знал, что это принесет столько разочарований? Это ваш…

    15 Нажмите здесь, чтобы увидеть больше макетов

    Провода перемычки

    Ищете способы простого подключения к платам и микросхемам на макетной плате? Проверьте следующие перемычки.

    Крючок IC с косичкой

    В наличии CAB-09741

    Это качественные тестовые крючки для ИС с соединительным проводом «папа».Вместо одного крючка у них есть два крючка с заглушкой…

    10

    Провода для тестирования IC Hook

    В наличии CAB-00501

    Это различные кабели с выводами для подключения к мультиметрам, источникам питания, осциллографам, генераторам функций и т. Д.5 пар…

    3 Нажмите здесь, чтобы увидеть больше проводов

    Паяемые макеты и прототипы

    Когда вы закончите создание прототипа на макетной плате, вы можете припаять схему к печатной плате для более безопасного соединения.

    Нажмите здесь, чтобы увидеть больше макетов плат

    Ресурсы и дальнейшее развитие

    Надеюсь, теперь вы лучше понимаете, что такое макетная плата и как она работает.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.